Чем обрабатывать деревья осенью от вредителей и болезней: Журнал о садоводстве — MyGarden

Обработка сада осенью от вредителей и болезней

Урожай яблок, груш и сливы собран, но не время сидеть на печи. Осенью нужно провести обработку сада от болезней и вредителей. Вовремя проведённая обработка сада от болезней и вредителей — это залог здоровья сада. Уже следующим летом вы заметите, что деревья болеют значительно меньше.

Зачем обрабатывать сад осенью

Как бы мы ни старались, невозможно полностью избавиться от насекомых-вредителей и патогенных грибов и бактерий, вопрос лишь в балансе сил. У деревьев есть собственный иммунитет, который помогает им противостоять микробам. Птицы и насекомые энтомофаги, такие как божьи коровки, златоглазки и др. уменьшают численность вредных насекомых.

Тем не менее в течение лета на листьях плодовых деревьев и ягодных кустарников накапливается множество спор различных грибных заболеваний:

• яблони часто страдают от парши, которая портит плоды;
  
• листья груши сильно поражаются ржавчиной;
  
• вишни сбрасывают листья раньше времени из-за коккомикоза;
  
• все косточковые подвержены монилиозу, который приводит к усыханию целых ветвей;
  
• плодовая гниль поражают плоды семечковых и косточковых деревьев;
  
• серая гниль поселяется на любых плодах и ягодах;
  
• ягодные кустарники часто болеют мучнистой росой;
  
• малина поражается пурпуровой пятнистостью;
  
• виноград страдает от милдью (ложной мучнистой росы).
  

Добавим к этому опасные бактериальные заболевания ствола и ветвей, такие как чёрный рак и обыкновенный рак. Именно осенью идёт активное распространение раковой инфекции, если в саду есть больные деревья. Болезнетворные микробы проникают через листовые следы от опавших листьев.

Кроме того, на стволах деревьев, на ветвях кустарников остаются яйцекладки насекомых: паутинного клеща, тли. В следующем году, как только пригреет солнце, из них вылупятся насекомые и начнут пить соки из молодых листьев.

Пока на деревьях и кустарниках висят плоды и ягоды, мы не можем применять «химию». В период созревания и сбора урожая приходится мириться с распространением болезней и вредителей, либо проводить регулярные обработки биопрепаратами.

БиоКилл

Так, против насекомых и паутинного клеща проводят обработку инсекто-акарицидами биологического происхождения «Фитоверм» или «Биокилл». В жаркую погоду (при температуре от +20° до +28°С) с мучнистой росой помогут справиться препараты на основе коллоидной серы, такие как «Тиовит Джет», однако не стоит проводить обработку серо-содержащими препаратами по плодам, они покрываются некрасивой «сеточкой».

Как только урожай собран, можно взяться за решение этого вопроса всерьёз. Обработка сада осенью поможет значительно уменьшить численность вредителей и улучшить фитопатогенную обстановку. У летних сортов яблони, груши и сливы от момента сбора последних плодов до листопада остаётся больше месяца. Не стоит отдавать это время на откуп насекомым и микробам.

Сроки обработки сада осенью

Сроки обработки плодовых деревьев и ягодных кустарников зависят от состояния деревьев. Одни обработки проводят по листу, после сбора урожая, другие — для стимуляции опадения листьев, третьи — после листопада. У каждого вида лечения есть своя цель и своё средство.

Обработка по листу

Этот вид обработки подходит для культур летнего и ранне-осеннего срока созревания: яблони, груши, сливы, а также вишни, черешни, абрикоса, персика и всех ягодных кустарников. Поскольку у любого химического препарата длительный срок ожидания, от 14 до 21 дня, обработку можно проводить только после полной уборки урожая.

Как только плоды или ягоды собраны, необходимо пройтись по ещё живой листве системными препаратами: фунгицидом широкого спектра действия, таким как «Скор» или «Дискор» и любым инсектицидом, который есть под рукой, например, «Инсектор Супра», «Дракор», «Кортлис» и др. Химические препараты лучше не смешивать, а провести обработки поочерёдно, с интервалом в 1 неделю.

Осенью нет смысла применять биопрепараты с живыми бактериями и грибами, т.к. с понижением температуры воздуха и почвы жизнедеятельность микроорганизмов замедляется, препараты теряют эффективность.

Даже для усвоения химических фунгицидов нужна довольна высокая температура воздуха. Так, обработку препаратами «Скор» и «Дискор» нужно проводить, пока температура не опустилась ниже +16°С. Если же с обработкой затянули, и на улице уже не больше +5-6°С, лучше использовать для обработки по листу препараты с другим действующим веществом — «Хорус» или «Хортон».

Обработку проводят в вечерние часы в безветренную погоду. Обрабатывают не только листья, но также ветви и стволы деревьев. Если в течение нескольких часов после опрыскивания деревьев пошёл дождь, обработку придётся повторить.

