Черенкование хвойных осенью: Черенкование хвойников осенью — Зернокорм — Semki.su

Содержание

Черенкование хвойных | Урожайная дача

Автор
Admin

Вам будет интересно: идеи деревянных садовых дорожек

Хочу поделиться опытом, как делать черенкование хвойных растений, чтобы получить хороший результат.
Можжевельники и туи я всегда размножаю черенками. Осенью делаю черенки (можно с пяточкой, я нарезаю без пяточки) длиной см 10-12, нижние хвоинки отрезаю, делаю косой срез опускаю в Укоренит. Черенки нарезаю со средней части куста — кончик ветки, тогда будущий куст будет равномерно расти.
Затем каждый черенок высаживаю в стаканчик 0, 2 л, заполненный Терра Витой или кокосовым субстратом, поливаю и ставлю на западное окно, в течение месяца опрыскиваю ежедневно, затем просто поливаю при подсыхании почвы. Никаких тепличек и парничков не использую.
В начале мая высаживаю укорененный саженец на постоянное место, где он благополучно перезимовывает (проверено годами). Пробовал черенковать весной в апреле ели , пихты, туи и можжевельник, к сожалению, ничего не приросло, всё пропало!
Осеннее черенкование хвойных растений даёт результаты почти 100 %, но это скорее всего от культуры зависит.
Фото 1. Если присмотреться, хорошо видны молодые корешки, что говорит о том, что всё готово к выходу в большую жизнь .

Вам также понравится статья: Топ 5 растений для создания живой изгороди

Категория Обмен опытом »
09.16.2016

Будем благодарны, если Вы поделитесь этой статьей:

Летнее черенкование хвойных: пошаговый мастер-класс

Летнее черенкование хвойных культур можно проводить во время вторичного роста побегов: в конце июня – начале июля или в период летнего затухания роста: с середины июля до начала августа. Именно в теплое время года черенки успешно укореняются – для этого легко создать оптимальные условия.

В середине июля, когда завершается рост побегов, чаще всего проводят формирующую обрезку хвойных растений. Вторичные побеги уже не появляются, а в местах среза формируются почки, из которых в следующем году вырастут новые веточки. Черенки, оставшиеся после обрезки, можно использовать для размножения.

В своем материале мы рассмотрим черенкование туи Брабант, Смарагд и нескольких видов стелющихся можжевельников – популярных хвойных культур, которые очень часто используются для декорирования садовых участков.

Перед тем как взять в руки кусторез и приступить к формированию кроны, можно секатором вырезать с верхней части растений лишние двухлетние ветки, с которых можно будет взять черенки.

Для черенкования лучше всего подходят побеги, расположенные с южной, хорошо освещенной стороны кроны.

Как подготовить черенки к посадке

Чтобы подготовить черенок, оторвите его вместе с «пяткой» – кусочком древесины материнской ветки. Оптимальный размер черенка – 8-15 см.

Затем «пятку» необходимо укоротить: аккуратно подрезать тонкую сужающуюся часть острым продезинфицированным ножом. При этом нож нужно ставить со стороны коры, чтобы она не отделилась от ветки. Если где-то отошла кора, ее нужно подрезать, иначе черенок будет загнивать.

Особенно важно аккуратно подрезать «пятку» на черенках можжевельника, поскольку чаще всего они отделяются длинной полоской коры, которую ни в коем случае нельзя оставлять. Средний размер «пяточки» составляет обычно 5-10 мм.

С нижней части черенков удалите все разветвления, а верхушки и наиболее длинные боковые побеги укоротите. Всю работу, связанную с подготовкой черенков, нужно стараться выполнять быстро, чтобы посадочный материал не начал подсыхать.

Черенки, готовые к посадке, сразу поставьте в раствор стимулятора корнеобразования на 6 часов, если в инструкции к препарату не указано иначе.

Можно ли укоренить черенки без «пятки»

Что делать с черенками, которые остались после формирующей обрезки? Конечно же, у них нет никакой «пятки», поскольку они были срезаны секатором или кусторезом. Однако их тоже можно попробовать укоренить, хотя шансов на выживание будет меньше. Для того чтобы облегчить укоренение таких черенков, нужно сделать искусственную «пятку».

Нижнюю веточку на черенке выломайте – это место и будет нашей искусственной «пяткой», а всю расслоившуюся кору аккуратно срежьте. Если в нижней части черенка нет разветвлений, просто сделайте срез под углом и сразу ставьте в раствор стимулятора корнеобразования.

