Чем обрабатывать плодовые деревья и кустарники осенью: чем опрыскивать деревья и кустарники от болезней и вредителей

Содержание

Осенняя обработка сада от вредителей и болезней

Осенняя обработка сада от вредителей и болезней состоит из нескольких этапов: побелка деревьев, перекапывание почвы, уборка веток и листвы и опрыскивание сада. Пренебрегать этими процедурами я не советую, если вам дорог урожай следующего года. Если вы никогда этого не делали, эта статья поможет понять, как и когда правильно обрабатывать сад.

Когда и зачем проводят обработку?

Приступайте к осенней обработке, когда деревья и кустарники сбросят листву. Это время приходится на конец сентября – начало октября. Для работы выбирайте сухой не дождливый день, до наступления первых заморозков. Основные цели осенней обработки: избавить деревья и кустарники от вредителей и их личинок, возбудителей болезней, грызунов, а также защитить растения от морозов. Сорняки, опавшую листву, срезанные ветви сгребите в кучу, соберите и сожгите за территорией участка. В некоторых источниках я встречала совет вкапывать в землю осыпавшиеся листья деревьев и кустарников для обеспечения дополнительного питания. Я так поступать не советую. Нередко насекомые откладывают личинки именно на нижнюю сторону листа, вкопав их в землю, вы упростите им задачу. Оставлять листву и солому слоем мульчи я бы тоже не стала, чтобы не привлекать для зимовки грызунов. Околоствольные круги почвы тщательно перекопайте на 15-20 см, чтобы избавиться от вредителей и их личинок, зимующих в грунте. Выполняйте эту процедуру осторожно, используйте грабли, чтобы не поранить корни растений. На двух других этапах остановимся подробней.

Побелка стволов растений

Побелка стволов деревьев и кустарников защитит дерево от насекомых и возбудителей болезней. Уже имеющиеся отложенные яйца с помощью побелки выжигаются. Кроме того, обработанные стволы легче переносят мороз. Перед началом работы постелите ткань вокруг деревьев. С помощью скребка избавьте дерево от старой коры и мха. Продезинфицируйте поверхность, раны и трещины на стволе обработайте садовым варом. Нанесите широкой кистью побелку в несколько слоев на высоту до полутора метров. В качестве побелки иногда выступают акриловые или водоэмульсионные краски. Специальные составы имеются в продаже. Но несложно изготовить раствор самому. Для этого вам понадобится известь гашеная, медный купорос, клей или глина для связки и вода. При добавлении в раствор карболки вы защитите сад от зайцев и грызунов.

Опрыскивание сада

Осеннее опрыскивание кустарников и деревьев осуществляют с помощью трех основных жидкостей: мочевины, медного и железного купороса. Не забывайте о технике безопасности: работы в саду проводите в защитном костюме, перчатках, с маской-респиратором. Приобретите удобный опрыскиватель для сада, исходя из размеров обрабатываемой территории. 5% раствор мочевины спасет посадки от парши. Обработке от грибкового заболевания подлежит ствол и ветви растения, а также земля вокруг него. Но не забывайте, что в мочевине содержится азот. Этот элемент запускает в деревьях вегетационные процессы. Чтобы не подвергнуть растение обморожению, опрыскивайте посадки мочевиной как можно ближе к холодам. Обработка раствором железного купороса (5-7%) избавит сад от мха и лишайника, в которых насекомые любят откладывать яйца. Помимо этого, раствор питает кору железом, что помогает в окислительных процессах и готовит растение к зимовке. Косточковые и семечковые культуры, виноград, смородину и крыжовник от большинства грибковых заболеваний убережет раствор медного купороса.

Для большей эффективности в него добавляют известь и получают бордоскую жидкость. Опрыскивание деревьев бордоской жидкостью уместно именно осенью. На листьях этот раствор оставляет ожоги, поэтому применение его весной опасно. А осенью концентрацию раствора смело увеличивайте до 3%. Обработка этим раствором – завершающий этап в осенней обработке сада от болезней и вредителей.

Обработка сада потребует от вас терпения и времени. Но это необходимый комплекс процедур, без проведения которых ждать здорового урожая не придется.

Обработка сада осенью. Чем опрыскивать деревья?

С приходом осени для садовода наступает ответственная пора — нужно провести много работы в саду: осеннюю обработку деревьев от вредителей, болезней и мороза, сбор урожая, и подготовку к последующему сезону.

Самым важным и приятным моментом осенних работ можно считать  сбор урожая. Это уборка  познеосенних и зимних сортов яблок и груш, сбор ягод ремонтантной малины, плодов шиповника, боярышника и облепихи.

Конечно же после уборки урожая следует хорошо подготовить сад к зиме. В первую очередь это обрезка и формирование деревьев. Отдельно об обрезке сада мы писали ранее.

Кроме того, садовод должен защитить сад осенью от болезней и вредителей. Осеннее опрыскивание сада от болезней, раскладывание отравленных приманок от грызунов спасут ваши деревья и подарят большой урожай в будущем году.

Содержание:

Обработка плодовых деревьев осенью

Обработка сада осенью очень важна. Нельзя садоводу забывать про плодовые деревья, которые одарили вас урожаем. Позаботьтесь о них. Как только начнет желтеть листва, нужно внести под приствольный круг органические и минеральные удобрения.

После съема последних плодов, нужно внимательно осмотреть деревья, обрезать надломленные под тяжестью урожая ветки, срезать больные и сухие побеги, залечить раны и дупла.

ПОМНИТЕ! Инструмент для обрезки веток должен быть острым и чистым. Все срезы нужно замазать садовым варом.

Дупла тщательно зачистить, продезинфицировать медным или железным купоросом и замазать специальной садовой замазкой или садовым варом.

До облетания листвы проведите опрыскивания сада — обработайте плодоносящий сад от парши —  деревья 4% раствором мочевины. Для этого растворите в 10 литрах воды 400гр мочевины. Не забудьте опрыскать и почву вокруг дерева.

Если стоит сухая осень, то нужно хорошо полить сад, устроить заградительные бороздки, чтобы не стекала вода.

В старом саду после дождя счистите на пленку со штамба и основных скелетных веток старую кору (там могут прятаться вредители), снимите ловчие пояса — все эти остатки сожгите. Не оставляйте зимовать на деревьях мумифицированные плоды, их нужно снять и сжечь.

Поздней осенью побелите деревья. Это лучше делать, когда осенние дожди уже прошли, иначе вся побелка смоется.

Молодой сад нужно защитить от грызунов. Для этого разложите в укромных местах отравленные приманки, но так, чтобы их не поклевали птицы.

Штамбы и основные скелетные сучья деревьев в молодом саду нужно обмотать нетканым материалом или ветками ели. Так мыши и зайцы не обгрызут кору.

У привитых и карликовых деревьев в саду удалите поросль.

Привлекайте в сад птиц — развесьте кормушки для синиц, свиристелей и снегирей. В середине ноября замульчируйте приствольные круги в саду торфом. Когда выпадет снег отаптывайте его вокруг деревьев, чтобы мыши не смогли добраться до штамбов. Собирайте снег с дорожек и присыпайте приствольные круги. Это защитит корневую систему деревьев от сильных морозов.

Обработка кустарников осенью

Не забудьте осенью обработать кустарники и ягодники. После сбора урожая кусты смородины и крыжовника обработайте от антракоза и мучнистой росы. В малиннике срежьте оставшиеся отплодоносившие стебли на обычной малине и соберите оставшиеся ягоды на ремонтантной малине. 

После сбора урожая малинник можно опрыскивать бордоской жидкостью или ее заменителями от грибных болезней.

На землянике осенью проведите опрыскивание 1% бордоской жидкостью от пятнистостей.

Виноград осенью нужно правильно обрезать и укрыть на зиму.

Вот такие важные осенние мероприятия нужно провести в саду.

Обработка деревьев и кустарников осенью и подготовка к зиме

Чтобы в следующем году успеть полакомиться свежими фруктами, необходимо провести на участке ряд процедур. Самой главной из них является обработка деревьев осенью. В нее входит не только орошение кроны растений инсектицидами, но и беление стволов и укрытие каждой культуры на зиму. Рассмотрим подробнее, что представляет собой подготовка плодовых деревьев к зиме, и какими препаратами стоит обрабатывать кроны.

Сроки проведения обработки сада

Осенняя обработка сада начинается в период листопада. Когда деревья окончательно сбросят листву, садовод должен приступить к обработке деревьев. Обычно это происходит в сентябре или в начале октября. Этот промежуток времени является самым оптимальным сроком.

Для работы подбирают сухой, солнечный день. Главной целью обработки является освобождение плодовых культур от вредителей и их личинок, а также от грызунов. Кроме того, обработка помогает подготовить насаждения к предстоящей зиме.

Грамотно проведенная обработка способствует получению в следующем году богатого урожая плодовых культур.

Как правильно подготовить деревья и кустарники к зиме

Под корой необработанных насаждений всегда размножаются бактерии. Это приводит к замедлению вегетативного процесса. Из-за этого растения восстанавливают после зимовки слишком медленно. Именно поэтому обработка плодовых деревьев осенью от вредителей и болезней — важная процедура, которую стоит проводить каждый год.

Первым делом обрабатывают деревья старше 6-ти лет. Для этого садовод снимает старую кору при помощи жесткой щетки. После снятия коры деревья обрабатывают специальными средствами. Для плодовых культур понадобятся железный или медный купорос, а также карбамид.

Разные средства влияют на определенный тип угрозы, поэтому опрыскивать растение одним раствором не надо. Препарат подбирают в зависимости от ожидаемых результатов.

Чаще всего насекомые откладывают личинки на нижнюю часть листков. Именно поэтому закапывать листву в землю не стоит. Оставлять ее под деревом также нецелесообразно, иначе можно привлечь, таким образом, мышей для зимовки.

Чтобы избавиться от паразитов и гусениц, следует перекопать приствольные круги на глубину 15 см. Работу проводят аккуратно, используя грабли, иначе есть риск повреждения корней насаждений. Опавшую листву вместе с сорняками и срезанными ветками собирают граблями и сжигают за пределами участка.

Побелка стволов растений

Кора растений служит защитной оболочкой, которая принимает на себя негативные влияния окружающей среды. Она выдерживает резкие перепады температур, холодный ветер и яркое солнце. Со временем кора становится грубой, ее поверхность трескается. Садоводы, ухаживающие за растениями, должны следить не только за их общим состоянием, но и за здоровьем коры.

Побелка стволов растений — процедура, направленная на защиту коры от грибков и паразитов, устроившихся в ней на зимовку. Побелку осуществляют несколько раз в год, но самой главной считается осенняя. Ее проводят в октябре или в начале ноября.

Еще одной важной особенностью процедуры является способность побелки защищать стволы от образования наледи. Кроме того, голодные зайцы вряд ли станут обгладывать покрытую известью кору.

Перекопка почвы осенью

Перекопка почвы — это еще одна процедура, которая проводится осенью после сбора урожая. Мероприятие осуществляют перед зимой, в октябре-ноябре и до наступления первых заморозков.

Перекопка приствольной полосы плодовой культуры необходима, чтобы уничтожить всех вредителей, устроившихся в земле на зимовку. Для проведения процедуры потребуется собрать все ветки, листву и мусор, а затем только взять лопату и перекопать круг. Таким образом садовод избавится от всех паразитов и вредителей.

Если деревья и кусты в этом году пострадали от паразитов, то перекопка без мульчирования перегноем спровоцирует вымерзание вредителей, оставшихся в почвенном слое. В этом случае землю не выравнивают — оставляют взрыхленной.

Обработка фруктовых деревьев

Опрыскивание фруктовых растений проводят при помощи определенных препаратов. Большинство средств относят к группе фунгицидов, но обработку проводят, смешивая их с инсектицидами.

Правила обработки плодовых насаждений заключаются в следующем:

  1. Культуру опрыскивают полностью, начиная от кроны, заканчивая прикустовой зоной.
  2. Нельзя увеличивать дозировку препарата, иначе у коры деревьев образуется ожог.
  3. Для проведения обработки желательно использовать ручной ранцевый опрыскиватель.

Фунгициды — это химические вещества, работать с которыми нужно в маске, очках и защитном костюме. Это необходимо, чтобы токсичные компоненты не попали на кожный покров и в дыхательные пути.

Во время разведения раствора не используют пищевую посуду. По возможности следует распрыскать средство до конца. Если не удалось — остатки выливают за пределы сада, в недоступном людей месте.

Чтобы защитить садовые насаждения от болезней и вредителей, обработку проводят несколько раз. Количество процедур зависит от того, какие насекомые проживают на участке.

Обрезка поврежденных веток

Осенняя обрезка плодовых деревьев представляет собой удаление с растения сухих, поломанных, поврежденных ветвей.

Процедура помогает культурам легче переносить холода, а также положительно влияет на качество будущего урожая. Садовые мероприятия начинают в сентябре или в начале октября. До наступления первых заморозков дерево успеет адаптироваться к обновленному «облику».