Для лучшего распределения состава по листьям полезно добавить в раствор какой-то прилипатель. Можно использовать специальные препараты, такие как «Панэм», биоприлипатель «Липосам» или обычное жидкое мыло (50-100 мл на ведро воды).

Обработка для стимуляции листопада

Искусственная дефолиация — это действия, которые приводят к преждевременному листопаду. Эта методика применяется к культурам с продолжительным сроком вегетации, например, южным сортам, которые выращиваются в средней полосе, а также позднеспелым плодовым деревьям. Дефолиацию можно проводить механически — ошмыгивая или обрезая листья, но этот способ слишком затратный по времени, чаще прибегают к химическим препаратам.

Начинающему садоводу этот процесс покажется слишком негуманным, ведь после обработки дефолиантами деревья выглядят не лучшим образом: листья чернеют, скручиваются и опадают, но на самом деле, обработка имеет смысл и даёт положительный результат.

Если сорт не районирован для конкретной местности и приспособлен к другой климатической зоне, то наше лето может показаться ему слишком коротким. В сентябре такие деревья ещё стоят зелёными и даже «не думают» сбрасывать листья. Более того, многие так и уходят в зиму с зелёной листвой.

В этом нет ничего хорошего. Пока у дерева не прекратилась вегетация, идёт активное сокодвижение, поэтому кора остаётся сочной и тонкой. Чтобы дерево подготовилось к зиме, ему необходимо сбросить листья. После опадения листьев внутренние процессы замедляются, идёт процесс уплотнения и огрубления коры, накопления в ней сухих веществ, что способствует лучшей зимовке. Плотная кора должна защитить ствол и ветви не только от мороза, но и от иссушающих зимних ветров.

Обработку для ускорения листопада проводят в те же сроки, когда начинается естественный листопад у других деревьев — в середине — конце сентября. Поскольку в качестве дефолианта используется концентрированный раствор железного купороса, то мы получаем тройной эффект. Под воздействием высокой концентрации минеральных солей погибает вся патогенная микрофлора, уничтожаются яйцекладки насекомых и сгорают листья.

Железный купорос

Для обработки используют 3% железный купорос. Для приготовления 10 л рабочего раствора 300 г железного купороса растворяют в горячей воде. Чтобы железо дольше не окислялось на воздухе, в воду добавляют 1 ст.л. лимонной кислоты или 1 стакан 9% столового уксуса.

В качестве дефолианта можно использовать также смесь железного купороса и мочевины в пропорции 1:1 (300 г железного купороса и 300 г мочевины на 10 л воды). Считается, что мочевина усиливает действие железного купороса.

Обработка после листопада

Начало листопада — это показатель того, что дерево готовится к зимовке. В этот период уже не нужно беречь листву от химического ожога и можно применять концентрированные составы: медный купорос, железный купорос, мочевину.

Мочевина

Карбамид, или мочевина, применяется не только в качестве минерального азотного удобрения, но и в виде фунгицида — всё дело в концентрации раствора. Для корневых подкормок мы используем 0,2% раствор (20 г мочевины /столовая ложка/ на 10 л воды). А для уничтожения патогенной микрофлоры применяют 7-8% раствор (700-800 г /литровая банка/ на 10 л воды).

Обработка деревьев мочевиной в такой высокой концентрации приводит к полному уничтожению спор любых грибных заболеваний на листьях и ветвях дерева, не выдерживают такой концентрации и яйцекладки насекомых.

Есть ещё и дополнительный бонус — листья, обработанные мочевиной, можно не сгребать и не выносить из сада. После обработки они не представляют опасности, т.к. не являются источником патогенной микрофлоры. Кроме того, от сильной концентрации минеральных солей они буквально «сгорают» и рассыпаются, превращаясь в органическое удобрение.

Медный купорос

Медный купорос — это универсальный антисептик, который применяют для обработки древесины и любых строений, подверженных высокой влажности: сараев, погребов, подполов, бань, а также штакетника и прочих деревянных конструкций. 1% раствор медного купороса (100 г на 10 л воды) успешно справляется с плесенью и другими патогенными грибами.

Медный купорос

Это свойство широко применяется в садоводстве. Однако важно понимать, что высокая концентрация меди может нанести вред тонкой коре и живым листьям. При весенних обработках сада 1% медный купорос используют только до распускания почек.

После листопада можно использовать более концентрированный состав — 3% медный купорос (300 г медного купороса на 10 л воды) или 3% бордоскую смесь. Медный купорос можно также добавлять в состав для побелки стволов деревьев.

Медный купорос — это сульфат меди, он входит в состав любого комплексного удобрения серии «Здравень Турбо» в минимальной дозе— 0,02%, и в ещё меньшей концентрации — 0,005% в состав удобрений серии «Здравень Аква». Этого вполне достаточно для восполнения потребностей растений в меди.