Какой грунт и какие емкости для посадки черенков лучше использовать

Грунт для укоренения черенков должен быть легким, влагоемким и воздухопроницаемым. Важно не допускать застоя влаги, поскольку это может привести к загниванию черенков. Лучшим вариантом будет смесь крупнозернистого песка и верхового торфа в пропорции 1:1 (по объему).

В качестве емкостей для посадки черенков обычно используют разборные или неразборные кассеты, ящики, горшочки, но можно сажать прямо в грунт на специально подготовленной грядке, где следует оборудовать парничок. Однако удобнее всего пользоваться разборными кассетами, которые позволят впоследствии аккуратно пересадить растения, не травмируя их корневую систему.

Как сажать черенки и ухаживать за посадками

Емкости для посадки плотно набейте подготовленным субстратом, пролейте розовым раствором марганцовки, а после – раствором Фитоспорина-М. Когда вода впитается, сделайте палочкой посадочные лунки.

Посадите черенки под небольшим углом на глубину 2-4 см, прижав землю у основания. Емкости сразу же поместите в парничок, который необходимо соорудить в тенистом месте участка.

Если нет возможности соорудить защищенную грядку-парничок, а черенков совсем немного, можно посадить их прямо в подготовленный грунт, накрыв сверху пластиковыми бутылками.

Оптимальная температура для укоренения черенков составляет днем 20-27°С, а ночью – 16-20°С. Если температура в парничке поднимается выше 27°С, его необходимо притенить или сделать небольшие отверстия для проветривания. Пока черенки не укоренятся, в летнее время им нужно обеспечить высокую влажность воздуха (80-90%), защищать от прямых солнечных лучей и увлажнять грунт практически каждый день из распылителя. Через две недели после посадки черенки следует полить раствором стимулятора корнеобразования.

Черенки хвойных, посаженные летом, успеют образовать корешки к наступлению холодов и весной будут готовы к пересадке.

Как размножить хвойные деревья черенками

Это проще, чем вы можете себе представить, экономит деньги и делает хобби еще более приятным! Если вы похожи на меня, вы начинали с многолетников, вам постоянно приходилось делить, тупить и чувствовать, что вы должны попробовать себя в соревнованиях по бодибилдингу после борьбы со всеми разросшимися растениями, а иногда и с сорняками. Не говоря уже о том, чтобы не приглашать друзей в августе, так как ваши многолетние сады начинают выглядеть уставшими. Я начал заниматься хвойными деревьями после посещения семинара, проведенного Гэри Уиттенбо в Гранд-Форксе, Северная Дакота. Я слышал это на том семинаре: зачем кому-то выращивать хвойные деревья? Без пробок Без весенней или осенней уборки Круглогодичная красота — меня продали! Как только Гэри услышал, что моя страсть связана с укоренением растений или посадкой семян, он подпитывал мою одержимость множеством черенков, не говоря уже о многочисленных часах, которые мы тратим на разговоры о хвойных деревьях, о том, какие растения лучше всего растут в моих северных холодных температурах, а какие хвойные хорошо растут при моих условиях. вырезки и т. д. Мне так повезло, что у меня есть такой замечательный друг и наставник. Итак, вы потратили все свои деньги на весенние покупки и вам нужно больше хвойных деревьев? Знаете ли вы, что есть некоторые хвойные деревья, которые легко размножить, взяв черенки и дав им укорениться? Давайте отправимся в мир укоренения хвойных черенков.

Conifers that readily root by cuttings:

Abies — koreana and balsamea cultivars
Cedrus / Chamaecyparis
Cryptomeria / Juniperus
Picea — некоторые довольно легко укореняются.
Podocarpus / Taxus / Tsuga / Thuja

Черенки следует брать со здоровых растений, поскольку они укореняются лучше, чем черенки больных или подвергшихся стрессу растений.

Когда и как срезать черенки

У растений есть внутренняя химия, которая меняется в зависимости от времени года. Следовательно, черенкование в правильное время года наиболее способствует укоренению этого конкретного растения. Как правило, хвойные черенки лучше всего укореняются, если их взять после первых сильных осенних заморозков, когда растения находятся в состоянии покоя. Фактор покоя удовлетворяется низкой температурой (от 35 градусов по Фаренгейту до температуры замерзания) в течение не менее 6 недель. У меня был самый высокий процент успешного укоренения, когда черенки хвойных были взяты с декабря по февраль.

При заборе черенков я предпочитаю использовать прирост этого сезона, так как в большинстве случаев его легче и быстрее укоренить, чем старую древесину. По сути, вы берете наконечник длиной от двух до трех дюймов. Вполне возможно использовать старую древесину или прирост прошлого сезона, но количество времени, необходимое для образования корней из этих старых черенков, немного больше.