Обрезку запрещено проводить в ноябре, иначе кора подмерзнет, а древесина под ней усохнет. Это приведет к гибели растения.

Первым делом срезают усохшие, сломанные и поврежденные вредителями ветки. Также вместе с ними удаляют корневую поросль. После обрезки необходимо обработать места срезов садовым варом. После процедуры ветви убирают и сжигают вместе с опавшими листьями.

Мульчирование грунта под культурой

Мульчирование — простой агротехнический прием, помогающий увеличить урожайность плодовых культур.

Для процедуры подбирают материал, который должен не только покрывать землю, но и улучшать ее структуру, защищать от эрозии и вымывания. Кроме этого, мульча необходима, чтобы обеспечивать приток воздуха к штамбу и корням, а также помогать вредным соединениям быстро выходить из грунта.

Приствольные круги обычно мульчируют либо органическим, либо неорганическим материалом.

Самыми распространенными являются:

  • сено, солома;
  • опилки;
  • навоз;
  • хвоя;
  • компост;
  • остатки сорняков.

Самым эффективным материалом является перепревший навоз, хвоя и опилки. Перед наступлением зимы мульчу разбрасывают плотным слоем около приствольного круга. После наступления весны перезимовавшие в почве вредители не смогут выбрать наружу и погибнут.

Защита деревьев от грызунов

Зайцы и мыши полевки — главные враги плодовых деревьев и ягодных кустарников. Они поедают и кору, и корни, и почки. После поражения вредителями штамб не способен справляться с процессами, происходящими внутри него.

Самый доступный способ защиты — выставление вокруг столбов ограждений из сетки. От нападения грызунов также применяют полиэтилен, которым тщательно обматывают столбы.

Отпугнуть зайцев от участка помогут яркие ленты, привязанные к столбам. Для большей эффективности к деревьям привязывают жестяные банки так, чтобы они издавали громкий звук во время ветра.

Таблетки нафталина, положенные внутрь самодельной кормушки, также не даст грызунам приблизиться к деревьям. Неприятный запах мгновенно отпугнет их.

Обильный полив

Плодовые деревья рекомендуется обильно поливать перед зимовкой. Если этого не сделать, то во время морозов их кора начнет засыхать.

Полив необходим для того, чтобы хорошо увлажнить почву. Испарение продолжается даже зимой, несмотря на то, что происходит очень медленно.

Увлажнять грунт следует обильно, т.к. полив малыми дозами ослабляет насаждения. Взрослые экземпляры поливают так, что влага проникала в почву на глубину минимум 0,7 м. Молодой саженец, посаженный в этом году, поливают 4-мя литрами воды. Взрослые деревья возрастом от 10 лет и более требуют до 70 л. воды.

Во время полива важно соблюдать меру. Лишняя влага вытеснит из земли воздух, что приведет к отмиранию корней растения. Также с осторожностью следует поливать участки с высоким уровнем подпочвенной воды.

Опрыскивание сада

Опрыскивание деревьев от вредителей — мероприятие, которое проводится после наступления осени.  Для процедуры приобретают комбинированные средства (фунгициды и инсектициды).

Выбор препаратов не особо велик, но каждый из них по-своему эффективен. Чаще всего садоводы используют сульфат меди, карбамид и железный купорос.

Чем опрыскивать растения

Железный купорос — эффективное вещество, предназначенное для садового опрыскивания. Орошение взрослых деревьев проводят 7-% раствором сернокислого железа. Растение напитывается железом, недостаток которого негативно сказывается на качестве урожая.

Медный купорос — еще один недорогой фунгицид. Он помогает бороться борьбе с гнилью, паршой и лишайниками. Для приготовления раствора понадобится 300 гр. сульфата меди развести в 10 л. воды. Полученной смесью опрыскивают все фруктовые деревья, в т.мч груши и яблони.

Для молодых деревьев понадобится не более 2-х л раствора. Для взрослых экземпляров — не менее 10 л.

Мочевина, или по-другому, карбамид — азотное удобрение. Вещество способно уничтожить возбудителей инфекционных заболеваний и грибки. Кроме этого, аммиачная селитра хорошо борется с отложенными яйцекладками.

Если развести вещество с водой в правильной пропорции, то можно получить эффективный фунгицид и одновременно инсектицид. Если садовые культуры уже подвергались нашествиям вредителей, то раствор делают крепким. Для этого 700 гр. мочевины разводят в 10 л. воды.

Если болезни не беспокоили насаждения, то концентрацию уменьшают, добавляя в воду всего 200 гр. карбамида.

Таким образом, обработка плодовых деревьев осенью — ответственное мероприятие, которое позволит не только сохранить здоровье садовых насаждений, но и вырастить богатый урожай.

весенняя обработка деревьев, чем опрыскать плодовые деревья


Ранней весной у садоводов начинаются первые хлопоты: наряду с подготовкой семян необходимо привести в порядок и сам сад. Это было бы довольно просто, если бы вся суета перед проведением первых посадок была связана исключительно со сбором мусора, прошлогодних листьев и обрезкой сухих веток. Однако с приходом тепла и пробуждением сада оживают и проблемы: насекомые и возбудители болезней. Именно они доставляют дачникам–любителям максимальное количество неприятностей, связанных с порчей плодовых деревьев и других посадок. Поэтому весной обработка сада от вредителей становится первостепенной задачей тех, кто хочет получить хороший урожай.

Почему яблоки и груши, которые мы покупаем в магазине, практически идеальны? Можно ли добиться такого же результата на даче? Дело в том, что в промышленных масштабах обработку плодовых деревьев от вредителей и болезней проводят по 10–20 раз. Да, урожай получается красивым, но его сложно назвать экологически чистым. На собственном участке хотелось бы выращивать натуральные фрукты и ягоды, поэтому так часто обрабатывать не нужно.

Обработка от вредителей весной

Многие вредные садовые насекомые проводят зиму под корой деревьев и кустарников, а также среди ботвы и перегноя. Как только суточная температура начинает стабильно держаться выше 0 ˚С, они просыпаются и начинают свою активную жизнедеятельность. Поэтому важно проводить все основные мероприятия по обработке сада от вредителей именно весной: их активность пока находится на невысоком уровне после спячки, и поэтому необходимо успеть максимально устранить угрозу плодовым деревьям и садовым культурам.

Порядок мероприятий по защите садовых растений

Уборка мусора и растительных остатков. Как уже было сказано, в растительных остатках зимует большое количество личинок насекомых. Поэтому для более эффективной борьбы с ними следует проводить на участке уборку после таяния снега со сжиганием мусора. Ветки деревьев и кустов необходимо очистить от снега и льда.

Обрезка деревьев и кустарников. Опытным садоводам знакома эта процедура, которая помогает удалить пораженные вредителями или засохшие ветки. Естественно, выполнять ее следует в соответствии с правилами. Важно выбрать правильный момент для проведения обрезки: должна установиться стабильная не морозная погода, но почки на ветках еще не должны набухнуть. Идеальный вариант – солнечные весенние дни при нулевой температуре. Инструменты для обрезки необходимо продезинфицировать медным купоросом. Первыми обрезаются плодоносящие деревья, далее – неплодоносящие, которым нужно сформировать крону. После проведения обрезки необходимо замазать поврежденные участки «Садовым варом».

Побелка деревьев. Эту процедуру многие считают декоративной, но она в то же время направлена на защиту коры от перепадов температур, воздействий внешней среды и, непосредственно, вредителей, которые прячутся зимой в коре. Компания «Август» выпускает побелку в пакетах по 500 г. Этого объема, как правило, хватает для качественной обработки 1–2 деревьев. Перед работой ствол необходимо очистить от отмершей коры, лишайников и наростов. Дезинфекцию ран также нужно проводить раствором медного купороса.

Что влияет на периодичность обработки

Агрономы сходятся во мнении, что обработка деревьев весной должна проводиться в 4 этапа. Точных дат назвать невозможно, но можно их определить исходя из нескольких критериев:

  • погода;
  • фаза развития растения;
  • период распространения основных вредителей и заболеваний.

Важно не опоздать, чтобы не упустить время, когда обработка максимально эффективна. Первые насекомые выползают из зимней спячки достаточно рано, при 5–6 градусах тепла.

Этапы обработки деревьев весной

Специалисты выделяют следующие этапы весенней обработки деревьев:

  1. Ранней весной по «голому» дереву – до распускания почек.
  2. По зеленому конусу – когда почки только набухли.
  3. Во время фазы розового бутона, перед цветением.
  4. После цветения, во время появления плодовых завязей.

Составляя план того, как вы будете проводить обработку, учитывайте, в каком состоянии находятся деревья. Какие болезни одолевали сад в прошлые годы? На что жаловались соседи? Как деревья пережили зиму? Что касается времени обработки сада, выберите утро или вечер, когда солнце не светит во всю силу и не помешает опрыскиванию.

Обработка по «голому» дереву

Как только в вашем регионе сойдет снег, а градусник днем стабильно будет показывать +5, пора начинать оздоровительные мероприятия в саду. В это время почки еще спят, но споры грибных заболеваний уже могут распространяться, а яйца и личинки насекомых только и ждут потепления под корой деревьев. Самое время избавиться от вредителей!

Осмотр и очистка деревьев

Внимательно осмотрите все плодовые. Пока дерево «спит» и сокодвижение не началось, обрежьте сломанные и омертвевшие за зиму ветки, удалите побеги, которые загущают крону. Очистите стволы от потрескавшейся коры, лишайников и неестественного налета. Образовавшиеся отходы, мумифицированные плоды и прошлогоднюю листву сожгите. В них могут находиться споры болезней и насекомые. Не обделите вниманием кустарники. На крыжовнике могут найтись следы мучнистой росы, на смородине часто заводятся почковые клещи. Не жалея, вырежьте больные ветки и сожгите их. В это же время проведите необходимое лечение, если зимой кора стала лакомством грызунов. Зачистите место повреждения, после чего обработайте его 1%-ным раствором медного купороса и садовым варом.

Побелка деревьев

Агрономы рекомендуют белить деревья осенью – это защищает кору от ожогов, перепада температур и убивает личинки вредителей, которые поселились внутри. Если по каким-то причинам вы не успели сделать этого, займитесь побелкой ранней весной. Можно воспользоваться готовой смесью «Побелки садовой» от компании «Август». Белить нужно не только ствол дерева, но и нижние ветки.

Чем обработать дерево весной

Опрыскивать деревья весной необходимо начинать при температуре от +4 °С до распускания почек. Первая обработка направлена на уничтожение вредителей в спящих фазах. При неблагоприятной обстановке с вредителями применяется «Профилактин», содержащий усиленную формулу, либо «Профилактин ЛАЙТ» – инсектицид на основе минерального масла, который подходит для экологичного земледелия. Обработать плодовые деревья и кустарники желательно утром, в безветренную погоду. Не жалейте средства – опрыскивают растения обильно. Начните процесс с кроны, после чего опрыскайте ветви дерева, ствол и землю вокруг. Есть некоторые правила:

  • обрабатывать плодовые и кусты лучше до 10 утра или после 6 вечера,
  • должно быть достаточно сухо, в таком случае препараты будут более эффективны,
  • избегайте ветреных дней.

Опрыскивание по зеленому конусу

Обработка от вредителей. В фазе зеленого конуса, когда почки уже лопаются, но листочки еще не появились, растение может поразить яблоневый цветоед. Это насекомое, которое еще называют долгоносиком, прогрызает бутон изнутри – в итоге он погибает и не распускается. Цветоед способен погубить весь урожай, но его можно победить: справиться с насекомым поможет качественный инсектицид. «Биотлин» – средство, обладающее комплексным действием, защищающее и от цветоеда, и от разных видов тли. Обработка до цветения поможет не допустить гибели урожая. Его важные преимущества – скорость действия и отсутствие привыкания у насекомых.

Обработка от болезней. От болезней растения в свою очередь смогут защитить современные системные и контактные препараты:

  • «Бордоская жидкость». Поможет справиться с разными видами пятнистостей, плодовой гнилью или паршой. Обладает контактным действием, то есть работает по поверхностям, на которые попадает. Поставляется в жидкой форме и разбавляется водой;
  • «Раек». Это системный препарат, который защитит дерево от парши и опасной мучнистой росы. Действует долго, работает и как профилактика, и как лечение. «Раек» не вредит плодам и не вызывает порчи урожая.

Смешивать разные средства не рекомендуется, но для комплексной защиты лучше использовать сразу несколько препаратов. Обработку ими стоит проводить в разные дни.