На основе хлорокиси меди производится множество фунгицидов контактного действия: «ХОМ», «Оксихом», «Абика Пик», а также «Азофос» на основе медьсодержащего фосфата аммония. Слишком частое применение медьсодержащих препаратов приводит к накоплению меди в почве. Это угнетает полезную почвенную микрофлору, плохо сказывается на жизнедеятельности дождевых червей, попадание меди в водоёмы опасно для их обитателей.

Продолжительный контакт человека с медьсодержащими препаратами вреден для здоровья.

У отравления медью даже есть название — «медно-протравная лихорадка». Она проявляется в виде повышения температуры тела до +40°С, сопровождается ознобом. Обработка сада медным купоросом не так безопасна, как может показаться. При опрыскивании необходимо использовать специальную одежду, защищать глаза очками, а органы дыхания респиратором. Обработку проводят только в безветренную погоду, чтобы исключить попадание брызг меди на человека. На время обработки необходимо изолировать детей и домашних животных.

При обработке плодовых деревьев и ягодных кустарников необходимо учитывать плотность их коры: яблони и груши можно обрабатывать 3% медным купоросом, косточковые культуры и ягодные кустарники — 1% медным купоросом, малину не обрабатывают вовсе, т.к. у неё слишком тонкая кора.

Железный купорос

Железный купорос — это хорошая альтернатива медному купоросу. Он также способен уничтожать патогенные грибы, которые вызывают гниение дерева. 15% раствор железного купороса (300 г на 2 л воды) используют для обработки стен в подвалах, погребах, банях.

Антисептические свойства железного купороса также применяют в садоводстве. Обработку проводят только в осеннее время, после листопада, т.к. раствор железного купороса сжигает листья.

Опрыскивание плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников железным купоросом используют

• для уничтожения патогенных грибов на ветвях, стволах деревьев и опавшей листве;
  
• для уничтожения лишайников и мхов на ветвях деревьев, а также на газоне;
  
• для дезинфекции свежих спилов после обрезки деревьев;
  
• для ускорения листопада.
  

Обработка раствором железного купороса даёт дополнительный полезный эффект — она ускоряет вызревание и огрубление коры, поэтому полезна для теплолюбивых растений: роз, винограда и др. Однако слишком высокая концентрация железного купороса вредит молодым побегам и может привести к усыханию мягких тканей дерева.

Железный купорос представляет собой сульфат железа, это соединение быстро окисляется на воздухе, поэтому его действие весьма непродолжительно. Избыток железа в почве встречается крайне редко, поэтому обработка железным купоросом не вредит ни полезной микрофлоре, ни самим растениям. Более того, для семечковых, особенно для яблони, она даже полезна, ведь у этого дерева высокие потребности в железе.

Концентрация раствора железного купороса для обработки сада осенью от вредителей и болезней зависит от фитопатогенной обстановки в саду. Если в уходящем сезоне деревья и кустарники часто поражались грибными заболеваниями, можно обработать их 5% раствором (500 г железного купороса на 10 л воды). Если же растения болели не слишком сильно, достаточно 3% раствора (300 г железного купороса на 10 л воды).

Чтобы замедлить процессы окисления, в раствор добавляют лимонную или уксусную кислоту. Для лучшего прилипания раствора в него добавляют жидкое мыло.

Для уничтожения лишайников на деревьях и мха на газоне используют 4-5% железный купорос. При обработке деревьев в раствор можно также добавить горсть соли. Через несколько дней после такой обработки лишайники погибают, остаётся счистить их щёткой и унести из сада.

Перед очисткой стволов от мха и лишайников необходимо расстелить под деревом ткань или полиэтиленовую плёнку, чтобы защитить почву, иначе в следующем году они вновь окажутся на деревьях.

Сами по себе лишайники не вредят деревьям, они не являются паразитами и не забирают у дерева полезные вещества. Однако в складках лишайника прячутся насекомые-вредители, а повышенная влажность под слоем мха благоприятна для развития патогенной микрофлоры.

Зола

Зола также используется для уничтожения лишайников на деревьях и кустарниках. Высокое содержание щёлочи губительно для этих симбиотических организмов. Для приготовления зольного щёлока 2,5-3 кг золы (полведра) заливают кипятком, доводя объём до 10 л. Раствор настаивают в течение ночи. Жидкость сливают, процеживают и используют для обработки деревьев без дополнительного разведения.

Зола из печи

Хлорка

Хлорка — самый дешёвый препарат для дезинфекции помещений. Белизну добавляют при мытье полов в общественных учреждениях, детских садах, школах, поликлиниках, на пищевых комбинатах. Стойкий запах хлорки после проведения влажной уборки у многих ассоциируется с чистотой.