Подготовка камеры для укоренения

Для успешного размножения не требуется теплица. В качестве камеры для укоренения я использую большие прозрачные/непрозрачные контейнеры. Поддержание высокой влажности вокруг черенка имеет решающее значение, и я считаю, что сумки отлично работают и недороги. Я наполняю тотализатор беспочвенной средой из торфяного мха и перлита в пропорции 1:1 на глубину примерно от 3 до 4 дюймов. Если вы решите использовать что-то другое, кроме торфа и перлита, убедитесь, что среда, которую вы используете, стерилизована. Вы оставите эти черенки хвойных деревьев в этой камере для укоренения на долгое время (в идеале 12 месяцев), и вы не хотите занести какие-либо патогены, которые приведут к плесени, что в конечном итоге убьет ваши черенки.

После того, как у вас есть беспочвенная среда в камере для укоренения, вам нужно добавить в смесь достаточное количество воды, чтобы она стала влажной, а не мокрой. Слишком много воды, и ваши черенки сгниют, слишком мало воды, и ваши черенки засохнут. Я думаю, что один из самых больших ключей к моему успеху в том, что я использую дождевую воду или воду из пруда вместо воды из-под крана.

Подготовка черенка

Я беру свой черенок, делаю надрез под листом и удаляю листья с нижней трети черенка, если это возможно (любая листва, которая будет соприкасаться с поверхностью компоста, может сгнить), затем конец срезанного стебля отрежьте конец под очень острым углом, обнажая как можно большую часть слоя камбия. Затем я окунаю все свои срезанные листья и подготовленные стебли в гормон корнеобразования и помещаю их в предварительно сделанное отверстие в беспочвенном грунте. средний в моем тотализаторе. Я всегда беру карандаш и делаю отверстие в предварительно увлажненной среде без почвы, так как не хочу вытеснять какой-либо гормон корнеобразования. Если вы любите маркировать растения в саду, не забудьте пометить черенки. Поверьте мне: если вы отложите это на потом, вы, скорее всего, забудете имя.

Я использовал несколько различных гормонов корнеобразования; Clonex, Rootech Cloning Gel, Olivia’s Cloning Rooting Hormone… Однако наибольшего успеха я добился с Dip n’ Grow и Dyna Gro K-L-N. Если я использую гель, я не могу полностью погрузить черенок в гормон корнеобразования. Кроме того, я никогда не использую порошковые гормоны для укоренения, так как я никогда не добился большого успеха с порошками. Будьте осторожны с химикатами для укоренения. Я просто обмакиваю черенки и помещаю их в предварительно увлажненную смесь. Не позволяйте им сидеть в химикатах для укоренения, так как это сожжет ткань.

Собираем все вместе

Теперь, когда все наши черенки аккуратно уложены в камеру для укоренения, крышка плотно закрыта, нам нужен нижний нагрев. Температура вашей среды очень важна для образования мозолей и стимуляции корней. Я использую нагревательные маты, а также у меня есть несколько нагревателей водяного матраса (не уверен, что электрики одобряют нагреватели водяного матраса, но они недорогие). Поместите камеру для укоренения на эти коврики и нагрейте до 70-72°F. Помните, нам нужны теплые ноги и холодные головы. Я оставлю свою камеру для укоренения на этих ковриках до марта или апреля, когда температура начнет повышаться. У меня есть камера для укоренения на восточном солнце в моем доме или в моей теплице. Я заглядываю в контейнеры, чтобы убедиться, что все выглядит хорошо. Я смотрю на плесень и сухую почву. Обычно мне приходится опрыскивать растения/поверхность почвы водой с добавлением фунгицидов примерно раз в две недели и чаще, если я вижу какие-либо признаки плесени или почва слишком сухая. Когда я опрыскиваю, я распыляю дождевую воду или воду из пруда вместо воды из-под крана.

Последующий уход

Как только я снимаю камеру для укоренения с нагревательных матов, я перемещаю сумки под свои скамейки в теплице. В течение последних нескольких лет я складываю все свои сумки снаружи на северной стороне теплицы или в подвале и в основном забываю о них, лишь периодически заглядывая, чтобы убедиться, что они не высыхают, до ноября или декабря, когда вещи в моем жизнь замедляется. Вот тогда я их и закопчу. Я обнаружил, что чем дольше я держу их в сумках, тем лучше у них корневая система. После того, как они сняты с нагревательных матов, лучше всего держать их в затененном месте и вдали от прямых солнечных лучей.