Обработка в фазе обособления бутонов

Во время обособления бутонов растение, помимо болезней, могут донимать гусеницы. Боярышница может нанести серьезный вред дереву, вошедшему в эту стадию. Гусеница этой бабочки поедает листья растения и почки, мешая нормальному развитию дерева. Если не победить вредителя весной, к моменту получения урожая он может нанести серьезный ущерб. Не менее опасны листовертки: они поедают листья плодовых деревьев. Избавиться от гусениц на ранних стадиях поможет препарат «Герольд»: он не дает развиваться яйцам и личинкам, в результате вредитель погибает. Важное достоинство «Герольда» – безопасность для полезных насекомых, в частности пчел. От болезней на этом этапе по-прежнему сможет защитить «Раек». Начинать обработку дерева этим препаратом лучше на предыдущей стадии, на этом этапе опрыскивание продолжается – так средство сможет обеспечить надежную защиту и профилактику.

Опрыскивание в фазе розового бутона

Почки на этой стадии выдвигаются, но еще не раскрываются до конца, приобретают своеобразный розовый оттенок. Дереву могут досаждать болезни: парша, мучнистая роса. Чтобы обеспечить надежную профилактику этих недугов или вылечить уже имеющиеся, следует продолжать опрыскивание препаратом «Раек». Он быстро проникает в ткани дерева, при этом не повреждает урожай и не вызывает появления «сетки» на плодах. Уже через 2 часа средство не смывается водой. Системный препарат обеспечивает защиту листьям и плодам.

Защита растений после цветения

Защита от вредителей. Когда период цветения закончился, задача садовода – продолжить оберегать растение от болезней. Завязавшиеся, начавшие зреть плоды – лакомство для вредителей. Например, гусеница яблоневой плодожорки, бабочки, которая откладывает яйца на листья и плоды деревьев. Когда гусеница вылупляется, она проедает ход в плодовой мякоти, поселяется в семенной камере, где питается семечками. Этот вредитель остается причиной огромного количества сельскохозяйственного брака: червивые яблоки, знакомые каждому, – это результат действий плодожорки. Избавиться от гусениц и не дать им поесть урожай поможет «Герольд», препарат, уже описанный выше. Как и при весенней обработке, средство уничтожает гусениц и яйца насекомых. Длительный эффект позволяет защищать растение продолжительный период времени.

Защита от болезней. Защитить дерево от болезней на этом этапе поможет уже упомянутый «Раек». Отсутствие вредного влияния на плоды делает препарат удобным в применении для плодовых растений. Хорошо влияют на состояние дерева и другие его особенности: способность защищать листья, системное действие. Он проникает внутрь растения и работает изнутри.

Средства против болезней и вредителей от «Августа» продуманы таким образом, чтобы надежно защитить сад и не навредить плодам.

Профилактическая обработка специальными препаратами

На рынке в настоящее время можно найти большое количество инсектицидных средств, но у большинства из них есть общая проблема: они начинают действовать лишь при стабильной температуре воздуха выше 10 ˚С. Это период активного развития листьев и цветущего сада. К этому моменту вредители становятся более активными, так как у них появляется достаточно еды, а, значит, становится сложнее контролировать процесс их жизнедеятельности. Для этого существуют специальные препараты, выпускаемые нашей компанией. В частности, к таким препаратам относятся «Профилактин», который защищает растения в период спящей фазы насекомых (при температуре воздуха +4 ˚С, а также Бордоская жидкость, которую применяют для защиты растений от болезней.

Правильная обработка сада осенью: готовимся к зимовке 

Осень — не менее ответственная пора для садовода, чем весна. Опытные хозяева знают, что правильная обработка сада осенью во многом определяет будущий урожай. Поэтому после окончания летнего сезона нужно позаботиться о многом.

Осенняя обработка сада от болезней и вредителей

Современные садоводы отмечают резкое возрастание количества болезней и вредителей. Это связано с изменением климатических и погодных условий, с упадком сельского и лесного хозяйства (не проводится обработка полей, что привело к массовому размножению вредителей) и пр. Чтобы защитить будущий урожай, борьбу за него нужно начинать уже с осени. В это время года в саду проводятся такие мероприятия:

  • убираются старые и поврежденные ветки, молодая поросль, которая загущает кроны. Если в саду есть привитые деревья, то в качестве обработки сада осенью на них нужно удалить дикую поросль;
  • дупла зачищают, дезинфицируют медным или железным купоросом, обрабатывают садовым варом или специальной замазкой. Это позволит избежать инфицирования и гибели деревьев;
  • с целью защиты насаждений от болезней (яблони, персики, груши, вишни, сливы и пр.) проводится опрыскивание деревьев мочевиной или различными фунгицидами. Теплая и влажная погода весной способствует быстрому распространению инфекции, поэтому сад будет страдать от грибковых, бактериальных и других болезней. Для борьбы с ними в продаже имеется большое количество разнообразных препаратов. Опрыскивать необходимо не только растения, но и почву вокруг них; 
  • микроорганизмы и вредители отлично зимуют в растительных остатках, под корой, в почве. Чтобы уменьшить их количество, необходимо удалить старую кору с деревьев и скелетных веток, убрать опавшие листья и другой мусор, снять и уничтожить ловчие пояса, убрать мумифицированные плоды;
  • обработка сада осенью поздней – это побелка деревьев. Это лучше делать после окончания дождей, чтобы покрытие меньше смывалось;
  • для защиты деревьев от грызунов их стволы обматывают специальной сеткой или нетканым материалом. Для этого также можно использовать сосновые или еловые ветки;
  • в укромных местах раскладывают приманки для грызунов. Нужно позаботиться о том, чтобы они не стали доступными для птиц или домашних животных;
  • мыши не смогут добраться до коры, если приствольные круги присыпать осенью торфом, а затем притаптывать его по мере возрастания снежного покрова;
  • уменьшить количество зимующих под корой насекомых помогут птицы. Чтобы привлечь дятлов, свиристелей, снегирей, синиц, нужно развесить кормушки.

Особой заботы требуют и плодовые кустарники. С насаждениями проводится такая работа:

  • убираются сухие, больные и отплодоносившие (у малины) ветки;
  • малину, смородину, крыжовник обрабатывают бордосской смесью или ее заменителями от антракноза, пятнистости и других болезней;
  • виноград обрезают в зависимости от видов и сортов, укрывают на зиму;
  • насаждения земляники и клубники также обрабатывают железным купоросом или другими защитными препаратами.

Обработка фруктовых деревьев и плодоносящих кустарников осенью должна проводиться с учетом региона Украины, так как природные и климатические условия значительно отличаются.

Подкормка сада: обеспечиваем растения питанием

Обработка сада осенью – это также подкормка плодовых деревьев и кустарников, которая позволит растениям не только сделать необходимый запас питательных веществ на будущий сезон, но и благополучно пережить зиму. Многие молодые садоводы допускают ошибку, перенося такие мероприятия на весну. Но делать этого не стоит.

Осенняя подкормка начинается уже в августе и продолжается до конца октября. Производят ее после окончания плодоношения при перекопке приствольных кругов (их диаметр должен соответствовать примерно диаметру кроны). Для нормального развития садовых растений в почву вносят такие удобрения:

  • микро- и макроэлементы (азот, калий, фосфор, железо, магний, бор, медь, цинк и пр.). Количество удобрений зависит от истощенности почвы, вида и возраста деревьев или кустарников;
  • перегной: для подкормки используются только полностью перегнившие растительные остатки. Чтобы подготовить качественные органические удобрения из растительных остатков, можно использовать специальные биопрепараты, ускоряющие их разложение. 

Современные производители предлагают различные комплексные удобрения для сада. Они обеспечивают полноценное питание растениям и просты в применении.

Осенний полив: зачем это необходимо

Многие неопытные садоводы полагают, что осенью и так бывает достаточное количество дождей, поэтому поливать деревья и кустарники нет необходимости. Но это тоже большая ошибка, особенно если лето было сухим и жарким. Перед зимовкой необходимо деревья напитать влагой (влагозарядковый полив), так как она продолжает испаряться даже в период покоя при зимних морозах. При недостаточном его количестве фруктовые деревья иссушаются, что в будущем замедляет их развитие и уменьшает урожай.

Чтобы определить, необходим ли саду осенний полив, нужно выкопать между деревьями яму глубиной 30–50 см. Если из земли можно сформировать плотный комок, то полив не нужен. Если же она рассыпается, то он необходим.

Поливать сад можно разными способами:

  • ведра и шланги: используя ведро, удобно отмерить необходимое количеств воды для каждого дерева. Но если сад большой, то такой метод не подходит. Гораздо проще под деревья положить шланги. Чтобы рассчитать время полива, нужно засечь за какое время наполнится ведро в 10 литров. И затем будет понятно, в течение какого времени поливать каждое дерево. Но этот способ подходит для участков без склонов. 
  • Дождевание: вода будет впитываться в почву равномерно и не будет стекать по склонам. Но при таком поливе повышается влажность воздуха, что не всегда хорошо для сада.
  • Капельный: один из лучших способов полива, подходящего для любого участка. Вода будет поступать в почву постепенно, не увлажняя воздуха и самих деревьев.

Все необходимо для организации полива можно купить в нашем интернет-магазине. У нас доступные цены, современные, функциональные и качественные товары. 

Осенняя обработка сада от вредителей — Ботаничка.ru

Золотая осень… Краснеют розы в палисадах. Мелодии цикад в ночи звенят. И пахнет медом урожай из сада… Осень – это не только уборка медовых яблок и груш, изготовление соков и джемов, это еще и подготовка к следующему году. И от того, насколько тщательно, правильно и своевременно будет она проведена, зависит будущий урожай. Очень часто небрежно подготовленный сад плохо переживает зиму, что добавляет работы весной в период посадок. Нехватка времени на весенние работы ведет к усиленному поражению сада болезнями и вредителями и результатом является низкий урожай плохого качества, да еще и сдобренный большим количеством ядовитых обработок. Таким образом, осень – всему году голова.

Осенняя обработка сада. © Ben

Содержание:

Организация уборочных осенних работ в саду

Все осенние работы необходимо начинать во время уборки урожая и заканчивать с наступлением первых заморозков.

Убрать урожай. Под деревьями убрать падалицу и отправить на корм скоту, птицам, здоровый плодовый опад — в компост, больные растения закопать подальше от дачи или сжечь.

Под всеми деревьями убрать листопад. Здоровые листья можно использовать под перекопку, расстелив их ковром по огородным грядкам и другим участкам. Больные — убрать и сжечь. Можно завести специальную яму, куда сбрасывать больную листву и другие растительные отходы и послойно их обрабатывать препаратами от различных заболеваний. Образовавшийся перегной (не менее 3-х-4-х летний) можно использовать как органику под газоны в уголках отдыха.

Очистить скребками кору, зачистить раны и дупла. До начала выполнения этих работ подстелить под кроной старую ткань или пленку, чтобы зимующие в кроне вредители не попали на землю. Продезинфицировать раневые поверхности и обработать садовым варом. Провести обрезку.

Обрезку в холодных регионах лучше отложить на весну. Это связано с возможностью усыхания и обмерзания коры вокруг среза. В регионах с непродолжительными низкими температурами с осени после полного опадения листьев проводят санитарную обрезку, удаляя все кривые, старые засохшие ветки, пораженные болезнями. Не забывайте через 3-5 лет проводить омолаживающую обрезку на старых деревьях. Внешнее проявление необходимости такой обрезки проявляется в затухании роста и развития верхушки дерева. Все отходы после обрезки убрать и сжечь.

После окончания предварительных работ по подготовке сада к зимовке приступают к работам по защите от вредителей и болезней.

Уборка опавшей листвы в саду

Мероприятия по защите плодовых от вредителей

Побелка плодовых деревьев

Побелка штамбов и скелетных ветвей – обязательное мероприятие по защите плодовых от вредителей и болезней. Составы для побелки могут быть разными и состоять из одной свежегашеной извести или более сложной смеси, которая будет способствовать уничтожению зимующих вредителей, мицелия и спор грибковых и бактериальных болезней, убережет от солнечных ожогов и морозобоя.

Побелка чистой свежегашеной известью малоэффективна. Она быстро смывается дождем и лишь временная защита от морозобоя и солнечных ожогов.

В последнее время в продажу поступили специальные (для садовых деревьев) акриловые, водоэмульсионные и водно-дисперсионные краски. Они обладают хорошими защитными свойствами и долго не смываются с обработанных поверхностей деревьев. В их составе есть антисептик. Если партия красок имеет жидкий состав в них можно добавить клей ПВА или садовый, но не столярный. Столярный клей закупоривает сплошной пленкой обработанную поверхность, в результате чего дерево не может дышать. При плотной консистенции готового состава, клей не нужен.

Учитывая стоимость готовых побелочных средств, многие садоводы предпочитают самостоятельное приготовление смесей. Основа всех смесей — свежегашеная известь и глина в соотношении 2:1. Для молодых саженцев используют мел, чтобы не обжечь молодую кору. В смесь добавляют клей ПВА, садовый или специальные прилипатели (можно купить) и добавки для уничтожения зимующих форм вредителей и болезней.