Дезинфицирующие свойства хлорки также можно использовать в садоводстве. Однако здесь важны детали. В составе средств для уборки, стирки и дезинфекции помещения могут входить сода и едкий натр, эти вещества вредны для растений.

Для обработки подходит обычная белизна, в составе которой только 5-15% гипохлорит натрия. Такую белизну разводят водой 1:1 и используют для опрыскивания растений. При работе с белизной используют старую одежду, которую не жалко испортить, т.к. брызги белизны оставят многочисленные светлые пятна.

Менее концентрированный раствор белизны, в пропорции 1:5, можно использовать для обработки хвойных от ржавчины и других грибных заболеваний. Однако лучше подстраховаться и провести обработку одной нижней ветви и понаблюдать за состоянием хвои в течение недели. Если растение не получит ожогов, можно провести обработку всей кроны можжевельника, туи или другого хвойного дерева.

Осенние работы в саду

Работы в саду осенью не сводятся к одной обработке от болезней и вредителей. После сбора урожая необходимо позаботиться о пополнении запаса питательных веществ в почве, провести влагозарядковый полив, побелить стволы и защитить молодые деревья от грызунов.

Подкормка плодовых деревьев и кустарников

При формировании плодов и ягод растения выносят из почвы огромное количество питательных веществ, их запасы в почве необходимо пополнять. Удобрения вносят сразу после сбора урожая, пока на деревьях или кустах ещё есть листья.

Двойной суперфосфат

Для осенней подкормки используют комплексные удобрения с пометкой «осеннее», в них высокое содержание фосфора и калия и минимальный процент азота. Из простых минеральных удобрений используют суперфосфат, сульфат калия, монофосфат калия, борофоску. Калийные удобрения способствуют вызреванию коры, но чтобы они дали эффект, вносить их нужно в виде жидких корневых подкормок.

Сухие минеральные удобрения растворяются медленно, часть из них будет усвоена в следующем году. Поскольку у деревьев и кустарников всасывающие корни находятся по периферии корневой системы, то для внесения удобрений делают борозду или несколько лунок по проекции кроны.

Влагозарядковый полив

Осенний полив — это важный агротехнический приём, который улучшает зимовку деревьев и кустарников. Он полезен плодовым и хвойным деревьям, ягодным и декоративным кустарникам, в частности, розам. Влажная почва лучше проводит тепло из глубоких слоёв, поэтому промерзает гораздо медленнее и на меньшую глубину.

Влажность почвы особенно важна для хвойников и вечнозелёных растений, таких как рододендроны.

В течение зимы они продолжают испарять влагу через хвою или листья, если же почва сухая и промороженная, добыть влагу они не могут и тратят собственные запасы. Как результат — обезвоживание и пожелтение хвои.

Влагозарядковый полив проводят примерно за неделю до сильных морозов. Почву проливают в несколько приёмов, позволяя воде постепенно впитываться. Под взрослое дерево выливают до 10 вёдер воды, под кустарники и молодые деревья 3-5 вёдер.

Побелка деревьев

Побелка деревьев — это эффективный способ защиты стволов от морозобоин, который часто используется неправильно. По странной традиции деревья белят весной, к майским праздникам или к Пасхе. Белые стволы деревьев на фоне зелёной травы выглядят нарядно, но пользы в этом нет.

Побелка нужна для того, чтобы яркий солнечный свет отражался от поверхности стволов. В феврале солнце начинает припекать, днём температура поднимается выше нуля, и под тёмной корой, нагретой на солнце, начинается сокодвижение. Ночью влага схватывается морозом, увеличивается в объёме и разрывает кору. Морозобоины на стволах деревьев — это наиболее часто встречающееся повреждение.

Защитить деревья от солнечных ожогов и морозобоин несложно. Достаточно побелить их любым составом: известью, мелом, специальной садовой краской-побелкой «Белисса» или оставшейся от ремонта водоэмульсионной краской.

Краска-побелка Белисса

Побелку можно проводить в любое время, пока температура не опустилась ниже нуля. Теоретически побелку деревьев можно провести и тёплым февральским днём, но тогда придётся лазить по сугробам, что не слишком удобно.

Побелкой важно покрыть не только ствол дерева на всю высоту штамба, но и главную развилку скелетных ветвей. В местах крепления к стволу они наиболее уязвимы к повреждениям.

Защита деревьев от грызунов

Мыши и дикие зайцы доставляют немало вреда плодовому саду. В течение зимы они объедают нежную кору молодых деревьев. При повреждении коры по всему кольцу дерево может погибнуть, т.к. нарушается транспортировка питательных веществ.

Чтобы избежать горьких разочарований и потери молодых саженцев, лучше позаботиться о них ещё с осени. Стволы обвязывают лапником, а за неимением его используют подручные материалы: капроновую или пластиковую сетку, полосы старого спанбонда или мешковины, перфорированную трубку и пр.

