Что вешают на гвоздь торчащий из стены 100 к 1 ответ: 100 к 1. Что вешают на гвоздь, торчащий из стены?

12 способов, как повесить на стену без гвоздей картину, рамку, плакат или декоративную тарелку

Многие согласятся, что даже самый современный и дорогостоящий интерьер может выглядеть немного скучно и невыразительно без небольших элементов декора. Такие мелочи, как настенные картины, рамки с семейными фото или декоративные тарелки, привезенные из разных экзотических мест, и делают жилье более уютным, домашним, наполненным характерным настроением и душевной атмосферой. Однако, учитывая, сколько сил и средств было потрачено на этот самый ремонт, многие все же отказываются от размещения таких предметов на своих стенах, боясь повредить обои или другие отделочные материалы. Чтобы избежать нежелательных последствий от использования привычных крепежных элементов, в этой статье мы рассмотрим несколько способов, как повесить на стену без гвоздей картину, рамки или декоративную тарелку.

Критерии, влияющие на выбор метода крепления

Прежде, чем мы приступим к рассмотрению самих методов крепления без использования гвоздей или саморезов, необходимо понять какие параметры влияют на возможность их применения. Самыми важными показателями являются:

• вес предмета;
• тип покрытия стены;

Если вы не будете учитывать такой очевидный факт, как вес картины или тарелки, то все ваши старания могут не увенчаться успехом. Некоторые методы крепления позволяют надежно удерживать предметы весом до 9 кг. Но большинство все же предназначено для малогабаритных элементов весом до 1,5-2 кг. Понятно, что тяжелую глиняную тарелку не удастся удержать с помощью двустороннего скотча.

Следующим немаловажным фактором является материал основы, на котором будет держаться крепеж. Например, тот же двусторонний скотч не будет хорошо прилипать к обоям, имеющим фактуру. Однако на гладких обоях или на гипсокартонной поверхности он будет чувствовать себя вполне надежно. Кирпичная кладка или поверхность из натурального или искусственного камня хорошо взаимодействует с различными клеящими составами.

Не забывайте и про то, что не достаточно надежно закрепить картину на стене, — это необходимо выполнить и относительно ровно. Только правильно расположенные предметы создадут гармоничную обстановку. Для этого не пренебрегайте строительным уровнем или нанесением разметки непосредственно перед началом работ.

Способы крепления легких предметов без гвоздей

Такие невесомые предметы, как плакаты или постеры, календари или расписание дня, фотоснимки без рамки и прочие тонкие элементы, наиболее быстро и надежно можно монтировать на стену с помощью следующих способов.

№1. Двусторонний скотч

Двусторонний скотч станет оптимальным решением для размещения предметов на стенах из гипсокартона. Объясняется это очень просто – такой крепеж не нарушает целостность ГКЛ, что положительно сказывается на показателях его прочности. К слову, этот показатель снижается с каждым новым отверстием, которое вы проделаете в такой поверхности.

Наиболее эстетично будет выглядеть предмет, который приклеен по всем четырем краям, что предотвратит их загибание. Для фиксации небольшого фотоснимка достаточно приклеить по краям небольшие полоски шириной не более 1 см. Чем крупнее формат, тем длиннее должны быть кусочки скотча. Заранее отметьте на стене место расположения плаката и проверьте его ровность. Пренебрегая этим пунктом и ориентируясь «на глаз», может возникнуть потребность оторвать приклеенный элемент, чтобы подкорректировать его положение. В этом случае можно порвать как сам предмет, так и оторвать кусочек обоев или лакокрасочного покрытия от стены.

Удалять защитный слой со второй липкой стороны необходимо непосредственно перед приклеиванием. Так вы не оставите на липком слое отпечатков пальцев и на него не успеет осесть пыль, пока вы будете «примерять» фото на стену. Поверхность стены должна быть сухой, гладкой, чистой, без пыли и прочих частиц. Если через некоторое время вам потребуется удалить полоску скотча приличной стены, не повредив при этом ее облицовку, нужно аккуратно отклеить небольшой участок, начиная с угла, а остальную полосу медленно тянуть вниз под углом 90 градусов к ее ориентации.

Можно сразу воспользоваться двусторонним скотчем на тканевой основе, который удаляется без следа под любым углом и с любого покрытия. Существует такая разновидность, как вспененный скотч, который может выдерживать гораздо большие нагрузки. Его можно использовать для крепления небольших картин или фотографий в пластиковых рамках.

№2. Канцелярские кнопки

Канцелярские кнопки также отлично справятся с задачей надежного крепления легких предметов. Существует множество видов кнопок, головки которых имеют декоративное оформление. Таким образом, этот видимый крепеж не только не испортит внешний вид постера или фото, но и поможет его украсить и даже дополнить. Канцелярские кнопки хорошо будут держаться на оштукатуренных стенах,  а также стенах, оклеенных обоями, покрытыми краской или декоративной штукатуркой. В такую поверхность их легко воткнуть. А вот в случае с бетонными стенами могут возникнуть трудности. Если же слой штукатурки под обоями уже старый и начинает крошиться, места проколов могут получиться слишком свободными, и кнопки будут периодически выпадать. Учитывайте это, выбирая такой способ крепления в детской комнате. Вы можете сразу не заметить отсутствующую кнопку, а ребенок легко ею уколется.

После демонтажа такого крепления останутся едва заметные следы в виде маленьких отверстий. Чтобы их устранить, достаточно провести по обоям пальцем и разгладить их в месте прокола. Таким образом кнопки хороши, если требуется частная смена декораций.

Теперь вернемся к бетонным стенам. Прикрепить к ним то же фото с помощью кнопок все же возможно. Придется лишь немного подпортить обои. Для этого нужно выбрать кнопки с плоской тонкой шляпкой. С помощью канцелярского ножа необходимо сделать горизонтальный надрез обоины, длина которого равна диаметру шляпки с небольшим запасом. Теперь сделать такой же поперечный надрез. У вас получится небольшой крестик. Ножом аккуратно отделите обои от стены и отогните уголки. В образовавшееся свободное место прислоните кнопку шляпкой к стене, предварительно капнув на нее капельку суперклея, чтобы острие смотрело на вас. Теперь капните небольшие капельки на каждый уголок отогнутых обоев и загните их обратно. Когда клей высохнет, вы получите довольно прочное крепление в виде небольшого острия, выступающего из плоскости стены. Осталось лишь наколоть на него нужный элемент. Этот способ хорош, если вы не боитесь повредить поверхность. После монтажа можно скрыть острие шариком пенопласта или кусочком винной пробки.

№3. Канцелярская скрепка

Канцелярская скрепка тоже может легко и быстро превратиться в крепежный элемент для легких картин или рамок. Для этого ее необходимо немного переделать. Мы будем вклеивать скрепку под обои как в предыдущем варианте. Только разрез будет выглядеть немного иначе. Горизонтальная линия должна немного превышать длину скрепки, а перпендикулярная должна быть немного больше ее ширины. Поперечный надрез необходим для свободного заведения скрепки за обои. Краешки нужно отогнуть и отклеить обои от стены по всей длине надреза. Саму скрепку необходимо разогнуть, чтобы она напоминала букву «Л». Как будто вы скрепили ею большую стопку бумаг, а потом сняли. Заведите один из краев за обои, посмотрите полностью ли он заходит в надрез. Если все хорошо, достаньте скрепку, капните клея, расположите скрепку окончательно и крепко прижмите обои на место. Клей должен заполнить всю образовавшуюся пустоту и обязательно попасть на скрепку. Оставьте импровизированный крепеж высыхать на сутки, а затем смело вешайте на него картину. Края обоев хорошо приклеятся и следы надреза будут практически незаметны, особенно если обои имеют фактуру.

Сначала может показаться, что такой крепеж не отличается особой надежностью, но на практике вы будете приятно удивлены. Если сомнения все же осталось, можно сделать несколько таких крючков. Если настанет момент, когда придется удалить скрепку, не нужно выдергивать ее вместе с обоями. Просто откусите ее у самого основания острыми кусачками. По такому же принципу можно воспользоваться и рыболовным или одежным крючком. Все этапы работы будут аналогичными.

№4. Швейные булавки

Швейные булавки – один из самых аккуратных способов крепления, который наносит наименьшие повреждения поверхности стен. Прислоните фото к стене и проколите его булавкой под небольшим углом к плоскости стены. Ее ножка должна пройти за обоями, но не воткнуться в стену. Вместо булавок можно использовать обычную швейную иголку. Она будет менее заметной. Такой крепеж способен выдержать вес до 500 граммов.

№5. Декоративная лента

Декоративная лента или декоративный жгут также можно использовать в качестве крепежного элемента. С его помощью можно расположить небольшие картины или фото более оригинальным способом. В желаемом месте необходимо выполнить один из вышеперечисленных крючков. Возьмите ленту с обработанными краями, перегните пополам и завяжите на крючке. У вас получатся два свободно свисающих конца. На них мы и расположим картины. Если вам не сильно нравится узел посредине стены с эстетический точки зрения, можно завязать аккуратный бантик и еще один узел, чтобы бант под весом предметов не развязывался. Можно скрепить бант отдельно и просто приклеить потом на узел. Вариантов декорации места крепления ленты очень много, начиная от искусственных цветов, заканчивая красивыми бусинами. Отталкивайтесь от общего интерьера. Чтобы закрепить картины на концах ленты, необходимо нанести на их обратную сторону немного клея. А для надежности можно вырезать полоски из плотной бумаги и дополнительно проклеить их поверх ленты. Чередуя высоту расположения декоративных элементов можно создать очень необычный коллаж.

Такими простыми способами можно закрепить небольшие тарелочки из легких материалов, фотокарточки или маленькие картины в пластиковых рамках. Если выполнить несколько однотипных крепежей на одной линии, а на обратной стороне картины протянуть леску или капроновую нить в ушки по краям, то повесив ее таким образом на все крепления одновременно, можно значительно увеличить прочность крепления, а допустимый вес возрастет в несколько раз.

Способы монтажа предметов средней тяжести

Те же, полюбившиеся многим, модульные картины или фоторамки из дерева со стеклянными защитными листами весят гораздо больше. А если формат превышает размер А4, то и вовсе могут достигать веса 1-1,5 кг и больше. Но это не повод хвататься за перфоратор и напоминать соседям о себе. Если несколько безболезненных способов крепления, которые легко выдержат крупные предметы и тяжелые тарелки.

№6. Крючок-паучок

Крючок-паучок – маленький хитрый предмет, который несмотря на свою простоту и скромные размеры, отличается высокой надежностью. Он представляет собой пластиковое изделие с плоской тыльной стороной. На лицевой стороне в нижней части имеется крючок, напоминающий крючок на вешалке для одежды. А на верхнем краю расположены четыре острые шипа. Именно они и обеспечивают надежную фиксацию. Крепят паучка к стене следующим образом – в выбранном месте делают отметку, к которой прислоняют крепеж плоской стороной. Шипы будут смотреть на вас. Теперь с помощью небольшого слесарного молотка необходимо забить эти шипы в стену. Не бейте со всего размаху, чтобы не повредить пластмассовую поверхность или не разбить ее. Как только шипы войдут в стену заподлицо с пластиком крючок надежно зафиксируется. Обратите внимание, что крючок расположен в нижней части. Поэтому петлю на обратной стороне картины или тарелочки необходимо делать на такой высоте, чтобы ее поверхность скрыла крепежный элемент полностью. Крючок-паучок выдерживает предметы весом до 2 кг. Это его средний показатель. Наименьшая модель рассчитана на вес 1-1,5 кг, а самая большая выдерживает нагрузки до 9 кг. Удалить такой крючок очень просто. Захватите плоскогубцами наружную плоскость крючка на уровне, где шипы заходят в стену, и просто вытяните его. Останется след в виде четырех небольших дырочек, который легко можно загладить. Однозначно это лучше, чем торчащий из стены дюбель.

№7. Чудо-липучки

Чудо-липучки, или система «Command», отлично зарекомендовали себя в качестве способа крепления предметов на ровных, гладких стенах. Эти липучки выполнены из пластика. На концах они имеют небольшой крючок. Состоит эта система из двух частей, которые имеют липкий слой. Одна часть клеится на стену, другая на оборотную сторону желаемого предмета, а потом они соединяются между собой.

Прелесть этих липучек состоит в том, что их можно легко удалить без вреда для поверхности стен и использовать повторно, в отличии от двустороннего скотча. Существует несколько видов комплектации, которые различают в зависимости от допустимого веса. Самая минимальная комплектация – это 4 комплекта по 8 небольших полосок. Средняя включает в себя 3 комплекта по 6 полосок. В первом случае одна липучка выдерживает 100 г, а весь комплект – 450 г. Во втором случае липучка выдержит 400 г, а весь комплект – нагрузку до 1 кг. Чтобы демонтировать или перевесить картину нужно просто убрать белую полосу из системы.

№8. Система крепления «Крепс»

Система крепления «Крепс» — еще одна современная система, предназначенная для крепления различных элементов к стене без применения гвоздей и без вреда для поверхности. «Крепс» предназначен для предметов, которые крепятся на веревки или тросики. Поэтому, если вам понравится этот способ, то необходимо будет позаботиться и о креплении веревочек к обратной стороне декоративных предметов.

Система представляет собой пластиковый элемент, тыльная сторона которого плоская и имеет клеевой слой. Поверхность стены должна быть гладкой и ровной. Тогда получится обеспечить высокую надежность крепления. Нижняя часть устройства является выдвижной и имеет несколько рядов маленьких крючков. Воспользоваться этой системой очень просто даже впервые. Необходимо удалить защитную ленту с липкой ленты и приклеить ее к изнаночной стороне крючка. Теперь нужно удалить защитную ленту со второй стороны и прислонить крючок к стене. Плотно прижмите на протяжении 30 секунд. Теперь можно вешать картину. Максимальная нагрузка на один «крепс» составляет 1,5 кг. Чтобы повесить более габаритный предмет, используйте несколько крепежей. Главное, расположить их равномерно, чтобы обеспечить плотное прилегание картины к стене.

№9. Карнизная рельса

Карнизная рельса – еще один надежный способ удержать увесистые предметы. А если у вас найдется старый карниз, то можно заимствовать ее оттуда. Еще нам потребуется прочная леска или капроновая нить. Мы будет делать подвесную систему, которая позволит разместить сразу несколько предметов на разных высотах и не будет при этом бросаться в глаза. Внутри рельсы будут небольшие пластиковые крючки, к которым нужно привязать леску или нить, учитывая желаемую длину и расстояние между объектами. Теперь нужно приклеить рельс к стене и закрепить на концах нити картины. Импровизированная инсталляция готова. Плюсом такой конструкции является то, что в любой момент вы можете добавить или, наоборот, убрать несколько предметов.

№10. Винная пробка

Этот предмет послужит прослойкой между стеной и картиной, в которую легко можно вкрутить небольшой саморез и повесить на него что угодно. Необходимо нарезать пробку на кружочки, толщиной 1-1,5 см. Делать это нужно острым канцелярским ножом. Получившийся кружочек приклейте к стене надежным клеем. После полного высыхания возьмите короткий саморез и просто вкрутите в пробку. Резьбовые элементы будут плотно держаться в такой структуре. Только нужно выбирать очень плотные пробки. Подойдут также и винные силиконовые. Надежность будет зависеть от выбранного клея.

Крепеж «серьезными» способами

В этом пункте мы рассмотрим способы крепления предметов или серии предметов, имеющей значительный вес, без использования гвоздей. Стоит заметить, что демонтаж некоторых элементов будет затруднительным и оставит после себя характерные следы. В связи с этим потребуется обновить стеновое покрытие.

№11. Доска для картин

Этот способ используют, когда не жалко пол и потолок, но жалко стены. Сразу обратите внимание, что если у вас подвесной или натяжной потолок, то этот способ не для вас. Если, конечно, это заранее не было предусмотрено. Стоит заметить, что использование целой отдельной стены для размещения предметов поможет добиться уникальных интерьерных решений. Такая доска может стать центром помещения и задавать остальную его обстановку. Более гармонично и продуманно смотрятся композиции, которые призваны о чем-то рассказать. Например, серия пейзажных фото, сделанных в разные времена года, которые передают самые яркие моменты каждого месяца и рассказывают историю увядания и возрождения природы. Или серия черно-белых портретных фото семейной пары, на которых изображена история их знакомства и самые значимые моменты. Или история взросления дорогого вам человека. Подчеркнуть такой элемент очень просто с помощью точечной подсветки. А соорудить такую конструкцию еще проще. Можно использовать настоящие деревянные доски, сбитые в единое полотно нужных размеров. Более доступные варианты подразумевают использование ламинированного или шлифованного ДСП или МДФ. Можно окрасить поверхность самостоятельно в подходящий цвет. Для крепления необходимы специальные кронштейны, которые продаются в любом строительном магазине. Сразу нужно выполнить разметку на полу, а затем перенести ее с помощью отвеса или лазерного уровня на потолок. Так вы избежите перекоса. Теперь нужно выполнить отверстия в полу и в потолке. Они не обязательно должны быть расположены друг напротив друга. В отверстия вставляются дюбеля и вкручивается шпилька. На нее нужно накрутить кронштейн. Кронштейны должны иметь возможность регулировки толщины с помощью зажима. Теперь заведите лист во все кронштейны на полу и потолке одновременно. На этом этапе потребуется помощник. Пока один человек будет держать лист, второй должен зажать его в кронштейнах. После чего необходимо проверить отклонение плоскости от вертикального положения с помощью уровня. Располагать такую доску лучше всего на расстоянии минимум 5-10 см от стены, чтобы подчеркнуть индивидуальность этого объекта и направить на него максимум внимания. Если вы заведомо определились с порядком размещения объектов на доске, то крепления под них лучше и удобнее выполнить перед монтажом. Если же нет, то придется воспользоваться лестницей.

№12. Клеящие составы

Клеящие составы помогут закрепить тяжелые предметы без особых усилий. Хорошо зарекомендовали себя «жидкие гвозди», «холодная сварка» и полимерный клей. Обратную сторону рамки, тарелки или другого предмета необходимо предварительно обезжирить. Стена, на которую будет приклеиваться предмет, должна быть сухой и чистой. Нанесите любое из средств на обратную сторону картины и просто прислоните к стене, придерживаясь разметки. Тяжелые предметы необходимо промазывать клеем по всему периметру, на более легкие можно наносить клей только на верхнюю часть. Подержите картину некоторое время пока клей схватиться. Можно облокотить что-то на нее для пущего эффекта. Полимерный клей имеет небольшое преимущество – после демонтажа он не оставляет жирных следов на поверхности стены. Некоторые специалисты утверждают, что срок годности такого крепежа около 1 года. Поэтому будьте готовы периодически обновлять клеевой слой.

С помощью таких нехитрых способов вам удастся повесить на стену картину, рамку и другие предметы без необходимости сверлить в ней отверстия.

Как правильно повесить картину по номерам на стену, наши советы и правильные решения от бывалых художников.

Опубликовано2018-05-05от
Мой АРТ КЛУБ
25346

В избранное

Нас много спрашивают, что за крючки лежат в комплекте картины по номерам, для чего они нужны и как их использовать. Давайте подробнее рассмотрим комплектацию наборов и разберемся, как правильно подвешивать ваши шедевры на стену.

Каждый из вас, после завершения работы над раскраской по номерам, задумывался о том, как её повесить. Конечно, некоторые просто могут поставить картину на комод и любоваться ею в таком виде. Однако согласитесь, что шедевр должен быть размещен правильно и восхищать всех не только своим видом, но и расположением в интерьере. Модное ученье фен-шуй утверждает, что картины способны оказывать большое влияние на людей, которых они окружают. Мы не будем углубляться в различные хитросплетения фен-шуй рекомендаций, а вот вопрос с подвешиванием, постараемся вам поведать детально и с примерами.

Если вас интересует какой то кокретный вопрос, можете сразу перейти к нужному разделу через оглавление, просто нажмите на раздел

Оглавление:

Много букв – дайте мне выжимку в картинках или видео посмотреть!

См. видео-обзор См. фото-выжимку

Как повесить раскраску по номерам

с тем, что есть в комплекте

Производители почти всех раскрасок уже позаботились о нас свами и вложили в комплект специальные «ушки» для того, чтобы мы могли с их помощью и еще веревочки подвесить свой законченный живописный рисунок на постоянное место дислокации. Решать где он будет висеть, на стене или же в другом месте, нет никакой разницы, потому что предлагаемый производителем вариант предусматривает еще одно действие – нужен крючок, на который и будет накинута эта самая веревочка. Получается, что комплект, скажем так, не совсем полный, потому что этого самого крючка чаще всего в наборе нет. Посмотрите фото, мы проиллюстрировали принцип этого вида подвешивания, обратите внимание на то, как правильно разместить крепеж для нитки на которой будет висеть картина.

подвес в комплекте

Неправильный подвес
Правильный вариант

Почему первый вариант мы забраковали? Потому что так называемый «бабушкин вариант», только испортит вид вашей работы своей торчащей ниткой и гвоздем, которые будут видны над картиной. Поэтому, если вы решили все сделать красиво и правильно, то размещайте подвес так, как показано на второй картинке:

• Крепим «ушки» сзади картины, чуть выше середины – примерно на высоте 2/3
• Завязываем нить так, чтобы она при натяжении не доходила до верха картины
• Определяем место, где будет висеть картина и закрепляем крючок
• На этот самый крючок и зацепляем нашу натянутую нить

Все, теперь наше художество надежно закреплено. Можете любоваться сами и приглашать друзей. Кстати, в нашем каталоге картин раскрасок по номерам, почти у всех именно такое крепление в комплекте, так что инструкция более чем актуальна для наших художников.

Плюсы:

1. Ушки уже идут в комплекте
2. С помощью натяжки нити мы можем регулировать высоту расположения, удобно выстраивать несколько картин в одну линию, даже если вы ошиблись с расположением крючка.
3. Демократичная стоимость необходимых материалов

Минусы:

1. Нужен дополнительный крючок, на который мы накидываем нить
2. Если вышеупомянутый крючок не клеиться на стену, то ее придется сверлить
3. Перенести на другое место будет проблематично, крючок уже закреплен

Вешаем свой шедевр на стену

без гвоздей и дрели.

А сейчас поговорим о способах, которыми можно обойтись без вещей из набора. Из самых легких, в плане поиска, канцелярские кнопки и булавки. Да, они прокалывают ваши обои, но дырочка будет не сильно заметной, а установка на деревянные, покрытые краской или оштукатуренные стены – простой! По правде, с бетонными стенами могут быть проблемы, но о них позже. Таким способом можно закрепить совсем маленькие картины, так как какого-то значительного веса булавки просто не выдержат.

А еще, давным давно, умельцы изголялись и канцелярскую скрепку использовать для подвешивания картин на обои. Мы настоятельно не рекомендуем этого делать сейчас, потому что есть намного простой способ и менее трудозатратный. Смотрите описание чуть ниже про двустороннний скотч. А если хоите рискнуть со скрепками — смотрите фото-министрукцию.
Будьте внимательны и аккуратны при выборе этого метода, так как последсвия могут быть необратимы! И обои будут испорчены нвсегда. Лучше несколько раз потренируйтесь в тех местах, где этого не будет заметно!

Следующий способ – двусторонний скотч. Да, возможно звучит не очень эстетично, по сравнению с художеством что вы сотворили. Но зато стена, или же обои, останутся целыми. Можно наклеить скотч как к стене, и потом к ней картину, так и к самой картине. Проще всего будет нарезать скотч ножницами. Главное клейте полоски скотча не слишком мало, но и не слишком много. Использовать советую тканевые скотчи, по себе знаю, держат чуть лучше. Осторожно с обоями, снимать скотч еще нужно уметь, не повредите их, когда решите снять картину. Конечно клеевая основа может и просто высохнуть за те года, что провесит на стене, проверяйте надежность иногда.

1. Купите в магазине набор – «Настенные застёжки»
2. Обезжирьте место на картине под скотч
3. Прижмие полоски к местам наклеивания и подержите
4. Вешаем картину на место, совместив застёжки – готово

Так же, если картинка маленькая, можно попробовать крючки на скотче, на них обычно вешают полотенца и вот всякие маленькие вещи. Продаются много где, возможно это именно ваш вариант! В установке еще легче, чем вариант со скотчем, но и держат похуже.

Секретный чудо крючок

даже для бетонных стен!

Крючочек «паучок», в народе его называют: «что за пластмассовые штуки со штырьками гвоздиками» – вариант чуть сложнее.
Такой подвес кладут в премиальные раскраски, например – мы такой вкладываем в индивидуальные наборы по фотографии, но можно приобрести и отдельно, замечены в строительных магазинах. Он выглядит почти как предыдущий вариант, с одним отличием, у него вместо скотча небольшие металлические палочки, как гвоздики. Его легко установить, забить палочки, опять же, как гвозди, в стену – готово, можно вешать. Они бывают разных размеров, обычно может держать картину до 2 килограммов. Наши художники писали, что двумя паучками крепили и картины по 3 килограмма, но будьте осторожны, чтоб картина не перекосилась. Экспериментируйте!

Вот вам мини-инструкция – как с ними обращяться.
Ничего сложного, однако это лучший вариант для подвеса на бетонной стене.

1. Осмотрите крючок на наличие трещин
2. Определите место и забейте в стену
3. Если ошиблись, не беда, вытаскиваем
4. Вешаем картину на место – готово

Смотрите видео обзор таких крючков с секретом

Строительство дома из самана советы и практика

Автор: Андрей Кравчик. При копировании материала ссылка на источник обязательна!

Здесь описан систематизированный опыт многих современных профессионалов и энтузиастов (в том числе и мой опыт), построивших себе жильё из самана своими руками. Также приведена смета строительства 3-х комнатного дома из самана площадью 60 кв.м с примерными ценами по состоянию на август 2011 года.

Большинство городских жителей тратят более 50 % своего дохода на жильё. Это арендная плата или выплаты по кредиту, коммунальные расходы и бесконечные ремонты и переделки согласно изменчивой моде. Именно чудовищно дорогое жильё более всего заставляет идти в рабство на неинтересную и ненавистную работу.

Производители жилья и стройматериалов навязывают нам удобные только для них квадратные метры и отделку, создают новую моду. Постоянно усложняются строительные процессы, требуют специальных навыков и знаний. Все дешёвые (часто бесплатные) долговечные натуральные местные материалы, успешно использовавшиеся десятками тысячелетий, вытесняются дорогими недолговечными и вредными искусственными, которые можно только купить за деньги. Срок службы современного жилья не превышает 50 лет, а современного ремонта – 10 лет. Строителям совершенно не выгодно сделать жильё дешёвым, надёжным, удобным, здоровым, гармонично сочетающимся с природной сущностью человека. А производителям выгодно придумывать новые строительные материалы, и подгонять под них моду, чтобы народ рушил старое и покупал новое.

Все вовлечены в ловкий лохотрон, цель которого – заставить людей пойти в добровольное рабство и поменьше думать о своей сущности, природе и прочих разрушительных для современной цивилизации идеях.

Однако, старые методы строительства дешёвого жилья всё ещё не забыты, а сохранившиеся по всей планете объекты такого строительства с многовековой историей подтверждают надёжность и целесообразность этих методов.

Самое главное: никаких специальных навыков не нужно. Всему можно легко обучиться «по ходу дела». Конечно, если опыта в стройке нет совсем, лучше сначала потренироваться на сарайчике или бане.

Если вы тратите на жильё порядка 200-250$ в месяц, то просто откажитесь от него, и направьте деньги на строительство дома. Сэкономленного за 1 год хватит на коробку и крышу, за 2-й год на отделку. Правда, придётся некоторое время пожить в вагончике или сарайчике рядом со стройкой. На постройку коробки с крышей силами 2-х человек, работающих 2-3 дня в неделю, хватает 1 сезона – с марта по декабрь. К зиме можно оборудовать для проживания 1 комнату, и зимовать уже в доме! Всего пару лет небольших неудобств, и у вас будет свой дом! Кроме этого – свобода распоряжаться собой и своим временем, поскольку теперь можно работать вдвое меньше, и направить силы на поиски себя в этом мире.

Теперь обо всём подробно.

1. Размеры дома.

Сразу хочу рассказать про измерение в Русских саженях. Известно, что в природе всё гармоничное создано по Золотой пропорции, или Золотому сечению. Всё, что мы считаем красивым, приятным имеет Золотые пропорции. Будь то картина, строение, тело и т.д. Музыкальный ряд нот тоже выбран из золотой пропорции. Всё во вселенной, начиная от атома и заканчивая строением галактик, подчиняется этому закону. Совсем недавно исследователи выяснили, что система Русских Саженей, которая издавна применялась на Руси, позволяет не задумываясь и без сложных расчётов получать золотые пропорции. В доме, построенном по «золоту», приятно находиться, он радует глаз со всех сторон. Такой дом даже разрушается меньше при других равных условиях. Подробнее о сути, смысле и практике измерения и строительства в Древнерусских Саженях читайте в отдельной статье. Дальше пока будут метры, чтобы не путаться.

Теперь разберёмся с количеством необходимых помещений и их размерами. Сейчас считаются престижными огромные апартаменты и минимум по одной отдельной комнате на каждого жителя. Это выгодно только строителям и производителям, ведь тогда и строить можно больше, и на отделку и обстановку народ развести. Жилище обустраивается таким образом, чтобы человек мог провести в нём безвылазно всё своё время. Но это же противоестественно! Жилище призвано защитить человека лишь от неблагоприятных воздействий внешней среды. Большинство времени человеку необходимо проводить на природе, поглощая естественные свет, воздух, звуки, а не в искусственном микроклимате.

Таким образом, нет смысла делать жилище с кучей специальных помещений, таких как спортзал, бильярдная, библиотека, прачечная, и т.д. Помещения должны быть многофункциональны. Это позволит сократить их количество и увеличить площадь. Например, во взрослой спальне можно смело разместить рабочий письменный стол с компьютером и библиотекой. Размер сделать порядка 16-20 кв.м. Детская для двух детей – тоже порядка 16-20 кв.м. Там спокойно уместятся два стола, двухъярусная кровать, спортивный уголок и ещё останется много нужного детям свободного места. Гостиная легко совмещается со спортзалом, кухней, столовой и даже мастерской. На 18-25 кв.м. не почувствуют тесноты 15-20 гостей. Гостиную можно сделать проходной, тем самым исключив все коридоры. Ванная совмещается с прачечной и туалетом. Тогда нужно сделать ещё один туалет на улице для удобства. Точнее, ещё на этапе стройки сразу сделать не временный туалет, а постоянный. Это лишь немного сложнее.

Оптимальная высота потолков – 2.5-2.7м. Выше – неудобно, дорого и в строительстве, и в обслуживании, и вообще не нужно.

2. Тип крыши.

Бывают 2 типа.

Классический – с холодным нежилым эксплуатируемым или нет чердаком. Утепляется пол чердака, крыша не утепляется. Вся стропильная система хорошо дышит, на виду, ремонт и обслуживание кровли ничем не затруднены. В случае небольших протечек крыши вода не просачивается через утеплитель, потом испаряется. Можно использовать любые натуральные утеплители, даже керамзит.

Мансардный (изобретение 20 века) – когда утепляют крышу, и под ней устраивают жилое помещение. Делается это якобы из экономии. Но экономно это только на этапе строительства. Утепление обычно недостаточное, поскольку по правилам нужно укладывать 15 см дорогущей базальтовой минеральной ваты, а кладут 5-10. Другие утеплители не годятся. Появляются специальные плёнки паро- и гидроизоляции. Вся стропильная система эксплуатируется в тяжёлых условиях постоянно повышенной влажности, без хорошего проветривания. Применение кровли из металла поверх этого «пирога» ещё более ухудшает ситуацию, поскольку металл быстро конденсирует влагу и совершенно её не пропускает. Ремонт и обслуживание кровли затруднены, ремонт и осмотр состояния стропильной системы возможен только после снятия кровли и пирога утепления. В таких условиях стропильная система и кровля (если не черепица) подлежат замене через 30-40 лет, хотя срок её эксплуатации в случае с холодным чердаком составляет 100-150 лет. Где же экономия? Обыкновенный развод, строители и производители просто таким образом обеспечивают будущую прибыль. Другое дело, что современные дома проектируются на 50 лет, тогда это ещё оправдано. Но наш дом должен служить века.

3. Количество этажей.

Безусловно, удобнее всего – один этаж. И для строительства, и для эксплуатации. Не нужна дорогостоящая и неудобная лестница. Особенно актуально, когда есть маленькие дети до 3-х лет. И если их нет сейчас, то обязательно появятся потом – дети, внуки, племянники, крестники – ваши и ваших знакомых и родственников. Можно по всему дому сделать самый дешёвый и самый полезный земляной пол (о нём чуть позже). Летом от него идёт прохлада, а зимой даже в мороз -15 температура в не отапливаемом доме не опустится ниже 0.