Ядовитыми добавками для вредителей служат БИ-58, медный купорос, дихлофос, ДНОК и другие. Чтобы уничтожить не только вредителей в виде взрослых особей, личинок, но и грибковую и бактериальную инфекцию, добавляют фунгициды «Хом» (30-40 г/ведро) или «Оксихом» (20 г/ведро), фуфанон. Свежегашеная известь необходима, чтобы выжечь яйцекладки вредителей, лишайники и мхи.

Побелка плодовых деревьев. © Xtremehort

Установка ловчих поясов

Ловчие пояса обычно готовят из соломенного жгута. Обрабатывают его любым ядовитым раствором или порошкообразным препаратом и прикрепляют к нижней части штамба и скелетных ветвей при помощи противо-гусеничного садового клея. Садовым клеем выполняют клеевую дорожку и закрепляют ловчий пояс. Клей долго не застывает, и все ползучие вредители застревают на ней и в поясе. И погибают. Если осень длительное время теплая, пояс через 3-4 недели заменяют свежим, равно как и весной их своевременно снимают и заменяют новыми. Старые пояса обязательно сжигают.

Опрыскивание кроны

После обработки штамба и скелетных ветвей нужно обработать крону плодового дерева. Обработку проводят опрыскиванием 2-х — 3-х % раствором медного купороса или 3-х % бордосской жидкости. Можно использовать более сильные препараты ДНОК (1%) и нитрофен (3%) и другие.

Если в садовом хозяйстве не используются ядохимикаты, их можно заменить растворами минеральных удобрений: мочевину (5%), аммиачную селитру (7%), сульфат аммония (15%). Для опрыскивания можно использовать препарат 30В, разработанный на основе нефти.

Обработка почвы

Последний этап осенней защиты сада от вредителей и одновременно болезней – обработка приствольных кругов.

Если сад залужен, проводят опрыскивание в приствольных кругах или сплошное раствором мочевины (500 г/10 л воды) или медным купоросом (7-й % раствор). Эффективно опрыскивание биопрепаратом оксизин.

Если почва в приствольных кругах содержится в состоянии пара. То по окончании всех работ, почву вскапывают так, чтобы не повредить корни. Лопату располагают вдоль корней и перекопку заглубляют от ствола к периферии кроны от 5 до 15 см глубины. Перекопанную почву обрабатывают 7-10 % раствором медного купороса, препаратом 30В, другими препаратами. Кстати, 30В — хороший прилипатель и может добавляться в побелочные растворы. Выдерживают 3-4 дня, мелко заделывают граблями и мульчируют мелкой мульчей слоем 5-10 см. Оставшиеся живыми вредители после обработки почвы начнут занимать мульчирующий слой и к весне погибнут. Весной мульчу обрабатывают и перекапывают.

Обновите ловчие пояса. © toronto

Защита от грызунов

Большие неприятности садоводам доставляют зайцы и мыши. Повреждая кору молодых саженцев, они вызывают гибель молодых деревьев.

Основные меры борьбы — это обвязывание хвойными (ель, можжевельник), рубероидом. Установка ограждений из сетки-рабицы. Главное при установке заграждений и обвязок – закрепление нижней части в почве приствольного круга. Вокруг можно разложить отравленные приманки для мышей. От мелких грызунов зимой после снегопадов следует утаптывать снег вокруг ствола.

При осенней побелке деревьев в побелочный состав можно добавить 1-2 ложки карболки. К таким деревьям мыши и зайцы не подойдут.

Выполнение предложенных мероприятий при подготовке плодовых культур к зиме позволит на 60-70% уничтожить вредителей и сохранить сад.

Когда и чем опрыскивать сад весной от вредителей и болезней

Удастся ли собрать хороший урожай яблок, груш, косточковых, зависит не только от сортовых достоинств вашего сада, но и от грамотной весенней обработки его от болезней и вредителей.

Без опрыскивания плодовых деревьев в современном садоводстве не обойтись – сортов, абсолютно устойчивых как к грибковым заболеваниям, так и к вредителям, селекционеры, увы, еще не создали.

Чтобы осенью собрать достойный урожай, заботиться о нем необходимо с первых почек. 

У каждого вредителя и болезни свой срок – одним махом всех не возьмешь, каждому нужен свой коктейль и в свое время.

Агрономы рекомендуют проводить весной не менее четырех обработок сада.

Когда проводить первое весеннее опрыскивание

Первое опрыскивание сада необходимо провести, когда почки еще не тронулись в рост: в конце марта – начале апреля, как только температура воздуха днем поднимется до +5-7°C. Вредители в такое время еще спят, а болезни уже активизируются.

Споры гнили, монилиоза и парши начинают активный рост при плюсовой температуре. Они отлично перезимовали на прошлогодних плодах, коре и листьях и могут пойти в атаку при первом тепле. 

Для обработки сада от болезней необходимы фунгициды: бордосская смесь (достаточно 3% раствора), «Хорус» или «Скор», которые отлично работают при невысоких температурах, железный купорос.

Можно обработать карбамидом (мочевиной), но только в высокой концентрации. Если вы сторонник органического земледелия, лучше использовать «Фармайод».

В какую погоду проводить обработку сада

Здесь важно выбрать золотую середину – не стоит слишком спешить с опрыскиванием сада, но и опоздать нельзя.

Лучше ориентироваться не по календарю, а по погоде. Если на дворе висит туман или идет дождь, обработка будет практически бессмысленной. Снижает эффективность обработки и снег, если он еще не растаял. Распыленный фунгицид уйдет в землю вместе с ним. А нам важно, чтобы он сохранялся на ветвях и на поверхности грунта.

Для обработки сада лучше дождаться солнечного и безветренного дня.

Кода проводить второе весеннее опрыскивание сада

Второе опрыскивание надо провести, когда почки лопнули, но листья еще не раскрылись. Садоводы называют такое состояние почки «зеленый конус».

В этот раз нужны инсектициды, поскольку вторая обработка предназначается в основном для проснувшегося яблоневого цветоеда, или долгоносика. Это микроскопическое существо любит откладывать яйца прямо в бутоны. И личинки пожирают яблоневый цвет и завязавшиеся плоды. Когда долгоносик сделает свое дело, травить его уже бесполезно, урожай вы уже не спасете. Поэтому обработку надо проводить сразу после его пробуждения, по зеленому конусу.

Можно использовать любые препараты от вредителей (инсектициды): «Искра», «Танрег», «Фуфанон», «Децис».

Третье весеннее опрыскивание сада

Третье опрыскивание надо проводить на стадии розового бутона, когда соцветия готовы раскрыться, но еще не лопнули. В это время начинает летать плодожорка. Она откладывает яйца в распустившийся бутон. И яблочко если и вырастет – то небольшое, червяк плодожорки его съест изнутри.

Опрыскивание по «розовому бутону» позволяет протравить плодожорку, но не травмировать пчел. К сожалению, они тоже чувствительны к инсектицидам. Если их наносить по открытым цветам, пчелы в округе могут погибнуть. 

Инсектициды можно использовать те же, что и при второй обработке, можно подключить биопрепараты, такие как «Фитоверм», «Битоксибациллин».

Какой опрыскиватель лучше использовать

Если сад совсем молодой, а деревья преимущественно карликовых или колоновидных форм, можно обойтись распрыскивателем с баком на 1,5-3 литра.

Если же деревья более взрослые, а сад не ограничивается дачными сотками, лучше обзавестись большим, со штангой для обработки высоких ветвей и вместительным баком. Он прослужит вам не один год, так что лучше здесь не экономить. 

Когда проводить четвертое весеннее опрыскивание

Еще одно опрыскивание лучше провести по первым завязям, когда плоды не больше горошины. Надо еще раз обработать сад от болезней – идет вторая волна монилиоза, парши, пурпуровой пятнистости.

Меры безопасности при обработке сада

При обработке сада важно помнить, что вы имеете дело с ядовитыми веществами. Пусть и в невысокой концентрации.

Соблюдайте меры безопасности: используйте очки, маску, резиновые перчатки.

После работ обязательно умойтесь, вымойте руки, а лучше – примите душ. И постарайтесь, чтобы ваши домашние питомцы не находись рядом с вами в процессе обработки или сразу после нее. Для них даже такая концентрация может иметь тяжелые последствия.

Опрыскивание Препарат Сроки
Первое бордосская смесь, «Хорус» или «Скор»,  железный купорос, карбамид (мочевина), «Фармайод» Когда t поднимется до +5-7°С
Второе «Искра», «Танрег», «Фуфанон», «Децис» Когда почки готовы раскрыться, т.н. «зеленый конус»
Третье

«Искра», «Танрег», «Фуфанон», «Децис», «Фитоверм», «Битоксибациллин»

Когда соцветия готовы раскрыться (по «розовому бутону»)
Четвертое «Скор», «Полирам», «Топсин-М», бордосская смесь  По завязавшимся плодам

Подробнее о работах в саду и в огороде весной читайте в календаре дачника на Sputnik.

5 шагов к посадке фруктовых деревьев

Когда лето подходит к концу и наступает прохладная погода, легко думать, что сезон садоводства закончился. Однако знаете ли вы, что осень — лучшее время для посадки фруктовых деревьев? С помощью несложного процесса посадки вы можете добиться успеха на своих плодовых деревьях.

Эта страница может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, прочтите мое раскрытие для получения дополнительной информации.

Зачем добавлять фруктовые деревья в свой сад?

Например, выращивание яблони или вишни может дать высокие урожаи при минимальном уходе.С учетом бюджета? Фрукты — это высокоценная культура, и нельзя отрицать вкус свежесобранных фруктов.

Зачем сажать фруктовые деревья осенью?

Осень

— лучшее время для посадки фруктовых деревьев в климате с жарким летом и почвой, которая не замерзает до декабря или позже.

Это потому, что летняя жара и сухая погода могут быть утомительными для недавно посаженного дерева. В жарком климате посаженным летом деревьям требуется больше воды, чтобы они прижились, и редко бывает достаточно воды для создания сильной корневой системы.

С другой стороны, осенняя посадка фруктовых деревьев следует естественному циклу роста дерева. Осенью и зимой дерево переходит в стадию покоя, и гораздо лучше пересадить дерево на этом этапе.

Мне нравится сажать фруктовые деревья, используя технику пермакультуры, называемую гильдией фруктовых деревьев, при которой фруктовые деревья засаживаются растениями, которые приносят им пользу. Например, недосадки могут естественным образом удобрять почву, а также обеспечивать мульчу.Или они могут дать нектар опылителям и привлечь полезных насекомых.

Узнайте больше о том, как я посадил свою гильдию вишневых деревьев для борьбы с вредителями.

Если ваши фруктовые деревья находятся в запущенном состоянии и не будут засажены компостом или вспомогательными растениями, я рекомендую добавить удобрения для фруктовых деревьев во время посадки.

Посмотрите мои 5 шагов по посадке фруктовых деревьев в The Herbal Academy и откройте для себя некоторые из моих любимых советов, как помочь фруктовым деревьям расти.

Подсказка: Сажайте их в любое время! Несмотря на то, что лучше всего подходят осенние посадки, сажать фруктовые деревья в теплые месяцы можно.Посадите их в пасмурный день и хорошо поливайте в течение первого сезона.

Нужно больше идей для выращивания пермакультуры?

ЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ:

Хотите узнать больше об улучшении биоразнообразия вашего сада, сокращении затрат на обслуживание и повышении урожайности?

Вы найдете множество информации, подобной этой, в моей книге The Suburban Micro-Farm .

Какие фруктовые деревья вы сажаете в этом году?

Обрезка фруктовых деревьев — Основные принципы

Обрезка и обучение — это садоводческие манипуляции, выполняемые для изменения естественных моделей роста растений.Основными изменяемыми процессами являются верхушечное доминирование (см. Ниже) и естественные характеристики цветения и / или плодоношения деревьев.

Прежде всего следует помнить, что обрезка — это процесс уменьшения размеров.

Обрезанное дерево всегда будет меньше, чем дерево того же возраста, которое не было обрезано. Однако для того, чтобы обрезка была эффективной, ее необходимо практиковать с пониманием того, как деревья реагируют на удаление веток или побегов и как эти удаления влияют на будущий рост деревьев.

Второй момент, о котором следует помнить, заключается в том, что обучение влияет в первую очередь на форму дерева, тогда как обрезка влияет в основном на функцию.

Обучение определяет общий характер и даже детали контура растения, его разветвлений и каркаса. Обрезка предназначена для определения того, как и когда дерево будет плодоносить. Таким образом, дрессировка и обрезка — это два разных аспекта изменения естественных моделей роста. Обучение включает в себя развитие и форму дерева, тогда как обрезка включает в себя функции и размер дерева.

Обучение проходит в первые 4-5 лет жизни дерева. Обрезка ведется на протяжении всей жизни дерева. В первые продуктивные годы дерева цель обрезки состоит в том, чтобы сдержать чрезмерную силу роста дерева. На склоне лет акцент при обрезке смещается в сторону повышения силы роста и обеспечения максимального проникновения солнечного света в крону дерева.