Обмотка стволов белым укрывным материалом решает две задачи: защищает от грызунов и от ярких лучей солнца.

Перекопка приствольных кругов

Если под плодовыми деревьями не разбит газон, то почву в приствольных кругах лучше ежегодно перекапывать. Это упрощает внесение удобрений и полив. Размер приствольного круга для молодых деревьев равен проекции кроны. При перекопке почвы нужно стоять боком к дереву, чтобы лезвие лопаты располагалось вдоль корней, отходящих от ствола во все стороны, а не поперёк, так мы не перерубим крупные корни.

У осенней перекопки почвы есть ещё одна задача — уничтожение зимующих насекомых. Многие насекомые-вредители уходят зимовать в почву. Весной, как только земля оттаивает, они выбираются на поверхность, и начинается новый цикл размножения. Если же осенью перевернуть верхний пласт почвы, часть насекомых будет съедена птицами, часть замёрзнет, и поголовье вредителей значительно уменьшится.

Для уничтожения зимующих насекомых перекопку почвы проводят после того, как верхний слой земли схватится морозом.

Обработка сада осенью: что делать, чтобы избавиться от болезней и вредителей

16 октябряЛикбезСоветы

Подготовьте деревья и кустарники к зимовке, чтобы в следующем сезоне они были здоровыми и радовали щедрым урожаем.

Поделиться

0

Зачем обрабатывать сад осенью

В ожидании холодов вредители заняты поиском укромных мест для предстоящей зимовки. В качестве дома они любят выбирать в том числе плодовые деревья и кустарники. На них насекомые переживут спячку, проснутся с наступлением весеннего тепла и начнут атаковать сад, отбирая у него силы, разнося множество заболеваний и лишая вас будущего урожая.

Кстати, грибки и инфекции тоже стойко переносят зимние холода и в начале нового сезона губят растения. Поэтому по осени не лишним будет обработать сад.

Когда проводить осеннюю обработку сада

Дождитесь, когда деревья и кусты станут почти голыми. Кадр: Сад без секретов / YouTube

Приступать к процедуре можно, когда деревья и кустарники сбросят листву более чем наполовину. Хотя лучше дождаться, когда кроны станут полностью голыми — в это время почки на ветках уйдут в состояние покоя, а значит, можно будет использовать более мощные и эффективные химикаты. Успеть обработать сад нужно до того, как температура воздуха начнёт стабильно опускаться ниже 5 градусов тепла. Хоть опрыскивание позже этих сроков и не принесёт вреда растениям, оно просто будет бесполезным, так как препараты от болезней и вредителей перестают работать при низких температурах.

Что нужно сделать перед обработкой сада осенью

Чтобы опрыскивание деревьев и кустарников принесло максимум пользы, соблюдайте несколько простых правил.

• Граблями соберите опавшую листву в радиусе около 1 м вокруг ствола и под кустами — в ней тоже могут зимовать вредители. Растительные остатки не стоит выбрасывать в компост, их лучше сжечь.
• С помощью жёсткой щётки очистите стволы и ветки деревьев и кустарников от мха, а также лишайника. В такой растительности тоже любят прятаться насекомые.

Удалите лишайник на стволе дерева жёсткой щёткой. Кадр: Сад, огород. Претворяем замысел бога / YouTube

Как проводить осеннюю обработку сада от болезней и вредителей

Выберите сухой и безветренный день, можно даже пасмурный, но не дождливый. Опрыскивать сад лучше утром, чтобы к вечеру кора и листья успели высохнуть. Иначе ночной туман и утренняя роса ухудшат действие химикатов.

Не забудьте защитить себя, надев очки, маску или респиратор, резиновые перчатки, а также одноразовый халат либо одежду, которую не жалко испортить. Про другие меры безопасности и правила обработки сада читайте в нашей статье.

Приготовьте раствор для опрыскивания

На 10 л воды понадобится 500 г железного купороса или 200 г медного. Эти средства плохо растворяются в холодной воде, поэтому сперва их можно развести в небольшом количестве тёплой, а потом добавить жидкости до нужного объёма.

Перед тем как заливать раствор в опрыскиватель, его можно процедить через марлю, чтобы оставшиеся кусочки средства не засоряли прибор.

Железный или медный купорос сначала растворите в небольшом количестве тёплой воды. Кадр: Сад без секретов / YouTube

Ещё один вариант — использование бордосской жидкости. Можно купить готовый препарат и развести его по инструкции на упаковке. Или приготовить самостоятельно, разбавив 300 г медного купороса и 400 г извести 10 л воды.

Обработайте сад от болезней и вредителей

Фото: l i g h t p o e t / Shutterstock

Тщательно опрыскайте кроны и стволы деревьев, а также щедро пройдитесь по веткам плодовых кустарников. Не забудьте обработать и землю в приствольном круге. Если на растениях ещё остались листья, опрыскайте их с внешней и внутренней стороны.