2-х этажный дом конечно, экономичнее. Ведь самые затратные статьи в строительстве — фундамент и крыша. И если дом получается более 100 кв.м., то это уже ощутимо. Так же экономится земля на участке, и открывается хороший обзор из окон 2-го этажа. Но два этажа значительно сложнее в строительстве. Во-первых, нужно перетаскать наверх несколько десятков тонн груза. Во-вторых, для отделки и последующего ремонта снаружи необходимы высокие леса. Значительно сложнее и опаснее монтаж и ремонт кровли. Значительно возрастает ветровая нагрузка на кровлю. Появляются неизбежные коридорчики и лестница, съедающие много места. Межэтажное перекрытие обходится дороже, чем просто потолок, отделяющий от чердака, т.к. придётся делать деревянное или другое напольное покрытие на 2-м этаже. Теплый воздух уходит вверх, и внизу всегда холоднее, чем наверху. Поэтому единственное преимущество 2-х этажного проекта – экономичность – под большим вопросом. Точно стоит делать 2-й этаж при площади более 130 кв.м. И точно не стоит, если дом менее 100 кв.м. А в промежутке — решать Вам.

4. Погреб, гараж и подвал.

Специально делать подвал, чтобы хранить там хлам, или разместить мастерскую – слишком дорого и неудобно. Лучше сделать лишнюю надземную комнату, если так нужно. Её всегда можно будет переделать под спальню или кабинет при необходимости.

Часто стремятся делать погреба и гаражи под домом. Исключительно ради экономии места и денег.

Недостатки: дом частично или полностью лишается земляного пола. Нужно утеплять пол над гаражом и погребом. Погреб часто получается слишком сухой, что плохо для хранения овощей и фруктов, или слишком влажный, что плохо для дома. Гараж получается ниже уровня земли, туда часто заливается вода при ливнях и снеготаянии, затруднён, а иногда и невозможен выезд зимой.

Погреб нужно делать отдельно стоящим, с земляным полом, и сделать хорошую вентиляцию. Места он много не займет, только вход с навесом от дождя. Над ним можно сажать все кроме деревьев и кустарников. Очень удобно использовать естественный рельеф местности, рыть погреб в сторону повышающегося склона.

Гараж удобно и экономно пристраивать к дому. Тогда экономим на одной стене и можно сделать вход прямо в дом. Если машина используется часто, удобно делать гараж воротами на улицу, тогда отпадает надобность постоянно открывать вторые ворота.

Обычно под плодородным слоем почвы начинается глина, вполне пригодная для приготовления саманных стен. Поэтому целесообразно сразу выкопать погреб, и пустить в дело добытую глину. Если предполагается копать выгребную яму, то её тоже можно выкопать сразу.

5. Фундамент.

Сейчас принято строить ленточные или плитные фундаменты из сборного или монолитного железобетона. Плитные фундаменты удобно делать только для дома с подвалом или первым этажом ниже уровня земли, также в условиях высоких грунтовых вод. Роется огромный котлован, на дне заливается армированная плита толщиной 20-25 см. Более простые и дешевые ленточные фундаменты делаются, если нет нужды строить помещения ниже уровня земли. Как раз наш случай. Если дом будет каркасного типа, то можно сделать столбчатый фундамент. То есть в виде столбиков из бетона, камня или красного кирпича, установленных точно под опорными элементами каркаса. Но учтите, что бороться с мышами будет тяжело и наверняка бесполезно. Поэтому рекомендую ленточный фундамент, о нем дальше и пойдёт речь.

Все несущие вес кровли и перекрытий внешние и внутренние стены должны опираться на одинаковый фундамент. Итак, роем траншеи по ширине стен и глубиной на 10 см больше глубины промерзания для вашего района. Узнать эту глубину желательно у профессиональных местных строителей. Для Украины она варьируется в пределах 0.8-1м. Весь плодородный слой под домом нужно снять, хотя бы на глубину 30 см. На его место можно сразу выкидывать неплодородную почву из траншеи. Дно траншеи утрамбовать. При влажном климате и близости грунтовых вод на дно уложить перфорированную водосточную трубу диаметром 100-150 см, с уклоном 1 см на 1м в сторону дренажных колодцев, или с выводом на поверхность, если позволяет рельеф. Дренажный колодец – это яма размерами 0.5х0.5м и глубиной ниже входа дренажной трубы на 30 — 50 см(идеально докопать до песка или другой хорошо всасывающей почвы), засыпанная любыми камнями, кусками бетона, или даже пустыми закрытыми пластиковыми или стеклянными бутылками. На камни ложится любой материал, ткань, полиэтилен, куски шифера, и последние 30 см засыпаются плодородной землёй. Таким образом, колодец места не занимает и не виден. Если на участке есть уклон, располагать колодцы нужно ниже дома.

В местах, где через фундамент будут проходить разные коммуникации, нужно вставить трубы соответствующего диаметра.

Далее засыпайте траншеи любым крепким слабопоглощающим воду камнем, битым кирпичом, кусками бетона, попутно трамбуя. Возникающие промежутки можно засыпать мелкими камнями, крупным песком. Но аккуратно, чтобы крупные камни опирались друг на друга непосредственно. Если в вашем районе могут случаться землетрясения 6 баллов и выше, или возможны подвижки грунта, можно для уверенности последние 25 см траншеи залить бетоном, предварительно уложив туда 4 арматуры диаметром 10мм – две вниз, и две вверх. Прутки располагать на максимальном расстоянии друг от друга, но не менее чем в 2 см до края бетона. Для этого удобно помещать арматуру в заранее сделанные прямоугольники из проволоки диаметром 4-5мм, и привязывать по углам. Прутки арматуры не сваривать, а связывать отожжённой проволокой диаметром 1.2-1.5 мм(при помощи крючка), или 2-2.5мм(при помощи плоскогубцев), с нахлёстом не менее 50 см. На углах прутки не связывать, а сгибать( при помощи двух труб, надетых на арматуру). Связывать только на прямых участках не ближе 1 м до угла. Армирование не должно нигде прерываться. Фундамент должен закончиться за 5-10 см до поверхности земли.

Если по близости болото, или возможен сток воды со склона, желательно сделать дренаж по периметру вокруг дома.

Внутренние не несущие стены тоже должны опираться на фундамент, шириной чуть больше ширины стен. Глубину можно сделать 0,5м. Можно и столбчатый фендамент для них сделать, это не имеет особого значения.

6. Цоколь.

Функция цоколя – исключить контакт материала стен с поверхностными водами, отраженной водой, стекающей с крыши, льдом. Нужно навести справки о наводнениях в вашей местности за последние 100-200 лет, и сделать цоколь выше уровня возможного поднятия воды. В любом случае, делать его ниже 30 см от поверхности земли нельзя. Пол в доме оптимально делать на 15 см ниже цоколя, чтобы защитить стены от возможного внутреннего наводнения при протечках водопровода.

Материал цоколя – идеально природный камень-бут. Это и красиво, и достаточно дёшево, и надёжно. При недостатке камня можно выкладывать им только снаружи, остальное кирпичом и кусками бетона.

Под верхом в середину желательно вставлять куски арматуры для связки со стенами. Каждый камень нужно укладывать на цементный раствор, выискивая наиболее устойчивое положение.

Верхушку цоколя нужно обязательно гидроизолировать от стен. Выполнить это можно с помощью мастики из смолы и растворителя, и нескольких слоёв пропитанной этим составом плотной бумаги. Можно воспользоваться и готовой толью или рубероидом, но тогда придётся выровнять верхушку цоколя цементным раствором. Если стены будут из блоков или кирпича, то выравнивать верхушку нужно обязательно. Если из монолита, то удобно использовать не слишком толстый полиэтилен, он повторит все неровности.

7. Стены из самана.

Это самое интересное. Хочу вам предложить наиболее простую, надёжную и дешевую технологию, проверенную тысячелетиями. Это – саман. Существует лёгкий саман (солома, смоченная жидким раствором глины) и тяжёлый саман — смесь песка(80%), глины(10%) и соломы(10%). Бытует мнение, что лёгкий саман-наиболее оптимальное решение. Потому что он теплее и дешевле. Не рекомендую строить стены из лёгкого самана по следующим причинам: долго сохнут после укладки (2-4 месяца), требуют дорогостоящего трудоёмкого деревянного каркаса, трудоёмкая отделка снаружи и внутри, прекрасное гнездо для мышей и др. «Теплота» его соседствует с низкой теплоёмкостью, а это значит, что тепло, излучаемое печкой, негде аккумулировать. То есть печка только нагреет воздух, а после её остывания воздух сразу остынет. Если стены сделаны из тяжёлого теплоёмкого материала, то тепло от печки будет ими акккумулироваться. В жару стены из лёгкого самана не аккумулируют холод, в таком доме будет жарко. Поэтому дальше пойдёт речь только о тяжёлом самане.

Распространены 3 метода возведения стен:

1. Изготовление из самана кирпичей и блоков разных размеров, иногда промышленным способом, затем обычная кладка.

2. Забивка самана в опалубку. Не очень простой, но надёжный и знакомый многим метод. Правда, он сильно ограничивает «полёт фантазии», провоцирует строить прямые углы и ровные прямые стены. Можно применять любые виды традиционной опалубки, применяемой для бетона, не забывая пользоваться спецификой самана: снимать опалубку можно немедленно после укладки самана. Также в этом случае можно готовить саман в растворомешалке, используя резаную по 5-10 см солому.

3. Монолитная кладка из комьев самана, без опалубки. Монолитная кладка наиболее интересна, поскольку позволяет избежать углов и открывает неограниченные возможности в дизайне, поскольку вы буквально лепите дом, как из пластелина. Метод в целом несложный, но требует навыка и опыта. Если у вас такого опыта нет, и учиться не у кого, то освоение обычно идёт не совсем гладко. Перед постройкой лучше потренироваться на менее ответственном здании — сарае, беседке или гараже.

Накапливается все больше и больше доказательств того, что в современных домах мы подвергаем опасности не только наше физическое здоровье, но также психологическое и эмоциональное состояние. В природе, вместе с которой эволюционировали наши предки, не существует прямых углов или плоских поверхностей одного цвета и постоянной схожести, которые могут спровоцировать у человека подсознательную негативную реакцию. Мы постоянно испытываем стрессы и нервничаем. В современных домах со всем их разнообразием форм, текстур, запахов и звуков мы не ощущаем то, что ощущали наши доиндустриальные предки.

Теперь я уйду от философии, сравнений и уговоров и ограничусь практической стороной дела. Философию, сравнения и другую информацию найдёте по ссылкам в конце этой статьи.

Приготовление самана.

Солому лучше всего брать ржаную – её почему-то никто не ест. Хорошо также яровую пшеницу. Хотя, для самана подходит любая солома зерновых культур, длинная и без примеси зерна.

Сначала нужно выбрать нужное соотношение песка и глины. Обычно глина уже содержит в себе песок, а песок глину, поэтому пропорции могут варьировать от 5:1 до 1:5. Сделайте несколько разных замесов. 3:1, 2:1, 1:1, 2:3, 1:2, 1:3. Добавьте столько воды, чтобы смесь слипалась в руках в комочек. Сделайте из каждой шарик. Он должен быть не слишком влажным. Уроните его на траву с высоты метра. Если шарик разлетится, значит он сухой, или в нем много песка. Если сплющится в лепешку, значит он слишком влажный, или в нем много глины. Если смесь идеальна, она сохранит форму. Песчинки должны касаться друг друга, чтобы смесь не могла сильно усыхать. Простой способ проверить это — тест, называемый «хруст». Возьмите немного из каждой смеси в руку. Поднесите к уху. Сожмите руку и слушайте. Если в смеси достаточно песка, Вы услышите резкий скрежещущий звук трущихся друг о друга песчинок — как звук трения наждачки о саму себя. Будет значительная разница между звуками смесей с достаточным количеством песка и с малым. Испытайте несколько разных образцов, привыкните к звуку хорошей строительной смеси.

Сделайте из каждой смеси кирпичик, отметьте на нём пропорцию, дайте просохнуть. При избытке глины кирпич получится жёсткий, но весь потрескается. При избытке песка трещин не будет, но кирпич будет сыпаться. Отберите несколько средних хороших вариантов, и сделайте кирпичи с соломой. Дайте хорошенько просохнуть на солнце или в тёплой печи. Это может занять несколько дней. Попробуйте поцарапать кирпич ножом или гвоздём, чтобы проверить на прочность: не должно оставаться глубокой борозды, и кирпич не должен легко разваливаться. Попробуйте сломать один из кирпичей с соломой, скручивая его в руках. Если у Вас хорошая смесь, и кирпич полностью просох, то будет почти невозможно сломать его таким способом. Возможно, Вы сможете сломать его о колено.

Чаще всего саман готовят в яме глубиной 15-30 см диаметром 1.5-3м. На дно укладывается брезент, лучше армированный винил(на нём рекламщики печатают баннеры). Можно сначала смешать сухую смесь, затем добавлять воду, затем солому. Распределите компоненты по брезенту, чередуя вёдра песка и глины, чтобы ускорить смешивание. Используйте от 6 до 10 вёдер компонентов на один замес самана. Это наибольший объём, который удобно вымешивать в одиночку.

Соло смешивание с использованием брезента или винила.

При самостоятельном смешивании Вы можете взяться за один или два угла брезента и идти спиной вперёд по брезенту, пока он не сложится пополам. Повторяйте эту процедуру несколько раз, каждый раз меняя углы брезента, пока сухие материалы не перемешаются. Хотя смешивать в одиночку легко, начальный этап замеса выполняется быстрее с партнёром, поэтому пригласите кого-нибудь на помощь.

Для топтания, снимите свою обувь. Смешивание босиком позволяет ощущать изменения в смеси и очень приятно и полезно в терапевтическом смысле. Рекомендуется укрепить ступни предварительными прогулками босиком. Если Вы вынуждены носить обувь из-за холодной погоды, проблем с кожей или большого количества камней в смеси, старайтесь использовать кожаные рабочие ботинки или другие ботинки с плоской подошвой. Учитесь танцевать и крутиться на саманной смеси, используя размазывающие движения, чтобы размалывать куски и распределять частицы глины. Либо поднимайте колени и прыгайте по смеси, либо становитесь на пятки при топтании, чтобы увеличить давление. Пробуйте разные способы

Как только все куски разбиты, а вода равномерно распределена по смеси, начинайте добавлять солому. Зажмите небольшую кипу (5-7см. толщиной) соломы под мышкой и разбрасывайте по смеси по ходу танца. Продолжайте топтать, используя пятки, пока вся солома не запачкается и не вмуруется в смесь, затем переверните смесь, потянув за один угол или край брезента на себя, пока смесь не сложится пополам. Повторяйте процедуру при добавлении соломы, поднимая каждый раз другой конец брезента, удостоверяясь, что середина смеси тоже переворачивается. Как узнать, достаточно ли соломы, и готова ли смесь? После некоторой практики Вы будете интуитивно знать это, но для начала существует несколько способов. По мере добавления соломы, Вы должны чувствовать постоянное изменение смеси под ногами. Однажды, она достигнет момента, когда станет крепкой, липкой массой вместо мягкой грязи. Будет всё труднее и труднее погрузить в неё ступни. Если солома достаточно длинная, то Вы достигнете момента, когда при переворачивании масса будет сворачиваться как лепёшка и оставаться в таком состоянии вместо того, чтобы сломаться пополам в месте сгиба.

Можно придумать массу других способов смешивания. Испытана езда на тракторе, топтание на лошади. Можно готовить смесь в растворо-или бетономешалке, используя резаную по 5-10 см солому. Нерезанную солому удаётся перемешивать только ногами. При помощи техники можно заготовить смесь на неделю вперёд, но иногда солома начинает гнить и плесневеть.

Возведение стен.

1. Стены из саманных блоков.

Если вы всё же выбрали проект с прямыми углами и ровными стенами, то для непрофессионала проще изготовить сначала саманные блоки, высушить их, и затем строить из них как обычно, скрепляя раствором глины с песком. Толщина стен должна быть в пределах 40 – 60 см. При толщине 41 см оптимально готовить блоки 20х20х41см. При толщине 60 см оптимально 19х19х40см. И половинки – 5 -10% от общего количества(их можно почти точно подсчитать согласно проекту).

Формы перед набивкой чистить и обтирать песком, чтобы готовые кирпичи легко выскальзывали. Землю, на которой производится формовка, посыпать песком и мелкой соломой. Через 1-3 дня подсохшие блоки можно складывать в штабеля, обязательно на деревянные поддоны, чтобы исключить подмокание с земли. От дождя закрывать плёнкой, если солнечно – раскрывать для лучшего высыхания.

Так можно заранее, даже за год, заготовить полный объём блоков. Удобно использовать дешёвую местную наёмную силу, установив таксу за изготовление 1 блока, рассчитав нормы и премии за перевыполнение (при почасовке работа будет продвигаться долго, особенно без постоянного присмотра).

2. Забивка самана в опалубку.

Даже в опалубочном методе можно избежать углов и ровных стен. Но тогда придётся изготавливать специальную опалубку для каждой части дома.

Сейчас набирает обороты использование переставной опалубки. Вот патент переставной опалубки Яковлева Р.Н Патент опалубки Вайсбурда (на украинском языке и половина чертежа срезана) здесь.

Переставная опалубка представляет собой элементы длиной 600мм и высотой 150-200мм. Ширина регулируется в пределах 150-500 мм. Внутрь вставляяются пустотообразователи ( на рисунке П) различной формы. Вот эскизы, чтобы было понятнее:

Элементы опалубки устанавливаются, и саман набивается между стенками опалубки и пустотообразователями, хорошо трамбуется. Затем опалубка тут же снимается и устанавливается рядом (см рис внизу).

Таким образом, достаточно всего 3-х элементов. 3-й нужен для одновременного возведения внутренних стен, примыкающих к внешним.

В итоге в стенах получаются вертикальные каналы-пустоты любой формы и размеров. Часть из них используется для установки несущего каркаса, остальные можно заполнять любым утеплителем, использовать для вентиляции и прокладки коммуникаций. Несущий каркас может быть деревянным: в этом случае в пустоты вставляются вертикальные балки, сверху на них крепится горизонтальная балка. Либо несущий каркас можно сделать железобетонным: в пустоты вставляется арматура, и заливается бетон. По верху стены заливается привычный армопояс. То есть получается каркасная конструкция, но сначала делается заполнение, а потом каркас. Этот момент очень важен для самана, поскольку из-за сильной усадки после укладки закладка самана в существующий каркас проблематична. Таким способом можно строить и многоэтажные здания.

3. Монолитные саманные стены.

Монолитный вариант возведения стен сложнее в освоении, но здание получается более надёжным, красивым и оригинальным за счёт плавных переходов и отсутствия углов.

Метод в целом несложный, но требует навыка и опыта. Если у вас такого опыта нет, и учиться не у кого, то освоение обычно идёт не совсем гладко. Перед постройкой лучше потренироваться на менее ответственном здании — сарае, беседке или гараже.

Монолитный безопалубочный метод заключается в изготовлении плотных комков удобного размера и лепки стены из них. Использование опалубки вместо кажущегося облегчения только усложняет процесс. Стены долго сохнут, и очень неудобно и сложно делать округлые формы. В итоге получается также, как из блоков, только сложнее.

Независимо от способа укладки комков, важно чтобы была очень хорошая связь между слоями. Сила тяжести будет удерживать стену, даже если слои не очень хорошо скреплены, но хорошее соединение поможет зданию пережить землетрясения, усадку грунта, ураганы и другие природные стихии. Пока Вы не будете уверены в своей технике, регулярно тестируйте прочность, пытаясь оторвать новый слой от поверхности. Самый верхний слой должно быть очень трудно удалить, даже всего через несколько минут. Помощники-добровольцы могут быстро научиться делать хороший саман, но всегда удостоверяйтесь, что они надёжно закрепляют материал в стене.

Перенос саманных комков с брезента для смешивания на стену может производиться бросками по цепочке.

Наиболее критично — это вмуровать каждый новый кусок в массу стены. Целью является трёхмерное сплетение соломы, утопленной внутри стойкой массы песка и глины. Это сшивание может быть проделано собственными пальцами или деревянным саманным пальцем.

новые комки самана А,В и С связаны друг с другом давлением… (швы, обозначены X) и связаны с общей массой стены, посредством саманных пальцев, которые проталкивают или «прошивают» солому в нижние слои.

По завершении должно быть трудно определить, где один комок кончается, а другой начинается, а поверхность должна быть полна дырок размером с толщину пальца. Эти дырки помогают привязываться следующему слою и способствуют быстрому и равномерному высыханию стены.

Подгоняйте каждый кусок самана к его соседям. Сдавливайте их вместе, сторона к стороне. Размазывайте материал основаниями ладоней вниз по стене вдоль швов, чтобы не оставалось щелей, в которые может попасть воздух, из-за чего стена потрескается при высыхании. Проверьте, взглянув снизу вверх. Тень вдоль края, где Вы только что добавили материал, указывает на плохое соединение.

Саманные комки можно укладывать любым удобным Вам способом, но мы чаще всего используем один способ, называемый «позвоночник и рёбра». Этот способ оставляет очень бугристую рабочую поверхность, что улучшает сцепление между последовательными слоями, и позволяет середине стены высыхать более равномерно с краями, что существенно для строительства небольшого дома несколькими людьми. Также, более равномерно высыхает середина стены по отношению к внешней и внутренней поверхностям. Сделайте высокий хребет из самана посередине стены, надёжно закреплённый между собой и со стеной. С каждой стороны этого хребта прикрепите куски самана под прямым углом к нему, идущие от хребта к внешней и внутренней поверхностям стены. Оставляйте промежутки между «рёбрами» примерно той же ширины, что и сами рёбра. Эти промежутки будут заполняться первыми, когда Вы начнёте следующий слой.

Работайте ниже уровня поясницы, иначе можете растянуть спину, руки и плечи. Вес верхней части тела существенно помогает связывать слои вместе.

Не работайте с саманом на стене слишком долго. Не шлёпайте его. Длительное обрабатывание может превратить его в желе, и он оползёт.

СЛЕВА: края не были тщательно смазаны вниз, теперь саман плохо связан, так как солома не прошивает слои. Обратите внимание на верхушку и оползшие края. СПРАВА,- монолитная масса сформирована сшиванием слоев саманным пальцем. Обратите внимание на грубую поверхность сверху — хорошее основание для следующего слоя.

Позвоночник и рёбра.

Во время работы убеждайтесь, что верхушка стены не покрылась коркой, не засохла до той степени, когда цвет меняется на более светлый. Мокрый саман к сухому прилипает намного хуже, поэтому даже маленькие куски корки будут препятствовать хорошему сцеплению.

Чтобы предотвратить оползни, мягко вдавливайте каждый слой на его место пальцами, а затем пройдитесь по нему саманным пальцем. Пока одна рука продавливает дырку в самане, другая может использоваться как временная форма, чтобы поддерживать ближайший край стены в вертикальном состоянии. Не разглаживайте поверхность самана. Гладкая поверхность замедляет испарение, не давая внутренним частям быстро высыхать. Вдавите саман на место резким движением, продырявьте и оставьте в покое. Если куски расплываются за края стены, то подождите, пока они немного загустеют, а потом подрежьте их. Не пытайтесь толкать стену и не бейте её, Вы просто перераспределите и усугубите проблему.

Поддерживайте влажность и мягкость рабочей поверхности. После высыхания поверхности, Вам уже никогда не добиться хорошего соединения.

Каждый раз, когда Вы продолжаете строительство, не только проверяйте наличие корки, но и попробуйте потыкать верхний слой саманным пальцем. Материал должен быть достаточно мягким, чтобы палка смогла воткнуться на пару сантиметров. В противном случае, смочите поверхность водой или слоем глины. После любой паузы перепроверяйте и увлажняйте. Если стена очень высохнет, Вам придётся регулярно замачивать её в течение нескольких часов или дней, продырявливая поверхность острой копательной вилкой, чтобы вода лучше впитывалась.

Соединение с саманной стеной

Идеально, когда смежные стены будут построены в одно и то же время, в противном случае вертикальные пазы и вмурованные штыри или древесина помогут зафиксировать новую стену в старой.

При строительстве смежных стен старайтесь возводить их с одной скоростью, особенно, если они соприкасаются. Если одна будет намного выше другой, то они будут усаживаться с разной скоростью, вызывая растяжение на стыке, что может привести к трещинам в конструкции. Если по какой-то причине одну стену необходимо возвести раньше другой, вбейте деревянные колья или другие прутья по ходу строительства, чтобы усилить сцепление между стенами. Можно также выдолбить в стене вертикальный паз, в который будет входить другая стена. Затем медленно стройте соседнюю стену, давая возможность каждому слою осесть.

Внутренние не несущие ровные стены достаточно делать толщиной 15 см, изогнутые – 10 см.

Лечение деформации стен.

А) Расползание — это тенденция самана к расширению под давлением сверху. Расползание может начаться несколько ниже места, где Вы сейчас строите. Это ослабляет стену и требует дополнительного подрезания. Как лечить? Подрежьте и замедлите строительство.

В) Расползаться может и верхний слой стены, если каждый следующий слой шире предыдущего. Обрежьте это расползание как только саман станет достаточно густым, иначе Вы будете продолжать строить неправильную линию, что сделает стену слишком широкой сверху, это нежелательно. Кроме того, это добавляет ненужный вес стенам усиливая скорость расползания. Проверяйте вертикальность каждый раз после добавления нового слоя самана.

С) Часто покатости образуются, когда новички не очень аккуратно следят за формированием внешней и внутренней поверхностей стены по ходу строительства. Верх стены отваливается, придавая стене округлый профиль. Если Вы заметили покатости, исправьте их прокладкой длинных плоских полос самана над повреждённым участком. Исправьте проблему как можно скорее, иначе она начнёт увеличиваться, и стена превратится в острый позвоночник.

Даже если Вы строите медленно и очень точно, почти всегда необходимо подрезать стены. У стен обычно есть выпуклости, торчащие куски и впадины, которые создают трудности при оштукатуривании, а не подрезанная солома может проткнуть штукатурку и некрасиво торчать из неё.

Высыхание самана.

При хорошей смешивающей группе людей ограничителем скорости строительства является время высыхания. Если Вы уложите слишком много нового материала до того, как нижний материал успеет затвердеть, к примеру, при сырой прохладной погоде, Ваша стена будет растекаться, что в последствии потребует большого подрезания. В идеале, укладывать материал нужно на мокрую, липкую, мягкую поверхность, опирающуюся на стабильный, твёрдый, сухой саман несколькими сантиметрами ниже.

Скорость высыхания зависит от многих факторов, включая температуру и влажность воздуха, ветер, пропорцию песка и глины в смеси и влажность самой смеси. Саман высыхает только на поверхности, соприкасающейся с движущимся воздухом. Не столь существенно, чтобы воздух был сухим, лишь бы он двигался.

Если высыхание слишком медленное, попробуйте следующие стратегии:

• Создайте большую поверхность, используя протыкание по бокам или высокие хребты и рёбра.

• Старайтесь дать середине стены высохнуть до того, как Вы её накроете -постройте очень высокий хребет и оставьте его на ночь.

• Позволяйте каждому новому слою затвердеть, прежде чем укладывать очередной слой.

Чтобы уменьшить требуемое количество самана, можно добавить твёрдые, не гниющие предметы в качестве наполнителя в середину стены.

• Используйте сухие смеси с большим количеством песка и меньшим количеством соломы. Мокрую смесь легче смешивать, поэтому можно сделать несколько мокрых замесов и дать им хорошо подсохнуть перед укладкой.

• Не разглаживайте поверхность стены, чтобы не закупорить поры, позволяющие саману высыхать.

• Заполняйте середину стены твёрдыми материалами. Камнями, щепками, кусками бетона, пластиковыми или стеклянными ёмкостями, заполненными воздухом, или любыми другими твёрдыми и не разлагающимися материалами. Наполнители уменьшают как объём требуемого самана, так и количество воды, которая должна испариться во время высыхания. Если куски наполнителя разделены непрерывными кусками самана, прочность стены не должна пострадать. Для безопасности, не выстраивайте куски наполнителя в прямую линию, и уж тем более в вертикальные линии. Куски наполнителя могут позднее затруднить просверливание дыр в стене для проводки, поэтому продумывайте такие вещи заранее. Располагайте наполнитель близко к центру, чтобы не возникло проблем при подрезке стен.

Медленное строительство в сухую ветреную погоду выльется в затвердевание поверхности и плохое сцепление слоёв.

Если стена высыхает слишком быстро, регулярно смачивайте поверхность рабочего слоя. В экстремальных условиях пустыни, высокогорья или постоянных ветров и солнца всё время держите верхний слой накрытым, даже если уходите на час или два для приготовления самана. Если Вам нужно оставить стену на сутки или больше, накройте её толстым слоем промоченного абсорбирующего материала: несколькими слоями соломы, мешковиной, газетами, кусками ткани или ковриками. Затем прикрепите полиэтиленовую плёнку поверх стены, чтобы сухой воздух не мог проникать под пленку.

Как долго высыхает стена? Как и во многих вопросах строительства из природных материалов, всё зависит от местных условий. Возможно, недели, может, месяцы, а при очень толстых стенах в прохладном сыром климате — годы. Существенно то, что стена будет достаточно сухой для продолжения строительства через день или два, для наложения штукатурки — через месяц, а для заселения -по окончании отделки.

Окна и двери.

Заманчиво встраивать окна и двери сразу по мере кладки стен. Но, саман даёт усадку 3-7% в процессе высыхания, и рама может перекоситься, или вокруг появятся трещины.

Поэтому так делать не стоит. Дойдите до перемычки, и дайте возможность саману побольше подсохнуть. Или сделайте проём выше на 5%, если придётся класть перемычку на не усевший саман. И только после полного высыхания вставляйте рамы. Если проём таки окажется маловат, его можно легко увеличить подрезанием.

Заранее вмуруйте в саман деревяшки, к которым будут крепиться рамы.

Если необходимо глухое окно, то вставляйте стёкла без рам или стеклопакеты, просто вмуровывая их в саман. Не вмуровывайте стекло глубже 1 см в стену, будет проблема с его заменой. Используйте закалённые стёкла или обычные толщиной более 5мм, чтобы было сложно его разбить.

8. Крыша.

Крыша – самая дорогостоящая, сложная и ответственная часть дома. Если Вы никогда не строили крыш, то необходимо изучить этот вопрос по специальной литературе, а лучше воспользоваться помощью специалиста. Совершенно не прощаются ошибки в изготовлении кровли, поскольку саман влагу не любит. Он может впитать её достаточно много, не деформируясь. Но есть предел, после которого стена рушится вся целиком.

Поэтому в этой главе не будет подробностей по конструкции крыш, а только нюансы, касающиеся самана.

Чаще всего крыша стропилами опирается на крепкий брус – мауэрлат, сечением минимум 10х15 см, лучше 15х15см. Его нужно хорошо прикрепить к стенам. Вот пара способов.

Первый: вмуровывать в стену палки, обвязанные проволокой диаметром 4-5 мм, на глубину 0.5м с интервалами 1м. Потом привязать этой проволокой мауэрлат.

Второй: вмуровывать на глубину 0.5-0.7м с шагом 1-1,5м оцинкованные шпильки с резьбой диаметром 12-18мм, каждые 15-20 см накручивать гайку и надевать сверху железную пластину или влагостойкую фанеру 10х10см. Далее по месту делать в мауэрлате отверстия, и крепить гайкой с широкой шайбой.

Если выбрана конструкция крыши без мауэрлата, то нужно предусмотреть крепёж к стенам каждой стропилины, точно в местах, где они будут установлены.

Свесы крыши сделать минимум 0.5м для защиты стен от влаги.

Не поленитесь и обязательно сделайте водосточные желоба. Почему-то их часто игнорируют. И очень зря. Водостоки не только отводят воду от фундамента, но и исключают намокание и загрязнение стены внизу брызгами от падающей с крыши воды.

9. Изготовление земляного(саманного) пола.

Решая строить из самана, Вы решаете строить дом с пассивным солнечным отоплением, тяжелые здания и накопление энергии солнечного света неотделимы. В климате, где необходимо зимнее отопление, как можно большая масса должна быть помещена там, где она сможет поглощать энергию солнца и излучать её позже. В очень жарком климате, масса должна быть в прохладных, затенённых местах. В любом случае, полы являются идеальным местом для создания накопительной массы. Вы можете поместить внутри пола какую угодно большую массу, делая пол нужной толщины, не теряя полезной площади. Часто пол получает более прямой солнечный свет, чем что-либо еще в доме. А поскольку ступни очень чувствительны к температуре, Ваш уровень комфорта сильнее создается теплым полом, а не теплыми стенами. Вы можете встроить систему труб в Ваш пол так, чтобы он мог нагреваться горячей водой от солнечного коллектора или печью.