Виды обрезки

Существует два типа обрезки: «Заготовка» и «прореживание». Прореживание относится к удалению конечности или побега в исходной точке вдоль более старой ветви.Прореживание срезов не вызывает вегетативный рост около среза обрезки и обычно предпочтительнее для уменьшения размера дерева и удаления лишних побегов. Срезы прореживания также используются на старых деревьях как метод обновления плодовых побегов. При удалении побега, который плодоносил в предыдущем сезоне, в коре шейки побега появляются почки, которые выходят из состояния покоя и могут развиться в желаемые побеги для плодоношения в следующем году. При срезании кочана удаляются терминальные почки, которые вырабатывают гормоны растений, которые обычно препятствуют развитию побегов из почек ниже терминальной почки.Направление однолетнего участка побега способствует развитию побегов из двух или трех почек ниже среза. Заголовок более старых ветвей способствует развитию побегов из почек, внедренных в кору на несколько дюймов ниже среза. Надрезы колошников используются для укорачивания и укрепления ветвей, а также для побуждения ветвления. Обрезки кочана обычно ограничиваются годом посадки, чтобы стимулировать ветви, из которых будут выбраны подмостки. «Вертикальные пропилы» — это особый тип оголовья, при котором конечная часть ответвления удаляется непосредственно над боковым ответвлением.Срезы скамейки иногда необходимы, чтобы перенаправить вертикально растущие ветви наружу, но по возможности их следует избегать, поскольку на плоской части ветви ниже среза уступа будут развиваться водные ростки.

Воздействие положения цветка

Разница в том, как дерево или растение реагирует на эти два среза, является основой для различных систем обучения. Одновременно со знанием того, как дерево реагирует на эти два разреза, необходимо знать, где конкретный вид производит цветы и плоды.Каждый бутон на дереве рассматривается как потенциальный бутон цветка; поэтому цветы могут встречаться во многих областях. Как правило, однако, они возникают (а) окончательно на длинных или коротких наростах, (б) сбоку в пазухах листьев текущего или прошедшего сезона и (в) случайно из любой точки обнаженной коры конечностей, стволов или корни (редко).

Как правило, положение цветка или соцветия на побеге относительно роста текущего сезона характерно для вида или сорта и не сильно меняется.У яблок плодовые почки распускаются окончательно, разворачиваясь и образуя листовые побеги, которые заканчиваются цветочными гроздьями. Большинство этих цветков на коротких двухлетних и старше побегах, называемых шпорами. Однако они могут встречаться на концах длинных побегов, особенно у «конечных носителей», таких как Rome Beauty, Granny Smith и Cortland. Иногда также встречаются цветы в виде боковых стволов на прошлогодней древесине. В большинстве случаев в Пенсильвании и в районах Средней Атлантики эти цветы не дают плодов.Когда боковые цветки все же завязывают плоды, получаемые яблоки обычно маленькие и плохого качества. Доля мест роста шпор и цветения к конечным цветкам с длинными побегами характерна для данного сорта и должна оцениваться при обрезке в поле.

Положение цветения косточковых плодов разное. У персиков и нектаринов цветы распускаются по бокам от прироста предыдущего сезона. На здоровых деревьях обычно бывает по 2 одинарных бутона на каждый узел с одинарной почкой между листьями.Наиболее продуктивными являются побеги размером примерно с карандаш в диаметре и длиной от 12 до 18 дюймов. Вишня, сливы и абрикосы цветут на концах и сбоку на однолетней древесине и в отростках на более старой древесине.

Верхушечное доминирование

Независимо от основного роста, все деревья одинаково реагируют на данный тип обрезки. При обрезке кочана удаляется точка роста и развивающиеся листья, если применяется летом, и верхняя почка, если применяется зимой.Эта операция серьезно изменяет гормональный баланс побегов и заставляет растение реагировать соответственно. Тенденция к подавлению распада боковой почки называется верхушечным доминированием терминальной почки.

Эта молодая точка роста или терминальная почка является местом производства класса растительных гормонов, известных как ауксины. Удаление либо верхушки побега, либо молодых растущих листьев стимулирует рост боковых почек непосредственно под срезом в боковые побеги из-за удаления этого участка производства ауксина.Боковые почки тормозятся в росте за счет ауксинов, продуцируемых в молодых меристематических тканях, содержащихся в кончике побега, и транспортируются обратно вниз. Этот эффект должен иметь место, когда листья очень молодые, потому что удаление молодых, развивающихся листьев может стимулировать распад почек; но удаление полностью распустившихся листьев не может стимулировать рост.

Есть два способа преодолеть этот эффект апикального доминирования кончиков побегов. Один состоит в том, чтобы удалить кончик побега, как при рубке заголовка, а другой — согнуть кончик побега в более горизонтальное положение.Последний работает, потому что ауксины обычно перемещаются под действием силы тяжести.

Исследования показали, что ингибирование образования цветочных бутонов можно объяснить изменением трех гормонов растений: цитокинина, ауксинов и гиббереллинов. Все три присутствовали в более высоких концентрациях в проводящих тканях обрезанных деревьев. Цитокининоподобные вещества удваивались в проводящих тканях весной в самом начале роста. В середине июня, после месяца роста, уровни ауксина на подрезанных деревьях были намного выше, чем на необрезанных.За этим последовали более высокие уровни гиббереллинов с середины июня до конца июля на обрезанных деревьях по сравнению с контролем.

Деревья без обрезки

Когда начинается рост, обычно первыми появляются верхние и субтерминальные почки; у большинства лиственных деревьев и виноградных лоз (в меньшей степени у кустарников) они дают самые длинные и сильные побеги, хотя побеги могут расти из многих нижних почек. Однако редко запускаются все боковые почки, и, как правило, наибольший процент оставшихся в состоянии покоя находится на базальной части побега.

Реакция на срезку колошения

Результатом срезки колоса является потеря верхушечного доминирования, как упомянуто выше, с устранением тормозящего воздействия на боковые почки. Конечный результат — увеличение общего роста побегов. Это влияет как на количество, так и на длину побегов, но влияние зависит от возраста побегов, тяжести среза, особенностей роста и ориентации побегов.

Возраст побегов

Стимуляция роста побегов наиболее выражена, когда колосные пропилы производятся в однолетней древесине.Такие срезы обычно дают очень сильные побеги от трех до четырех почек, расположенных непосредственно под срезом. Эти побеги могут развиваться очень узкими углами. Надрезы, сделанные около верхушки этих побегов, вызывают рост верхних пяти-семи почек, обычно в пределах от 6 до 9 дюймов ниже среза (хотя это также будет варьироваться в зависимости от степени среза и ориентации ветки).

Степень резкости

Степень серьезности может быть длинной, средней, короткой или очень короткой (при очень коротком пропиле удаляется большая часть древесины).Повторный рост связан с серьезностью обрезки по кривой колокола и временем сезона, когда обрезка проводится. Сильные побеги с хорошо развитыми почками на верхних трех четвертях побега. Однако у основания побега почки обычно не так хорошо развиты. Это различие может объяснить, почему наиболее сильный отрастание обычно происходит, когда побеги имеют длину от половины до трех четвертей их длины. В то же время возвращение ближе к годичному кольцу (где рост начался или был очень коротким, вероятно, приведет к меньшему отрастанию.Таким образом, на результаты колошения покоящихся побегов влияет состояние почки, которая становится самой верхней после колошения. Обрезки кочанов, сделанные в период покоя, стимулируют наибольший отрастание, в то время как обрезки, сделанные в конце лета, стимулируют меньший отрастание.

Переход к старой древесине не такой бодрящий, как пропилы, сделанные в однолетней древесине. Тем не менее, он по-прежнему увеличивает общий рост побегов.

Привычка к росту

Исследователи классифицировали сорта яблони на четыре основных вида роста и цветения.Они используют термины acropetal или acrotonic для описания сортов, которые мы называем несущими чаевые, таких как Rome Beauty или Granny Smith. На противоположном конце спектра находятся базипетальные или базитонические сорта. Они в основном стимулируют рост и в высшей степени типичны для Redchief, сорт Кэмпбелла Delicious. Слегка возвращение базитонических сортов (виды Spur Delicious) не вызывает такого сильного отрастания побегов, как возвращение тех, у которых нет сильной склонности к росту побегов. Возврат к сортам с акротонными (плакучими) привычками роста в большей степени увеличивает отрастание, а также снижает образование цветочных бутонов.

Ориентация побега

На реакцию отрастания также влияет ориентация побега от горизонтали. Чем прямее росток, тем больше отрастание. Как правило, срезание колошения на прямостоячие побеги в 2-4 почках непосредственно под срезом дает очень сильные и очень сильные побеги с очень узким углом наклона. Эти мощные побеги создают нежелательную тень и обладают очень низким потенциалом плодоношения.

Однако не все спилы являются вредными для дерева.В некоторых случаях необходимо подрезать верхушку, чтобы стимулировать рост, чтобы дерево оставалось в равновесии. Их следует использовать для стимуляции бокового роста и ветвления. Также необходимо сделать надрезы для укорочения и придания жесткости веткам. Эти разрезы необходимы, когда сорт имеет тенденцию давать слишком много плодов на концах ветвей. У персиков, из-за того места, где выращивают цветы, срезка колошков необходима.

Реакция на прореживание

Прореживание в основном используется для двух целей: (1) для увеличения проникновения света и (2) для удаления конкурирующих или скученных побегов или конечностей.В непосредственной близости от обрезки может развиться интенсивный рост побегов, но воздействие на соседние части дерева минимально. Прореживание не меняет отношения различных частей побега или ветви друг к другу, как это происходит при срезании колошения, потому что либо весь побег, либо ветка удаляются или остаются нетронутыми. Соотношение конечных и боковых почек в основном не нарушено, и в результате прореживание не увеличивает рост побегов в такой степени, как колошение. Прореживание срезов также меньше снижает образование цветков и может ускорить цветение, когда достигается лучшее проникновение света.Урожайность снижается только в той степени, в которой удаляется несущая поверхность, и не уменьшается из-за того, что бутоны укрепляют ростки, а не цветы.

Источник: Руководство по производству плодов деревьев штата Пенсильвания. (Обновлено в декабре 2015 г.).

Fall идеально подходит для посадки деревьев и кустарников

Fall идеально подходит для посадки деревьев и кустарников

Texas Agrilife Extension Service
Texas A&M University, College Station, Texas

Октябрь 2009 г.


Осень Идеально подходит для посадки деревьев и кустарников

by Dr.Дуглас Ф. Уэлш, специалист по ландшафтному садоводству,

Техасская служба распространения сельскохозяйственных знаний

Креп мирт ‘Basham’s Party Pink’

Наконец-то наступила осень. Погода становится немного прохладнее, и садовники медленно возвращаются на улицу после рекордной жары этим летом. Сейчас идеальное время, чтобы добавить к ландшафту новое дерево или группу кустов. Или, возможно, у вас есть участок в ландшафте, который требует «реконструкции» или омоложения.Осень может быть лучшим сезоном для посадки, даже если она превосходит весну.

Многие люди предпочитают для посадки с января по март, но осенние месяцы с сентября по декабрь имеют явные преимущества. Осенняя посадка следует за летней жарой перед прохладным зимним сезоном, и деревья и кустарники, высаженные осенью, используют это с пользой. Корни растений отрастают всякий раз, когда температура почвы достигает 40 градусов и выше, что в Техасе может происходить всю зиму. В зимние месяцы корневая система растений, высаженных осенью, развиваются и укореняются.Когда наступает весна, эта расширенная корневая система может поддерживать и использовать все преимущества весеннего роста.

Осень — оптимальное время для посадки деревьев и кустарников с мешковиной и мешковиной. Растения с обвязкой и мешковиной имеют достаточно времени для восстановления после пересадки и разрастания корней до начала весеннего роста. Помните, однако, что все растения с голыми корнями, включая розы, орехи пекан и фруктовые деревья, следует высаживать в конце зимы, когда они полностью находятся в состоянии покоя.

Покупая растения для вашего ландшафта, обязательно приобретайте здоровые, хорошо выращенные растения.Всегда покупайте у надежного дилера. Те, кто занимается продажей растений круглый год, зависят от постоянных клиентов, и только продавая клиентам качественные растения, можно быть уверенным в их будущем бизнесе. Остерегайтесь заводских сделок. Они легко могут стать настоящей головной болью. Сделка не годится, если она умирает. Ценник, особенно самый дешевый, — не лучший показатель качества.

У всех растений есть потребности в выращивании. Прежде чем вкладывать средства, подумайте о потребностях завода. Адаптирован ли он к почве вашего региона? Будет ли он расти на солнце или в тени? Требуется влажное или сухое место? Морозостоек? Некоторые питомники имеют такую ​​информацию на бирках рядом с растением.Если нет, спросите специалиста по уходу за детьми или местного агента.