Если вы обрабатываете сад бордосской жидкостью, он может стать в буквальном смысле голубого цвета, и пугаться этого не стоит. Медь в составе средства окрашивает деревья и кусты, а известь помогает ей дольше держаться.

Побелите деревья

Кадр: Центр поддержки садоводов России / YouTube

После обработки покройте стволы деревьев специальной садовой побелкой от земли до места, где начинается разветвление. Это не только защитит растения от болезней и вредителей, но и поможет избежать солнечных ожогов ранней весной. Альтернативой побелке служит специальный садовый бинт, которым нужно плотно обмотать стволы.

Читайте также 🍂🍂🍂

• Как избавиться от змей на участке, чтобы никто не пострадал
• Как размножить виноград черенками
• Какие удобрения вносить в почву осенью
• Когда и как сажать тую, чтобы она радовала долгие годы
• Как сидераты помогут вам собрать хороший урожай в следующем году

Стратегии весенней борьбы с насекомыми

Toggle Nav

• сравнить продукты

Поиск

Примите меры этой осенью, чтобы следующей весной предотвратить заражение деревьями и кустарниками насекомых. Используя системный инсектицид, вы можете вооружить растения постоянной защитой от насекомых до 12 месяцев. Если ваши деревья и кустарники были домом для тли, гусениц (включая паутинных червей и шатровых гусениц), адельгидов, мотыльков, листовых минеров, щитовки или других вредителей в прошлом вегетационном периоде, применение системного инсектицида осенью может предотвратить проблемы в следующем году.

Как действует системный инсектицид

Когда вы наносите системный инсектицид на почву, корни поглощают его, и внутренняя транспортная система растения распределяет его по каждому отдельному листу и ветке. В результате системные инсектициды фактически защищают растения изнутри. Использование системных средств позволяет обрабатывать высокие деревья – за небольшую часть стоимости найма профессиональной компании по борьбе с вредителями для опрыскивания листвы.

Когда насекомые питаются обработанным растением (листьями или древесиной), вредители в конечном итоге погибают. Вы все еще можете видеть насекомых на обработанном растении и даже можете заметить некоторые повреждения. Использование системных инсектицидов не предотвращает прикосновение насекомых к растению, но он убивает их, когда они питаются. Как только системный инсектицид попадает в растение, он защищает от будущих атак. 

После внесения системного средства в почву различные факторы влияют на то, насколько быстро оно будет перемещаться по растению. В идеальных условиях ожидайте, что инсектицид будет распространен через 7-14 дней и до одного месяца для более крупных деревьев.

Как добиться отличных результатов с помощью системных средств

Системный инсектицид может иметь форму сухих гранул, которые вы рассыпаете по земле и поливаете, или это может быть жидкость, которую вы смешиваете с водой и выливаете на почву. С любым типом вы получите наилучшие результаты, если применяете, когда кусты и деревья:

• Активно растущие – Когда растения активно растут, их корни поглощают воду и питательные вещества из почвы, а также лучше поглощают инсектицид. Обрабатывая растения осенью, делайте это в начале сезона, когда на растениях еще есть листья. В более холодных регионах применяйте системные инсектициды очень ранней осенью. В более теплых регионах подождите до середины осени или даже позже, в зависимости от того, когда деревья переходят в спячку на зиму.
• Здоровый – Когда растения здоровы, корни более активно поглощают воду и питательные вещества из почвы, а также лучше усваивают инсектицид. Если дерево или кустарник находятся в состоянии стресса и теряют многие свои листья из-за нашествия вредителей или болезней или из-за засухи, они, вероятно, не будут так эффективно поглощать инсектицид, и результаты борьбы могут быть ослаблены.

Почвенные и погодные условия также влияют на применение. Вы получите наилучшие результаты при системной обработке, если:

• Почва не насыщена водой – корни растений не будут впитывать воду, если почва уже насыщена водой, когда вы делаете обработку.
• Почва не слишком сухая. Если засуха поразила растения до внесения удобрений, рекомендуется провести полив на ночь перед внесением удобрений. Это подготовит корни к поглощению инсектицида.
• Наступают солнечные теплые дни. Когда дни теплые и солнечные, деревья и кустарники теряют воду через листья, а это означает, что их корни поглощают больше воды (плюс инсектицид).
• Почва не замерзла. Внесение удобрений в конце сезона, когда почва уже замерзла, является пустой тратой времени и денег. Вода (и инсектицид) не могут пройти через мерзлую почву.

Другие меры по защите растений

Другие простые осенние стратегии, помогающие уничтожить вредителей с кустов и деревьев, включают:

• Уборка растительных остатков, таких как опавшие листья или плоды. Уничтожайте все материалы, полученные из деревьев или кустарников, которые уже больны или заражены. Здоровые материалы могут попасть в вашу компостную кучу.
• Обеспечьте хороший полив деревьев и кустарников перед зимой. Если осенних дождей мало, поливайте ландшафтные насаждения осенью. Если наступили зимние оттепели и земля не промерзла, снова полейте растения.