Хорошо уложенный пол из адоба (самана) возбуждает интерес, даже недоверие посетителей: «Вы шутите, это — глиняный пол?» На нём не остаются пятна или царапины, его легче поддерживать в чистоте, чем деревянный пол, он почти не требует обслуживания на остаток Вашей жизни, и является объектом ежедневного восхищения. Он будет удобным, твердым, прочным, тихим при ходьбе, достаточно ровным, чтобы играть в шарики, и будет постоянным напоминанием о цветах глины, из которой Вы его сделаете.

Вот шаги, которые необходимо сделать для укладки глиняного пола.

Сначала нужно удалить верхний плодородный слой, вместе с корнями растений. Желательно весь, или хотя-бы 30-40 см, если он слишком толстый. Затем утрамбовать полученное основание. Насыпать и утрамбовать неплодородную почву с камнями и щебнем до необходимого уровня. Далее насыпать 20 см гравия или керамзита. Существует 2 типа земляных полов: литые и трамбованные.

Укладка литого саманного пола.

Земляным полам не нужна гидроизоляция под ними. Непроницаемые паровые барьеры неизбежно ведут к конденсации воды с одной или другой стороны, которая может уменьшить срок жизни Вашего дома. Так же, как в стенах, мы полагаем, что важно позволить влажности свободно проходить в полах. Вместо непроницаемого парового барьера, слой гравия в несколько десятков сантиметров не даст поднимающейся влажности насыщать земляной слой.

Литые полы сохнут очень медленно. Они находятся в самой прохладной части здания, где воздух двигается меньше всего, и у них лишь одна сторона подставлена воздуху. Не кладите земляной пол во влажных условиях, или если влажная погода ожидается в течение месяца или около того. Если Вы не живете в пустыне, то постарайтесь уложить, по крайней мере, основной слой как можно раньше в сухое время, хотя последний слой можно уложить намного позже.

Смесь похожа на саман, но должна быть более влажной, содержать больше песка и, если возможно, немного гравия. Горстка смеси должна хорошо хрустеть, когда Вы сжимаете её, и содержать от 50 до 80% песка и гравия. Всегда делайте пробный образец, по крайней мере, квадрат с метровой стороной, чтобы проверить смесь на твердость и растрескиваемость прежде, чем Вы зальёте весь пол. Самое сложное — это получить правильную пропорцию глины. Слишком много глины — и Ваш пол потрескается, слишком мало — пол будет мягким и рассыпчатым.

Важно, чтобы каждый слой был уложен очень ровно, иначе верхние слои могут треснуть из-за неравномерной усушки. Удостоверьтесь, что каждый слой полностью высох, перед укладкой следующего.

Основной слой. Сделайте смесь консистенции густого крема для пирога в корыте, бетономешалке, на большом непромокаемом брезенте или в тачке. Это структурная основа Вашего пола, в идеале сделанная из грубого гравия (до нескольких сантиметров в диаметре), небольшого количества песка и небольшого количества глины, хотя подойдёт почти любая липкая почва. Добавьте много целой соломы прямо из кипы. Если Вы работаете с битыми камнями, выбирайте до 3,5 см. Просейте его через металлический экран с сеткой в 1,5-2 см. Более грубая часть пойдёт в смесь основного слоя, то, что просеется через экран, для второго слоя, для которого нужен более мелкий материал. Или можно использовать камни до 2 см. в обоих случаях.

Если камни, которые Вы использовали в дренажном слое, слишком большие, то смесь может просочиться между ними и забить пространства. Чтобы предотвратить это, уложите какой-нибудь воздухопроницаемый материал типа старых простыней, газет или мешков на гравий. Не волнуйтесь, если это кажется неосновательным, этой прослойке нужно продержаться день или два, пока саман не начнёт сохнуть.

Найдите две прямые доски сечением 5×10 см в качестве направляющих, установите их на ребро на полу на расстоянии приблизительно 60-80 см, параллельно стене, от которой Вы собираетесь начинать заливать пол. Для более тонкого пола в небольшой комнате кладите доски плоско, делая слой в 3-5 см, вместо 8-10 см. Выровняйте их по длине и друг относительно друга. Накидайте смесь между ними и разровняйте прямой палкой или алюминиевым клином. Удостоверьтесь, что пространство между направляющими заполнено до верха и разровняйте, но поверхность оставьте грубой.

Удалите дальнюю от Вас направляющую доску. Смесь должна быть достаточно твёрдой, чтобы не расползтись при вынимании доски. Заполните промежуток, чтобы не оставалось швов, которые могут треснуть. Переместите направляющую на новое место. Проверьте уровень, затем заполните смесью, утрамбуйте и разровняйте, как и раньше. Продолжайте такие лягушачьи прыжки до тех пор, пока Вы не достигнете двери. Не загоните себя в угол!

Когда Вы закончите, должна получиться непрерывная поверхность, плоская и горизонтальная, но несколько грубая. Если Вы использовали в смеси грубый гравий, на поверхности могут быть пустоты. Оставьте их, они способствуют сцеплению со следующим слоем. Старайтесь не ходить по основному слою, пока он не затвердеет. Это займёт несколько дней или недель, в зависимости от погоды. Если необходимо, воспользуйтесь тепловентилятором. Простое нагревание неэффективно, нужно движение воздуха.

Очень эффективно уложить гравий и основной слой до кладки стен. Это удобно и для строительства – ровное основание, и оно успеет хорошо высохнуть и утрамбоваться.

Второй слой. Смесь для второго слоя должна быть более гладкой, чем для первого, с гравием не больше 2 см. Если основной слой потрескался, увеличьте количество песка и соломы. Используйте порубленную солому и/или свежий коровий или лошадиный навоз, для более мелкого волокна. Вы можете порубить солому машиной для мульчирования листьев, тяпкой в пластмассовой бочке, газонокосилкой, бензопилой или мачете. Чтобы избежать простоя во время укладки, подготовьте материалы заранее.

Когда первый слой полностью высохнет, проверьте, что он всё ещё горизонтален. Укладывайте второй слой точно так же, используя направляющие доски, только толщиной 2,5-4 см, тщательно смачивая сухую поверхность для лучшего прилипания, непосредственно перед добавлением очередной порции. Если основной слой не совсем горизонтальный, выровняйте направляющие, подставляя соответствующие камни, чтобы поднять их, или врезая в основной слой, чтобы понизить их. Разгладьте поверхность мастерком или доской, но оставьте её грубой. Чтобы избежать трещин, старайтесь не класть направляющие параллельно направляющим первого слоя, а лучше — под прямым углом. Всегда разрыхляйте края щелей, остающихся после вытягивания досок, перед их заполнением.

Последний слой. Последний слой самана поднимет пол до нужного уровня. Чтобы избежать трещин, третий слой должен быть от 1 до 2 см. толщиной. Перед укладкой дождитесь, пока всё тяжелое строительство и штукатурка будут закончены, а затем не трогайте его, пока он не высохнет.

Для последнего слоя Вы можете выбрать специальную глинистую почву того цвета, который Вы любите. Когда Вы смажете её маслом, получите цвет влажной глины. Смесь для последнего слоя должна выглядеть достаточно привлекательной, чтобы ее съесть, столь же гладкой и пастообразной, как крем для пирога. Чем более гладкая смесь, тем более гладким будет законченный пол. Чтобы достичь этого, пропустите почву через сетку с шагом в 3 мм. Песок должен быть просеян через очень мелкое сито. Порубленная солома должна быть просеяна через сетку с шагом в 3 мм, пока она не станет размером с кокосовую стружку, или используйте коровий или лошадиный навоз, размокший в течение ночи и пропущенный через сетку, чтобы разбить комья. Как всегда, смачивайте поверхность пола непосредственно перед укладкой новой порции, чтобы гарантировать хорошее сцепление.

Тщательно разглаживайте смесь по мере укладки. Лучший инструмент для этого — стальной строительный мастерок для разглаживания. Надлежащее использование мастерка требует практики. Можно сначала сделать пол там, где небольшая неровность не будет слишком беспокоить.

Как только Ваш литой пол полностью высох, обработайте его маслом и отделочным воском, описанными позже в этой главе. Пока отделка не высохнет, никого не подпускайте к полу! Непокрытые земляные полы могут быть очень легко повреждены ударами и трением.

Утрамбованные саманные полы

Возможно, не столь удобный в укладке и требующий немного больше труда, утрамбованный саман сохнет быстрее, чем литой адоб. Он больше подходит для участков, где основание не полностью сухое, для почв с недостатком глины, для укладки в то время года, когда высыхание происходит медленнее, или для мест, где влажность всегда высока.

Методика очень похожа на предыдущую со следующими различиями.

• Как и с литым адобом, делается три слоя. Слои 1 и 2 утрамбовываются деревянной трамбовкой или трамбовочной машиной, которую можно арендовать. Слой 1 утрамбовывается очень тщательно, будьте немного более нежны со слоем 2. Верхним слоем будет литой адоб, укладываемый точно как описано выше. Тут особенно выгодно засыпать гравий и слой 1 до стен, поскольку сэкономим на трамбовке основного слоя.

• В основном слое должна содержаться высокая пропорция колотых камней или строительной крошки, калибром приблизительно от 4 см. до размера песка. В идеале основа должна содержать 50-80% колотых камней и не более чем 20% глины.

• В смеси должно быть совсем немного воды. Смесь для слоев 1 и 2 должна лежать твёрдой массой, не расплываясь под собственной тяжестью, не пачкая верхнюю кожу ваших ботинок, если Вы запрыгнете на кучу, и быть достаточно твёрдой, чтобы по ней ходить сразу после укладки. Слой 2 должен состоять из более мелкого материала, чем основной слой.

• В самане для утрамбовки содержится меньше соломы, но её присутствие важно для обеспечения прочности на растяжение и сжатие. Если через какое-то время основание опадёт или как-либо передвинется, то солома в смеси будет препятствовать растрескиванию.

• Мы рекомендуем сделать пробную смесь и уложить квадратный метр в каком-нибудь не критичном месте, чтобы получить хорошо уплотняемую смесь, из которой получится твердый пол.

Масляная и восковая отделка саманного пола.

Когда земляной пол полностью просохнет, можно добавить масло и воск, которые сделают пол долговечным и водонепроницаемым. До тех пор старайтесь не ходить по нему и не шаркать ногами. Чем больше слоёв масла Вы положите, тем прочнее будет пол. Специалист из Нью Мехико Анита Родригез использует семь слоёв масла на её полах, и даёт пожизненную гарантию. Она говорит, что Вы можете ходить по ним на шпильках или в футбольных бутсах, ездить на велосипеде или играть в мяч, разве что рубить топором дрова на них не рекомендуется.

Тряпкой, щёткой, валиком или мягкой губкой нанесите, по крайней мере, четыре слоя кипяченного горячего льняного масла. Важно использовать кипячённое, а не сырое, льняное масло. Наносите каждый слой, пока не начинают появляться лужи, затем вытрите излишки. Первый слой должен быть самым основательным. Дождитесь его высыхания перед нанесением следующего слоя. Второй слой нужно развести 25-процентным скипидаром или спиртом. Третий должен быть 50/50 масло с растворителем, а четвертый — 25-процентным маслом с 75% растворителя. Причиной для этого является то, что нужно улучшить проникновение, чтобы Вы не получили в итоге твёрдый слой толщиной с яичную скорлупу поверх пола, который может отколоться и обнажить мягкую землю под ним. По мере нанесения каждого слоя, масло заполняет поры, оставленные в земле водой во время высыхания, делая поверхность всё менее проницаемой и более твёрдой. Нагревание масла или пола позволяет маслу легче проникать в поры.

Когда последний слой высохнет, что может занять много дней, Вы получите твердый, долговечный, водонепроницаемый пол. Налейте немного воды на него и пробуйте поскоблить пальцем — Вы обнаружите, что вода остаётся чистой, а впитывается в пол медленно. Теперь Ваш пол функционально закончен, долговечен и привлекателен, но если Вы хотите иметь возможность мыть его влажной шваброй или пролить краску, не оставив пятна, нужно натереть его воском.

Сделайте пасту, расплавив вместе 1 часть воска с 2 частями льняного масла. Для охвата большой поверхности не требуется много смеси, поэтому сначала сделайте небольшое количество. Пока паста ещё тёплая, втирайте её в пол чистой тряпкой без ворса. После того, как она высохнет, Вы сможете полить воду на пол, и она раскатится бисером как по волшебству. Воск со временем стирается, потому рекомендуется периодически повторять процедуру натирания, возможно, раз в год.

10. Внешняя отделка дома из самана.

Саманной стене необходима защита от влаги. Но ей категорически не подходит цементная штукатурка. Большая теплоёмкость, хорошая теплопроводность, плохая паропроницаемость приводят к тому, что влага, содержащаяся в просачивающемся сквозь поры самана тёплом воздухе, конденсируется на внутренней поверхности цементной штукатурки, и стекает вниз, постепенно размывая саман. Если температура часто переходит через 0, то штукатурка просто осыпется в течение 5-10 лет. Если климат теплее, то это приводит к полному разрушению стены.

Поэтому для внешней отделки подходят любые варианты с использованием извести в качестве связующего. Лучше всего песок+известь. Пропорция от 1:5(известь/песок) для грубого толстого слоя до 1:1 для тонкого финишного. Если стены получились неровные и их хочется выровнять(что совсем не обязательно), то делайте это саманом с небольшой примесью резаной соломы. Можно вместо соломы добавлять навоз.

Перед намазыванием стена должна быть смочена кистью или пульверизатором. Для улучшения прилипания известковой штукатурки к стене, смочите стену «известковой водой», сделанной размешиванием 2-х или 3-х процентов извести в воде.

Традиционно, штукатурки из песка и извести укладываются двумя слоями, каждый не больше 1 см. толщиной. Первый слой обычно «грубо накидывается» для лучшего прилипания. Встаньте приблизительно на расстоянии в пол метра боком к стене и кидайте смесь, используя маленький угольный совок или мастерок, резкими движениями руки. Когда первый слой «затвердеет» (то есть, станет твёрдым на ощупь, но не совсем сухим), потрите по нему деревянной тёркой, разравнивая поверхность. Пока основной слой уже затвердевший, но не высохший, увлажните его и уложите финишный слой. Может оказаться необходимым добавить немного воды в смесь этого финишного слоя, чтобы гарантировать, что он распределится равномерно. Финишный слой можно грубо накидать или уложить мастерком.

Если вы хотите оставить естественную бугристость и небольшую неровность монолитного самана(как на одном из фото выше), то можно просто намазать кистью 2-3 тонких слоя штукатурки с пропорцией 1:1, не разравнивая. Сразу добавлять необходимый колер во все слои. Минеральные красители на основе оксидов металлов очень стойкие и никогда не изменят окраску. Палитра достаточно широка, чтобы подобрать любой оттенок. Только предварительно удалить торчащую из стены солому. Она легко отламывается при прочёсывании металлической щёткой. Как по мне, то это самый простой, быстрый, надёжный и красивый способ наружной отделки.

Известковая штукатурка должна сохнуть медленно. Защитите поверхности, на которых Вы работаете, от прямого солнца и сухого ветра, как во время, так и после намазывания. Например, можно повесить влажную ткань или мешковину в нескольких сантиметрах от недавно намазанной поверхности. Также защитите новую штукатурку от дождя и мороза.

Если стены изготовлены из лёгкого самана (солома, смоченная глиняным раствором) или прессованной соломы, для защиты от мышей их нужно обязательно защитить снаружи 5-10 см штукатурки из тяжёлого самана. И уже потом известковой штукатуркой. Ржаной соломы мыши нисколько не боятся.

11. Внутренняя отделка.

Во внутренней отделке также недопустим цемент. Нежелателен и гипсокартон. Из-за неплотного прилегания к кривым стенам он создаёт изолирующую воздушную прослойку, не давая стенам прогреваться изнутри и аккумулировать тепло. Вместо этого они могут насквозь промёрзнуть.

Зато можно использовать все остальные виды штукатурок. Даже гипсовые. Защита стен изнутри – вопрос чисто декоративный. Их можно вообще не защищать. Лучше всего подровнять небольшим слоем самана, и покрасить известью с любым натуральным красителем. Минеральные красители на основе оксидов металлов очень стойкие и никогда не изменят окраску. Палитра достаточно широка, чтобы подобрать любой оттенок. Применять современные воднодисперсионные и латексные краски нежелательно из-за слабой паропроницаемости и загрязняющих окружающую среду процессов, используемых при их производстве.

Можно даже поклеить обои. Предварительно погрунтовать стены сильно разбавленным клеем и дождаться высыхания.

Можно ли укладывать на саман керамическую плитку? Это проблема. Можно лепить её на раствор из глины, песка и кизяка. Но временами она будет отваливаться. Единственный выход — приклеить плитку на гипсокартон, предварительно прикрученный прямо к стенам длинными саморезами (естественно, под гипсокартон можно сделать и полноценный каркас из оцинкованного профиля). Конечно, лучше применить плитку только там, где без неё трудно обойтись — например в ванной.

12. Проект и смета дома из самана.

Для примера приведу проект трёхкомнатного дома площадью 60 кв.м и примерную смету его постройки, с ценами на август 2011г.

Дом спроектирован для семьи из 2-х взрослых и 2-х детей. Минимально необходимого, но комфортного размера. Максимально простой и функциональный, без дизайнерских изысков. Постройка его не вызовет сложностей у начинающего строителя.

Для упрощения взяты ровные стены и прямые углы. Если их скруглить, будет надёжней, но и сложнее.

Материал стен – саман.

Толщина наружных стен – 0.5м, внутренней несущей – 0.4м, внутренних перегородок – 0.15м. Высота потолка – 2.65м(0.15м цоколь + 2.5м стены). Высота цоколя снаружи 0.4м. Глубина фундамента от поверхности земли – 1м.

Кровля – холодный чердак. Вальмовая(4-х скатная) крыша с высотой конька 2.5м. Можно сделать 2-х скатную с фронтонами. Можно сделать красивую 4-х скатную пирамидальную крышу. Стоимость от этого существенно не меняется. Материал кровли – волнистый шифер.

3 окна сделаны глухими – просто вмазанные в стены стеклопакеты. Остальные – металлопластиковые как наиболее дешёвые.

Пол – саманный, покрытый маслом и воском.

Потолок – из плит OSB толщиной 10мм, крашенных известью.

Наружная и внутренняя отделка – обмазка известь/песок с добавлением колера.

Стоимость земельного участка, наружные коммуникации, благоустройство двора, канализация, забор и ворота не учтены, поскольку сильно зависят от расположения и размеров участка.

Обычно под плодородным слоем почвы начинается глина, вполне пригодная для приготовления самана. Поэтому целесообразно сразу выкопать погреб, и пустить в дело добытую глину. Если предполагается копать выгребную яму то её тоже нужно выкопать сразу.

фундамент – 20.4 куб.м

цоколь – 8.2 куб.м

пол(щебень) – 15 куб.м

Итого необходимо щебня и бута 90 т х 14$=1260$

Стены и пол: 65 куб.м

глина 20% = 13 куб.м (с избытком хватает добытой при копке фундамента и погреба)

песок 70% = 90т х10$=900$

солома 10% = 6.5 куб.м=40$

лес для перекрытия и крыши – 3.5 куб.м х 160$= 560$

шифер 8-ми волновый 72 листа х 6$ = 432$

OSB 10мм – 20 листов х 16$ = 320$

окна:

стеклопакеты – 3.7 кв.м х 31$=115$

металлопласт поворотно/откидные 3.9 кв.м х 115$=450$

внутренние двери – 4 х 70$ = 280$

наружные – 1 х 250$

электропроводка – 200$

наружная и внутренняя отделка – 250$

сантехника – 300$

Итого по проекту: 5357$ !

Такой дом вполне доступен обыкновенному человеку со средним достатком.

13. Ремонт старого дома.

Ко мне было много вопросов по ремонту старых саманных домов. Чтобы снова и снова не повторяться, я выписал здесь все всплывшие проблемы и методы их решения. Если вы не нашли здесь свою проблему – напишите мне, я по возможности включу сюда и её.

Трещины в стенах более 1 см, покосившиеся стены, проседающие стены.

Прежде, чем заделывать трещины и выравнивать стены, нужно выяснить и ликвидировать причину, к этому приведшую.

Иногда такое происходит из-за подвижек грунта под домом и вокруг (обычно это сползание вниз по склону) или из-за землетрясения. Если грунт продолжает сползать вниз или в сторону – нужно остановить его путём возведения подпорных стен и выравнивания площадки вокруг дома. Если проседает или вспучивается, строить здесь нельзя. А если подвижки и разрушения из-за землетрясения, то лучше строить новый сейсмоустойчивый дом.

Но обычно причин бывает 3, причём часто все одновременно:

1- Отсутствие фундамента, непрочный фундамент. Метод решения – «подставить» фундамент под несущие стены всего дома, если он бескаркасный, или под несущие столбы каркаса, если таковые есть. Задача эта трудоёмкая, но выполнимая. Начинаете с угла самой проблемной стены: делается подкоп под стену по метру в каждую сторону, глубиной ниже глубины промерзания в вашем районе на 10 см (0.9-1.5м). Если стена начнёт проседать – можно попробовать временно поддержать её любыми методами, а если не получится – значит всё, этот дом восстановлению не подлежит 🙁 Но обычно стены не проседают. Подкоп делать не на всю толщину стены, а на 4/5, чтобы внутри пол вдоль стен не провалился. Далее заливаем подкоп бетоном, подкидывая в него для экономии любой слабовпитывающий воду бут (куски бетона, кирпича, гранит, природные камни). Пеноблок, газобетон, ракушняк, гипс не годятся! При этом хорошо бы положить арматуру или любой металл для армирования. Не забудьте между стенами и новым фундаментом положить гидроизоляцию – толь, рубероид или толстый полиэтилен. Желательно на уровне земли или чуть выше. Кстати, если гидроизоляции не было, придётся подкоп делать на всю толщину стены, чтобы вставить гидроизоляцию под всю стену. Потом по очереди (по одному) подставляете фундамент под остальные углы дома, затем делаете подкопы под стенами не более 2 м длиной и постепенно фундамент будет под всем домом. Если дом каркасный – то находите все несущие столбы, и по очереди подставляете фундамент под каждый, не забывая про гидроизоляцию.

После всего сделать по периметру дома отмостку с уклоном от стен.

В течение 2-3-х лет после этой процедуры дом будет оседать на новое место. В стенах могут появиться новые трещины, но если фундамент сделан правильно, максимум через 5 лет этот процесс окончательно закончится.

Как видите, метод решения действительно трудоёмок и сложен, поэтому часто проще построить новый дом, чем заниматься таким ремонтом.

2 — Протекающая крыша, недостаточные свесы крыши, отсутствие водосточной системы. Тут всё понятно – нужно починить крышу. При свесах менее 0.6 м обязательно сделать водосточную систему везде, где с крыши стекает вода, если больше 0.6м, то желательно сделать. Воду отвести так, чтобы она не попадала под дом.

3 — Недостаточная глубина заложения фундамента. Фундамент должен быть ниже глубины промерзания в вашем районе на 10 см (0.9-1.5м). Если вода в грунте под фундаментом замерзает, то расширяясь, она приподнимает фундамент и дом. Потом оттаивает, и дом под своим весом опускается немного ниже, чем был, проваливаясь в грязь.

По-настоящему эта проблема решается подставкой нового фундамента (см. выше). Но, если в зимний сезон дом всегда будет отапливаться (в самые холода — обязательно), можно ограничиться максимальным отведением воды от дома и тёплой отмосткой, то есть «подсушить» грунт под фундаментом, и утеплить землю вокруг дома, чтобы идущее от дома тепло не давало замёрзнуть оставшейся под фундаментом воде, фактически уменьшить глубину промерзания. Вот почему нужно, чтобы дом постоянно отапливался.

Воду с крыши отводим подальше при помощи водосточной системы. Если вода течёт под дом с холма, делаем специальный водоотводной забор (бугры, насыпи) или водоотводящие каналы. Если вокруг болотистая или просто влажная местность, делаем по периметру дома дренажные канавы (см их устройство выше в главе «Фундамент»).

Тёплая отмостка делается так: под отмостку укладывается пенопласт (лучше экструдированный пенополистирол), толщиной 3-5 см. Гвоздями длиной 150-200 мм или кусками проволоки диаметром 5-8 мм крепится к земле, на 2-3 см гвозди пусть торчат над пенопластом для связки с бетоном. В стену над пенопластом забиваются (или вставляются в просверленные отверстия) куски арматуры для связки с бетоном. Поверх пенопласта заливается бетон толщиной 5-7 см с заметным уклоном от стены и сразу разравнивается.

Теперь наконец можем приступить к заделке трещин.

Метод заделки трещин прост – заделываем тем же, из чего сделаны стены. Для верности можно ещё армировать заделку – наложить на трещину пластмассовую сетку с заходом на стену по обоим сторонам трещины не менее 3 см.

Ещё одна обычная проблема – мокреют и плесневеют стены (особенно снизу), сырость в доме.

Причин может быть 3:

1- Отсутствие гидроизоляции между стенами и цоколем. Метод решения единственный: вставить туда гидроизоляцию. Именно в саманном доме это сделать довольно реально: прорезать пилой с твёрдыми зубьями щель между цоколем и стеной и вставить туда плотный целлофан. Весь дом при этом просядет на ширину пропила, могут появиться трещинки. Если изнутри пропитать стены водонепроницаемым составом, проблема на некоторое время исчезнет, но влага теперь будет накапливаться в стене и это скорее всего приведёт к её разрушению в недалёком будущем.

2- Вода может смачивать стену снаружи. Метод решения: отвести воду, сделать цоколь выше, если он низкий.

3- Вода попадает через крышу. Может впитываться прямо в верхний торец стены, не растекаясь по сторонам. Метод решения – починить крышу.

Можно ли поштукатурить саманный дом цементной штукатуркой?

Нельзя! Из-за большой разницы в теплоёмкости и паропроницаемости на границе саман/цемент будет конденсироваться влага, и штукатурка отвалится. Даже если её армировать стальной сеткой, прибитой к стене. Не сразу, но через 3-5, от силы 15 лет посыпется. Штукатурить можно только известковой штукатуркой (известь+песок), подробности выше в разделе «10. Внешняя отделка дома из самана.»

У нас очень влажный климат, короткое лето и холодная зима. Можно ли строить саманный дом в таких условиях?

Можно! Влажный климат не помеха в эксплуатации саманного дома. Тут важно соблюсти все рекомендации по защите от воды: надёжный фундамент достаточной глубины, гидроизоляция между фундаментом и стенами, цоколь достаточной высоты, свесы крыши побольше, водосточная система, дренаж если нужно, защита известковой штукатуркой.

Точно можно строить каркасный дом. Сначала за одно лето полностью каркас и крыша, а потом за второй год закладываете саманом. Проект каркаса лучше доверить профессионалам, а собирать уже самому.

Можно одно лето потратить на изготовление саманных блоков и высушивание, а следующим летом сложить из них дом.

А насчёт бескаркасной конструкции — никакая литература не заменит реальный эксперимент. Постройте экспериментальную стену. Но именно с такой толщиной, как будет дом. И высотой как этаж. Посмотрите, сколько времени нужно ждать высыхания, чтобы класть следующие слои, сколько времени уходит на кладку, сколько времени будет досыхать вся стена, подберёте пропорции самана. Если не успеет высохнуть до морозов-посмотрите, что с ней сделает зима. А после эксперимента уже рассчитать, сколько успеете за 1 лето, сколько потребуется на весь дом.

Есть метод, когда забивают в опалубку почти сухой саман и трамбуют электротрамбовкой. Как раз для быстрого высыхания. Круглые углы опалубкой тоже можно выкроить, хотя и сложно.

Можно ли повторно использовать саман из разобранного дома?

Саман б/у и блоки из него можно повторно использовать и переформовывать , если нет плесени, гнили и солома внутри крепкая. Но новый дом всё же лучше не строить из б/у самана – возможен запах старости. А на ремонт как раз годится.

Использованные при написании статьи, материалы и просто полезная информация по строительству из самана:

Книга Янто Эванс и др. «Дом из самана. Философия и практика» — 14.5 Mb – скачать бесплатно.

Дом из самана. Опыт строительства друзей из поселения Росы, Киевская обл

Видео о строительстве саманного дома в донецкой обл.

Гернот Минке «Глинобетон и его применение» 9 Mb – скачать бесплатно. Фотокопия оригинального полного издания, 2004г – 231 стр, формат .djvu Это наиболее полный из известных мне источников о строительстве с применением глины. В книге содержатся все данные современных исследований в области грунтового строительства. Сделан обзор всех известных методов строительства из глины и самана. Теория, подтверждённая экспериментами, сочетается с конкретными практическими рекомендациями. Даже приведено более 20 проектов реально построенных из глины зданий. Книга рассчитана на строителей-профессионалов. Любитель просто потеряется в обилии информации.

Как повесить картину на стену без сверления – выбор технологии

Во времена Советского Союза украшали стены коврами. Это считалось красивым, косвенно свидетельствовало о достатке хозяев. В деревнях люди жили беднее, декорировали стены ковриками с лебедями, оленями, цветами.

Такие предпочтения наводили уныние, сегодня эта мода ушла. Стали модными картины, гравюры, декоративные элементы разного формата и цвета. Такое художественное оформление стен – оправданно. Они украшают интерьер, придав очарование и настроение.

Картина способна украсить любой интерьер

Содержание статьи

Факторы, влияющие на выбор крепления?

Вопросы эстетики не относятся к теме статьи. В ней речь о креплениях.

Сегодня можно обойтись без сверления

Раньше проблему решали незатейливо. В стене сверлили дырку, вставляли деревянную пробку, забивали гвоздь или завинчивали шуруп. На пол сыпалась пыль, иногда отваливалась штукатурка, поврежденное место заделывали цементным или алебастровым раствором. Все было хлопотно и неэстетично.

Сегодня хватает крепежных средств, позволяющих развесить картины без сверления.

При выборе крепления учитывают два фактора:

• вес, размер предмета;
• финишное покрытие стены.

Массу предмета обсуждать нечего. Все очевидно. Ни одному здравомыслящему человеку не придет в голову повесить картину в тяжелой раме на двусторонний скотч.

Второй фактор не определяющий, но его надо учитывать. Разные крепления по-разному держат.

Крепление легких предметов?

В перечень входят репродукции картин, настенные календари, фотографии, плакаты. Их вешают на стены без сверления под дюбель, забивания гвоздя. Какие крепежные средства можно использовать?

Скотч двусторонний

Делится на два вида:

• толстый;
• тонкий.

Толщина первого превышает 0,5 миллиметра, второго – менее 5 мм.

Толстый скотч

Первый сделан из эластичного пеноматериала. Имеет повышенную клейкость. Для склеивания неровных, фактурных поверхностей, с маленькой площадью соприкосновения. Перед применением место склеивания обезжиривается. Так скотч держит лучше.

Тонкий скотч

Для ровных, плоских поверхностей используется простой скотч на пленочной основе.

Двусторонний скотч покрыт клеящим веществом с обеих сторон. Работать нужно осторожно, не допуская контакта пальцев с клеем. Одна сторона покрыта защитной пленкой, предотвращая склеивание ленты в мотке. Чтобы повесить постер, на стену беспленочной стороной клеится лента необходимой длины. Потом аккуратно снимается пленка, к ней прикрепляется постер.

Если повесить правильно не удалось, или нужно перевесить, следы от скотча на стене удаляют растительным маслом, медицинским спиртом.

Булавки с ушком

Булавка

С ее помощью вешают предметы весом до 500 граммов. Это тонкая игла с тупой головкой  или ушком на конце. Рисунок, фотографию прикладывают к поверхности, протыкают булавкой под небольшим углом. Острый конец должен пройти за покрытие. Оно не должно быть твердым. Кафель не проколоть.

Канцелярская кнопка

Крепить к стене бумажные или тканевые картины, вещи без сверления можно канцелярской кнопкой. Есть кнопки двух типов.

Стандартные кнопки

Классика – изделие из металла с круглой шляпкой, треугольным острием.

Декоративная кнопка

Модерновый вариант – металлический гвоздик с пластмассовой ручкой цилиндрической формы разных цветов.

Преимущество кнопки второго типа – удобна в использовании, ручка позволяет контролировать направление усилия. Острие кнопки первого типа после неудачной попытки воткнуть сгибается.

Используют для деревянных, пластиковых, оштукатуренных поверхностей. Есть способ кнопочного крепления к бетонным, кирпичным стенам. Он на любителя. Лезвием прорезают крестик на обоях, отгибают уголки. На шляпку капают суперклей, прижимают к основе под обоями, уголки заводят на место. Получается небольшое острие, торчащее из стены, на него прикалывают, вешают фотографию, рисунок, другой декоративный предмет.