Некоторым растениям требуется немного больше времени, чтобы укорениться, и определенно им требуется целый год или два, чтобы укорениться. Как только вы начнете экспериментировать с черенками, вы сможете это сказать. Вы увидите, что у этих медленных корнеплодов будет большая выпуклая шишка и не будет корней или небольшое начало белого толстого корня. Когда вы увидите это, вы поймете, что этому конкретному хвойному дереву нужно больше времени для укоренения.

Обратите внимание: перед повторным использованием этих контейнеров (камер для укоренения) тщательно промойте их хлорной известью. Это обязательно. Я потерял целую партию черенков из-за того, что снова и снова использовал свои сумки, не очищая их отбеливателем.

Обычно я продолжаю пересаживать черенки хвойных деревьев в горшки, пока не пересажу их в галлоновые контейнеры. В этот момент я посажу их в своем саду. Выращивание хвойных деревьев из черенков — это полезный опыт, а наблюдение за тем, как плоды вашего труда оживают, делает это хобби еще более приятным. Вы также можете расширить свои сорта, торгуя недавно укоренившимися растениями с другими любителями хвойных растений.

Статья написана Тангулой Унру. Перепечатано из Coniferite

Выдержка из ежеквартального бюллетеня Центрального региона. Получите доступ к архивам прошлых информационных бюллетеней и Ежеквартальному изданию National Conifer Quarterly, став членом Американского общества хвойных.

РАЗМНОЖЕНИЕ ХВОЙНЫХ 101 | Американское общество хвойных

Часть I

Итак, вас укусил хвойный жук, и у вас есть собственная коллекция этих замечательных растений, и вы вошли в Зону конусов , вступив в Американское общество хвойных. Вы также можете следить за хвойными форумами, группами и блогами на веб-сайте ACS, Houzz, Facebook и кто знает, сколько еще мест, и ваш врач подтвердил, что у вас ACS или «Синдром зависимости от хвойных деревьев». К счастью, есть лекарство: приобретайте больше хвойных деревьев! Но подождите, это может вызвать побочный эффект, известный как USS или «синдром расстроенного супруга», когда ваш партнер обнаруживает утечку на общий банковский счет! Что делать Конеголовому? Размножайся, мой друг; это ответ. Нет, нет, не то! Я имею в виду размножение собственных хвойных деревьев. Этот вневременной навык легко приобрести, он стоит очень мало, доставляет большое удовольствие, а конечным результатом является больше хвойных деревьев. Жизнь просто не становится лучше, чем это!

Существует множество различных методов размножения растений, включая семена, черенки, прививку, отводки, культуру ткани и другие, но хвойные деревья обычно размножают первыми тремя способами. В этой статье, состоящей из двух частей, мы дадим краткий обзор этих методов, обсудим, когда каждый из них подходит для использования, и расскажем, как выполнять их в вашем собственном доме и саду.

Какой метод выбрать

Решение о том, следует ли размножать хвойное дерево черенками, семенами или прививкой, станет проще, если мы сначала разделим методы по их типу размножения. Под этим мы подразумеваем, считается ли метод вегетативным размножением. Как только это будет определено, вы можете выбрать подходящую технику, чтобы получить желаемые результаты.

Размножение семенами не считается вегетативной формой размножения, и генетический материал внутри семени представляет собой смесь ДНК растения, несущего семя, и ДНК растения, опылившего зародыш, который становится семенем. Поэтому, когда семя прорастает, оно создает растение, которое может быть похоже на своих родителей, но не будет генетически идентичным. Основы биологии 101, верно?

Черенкование и прививка являются вегетативными формами размножения. Другими словами, вегетативная часть родительского растения удаляется и каким-то образом индуцируется к образованию собственных корней (как при черенковании) или прикрепляется к существующей корневой системе (как при прививке). Эта вегетативная часть родительского растения сохраняет точно такие же характеристики родительского растения и просто растет на новом наборе корней. Имея в виду это разделение методов размножения, если требуется новое растение, точно такое же, как оригинал, выберите вегетативный метод. Если желательно разнообразие, то выбирайте семенное размножение. Теперь перейдем к части нашей статьи, посвященной мясу и картофелю.

Размножение семенами

Размножение семенами — самый простой метод, не требующий особых изысков. Вы собираете семена. Вы сеете семя. А ты жди. Вот и все. . . вроде, как бы, что-то вроде.