 

Другие статьи о решениях для газонов для вас

Уничтожение насекомых на осеннем газоне: захватчики на вашем дворе

Узнайте о распространенных вредителях осеннего сада. Многие газонные насекомые дают о себе знать осенью, поэтому узнайте, на какие симптомы следует обращать внимание, чтобы вы могли…

читать далее

Топ-5 вредителей летнего ландшафта

Приход лета открывает двери для многих вредителей. Лето открывает двери для трапезы на свежем воздухе, в том числе для пикника, но это означает больше…

подробнее

Понимание насекомых

Взгляд на насекомых-захватчиков. Иметь дело с вторгшимися насекомыми неприятно, поэтому домовладельцам необходимо узнать больше о том, что это за…

читать дальше

Copyright © 2022 bioadvanced.com Все права защищены.

10 основных болезней деревьев (и что с ними делать)

Деревья вносят большой вклад в ценность ландшафта, поэтому важно поддерживать их здоровье. Вот как бороться с 10 наиболее распространенными болезнями деревьев.

1
/
10

Markus Keller/Getty Images

Антракноз

Антракноз является распространенным заболеванием лиственных деревьев, особенно платана, ясеня и дуба. Он также поражает кустарники, такие как бирючина. Он вызывает неприглядные темные, вдавленные поражения на листьях, стеблях, цветках и плодах.

Грибы антракноза нуждаются в воде для распространения и заражения, поэтому болезнь более распространена во время влажных холодных весен. Поскольку это скорее косметическая проблема, чем серьезная угроза здоровью деревьев, антракноз обычно не требует лечения. Некоторые культурные практики могут помочь предотвратить это, в том числе сбор и утилизация листьев и веток, а также усиление циркуляции воздуха путем обрезки зараженных веток и ветвей, когда дерево находится в состоянии покоя. Уход за деревьями поможет им быстро вырасти и заполнить ваш двор.

2
/
10

_Vilor/Getty Images

Парша яблони

Парша яблони — распространенное заболевание яблони и яблони, а также рябины и груши. Это вызвано грибком, который поражает листья и плоды, делая последние непригодными для употребления в пищу. Пятна на листьях сначала оливково-зеленые, затем становятся темно-коричневыми до черных. Зараженные плоды меняют цвет аналогичным образом, становясь коричневыми, пробковыми и деформированными.

Лучше всего сажать сорт, устойчивый к парше яблони. Обратитесь в местное кооперативное отделение по вопросам распространения сортов яблок, устойчивых к парше, подходящих для вашего климата. Вы можете помочь свести к минимуму паршу яблони в последующие годы, сгребая и утилизируя листья перед зимой. Фунгициды не действуют на зараженные деревья, но могут предотвратить паршу яблони на здоровых деревьях. Время имеет ключевое значение.

3
/
10

undefined undefined/Getty Images

Болезни язвы

Различные болезни язвы поражают деревья, включая язву Cytospora на сосне, тополях, елях и ивах. Язвенные заболевания возникают, когда грибковый или бактериальный возбудитель проникает в кору или заболонь через рану. В конце концов сосудистая система дерева блокируется, и питательные вещества не могут поступать. В зависимости от того, где находится язва, эта закупорка может привести к гибели ветвей. Если он обмотается вокруг ствола, все дерево может погибнуть.

Деревья, подвергающиеся стрессу — из-за факторов окружающей среды, поедания животных, механических повреждений и т. д. — наиболее восприимчивы. Профилактические меры включают выращивание деревьев в соответствии с имеющимся пространством и условиями, предотвращение повреждения коры, надлежащий уход и зимнюю защиту, а также удаление любых ветвей, пораженных раком. Стерилизуйте инструменты для обрезки между срезами 10-процентным раствором отбеливателя.

4
/
10

ЭрикАгар/Getty Images

Кедрово-яблоневая ржавчина

Как следует из названия, кедрово-яблоневая ржавчина — это грибок, для завершения жизненного цикла которого требуется два хозяина: кедр (Juniperus spp.) и яблоня и яблоня (Malus spp.). Родственный гриб, кедрово-боярышниковая ржавчина, поражает деревья боярышника.

Грибок первый год живет на кедре. Следующей весной споры переносятся ветром и заражают второго хозяина, обычно находящегося в пределах нескольких сотен футов, но иногда и на расстоянии до мили.

Заболевание вызывает появление ярких желто-оранжевых пятен на листьях и плодах и вздутие плодовых тел на низкорослых побегах. Листья и плоды могут преждевременно опадать. Одним из способов контроля культуры является посадка сорта с устойчивостью к кедрово-яблоневой ржавчине (обратитесь за рекомендациями в местное кооперативное отделение). Или распылите фунгицид весной до появления симптомов. Необходимо несколько приложений.