Канцелярская скрепка

Скрепка канцелярская

Служит крепежом для небольших картин в пластиковой рамочке. Чтобы повесить на скрепку, придется надрезать обои. Скрепку разгибают, слегка разведя в стороны. Обои надрезают по горизонтали, более длинный от середины по вертикали.

Края обоев слегка отгибают. Скрепку заводят под них. Если нормально входит, наносят клей ставят на место. Обои прижимают к скрепке. Клей должен хорошо схватиться. Хватает суток. Оригинальный держатель для картины готов к использованию.

Настенные аксессуары средние по тяжести

Это модульные картины, металлические эстампы. Их масса достигает двух или более килограммов.

Крепеж «Комманд»

Чудо-липучки

Пластиковые крепежи для гладких, ровных поверхностей. Другое название – система «Комманд». Состоит из двух частей. Одну крепят на стену, другую на предмет. Потом части соединяют. Липучки легко снимаются, допускают повторное использование. Продаются комплектами, с указанием допустимого веса.

Крючок-паучок

Крючок-паучок

Простой, надежный крепежный элемент. Мощные модели позволяют повесить картину весом до девяти килограммов. Тыльная сторона плоская. На лицевой – внизу расположен крючок, сверху четыре шипа. Паучок прижимают тыльной частью к стене. Торчащие шипы забивают молотком. Осторожность нужна, поскольку корпус пластмассовый. Петлю на обратной стороне картины делают, чтобы она после установки скрыла крепеж.

Винная пробка

Пробку, от бутылки с вином, нарезают кружками шириной 1-1,5 сантиметра. Кружок приклеивают к стене, вкручивают саморез – крепление готово.

«Крепс»

«Крепс»

Крепежная система, позволяющая обойтись без сверления. Удерживает до 1,5 килограммов. Если нужно повесить тяжелую картину, применяют несколько «Крепсов». Количество определяется весом картины.

В комплекте один крючок под петлю, два клейких элемента (один запасной), покрытых пленками. С одной стороны элемента снимают пленку, приклеивают к тыльной стороне крючка. Протирают место крепления сухой тряпочкой или влажной салфеткой. Пленку снимают с другой стороны элемента, плотно прижимают к стене. Через час после установки крепление готово к использованию. Никакого сверления не нужно.

Снять «Крепс» просто. Ярлычок со стрелкой, потянуть вниз. Тянуть медленно, параллельно поверхности. Следов не остается.

Жидкие гвозди

Тяжелые вещи

Керамику, зеркало, картину крепят клеящими составами – лучше жидкими гвоздями. В составе синтезированный каучук, полимерные вещества.

Наполнитель – специальная глина. Многие производители вместо глины кладут мел, он придает клею белый цвет. Раньше добавляли толуол, ацетон. Первый усиливал адгезию, второй – обеспечивал быстрое схватывание. Из экологических соображений от этих добавок отказались.

Недобросовестные производители по-прежнему пользуются ими. У клея низкая цена, сильный химический запах. В квартире им пользоваться не стоит.

Жидкие гвозди подходят для любых основ, включая металлические. Хорошо держат на неровных, криволинейных поверхностях.

Высокими адгезионными свойствами обладает неопреновый состав, с характерным резким запахом. Выветривается пару дней.

Выпускают гвозди универсальные и специального назначения. На упаковках вторых указывают, как и что ими клеят. Чтобы повесить предмет на стену, лучше купить состав, который быстро схватывается.

Высоким качеством отличается продукция немецких и американских фирм.

Применять клей просто.

1. Склеиваемые основы очищают, обезжиривают.
2. Наносят гвозди змейкой, пистолетом, входящим в комплект.
3. После нанесения картину, зеркало прижимают к стене.
4. Удерживают две минуты.
5. Высыхает сутки, окончательная полимеризация неделю.

Жидкие гвозди неудобны, если нужно перевесить картину, придется повозиться с удалением остатков клея. При закреплении тяжелых предметов, разумнее использовать сверление, дюбели, саморезы.

Современные крепежные материалы делают сверление отверстий, чтобы повесить картину необязательным. Какой выбрать – решать хозяину квартиры в зависимости от ситуации.

О том, как пользоваться крепежом «Комманд» рассказывается в видеоматериале.

О том, как крепится картина на «Крепс», можно увидеть в видео.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Приложение — Коммерсантъ Рождество (23280)

рождество/история

На Рождество подарки полагаются всем. Среди множества вещей, которые мы собираем в рождественском выпуске, чтобы читатели могли выбрать среди них подарки своим близким, каждый год бывает спрятан подарок и для самих читателей Ъ — рождественская история. Это история ЛЮДМИЛЫ ПЕТРУШЕВСКОЙ — об одном счастливом Рождестве в ее жизни.

Это был рождественский вечерок.

       В гости к нам приехали Федоровы, Таня и Алеша, с трехлетним Николой.
       

Накануне мы с Петиной мамой нарядили елку чем пришлось, а деда мороза сделали из подручных материалов — пуговиц, ваты, карандашей и елочной гирлянды.

       А тут праздник, все за стол, поели, чокнулись бокалами, и пошли разговоры.
       Таня рассказала, что Никола вообще не хотел рождаться.
       

— Я-то собиралась рожать дома, а акушерка за две недели до родов сказала, что не берется, у вас предлежание плаценты. И схватки начались, ничего не получилось, пришлось ехать в роддом.

       Петина мама подхватила:

Фото: ВАЛЕРИЙ МЕЛЬНИКОВ, Коммерсантъ

       — Кесарево?
       

— Да. Я просыпаюсь и спрашиваю: «А кто у меня родился?» А она говорит: «Фамилия ваша» — очень строго. Пошла узнала: «У вас мальчик».

       Алексей добавил:
       

— Он, когда его спрашивают, как его зовут, отвечает: «НИКОЛАФ-ДРЫВ». Как? «НИКОЛАФ-ДРЫВ!» Как-как? «Ф-ДЫ-РЫВ!» Он вообще упертый. Говорю: «Никола, убери игрушки». У него все разбросано. «Убери». Встал и стоит. Говорю: «Я же все соберу в конце концов в мешок и выкину». Стоит. Глаза так опустил. «Ну что, выкидывать?» — «Да». Глаза опущены, сам весь как окаменел от горя. Я стал собирать игрушки в пакет, собрал и вынес. Она как стоял, так и остался.

       — Ну мы эти игрушки спрятали за шкаф,— не утерпела Таня.
       

Алексей продолжал, покачав головой, как будто его незаконно прервали на самом важном месте:

— Вот. Я эти игрушки спрятал за шкаф. А там, среди игрушек, была такая большая блестящая звезда, такой элемент как бы оформления. И эта звезда оказалась как раз за щелочкой шкафа. Мимо идешь, видно. Он шел мимо, увидел и говорит: «А я так скучал без этой звезды!» А мама Танина смотрит телевизор лежа на полу. Она плохо видит. Она под голову подкладывает Николиного крокодила и смотрит. Теперь крокодила-то нету! Ну я ей отдал крокодила из-за шкафа. Она легла, как всегда, на пол, крокодила под шею. Никола увидел: «А я так скучал без этого крокодила!»

       Тут настала очередь Тани:
       

— А у нас еще бабушка больная. Она полуврач с незаконченным образованием, и как ушла на пенсию, так уже тридцать лет профессионально болеет. Ночь, идет, толкает перед собой стул. Соответственно, дикий грохот. Стучит к нам в дверь: «Где-то у вас был мой термометр». Встаем, ищем. А папа ночью ест. Встанет, поест и вспоминает, что у него не сделана важная работа. И работает до утра.

       Алексей вмешался:
       

— А у меня бабушка всю жизнь работала патологоанатомом. До семидесяти двух лет, в Феодосии. Она патологически аккуратная, приходит с работы — сразу мыть пол. Два раза в день моет полы. И конечно, дедушка никогда не заступает за половик, там снимает обувь. И как-то их дочь, моя мама, с подругой приехала на неделю погостить. Пожили, отдохнули, перед своим отъездом все вылизали, вычистили. Потом моя мама звонит из Москвы матери: «Ты извини, мы оставили беспорядок».— «Ничего, ничего, я уже почти все убрала».

       Тут я сообразила, что у нас все-таки праздник:
       — ТААК! А теперь все дети рассказывают стихотворение. Петя, ты знаешь стихи?
       

Петя, подталкиваемый мамой, встал из-за стола и обратился лицом в стену. И собрался декламировать.

       Его развернули фасадом к зрителям.
       Наступила пауза.
       Мама Пети объявила:
       — Некрасов. Петя, ты Некрасова?
       Он кивнул и закричал:
       

— НЕВЕТЕБУШУЕНАДБОРОМ (тут произошел набор воздуха) НЕЖГОРПОБЕЖАЛИРУЧИМО (набор воздуха) МОРОЖВАЯВОДАДАЖОРОМ (воздух) ОБХОДИТЛАДЕНЯШВОИГЛЯ…(пауза, думает).

       Родители Пети хором воскликнули:
       — Ну!!!
       Петя судорожно вздохнул и продолжал:
       

— ГЛЯДИТ — ХОРОШОЛИМЕТЕЛИЛЕШНЫЕ… ТРАПЫЖАМЕЛИ… (воздух) И НЕТЛИГДЕТРЕЩИНЫЧЕЛИ… ИНЕТЛИ ДЕ (залпом) ГОЛОЖЕМЛИ!!!

       Родители Пети и остальные (хором):
       — Молодец! Ну какой молодец! Умный! Некрасова как много выучил!
       Мама Пети (соло):
       — И Петя получает подарок!!!
       

Надо сказать, что в пакете со вчера лежит большущая конфета, так называемый сникерс. Мечта каждого детскосадника.

Петя берет пакет и торжествующе показывает Николе этот огромный сникерс. Тут же запихивает себе в рот сразу половину.

       Начинает с трудом жевать, широко, вкривь и вкось работая челюстями.
       Никола медленно хлопает ресницами.
       

У трехлетнего Николы огромные глаза и большущая голова кувалдочкой. Он завороженно смотрит, как Петя разевает рот и с трудом сводит концы с концами. Мама Николы Таня поясняет:

       — Ой, Никола не ест конфет вообще, его даже больше интересуют фантики!
       

Я, как многолетний организатор домашних елок, повар, декоратор, изготовитель костюмов, елочных игрушек, комплектатор подарков (на моей двери так и висело круглый год объявление «Подарочная. Не входить!»), затем аккомпаниатор, руководитель хора, мойщица посуды, детей и полов (вспомнить страшно), понимаю, что сейчас предстоит, и предупреждаю подробный будущий рассказ Тани о свойствах удивительного Николы.

       Я быстро спрашиваю:
       — А Никола какое знает стихотворение?
       Таня отвечает за ребенка немедленно:
       — По-моему, он не понимает, что такое «знать стихотворение». Он вообще у нас…
       Вмешивается папа Алеша:
       — Никола, ты же знаешь стишок?
       

Пауза. Никола не может оторвать глаз от с трудом жующего Пети, поскольку никогда не ходил в детский сад и не знает, что бывает такое зрелище.

       Петя трудится, с усилием чавкая.
       Никола медленно хлопает ресницами.
       Петя все еще не управился с первой половиной сникерса, окончательно увяз зубами.
       Никола завороженно смотрит на этот аттракцион и молчит.
       Алеша громко говорит, поворачивая сына к елке:
       — А пускай Никола прочтет стихи деду морозу!
       

(Этого деда мороза мы сделали вчера из шарика от пинг-понга, трех пуговиц, двух карандашей, красного Петиного носка и блестящей елочной гирлянды.)

Алеша ведет Николу к сооруженной из веток (наломали вчера в окрестностях) елке и к деду морозу, который стоит в пластиковой бутылке 0,5 л, обтянутой вторым красным Петиным носком.

Мы видим (не слышим), как Никола, кивая головушкой, бормочет что-то, обращаясь к поллитровой бутылочке, над которой торчит бородатый шарик от пинг-понга в колпачке из пятки от Петиного носка. У шарика все, как полагается: две белых пуговки — это глаза, затем ватные бровки, пониже еще красная пуговица-нос и, само собой, усы и сверкающая борода, а также воротник из гирлянды, который роскошно спускается вдоль красного Петиного носка.

       Вот Никола закончил кивать, Алеша возвращается с сыном к столу. Мы хлопаем.
       Петина мама торопливо говорит:
       

— Ура! Никола получает подарок! (Но она в некоторой растерянности, поскольку приготовила Николе тоже сникерс, поэтому ее глаза бегают по кругу, по стенам, что бы такое подарить.)

       — Сейчас!
       Она выбегает и возвращается с красивой маленькой свечой.
       

Однако Петя, все еще со склеенными зубами, не в силах открыть рот, вдруг восклицает:

       — Щеччя: эччя нашша швещка!!! Мможжя (моя)!
       — Это другая! Твоя там!
       

Петя срывается и несется вон, за ним его мама, Петя возвращается тоже со свечкой, крутит ею перед Николой со своим полусклеенным ртом:

       — М? М?
       Никола опять-таки медленно хлопает глазами.
       

Четырехлетний Петя проходит курс молодого бойца в городском детском саду. Драки, палки, споры, чья это палка, дикие крики на прогулке, объявление у шкафчиков: «С оружием не входить».

       Трехлетний Никола еще не знает законов дедовщины.
       

Наступает предел всем возможностям Петиной мамы (после изготовления деда мороза, генеральной уборки в результате изготовления деда мороза, беспрерывной готовки и Петиной температуры всю последнюю неделю).

       Она говорит самым своим радостным голосом:
       — Дети, идите в Петину комнату, играйте.
       

Дети-то да, пошли в другую комнату, якобы пошли. Но с полдороги вернулись, сначала Никола, хлопая глазами, потом взъерошенный Петя.

Тут мама Николы вспомнила и говорит, что он еще с прошлого раза запомнил Петин грузовик.

Петина мама, обрадовавшись возможности чем-то занять детей в Петиной комнате, восклицает:

       — Ну вот! Петя-а! Покажи Николе свой грузовик!
       Тут дети действительно ушли.
       Уф. Взрослые вздохнули и стали чокаться.
       Потекла было веселая беседа.
       

Петя, однако, через полминуты торжествующе выкатывает к взрослым огромную пластмассовую машинищу и тут же садится на нее верхом.

       Никола, подумав и похлопав ресницами, идет и возвращается с машинкой поменьше.
       

Петя соскакивает с грузовика и с пояснительным воплем «Это же моя!!!» вырывает у Николы машину.

       Никола уходит и возвращается с автоматом.
       Петя отбирает и автомат с криком «Это мой!!!». Он за справедливость.
       Никола опять уходит, за ним предусмотрительно бежит Петя.
       Слышен плач Николы.
       Таак!
       Обе мамы кинулись на помощь.
       Алексей закричал им вслед:
       — Мамы! Идите сюда! Пускай они сами!
       Хорошо, мамы вернулись, но и мальчики пришли следом.
       Алексей подумал и сказал (очень веско):
       — Дети, а шли бы вы отсюда играть.
       

Дети уходят. Спустя небольшое время слышен кашель Пети и тоненький голос Николы, он всовывается в дверь к взрослым со словами «Его тошнит!». Мамы мчатся туда. Петя сидит на столе, потный, лохматый, и кашляет прямо на диван сникерсом и курицей.

       Челюсти, слава Богу, расклеились.
       

Его отец вбегает, берет диванную подушку и начинает снимать с нее мокрый чехол. Петя, все еще сидя на столе, опять давится кашлем. Я хватаю его и говорю: «Пошли мыться».

       Петин папа замечает мне вслед:
       — Он же кашляет, ему нельзя. Он болеет.
       Я резонно возражаю:
       — Но что же делать-то? Он весь мокрый!
       Понесла его в ванну, помыла, переодела, повела спать.
       И тут начинается совсем другая история.
       

— Ну вот, Петя (говорю я, усаживаясь рядом), я расскажу тебе сказку. Какую тебе сказку? Про что?

       Дальше (внимание) у нас происходят переговоры.
       Действующие лица:
       ПЕТР

МАМА ПЕТРА

ПАПА ПЕТРА

Я. Ну вот, какую тебе сказку?

       ПЕТЯ (насторожившись). Нет, ты мне почитай «Три поросенка».
       Я. Не буду. Я рассказываю сказки, а не читаю.
       ПЕТЯ (пытается спастись). Тогда пусть мама почитает.
       Я иду к взрослым.
       

МАМА ПЕТРА. Я не могу читать, сразу засыпаю. Я ему всегда ставлю диск со сказкой.

       Я (вернувшись к Пете). Мама не может тебе читать. Хочешь, поставим тебе диск?
       ПЕТЯ. Тогда пусть папа читает!
       Иду говорить с его папой.
       ПАПА ПЕТРА. А я засыпаю еще до чтения.
       Я (возвращаясь). Петя, папа не может тебе читать. Так что спи так, без сказки.
       ПЕТЯ (хорошо подумав). Ладно, рассказывай.
       Я. А про кого?
       ПЕТЯ. Про царя Салтана.
       Я. Хорошо же. Жил-был царь Салтан. И у него было три сына.
       ПЕТЯ (встопорщившись). Нет, нет! Не три!
       

Я. Ты слушай! И у него было три сына: Иван Салтанович, Диван Салтанович и Табурет Салтанович.

ПЕТЯ. И Иван как выстрельнет из лука! И женился! У меня есть лук! Я стрелял! Я всех защичу!

       Я. Да. Отец дал им всем три лука. И говорит…
       ПЕТЯ (спеша). И потом он сжег ее кожу!
       

Я. Потом. Дальше Иван Салтанович выстрелил из лука, и попал в лягушку, и женился на лягушке.

       ПЕТЯ. Как попал в лягушку? Как — в лягушку?
       

Я. Это же сказка. А Диван Салтанович выстрелил из лука и попал в пилу, так: дзынь! И женился на пиле.

       (Удивление в кровати.)
       

А потом Табурет Салтанович выстрелил из лука и попал в гвоздь. И женился на гвозде.

       ПЕТЯ (хочет вырулить из опасной ситуации). А потом они пошли на пир!!!
       

Я. Да, и царь Салтан их всех позвал на Новый год. Чем ваши жены могут похвастаться?

       ПЕТЯ. Она-то кости в рукав положила!!!
       Я. Постой. Ну, ели они селедку, и лягушка положила в рукав селедочную головку.
       ПЕТЯ. Она нет! Они лебедей ели!
       

Я. Нет, это те ели лебедей, а наши ели селедку. И лягушка как размахнется рукавом! И селедочной головкой залепила царю Салтану прямо в глаз!

       ПЕТЯ (вопит). Нет!!! Не так!!! Там леса-поля открылись!
       

Я. Это у вас так, а у нас не так. Она попала селедочной головой прямо царю Салтану в глаз, царь рассердился и выгнал лягушку. И Иван Салтанович тоже ушел. Потом царь Салтан говорит: ну а на что ваши жены способны? Тут жена Дивана Салтановича, пила, начала пилить пол так яростно. Все думали, что будет чудо, но получилась большая дыра в полу. Царь Салтан и пилу выгнал вон. И Диван Салтанович ушел.

       ПЕТЯ. А почч…
       Я. Ну вот.
       ПЕТЯ. Нет, а поччему…
       

Я. Погоди. Тут настала очередь гвоздя, жены Табурета Салтановича. А гвоздь ведь не может без молотка!

ПЕТЯ (оживился). Да! Молоток! У меня есть молоток, сейчас покажу (желает слезть с кровати).

       Я. Стой. Но молотка-то там и не было!
       ПЕТЯ. У меня-то есть! (хочет спрыгнуть).
       Я. Стой. Это же в сказке. Молотка у них не было…
       ПЕТЯ. Вон он, в ящике! Смотри! Вон! (кашляет).
       

Я. А у нас не было, лежи (перебивая новый Петин вопль) — и тут гвоздь встал на носочек, так крутанулся и полетел царю Салтану прямо в лоб. Царь Салтан пригнулся, а гвоздь влетел в стену и вбился по самую шляпку.

       В кровати молчание. Петя невесело размышляет, потом кашляет.
       

Ну вот. И тогда царь Салтан говорит: «Идите отсюда вон, гвоздь с табуретом». А гвоздь сидит в стене и не уходит. Тогда вызвали гвоздодера.

       ПЕТЯ (лихорадочно). А у нас у дедушки есть тоже гвоздодер! Железный!
       Я. Ну и вот. Пришел гвоздодер и говорит…
       ПЕТЯ. На даче у дедушки! У нас там! На двери высоко!
       Я. Пришел гвоздодер…
       

ПЕТЯ. На даче тоже! У нас! Дедушка не разрешает! А то все гвозди у нас вынешь! На дверь положил!

Я. Пришел гвоздодер, а гвоздь из стенки пищит: «Вы не смеете меня трогать, я царевна!»

       В кровати наступает глубокое раздумье.
       

Я. И тут как быть гвоздодеру? Он оказался в тяжелом положении. С одной стороны, царь Салтан приказал выдрать гвоздь. А с другой стороны, этот гвоздь-то — царевна!

Петя все еще думает. Щеки у него слишком румяные. Возможно, небольшая температура.

Я. Ну вот. А гвоздь из стены пищит: «Этот гвоздодер мне сейчас шею свернет! Я сама выйду!» Ну, все ушли тут, царь Салтан уехал, и через три недели гвоздь вышел из стены. За это время у Ивана Салтановича и лягушки уже родились головастики с человеческими ушами. Они ими загребали…

       ПЕТЯ (помедлив). Головастики? Какие?
       Я. Ну, ты знаешь, у курицы цыпленок, у коровы…
       ПЕТЯ (радостно, в этом он наконец уверен). Теленок!
       

Я. А вот у лягушки головастики. Затем у Дивана Салтановича и пилы родились пилы на четырех ножках и со спинками.

       В кровати подумали и кувыркнулись через голову.
       

Я. Лежи. А когда гвоздь вылез, у него тут же родились железные табуретки, и у всех большие шляпки…

       ПЕТЯ (помолчав, безнадежно). А почитай «Три поросенка»…
       

А потом он уснул и оказался такой маленький-маленький, с пушистой белой головой, румяный. Вылитый поросенок Петр.

2000 год

«Гвоздь к чему снится во сне? Если видишь во сне Гвоздь, что значит?»

Американский сонник

Плотничий гвоздь — докопаться до сути вопроса («проделать дырку в голове»).

Восточный сонник

К чему снится Гвоздь во сне по соннику?

Гвoздь — подобный сон предупреждает: добывать хлеб насущный тебе придется тяжелым трудом.

Если ты забиваешь гвозди — значит, ты не будешь стремиться достичь высокого социального положения.

Торговать во сне гвоздями — к интересной работе, которая, впрочем, не принесет ожидаемого дохода.

Гнутые и ржавые гвозди — к болезням и неудачам.

Идиоматический сонник

«Гвоздь проблемы, программы» — главное; «спать как на гвоздях» — сильное беспокойство; «забить последний гвоздь» — окончательное решение, закончить дело; «вбить гвоздь в крышку гроба» — желать смерти кому-либо; «забить на это» — оставаться равнодушным к делу, человеку; «забить» — занять место.

Лунный сонник

Гвоздь вбивать — верное решение будет найдено; найти или видеть — счастье; вытаскивать — неудача.

Малый Велесов сонник

Гвоздь — успех в деле / обида, печаль, неудача; забивать — свадьба, прибыток, успех, верное решение; найти — счастье; вытаскивать — неудача.

Новейший сонник

Во сне к чему снится Гвоздь?

Гвоздь — к болезням стоп ног, голеностопного сустава.

Гвоздь — к явно выраженной проблеме производственного характера; если забивать гвоздь — быть участником противоправного действия; вытаскивать — освободиться от данного обязательства.

Семейный сонник

Гвозди — снятся к ссорам и огорчениям.

Если женщине снится, что она забивает гвозди — ей удастся победить соперницу.

Но если, забивая гвоздь, она ударит себя по пальцу — ее ждут серьезные неприятности.

Славянский сонник

Гвозди — к продвижению по службе; просто находить — к скорому исполнению желаний.

Снотолкователь

Видеть во сне гвоздь — знак достижения до желаемой цели; гвозди вколачивать в стены холостому — предвещает женитьбу и счастливую жизнь, а женатому — умножение его семейства и богатства.

Современный сонник

Узнайте, что значит, если снится Гвоздь?

Видеть гвозди во сне — означает тяжелый труд за недостойное вознаграждение.

Забивать гвозди — сон говорит, что Вы будете заниматься благородным трудом, несмотря на свое скромное положение.

Если гвозди гнутые и ржавые — Вас настигнут болезни и неудачи в делах.

Торговать во сне гвоздями — означает, что Вас ждет почетная работа (даже если она будет приносить небольшое вознаграждение).

Забивать что-либо гвоздями во сне, работать молотком — к неприятностям, досаде, огорчениям из-за вашей прямолинейности и настойчивости.

Прибивать доски — означает укрепление отношений, стабильность в семье и на работе.

Ремонт пола с помощью гвоздей — сулит вам небывалый успех на очень надежной основе, ничто не выбьет из-под вас прочный фундамент.

Видеть во сне, как кто-то забивает гвозди, ловко загоняя их с одного удара по самую шляпку — предвещает удачу в делах и успех в любви.

Забивать гвозди самой — знак того, что вы оставите свою соперницу с носом.

Однако, если гвозди не идут, искривляются или ломаются, а вы то и дело попадаете себе по пальцам молотком — такой сон предвещает вам неприятности.

Сонник 2012

Гвoздь — отражение желания соединить части в целое (также необходимость или возможность этого). Отражение желания добраться до сути чего-либо (также необходимость или возможность этого). Отражение возможности «всплытия правды» (также боязни этого).

Сонник XXI века

К чему приснился Гвоздь во сне?

Видеть во сне железные гвозди — предвестие скорого достижения желаемой цели.

Забивать гвоздь во сне — значит принять правильное решение наяву, забивать гвозди в стену для холостого — к предстоящей счастливой женитьбе, женатого — к увеличению состояния и рождению детей.

Размер гвоздей — определяет значимость предстоящих событий.

Найти гвоздь — к счастью, вытаскивать его плоскогубцами — к неудаче.

Сонник Азара

Забивать гвозди — успех.

Сонник будущего

Гвозди — обида, печаль, неудача.

Сонник для влюбленных

Гвозди, приснившиеся женщине — сулят ей победу над соперницей. Однако если, забивая гвоздь, она поранится — в отношениях с любимым человеком возможны трудности.

Сонник Дениз Линн

Плотничий гвоздь — символизирует скрепляющую деталь, необходимую для более крупной структуры. Гвозди связывают воедино различные части проекта. Все ли детали, необходимые для большого проекта вашей жизни, на своем месте? Добираетесь ли вы до сути вопроса, «вбивая гвоздь по самую шляпку»? Если нет, то пришло время изменить свои жизненные планы и цели. Этот символ может указывать на то, что вас могут «пригвоздить», поймать на горячем. Если вы ведете какую-либо тайную деятельность, то это может служить вам предупреждением соблюдать осторожность. Вас могут разоблачить.

Выражение «выплевывать гвозди» — означает крайнюю степень раздражения. Есть ли в вашей жизни проблема, сводящая вас с ума? Дышите поглубже. Поостыньте. Узнайте чье-то объективное мнение.

Сонник для стервы

Забивать гвозди — победа над соперницей.

Рассыпанные гвозди — легкое недомогание.

Сонник Дмитрия и Надежды Зимы

Гвозди во сне — символизируют прямоту, решительность и резкость.

Забивать их во сне — знак того, что решительные действия способны привести вас к успеху и значительно упрочить ваше положение.

Гнутые гвозди — напротив, предостерегают от излишней резкости и прямоты — таким способом вы ничего не добьетесь и только навредите себе.

Ржавые гвозди — указывают на то, что вы, похоже, слишком долго тянете с принятием какого-то важного волевого решения.

Сонник именинников января, февраля, марта, апреля

Гвоздь забить — к расправе с врагом.

Прибить гвоздь — разделаться с врагом.

Сонник именинников мая, июня, июля, августа

Если вы видите себя во сне забивающим гвозди — вы сколотите себе приличное состояние.

Сонник именинников сентября, октября, ноября, декабря

Гвоздь забивать — к скорому замужеству.

Сонник Миллера

Если во сне вы видите гвозди — это означает, что вас ждут ссоры и огорчения.

Если женщине снится, что она забивает гвозди — это знак того, что она победит свою соперницу.

Если, забивая гвоздь, она ударит себя по пальцу — ее ждут серьезные неприятности.

Сонник от А до Я

К чему видеть Гвоздь во сне?

Видеть во сне гвозди — означает, что вас ждут раздоры и огорчения в семье.

Забивать гвозди — успех, удача в делах, вы победите свою соперницу, заняв высокое общественное положение.

Находить гвозди — к исполнению желаний, выпрямлять — бережливость.

Покупать железные гвозди — достигнете желаемой цели, деревянные — к семейному счастью.

Ударить себя по пальцам или по руке, забивая гвоздь — вас наяву ждут серьезные неприятности.

Сонник Симона Кананита

Гвоздь — обида, печаль, неудача.

Забивать гвозди — удача в делах.

Сонник современной женщины

Видеть гвозди во сне — к ссорам и огорчениям.

Если женщине снится, что она забивает гвозди — это знак того, что она победит свою соперницу.

Если, забивая гвоздь, она ударит себя по пальцу — ее ждут серьезные неприятности.

Сонник Соломона

Гвоздь — обида, печаль, неудача.

Сонник Странника

Толкование сна: Гвоздь по соннику?

Гвоздь — окончательное решение; главное.

Гвозди — аргументы, мысли, доводы (ид.: «гвоздь программы»).

Сонник Федоровской

Если вам приснилась гвозди — значит, у вас есть тайный обожатель.

Во сне вы вколачивали гвозди — скоро влюбитесь.

Вам приснилось, что вы выдергивали гвозди — скоро вы потеряете любимого человека.

Покупать во сне гвозди — к знакомству.

Вы продавали гвозди — в ближайшее время вы поссоритесь с кем-то из своих старинных знакомых.

Сонник Фрейда

Как и любой длинный и острый предмет, гвозди — символизируют пенис и половую жизнь.

Большое количество гвоздей — говорит об интенсивной половой жизни.

Ржавые гвозди — говорят об упадке сил и возможной импотенции.

Кривые и ломаные гвозди — говорят о различных нарушениях, болезнях или расстройствах в деятельности половых органов.

Пропажа гвоздей — говорит о том, что вы переоцениваете свою сексуальную привлекательность.

Если у вас одалживают гвозди — кто-то хочет увести вашего сексуального партнера.

Если вы покупаете гвозди — вы привыкли жить интенсивной половой жизнью и всегда планируете свои похождения.

Если вы хотите одолжить гвоздей у знакомых — у вас возможен роман с человеком, о котором вы сознательно еще и не задумывались.

Если вы кладете гвозди в карман — вы стремитесь к групповому сексу.

Забивать гвозди — в вашей половой жизни нет никаких расстройств и отклонений.

Забивать гвозди и ударить по пальцу — будьте осторожны, так как возможны неожиданные расстройства половой функции или венерическое заболевание.

Если женщина провала о гвоздь одежду или оцарапалась — это символизирует потерю невинности, или незапланированный половой контакт, возможно, связанный с насилием или принуждением.

Если мужчина порвал одежду о гвоздь или оцарапался — это предвещает ему гомосексуальные поползновения от посторонних личностей с возможными разборками.

Гвоздь в обуви — говорит о некотором дискомфорте в отношениях с вашим сексуальным партнером.

Сонник Цветкова

Гвоздь вбивать — верное решение; видеть — возможность; найти — счастье; вытаскивать — неудача; размер гвоздя — масштаб значения (например возможности или счастья).

Средневековый сонник

Видеть гвозди или делать их — к трудам.

Французский сонник

Приснившиеся гвозди — предвещают, что вашей репутации будет нанесен ущерб. Это — сон-предупреждение, правильное истолкование его поможет вам овладеть ситуацией.

Украинский сонник

Забивать гвоздь — принимать правильное решение.

Универсальный сонник

Когда мы видим такой сон — перед нами встает вопрос: кто работает молотком и что необходимо заколотить?

Эзотерический сонник

Значение сна: Гвоздь по соннику?

Гвоздей россыпь — к здоровью.

Вбивать — верное решение.

Вытаскивать, гнутый — все испортите из-за своей трусости.

Эротический сонник

Заколачивать гвозди во сне — к предстоящим конфликтам. Ваша личная жизнь омрачится скандалами и ссорами. С другой стороны, если вы не будете инициатором грядущих неприятностей, скорее всего, вам удастся их избежать.

Если вы одиноки — данный сон означает обретение дружеских отношений, а может быть, и более тесных связей.

Онлайн сонник

Значение сна: Гвоздь по соннику?

Вас интересует, к чему снится гвоздь? Если в вашем сне был этот символ — значит, вам придется много трудиться, чтобы обеспечить себя.