Очень важно знать, когда собирать семена, поскольку семена, собранные слишком рано, могут быть незрелыми, а слишком долгое ожидание сбора семян может привести к их потере ветром и дикой природой. Вообще говоря, изменение цвета структуры, несущей семена, является хорошим признаком того, что семена созрели и готовы к сбору. Структура, несущая семена на хвойном дереве, может иметь много причудливых названий, но для простоты в этой статье мы будем использовать термины «шишка» и «ягода», чтобы различать два основных типа структур.

Шишка включает в себя типичную структуру шишки, с которой мы все знакомы у сосны или ели, а также нетипичные шишкоподобные структуры таких растений, как туя или кипарис. Эти нетипичные конусообразные структуры не являются мясистыми, как ягоды, но могут быть круглыми или другой формы, и когда они созреют, они откроются ветру, чтобы рассеять их семена, как типичная шишка. Структура семян ягодного типа имеет мясистую оболочку, которая предназначена для привлечения птиц или других диких животных, чтобы они «собирали» их, пожирали мясистую часть и затем откладывали семена в новом месте. К хвойным растениям, имеющим такое строение семян, относятся тисы, можжевельники и другие. Наблюдение за этими структурами, несущими семена, по мере их роста и созревания весьма увлекательно (хотя в случае с можжевельником может пройти несколько лет от оплодотворения до созревания!). Во время цветения они могут быть довольно красочными и придавать сезонный всплеск цвета вашему любимому хвойному дереву. После оплодотворения структуры обычно меняют цвет на зеленый или невзрачный и остаются такими, пока развиваются семена. Как только семена достигают зрелости, структура меняет цвет на то, что мы обычно считаем зрелым. Типы шишек могут измениться на коричневатый или сероватый оттенок, в то время как типы ягод могут измениться на красный, синий или другой цвет, который указывает диким животным, что они созрели и готовы к сбору. Это точка для вас, чтобы сделать свой выбор. После того, как вы собрали свои шишки и ягоды, вам нужно извлечь семена. Если вы собрали шишки сразу после того, как они изменили цвет, но еще не раскрылись (обычно это идеальное время для сбора), вам нужно будет высушить их, чтобы они раскрылись и высвободили свой драгоценный груз. Поместите их в бумажный пакет и поместите пакет в теплое сухое место, например, на обогреватель или на солнечное окно. Как только шишки раскроются или разломятся, их можно встряхнуть или перевернуть, чтобы высвободить семена. Семена могут быть очень маленькими и похожими на пыль или большими и пухлыми, поэтому будьте осторожны, чтобы не потерять их!

Семена, содержащиеся в ягодообразных структурах, можно высвободить, если протереть их о сито с проточной водой или размять пальцами, чтобы отделить семя от мякоти. Будьте готовы к пятнам на пальцах! Семена после очистки следует промыть, затем слегка подсушить, чтобы с ними можно было легко обращаться. Посеять семена так же просто, как упасть с бревна, только безопаснее. Некоторым, но не всем семенам хвойных требуется так называемый период стратификации. Стратификация — это период, когда семя окружено прохладной влажной средой (почвой), в течение которого оно претерпевает внутренние биологические изменения, чтобы подготовить его к прорастанию. В природе потребность в стратификации удовлетворяется зимними почвенными условиями. Несмотря на то, что не все семена хвойных требуют стратификации, проще всего просто посеять семена осенью и оставить их в нормальных зимних условиях. Семенам не будет причинен вред, если они относятся к типу, не требующему стратификации, а процесс стратификации может помочь улучшить всхожесть.

Вы можете посеять семена прямо в садовую почву осенью или в обычную почву для горшков в горшках или плоских горшках. В любом случае необходимо защитить семена от мародерствующих грызунов! Семена следует посеять и засыпать мелкой почвой на глубину, примерно равную диаметру семени. Некоторые чрезвычайно мелкие семена лучше всего посеять, поместив их поверх почвы, полив, а затем накрыв горшок или горшок куском стекла или плексигласа, чтобы поддерживать высокую влажность на поверхности почвы. Убедитесь, что покрытие на самом деле не касается поверхности почвы. Теперь легкая часть ………… мы ждем.

Если повезет и не будет бродячих грызунов, весной ваши семена должны прорасти. Обратите внимание, однако, что иногда семена могут прорастать очень медленно и фактически могут прорастать постепенно в течение следующего года и даже до следующей весны. Терпение является ключевым. Очень увлекательно наблюдать за появлением проростков, которые превращаются из неузнаваемых растений во что-то, что на самом деле похоже на растение, с которого вы собрали семена. Представьте себе, что!