5
/
10

Erich Karnberger/Getty Images

Фитофтороз диплодии

Фитофтороз может поражать многие виды деревьев, но это заболевание часто встречается у хвойных деревьев, подвергающихся стрессу, особенно у австрийской сосны. Новый рост останавливается в росте, становится желтым, а затем коричневым и в конце концов отмирает. Деревья в условиях стресса более подвержены диплодиозу, поэтому мульчируйте и поливайте их, особенно в засушливые периоды. Удаляйте и уничтожайте зараженные шишки и кончики, а также отмершие или отмирающие ветки, дезинфицируя инструменты для обрезки между срезами медицинским спиртом или 10-процентным раствором хлорной извести. Весной фунгициды применяют трижды: при первом распускании почек, при появлении наполовину новых побегов (так называемых свечей) и повторно при их полном развитии.

6
/
10

Лена Скулманн / EyeEm/Getty Images

Dothistroma Needle Blight

Эта гниль заставляет сосновые иголки становиться коричневыми на концах. Медленно вся игла становится коричневой и опадает. Дотистрома может быть фатальной и чаще всего встречается у сосны австрийской и сосны желтой. Профилактические меры включают обеспечение хорошей циркуляции воздуха, избегая скученности, а также мульчирование деревьев и полив их у основания во избежание намокания листвы. Также можно использовать фунгицид.

Вечнозеленые растения прекрасно подходят для уединения. Познакомьтесь с некоторыми другими растениями, обладающими такой же способностью.

7
/
10

?????? ???????/Getty Images

Ожог

Ожог оставляет характерную визитную карточку: ветви деревьев, которые выглядят так, будто их опалило огнем, и увядающие листья, которые чернеют. Бактериальный ожог поражает ветки спорадически, поэтому вы можете увидеть отмершие листья на разных участках растения. Наиболее активен в теплую и влажную погоду. Чтобы контролировать бактериальный ожог, удалите и уничтожьте зараженные ветки, убедившись, что обрезаете их до незараженной древесины. Дезинфицируйте инструменты для обрезки между срезами в 10-процентном растворе отбеливателя. Фруктовые деревья являются основной жертвой бактериального ожога, но есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы ваши фруктовые деревья оставались здоровыми.

8
/
10

edolzan/Getty Images

Дубовое увядание

Дубовое увядание – это грибковое заболевание, характерное для дубов. Это смертельно для видов из группы красного дуба (заостренные доли листьев), в то время как представители семейства белых дубов (закругленные доли листьев) менее восприимчивы. Начиная с верхушки дерева, листья быстро увядают и становятся коричневыми. Дубовое увядание передается от дерева к дереву через корни одного дуба к другому или жуками-сосущими соки, которых привлекает свежесрубленная древесина. Избегайте обрезки дуба в период вегетации. Если вам необходимо обрезать дуб в течение вегетационного периода, используйте герметик для ран, чтобы сделать рану менее привлекательной для жуков. Правильный уход за вашими дубами обеспечит эффектную осеннюю листву.

9
/
10

kazakovmaksim/Getty Images

Мучнистая роса

Мучнистая роса легко распознается благодаря мучнистому белому налету, покрывающему листву. Со временем листья деформируются, желтеют и преждевременно опадают. Вызванная грибком, она чаще всего встречается на растениях в тенистых местах, особенно при высокой влажности, но без дождя.

Для борьбы избегайте посадки восприимчивых растений, таких как креп мирт и сирень; вместо этого выбирайте устойчивые сорта. Обеспечьте существующим растениям хорошую циркуляцию воздуха. Также растения можно обработать фунгицидами.

10
/
10

через Ботанический сад Миссури

Фитофторозная корневая гниль

Фитофторозная корневая гниль – это грибковое заболевание, поражающее деревья, растущие на плохо дренированных участках. Деревья выглядят так, как будто они пострадали от засухи, увядающие листья становятся бледно-зелеными или желтыми. Хотя лечения корневой гнили не существует, есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить ее. Не сажайте деревья во влажных местах или рядом с водосточными трубами. Или вместо этого посадите влаголюбивые виды, в том числе лысый кипарис, иву, платан и черную камедь. Никогда не сажайте деревья глубже, чем они росли в питомнике — предпочтительнее на том же уровне или чуть выше — и избегайте нагромождения земли на ствол.

Первоначально опубликовано: 30 апреля 2020 г.

Люк Миллер

Люк Миллер — отмеченный наградами садовый редактор с 25-летним опытом работы в области коммуникаций в области садоводства, включая редактирование национального журнала и создание печатного и онлайн-контента по садоводству для национального розничного продавца.