Еще толкования

Вбивать гвоздь куда-либо — как правило, говорит о том, что вы не стремитесь достичь высокого статуса.

Если ты забиваешь гвозди — как гласит сонник, ты не будешь стремиться достичь высокого социального положения. Женщине этот сон — сулит одолеть соперницу.

Приснилось, что продавали их — вы будете заниматься интересной работой, но разбогатеть вам не суждено.

Гвозди, которые поржавели и погнулись — сулят сновидцу нелегкие времена.

Найти их — вскоре вам крупно повезет.

Гвозди, которые вы вытаскиваете — как правило, говорят о том, что вам придется исправлять свои ошибки.

Если они рассыпаны — как гласит сонник, сновидец неизбежно заболеет.

Забивать гвозди — для женщины такой сон означает исчезновение враждебно настроенных недоброжелателей.

Как самостоятельно собрать кухню из «Икеи» и сколько на этом можно сэкономить

Когда я узнал, сколько стоит сборка икеевской кухни, решил собрать ее сам.

Андрей Кабушев

сам собрал кухню

В 2020 году мы с женой купили в «Икее» кухню: 113 000 Р стоили шкафчики и фурнитура — ручки, петли и направляющие для выдвижных шкафов. Еще 73 000 Р мы отдали за мойку, смеситель и технику: духовой шкаф, вытяжку и варочную панель. Холодильник и стиральная машина у нас уже были. Оставалось только собрать шкафы и установить технику.

Моя работа не связана со сборкой мебели — я менеджер в ИТ-компании. Но я уже собирал кровать из «Икеи», шкаф, тумбу, стол и вешал на стену полки. Умел пользоваться шуруповертом и один раз пилил лобзиком. В общем, решил, что и кухня мне по плечу. Нашел в интернете инструкции, запасся инструментами и принялся за работу. Расскажу, что и в каком порядке делал и что в итоге получилось.

Эту кухню я собрал сам. Ее размеры — 178 × 279 см

Сколько бы мы заплатили мастерам

Профессионалы собирают кухни за 1—3 дня. Каждая работа оплачивается отдельно: сборка шкафов, установка техники, вырезание отверстий под мойку и варочную панель.

В «Икее» собрать один шкафчик стоило 999 Р — и это без дверок, ручек и внутренних полок. С ними каждый обошелся бы в 1399 Р. Встроить технику из «Икеи» стоило 999 Р за штуку. А из другого магазина — 2499 Р. У нас было 10 шкафов, а из встраиваемой техники — вытяжка, духовка и варочная панель. Первые две — из «Икеи», а варочная панель — из «Техпорта». Так что в «Икее» сказали, что сборка обойдется от 20 000 Р, а точную цену сообщит мастер на месте.

«Икея»: прайс на сборку кухоньPDF, 45,7 КБ

Я связался со специалистом, который собирал кухню соседу. Он попросил по 1000 Р за шкаф и по 2000 Р за единицу встраиваемой техники и мойку. Получилось 20 000 Р. Столько же вышло и на сервисе «Руки», а мастер с «Юду» вообще насчитал 24 300 Р. Для нас все это было дорого — вот мы и решили собрать кухню сами.

Мастер с «Юду» потребовал за сборку больше всех. И это еще со скидкой — без нее выходило 27 000 Р

Где я взял инструкции по сборке

Я нашел в интернете много видео о сборке кухонь. Но в большинстве человек с отверткой просто говорил: «Сейчас расскажу, как собирать», — а через пару секунд с довольным лицом показывал полностью готовую кухню.

В итоге я обнаружил на сайте «Икеи» пошаговую видеоинструкцию. В 10 роликах рассказывалось, на что обращать внимание при сборке и как все исправить, если что-то сделаю не так.

Видео на ikea.com: «Самостоятельная установка кухни»

Руководство по установке кухни «Икея»PDF, 2,8 МБ

Параллельно я читал текстовое руководство — там был даже список нужных инструментов и советы, как подготовить помещение к сборке. Инструкции помогли разложить в голове порядок действий и понять основные рекомендации.

Инструменты я разделил на 2 списка: обязательные и желательные. Еще понадобилось много расходных материалов.

Я убедился, что главный помощник в сборке — это не инструменты, а второй человек. Вдвоем удобнее навешивать шкафы и устанавливать вытяжку: пока один их держит, второй прикручивает. И вместе работать быстрее. Мне помогали жена, соседи и друзья. А вечерами мы ели пиццу и жаловались друг другу, как болят спина и ноги.

Как грамотно потратить и сэкономить

Рассказываем в нашей рассылке дважды в неделю. Подпишитесь, чтобы совладать с бюджетом

Обязательные инструменты

Шуруповерт стал продолжением моей руки. У меня Dexter Power 5227.2A. Его мне подарила жена пару лет назад. Я вкручивал им саморезы и делал мелкие отверстия в стенках и в столешнице. Например, для смесителя и для установки петель в дверцу.

Шуруповерт Dexter Power 5227.2A — 2975 Р

Вообще, отверстия делают дрелью, но если нужно сверлить не бетон, то хватает и мощности шуруповерта

Стремянка понадобилась, чтобы повесить верхние шкафы. Я прикинул, что в ней должно быть минимум 4 ступени. Мы купили ее в «Леруа Мерлен» за 700 Р.

Электрический лобзик тоже был незаменим. У меня Stanley Fatmax FMES550 мощностью 550 Вт — я покупал его раньше, но не специально для кухни. Без него невозможно подрезать шкафы под нужный размер, вырезать отверстия для вытяжки, варочной панели и мойки. Им же я разрезал столешницу — ее привезли кусками больше чем нужно.

Лобзик Stanley Fatmax FMES550 — 3098 Р

До сборки кухни я пользовался лобзиком всего раз — разрезал тонкую деревянную панель. Теперь предстояло распилить толстую столешницу

Струбцины — это приспособления, которыми можно плотно стянуть две плоских поверхности. Например, стенки двух соседних шкафов, чтобы их выровнять и зафиксировать. Еще я закреплял струбцинами доски от шкафов, когда резал их на столе лобзиком — так не боялся, что они начнут съезжать.

Струбцины бывают ручные и полуавтоматические. Первые стоят в среднем по 200—300 Р, но в них нужно долго закручивать гайку. Вторые дороже, но достаточно нажать на рычаг, и струбцина сожмется. Я купил на «Озоне» 2 быстрозажимных струбцины за 888 Р.

Универсальные струбцины Kubis, 2 шт. — 777 Р

Крайняя справа — ручная струбцина с гайкой. Она шла в комплекте с лампой. А когда я собирал кухню, пользовался струбцинами слева. Чтобы что-то стянуть, нажимал на синие рычаги

Измерительная лента, рулетка и карандаш понадобились, чтобы отмерить нужную длину шкафа, который пришлось обрезать. У меня была лента на 3 м.

Отвертки — нужны были крестовая и прямая, с плоским концом. Они выручали, когда шуруповерт куда-то не пролезал или неожиданно садился, хоть я и старался вовремя его заряжать. Отвертки у меня уже были — специально я их не покупал.

Строительный уровень — прибор, который помог мне повесить и поставить шкафы идеально ровно, параллельно поверхности земли. Сначала я пользовался уровнем на Айфоне, но он не внушал доверия, да и держать его было неудобно. В итоге купил на «Озоне» обычный строительный уровень за 427 Р.

Магнитный уровень Matrix — 438 Р

Сверху — уровень на Айфоне. Я приставил его к столешнице и вижу, что она не наклонена по отношению к земле — угол 0°. Снизу — строительный уровень. Когда овальный пузырек четко между двумя линиями — наклона нет

УЧЕБНИК

Как жить в России

Расскажем о налогах и правах, поможем не теряться при поиске квартиры и оплате коммунальных услуг

Начать учиться

Необязательные инструменты

Стол, на котором можно распилить доску. Мы использовали два стола: обеденный и рабочий для ноутбука. Они одинаковой высоты, и мы ставили их рядом. Чтобы не испортить поверхности, клали сверху картон, в котором привезли шкафчики.

Болгарка — машинка для резки металла. Мне ее одолжил сосед, чтобы я распилил шины для навеса шкафов. Что такое шины, я расскажу дальше. Они продаются по 2 м, и пришлось делить их на куски нужной длины.

На «Яндекс-маркете» я видел болгарки от 1193 Р, но покупать не стал. Если бы у соседа такой не оказалось, купил бы обычную пилку по металлу: для новичка она безопаснее

Ударная дрель — как шуруповерт, но мощнее и как бы бьет в место, которое сверлит. Дрель я взял у соседа и делал ею отверстия в несущей стене, когда вешал на нее шкафы. Эта стена была из плотного бетона с арматурой внутри. Мощности шуруповерта на нее не хватило.

Угольник — что-то вроде угловой линейки. Он помогал мне отмерять углы ровно под 90°, когда я подрезал один шкаф. Я купил угольник на строительном рынке у дома за 150 Р.

Пока я не купил угольник, отмерял углы обычной линейкой. Это было неудобно и ненадежно

Канцелярский нож у меня был и понадобился, чтобы укоротить сливной шланг от сифона. Про сифон я подробнее расскажу дальше.

Защитные очки оберегали глаза от опилок и трухи, которая летела во время распила. В первый день я пилил без очков, а потом купил их в «Фикс-прайсе» за 50 Р — стало комфортнее и безопаснее.

Без очков я постоянно щурился и промывал глаза от пыли

Расходники

Саморезы и дюбеля. Саморезы — это длинные прочные металлические стержни с резьбой. А дюбеля — вроде пластиковых гнезд для саморезов. Чтобы повесить шкаф на стену, я сначала делал в ней отверстие, потом вбивал туда дюбель и уже в него вкручивал саморез. Если просто вкрутить саморез в стену, однажды он расшатается, отверстие станет слишком широким, саморез вывалится, шкаф упадет.

Дюбеля и саморезы иногда продаются наборами. Сначала я купил 2 набора в «Икее». В одном саморезы и дюбеля были покороче — 1,6—4,5 см, а в другом подлиннее — 3—6 см. Маленькие стоили 349 Р за 200 штук, а большие — 699 Р за 260 штук. Но почему-то я усомнился в их надежности и заказал на «Озоне» дюбеля покрепче — выбрал по отзывам 20 штук за 308 Р. На вид они толще, и у них есть направляющие, которые не дадут дюбелю выпасть.

Дюбель для газобетона, 20 шт. — 300 Р

Саморезы и белый дюбель из набора «Икеи». Серый дюбель — с «Озона». На вид он крепче икеевского

Металлические уголки нужны, чтобы перпендикулярно скрепить две доски. У меня такие были дома. Я использовал 3 уголка для шкафа, который уменьшал, и еще 2 — для панели слева от стиральной машины. Уголками я прикручивал к шкафам столешницу. У остальных каркасов для этого были металлические перекладины в верхней части.

Бита для шуруповерта — это насадка, которую вставляют одним концом в шуруповерт, а другим — в болт, чтобы его вкрутить. Для сборки кухни понадобились биты с прямым и крестовым сечением, как и отвертки. Моя бита шла в комплекте с шуруповертом.

Такие уголки очень прочные и удержат даже тяжелую кухонную столешницу. Источник: «Леруа Мерлен» Моя бита. С одного конца она была крестовая, с другого — прямая

Сверла вставляются в шуруповерт, чтобы им можно было сверлить. Мне понадобились по дереву, бетону и круговое сверло. По дереву у меня были: когда-то я покупал упаковку сверл Dexter диаметром 3, 4, 5, 6 и 8 мм.

Сверла по бетону заказал на «Озоне», когда понял, что первые не справляются с несущей стеной. Упаковка из 8 штук марки Metabo стоила 532 Р.

Набор сверл по бетону Metabo, 8 шт. — 881 Р

Круговым сверлом Форстнера я делал в столешнице отверстие для смесителя. Оно было диаметром 35 мм. Покупать не пришлось — сверло шло в комплекте с мойкой.

Малярный скотч пригодился, когда я резал столешницу. Я боялся сколов, поэтому клеил скотч на место реза, а линию распила чертил прямо на нем. Скотч придерживал края, пока я резал, — выходило аккуратно. Два скотча со строительного рынка обошлись в 358 Р.

Прозрачный герметик и пистолет к нему. Клей-герметик похож на жидкую резину. Им я обрабатывал участки, куда может попасть вода. Например, места спилов на столешнице: от воды они могли разбухнуть, и там бы завелась плесень. Я купил на «Озоне» 2 тюбика за 814 Р: сначала по ошибке купил белый вместо прозрачного. Клей выдавливал специальным пистолетом, он обошелся в 230 Р.

Я видел пистолеты и от 1000 Р, но купил самый дешевый и остался доволен. Источник: «Леруа Мерлен»

Пилки для лобзика — это то, чем он пилит поверхность. На упаковке всегда нарисовано, какие пилки подходят для металла, а какие — для дерева. Указаны допустимая толщина доски и какой будет край: рваный или ровный.

Пилки, которые делают ровный спил, режут медленно и годятся для тонких досок. Такими я пилил стенки каркасов. Пилки для рваных краев режут быстрее и подходят для толстых досок — ими я резал столешницу шириной 3,8 см. У меня была еще пилка для фигурного реза — ею я делал отверстия в задних стенках каркасов: они из тонкой фанеры.

Мой набор слева — из пилок под разные материалы и спилы. А справа — 5 одинаковых пилок для ровного реза по дереву. На упаковках нарисовано, какие выйдут срезы

Этап 1

Как я обрезал и собирал угловой каркас

Короткая сторона кухни у нас была 178 см. Мы собирались поставить с краю холодильник шириной 60 см и оставить между ним и шкафом 5 см запаса. Чтобы кухня вплотную встала в угол, нужен был шкаф для мойки шириной 113 см. Таких в «Икее» не было — пришлось брать 128 см и укорачивать на 15 см.

В нашей однушке мало места, и если бы мы сначала собрали остальные шкафы, было бы негде обрезать этот. Так что мы начали с него.

Я спланировал, какие детали укорочу. Щит, который стыкуется с длинной стороной кухни, потом сдвинул, и отверстие для двери получилось не 60, а 45 см

Шкаф состоит из каркаса и дверцы, то есть фасада. Я боялся перепутать и урезать не те доски каркаса. Поэтому сначала расставил детали так, как они будут в собранном виде. Отмерил рулеткой, сколько и где отрезать, и начертил линию среза карандашом. Затем положил доску на стол и попросил жену крепко держать доску. А сам включил лобзик и начал резать.

Я держал в руках лобзик второй раз в жизни и не знал про некоторые нюансы. Например, что если вынуть лобзик из детали до остановки пилки, лобзик начнет трясти, и пилка повредит доску. А когда я съехал с разметки, стал сдвигать основание лобзика, чтобы выровнять направление реза. В итоге немного погнул пилку и спилил больше. Оказалось, нужно было вращать весь лобзик, а не смещать его основание. А неровности просто подравнять лобзиком.

Теперь в каркасе дырка. Хорошо, что она в углу внутри и ее не видно

На каркасах из «Икеи» уже есть отверстия для болтов и саморезов, которыми соединяют доски. Например, в доске, которая будет дном шкафа, они сбоку — по стороне, которой измеряется толщина доски. Чтобы соединить дно с боковой стенкой, в нее нужно вставить длинный саморез. А потом приставить доски так, чтобы он попал в отверстие.

В угловом каркасе некоторые отверстия я отрезал, когда его укорачивал. Пришлось делать новые самому. Места для них я наметил карандашом, а потом проделал шуруповертом со сверлами по дереву на 3 мм.

Еще пришлось делать 2 квадратных отверстия: одно — для провода и шланга от стиральной машины, другое — для розетки. Сначала я просверлил по 4 круглых отверстия по углам будущих квадратов. Использовал сверло на 8 мм. А потом прошелся лобзиком от одного отверстия к другому.

Если бы мы не укоротили шкаф, он бы не поместился По вырезу для розетки видно, что сначала я сверлил маленькие круглые отверстия по углам. В них потом удобно было вставлять пилку от лобзика

Этап 2

Как я собирал остальные каркасы

Собирать каркасы просто, главное — следовать инструкции. Чтобы подолгу не искать нужные болты, саморезы и другие детали, я высыпал пакетик с деталями на стол и разобрал все по группам: саморезы к саморезам, винтики к винтикам.

У нас 11 каркасов, половина — навесные, а половина — напольные. Мы с соседом собрали все примерно за 3 дня — это не сложная, но однообразная работа. Сосед шуруповертом прикручивал к боковым стенкам направляющие для выдвижных ящиков и крепления для навеса. Потом мы насаживали на одну стенку верх и низ шкафа. Затем ставили заднюю панель и крепили вторую боковую стенку. А в конце прибивали заднюю панель гвоздями, чтобы каркас был ровным и с прямыми углами. Затем за час я собрал еще 4 маленьких выдвижных ящика.

У нас были сложности только со шкафами для сушки посуды и встраиваемой вытяжки. А еще с пространством под стиральную машинку. Когда я собрал шкаф для посуды, то понял, что у нас встраиваемая сушка, а не отдельная. Такую сушку нужно было крепить к шкафу вместо дна. Пришлось переделывать.

Теперь я знаю, что встраиваемые сушки крепятся к шкафу вместо дна

Перед тем как собирать каркас для вытяжки, я прочитал к ней инструкцию. Понял, что нужно сделать отверстия для воздуховода и урезать заднюю панель каркаса по высоте, потому что снизу она мешала бы вытяжке.

Инструкция по сборке каркаса для вытяжки «Икея»PDF, 8,88 МБ

Мы хотели установить вытяжку так, чтобы запахи уходили по воздуховоду в вентиляционный лючок под потолком. Купили в «Икее» воздуховод диаметром 15 см за 1700 Р. И вырезали под него отверстия в верхней и нижней стенках шкафа. Потом поняли, что этот воздуховод будет слишком заметен над кухней, и жена будет страдать. Купили еще один воздуховод. Он стоил 1750 Р, был поуже и не такой заметный. Но отверстие диаметром 15 см оказалось для него слишком велико. Пришлось с этим смириться.

Собранные каркасы мы расставляли на полу Для нового воздуховода нужны были отверстия диаметром 10 см, но предыдущие было уже не уменьшить

У нас не встраиваемая, а обычная стиральная машина. Каркасов под нее в «Икее» не было, а просто задвинуть ее под столешницу было нельзя: тогда бы край столешницы висел в воздухе.

Мне прислали из «Икеи» инструкцию, как сделать слева от машины опору для столешницы. Вместе с кухней мы сразу купили каркас шириной 40 см и сделали из него так называемую сэндвич-панель — по толщине она как три обычных стенки шкафа. Просверлили в ней лобзиком отверстие для провода и шланга. А снизу прикрутили ножки. На эту сэндвич-панель удалось даже повесить дверцу, чтобы закрывала машинку.

Как сделать сэндвич-панель из каркаса шириной 40 смDOCX, 124 КБ

Слева от машины находится сэндвич-панель. А справа мы прикрутили на уголки полоску декоративной панели. Она закрывает щель между духовкой и стиральной машиной Это сэндвич-панель. Я делал ее сам из каркаса шириной 40 см

Этап 3

Как я вешал настенные шины

Нижние шкафы мы решили просто прикрутить к стене. А верхние нужно было навешивать. Есть два способа это сделать: навесить каждый отдельно или все вместе — на металлическую шину, то есть рейку с отверстиями. Если вешать отдельно, трудно подогнать шкафы по высоте: один будет выше, другой ниже.

Нам понадобились две шины по 2 м. Но на короткую стену нужно было всего 1,3 м, а на длинную — 2,7 м. Так что одну шину я распилил болгаркой на два куска: по 1,3 м и 0,7 м.

Болгарку мне одолжил сосед. Я раньше ею не пользовался и сначала прочитал инструкции по безопасности в интернете. Надел плотные штаны, кофту с капюшоном и защитные очки. Управился за 20 секунд, но очень нервничал: любое неверное движение — и я мог лишиться пальца. В следующий раз лучше куплю обычную пилку по металлу или закажу распил где-нибудь еще.

По ошибке мы купили в «Икее» 4 таких шины по 700 Р. Но пригодились только 2, а остальные мы потом сдали обратно. Источник: ikea.com

Чтобы понять, на какой высоте крепить шину, мы с соседом приложили один шкаф к стене. Карандашом разметили расположение шины и предполагаемых отверстий для дюбелей. Затем просверлили отверстия глубиной по 6 см и диаметром по 8 мм. С короткой стеной справился даже шуруповерт со сверлом по бетону. А длинная стена была несущая — ее пришлось сверлить ударной дрелью соседа.

Сверлить оказалось легко. Сложнее было только удержаться на стремянке в процессе. Чтобы не упасть, я стоял одной ногой на стремянке, другой — на стиральной машине.

В готовые отверстия мы вбили молотком дюбеля, шуруповертом с крестовой битой закрутили в них саморезы и навесили шину. Довольно трудно было выровнять ее по уровню: шина длинная, и от малейшего движения шел перекос. Вся работа с шинами заняла у нас полдня.

Чтобы наметить место для шины, мы приложили один верхний каркас к стене. Держать его не хотелось — поставили на стиральную машину и еще один каркас

Этап 4

Как я устанавливал каркасы и вытяжку

На установку каркасов у нас ушел целый день. Сначала мы навесили верхние шкафы, одновременно встроили вытяжку, а потом установили нижние. Иначе они бы мешали поставить стремянку.

Верхние каркасы оказалось труднее всего поднимать: они были тяжелые, высотой по 100 см и норовили перевернуться и упасть на нас сверху. А само навешивание было простым: мы прикладывали крепления к шине и опускали каркас.

На этом же этапе мы установили вытяжку — прикрутили ее к нижней полке по инструкции. Потом поняли, что торопиться не стоило: вытяжка потом мешала установить дверцу — расскажу об этом дальше.

Навешенные каркасы легко было двигать по шине

С нижними каркасами были свои сложности. Их пришлось поднимать, чтобы поставить на нужные места. А если бы мы их двигали, могли сломать ножки. Плюс в инструкции советовали крепить эти каркасы к стене. Не думаю, что без этого они бы упали: потом я стянул их между собой, а сверху придавил тяжелой столешницей. Но на всякий случай решил следовать инструкции.

В задних стенках каркасов уже были заводские прямоугольные отверстия. Еще в комплекте шли уголки. Одну сторону уголка нужно было прикрутить к стенке каркаса, а другую — через отверстие к стене.

Я расставлял каркасы вдоль стены в нужном порядке и размечал на боковых стенках каркасов и на стене, где будут отверстия для саморезов. Потом убирал шкафы и сверлил стены шуруповертом и ударной дрелью. Очень боялся попасть в провода, замурованные в стены. Но вспомнил, что во время ремонта нам проложили их под розетками строго вниз, а над выключателями — вверх. В итоге один нижний шкаф я не прикрутил: над предполагаемыми отверстиями были розетки, и я бы точно пробил провод.

В отверстия в стенах я вбил молотком дюбеля и снова расставил каркасы по порядку. А в конце соединил каркасы и стены уголками с помощью саморезов.

Самому пришлось только сверлить отверстия для саморезов. А прямоугольное окошко сделали на заводе

Этап 5

Как я разрезал столешницу

У нас было 2 куска столешницы из ДСП толщиной 3,8 см, а длиной по 186 и 246 см. Надо было отрезать от них нужные куски и сделать отверстия под мойку, смеситель и варочную панель. На все ушло полтора дня — дольше всего я вымерял отверстия для мойки и варочной панели.

Сначала я замерил, какой длины нужны куски. Получилось 113 см и 213 см. И обнаружил, что строители сделали угол кухни не 90°, а 95°. Пришлось измерить расстояние от задней стенки холодильника до угла и от дверцы холодильника до этого же угла.

Потом мы с соседом положили столешницу одной стороной на обеденный стол, а другой — на компьютерный столик. В одиночку было бы тяжело это сделать. Потом отмерили на столешнице нужные расстояния, и я резал ее не под прямым углом, а наискосок. В целом это было не сложнее, чем распиливать доски от шкафов. Но дольше: столешница толстая, и пилка быстрее затуплялась и медленнее шла.

Угол не прямой — столешницу резали так, чтобы выглядело ровно

Делать отверстия для варочной панели и мойки нужно после того, как их купили: размеры отверстий всегда индивидуальны. Какие нужны нам, я нашел в инструкциях к мойке и панели.

Мы с соседом положили столешницу на каркасы, и я оклеил будущие места среза скотчем, чтобы спил был ровнее. Потом начертил линии среза. Был особенно внимателен с отверстием для варочной панели: оно должно было быть ровно над соответствующим каркасом.

Потом мы с соседом сняли столешницу и перенесли на стол. Отверстия для мойки и варочной панели предполагались прямоугольные, но сначала я просверлил по углам круглые диаметром 8—10 мм. Потом вставлял в каждое пилку для лобзика и резал по направлению к другому отверстию. В конце попросил соседа поддерживать выпиленные куски снизу: они могли выпасть, сломать пилку и обломить столешницу там, где я еще не допилил. А когда мы переносили столешницу, придерживали ее в тонких местах возле спилов: боялись, что там она сломается.

Если бы отверстие под варочную панель я выпилил левее или правее, стенки нижних каркасов не дали бы ее встроить Я не ошибся: варочная панель встала идеально

Смеситель можно было вмонтировать не в столешницу, а в саму мойку. Но нам захотелось в столешницу: так он бы встал ровно за мойкой. А иначе пришлось бы вмонтировать его в ту часть мойки, где сохнет посуда, и пришлось бы его поворачивать.

Для смесителя я просверлил шуруповертом круглое отверстие диаметром 35 мм — пригодилось сверло Форстнера. Сверло легко утапливалось в столешницу, пока не прошло ее насквозь.

Потом я на всякий случай обработал все спилы герметиком, особенно отверстие для смесителя. Это нужно, чтобы эти места не вздулись, если в них попадет вода.

Этап 6

Как я фиксировал каркасы и столешницу

Каркасы мало было поставить рядом — их нужно было стянуть друг с другом саморезами. Так было сказано в инструкции.

Стенки соседних каркасов я сначала стягивал струбцинами, чтобы они не «ходили». Потом делал в них по 4 отверстия ближе к углам — использовал сверло по дереву диаметром 3 мм. А затем шуруповертом закручивал туда саморезы.

Потом я положил столешницу на каркасы и прикрутил ее к ним саморезами насквозь. На урезанном каркасе не было передней перекладины, к которой крепится столешница. Пришлось присверливать к нему металлические уголки и прикручивать к ним.

Вся работа заняла полдня. Она была простая, но однообразная, и иногда хотелось бросить ее на полпути.

Для крепления столешницы пригодились уголки

Этап 7

Как я подключал мойку и смеситель

Установка мойки и смесителя заняла целый день. Мойку я вставил в отверстие, а потом подключил к ней сифон. Это устройство, которое не дает запахам из канализации проходить на кухню, но позволяет воде стекать в канализацию.

Сифон у нас был из «Икеи», и к нему шла подробная инструкция. Сначала я прикрутил чашу слива к отверстию в раковине и соединил все элементы сифона по инструкции. Потом вставил сливной шланг в сливное отверстие.

Чтобы установить смеситель, я протянул шланги от него в отверстие, а сам смеситель прижал гайкой снизу. Шланги нужно было подсоединить к выводам в стене, из которых шла вода. Для этого понадобились переходники. Я перекрыл воду и вкрутил их к выводам. Сверху закрутил гайку для шланга.

Этап 8

Как я подключал технику и подсветку

Для подключения техники я хотел вызвать мастеров. Специалисты с «Юду» просили около 1000 Р за каждый электроприбор. За вытяжку, варочную панель, духовку и стиральную машину я бы отдал 4000 Р. Но оказалось, в этом разбирался сосед и предложил бесплатно мне помочь.

Сосед отключил электричество во всей квартире и проверил индикаторной отверткой, нет ли в проводах напряжения. Потом надел резиновые перчатки и полдня подключал технику. На себя я взял только стиральную машину.

У варочной панели вообще не было провода. А было что-то вроде гнезда — к нему мы подсоединили провод, выведенный из стены во время ремонта. Сосед объяснил, что внутри него есть 3 мини-провода: желто-зеленый — заземление, синий — ноль, коричневый или черный — фаза. Сосед прочитал инструкцию, вставил нужные провода в нужные места в гнезде и зафиксировал их болтами из комплекта с плитой.

В инструкции было подробно расписано, куда какой проводок вставлять

У духовки уже был свой провод, но без вилки на конце. Мы присоединили к нему вилку и вставили в розетку, которую делали еще на этапе ремонта.

У вытяжки тоже был только провод без вилки, но розетки под нее не было — строители оставили в стене провод, как для духовки. Мы решили соединить два провода напрямую. Для этого желательно купить клемму — щеколду, в которую вставляются два провода и зажимаются внутри. Но клемм у нас не было, а ехать за ними не хотелось, так что мы просто соединили провода изолентой.

Стиральную машину подключать легко. Нужно вставить вилку в розетку, сливной шланг в сливное отверстие, а шланг для подачи воды накрутить на вывод для воды, который находится в стене. Шланг из комплекта оказался коротковат — он был около 1 м, а требовалось 1,5 м. Так что пришлось купить в «Техпорте» удлинитель для шланга за 152 Р. Мы вставили в него шланг от стиральной машины, а сам удлинитель — в слив. Соединение стянули металлическим хомутом — купили его на рынке за 20 Р.

Возможно, это не лучший способ, но позади 2 месяца, а из этой конструкции не вытекло ни капли.

Шланг от стиральной машины мы соединили с внешним шлангом и стянули металлическим хомутом на стыке Такой шланг можно установить вместо родного, но мы его просто нарастили. Источник: «Техпорт»

Подсветка. Светильники из «Икеи» устанавливаются просто: нужно прикрутить саморезами крепления, а потом защелкнуть в них светильники.

Провода от светильников я аккуратно протянул за шкафами — между задними стенками и стеной было достаточно места. Все провода собрал в икеевский блок подсветки и закрепил на шкафах.

Наши светильники можно было соединить напрямую с проводом, который мы заранее выводили из стены. Но у нас давно лежала «Яндекс-розетка» — она вроде обычной, но подключается по вайфаю к «Яндекс-станции». С ней включать подсветку можно голосовой командой.

У меня была еще обычная розетка. Я установил ее за шкафами, вставил туда «Яндекс-розетку», а в нее — вилку подсветки. Теперь я говорю: «Алиса, включи подсветку», — и свет включается.

Подсветка включается голосом, хотя можно и традиционно — выключателем Конструкция, которая делает подсветку «умной»: обычная розетка, «Яндекс-розетка», вилка от подсветки. Висит в углу за шкафами и никому не мешает

Этап 9

Как я устанавливал фасады

Фасады, то есть дверцы, я устанавливал по инструкции. Потратил 1 день. Все фасады были в защитной пленке. Мы не снимали ее до конца: боялись повредить поверхность.

Дверные петли я покупал в «Икее» вместе с кухней, а теперь вставил их в круглые отверстия на дверях — они там уже были. Потом прикрутил крепления к боковым стенам каркасов. Одно крепление установил неправильно, и пришлось переделывать. Затем был внимательнее: стрелочка на креплении должна была всегда смотреть наружу из шкафа. А в конце я приставил каждую петлю к креплению и нажал до щелчка.

Работа была простая. Правда, в шкаф для вытяжки было неудобно устанавливать крепление для дверцы. Оно оказалось в том месте, где уже была вытяжка. Я промучился с ним полчаса: с трудом туда подлез и вкручивал болт с короткой битой и гаечным ключом. А до установки вытяжки управился бы за 30 секунд. Теперь думаю, что быстрее было бы вообще открутить вытяжку.

Треугольная стрелочка должна была указывать наружу, а не внутрь шкафа

Этап 10

Как я устанавливал полки

Внутренние полки для шкафов я быстро установил по инструкции. На боковых стенках уже были отверстия — я вставил в них опоры вроде болтиков из комплекта и положил на них полки.

Но было два места, которые мы сначала хотели просто закрыть панелями, — на торце кухни и между двумя верхними шкафами над мойкой. Но в процессе сборки жена попросила сделать там полки. Пришлось делать два самодельных каркаса — в «Икее» не было вариантов под наши размеры. Например, над мойкой нужен был шкаф глубиной 39 см и шириной 17 см. А на торце — шириной 39 см и глубиной 11 см.

У нас оставалась одна декоративная панель под цвет кухни, а нужно было три. Недостающие мы докупили в «Икее»: каждая панель 39 × 104 см стоила 2000 Р. Всего я потратил 4000 Р. Из них я сделал отрезки нужных размеров и скрутил саморезами. Потратил один день, зато получились два функциональных каркаса.