Часть II

Вегетативное размножение

В части I этой статьи мы обсуждали, что хвойные деревья можно размножать вегетативно черенкованием или прививкой. Но как мы узнаем, какую технику использовать и, если уж на то пошло, что такое размножение черенками и что такое прививка?

Сначала ответим на второй вопрос. Размножение черенкованием, как упоминалось ранее, представляет собой удаление вегетативной части родительского растения (обычно конца здоровой ветки, называемой черенкованием) и побуждение его к образованию собственных корней. Мы немного углубимся в детали того, как это сделать. Прививка — это метод, при котором аналогичная вегетативная часть родительского растения (известная как привой) удаляется и прикрепляется или «прививается» к саженцу (известному как подвой) с существующей корневой системой. Они соединяются вместе, и в конечном итоге верхушка сеянца удаляется, оставляя новый отросток расти самостоятельно, используя корни сеянца.

Теперь вернемся к первому вопросу: как узнать, какую технику использовать? Вот где может быть небольшое исследование в порядке. Привить можно практически любое хвойное дерево, но не все можно укоренить. Черенкование является самым простым из двух методов и, как правило, первым выбором, если растение можно успешно укоренить. Используя Интернет и учебники (вы их помните, верно?), вы можете узнать, можно ли укоренить ваше хвойное дерево черенкованием. К хвойным деревьям, которые обычно относительно легко размножаются черенками, относятся: Туя (Thuja) , Кипарисовик ложный (Chamaecyparis) , Можжевельник (Juniperus) , Тис (Taxus) и для людей с волшебным осязанием: Hemlock (Tsuga) , некоторые карликовые ели и даже некоторые карликовые ели. Для растений, которые нельзя размножить черенками, предпочтительным вариантом становится прививка.

Размножение черенками

Размножение многих хвойных деревьев черенками можно производить черенками полутвердых пород. Этот термин относится к тому факту, что черенки уже не активно растут, но еще не полностью ушли в спячку на зиму. Полутвердые черенки хороши для Chamaecyparis , Thuja и Taxus , в то время как можжевельники лучше всего выращивать из твердой древесины, полностью спящих черенков в декабре и, как правило, требуют теплицы с некоторым способом обогрева почвы. Полуодревесневшие черенки собирают в сентябре или начале октября и втыкают в среду на основе песка в холодный парник, теплицу или даже просто в горшок, накрытый полиэтиленовым пакетом, и помещают в прохладное место. Черенки пускают корни осенью и следующей весной.

Смесь песка и торфяного мха или песка и перлита в пропорции 50/50 является хорошей средой для укоренения черенков. увлажните среду, которая может загнить черенки. Среду можно поместить в горшок или лоток, она должна быть влажной, но не мокрой.

Соберите крепкие, здоровые черенки длиной от 4 до 8 дюймов (карликовое растение может давать черенки только длиной от 1 до 2 дюймов) от прироста текущего сезона. Подготовьте черенки, удалив нижнюю 1/3 хвои и/или веток со стебля и сделав свежий надрез на базальном конце черенка. На большинстве хвойных сделайте тонкий срез или намотайте на одну сторону черенка. Рана должна быть около 3/4 дюйма в длину и простираться от базального конца вверх. Эта рана будет способствовать более сильному развитию корней хвойных деревьев. Готовый черенок должен быть длиной от 3 до 6 дюймов (меньше для карликовых растений). Окуните нижнюю часть черенка толщиной 1 дюйм в порошок гормона корнеобразования, гель или жидкий раствор. Гормоны укоренения легко доступны в Интернете или в крупных садовых центрах и питомниках.

Поместите подготовленные черенки во влажную среду и закрепите среду вокруг черенка большим и указательным пальцами. Вы можете сделать отверстие для среза карандашом или гвоздем, чтобы облегчить введение среза и предотвратить удаление гормона. Убедитесь, что основание черенка расположено над нижней 1/3 среды в контейнере. Нижняя 1/3 среды в контейнере содержит больше воды, чем воздуха, и препятствует укоренению и способствует гниению. После приклеивания черенки полейте водой и накройте чем-нибудь прозрачным, чтобы поддерживать высокую влажность. Черенки, хранящиеся в теплице или теплице, могут нуждаться в затенении до зимы, чтобы предотвратить перегрев осенью.

Если холодильник или теплица недоступны, поместите черенки в светлое, но затененное место, защищенное от непогоды. Окно на южную сторону в прохладном гараже или сарае может подойти.