«Планируйте, прежде чем сажать» — всегда хорошее практическое правило. Если вы сажаете одно растение или весь ландшафт, сначала спланируйте, а затем посадите. Хорошее планирование — это стоящее вложение времени, которое окупится в большем удовольствии от привлекательного и полезного дома и в увеличении стоимости вашего дома. Гораздо проще перемещать растения по бумаге, чем выкапывать их после посадки в неположенном месте. План избавляет от многих ошибок при посадке.

Каждое растение в ландшафте должно служить определенной цели. Спросите себя, хотите ли вы растение для защиты, уединения или тени. Насколько большим он будет через пять лет? Растения, как и люди, вырастают. Помните, что небольшое растение размером в один галлон будет выглядеть совершенно по-другому через несколько лет роста в вашем ландшафте.

Правильно сажайте для успеха. Вот несколько рекомендаций по правильному выполнению работы:

  • Выкопайте яму достаточно большого диаметра, чтобы у корневой системы был зазор не менее шести дюймов со всех сторон.Корневой ком должен опираться на прочное почвенное основание, поэтому не копайте яму глубже шара.
  • Посадите дерево или куст немного выше уровня окружающей почвы, чтобы обеспечить оседание и усиленный дренаж почвы.
  • Осторожно поместите дерево или куст в яму. Берите растение за корневой ком, а не за ствол. Сломанный шар земли может означать мертвое растение. Перед посадкой всегда снимайте все контейнеры.
  • Засыпьте яму, используя только извлеченный из ямы естественный грунт; не используйте почвенные добавки при посадке крупных кустарников и деревьев.Заполните ямку и укрепите почву вокруг растения. Тщательно поливайте, чтобы почва осела вокруг корней и не образовывались воздушные карманы.
  • Не удобряйте дерево или куст после посадки. Подождите до начала весны, чтобы сделать это, и даже тогда действуйте осторожно. Обильное внесение удобрений может вызвать ожог и повреждение корневой системы, а также привести к гибели растения.
  • Полив был и остается первостепенным при пересадке. Во время пересадки замочите корневой ком и окружающую почву.Тщательный полив каждые 7-10 дней резко увеличивает вероятность успеха. Более частый полив может вызвать загнивание корней. Помните, что больше деревьев и кустарников не получается из-за чрезмерного полива, чем из-за недостаточного полива.
  • Перед тем как закончить работу, добавьте 4–6 дюймов мульчи вокруг основания недавно посаженных деревьев и кустов. Это помогает подавить сорняки и сохранить влажность почвы. Используйте сосновую кору, компост, скошенную траву или листья.

Осень для посадки. Посетите свой питомник сегодня, украсьте и увеличьте ценность своего дома.


EarthKind использует проверенные исследованиями методы для обеспечения максимальной эффективности садоводства и ландшафта при сохранении и защите окружающей среды. Для получения дополнительной информации о практиках управления ландшафтами EarthKind посетите наш веб-сайт: https://earthkind.tamu.edu

7 шагов по правильной посадке новых деревьев и кустарников

Джо Лэмп’л — эксперт по садоводству и ведущий конференции Growing a Green World®
11 сентября 2017 г.

Правильный способ сажать деревья и кустарники — семь шагов к успеху

По моему опыту, есть семь ключевых шагов, чтобы обеспечить полное приращение новых посаженных деревьев и кустарников.И падение — самое лучшее время, чтобы затащить их в землю. Проще говоря, если вы хотите дать своим растениям больше шансов прижиться в ландшафте к следующей весне, посадите их осенью!

Прежде чем я перейду к семи важным шагам к успеху посадки, позвольте мне объяснить, почему осень — лучшее время для посадки.

Во-первых, в этом сезоне у новых растений есть максимум времени, чтобы прижиться до жары и стресса следующего лета.

Во-вторых, над землей более прохладный воздух более благоприятен для листвы растений и снижает вероятность возникновения цепной реакции с перебоями энергии в остальной части растения.Под поверхностью почвы температура почвы все еще теплая, что обеспечивает отличную среду для стимулирования и развития новых корней. В целом, более прохладный воздух и теплая осенняя температура почвы создают лучшую комбинацию для укоренения. Если вы сажаете осенью, в большинстве, но не во всех случаях, они должны хорошо прижиться к следующему лету.

Третье преимущество осенней пересадки заключается в том, что многие растения и деревья переходят в период покоя. Без необходимости выделять ресурсы на листву, растения теперь направляют свою энергию на развитие корней и запасают питательные вещества и ресурсы на предстоящие прохладные месяцы.Хотя сейчас условия самые благоприятные, это не значит, что вы просто сажаете его и забываете.

Чтобы добиться наилучших шансов на успех, выполните следующие семь важных шагов, чтобы все осенние трансплантаты полностью раскрыли свой потенциал:

1. Подготовьте подходящую посадочную ямку.

При подготовке любой лунки для посадки сделайте ее в два-три раза шире, чем текущая масса корня, но никогда не глубже, чем растение росло в предыдущей среде. В случае с деревьями еще лучший ориентир — это искать выступ ствола рядом с уровнем почвы.Не помещайте дерево в посадочную яму так глубоко, чтобы любая часть этого чутья была покрыта землей. Правда в том, что даже в питомниках иногда слишком глубоко помещают растения в контейнеры. Было много раз, когда мне приходилось отрывать почву, чтобы найти основу чутья ствола и настоящие поверхностные корни. Возьмите за привычку проверять это.

2. Растение высокое.

Я делаю еще один шаг вперед, помещая трансплантаты в их новую среду, где до 25% корневого комка выше уровня окружающей почвы.Затем я сужаю почву, чтобы покрыть все корни, и добавляю сверху щедрый слой мульчи. Недавно нарушенная почва имеет тенденцию к оседанию, а кусты и деревья, посаженные ниже уровня грунта, легко подвержены корневой гнили или болезням. В моей книге всегда лучше посадить дерево или куст немного высоко и дать воде стечь, чем растению сидеть в миске и собирать лишнюю воду. Больше растений погибает от переувлажнения (полива), чем от полива.

Совет. Самый простой способ узнать, находится ли ваша яма на нужной глубине, — это взять ручку лопаты и положить ее поперек уклона.Верхняя часть корневого комка или раструба дерева должна быть на уровне ручки или выше.

3. Осмотрите корни и при необходимости потрепайте.

Как только растение выйдет из контейнера, посмотрите на корни. Если они плотно переплетены круговым узором или начали расти по форме контейнера, разорвите узор. Я не могу этого достаточно подчеркнуть!

Гораздо важнее остановить этот паттерн, чем беспокоиться о повреждении корней. Самая большая ошибка, которую вы можете сделать на этом этапе, — это поместить растение с корнями в землю как есть.Если вы не нарушите шаблон, вы, вероятно, приговорили растение к медленной (или быстрой) смерти. Как минимум, он, скорее всего, никогда не раскроет и не достигнет даже части своего потенциала. Имейте в виду, это ваш единственный реальный шанс сделать это. А если вы нанимаете кого-то, кто будет заниматься посадкой за вас, настаивайте на том, чтобы они сделали то же самое. Я видел, как многие деревья и кустарники умирают в течение нескольких месяцев после посадки, потому что никто не нашел времени, чтобы разрушить структуру привязанности к корням. Несмотря на то, что растения поливали, корни были так плотно закручены, что они не могли взяться за них.

Не беспокойтесь о повреждении корней или потере почвы, когда вы сломаете корни или даже срежете их. Лучше дать им новый старт, чем позволить усугублению узора под землей. Хотя вы не хотите быть грубее, чем это необходимо, сделайте все возможное, чтобы зафиксировать шаблон. Я часто чешу пальцами по бокам и внизу растения, даже в легких случаях. В более серьезных ситуациях я разрезаю корни вертикально, отрубаю нижний дюйм или около того и / или разрываю корневую массу, чтобы четко создать возможности для некруглого роста новых корней.

4. Когда вносить поправки в почву.

Еще одна причина вырыть широкую яму для посадки — предоставить корням наилучшую возможность проникнуть в новую среду выращивания. К сожалению, слишком часто мы выкапываем яму, ширина которой едва достаточна для корневого кома, и рассчитываем компенсировать это добавлением некоторых удобрений в почву. Хотя в теории это звучит разумно, на практике это ложное чувство безопасности, которое может привести к плохой репутации.

Я буду первым, кто скажет: всякий раз, когда вы можете улучшить свою почву с помощью органических веществ или сертифицированного компоста, почти всегда хорошо.Но в случаях, когда посадочная яма недостаточно широкая, исследования показывают, что корни, как правило, не распространяются за пределы узкой посадочной ямы, вместо этого выбирая роскошные условия измененной почвы, где они, как правило, остаются. Вместо этого выкопайте яму достаточно широкой, чтобы в достаточной мере разместить корневую зону в зрелом возрасте. Преимущество — широкие возможности для полного расширения корней и в значительно улучшенной почвенной среде.

5. Удалите воздушные карманы.

Обязательно слегка утрамбуйте или утрамбуйте вручную почву вокруг корней растений, чтобы обеспечить хороший контакт почвы с корнями.Доливаю воду в лунку после засыпки на половину. Он не только обеспечивает необходимую влажность, но и помогает устранить воздушные карманы, которые в противном случае могут привести к мертвым корням.

После того, как вся почва уложена, снова тщательно полейте. Мне нравится использовать насадку на конце шланга или палочку, которая подает сильный поток воды, чтобы разбить комковатую почву и позволить новой почве заполнить и осесть в освободившиеся воздушные карманы.

6. Добавьте мульчу.

Поместите около трех дюймов органического вещества, такого как измельченные листья, измельченную кору или древесную мульчу, вокруг растения, по крайней мере, до капельной линии.Дальше лучше. Мульча помогает удерживать столь необходимую влагу и помогает поддерживать прохладу корней у поверхности — очень важное требование для недавно установленных растений.

7. Продолжайте поливать.

Самая важная работа, которую вы должны выполнить после посадки, — это поддерживать растения и деревья в хорошо поливном состоянии до их укоренения. Это может занять от нескольких недель до месяцев и даже до года!

С тех пор, как этой осенью я посадил в своем ландшафте более 200 деревьев и кустарников, я поливал каждое растение каждый день (здесь, в Атланте) в течение первых двух недель.В течение следующих двух недель я немного расслабляюсь, но не реже, чем через день. Затем постепенно расслабьтесь.

Имейте в виду, что существует тонкая грань между достаточным поливом и слишком большим поливом, особенно для больших деревьев, которые приходят с корневыми комками, обернутыми мешковиной. Эти деревья потеряли все свои корни, когда выкапывались из земли. Обеспечение достаточного количества воды имеет решающее значение для их выживания и становления. И все же я убил больше одного такого дерева из-за чрезмерного полива. Даже если вы подготовите большую посадочную яму, при плохом дренаже корневой ком может сидеть в воде и буквально тонуть, и вы не заметите этого, пока не станет слишком поздно.

Нет простого способа узнать в глубине души, насколько влажна почва. Лучший совет, который я могу предложить, — обращать пристальное внимание на реакцию дерева (и всех ваших растений в этом отношении). Хотя они часто теряют до половины листьев из-за стресса (нормальная часть процесса), большее количество может указывать на потенциальную проблему. Если вы чувствуете, что дерево плохо реагирует, и вы постоянно поливаете, скорее всего, вы поливаете слишком много. Если листья становятся коричневыми, обгорают по краям, засыхают или опадают, а почва кажется сухой, полейте еще больше.

Еще больше усложняет ситуацию то, что почва, которая кажется сухой наверху, может быть очень влажной на несколько дюймов вниз. Верно и обратное. Тем более важно применять свои детективные навыки, основываясь на наблюдении и знании того, сколько или мало вы поливаете. Наконец, зимние условия могут быть очень сухими. Периодический полив в течение сезона может потребоваться, чтобы растения не стали слишком сухими. Корни все еще растут, и влажность почвы необходима для правильного укоренения.

И не думайте, что с наступлением весны ваши обязанности по дополнительному поливу останутся позади. Мой случай — прекрасный тому пример.

Когда пришла весна, было не по сезону жарко и сухо. Несмотря на то, что я старался регулярно поливать осенью и зимой, многие из моих растений еще не могли вырасти самостоятельно без постоянной дополнительной помощи с моей стороны. На самом деле, лето было еще хуже, с высокими стабильными температурами и без дождя.Каждую неделю я часами переходил от растения к растению, тщательно пропитывая их.

Один из лучших способов сэкономить время, чтобы облегчить нагрузку и возложить некоторые из ваших обязанностей по поливу на автопилот, — это использование шлангов для замачивания и / или капельного орошения в сочетании с портативными таймерами с батарейным питанием. Возможно, мой лучший образец дерева во всем моем ландшафте был частью этой задачи по пересадке прошлой осенью. Я не уверен, что без помощи моих шлангов для замачивания на таймерах он выжил бы после переезда.Но сейчас он процветает, и я могу с уверенностью сказать, что наличие подходящего оборудования под рукой имело значение. Если у вас есть дерево или куст, которые вы не можете позволить себе потерять, приобретите шланги для замачивания и таймеры. Я не могу переоценить важность этого!