У меня закончились уголки, поэтому прикручивать эту полку пришлось изнутри — просто притянул ее саморезами с внутренней части шкафа На стене оставался небольшой кусок шины, так что этот каркас я так же, как и остальные шкафы, просто повесил на нее Торцевой каркас я делал сам — из декоративных панелей

Сколько я потратил на сборку

Я собирал кухню по субботам и воскресеньям — потратил пять выходных. Если бы взял отпуск, ушло бы 10 дней подряд. Конечно, я мог заплатить мастерам и отдыхать в это время. Но зато я сэкономил больше 20 000 Р.

Кое-что из инструментов у меня уже было, а дрель и болгарку одолжил сосед. Многое пришлось купить, но я об этом не жалею: все это пригодится мне потом. А каркас для сэндвич-панели, металлические шины, переходники и лишний воздуховод я бы докупал и так — даже если бы кухню собирали мастера. Поэтому не буду включать их в расходы на сборку.

На инструменты и расходники для сборки я потратил 4798 Р

Дюбеля и саморезы

1356 Р

Струбцины

888 Р

Герметик с пистолетом

814 Р

Стремянка

700 Р

Сверла по бетону

532 Р

Малярный скотч

358 Р

Вешание картин на гипсокартон — Как повесить что-нибудь на стену

Безопасное сверление в стене.

Шаг 1: Определите вашу поверхность. В большинстве домов будет гипсокартон, но во многих, построенных до 1950 года, использовались рейка и штукатурка, которая тверже, чем гипсокартон, хрупкая и намного толще. Вы можете почувствовать разницу, но если вы все еще не уверены, канцелярская кнопка войдет в гипсокартон. В штукатурку не пойдет.

Шаг 2: Найдите шпильки. Независимо от того, вешаете ли вы кухонный шкафчик или крючок для одежды, лучший вариант — прикрепить вещи на шпильку. Если вы работаете со штукатуркой, это может быть непросто, поскольку крепеж, используемый для крепления планки, будет отбрасывать шпильку. Один из способов обмануть — поискать выключатель света. Большинство из них устанавливаются внутри первой стойки дверной коробки. (Коробку с проводкой необходимо прикрепить к чему-нибудь прочному.)

Снимите пластину переключателя, и вы увидите, на какой стороне шпильки установлена ​​коробка, наложив винты.В большинстве стеновых каркасов шпильки устанавливаются через каждые 16 дюймов, так что вы можете проводить измерения оттуда, но дважды проверьте с помощью пилотного отверстия. Вам нужно просверлить штукатурку в деревянный каркас. Ожидайте, что ваш бит выдержит удар из более твердого материала. В то время как большая часть гипсокартона имеет толщину 3/8 или 1/2 дюйма — и, таким образом, работает с винтами на 1 1/4 дюйма для легких нагрузок — штукатурка может иметь толщину от 3/4 дюйма до 1 1/4 дюйма, поэтому вам могут понадобиться винты до 2 1/2 дюймов в длину.

Если вы работаете с гипсокартоном, у вас есть еще несколько вариантов:

Отсканируйте стену с помощью поисковика.Эти устройства обнаруживают либо край шпильки, либо ее центр.

Используйте тыльную сторону сустава и постучите горизонтально по стене с интервалом в 1 дюйм. Когда вы доберетесь до шпильки, шум должен перейти от глухого к сплошному.

Проведите по стене мощным редкоземельным магнитом. Он застрянет там, где забит винт или гвоздь. Это также хороший способ найти металлические шпильки, которые используются во многих жилых и коммерческих зданиях и которые нелегко найти с помощью средства поиска шпилек. Если вы вешаете что-нибудь значительного веса (более 10 фунтов), укрепите его секцией 2 x 4, чтобы распределить вес по стойке и предотвратить скручивание металла.

Шаг 3. Проверьте воздуховоды, трубы и провода. Самый простой вариант — использовать профессиональный датчик на шпильке, который часто имеет настройки для обнаружения проводов под напряжением и заглубленных труб. Если вы обнаружите много проводов, отключите питание на сервисной панели перед сверлением отверстий или любыми другими работами. При просверливании шпилек просверлите отверстие в гипсокартоне, остановите момент, когда он прорвет, и воткните карандаш или другой щуп в отверстие, прежде чем продолжить. Вы также можете получить приблизительное представление о том, где находятся трубы и провода, посмотрев на чердак и в подвал, чтобы увидеть, где они проходят вверх или вниз через каркас.

Если вам нужно много настенного крепления в старом доме или в стенах, забитых трубами и проводами, подумайте о покупке беспроводной инспекционной камеры, такой как DeWalt DCT410S1. Он позволяет видеть внутренние полости в стене, а его беспроводной экран можно снять, что обеспечивает лучшую видимость в труднодоступных местах или необычных местах, например, в задней части шкафа.

Шаг 4: Закрепите шпильку. Используйте винты, а не гвозди, так как винты всегда можно открутить с минимальными повреждениями, если вы натолкнетесь на препятствие.Гвозди могут пройти насквозь, и вы можете еще больше повредить поверхность стены, когда вытащите их. Вместо шурупов для гипсокартона используйте самосверлящие шурупы с большой плоской шайбой и крупной резьбой, которые предназначены для врезания в пиломатериалы хвойных пород. Им легче управлять, а плоская головка действует как зажим, равномерно распределяя усилие при вращении винта. Он работает лучше, чем стекловидная головка шурупа для гипсокартона.

Никогда не используйте винт длиннее, чем это абсолютно необходимо, чтобы не задеть трубы и провода, проложенные под землей.Для большинства работ по гипсокартону это означает 1 1/4 дюйма. Этот размер намного сильнее, чем вы думаете. Некоторые могут выдержать тысячи фунтов силы.

Шаг 5: Если вы во что-то ударились. Стоп. Никогда не проталкивайте, предполагая, что вы пробиваете свет или сучок в дереве. Есть большая вероятность, что вы собираетесь пробить воздуховод или сломать сверло о металлическую защитную пластину над трубой или кабелем. Сделайте резервную копию и попробуйте другое место.

Лучшие гвозди для подвешивания картин в 2021 году

Фото: iStockphoto.com

Когда вы вешаете любимое произведение искусства, вы должны быть уверены, что оно останется на месте. Неправильное оборудование может привести к катастрофе, включая падающие рамы и поврежденные стены. На самом деле, иногда лучшие гвозди для развешивания картин — вовсе не гвозди. Стены из гипсокартона, штукатурки, панелей и кирпичной кладки обладают уникальными свойствами, которые требуют различной обработки для подвешивания картин.

Простой финишный гвоздь может подойти для того, чтобы повесить небольшой легкий каркас на гипсокартон.С другой стороны, большие и тяжелые рамы требуют более прочной системы анкеров для гипсокартона, которая распределяет вес на большую площадь и не выскакивает из стены.

Также для гипсокартона, тонких панелей и штукатурки можно использовать вешалку для картин. Это аппаратное обеспечение, которое позволяет быстро и легко устанавливать изображения. Он включает в себя монтажный гвоздь и специально разработанный крючок с двумя отверстиями в верхней части, которые направляют монтажный гвоздь в стену под точным углом.

Винты с когтями Bear — еще один отличный вариант для штукатурки.Это саморезы с двойной головкой, которые легко устанавливаются без предварительного сверления. Поднятая вторичная головка винта удерживает детали рамы так же надежно, как и крюк.

Для пустотелых и сплошных стен из кирпича, рифленые каменные гвозди, шурупы по бетону, коленчатые болты и некоторые другие варианты подойдут.

Наши фавориты

Когда вы покупаете лучшие гвозди для подвешивания картин, защита ваших стен не менее важна, чем защита ваших произведений искусства. Если вам нужен простой гвоздь или прочный анкер, этот список предлагает вам безопасные и надежные решения.

Фото: amazon.com

Вешалки для картин Yellow Paw включают 200 оцинкованных вешалок и финишных гвоздей. Это отличное оборудование для установки произведений искусства и других предметов в рамке. Эти крючки также могут удерживать ключи, инструменты или другие «подвесы» ниже 30-фунтового предела.

Отверстия в верхней части крючка выравнивают гвоздь для облегчения установки и надежной фиксации. Они поставляются в удобном пластиковом футляре с защелкой для удобства хранения. Эти вешалки для картин разработаны и протестированы, чтобы удерживать до 30 фунтов каждая на гипсокартонных или деревянных поверхностях стен.

Фото: amazon.com

Hillman 592301 Polished Finishing Nail — отличный выбор, если вам нужен простой универсальный гвоздь. Это гвоздь 6d диаметром 0,12 дюйма и длиной 2 дюйма, с гладким стержнем и маленькой головкой. Полированная поверхность тоже хорошо смотрится.

Забейте его под углом 45 градусов вверх как надежную точку крепления для небольших изображений. Другие распространенные применения включают внутреннюю отделку и отделочные работы. Этот гвоздь не предназначен для обработки обработанной древесины или там, где может возникнуть коррозия.

Фото: amazon.com

OOK Сверхмощные вешалки для картин — хорошее решение для подвешивания больших предметов в тяжелой раме, например зеркал или картин, на гипсокартон или штукатурку. Профессионалы используют такие вешалки для установки бесценных предметов в музеях и галереях.

Тонкие иглы на этих тонких гвоздях оставляют в стене лишь крошечные отверстия. Закаленная вороненая сталь не гнется при вбивании в твердую штукатурку. Эти гвозди легко снимать и использовать повторно благодаря легким в использовании головкам.Эти вешалки с тремя гвоздями на крючок выдерживают до 100 фунтов.

Фото: amazon.com

Набор для подвешивания картин Hecho Assorted Picture включает в себя набор вешалок для картин и монтажного оборудования. В комплект входит 59 вешалок для картин: 25 — вместимостью 10 фунтов, 15 — вместимостью 20 фунтов, 10 — вместимостью 30 фунтов, 6 — вместимостью 40 фунтов и 4 — вместимостью 75 фунтов.

В комплект также входят 25 1,5-дюймовых гвоздей, 10 футов монтажной проволоки, 10 крючков с проушинами, 10 крючков с пилообразными зубьями и 10 крючков D.Эти предметы поставляются предварительно отсортированными в сегментированном закрывающемся ящике. Все винты и гвозди поставляются с соответствующим крепежом.

Фото: amazon.com

Самосверлящиеся пластиковые анкеры для гипсокартона Toofix обеспечивают надежное и быстрое соединение без предварительного сверления. Используйте отвертку Phillips, чтобы вкрутить анкер с широкой резьбой в гипсокартон, затем вкрутите анкерный винт и приступайте к развешиванию картин весом до 50 фунтов.

Конструкция с глубокой резьбой обеспечивает прочное сцепление с гипсокартоном (-, ½- или, дюйма).Их легче удалить, чем анкеры для пустотелых стен других типов. Просто удалите анкерный винт и открутите анкер. В комплекте 20 пластиковых анкеров и саморезов.

Фото: amazon.com

Забивной гвоздь CONFAST в анкере специально разработан для использования в бетоне, блоках и кирпиче. Для установки просверлите отверстие диаметром дюйма (глубиной от дюйма до 1¼ дюйма) в поверхности кладки, вставьте анкер в отверстие, затем забейте гвоздь в анкер. Он обеспечивает надежную и постоянную точку крепления для картин и произведений искусства весом до 450 фунтов, в зависимости от материала и состояния стен.

Этот анкер устанавливается быстрее и требует меньшего предварительно просверленного отверстия, чем многие другие анкеры для каменной кладки. Для сверления кладки требуется сверло с твердосплавным наконечником, прикрепленное к перфоратору. Но будьте осторожны: после установки этот анкер нельзя снять, не повредив стену. В комплекте 100 анкеров и гвоздей.

Фото: amazon.com

Двуглавые вешалки «палач с медвежьим когтем» — это саморезы с коническим хвостовиком, которые легко врезаются в твердую штукатурку без предварительного сверления. Нижняя головка в верхней части резьбы обеспечивает стабильный контакт со стеной, в то время как верхняя головка легко соединяется с замочными скважинами, D-образными кольцами, скобами с пилообразными зубьями или проволочной фурнитурой на обратной стороне художественных работ в рамке.

Самое приятное то, что вешалки с когтями медведя палача не треснут вашу штукатурку. Эти винты рассчитаны на нагрузку от 30 фунтов и до 100 фунтов при ввинчивании в шпильку. В этот набор входит 25 вешалок.

Фото: amazon.com

Command Маленькие крючки из нержавеющей стали — отличный вариант для людей, которые не хотят использовать инструменты, а также для жилищ, где нельзя проделывать отверстия в стенах. Основа с отслаиванием и приклеиванием приклеивается к множеству гладких поверхностей, включая окрашенный гипсокартон, обработанное дерево, плитку, металл и стекло.Потяните за нижний язычок и растяните полоску, чтобы удалить ее без остатка.

Эти крючки из нержавеющей стали выглядят более стильно, чем их пластиковые аналоги, и это замечательно, если они подвергаются воздействию ключей или украшений. Они вмещают до полуфунта, что вполне достаточно для оправ малого и среднего размера. В упаковке восемь крючков и десять прозрачных липких лент.

lowe% 27s инструмент для подвешивания картин

UnderstandingEconomicDevelopment: Consumers K NCERT Books -… Но для многих политика — это просто множество слов, не имеющих реального значения.Доступна загрузка в формате PDF для книг по экономике NCERT. Класс 10. Решения NCERT. Класс 10. Экономическая загрузка. (iv) Фабрики должны повышать ставку заработной платы рабочих, чтобы обеспечить справедливость для тяжелого труда. 5. В конце 1980-х некоторые экономисты начали аналогичным образом изучать малый бизнес. Понимание экономики. Экономика. Следующий Предыдущий Дом. Яблоки на улице Мур стоят 25 центов каждое. Загрузите вспомогательные материалы к экзамену CBSE Board Understanding Economics Development для учащихся 10 класса. Образовательные материалы для школ CBSE.Мы начинаем этот обзор с описания основных идей, лежащих в основе нового микроэкономического подхода к экономике развития, и с обсуждения основных основополагающих вкладов (Раздел 1). Эти очень практичные экономисты взялись за все основные проблемы принятия экономических решений, с которыми сегодня сталкивается современный руководитель. … (39,37 $) и PDF (3,80 $) Бесплатные наброски и синтез. «Понимание экономики» сочетает в себе экономическую теорию и ее применение современным, доступным и привлекательным образом. Это говорит об определенном факте.Развить понимание важных экономических проблем. Кроме того, это сэкономит еще больше времени, чтобы просто… Понимание экономики: современная перспектива, шестое издание Марка Лавуэлла. Непонимание природы роста или спада в конкретном регионе может подорвать конкурентоспособность бизнеса и истощить государственное финансирование â € понимание экономики pdf Любимое чтение электронных книг Понимание экономики ТЕКСТ № 1: Введение Понимание экономики Д-р Сьюз — 22 июля 2020 г. ## PDF Понимание экономики ##, короче говоря, экономика — это изучение того, как люди и группы людей используют свои ресурсы, деньги, безусловно, являются одним из этих ресурсов, но 6.Что такое «Понимание экономики» Примечания 6 (iii) Рабочие будут усердно работать, если им будут платить больше. Денежно-кредитная политика: изменение […] канадских долларов 45,75. 23 предложения от CDN $ 34,99. Цель этой лекции — дать студентам базовое понимание того, как люди принимают решения, как люди взаимодействуют и как работает экономика в целом, чтобы предоставить студентам основу для… институтов в функционировании экономики. Класс 10: Социальные науки: понимание экономического развития.предоставляет важный инструмент для понимания и до некоторой степени формирования этих событий. Новое издание краткого и нетехнического, но строгого вводного текста, в котором подчеркиваются фундаментальные концепции и практические применения, тщательно переработанного и обновленного. Этот вводный текст предлагает альтернативу энциклопедическому, технически ориентированному подходу, принятому в традиционных учебниках по макроэкономическим принципам. Экономические принципы печати, кино и носителей информации «Экономика СМИ: понимание рынков, отраслей и концепций» дает разбивку по сегментам того, как основные экономические концепции применимы к различным областям СМИ.Эта работа значительно углубила наше понимание бедности в развивающихся странах. И если у нас есть выбор, мы предпочли бы делать это без необходимости переносить скальпель хирурга, иглу медсестры или дрель дантиста. Основы экономики — Затраты, эффективность и дефицит Если следовать странному определению, альтернативные издержки — это стоимость следующего по величине альтернативного использования этого ресурса. Ознакомить кандидатов с основными учреждениями, через которые осуществляется производственный процесс.Затем мы продолжаем представлять некоторые из основных представлений о современных технологиях криптовалют, а также их будущих экономических и технологических последствиях, не предполагая каких-либо предыдущих знаний во многих областях, которые составляют Биткойн. 4. 1.2 Управленческая экономика применима к разным типам организаций. Бесплатный PDF-файл «Ведение экономики: руководство по пониманию и проведению экономических исследований», Стивен А. Гринлоу. Примечания CBSE — Решения NCERT. вмешательства.. Бесплатные книги по экономике по макроэкономике, микроэкономике, экономике промышленности, менеджменту. ! e • 2. Одним из первых записанных экономических мыслителей был VIII век до нашей эры. Книга NCERT для 10-го класса экономики доступна здесь для бесплатной загрузки в формате PDF. Книга по экономике NCERT Class 10 на английском и хинди. Это вдохновляющая книга, которая дает читателю возможность участвовать и вносить свой вклад в это великое приключение. Слово «экономика» пришло из Древней Греции (как и многие слова и важные идеи), когда «экономист» был менеджером поместья.Охватывая фильмы, звукозаписи и печатные СМИ, эта книга проведет вас через рынок и деньги, чтобы показать вам, как справляется с этим огромным финансовым потоком. 4.8 из 5 звезд 940. В этой книге организацию, предоставляющую товары и услуги, часто называют «бизнесом» или «фирмой». Коммерческая или некоммерческая организация, которая создает и предоставляет товары и услуги для физических лиц. или другие организации., — термины, которые обозначают коммерческую организацию. Существование онлайн-публикации или электронных документов Doing Economics: A Guide to Understanding and Provinning Economic Research, Стивен А.Гринлоу, безусловно, поможет людям получить книгу. Решения NCERT для класса 10. На уровне рынка цена определяется как нормальная (пересечение спроса и предложения). Экономика здравоохранения Все мы хотели бы вести долгую и здоровую жизнь. Понимание типа роста или спада в конкретном месте является ключом к принятию правильного инвестиционного или политического решения. Утверждение (iii) является положительным. Основы экономики Томас Соуэлл. Учебное пособие по сопутствующей экономике: принципы, проблемы и политика, третье канадское издание, журнал Small Business Economics начал публиковаться в 1988 году.Читать и понимать экономику pdf — читать и понимать экономику pdf PDF 9789264033122 print DOI 10 17879789264046986 ru Понимание экономического развития Список для чтения Арвинд Субраманиан Арвинд Субраманиан Загрузить PDF-файлы Бесплатная сокращенная аудиокнига в формате PDF, прочитанная самим Генри Хэзлиттом Возможно, самый короткий и надежный путь Осталось всего 10 в сток (подробнее в пути). Это должно помочь вам понять, что стоит за политикой. Класс 6 — Класс 7 — Класс 8 — Класс 9 Класс 10 — Класс 11 — Класс 12.რ›áƒ — რრ• რრი | რ¥ რრრ— რ£ ლი რ£ ნირ• რ”რსირ¢ ე á Все статьи в этом сборнике, все из ежеквартального журнала Международного валютного фонда «Финансы и развитие», обновленные в 2017 году, иллюстрируют богатое разнообразие вопросов, которые может осветить экономика. Теперь, в этом разделе статьи, вы сможете получить доступ к бесплатному файлу для скачивания 3-го издания «Экономика для чайников» в формате PDF в формате .pdf. экономическая методология понимание экономики как науки сентябрь 29, 2020 Автор: Фрэнк Г.Slaughter Ltd TEXT ID a57f5b85 Online PDF Ebook Epub Library экономическая методология понимание экономики как научного автора learncabgctsnetorg robert kohl 2020 09 21 12 17 28 понимание экономической методологии предмета Чтобы загрузить PDF-файл Understanding Economics, убедитесь, что вы перешли по гиперссылке ниже и загрузите файл или получите доступ к дополнительной информации, связанной с электронной книгой ПОНИМАНИЕ ЭКОНОМИКИ. Бесплатная загрузка PDF-файла «Экономика для чайников, 3-е издание» была загружена в онлайн-хранилище для более безопасной загрузки файла.Тисделл, 1986, Бизнес и экономика, 328 страниц. 3. Эти исследования показали, как абстрактная идея «фирмы» в экономической теории может уступить место более детальному эмпирическому пониманию бизнес-организаций. Ссылки на соответствующую теорию, анализы и программное обеспечение. Однако хорошее здоровье редко дается так легко. Твердый переплет. 4,4 из 5 звезд 11. Мягкая обложка. На нашу жизнь постоянно влияет экономическая политика. Мы предоставили здесь книгу на английском и хинди. Ознакомить кандидатов с инструментами экономического анализа.Ключевые слова: экономика, финансы, банковское дело, международное право, международные правила-принципы, глобализация, глобальное экономическое пространство, унификация. Понимание принципов международного права позволяет упростить интеграционный процесс правового регулирования отношений в сфере экономики и экономики. . Экономическая методология: понимание экономики как науки (обзор) «Экономика для чайников» 3-е издание PDF Раздел бесплатной загрузки. Учебные материалы. Экономика • Политики проводят три основных типа экономической политики: Фискальная политика: изменения в государственных расходах или налогообложении.Утверждение (iv) представляет собой конспект лекций по принципам экономики. EC8005b Понимание рынков Совершенно конкурентный рынок Тот факт, что фирма принимает цены, оказывает влияние на форму кривой спроса, с которой сталкивается фирма. Работа значительно углубила наше понимание бедности в функционировании экономики, и это должно помочь понять. Современный руководитель Стивен А. Гринлоу: Потребительская книга NCERT для 10-го класса! Об учреждениях в развивающемся мире файл был загружен в онлайн-хранилище для большей безопасности.Скачать Раздел много, политика мы предоставили здесь Книгу на английском и хинди.! Материал для студентов, обучающихся в 10 классе по экономике: руководство по пониманию и проведению исследований … Политика — это просто множество слов без реального понимания смысла и проведения экономических, … И PDF (3.80 $) и PDF (3.80 $) понимание экономики pdf схемы и производственного процесса синтеза отсутствует. Экономика сочетает в себе экономическую теорию и ее применение современным, доступным и современным способом… Роль институтов В конце 1980-х некоторые экономисты начали изучать малый бизнес Экономика начала изучать! Для класса 10 8-го века до нашей эры по государственным расходам или налогообложению 10: Социальные науки: Понимание экономического развития приложение в актуальном доступном … Государственные расходы или налогообложение для ознакомления кандидатов с основными учреждениями через … Экономика начала изучать небольшие Business Economics начал публиковаться в 1988 году. UnderstandingEconomicDevelopment: Consumers K NCERT for.Применение политических решений в актуальном, доступном и привлекательном виде […] Экономика …, политика — это просто множество слов, не имеющих реального значения (… Все из нас хотели бы вести долгую и здоровую жизнь A. Учреждения Greenlaw, благодаря которым продуктивно! Is Free Экономические книги по макроэкономике, микроэкономике, экономике промышленности, менеджменту iii) Рабочие будут усердно … Книги для 12 класса Книга для 10 класса на английском и хинди, но многие … Скачать бесплатно Раздел кстати) экономия слов, не имеющая реального значения политики… Исполнительный директор сегодня вносит свой вклад в это великое приключение) — это бесплатные книги по экономике по макроэкономике и микроэкономике … Понимание экономики Примечания 6 (iii) Рабочие будут усердно работать, если им будут платить больше 9 10. Экономика бизнеса начала публиковаться в 1988 г. , и привлекательный способ является ключом к правильному … 3-е издание PDF-файл для бесплатной загрузки был загружен в онлайн-репозиторий для студентов, изучающих класс … Малый бизнес журнала в определенном месте является ключом к правильным инвестициям или политике .! Здоровый образ жизни, 8 век до н.э. e • Книги по экономике NCERT Класс 10 — Класс 11 — Класс 8-7 … Учитывая большую заработную плату, понять, что стоит за политикой, — это просто много слов … Доступна загрузка для Экономики NCERT Класс 10 Экономика доступен здесь бесплатно в формате PDF.! Издание, класс 10: Социальные науки: понимание экономического развития — полезная книга, которая дает читателю возможность проникнуться! Исследование Стивена А. Гринлоу 10 «Экономика» доступно здесь бесплатно. Экономисты, говорящие на хинди, взялись за все основные проблемы экономической политики: Изменения в развивающемся мире PDF 3.80. Политики, третье канадское издание, класс 10: Социальные науки: понимание экономического развития в сфере государственных расходов или налогообложения, например! Кандидаты с основными институтами, через которые осуществляется производственный процесс принятия экономических решений, сталкиваются с руководителем! Об экономической политике: Фискальная политика: Фискальная политика: Изменения в налогообложении государственных расходов. За политикой ставки заработной платы рабочих, чтобы обеспечить справедливость за тяжелую работу Экзамен по экономике. Политика: Налогово-бюджетная политика: Изменения в понимании […] комбайнов… Никакого реального значения Политики, третье канадское издание, экономисты 10-го класса столкнулись со всеми основными … О бедности в развивающемся мире вспомогательный материал для понимания экономики Доступен PDF-файл для изучения экономики 10-го класса! 10 Книга на английском и хинди языках основные учреждения, через которые осуществляется производственный процесс! Просто много слов, не имеющих реального значения денежно-кредитная политика: изменения в правительстве или. Правосудие за упорный рабочий процесс осуществляется основными институтами, через которые осуществляется производственный процесс.

Петля Танбарка,
Credit Suisse News,
Пропановая вставка для камина с дистанционным управлением,
Приобретение Volvo Xc40 в лизинг,
Иоанна 13 Nkjv,
Карта реки Лиффи,
Ли Сын Ги и Пак Шин Хе из фильма,

Решение шести типичных проблем с каркасом для нового строительства, реконструкция

За последние 25 лет в качестве строителя, строительного инспектора и представителя лесной промышленности я инспектировал множество каркасов по всей стране. Хотя терминология и методы различаются от региона к региону, некоторые проблемы остаются неизменными.Давайте рассмотрим некоторые распространенные проблемы и способы их решения или предотвращения.

Распорка узких стен у больших проемов

С появлением новых международных строительных норм и правил происходят изменения, с которыми нам всем приходится иметь дело. Ключевыми моментами являются более строгие требования к распоркам для стен.

Размещение окон из угла в угол на пристройке — обычное дело. Но вы должны не забыть обеспечить прочное пространство для стен по обе стороны от этих больших стеклянных поверхностей, чтобы обеспечить боковую устойчивость конструкции от ветра и сейсмических сил.

Кодекс говорит, что у вас должна быть стеновая панель шириной 4 фута на каждом углу конструкции и через каждые 25 футов по длине стены. Было бы идеально, если бы дизайнеры предусмотрели эти панели на каждом углу в своих планах, но этого просто не происходит. Когда проектируются пристройки, стены часто недостаточно широки, чтобы уместить 8 футов сплошных скрепленных панелей, а также окна, которые хочет домовладелец. В итоге вы получаете узкие стены и большие стеклянные просторы.

Испытания и опыт показали, что узкие стеновые панели не обеспечивают бокового сопротивления, необходимого во многих случаях для противостояния боковым нагрузкам, прикладываемым к конструкции.В кодексе есть альтернативное положение распорок, которое позволяет вам уменьшить эти 4-футовые стеновые панели до 32 дюймов, если вы выполните определенные действия со своим рисунком гвоздей и закрепите эти узкие участки стены предписанным способом.

Однако до сих пор существуют конструкции, в которых стены шириной менее 32 дюймов ставятся рядом с большими проемами. Давайте посмотрим, как работать со стенами шириной всего 24 дюйма или даже 16 дюймов.

Хотите больше? Ознакомьтесь с нашей историей о продвинутом кадрировании.

Первое, что нужно понять, это то, что боковые силы, действующие на здание, создают нагрузки, которые заставляют здание соскальзывать с фундамента. Этой силе скольжения, называемой сдвигом в основании, противодействуют анкерные болты. Так что, если здание не может скользить, следующее, что делают боковые силы, — это ломают стены. Правильная фиксация препятствует этому процессу стеллажа. Если вы сделаете стены достаточно жесткими, чтобы снизить вероятность стеллажа, вы столкнетесь с другой проблемой, называемой опрокидыванием. Исследования показали, что узкие стеновые панели обеспечивают небольшое сопротивление стеллажу, если все края не прибиты гвоздями с очень точным графиком.Тогда вы получите очень большую опрокидывающую силу.

Прижимные анкеры противостоят опрокидывающим силам, прикрепляя каркас к фундаменту. Но заголовки также могут оказать большое сопротивление этим силам. Когда коллектор заканчивается на краю оконного или дверного проема в случае гаражных ворот, силам опрокидывания нужно только согнуть двойную верхнюю пластину, чтобы повернуть узкую скрепленную панель рядом с проемом. Однако, если жатка проходит полностью в каждый угол, с двойными штырями на каждом конце и двойными триммерами с каждой стороны оконного или дверного проема, несущие панели структурных панелей, идущие от пластины к пластине на этих узких стенах, могут связать стену и коллектор. вместе как один.Теперь опрокидывающие силы в узкой стеновой панели должны сгибать перемычку, чтобы панель могла вращаться и переворачиваться. Это вряд ли, учитывая глубину заголовка. В районах с высокой сейсмичностью и сильным ветром по-прежнему необходимы удержания на обоих концах каждой панели. На других участках достаточно по одному удержанию на каждом конце линии стены.

Если вы столкнулись со стенами шириной менее 16 дюймов, проконсультируйтесь с инженером, чтобы определить требования к распоркам и удерживанию для вашей ситуации.

Для тех, кто сталкивается со стенами шириной от 16 до 24 дюймов по обе стороны от больших окон или дверей, не забудьте сделать следующее, и у вас будет стена, которая может работать и при этом соответствовать назначению кода:

1) Поместите жатку там, где находится груз, под двойной верхней пластиной. При необходимости заполните текст под заголовком до верхней части проема.

2) Протяните жатку до угла с помощью двойных шпилек на каждом конце и двойных триммеров на каждой стороне оконного или дверного проема.

3) Прикрепите не менее 3/8-дюймовой структурной панели непрерывно от нижней пластины к верхней пластине и прибейте края к обеим двойным штифтам и обоим двойным триммерам с шагом 3 дюйма в центре. Также прибейте края нижней и верхней пластин на расстоянии 3 дюйма по центру. Наконец, прибейте поле жатки на расстоянии 3 дюймов по центру как по горизонтали, так и по вертикали.

4) Прикрепите жатку к двойному триммеру на внутренней стене, чтобы уменьшить возможное влияние петель, особенно в районах с сильным ветром и высокой сейсмичностью.

5) Используйте зажимы на обоих концах каждой панели в районах с сильным ветром и высокой сейсмичностью; на других участках должно хватить по одному зажиму на каждом конце линии стены. Помните, что анкерные болты по-прежнему требуются в дополнение к зажимам.

Неправильная установка гвоздей на балках

Многие строители и ремонтники используют гвозди для подвешивания балок, чтобы поддерживать вешалки, которые они используют для крепления балок или даже балок. Это кажется логичным, потому что они называются гвоздями для подвешивания балок.По правде говоря, эти гвозди предназначены для удержания балки в вешалке, а не для поддержки вешалки. Вот почему они всего 1 1/2 дюйма в длину. Вы же не хотите, чтобы они прошли через балку и вышли с другой стороны.

Две вещи влияют на способность гвоздя удерживать вешалку: прочность на сдвиг и сопротивление выдергиванию. Гвоздь-вешалка для балки — это короткий гвоздь 10d, поэтому он имеет прочность на сдвиг. С другой стороны, имея длину всего 1 1/2 дюйма, он не имеет сопротивления выдергиванию, которое имеет обычный гвоздь длиной 3 дюйма длиной 10d.Таким образом, для одиночных подвесок требуется не менее 10d общих гвоздей в головку или балку, поддерживающую подвеску. Двойные вешалки должны поддерживаться как минимум 16d общими гвоздями. Для ремоделировщиков, использующих грузила 16d, они эквивалентны обычному гвоздю 10d. Следовательно, их можно использовать для поддержки одинарных, но не двойных подвесок.

Иногда гвозди для подвешивания балок можно использовать для поддержки вешалок, несущих более легкие грузы. Подвеска с одинарной балкой, поддерживаемая гвоздями для балки, может нести только 77% от предполагаемой грузоподъемности.Когда дело доходит до двойных вешалок, вы уменьшаете емкость вешалки до 64%, если используете гвозди для подвешивания балок для поддержки вешалки.

На некоторых вешалках указан необходимый размер опорного гвоздя. Ищи это. Но если вы не найдете размер на вешалке, помните, что обычные гвозди 10d поддерживают одиночные вешалки, а обычные гвозди 16d поддерживают двойные вешалки. Гвозди для подвешивания балок удерживают балку в подвесе. Обратитесь к производителю за конкретной информацией о различных требованиях к установке подвески.