Часто осматривайте черенки осенью. Не допускайте высыхания носителя; вода по необходимости. Удаляйте все мертвые или больные листья и черенки, как только они появляются. Периодически проверяйте черенки в течение зимы и держите субстрат во влажном состоянии. Некоторые черенки могут укорениться к зиме, но многие укоренятся следующей весной. По мере потепления следите за тем, чтобы черенки не перегревались. Как только весной началось укоренение, проветривайте черенки по мере необходимости, чтобы они акклиматизировались к более низкой влажности. Однако ни в коем случае не проветривайте черенки, пока они не укоренятся. Они высохнут, если влажность слишком низкая, и у них нет корней, чтобы впитывать влагу. Когда черенки начнут укореняться и расти, а опасность заморозков миновала, поместите их в затененное место, пока они не будут готовы к посадке. Полив их мягким раствором жидкого удобрения будет стимулировать дальнейший рост корней и верхушек.

Размножение прививкой

Прививкой называется вставка небольшой ветви, называемой привоем, в кору растения того же рода. Интернет и справочники по размножению — отличные ресурсы для поиска информации о прививке хвойных и древесных растений в целом.

Прививку хвойных деревьев обычно проводят в помещении в январе и феврале. Теплица дает наилучшие результаты, но прививку можно проводить и в подвале при наличии закрытого помещения с влагой, светом и теплом. Существует множество различных видов прививки, но тот, который будет описан в этой статье, называется прививкой в горшки. Прививка в горшки является обычной техникой для японских кленов, большинства хвойных деревьев, кизила, европейских буков и других. Прививка состоит из подвоя, привоя, столярных работ по их соединению и необходимого ухода за растением до и после прививки.

Подвои

Процесс прививки фактически начинается за год или более до прививки с покупки или размножения необходимых подвоев. Подвои представляют собой здоровые молодые саженцы растений того же рода, что и прививаемые на них растения. Есть исключения из требования одного и того же рода, но по большей части привой и корневой подвой должны быть одного и того же рода. Справочники по размножению содержат списки привоев и их рекомендуемые подвои.

В идеале подвой должен быть диаметром примерно с карандаш во время прививки. Покупка одно- или двухлетних саженцев с открытыми корнями и посадка их весной обычно дает к зиме корневой подвой необходимого размера. Некоторые питомники также продают подвои, уже высаженные в горшки и готовые к прививке.

Прививки и их последующий успех настолько хороши, насколько хороши корневища, на которых они размещены. Поэтому отбирайте крепкие, прямые и хорошо укоренившиеся саженцы. Посадите рассаду в контейнеры, в которых достаточно места для роста корней, но которые не слишком велики, чтобы их можно было взять с собой во время прививки. Обычно достаточно горшка диаметром от 2 до 4 дюймов и глубиной от 4 до 6 дюймов. Держите корневища в горшках поливом и удобрением в течение лета, чтобы они вошли в состояние покоя как можно более здоровыми. Старые саженцы с толстыми стволами не дают хороших корневых побегов, если только вы не будете делать высокие прививки на верхушке саженца.

Дайте корневым подвоям осенью уйти в спячку естественным образом и храните их в прохладном помещении или другом доступном, но защищенном месте, пока не наступит время прививки.

Древесина черенка

Лучшие черенки вырезаются из здоровых ветвей прошлогоднего прироста. Терминальная ветвь обычно дает наилучшие результаты для прививки и последующего роста. Двухлетнюю древесину можно использовать, если привой очень маленький, например, на некоторых карликовых хвойных деревьях. Древесину привоя для зимней прививки следует собирать, когда он находится в состоянии покоя.

Соберите древесину привоя как можно ближе к тому времени, когда вы будете выполнять операцию прививки. Обычно лучше всего собирать привои в день, когда температура выше нуля. Если перед прививкой отростки необходимо хранить некоторое время, оберните их влажными бумажными полотенцами и поместите в закрывающийся пластиковый пакет. Храните черенки в мешках в холодильнике при температуре ниже 40ºF, но выше нуля. Хранение при температуре выше 40ºF может не обеспечить полного покоя черенков. Обязательно маркируйте свои черенки, чтобы знать, к какому сорту они относятся, когда будете прививать.

Процедура прививки

Техника прививки в горшки, которая будет описана здесь, называется боковой прививкой. Есть много других методов прививки, которые также можно использовать, и они описаны в различных справочниках по размножению.

За две-три недели до прививки переместите корневища в теплицу или отапливаемое помещение, чтобы начать форсировать рост корней. Следите за тем, чтобы корневища не пересыхали в жару. Вы не хотите, чтобы горшечная среда была мокрой, просто влажной.