Когда удобрять деревья и кустарники?

После того, как вы узнаете, что ваши деревья и кустарники успешно прижились в новой среде, вы можете начать процедуру внесения удобрений, чтобы прокормить растения. Но до тех пор я не предлагаю удобрения.В противном случае вы создаете чрезмерную нагрузку на растения, которым не нужно прилагать дополнительную энергию, чтобы дать новый рост. Вместо этого, пока не установлено, я считаю, что вся энергия должна быть сконцентрирована на корневом развитии и базовом становлении. Помните, что вам нужно ходить, прежде чем вы сможете бегать.

Но когда приходит время, я все равно предпочитаю перестраховаться. Я использую Милорганит®, негорючее удобрение с медленным высвобождением, которое, как я знаю, справится со своей задачей без риска перегрузить мои растения.

Хотя описанные выше шаги имеют решающее значение для успеха, никогда не будет лучшего времени года, чем осень, чтобы пересадить деревья и кустарники или посадить новые.Так легче и тебе, и растениям. Однажды установив, вы будете вознаграждены за свои усилия навсегда.

Пошаговое руководство по прививке фруктовых деревьев

Джаррод Э. Стивенс | Первоначально опубликовано в журнале GameKeepers: Farming for Wildlife. Чтобы подписаться, нажмите здесь.

Путешествие по переулку памяти для многих любителей активного отдыха приведет к отличным временам под одной из дедовских яблонь. Дедушкина яблоня привлекала не только детей, как муравьев к сахару, но и оленей и других диких животных, чтобы насладиться шведским столом.Не секрет, что яблоки на земле являются магнитом для оленей, особенно для оленей, ближе к концу лета и осенью, когда большая часть естественной растительности становится жесткой. Общая тяговая сила мачтового дерева делает его логическим дополнением к репертуару любого егеря, который предлагает варианты кормления местных диких животных. Если в ваших планах есть фруктовые деревья, вы можете создать свои собственные за небольшую плату путем прививки.

Прививка дерева — это процедура, при которой вы берете кусок существующего дерева (привой) и прикрепляете его к восприимчивому корневому подводу, и они формируют новое дерево.Вы могли бы назвать это «хирургией дерева». Это может показаться сложным, но на самом деле это довольно просто и полезно. Добавление привитых фруктовых деревьев к вашему участку не даст немедленных результатов, но может улучшить возможности кормления диких животных на многие годы вперед.

Шаг 1

Необходимые инструменты
Правильные инструменты обеспечат больший успех ваших трансплантатов. Вам понадобятся корневые подкосы для яблонь, если вы прививаете яблони, и корневые подкосы, если вы прививаете груши, и вы даже можете прививать хурму или вишню.Лучший способ получить корневой каталог, который хорошо подходит для вашего региона, — это связаться с вашим местным агентом по расширению. Скорее всего, они смогут получить для вас корневую систему или помочь вам найти поставщика. Питомник Nativ также предлагает яблони, хурму и грушу, из которых получаются отличные подвои.

Чтобы сделать чистый срез, вам понадобится пара острых секаторов, чтобы удалить привой (часть дерева, которую вы собираетесь привить). Очень важно иметь острый как бритва нож, которым можно обрезать привой и корневище. Также можно использовать ремесленные ножи, такие как Exacto Knife.Лента для прививки и герметик для прививки помогут сохранить детали вместе, когда они соединятся.

Шаг 2

Выбор правильных деревьев для прививки
Выбор правильных деревьев для прививки — один из самых простых шагов. Вспомните прошлые годы, когда вы катались по городу и заметили во дворе соседа оленей, которые наслаждались падающими яблоками. Очевидно, что конкретный сорт дерева хорошо подходит для вашего региона, и если его успешно привить, то олени тоже будут привлечены к вашей собственности.

Спросите у друзей и соседей черенки (побеги) их деревьев. Не соглашайтесь на один тип дерева, вместо этого привейте как можно больше разновидностей. Некоторые деревья прививать легче, чем другие, поэтому вам, возможно, придется поэкспериментировать с несколькими типами.

Чтобы увеличить пользу ваших деревьев в качестве корма для диких животных, вам также следует подумать о прививке деревьев, которые будут плодоносить в разные месяцы года. Например, вы можете привить ранние июньские яблоки, которые сбросят свои плоды в середине лета, а затем привить другие выносливые сорта, которые начнут сбрасывать плоды в конце августа, сентябре и октябре.

Step 3

Время прививать
Поздняя зима и начало лета — лучшее время для прививки фруктовых деревьев. Многое будет зависеть от типа прививки, которую вы делаете. Вам нужно получить корневую основу и собрать привой до того, как появится сок и начнут появляться почки. Чтобы выбрать лучший привой, вам следует избегать сбора водяных ростков, которые растут у основания дерева, но вместо этого вы должны собирать выносливые кусочки с ветвей, у которых есть четыре-шесть почек и длина от десяти до двенадцати дюймов.Привой также должен быть как можно ближе к диаметру корневого подвоя.

Step 4

Собирая привой, сделайте чистые надрезы секатором и поместите кусочки в ведро с водой, чтобы они не высохли. Держите воду под рукой на протяжении всего процесса прививки. Есть несколько способов привить деревья, и на фотографиях вы увидите два метода. Метод, показанный на фотографиях «Шаг 4 и 5», называется «модифицированный трансплантат расщелины». На фотографиях «Шаги с 6 по 8» вы увидите «прививку коры.”

Step 5

Наружный слой привоя и корневища называется слоем камбия. В этом слое питательные вещества и вода распределяются по всему дереву, и именно здесь происходит фактическое соединение. Слой камбия на каждом кусочке должен касаться как можно ближе для успешной прививки. Это верно для любого метода прививки — для успешного проведения прививки сосудистые ткани камбия подвоя и привоя должны контактировать друг с другом.

Выберите корневой подвой и побег, близких по размеру (для модифицированного прививки с расселиной), и срежьте корневой подвой с помощью пары острых секаторов примерно в 3 дюймах от того места, где линия земли будет на дереве. Осторожно разделите корневую основу посередине примерно на 1 ½ дюйма. Сделайте клин из привоя, который доходит до тупого конца и по длине равен глубине клина, который вы нарезали в корневом подвое. Осторожно вставьте привой-клин в разрез корневого подвоя. Внимательно осмотрите две части, чтобы убедиться, что внешние слои камбия максимально соприкасаются.Продолжайте строгать конец привоя и осматривать его, пока не будет получено чистое и прочное совпадение. Не торопитесь с этим шагом, потому что весь процесс зависит от хорошего контакта между привоем и корневищем.

Step 6

При прививке коры корневище может быть больше, а на самом деле должно быть больше, чем у ваших привоев. Вместо того, чтобы разрезать корневую подкормку пополам, лучше сделать горизонтальный разрез длиной в несколько дюймов прямо через слой камбия. Вам нужно ослабить кору с каждой стороны корневого подвоя, чтобы освободить место для вставки привоев — чаще всего при прививке коры используют два привоя.Вы можете увидеть, как это было сделано на «Шаге 6». Прививки будут вставлены в прорези, которые вы сделали сразу за корой (слой камбия), по одной с каждой стороны корневого подвоя. Это основное различие между двумя стилями прививки.

Если вы удовлетворены двумя деталями, вы можете укрепить их соединение, используя ленту для трансплантации или малярную ленту, чтобы скрепить детали вместе. Плотно оберните соединение, чтобы обеспечить хорошее соединение. Некоторые люди предпочитают наносить тонкий слой герметика для прививки, чтобы покрыть сращение.И лента, и герметик выветриваются и разлагаются в течение первого года роста. Однако важно, чтобы вы не использовали слишком много ленты или герметика для прививки, потому что нанесение слишком большого количества может вызвать образование поясов, которые могут повредить и в конечном итоге убить дерево. Закончив прививку, поместите ее в ведро с водой, продолжая работу, чтобы привой не засох. Держите соединения под водой, пока вы не будете готовы их посадить.

Посадите недавно привитые деревья в плодородной местности, где их никто не побеспокоит.Поместите корень в ямку, оставив место, где вы привили привой, на расстоянии одного-двух дюймов от поверхности земли. Отметьте кончик трансплантата небольшим кусочком флуоресцентной цветной ленты, чтобы он был хорошо виден. Если вы все же решите привить несколько сортов, вам нужно будет записать на ленте сорт дерева, а также вести учет сортов, чтобы вы могли видеть, какие из них были наиболее успешно привиты.

Подвои также можно сначала посадить, а потом привить.Подвои также могут быть «добровольными» саженцами, то есть вы можете найти случайную яблоню или хурму, растущую в поле, и привить к ней. Вариантов прививки много.

Step 7

Регулярно поливайте и удобряйте прививки, чтобы обеспечить быстрый рост. Следите за тем, чтобы область вокруг прививки была свободной от сорняков, чтобы не было конкуренции за необходимые питательные вещества. Вы надеетесь, что привой и корневище успешно соединятся и корни начнут питать привой. Маленькие почки появятся, когда другие деревья в вашем районе начнут распускаться.Чтобы гарантировать, что весь рост попал в привой, вы должны удалить все побеги или маленькие ростки, которые появляются из корневого подвоя. Их оставление позволит забрать из привоя столь необходимые питательные вещества.

Защита трансплантатов
После того, как вы потратили свое время и силы на получение успешного трансплантата, важно защитить его от повреждений в течение первых нескольких лет. Сращение в месте прививки довольно хрупкое, и если его нарушить, это может привести к повреждению и гибели нового дерева.Для этого отлично подходят защитные трубки для деревьев. В противном случае, забив колышек рядом с трансплантатами и слегка привязав их к ним, вы сможете сохранить соединение прочным в ветреную погоду. Не завязывайте веревку слишком туго, и лучше не использовать нейлоновую или синтетическую веревку. Вместо этого вы должны использовать гниющую нить, например сизаль.

Для дополнительной защиты вы также можете построить проволочную клетку, чтобы окружить дерево, как те, которые вы используете в своем томатном саду. Это защитит нежные ветви от прогулок дикой природы.Если позволить оленям и другим существам есть и дергать недавно образовавшиеся листья, это может вызвать слишком большую нагрузку на привой и привести к его разрушению. Вам следует пересадить привитые деревья с их первоначального места на постоянное место после их первого или двух лет роста.

Независимо от того, где вы сажаете деревья, обязательно продолжайте удобрять и поливать их, чтобы они хорошо росли. Отличный способ обеспечить глубокий полив вашим деревьям — это вставить в яму рядом с деревом кусок ватерлинии длиной один дюйм, когда вы его сажаете.Под конец трубы следует насыпать горсть гравия, чтобы вода могла просочиться в отверстие. Оставьте около 30 см трубы, чтобы она торчала из земли. Каждая капля воды и удобрений, которые вы выливаете в трубу, попадет прямо к корням дерева и немедленно повлияет на его успех.

Step 8

Стоит подождать
Имейте в виду, что привитые деревья не окажут мгновенного влияния на ваш охотничий участок, но вместо этого они будут рассматриваться в долгосрочной перспективе.Прививка фруктовых деревьев — одно из немногих улучшений, которые вы можете сделать на продовольственном участке, и которое действительно может длиться всю жизнь. Однако не стоит ждать фруктов в ближайшее время. Привитое карликовое фруктовое дерево вряд ли даст плоды в течение пяти-семи лет. Полукарликовые деревья могут дать плоды от семи до девяти лет.

Step 9

Как только деревья начинают приносить плоды, вы и олени можете наслаждаться ими каждый сезон. Яблоки будут падать с веток в течение нескольких недель, что даст вам время выбрать сезонный трофей.В конце концов, вы будете рады, что сделали этот первый шаг, чтобы надолго улучшить свой участок. В конце концов, чтобы быть егерем, нужно не только оказывать влияние сегодня; это о том, чтобы оказать долгосрочное влияние на грядущие поколения.

Основы обрезки кустарников и древесных растений

Когда обрезать, как обрезать, где обрезать? Нет другой задачи, которая вселяет страх в сердце большинства садоводов-любителей, как обрезка растений.

Тем не менее, успешная обрезка может быть одной из самых приятных задач в саду, потому что результаты могут быть впечатляющими.При правильном выполнении он может дать изобилие цветов, листвы и фруктов.

Однако неправильное выполнение может привести к повреждению растений, разочарованию и неудаче! Неудивительно, что мы боимся этого процесса.

Хотя успешная обрезка может показаться сложной и трудной, дело в том, что она не более сложна, чем многие другие садоводческие мероприятия, которыми регулярно занимаются садоводы.

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок , мы можем получить комиссию .

Все дело в изучении правильных методов для каждого типа и сорта растений. Есть явные различия, и ответ кроется в том, что уже знают все хорошие садоводы: понять каждое из ваших растений и то, что им нужно для процветания.

Наряду с качественной почвой, правильным освещением и необходимыми питательными веществами, хорошая обрезка — это всего лишь еще один инструмент в сарае садовода, который можно легко освоить. Хорошая обрезка сделает сад более здоровым и ухоженным.