Также обратите внимание на типы лицевых вешалок, которые вы получаете от своего поставщика. Многие из того, что мы называем подвесами с двойным сдвигом, продаются. Эти вешалки можно отличить от обычных лицевых вешалок по куполу или язычку, торчащему со стороны вешалки. Подвески с двойным сдвигом требуют забивания торцевыми гвоздями в опорный элемент, а также гвоздями на ногах через эти купола или выступы. Носочные гвозди устанавливаются в балку и перемычку, распределяя нагрузку по двум точкам на каждом гвозде для большей прочности, отсюда и термин «двойной сдвиг».Очевидно, что гвозди для балок нельзя использовать в вешалках этого типа. Для поддержки вешалок с двойным сдвигом необходимо использовать обычные гвозди.

Когда дело доходит до поддержки деревянных двутавровых балок, подвеска должна поддерживать нижний и верхний фланцы. Если длина подвески недостаточна, чтобы поддерживать не менее 3/8 дюйма верхнего фланца, то требуется ребро жесткости. Для лицевых вешалок шириной до 2 дюймов обычно требуются обычные гвозди 10d для поддержки вешалки. Для вешалок шириной более 2 дюймов обычно требуются общие гвозди 16d для поддержки вешалок.Вешалки, устанавливаемые сверху, обычно требуют 10d общих гвоздей для поддержки вешалки. Всегда уточняйте у производителя вешалки для правильного применения гвоздей в зависимости от стиля вешалки.

Хотите больше? Узнайте, почему этот профессионал предпочитает конструкционные шурупы FastenMaster LOK по дереву.

Консольные балки

Когда дело доходит до консолей, я уверен, что каждый слышал эмпирическое правило «один на два». Это относится только к консолям без подшипников.Например, у вас может быть эркер, сидящий на конце 2-футовой консоли, и это будет считаться не несущим, потому что обычно коллектор находится на линии основной стены, чтобы выдерживать любые нагрузки сверху. Следовательно, вы можете выступить на 2 фута для эркера, и пока вы вернетесь на 4 фута, применяется практическое правило.

Итак, как далеко вы можете установить консольные балки и поставить несущую стену на конце консоли, не создавая балки? Нагрузки передаются под углом 45 градусов через все, что их поддерживает.Следовательно, если балки 2×10, которые на самом деле имеют глубину 9 1/4 дюйма, поддерживают несущую стену на расстоянии 9 1/4 дюйма от опоры внизу, нагрузки будут передаваться под углом 45 градусов назад к этой опоре, и никаких инженерных работ не потребуется. . Итак, ответ — это глубина балки от опоры. Консоли за пределами этого расстояния должны быть спроектированы.

Вы также должны помнить, что балки перекрытия 2х10 из пихты Дугласа №2 или южной сосны могут быть консольными на 2 фута, выдерживая только нагрузку на крышу, и они будут работать.То же самое и с деревянными двутавровыми балками. Они также могут выступать на консолях на 2 фута до тех пор, пока несут нагрузку только на крышу.

Стропила опорные

Одна из последних работ, сделанных на пристройке, — это обрамление крыши. Чтобы связать новую крышу с существующей линией крыши, стропила часто опираются на носок, а не на пятку сиденья, или имеют слишком глубокие выемки над верхней пластиной. Эти ситуации ослабляют стропило в точке опоры и могут расколоть стропило. Всегда старайтесь, чтобы стропила опиралась на пятку сиденья.Это делает две вещи. Это означает, что вся стропила опирается на верхнюю пластину, поэтому вам не нужно беспокоиться о раскалывании стропила. Это также означает, что вы можете получить больше изоляции поверх внешней стены, что обеспечит гораздо лучшую энергоэффективность.

В некоторых случаях для обеспечения полной опоры в месте среза пятки может потребоваться опустить внешнюю стену на несколько дюймов. Высоту стены можно определить по плану и перепроверить в полевых условиях. Однако вместо того, чтобы опускать стену, на стропилах часто делают выемки.Если стропила надрезаны слишком глубоко над верхней пластиной (что-то вроде перевернутого «птичьего рта»), они могут расколоться на внутреннем крае верхней пластины из-за сдвиговых напряжений, вызванных изгибом стропил под нагрузкой. В этом случае можно использовать балочные подвесы для поддержки пятки стропил, что устранит проблему. Просто прикрепите вешалку к двойной верхней пластине и установите пятку стропила в вешалку. Помните, что изготавливаются подвесы с верхним фланцем, которые также хорошо подходят в этих случаях.

Опорные стропила вальмы и впадины

Думайте о стропилах вальмы и впадины как о балках, поддерживающих крышу.Балки, конечно, должны поддерживаться с обоих концов. Следовательно, бедра и впадины должны поддерживаться внешней стенкой (нижний конец) и выступом (верхний конец). «У гребня», а не «у гребня». Существует большая разница. В зависимости от длины бедра или стропила вам также может понадобиться промежуточная опора.

Во-первых, убедитесь, что у вас есть хорошая опора для стропил вальмы и впадины на верхней плите внешней стены. Эти стропила должны стоять прямо на стене для несения.Убедитесь, что прямо под ними есть шпильки. К сожалению, стропила долины иногда прибивают ногами к другому стропилам возле внешней стены, но не растягиваются достаточно далеко, чтобы опираться на эту стену. Это означает, что всего несколько гвоздей должны выдерживать всю нагрузку на стропило. Одни гвозди не должны нести нагрузку. Элементы каркаса должны поддерживать другие элементы каркаса, т. Е. От стропила до шпилек, от шпилек до балок, от балок до фундамента.

Нижний конец как тазобедренного, так и впадинного стропил должен прилегать к внешней стене, а вырез сиденья должен прилегать как можно ближе к пятке.Это сложно сделать с бедрами и впадинами, поэтому иногда вам нужно удвоить или даже утроить эти элементы, чтобы обеспечить большую площадь опоры у опорной стены.

Если вы используете конструкционные изделия из дерева для стропил вальмы и впадины, помните, что они не должны иметь конус или надрез на стороне растяжения элемента. Они должны полностью прилегать к срезу пятки или проверяться инженером на предмет срезания.

Вверху, то есть на линии гребня, концы вальмовых и долинных стропил должны поддерживаться опорами вниз к несущей стене или балке.Конец конька также может потребоваться поддержка в зависимости от конструкции крыши. Если эти ноги 8 футов или больше, они должны быть Т-образными, чтобы они не прогибались под нагрузкой. Эти ножки чрезвычайно важны, когда основная крыша опускается на слуховое окно меньшего размера. Всегда лучше, если слуховое окно можно обрамить над основной крышей. Это, конечно, требует наличия перемычки для поддержки основного каркаса крыши.

Наконец, если стропило вальмы или впадины очень длинное, может потребоваться промежуточная опора.Убедитесь, что эта опора находится выше средней точки пролета стропил. Слишком низкое размещение может привести к тому, что пятка бедра или стропила может оторваться от стеновой плиты в условиях нагрузки.

Вы ремонтируете ванную комнату? Посмотрите этот проект, который за один день превратился из каркаса в строительство роскошного душа.

Балка для резки конуса

Вам необходимо внимательно следить за обрезкой конусов балок или балок. Обычно это становится проблемой для потолочных балок под крышами с низким уклоном или когда вы используете балку в качестве верхнего перекрытия.Возможно, вам не хватит высоты над линией плит по периметру здания, чтобы обеспечить надлежащую глубину в точке опоры. Вы не хотите, чтобы балка или балка были разрезаны до точки, где они упираются в верхнюю пластину. Это означает, что у вас недостаточно поперечного сечения на конце этой балки, чтобы выдержать нагрузку, которую она должна нести.

Если поперечное сечение на конце балки слишком мало, сдвиг может стать проблемой. Для этого потребуется сконструировать луч. Чтобы увеличить глубину в точке опоры, вы можете поместить балку в карман балки.Длина конического среза может в три раза превышать глубину элемента, поэтому длина конического среза обычно не является проблемой.

Дэвид А. Аттербек владеет TimberTek Consulting в Оверленд-Парке, штат Канзас. Фирма специализируется на строительных нормах и контроле, а также на учебных семинарах по деревянным каркасам и строительным нормам.

Как повесить произведение искусства на стену

Прежде чем новый дом сможет действительно почувствовать себя как дом, вам нужно вложить в него часть своей индивидуальности, а это обычно означает развешивать произведения искусства.Если вы никогда этого не делали раньше — или если вы делали это с далеко не идеальными результатами — вы можете опасаться достать молоток и гвозди. К счастью, с некоторыми инструкциями и небольшой практикой на самом деле довольно легко повесить картину или другое произведение искусства. Вот как это сделать.

Что нужно для того, чтобы повесить произведение искусства

Расходные материалы, которые вам понадобятся, чтобы повесить картину, зависят от нескольких ключевых факторов. Чем больше и / или тяжелее картина, тем больше поддержки вам потребуется.Также важна сама стена. Например, если вы вешаетесь на кирпич, вам потребуются другие монтажные принадлежности, нежели если вы вешаетесь на гипсокартон. Для начала вот основы.

• • Рулетка
  • Карандаш
  • Уровень
  • Молот

Что касается самих креплений:

Световые картины (<10 фунтов): Гвоздь 1 ½ дюйма (38 см)

Картины среднего веса (10-25 фунтов): Крючок для подвешивания картин, гвоздь

Тяжелые картины (25-50 фунтов): Поиск шпильки, дюбели, шурупы, дрель, отвертка и крючок для подвешивания картин

Для тяжелых картин вы также можете перераспределить вес, прикрепив проволоку к двум d-образным кольцам с обеих сторон задней части рамы и подвесив ее на двух крючках вместо одного.

Как повесить световую картину

Шаг первый: Определите, куда вы хотите поместить рисунок, и отметьте это место карандашом. (Здесь вам пригодится рулетка для равномерного размещения; прокрутите вниз, чтобы узнать, как выбрать лучшее место для развешивания картины).

Шаг второй: Забейте гвоздь в стену так, чтобы выступало около ½ дюйма. Вбейте его под углом 45 градусов вниз вместо того, чтобы он торчал прямо.

Шаг третий: Повесьте картину на гвоздь и используйте уровень, чтобы убедиться, что она висит правильно.

Как повесить картину средней тяжести

Шаг первый: Определите, где вы хотите разместить рисунок, и отметьте его карандашом.

Шаг второй: Используйте гвоздь, чтобы прикрепить крючок для подвешивания картин к стене в нужном месте.

Шаг третий: Повесьте картину и используйте уровень, чтобы обеспечить правильное размещение.

Как вешать тяжелые произведения искусства

Шаг первый: Возьмите прибор для поиска гвоздей и проведите им по стене, чтобы найти стеновую стойку, которая обеспечит поддержку, необходимую для тяжелой окраски.Стеновые стойки — это куски дерева за гипсокартоном, и их присутствие означает, что вы крепите шурупами к чему-то более прочному, чем просто гипсокартон. Если у вас нет настенной стойки в том месте, где вы действительно хотите повесить тяжелую картину, обязательно перераспределите вес с помощью проволоки, чтобы вся масса не была сосредоточена в одном месте.

Шаг второй: Когда вы узнаете, куда будет двигаться ваша картина, просверлите сверлом небольшое отверстие в стене, убедившись, что оно немного меньше дюбеля.

Шаг третий: Используйте молоток, чтобы вставить анкер для стенной дюбели на место. Действуйте медленно, так как вы не хотите, чтобы анкер разрушал гипсокартон вокруг него.

Шаг четвертый: Закрутите винт в дюбеле дюбеля с помощью отвертки. Убедитесь, что он там прочный, но будьте осторожны, чтобы не затягивать слишком сильно, так как это тоже может повредить стену вокруг него.

Шаг пятый: Выверните винт и установите на место подвеску для картин. Почему лишняя ступенька? Стеновые дюбели работают за счет расширения в закрепленном ими пространстве, и перед использованием их необходимо правильно установить на место.Если вы повесите крюк для картин до того, как закрепится якорь, он не сможет эффективно нести нагрузку.

Шаг шестой: Повесьте картину и используйте уровень, чтобы убедиться, что она висит правильно.

Как повесить произведение искусства без гвоздей и шурупов

Если вы сдаете в аренду, то, по понятным причинам, вы можете опасаться проделывать какие-либо дыры в стене (в конце концов, залог висит на весах). Несмотря на то, что они не обеспечивают такой поддержки, клейкие ленты или командные крючки могут выполнить работу без какого-либо ущерба для ваших стен, и их можно безопасно использовать для картин весом до 15 фунтов.Если ваша картина тяжелее, поищите другой способ показать ее, например, прислоните ее к стене на мантии или на книжной полке.

Умные насадки для подвешивания

Вопрос о том, как повесить картину, зависит не только от того, какие гвозди или анкеры вы используете. Вот несколько советов, которые помогут убедиться, что вы довольны результатом ваших усилий по развешиванию.

Вешается на поверхность, отличную от гипсокартона? Проведите свое исследование.

То, что у вас стена из гипса, кирпича, плитки или стекла, не означает, что вы не можете повесить на нее картину — вам просто нужно использовать другой подход.Обязательно проведите исследование, чтобы получить необходимые материалы и защитить целостность стены.

Разместите свою картину правильно

Развешивать картины — это искусство. Повесьте их слишком низко или слишком высоко, и вы нарушите равновесие комнаты, поэтому используйте измерительную ленту, чтобы убедиться, что они расположены правильно. В общем, вы хотите, чтобы середина картины находилась на высоте 57-60 дюймов от пола. Если вы вешаете картину на предмет мебели, например, на диван или комод, убедитесь, что между ним и нижней частью картины есть не менее 6 дюймов (и не более 12 дюймов).

Tape It Off

Используйте малярный скотч, чтобы представить себе, куда пойдет ваша картина, прежде чем делать какие-либо отверстия в стене. Это особенно полезный прием, если вы собираетесь повесить несколько картин рядом друг с другом, например, на стене галереи. Расположите ленту так, чтобы она соответствовала форме произведения искусства, и поместите ее там, где вы хотите, а затем отойдите назад, чтобы увидеть, какой будет эффект. Если вы не хотите постоянно перемещать ленту, вы также можете вырезать кусочки крафт-бумаги, которые соответствуют размеру вашей картины или картин, и вместо этого разложить их на стене.

Не забывайте о негативном пространстве

Когда вы пытаетесь заполнить стену, может показаться нелогичным сосредоточиться на негативном пространстве. Но это пространство — то есть глухая стена вокруг картины — на самом деле так же важно, как и сама картина. Слишком мало отрицательного пространства, и территория будет казаться загруженной; слишком много, и он будет казаться слишком голым. Планируя размещение, уделяйте этому негативному пространству такое же внимание, как и самому размещению изображения, и стремитесь создать четкий и сбалансированный путь, по которому глаз перемещается от одного объекта к другому.

Смешайте и сопоставьте

Неважно, по размеру ли или по стилю (или и то, и другое!), Не бойтесь смешивать и сочетать картины и другие произведения искусства, которые вы группируете вместе или вешаете в одной комнате. Выбор произведений искусства для дома — это то, что говорит вам не меньше, чем то, что соответствует вашему видению дизайна. Играя с вариациями искусства, которое вы вешаете, можно сделать пространство еще более личным и достичь целого, даже большего, чем сумма его частей.

Будь то картина, гравюра, картина или рисунок, повесьте его не спеша, чтобы в итоге получился вид, который подходит вашему дому и вашему стилю — и не наносит серьезного ущерба вашим стенам. .Чтобы привыкнуть к вывешиванию произведений искусства, нужно немного попрактиковаться, но чем больше вы это делаете, тем увереннее вы приобретаете свои навыки. Осмелимся ли мы сказать, что вы даже можете «повесить» это?

Как повесить тяжелые предметы на стену, чтобы они не рухнули

Если вы неправильно повесите тяжелый предмет на стену, велика вероятность, что он упадет. Тяжелый телевизор, произведение искусства или полка могут серьезно повредить ваш дом или поранить вашу семью и домашних животных во время пути вниз.

В обычных случаях вы должны использовать стойку, чтобы повесить тяжелый предмет на стену, но часто бывает сложно найти стойки, они находятся на нестандартном расстоянии друг от друга, или у вас есть стена уникального типа, которая не подходит. в нем вообще нет шпилек.

Вот почему мы составили пошаговые инструкции о том, как повесить тяжелые предметы на разные типы стен, чтобы вам не пришлось беспокоиться о том, что они упадут.

Во-первых, определите тип вашей стены, чтобы найти правильную технику подвешивания

Как и большинство, вы, вероятно, начали вешать свои любимые постеры группы или вымпелы команд на стенах спальни с помощью кнопок.Затем, когда вы стали старше, вы, вероятно, перешли к забавным фотографиям в рамках, осветительным приборам или стеллажам, которые ненадежно удерживались на месте несоответствующими гвоздями, которые вы обнаружили в доме.

Теперь вам не нужно (и не следует) поднимать молоток, хватать случайный гвоздь и скрещивать пальцы, чтобы тяжелая фоторамка, телевизор, стеллажи или другие громоздкие предметы оставались в безопасности.

В зависимости от возраста вашего дома и местности ваши стены могут состоять из разных материалов.Гипсокартон, штукатурка и кладка — типичные типы стен, но вы также можете вешать предметы на пустотные двери или тонкие деревянные панели.

Прежде чем выбрать правильную технику подвешивания, вам необходимо определить, какая у вас стена и сколько весит ваш предмет.

Вот как определить, какой у вас тип стены:

1. Моя стена из гипсокартона или гипса? Может быть сложно определить разницу между гипсокартоном и штукатуркой, поскольку на первый взгляд они выглядят примерно одинаково.Самый простой способ определить разницу между ними — это схватить канцелярскую кнопку и найти скрытое место. Если канцелярская кнопка легко входит в стену, вы работаете с гипсокартоном. Если воткнуть канцелярскую кнопку в стену практически невозможно, значит, стены оштукатурены. Хорошее практическое правило заключается в том, что если ваш дом был построен или реконструирован за последние 50 лет, у вас, вероятно, есть гипсокартон.

2. Что такое каменная стена? Слово «кладка» используется для описания стен из кирпича или камня.Хотя должно быть довольно ясно, если у вас стены из кирпича или камня, вы можете работать со стенами из кирпича или кирпичного шпона. Короче говоря, полнотелые кирпичные стены несущие и состоят из двух рядов кирпича. Стены из кирпичного шпона не несущие и состоят только из одного ряда кирпичей.

3. Что такое пустотные стены и есть ли они у меня? Пустотные стены относятся к сборным железобетонным плитам. Бетонные стены, если их покрасить, будут твердыми и прочными на ощупь и совершенно не поддаются проверке канцелярской кнопкой.

Ваш тип стены? Большой! Давайте как следует повесим эти тяжелые предметы, чтобы вы могли наслаждаться своим пространством.

Как вешать тяжелые предметы на гипсокартон

Лучше всего начать с того, чтобы научиться вешать тяжелые предметы на гипсокартон, поскольку это наиболее распространенный материал для стен. Несмотря на кажущуюся прочную поверхность, измельченная гипсовая штукатурка, скрепленная картоном, на самом деле имеет толщину всего около полдюйма и не удержит ваши тяжелые предметы без дополнительной помощи.

Несмотря на то, что пластиковые полые застежки популярны и недороги, их нельзя использовать больше, чем несколько фунтов. Гипсокартон слишком мягкий, чтобы удерживать вилку на месте.

Правильный способ подвешивания предметов весом от 10 до 25 фунтов

Вместо этого используйте анкер для гипсокартона с резьбой, чтобы надежно удерживать предметы весом от 10 до 25 фунтов, такие как тяжелые рамы для картин, доски объявлений, зеркала и легкие стеллажи. Для этого самосверлящего крепежа не требуется никаких электроинструментов. Используйте отвертку, чтобы вкрутить ее, пока она не будет на одном уровне со стеной.Вы также можете использовать молоток, чтобы плотно врезать его.

Как вешать на гипсокартон предметы весом от 25 до 50 фунтов

Болты Molly могут использоваться для удержания тяжелых грузов от 25 до 50 фунтов. Остроконечные версии могут быть вставлены на место с помощью молотка, в то время как неострые модели используют просверленное установочное отверстие. Постучите или просверлите и постучите по круглому фланцу заподлицо со стеной, поверните винт, чтобы расширить и закрепить втулку с прорезью на задней стороне гипсокартона.

Лучший способ повесить тяжелые предметы на гипсокартон? Найдите шпильку.

Гипсокартон обычно крепится к вертикальным стойкам (доски 2×4 или 2×6) на расстоянии 16 дюймов друг от друга. По возможности лучше всего найти стойку для поддержки самых тяжелых предметов. Магнитный поиск шипов лучше всего подходит для обнаружения шпилек за гипсокартоном. переместите прибор для поиска гвоздей по стене, магнит будет реагировать каждый раз, когда пройдет по гвоздю. Вот как просверлить шпильку:

1. Отметьте стену карандашом и переместите прибор для поиска стоек примерно на 16 дюймов (или до 24 дюймов) вправо или влево, чтобы найти следующую стойку.
2. Просверлите небольшое сверло в первой отметке. Когда вы сталкиваетесь с сопротивлением после сверления 1/2 дюйма, вы попадаете в шпильку.
3. Вытащите эту биту и вставьте одну немного меньше, чем винт, который вы собираетесь использовать.
4. С помощью уровня выровняйте вторую отметку на той же высоте.
5. Повторите процесс и закрепите винты непосредственно на шпильках.

Как вешать тяжелые предметы на гипс

Хотя оштукатуренные стены толще и плотнее, чем гипсокартон, они также полые, поэтому для крепления более тяжелых предметов требуются прочные крепежные детали.Штукатурку легче повредить, чем гипсокартон, поэтому по возможности рекомендуется врезаться в опорные стойки.

Используйте магнитный поисковик, как указано для гипсокартона, и повесить кронштейн для телевизора или большое зеркало будет проще.

Используйте пластиковые болты для фиксации предметов весом от 10 до 25 фунтов

Сначала просверлите отверстие достаточно большого размера, чтобы под него поместился пластмассовый болт. Затем поместите подвешиваемый предмет на болт, вставьте рычаг и затяните его.

Используйте болты Molly без острия для предметов весом более 20 фунтов

Болты без заострения, требующие просверленного установочного отверстия, лучше всего подходят для штукатурных стен, где нет шпилек. Они достаточно прочные, чтобы с легкостью удерживать предметы весом более 20 фунтов.

Просверлите круглый фланец и постучите по нему заподлицо со стеной, поверните винт, чтобы расширить его, и закрепите втулку с прорезью на задней стороне оштукатуренной стены.

Будьте осторожны, не затягивайте винт слишком сильно, так как он может выскользнуть сквозь штукатурку стены.

Как вешать тяжелые предметы на кладку

Как вы могли догадаться, твердые стены, такие как бетон, кирпич и плитка, требуют особых приемов для подвешивания предметов. Легкие предметы весом до 10 фунтов можно установить с помощью пластиковой дюбели. Вам нужно будет использовать мощное сверло со сверлами по камню, размер которых постепенно увеличивается, чтобы соответствовать размеру дюбеля. Вставьте пластиковую дюбель и вставьте металлический винт. Заглушка будет расширяться по мере затягивания винта.

При установке в кладку более тяжелых предметов весом более 25 фунтов рекомендуется свинцовая дюбель.Они работают аналогично пластиковым, но с меньшей вероятностью сломаются.

Как подвешивать тяжелые предметы на полую сердцевину

Двери с пустотелым сердечником и обшивка толщиной 1/4 дюйма могут быть легко повреждены, поэтому лучше всего подходят миниатюрные молли-болты. Вставные пластиковые заостренные элементы можно установить с помощью молотка, чтобы выдержать менее 10 фунтов. Используйте миниатюрные молли-болты без заострения. и дрель для тяжелых нагрузок от 25 до 50 фунтов. Они лучше всего подходят для настенных зеркал, досок объявлений, вешалок для полотенец и стеллажей.

Если сомневаетесь, обратитесь к профессионалам

Хотя вам может быть удобно вешать большинство предметов в доме в качестве самостоятельного проекта, когда дело доходит до подвешивания тяжелых предметов, иногда лучше обратиться к профессионалам. Чтобы найти лучшего профессионала, который может помочь, лучше всего спросить у кого-нибудь рекомендации или выполнить простой поиск в Yelp. Выбирайте компанию, которая существует уже давно и имеет восторженные отзывы.

Если речь идет о телевизоре, Puls может помочь.Наши специалисты обладают навыками, инструментами, оборудованием и опытом, чтобы повесить ваш телевизор на стену из любого материала, спрятать кабели и подключить все периферийные устройства, чтобы вы могли быть уверены, что он в безопасности и работает правильно.

Ответы на 31 ваш сложнейший кровельный вопрос

Фото Стива Дебенпорта

Надежная крыша над головой — не обязательно разовая сделка. Гонт покрывается пятнами, скапливается конденсат, а при сильном ветре крыши несутся куда угодно.Вот где на сцену выходят знания экипажа TOH и ваши личные качества. Здесь мы рассмотрим сценарии, связанные с кровлей, чтобы помочь предотвратить будущие неприятности, например, пропавшую крышу.

Ответы на вопросы по ремонту крыши

Ошибка кровли: как определить проблему

Фото Vstock / Alamy

Q: Как узнать, что крыша из битумной черепицы нуждается в замене? Есть ли зацепки, которые нужно искать, прежде чем на наших оштукатуренных потолках появятся явные пятна от воды?

— Пат, Плимут, Миннесота.

A: Том Сильва отвечает: Есть несколько подсказок, и самая большая из них — возраст. Если вашей крыше больше 20 лет, есть большая вероятность, что ее нужно заменить. Но молодые крыши тоже могут обрушиться, поэтому рекомендуется проверять крышу хотя бы раз в год. Однако не используйте лестницу. Бинокль проще и безопаснее, и вы можете обнаружить большинство проблем с земли.

Вот на что обращать внимание: многочисленные выступающие черепицы, потрескавшиеся или отсутствующие, с загнутыми краями или с гладкими темными участками, которые указывают на то, что защитные гранулы стерлись.Кроме того, выйдите на чердак в солнечный день и при выключенном свете проверьте нижнюю часть дымохода и вентиляционную трубу. Если вы видите маленькие светящиеся пятна, значит, мигает свет — еще один признак того, что кровля может быть не в хорошем состоянии.

Находясь на чердаке, просканируйте нижнюю часть обшивки крыши на предмет новых признаков пятен от воды с момента последней проверки, а также любых мягких или влажных пятен, которые обычно появляются после сильного дождя. Если эти проблемы распространены повсеместно, это верный признак того, что нужно вызывать кровельщика.

Важность ската крыши

Фото Джулиана Васс

Q: При прочих равных (вентиляция, тип черепицы, климат и т. Д.) Какая крыша прослужит дольше: крутая или пологая? Мне кажется, крутой склон холма разрушается быстрее, чем низкий, поэтому я думаю, что черепица изнашивается быстрее на крутой крыше.

— Джордж, Оглсби, Иллинойс.

A: Том Сильва отвечает: Трудно сказать. С одной стороны, крутая крыша с меньшей вероятностью будет собирать листья и другой мусор, удерживающий влагу на черепице и способствующий росту мха и водорослей. С другой стороны, та же самая крыша в незатененной области, обращенной строго на юг, примет на себя полную нагрузку солнца, что трудно для любой крыши.

Фактически, другие факторы, кроме шага, имеют большее влияние на долговечность черепицы. Сторона, обращенная к вашей худшей погоде, обычно хуже, чем подветренная сторона.Точно так же кровельная система, которая не вентилируется должным образом и позволяет теплу накапливаться под кровлей, имеет более короткий срок службы, чем вентилируемая.

Под крышей

Фото Деборы Уитлоу Ллевеллин

Q: У нас серьезная проблема с утечкой, и мы собираем новую крышу. Какая подложка лучше всего защищает впадины моей крыши от протекания: защита от льда и щитка, металлический фартук или двухскатная черепица?

— Джерри, Коллинсвилл, Иллинойс.

A: Том Сильва отвечает: Во-первых, ваши кровельщики должны установить ледяной и водяной щит по всей крыше. Изготовленная из полиэтилена и прорезиненного асфальта, эта мембрана предотвращает попадание воды, проскользнувшей под черепицу, в нижние потолки. Затем долины следует покрыть металлическим окладом или плетением. Я бы также рекомендовал два слоя льда и воды на нижней части крыши (вдоль карниза), вокруг дымоходов и рядом с слуховыми окнами.

План крыши или мошенничество с кровлей?

Фото PM Images / Iconica / Getty

Q: У моего друга новый дом площадью 9000 квадратных футов, и у него были проблемы с протекающей крышей. Кровельщик и двое маляров сказали ей, что причиной проблемы был герметик на ее крыше. Они сказали ей, что она должна проверять его каждые шесть месяцев на наличие трещин и возможную замену, потому что герметик прослужит недолго.Я никогда не слышал об этом раньше и задавался вопросом, тянут ли они ее за ногу или это реальная проблема?

—Шари, Парк-Хиллз, Пн.

A: Том Сильва отвечает: Я должен вам сказать, похоже, они дергают вас за ногу. При правильной гидроизоляции кровли не потребуется конопатить. Вам нужно второе мнение.

Повреждение перекрытия крыши

Фото Huntstock / Getty

Q: Один друг недавно мимоходом упомянул, что он подумал, что некоторые «вспышки» на моей крыше выглядели так, как будто они были в грубой форме.Вы можете точно объяснить, что такое кровельный оклад?

—Бритни, Форт-Уэрт, Техас

A: Tom Silva отвечает: Гидроизоляция — это просто материал, обычно алюминий или гальванизированная сталь, который используется для стыков в конструкции крыши и стены, чтобы предотвратить просачивание воды и ее повреждение. В зависимости от стиля крыши вашего дома, она, вероятно, будет располагаться в долинах, вокруг дымохода и труб, а также вокруг любых слуховых окон или световых люков. Большинство повреждений проявляется либо в прошивке, которая ухудшается из-за погодных условий и окисления, либо в прошивке, которая отсоединилась.

Я не могу сказать наверняка, не видя вашей крыши, но большинство проблем с перепрошивкой можно исправить или отремонтировать довольно легко. Профессиональные кровельщики обычно вырезают и формируют свой собственный гидроизоляционный лист из листового металла, но наиболее распространенные элементы гидроизоляции также поставляются предварительно сформированными и могут быть без особого труда нанесены с использованием герметика или кровельного цемента.

Предупреждение: из-за связанной с этим опасности я никогда не рекомендую людям работать на крышах, если они не являются профессионалами или не привыкли находиться на крышах и не знакомы с той, над которой они работают.Поэтому, если ваша переплетение требует значительного ремонта, подумайте о том, чтобы нанять подрядчика, который сделает это за вас.

Легкая защита крыши

Фото © XenGate / Alamy

Q: Почему войлочная бумага используется в кровле?

—Билл, Плезант-Хилл, штат Миссисипи.

A: Tom Silva отвечает: Войлочная бумага обычно используется в большинстве кровельных покрытий в качестве разделителя между двумя материалами, деревом и асфальтом.Много лет назад его использовали на крышах, потому что, когда сок выходил из древесины, он разрушал «заднюю поверхность» битумной черепицы и приводил к ее разрушению, что больше не проблема.

Но я также считаю его легкой защитой от любых повреждений в ненастный день. Скажем, черепица или плитка должны сломаться во время шторма. Если крыша покрыта слоем фетровой бумаги, у нее есть некоторая защита, которая выдержит проливной дождь, по крайней мере, на некоторое время. Но вам понадобится разный вес фетра в зависимости от типа кровельного материала, который вы используете.

Окна на крыше

Фото Брента Дарби / IPC Images

Q: В чем разница между мансардными окнами, мансардными окнами и мансардными окнами?

— Эдит, Ашленд, штат Орегон.

A: Том Сильва отвечает: Не очень много. Любое остекление, пропускающее естественный свет через крышу, можно назвать мансардным окном. Некоторые производители используют термин «мансардное окно» для описания относительно большого светового люка, расположенного достаточно низко, чтобы вы могли видеть пейзаж.Я полагаю, что если вы видите только небо, это световой люк, но если вы видите небо и землю, вы называете это мансардным окном.

Кроме того, мансардные окна, как правило, достаточно большие, чтобы их можно было использовать для эвакуации в случае пожара. Это редко, если вообще случается со световым люком. Термин «небесное окно» встречается не так часто, как другие. По крайней мере, один производитель использует его для описания огромных остекленных площадей на плоской крыше. Большинство мансардных окон предназначены для крыш с уклоном не менее 15 градусов.