Слишком много воды в горшке может быть вредным во время прививки из-за избыточного сока в месте прививки. Подвои готовы к прививке, когда на концах их корней появляются новые белые кончики роста.

Пока подвои нагреваются, переберите их и удалите все слабые, деформированные или иным образом нежелательные саженцы. Очистите нижние от 3 до 6 дюймов стебля саженца. Удалите любые ветки, иголки и грязь в этой области. Очистка горшка снаружи поможет сохранить ваши руки в чистоте во время процесса прививки.

Когда вы будете готовы к прививке, соберите корневища, отводки и оборудование на удобном рабочем месте. Чистота важна во время операции прививки. Прививочный нож должен быть очень острым и чистым. Периодически очищайте нож и другие режущие инструменты спиртом. Рекомендуется использовать защитную ленту для пальцев на пальцах, которые могут коснуться острого края ножа для прививки.

Подготовьте привой к прививке, удалив все иголки или ветки на нижней 1/3 привоя.

Выберите прямой участок без дефектов и заломов в нижних 4 дюймах стебля подвоя, чтобы сделать первый срез. Все надрезы на привое и подвое следует делать одним плавным движением. Это даст наилучшую поверхность для стыковки привоя с подвоем. Сделайте первый надрез в направлении вниз, чтобы создать небольшой лоскут на стебле подвоя. Не отрезайте этот лоскут. Ширина этого надреза должна быть как можно ближе к ширине вашего привоя, но при этом проникать в кору подвоя.

Сделайте два нисходящих надреза на привое, по одному с каждой стороны привоя. Сделайте один угловой надрез на конце привоя, чтобы обрезать срезанные поверхности по длине. Длина надрезов должна быть равна длине надреза, сделанного на подвое.

Вставьте привой в корневище, совместив внешнюю часть привоя с краем среза на корневище. В идеале обе стороны привоя должны совпадать с обеими сторонами разреза на подвое. Если это не так, то выравнивайте только одну сторону. Закройте лоскут на привой, совместив его края с краями привоя.

Привяжите привой резиновой лентой, предназначенной для подвязывания привоев. Они доступны от большинства компаний, которые предлагают материалы для прививки. Не натягивайте полоску слишком туго, но достаточно туго, чтобы привой прочно удерживался на подвое. Обмотка полосы должна начинаться и заканчиваться выше и ниже разрезов.

Покройте область соединения воском. Можно использовать специальный воск для прививки, а также обычный парафин или пчелиный воск, нагретый чуть выше точки плавления. Хвойным деревьям требуется высокая влажность, пока привой прививается. Хорошо работает накрытие привитых растений листом прозрачного пластика. Также эффективно накрытие отдельных привитых растений прозрачным пластиковым пакетом.

Уход за привоем

Переместите привитые растения обратно в место, где вы предварительно нагревали корневища. Лучше всего подогреть корни (от 65 до 70°F), а верхушки оставить прохладными (от 50 до 55°F). Однако, если это невозможно, то следующим лучшим вариантом будет поддержание постоянной температуры от 55 до 65ºF. Температура воздуха выше 65ºF может привести к тому, что привой начнет расти до того, как соединение свяжется, что может привести к его поломке. Держите среду в горшках влажной, но не мокрой. Однако не позволяйте среде высохнуть, так как это критическое время для вязания трансплантата. Растениям нужно много света, но прямые, интенсивные солнечные лучи могут обезвоживать привой. Поддержание высокой влажности в зоне выращивания поможет привою выжить до тех пор, пока не свяжется привой.

Через несколько недель привой должен начать расти. В это время проветрите покрытие и обрежьте примерно 1/3 корневища. Примерно через 3-4 недели черенок должен полностью вырасти, и пластиковое покрытие можно будет снять. В это время обрежьте еще 1/3 подвоя. Если привой растет очень хорошо, вы можете удалить весь корневой подвой в это время, но многие производители хвойных предпочитают оставлять небольшую часть подвоя с несколькими иголками и одной или двумя ветками на следующий год. Это особенно верно для очень карликовых хвойных деревьев, у которых привой не будет достаточно большим или сильным, чтобы поддерживать корневую систему.

К середине-концу лета или, возможно, к следующей весне привой будет готов к пересадке в горшки или посадке в защищенном месте. После посадки или посадки снимите резиновую полоску с соединения. Это важно для предотвращения возможного опоясывания ствола полосой. Привитые растения, которые не относятся к карликовому типу, вероятно, должны быть подвешены в течение первых нескольких лет, чтобы сформировать прямой ствол.

Черенкование хвойных осенью: Черенкование хвойников осенью — Зернокорм