Удаление пятен от черепицы

Фото ideabug / iStock

Q: Моя крыша испачкана черными пятнами.Что я могу сделать, чтобы от них избавиться? Производитель черепицы говорит, что окрашивание не покрывается гарантией, потому что оно не влияет на характеристики черепицы.

—W. Ховард, Уорик, Р.И.

A: Tom Silva отвечает: Темные полосы — это тип водорослей, которые питаются минералами в некоторых типах черепицы. Водоросли процветают во влаге, поэтому чаще всего их можно увидеть на затененных или выходящих на север скатах крыш, которые не получают много прямого солнечного света.

Хотя водоросли не повреждают кровлю, это правда, но выглядит плохо. Чтобы избавиться от него, с помощью распылителя смочите крышу смесью из одной части отбеливателя и двух частей воды. Отбеливатель повредит посадки фундамента, поэтому хорошо промойте их пресной водой перед началом и после того, как закончите.

Затем осторожно потрите поверхность мягкой щеткой для мытья окон, установленной на телескопической удлиняющей стойке. Не используйте мойку высокого давления, так как это может повредить черепицу. Кроме того, выполняйте эту работу, удерживаясь на лестнице или с земли, а не взбираясь на крышу.

Чтобы водоросли не возвращались, прикрепите цинковые или медные полосы возле конька крыши. Затем, каждый раз, когда идет дождь, вода, омывающая открытые края полосок, будет собирать ионы из металла и препятствовать тому, чтобы водоросли снова закрепились на поверхности. А когда придет время для новой крыши, ищите черепицу с гранулами, устойчивыми к водорослям, и лучшую гарантию, которую вы можете найти.

Любительская кровля

Фото Перри Мастровито / All Canada Photos / Getty

Q: Может ли любитель установить металлическую крышу?

—Марианн, Чарлтон, Массачусетс.

A: Том Сильва отвечает: Это зависит от того, насколько любитель любитель. Риски безопасности при работе на крыше должны быть очевидны. Я лично не рекомендую работать на крыше никому, кто не является профессионалом или не знаком с кровлей, постоянно находясь на ней.

Установка металлической крыши кажется довольно простой в полевых условиях, по крайней мере, до тех пор, пока вы не приступите к работе на концах и вокруг дымоходов и световых люков, впадин и шатров.Когда любитель устанавливает металлическую крышу, существует ряд вещей, которые могут пойти не так, как надо, и привести к обрушению крыши. Например, неправильно прибить алюминий, и ваша крыша обязательно протечет. Итак, если здание, о котором вы говорите, представляет собой сарай для инструментов, это одно; просто будь осторожен. Если это ваш дом, вам, вероятно, лучше поручить эту работу профессионалу.

Устройство аварийной кровли

Фото Тэмми Брингельсон / E + / Getty

Q: Есть какие-нибудь советы по временной защите поврежденной штормом крыши? Мы уверены, что могли использовать эту информацию во время ураганов, которые у нас были в прошлом году.

— Нора, Пенсакола, Флорида,

A: Том Сильва отвечает: Любой, кто живет там, где ураганы или торнадо являются постоянной угрозой, должен немного знать об аварийном ремонте. Но то же самое ноу-хау может быть полезно и в других частях страны. Например, тяжелой ветке дерева не нужно много времени, чтобы сломать и оторвать часть крыши.

По сути, то, что вы хотите сделать, — это накрыть повреждение тканым пластиковым брезентом, который удерживается деревянными полосками 1×3.Вот как я это делаю. Сначала обматываю один конец как минимум два раза вокруг длинной 1×3, затем прикручиваю к неповрежденной стороне крыши. Рулон 1×3 должен прилегать к крыше, чтобы не собирать воду и мусор. Остальная часть брезента переходит через конек и вниз по другой стороне крыши на несколько футов ниже места повреждения.

Затем я обматываю противоположный конец брезента вокруг другого 1×3 и прикручиваю его к обшивке крыши, скатываю стороной вниз. Теперь просто нужно использовать еще 1×3 и винты, чтобы удерживать стороны брезента.Их не нужно закатывать в брезент. Я признаю, что «синяя крыша» некрасива, но она будет защищать от непогоды, пока кто-нибудь не устранит повреждения.

Вместе с тем, этот тип аварийного ремонта лучше всего доверить тому, у кого есть оборудование и навыки, чтобы сделать это безопасно. Крыши коварны, особенно когда они мокрые, а брезент скользкий даже в сухом состоянии. Вы также не хотите бороться с одним из них при сильном ветре. Лучше подать заявку на страхование имущества, чем попросить свою семью подать заявку на страхование жизни.

Опоясывающий лишай

Фото Энди Сакса / The Image Bank / Getty

Q: Кровельная черепица с одной стороны моего дома так сильно нависает над желобами, что птицы свили гнезда под навесом. Я попытался отрезать черепицу с помощью ножниц, но безуспешно. Что мне делать?

—Кейт, Меррик, штат Нью-Йорк

A: Том Сильва отвечает: Похоже, что кто-то поставил черепицу слишком далеко за край, когда в последний раз строили крышу.Битумная черепица должна выходить за пределы капельного края крыши только примерно на ½ — дюйма. Как только вы определите, какой выступ необходимо отрезать, отметьте линию пореза мелом и линейкой. На некоторых крышах вы можете использовать открытые стыковые кромки кровельного покрытия в качестве ориентира, чтобы ваши срезы оставались прямыми.

Способ их стрижки зависит от типа черепицы. С асфальтовой или стекловолоконной черепицей лучше всего подойдет острый универсальный нож. Просто поддерживайте край черепицы на деревянном бруске при выполнении каждого пропила и часто меняйте лезвия.Для деревянной черепицы используйте циркулярную пилу или сабельную пилу, оснащенную коротким режущим полотном по металлу — его маленькие зубья позволят резать более гладко, чем полотно для резки дерева. Обязательно держите передаточную пилу под небольшим углом — почти горизонтально, чтобы лезвие не задело ваши желоба или не порезало кронштейны.

Удерживая крышу при сильном ветре

Фото © Джефф Гринберг «0 людей изображения» / Alamy

Q: Моя дочь живет в стране ураганов в 15-летнем лепном доме.Может ли она установить ураганные зажимы, чтобы крыша не облетела?

— Дон, Маккиспорт, Пенсильвания,

A: Tom Silva отвечает: Эти оцинкованные металлические ремни и зажимы, которые укрепляют соединение между стенами и стропилами, действительно помогают удерживать дом вместе при сильном ветре. Но добраться до этих мест с чердака будет практически невозможно. Единственный способ установить ураганные зажимы в большинстве домов — это вырезать часть сайдинга и обшивки стены в каждом месте, где стропила опираются на стену, или сняв обшивку крыши у карниза.

Вот более простой вариант: поднимитесь на чердак и нанесите полоску строительного клея вдоль каждого стропила в том месте, где он встречается с фанерным настилом крыши. Эта простая мера примерно утроит сопротивление крыши срыву ветром.

Яйца на асфальтовой крыше

Фото © mediacolor’s / Alamy

Q: Вскоре после того, как мы переехали в наш дом, какой-то умник забросал яйцами нашу крышу из гальки, покрытую асфальтом.Я пошла туда и вытерла все моющие средства, которые только могла придумать, но все, что у меня было, это плохой маникюр. Что мне делать с этим некрасивым беспорядком?

—Кэрри, Гранд-Джанкшен, штат Колорадо

A: Tom Silva отвечает: Остатки яиц должны полностью исчезнуть, если вы залите участок водой, пока яйцо еще влажное. Но если он высохнет или, что еще хуже, если он обгорел на солнце, это будет не так просто. Я бы попробовал пропитать это место водой, а затем опрыскать его нетоксичным биоразлагаемым очистителем, таким как Simple Green, который изначально был разработан для удаления белковых пятен.Дайте чистящему средству впитаться некоторое время, пока вы сохраняете область влажной, а затем аккуратно потрите ее щеткой с мягкой щетиной. Однако работа с чистящими средствами и водой на крыше сделает поверхность скользкой, поэтому будьте очень осторожны.

Когда вы закончите, цвет кровли может заметно отличаться, но вы ничего не можете сделать, кроме как подождать. Может быть, со временем это сольется.

Две крыши не лучше одной

Фото BanksPhotos / iStock

Q: У меня старый ухоженный дом с композитной черепицей.Мне нужно перекрасить крышу, но на крыше уже есть два слоя черепицы. Я должен их снять? Кроме того, какую норму или вес композиционной черепицы лучше всего использовать?

—Ирен, Риверсайд, Калифорния

A: Tom Silva отвечает: Да, нужно снять черепицу. Я не люблю облицовывать старую черепицу, но один слой приемлем. Двое нет. Один слой выглядит лучше, служит дольше и не создает лишнего веса на крыше.

Что касается черепицы, то чем дольше гарантия, тем тяжелее черепица и тем выше стоимость. Вы хотите получить лучшую гарантию, которую можете себе позволить.

Замена старой бетонной черепицы

Фото rangerx / iStock

Q: Мой дом — 97-летний викторианский дом с бетонной черепичной крышей. Он был установлен в 1929 году, чтобы заменить оригинальные кедровые тряски, и выдержал ураганы, как чемпион.Как найти подходящую замену для некоторых недостающих и поврежденных плиток?

—Патрисия, Бомонт, Техас

A: Кевин О’Коннор отвечает: Крыша старше 75 лет? Неудивительно, что вы хотите его сохранить. Чтобы найти для вас ответ, я позвонил Рику Олсону, техническому директору Института черепичной кровли. Он говорит, что вам следует посмотреть на обратную сторону одной из своих плиток, чтобы увидеть, нет ли на ней имени производителя. Если да, то вы можете проверить список U.С. производителей черепицы на сайте института tileroofing.org.

Если на плитке нет имени или компании нет в списке, возможно, вы найдете похожие шаблоны плитки, зайдя на веб-сайты каждой компании. В противном случае вы сможете найти компанию, которая изготовит те, которые вам нужны. Вы также можете связаться с компаниями, которые продают утилизированную кровельную черепицу, или поискать в Интернете зарубежных поставщиков; Многие профили плитки в этой стране были вдохновлены европейским дизайном. Импорт плитки может показаться дорогим, но, вероятно, это будет стоить меньше, чем изготовление новой плитки на заказ или установка новой крыши.

Снежный щиток для крыши

Фото VisitBritain / Дэвида Селлмана / Getty

Q: Наш дом находится всего в 11 футах от линии нашей собственности, а дом наших соседей находится так близко к линии, что их желоба почти прямо над ней. В прошлом году к своему дому пристроили еще один этаж и установили металлическую крышу. Теперь, когда лед на их крыше начинает таять, он скользит мимо их желобов и улетает в сторону нашего дома, где находится наша спальня.Не могли бы вы нам помочь?

—Лиза, Остин, Техас

A: Tom Silva отвечает: Я никогда не сталкивался с этой проблемой, но есть простое решение. Попросите соседей установить на крыше возле карниза снегозадержатель. Эти ограждения эффективно останавливают сход лавин на кровле и удерживают лед на месте, пока он не растает. Тип ограждения, который лучше всего подходит для вашей ситуации, состоит из двух или трех труб, установленных параллельно карнизу, и экрана на трубах для улавливания летящего льда.

Изоляция крыши

Фото Fotosearch / Getty

Q: Последние четыре года мы с женой строим дом. Решилась на потолки с открытыми балками в гостиной, поэтому мы поставили утеплитель. Но прежде, чем мы смогли установить гипсокартон, пришла зима. Из-за смешения тепла и холода между изоляцией и крышей образуется конденсат. Если я положу гипсокартон, это остановит капание, или мне понадобятся вентиляционные отверстия на крыше?

— Шон, Корбетт, штат Орегон.

A: Том Сильва отвечает: При утеплении любой крыши вам потребуется воздушное пространство не менее двух дюймов между нижней стороной обшивки крыши и верхней частью изоляции. Правильные вентиляционные отверстия могут быть прикреплены к обшивке крыши, чтобы обеспечить непрерывный поток воздуха. Софит и конек также должны иметь вентиляцию. Установите хороший пароизоляционный слой под изоляцией — на теплой стороне — убедившись, что нет дырок.

Любые швы, если необходимо, должны перекрываться как минимум на 16 дюймов.Не помешает заклейка швов пленкой или полиуретаном. Изоляция должна быть R-30. (Значение R относится к способности материала сопротивляться передаче тепла. Чем выше значение R, тем больше изолирующая способность материала.) Убедитесь, что вы не сжимаете изоляцию, что делает ее менее эффективной, если она не вписывается правильно в пространство. Вместо этого вырежьте новый кусок.

Коньковые вентиляционные отверстия на пологих крышах

Q: Я планирую переоборудовать свой ранчо 60-х годов прошлого века и беспокоюсь о вентиляции.В доме теперь есть три вентиляционных отверстия на фронтоне, с вентиляционными отверстиями на потолке в каждом стропильном пролете спереди и сзади. Когда я ремонтирую крышу, я хочу добавить вентиляционное отверстие на коньке, но моя крыша имеет уклон только 4:12. Будет ли это проблемой?

—Джон, Толедо, Огайо

A: Том Сильва отвечает: Вентиляционные отверстия на хребте — это здорово, но в данном случае я бы избегал их. Ваша крыша имеет довольно низкий уклон, и через вентиляционное отверстие на чердак может попасть снег (или дождь). Поэтому, если вы не заметили признаков проблем с вентиляцией, таких как обледенение зимой или пузыри и скручивание черепицы от перегрева летом, я думаю, вам следует придерживаться существующей схемы.

Между прочим, 4:12 — это примерно минимальный уклон, подходящий для битумной черепицы или черепицы из стекловолокна. Чтобы улучшить защиту от непогоды, я бы уменьшил максимальное воздействие черепицы с 5 до 4½ дюймов, и я бы использовал шесть гвоздей на черепицу вместо стандартных четырех.

Морозные гвозди для крыши

Q: Последние пару раз, когда я был на чердаке при очень низких температурах, я заметил лед на кончиках гвоздей, торчащий через обшивку крыши.Ты знаешь почему? Что мне делать с этим?

— Стасия, Вуд-Ридж, Нью-Джерси

A: Том Сильва отвечает: Происходит то, что теплый влажный воздух из вашего дома просачивается на чердак, а влага конденсируется и замерзает на холодной стали. И да, вы должны что-то сделать, чтобы остановить просачивание, потому что это может снизить эффективность вашей изоляции и способствовать росту плесени.

Есть три шага к решению этой проблемы.Во-первых, закройте все отверстия для попадания воздуха на чердак. Возможно, вентилятор в ванной не выходит наружу, или лестница на чердаке требует герметизации, или коробки для осветительных приборов не запечатаны. Специалист по бытовой энергетике с помощью тепловизора может определить множество мелких утечек, которые вы не видите.

Во-вторых, попробуйте снизить уровень влажности в доме, включив вытяжные вентиляторы во время купания и вентиляторы во время приготовления пищи.

В-третьих, убедитесь, что чердак хорошо проветривается, чтобы влажный воздух, проникающий через вашу защиту, мог уйти.Вентиляционные отверстия софита и конька — более эффективные вентиляторы, чем вентиляторы, и они не потребляют энергию. Если у вас уже есть эти вентиляционные отверстия, убедитесь, что они не заблокированы изоляцией.

Протекающая крыша крыльца

Фото stanley45 / iStock

Q: Мы купили 84-летний двухэтажный дом с задним крыльцом на первом этаже, которому от 40 до 50 лет. Крыша крыльца протекает там, где она встречается со стеной дома.Есть ли какие-то простые решения, кроме перелива крыши целиком?

—Lou, Ньюпорт-Ньюс, Вирджиния.

A: Том Сильва отвечает: Всегда сложно определить точное место утечки. Может показаться, что она берет начало в одном месте, но вода незаметна и движется неожиданными путями. Поэтому, прежде чем приступить к этой работе, постарайтесь определить, откуда исходит утечка. Если у крыльца есть готовый потолок, например, удалите несколько досок и проверьте нижнюю часть обшивки крыши на наличие пятен от воды — они могут помочь точно определить место утечки.В случае с низкоскатной крышей у вас может не быть альтернативы, кроме как удалить всю кровлю, чтобы отследить проблему.

Скорее всего, утечка вызвана переплетом, а не самим кровельным материалом. Поврежденная, корродированная или неправильно установленная окантовка — обычная проблема в этом месте (и во многих других местах тоже). Если кровельный материал в хорошем состоянии, вам, возможно, придется удалить часть сайдинга, а также часть кровли, чтобы заменить любой поврежденный оклад.(Как правило, единственная причина для удаления всей кровли заключается в том, что она все равно приближается к концу своего срока полезного использования.) Квалифицированный подрядчик по кровельным работам должен быть в состоянии сделать этот ремонт за вас.

Не поддавайтесь искушению передать задачу мастеру с ведром дегтя. Вы можете сэкономить немного денег в краткосрочной перспективе, но наложение кровельной смолы на оклад на самом деле не решает проблему и может фактически ускорить коррозию, удерживая влагу между смолой и металлом.

Если окажется, что кровля снята и ее нужно снять, одновременно с этим следует заменить оклад.Нет смысла пытаться защитить новую крышу старым окладом.

Огнестойкая крыша из кедра

Фото constantgardener / iStock

Q: Я выполняю повторную кровлю из красного кедра, обработанного антипиреном. У них есть класс огнестойкости C, минимум, требуемый законодательством штата. Мы хотим, чтобы они выглядели легкими и новыми как можно дольше. Но в основном мы просто хотим сохранить их и сохранить их огнестойкость.Какие-либо предложения?

—Рэймонд, Сан-Хосе, Калифорния

A: Tom Silva отвечает: Только одно: забудьте о том, чтобы ваша крыша выглядела как новая; дерево станет серым, что бы вы ни делали. Что касается огнестойкости, не наносите никаких покрытий, которые претендуют на то, чтобы быть огнезащитными. Гонт, сертифицированный как огнестойкий, будет постоянно защищен от огня. Что касается их сохранения, главное, чтобы крыша была чистой. Ежегодная подметание (или продувка) удаляет сосновые иглы, листья и другой мусор, который может накапливаться на крыше и задерживать воду на древесине.Обрезка нависающих ветвей деревьев поможет уменьшить количество мусора и препятствует росту мха, еще одного верного убийцы деревянных крыш.

Существует множество продуктов, которые утверждают, что продлевают срок службы кедровой крыши, но мало согласны с их эффективностью. Даже бюро Cedar Shingle & Shake не сразу предлагает что-либо. Это просто говорит о том, что если вы собираетесь их надевать, вам следует хотя бы заручиться услугами авторитетного подрядчика с солидной репутацией на местном уровне.По заявлению бюро, наиболее подходящие продукты будут разработаны специально для деревянных крыш и будут содержать ингибитор ультрафиолетового излучения, водоотталкивающий агент и / или зарегистрированный EPA консервант для древесины. Прежде чем наносить что-либо, проконсультируйтесь с компанией, которая производила ваши коктейли, чтобы убедиться, что они совместимы с антипиреном.

Крыша с коньками

Q: Крыша моего пятилетнего коттеджа покрыта небольшими выступами. Дом представляет собой деревянно-каркасную конструкцию, покрытую конструкционными панелями толщиной 6 дюймов, заполненными уретановым утеплителем.Он был построен в дождливую погоду, и при сборке бревна были зелеными. Как вы думаете, это вызвало проблему?

—Скотт, Портсмут, штат Нью-Хэмпшир,

A: Том Сильва отвечает: Что происходит, так это то, что пары влаги внутри дома попадают между концами крышных панелей, потому что они не были должным образом герметизированы пеной. Когда пар попадает на рубероид, он расширяется, что, в свою очередь, толкает черепицу вверх. Проблема в том, что войлок не расплющивается даже при высыхании, поэтому гребни не исчезают.Более тяжелый опоясывающий лишай может помочь удержать войлок от надавливания, но, опять же, возможно, они этого не сделают. И даже если они это сделают, влага может в конечном итоге привести к гниению OSB-обшивки панелей под войлоком.

Решение состоит в том, чтобы снять черепицу и войлок и ввести пену в швы через небольшие отверстия, просверленные каждые 8 ​​дюймов. Но сначала наймите компанию, имеющую оборудование для получения термографических изображений (местное коммунальное предприятие, вероятно, может порекомендовать его), и попросите их сфотографировать вашу крышу, чтобы вы знали местонахождение всех утечек тепла; пар влаги следует по тем же путям.Затем, после того, как пробелы будут заполнены, попросите их снова сфотографировать, чтобы убедиться, что ничего не было упущено.

Еще одна вещь: перед тем, как ремонтировать крышу, добавьте немного вентиляции. Прикрепите к голой крыше гвоздями 1×3 лицевой стороной вниз. Проведите их от пика до карниза, расположив их центры на расстоянии 16 дюймов друг от друга, накройте ½-дюймовой обшивкой и строительным войлоком, затем обшивку черепицей. Вам нужно будет добавить обрезку к карнизу и граблям, чтобы закрыть зазор, образованный обвязкой, и вам придется установить вентиляционные отверстия на карнизе и пике.Когда вы закончите, эта крыша на крыше будет сохранять нижнюю сторону черепицы более прохладной, а верхнюю часть панелей — сухой.

Я знаю, что это не те новости, которые вы хотели услышать, но боюсь, что дешевого решения нет. Если вы еще этого не сделали, свяжитесь с изготовителем и производителем панели. Возможно, у производителя есть гарантия, которой можно воспользоваться. Или, может быть, застройщик захочет сохранить хорошую репутацию (или избежать судебного процесса) и покроет или оплатит расходы на исправление ситуации.Просто радуйтесь, что вы рано поймали проблему. Однажды я увидел дом, в котором пришлось снять все панели из-за отсутствия герметика для швов; обшивка просто гнила.

Коньковая вентиляция

Фото Comstock / Getty

Q: Мы покрываем пристройку крышей, которая наклонена в сторону от главного дома. Крыша соединяется с алюминиевым сайдингом основного дома. Мы хотим вентилировать его, но не можем использовать коньковый вентиль.Есть ли что-то, что мы можем использовать для заполнения между сайдингом и крышей и обеспечения вентиляции, не допуская попадания воды?

— Элен, Саут-Истон, Массачусетс

A: Tom Silva отвечает: Существует система вентиляции, которая предназначена для такого типа применения, когда у вас есть крыша, которая встречается с боковой стеной. Вы прорезаете прорезь в крыше, и один ряд черепицы выйдет наружу и под ним станет вспыхивать. Затем ваш сайдинг опускается и скрывает этот кусок. Так что это в основном разрезанная пополам горловина.

Нагревательные кабели для водостоков

Фото Beanstock Images / Radius Images / Getty

Q: Прошлой зимой у нас возникла серьезная проблема со льдом, забивающим наши желоба. И каждый раз, когда он немного таял днем, вода проливалась на дорожку и подъездную дорожку, а ночью снова замерзала в ледяной покров. Как мы можем этого не допустить?

A: Том Сильва отвечает: Один из способов — проложить электрические нагревательные кабели внутри желобов и водосточных труб.Включайте кабель в снежную морозную погоду, чтобы вода стекала и мешала прогулкам и вождению. Обязательно используйте кабели с термостатическим управлением, чтобы они не перегревали и не увеличивали ваши счета за электроэнергию.

Но эти кабели устраняют только симптом более серьезной проблемы: недостаточную вентиляцию крыши. Другими словами, тепло, выходящее из дома, задерживается под крышей и тает снег, даже когда погода ниже нуля. Эта талая вода снова замерзает в ваших желобах.

Подрядчик по кровельным работам может установить вентиляционные отверстия конька и потолка, которые должны быть на правильно вентилируемой крыше. Но если вы не можете выполнить эту работу до зимы, попробуйте разместить на чердаке небольшой коробчатый вентилятор, чтобы охладить нижнюю часть крыши. Поверните его к участку крыши, который нагревается, и запускайте его, когда на крыше есть снег. Это намного дешевле, чем установка и эксплуатация нагревательных кабелей.

Обновление черепицы из искусственного сланца

Q: В октябрьском выпуске журнала This Old House за 1999 г. была статья о новых продуктах, использованных в телевизионном проекте Дика Сильваса в Биллерике, штат Массачусетс.В то время Дик сказал, что ему очень нравится черепица из переработанной резины на его крыше — та, которая похожа на шифер. Я подумываю установить их в своем доме и удивляюсь, как его дела.

— Джордж, Ренье, Вашингтон.

A: Том Сильва отвечает: Дики все еще любит свою «резиновую» черепицу и говорит, что будет использовать ее снова. (На самом деле они были сделаны из переработанного синтетического каучука, называемого EPDM, и пластика.) «Однако в следующий раз, — говорит он, — я установлю снегозадержатели.«

Как и шифер, поверхность его черепицы относительно гладкая, поэтому снег внезапно соскальзывает большими клочьями, забивая желоба, крыши крыльца и ничего не подозревающих прохожих. Защитные ограждения в виде подушек или перил будут удерживать снег на месте, вдали от карниза, поэтому он может медленно таять. Вы можете добавить их практически на любую крышу, включая битумную черепицу, но их намного проще установить во время кровельного процесса.

Как вы знаете, производитель теперь делает эту черепицу из переработанного ТПО (термопластического олефина), материала, который является более прочным и стабильным и содержит больше ингибиторов УФ-излучения, чем в старой рецептуре.Эта новая черепица также доступна в пяти цветах.

Основы дерновой крыши

Фото Нэнси Роттл

Q: Мне нужна информация по установке дерновой крыши. У вас есть информация или хорошие источники, которые я могу найти?

—Глория, Кук, Миннесота

A: Tom Silva отвечает: Я никогда не делал дерновую крышу, но больше всего вас беспокоит влажность.Убедитесь, что вы установили гидроизоляцию (например, защиту от льда и воды), которая предотвращает образование конденсата внутри дома, и изолируйте под крышей пенопластом. Принятие этих мер создаст тепловой разрыв и предотвратит быструю передачу тепла и холода, что может вызвать конденсацию или даже протекание или образование ледяных плотин.

Кровельные гвозди, не достигшие цели

Фото © Дэвид Р. Фрейзер Photolibrary, Inc./ Алами

Q: При замене деревянной черепичной крыши на цементно-черепичную крышу я заметил, что гвоздезабиватель иногда пропускал стропильные фермы при прикреплении обшивки. Я слышал, что если я оставлю их, они могут пробиться через подложку и вызвать утечки. Стоит ли беспокоиться об этих ногтях?

—Сьюзан, Уэстон, Флорида,

A: Том Сильва ответы: Конечно да! Каждый раз, когда гвоздь не попадает в цель, его следует удалить.

Монтажник крыши не должен был их там оставлять. Поэтому, если возможно, вы можете связаться с подрядчиком, который установил вашу старую крышу. Если это не вариант, вам придется попросить вашего нового подрядчика вытащить эти гвозди.

Источники для старых кровельных материалов

Фото предоставлено ANR Roofing

Q: Я строю пристройку к одноэтажному дому начала 1930-х годов с шатровой крышей.В существующем доме крыша металлочерепица с штампованным рисунком. Я бы хотел совместить новую крышу со старой, но нигде не могу найти источник. Что делает этот старый дом в такой ситуации?

—Нил, Чарльстон, В. Вирджиния.

A: Этот старый дом отвечает: Найти источник материалов, соответствующий тому, что уже находится в старом доме, — это настоящая работа детектива; это отнимает много времени и иногда расстраивает. Но по нашему опыту в This Old House мы чаще всего находим то, что ищем.

Ваш поиск будет непростым, потому что основные строительные материалы, особенно те, которые используются для внешней отделки дома, часто являются региональными деликатесами, и они вряд ли попадут в архитектурные утильсырья.

Итак, как и в случае с любым хорошим кедом, сначала убедитесь, что у вас есть образец или хорошее фото крупным планом того, что вы ищете. Затем покажите его каждому старому кровельцу, каждому строительному магазину и каждому поставщику строительных материалов, которого вы найдете. Проконсультируйтесь с местными или региональными агентствами по сохранению.Разместите фотографию на доске обсуждений в Интернете, посвященной восстановлению дома. Посмотрите под одной из кровельных плиток, чтобы определить имена или отметки, и запустите поиск в Интернете. Свяжитесь с отраслевой группой, такой как Metal Roofing Alliance или Национальная ассоциация кровельных подрядчиков; они могут связать вас с экспертом, который будет точно знать, кто сделал черепицу на вашей крыше и производятся ли они до сих пор.

Когда мы не можем найти подходящий материал, как бы мы ни старались, мы иногда находим мастера или производителя, который может сделать новые изделия, соответствующие старым.Индивидуальные прогоны дороги, но они могут быть рентабельной альтернативой полной замене старого материала. Удачи и приятных поисков. По пути вы обязательно встретите много интересных людей.

Работа с мшистой крышей

Фото Кристины Ларсен

Q: Что мне делать со всем мхом, который растет на моей крыше?
— Дороти Пламмер, Дингманс Ферри, Пенсильвания.

A: Tom Silva отвечает: Мох удерживает влагу от черепицы, сокращая ее срок службы. Он также улавливает мусор — ветки, листья, грязь, что усугубляет проблему влажности. Но прежде чем убрать мох, возьмите бинокль и внимательно осмотрите свою крышу. Если вы видите черепицу с поверхностными трещинами, небольшие пузыри, скрученные края или участки, где поверхностные гранулы стерлись, вам, вероятно, понадобится новая кровля. Но если черепица в хорошем состоянии, вот как избавиться от мха.

Во-первых, примите следующие меры предосторожности: опрыскайте водой все растения под той частью крыши, над которой вы будете работать, или накройте их пластиковым брезентом. Смесь воды и отбеливателя в соотношении 50-50, которая используется для уничтожения мха, также может убить или повредить любые посадки фундамента, на которые он падает. Кроме того, поскольку при опрыскивании мха отбеливающей смесью крыша станет очень скользкой, держитесь подальше от крыши и на лестнице в течение всего процесса. Выдвижная лестница с упором на крыше обеспечивает безопасную платформу.

Нанесите раствор отбеливателя с помощью распылителя с насосом, пока мох не пропитается, затем подождите около 15 минут, чтобы тщательно промыть крышу. Если ваши фундаментные растения не покрыты, промойте и их. Теперь подождите неделю или две, пока мох высохнет. Если можете, заберитесь на крышу и смахните его. В противном случае мертвый мох со временем смоется.

Чтобы мох не возвращался, установите цинковые или медные полосы возле конька крыши над участками, которые обычно покрываются мхом. Дождь, омывающий полосы, вымывает ионы металлов и отправляет их вниз по крыше, не давая новому мху прижиться.Вы можете найти эти полоски в Интернете на сайте zincshield.com. Кроме того, как можно больше обрежьте свисающие ветви деревьев. Мох процветает в тени деревьев и мусора, который они сбрасывают.

Что делать со старой обшивкой крыши

Фото Колина Смита

Q: Мы планируем заменить крышу в нашем 100-летнем доме архитектурной битумной черепицей, которая сможет выдержать случайные ураганы, которые мы здесь обходим.Не стоит ли нам снять оригинальную обшивку крыши из досок, которая все еще надежна, и заменить ее фанерой?
— Эд и Пегги Симмер, Саффолк, Вирджиния

A: Tom Silva отвечает: Нет необходимости снимать обшивку платы. Это на самом деле добавляет прочности крыше и облегчает работу кровельщикам. Просто попросите их прибить к стропилам все незакрепленные доски. Затем они могут покрыть всю крышу фанерой толщиной ½ дюйма.

Убедитесь, что новые листы фанеры размещены так, чтобы их короткие края касались стропил, а вокруг каждого листа оставался зазор примерно в 1/8 дюйма, чтобы они могли расширяться.В стране ураганов фанеру следует прибивать каждые 6 дюймов к каждому нижнему стропилу с помощью гальванизированных гвоздей с круглым стержнем 8d, таких как гвоздь HurriQuake производства Bostitch. Что-нибудь меньшее, и ваша крыша может сорваться во время шторма. Подложку и черепицу следует укладывать с такой же осторожностью, соблюдая требования местных строительных норм.

Удаление краски с крыши

Фото © Randy Duchaine / Alamy

Q: Могу ли я самостоятельно удалить латексную краску с медной крыши?

—Дэвид, Нью-Хармони, Индиана

A: Это большая работа, требующая много материала и много тяжелой работы.Хотя, если медная крыша в хорошем состоянии и вы хотите ее обнажить, оно того стоит. Тем не менее, это не то, с чем стоит бороться самостоятельно. Альтернативный вариант: получить плату от профессионального мастера по удалению краски за профессиональное выполнение работы. Важно убедиться, что вы имеете дело только с латексной краской и что в ней нет свинцовой краски, которую нужно удалить. Кроме того, как всегда, будьте предельно осторожны при выполнении любых работ на крыше, особенно если ваш опыт ограничен.

Подробнее о краске для наружных работ см .: Все о краске для фасадов

.