Что такое обрезка?

Прежде всего, давайте определим, что на самом деле представляет собой обрезка и что она может помочь вашим растениям. Хотя вам не нужно быть мастером-садовником, чтобы понять весь процесс, вам все же необходимо иметь некоторые базовые знания о растениях.

Проще говоря, при обрезке садовник контролирует рост и развитие растений по определенным схемам. Каждый побег (или ветвь) на древесном растении заканчивается так называемой терминальной почкой, под которой другие почки (или будущие ветви) располагаются по определенным схемам, которые различны для разных видов растений.

Существует четыре основных типа бутонов: чередование, супротивное, спиралевидное или завитковое.

Верхняя (конечная) почка — это место, где ветвь становится длиннее, и является ведущей почкой на побеге. Эта почка производит химическое вещество, которое замедляет рост почек на побеге.

Если верхняя почка удаляется путем обрезки, прищипывания или отламывания, поступление этого химического вещества замедляется, и другие почки (которые образуют так называемые боковые побеги) быстро разрастаются и разветвляются, что приводит к более густому виду растение вместо длинного спиралевидного роста.

Звучит довольно просто, правда? Что ж, это немного сложнее, в зависимости от конкретного вида.

По большей части обрезка всегда стимулирует рост, но то, насколько сильно вы подрежете растение, будет зависеть от того, что именно вы хотите.

Если растение не подвергалось регулярной обрезке и оставлено для роста по естественной схеме, этому растению может потребоваться так называемая серьезная обрезка, которая, , приведет к появлению большого количества новых побегов и быстрому росту следующей весной.

Сильная обрезка (или обратная обрезка) обычно приводит к сильному росту, но легкая обрезка замедляет рост.

Почему чернослив?

Есть люди, которые утверждают, что обрезка идет вразрез с естественной структурой роста растения и может фактически повредить растение, открывая разрез, который позволяет болезни процветать. Растения болеют и нуждаются в хирургическом вмешательстве, как и люди.

Аргумент в пользу обрезки утверждает, что сад — это управляемая или контролируемая среда, и поэтому каждое растение сосуществует по отношению к другим растениям в ландшафте.

Бывают случаи, когда обрезка абсолютно необходима, чтобы стимулировать более здоровый рост и омолаживать кусты и растения. И, конечно же, элемент орнамента.

Садоводы часто хотят сбалансированной симметрии своих садовых участков, бордюров и живых изгородей. Хорошая обрезка придаст саду ухоженный и ухоженный вид.

Конечно, и здесь важна успешная посадка.

Важно знать, насколько большим в конечном итоге станет растение.Есть растения, которым требуется гораздо больше места, чем садовник разрешил им во время посадки, и никакая обрезка не сожмет их на меньший участок — и на самом деле может действительно повредить растение.

Мы все видели красивые крошечные деревья бонсай, но это особая техника. У большинства садовых кустарников требования к расстоянию основаны на зрелых размерах. Тщательно планируйте посадку.

При тщательной обрезке молодые деревья и кустарники могут достичь идеальной формы за четыре-пять лет.

Аргумент против того, чтобы обрезка вызывала болезнь, заключается в том, что срезанные молодые растения обычно заживают быстро. Четыре или пять лет обрезки молодых укоренившихся растений помогут им придать отличную форму и базовый каркас, для поддержания которых потребуется лишь периодическая легкая обрезка.

Опять же, знание своего растения и того, какую форму, пространство и дизайн вы хотите, чтобы оно было в вашем саду, важно знать, как и когда обрезать растение.

Тем не менее, даже самые старые растения, которым не подвергаются ограничения, получат пользу от некоторой формы ежегодной обрезки, чтобы сохранить их здоровье и урожайность фруктов и цветов.

Ежегодная вырубка удаляет старую древесину, чтобы молодые побеги росли и становились сильнее, а также способствует хорошему потоку воздуха, чтобы предотвратить распространение грибковых заболеваний. Цветы, как и розы, на молодых побегах распускаются крупнее, чем на старых.

Ежегодная или возобновляемая обрезка приводит к тому, что растения остаются компактными и молодыми. Мертвые, поврежденные и больные побеги и ветви необходимо полностью обрезать до здоровой древесины.

Эти побеги необходимо выбрасывать в мусор или сжигать, если это разрешено в вашем регионе, чтобы избавиться от любой инфекции или болезни и предотвратить их распространение в саду.Правильная обрезка — один из самых важных методов восстановления здоровья больного растения.

Когда обрезать

Принято считать, что лучшее время для обрезки — это период покоя. В большинстве зон выращивания в Соединенных Штатах это период между поздней осенью и ранней весной. Зимняя обрезка стимулирует рост, а летняя замедляет его.

Однако на цветущих кустах, когда вы хотите стимулировать самый красивый рост цветов, обрезка сразу после цветения — лучший способ стимулировать полное и обильное цветение следующей весной.Есть растения, которым по разным причинам лучше всего подходит весенняя, летняя и ранняя осенняя обрезка.

Примером могут служить виноград, березы и клены. Итак, еще раз, знание своей цели и времени обрезки важно для достижения наилучших результатов.

Поговорите с представителями вашего питомника, ознакомьтесь с информацией о растениях в Интернете или найдите хорошую базовую книгу по садоводству по обрезке, чтобы найти конкретную информацию для каждого растения, которое вы покупаете.

Для нормальной обрезки сада требуется совсем немного инструментов, но покупка оборудования хорошего качества — это солидное вложение для садовода-любителя.В вашем наборе инструментов есть несколько важных вещей.

Хорошая пара секаторов (или секаторов , как их часто называют). Доступны три основных типа: наковальня, байпас и попугай. Все они должны иметь предохранитель, фиксирующий лезвия в закрытом положении.

Не покупайте дешевые! Они сломаются и не сделают качественных срезов, необходимых для успешной обрезки.

Наковальня имеет режущее лезвие с прямой кромкой. У байпаса есть изогнутое лезвие, которое режет по изогнутому фиксированному лезвию, а клюв попугая имеет два изогнутых лезвия, которые работают как ножницы.

При резке ими зажмите стебель, который нужно обрезать, как можно дальше от лезвий, чтобы обеспечить более сильный срез и снизить риск повреждения инструмента. Эти ручные секаторы предназначены для небольших растений и более тонких стеблей.

Я бы порекомендовал F elco F-2 для лучшего качества и для набора, который должен прослужить всю жизнь. Они сделаны в Швейцарии и отлично подходят для розовых кустов, цветущих кустов и растений. Вы можете прочитать наш обзор Felco F-2 здесь .

Ручной секатор Felco F-2 на Amazon

Для тех, у кого маленькие руки, Felco F-6 — лучший выбор.

Ручной секатор Felco F-6 на Amazon

Для больших кустов и небольших деревьев необходим секатор с длинной ручкой для срезания толстых стеблей. В нашем домашнем саду мы используем два основных типа ножниц: ручные ножницы с длинным лезвием и ручками и секатор с длинной ручкой (также известный как «сучкорез»).

Ножницы для живой изгороди с длинными лезвиями хорошо подходят для стрижки вечнозеленых кустарников и живых изгородей. Ножницы для живой изгороди Fiskars Garden Powergear2 — хороший выбор здесь.

Ножницы для живой изгороди Fiskars Powergear2 на Amazon

Но при попадании в труднопроходимые места и работе с очень толстыми стеблями секаторы с длинной ручкой обеспечивают дополнительный рычаг среза и необходимую силу. И снова я бы порекомендовал использовать качество Felco .

Сучкорез Felco на Amazon

Они также позволяют садовнику работать вдали от колючих кустов.

Некоторые садоводы любят использовать пилы и ножи для обрезки веток.

Для привыкания к работе с ними может потребоваться определенная практика, и для большинства начинающих садоводов и садоводов-любителей в этом нет необходимости.

Секционный нож Victorinox на Amazon

Однако для некоторых старых фруктовых деревьев и старых кустов небольшая обрезная пила, такая как греческая пила с изогнутым лезвием, или английская обрезная пила с заостренными лезвиями и зубьями на обоих краях может быть очень полезна при удалении зеленой древесины и больших ветвей.

Секционная пила Felco на Amazon

Это должны быть все инструменты, необходимые для того, чтобы вы могли начать обрезку большинства растений в обычных приусадебных участках, кроме , возможно, сумки для инструментов .

Общие советы по обрезке

Я рекомендую садоводам, которым нужно больше узнать о обрезке, найти конкретные инструкции по обрезке для каждого растения в своем саду. Я рассматриваю каждое растение, которое мы добавляем в наш сад, как вложение, и, как любое вложение, мне нужно руководство по уходу.

Я хочу знать, что ему нужно есть и пить, где ему нравится отдыхать, в тени, на частичном или полном солнце, и как за ним нужно ухаживать (подрезать).

Проведение фундаментальных исследований перед покупкой растения — хорошая идея для всех садоводов. Поскольку обрезку лучше всего проводить по мере роста молодого растения, важно знать, какой тип и как обрезать ваше растение. И убедитесь, что во время посадки достаточно места для зрелых растений.

В следующих сегментах я приведу несколько примеров различных основных садовых растений и покажу, как обрезать каждое из них от первоначальной посадки до текущего ухода.Есть также несколько отличных садовых книг, и я выделю несколько из них, которые есть у нас.

Обрезка роз

Каждый садовник знает, насколько красивым может быть куст роз и какой беспорядочной и домашней может быть неухоженная роза! В этой статье также важно отметить, что, хотя розы можно сгруппировать с другими кустарниками и вьющимися кустами, они представляют собой такую ​​большую категорию, которую любят многие садоводы.

Существует также множество разновидностей культивируемых роз — от раскидистых гигантов до миниатюрных миниатюр, некоторые из которых цветут в определенное время, а другие цветут все лето.

Опять же, наилучшие результаты будут достигнуты, зная, что требуется для вашего конкретного сорта роз. Но есть три основные категории, которые охватывают большинство сортов: современные кустовые гибридные розы, виды и кустовые розы и плетистые, беспорядочные типы.

Современные кустовые розы

Основные приемы начинаются с покупки растений с тремя или четырьмя сильными побегами и хорошо развитой корневой системой. Перед посадкой обязательно обрезайте длинные, грубые или поврежденные корни.

Если вы сажаете осенью или в начале зимы, обрежьте поврежденные или незрелые побеги на концах побегов за верхушкой почки.Просто аккуратно срежьте их, чтобы дать новые более густые ростки.

Эта начальная жесткая обрезка позволит выкорчевать поврежденные побеги и будет способствовать их активному росту весной. Неопытные садоводы часто опасаются «повредить» свою новую драгоценную розу, но если они не сделают так жесткую первоначальную обрезку, весной у них будет более слабое растение.

Перед посадкой розы обрежьте побеги примерно до шести дюймов. Следуйте другим хорошим методам посадки в соответствии с нашим руководством по выращиванию роз .Затем наблюдайте, как ваша новая роза растет в течение первого года весны и лета.

В середине и конце осени это хорошее время, чтобы обрезать незрелые побеги или побеги, которые не разрослись, и опрокинуть (обрезать) стебли с увядшими цветами. В открытом саду, где дует сильный ветер, рекомендуется укоротить каждый стебель примерно на треть.

Эта базовая профилактическая обрезка должна привести к обрезке каждого стебля до почки, которая находится на высоте от шести до 10 дюймов над уровнем земли. Обрезайте слабые приросты сильнее, чем более сильные стволы, и, чтобы стимулировать замену старой древесины новой, обрежьте один из двух основных стволов самой старой древесины до самого основания.

Теперь на более молодом растении у вас не будет столько старой древесины, может быть, и на однолетней розе.

Во время обрезки смотрите в направлении роста стебля и делайте надрезы под углом, чтобы они могли вырасти или внутрь. Небольшой угол среза может изменить направление стебля или ветки. Посмотрите на куст роз и оцените, в каком направлении вы хотите, чтобы стебли росли.

Помните, розы не обязательно должны быть одной круглой формы, они могут ветвиться более длинными основными стеблями и иметь более короткие стебли вдоль нескольких более длинных.

Вы можете виртуально вылепить форму куста роз, выбрав место и направление обрезки.

гибридных роз

Эти розы представляют собой листопадные колючие кусты, цветут летом и ранней осенью. Большинство из них вырастают до трех-четырех футов в высоту с жесткими, прямостоячими стеблями и крупными цветками.

Цель хорошей обрезки — обеспечить хорошее цветение, при этом кусты высаживают на грядках или смешивают с другими декоративными растениями.

Эти гибриды различаются по силе роста и моделям роста в зависимости от разведения, поэтому наблюдение за этими кустами важно для получения красивых цветов и сохранения здоровых кустов роз.

По мере того, как эти розы цветут в летние месяцы, они могут дать больше цветов, если увядающие или увядающие розы удалить, а весь стебель (или связка), на котором находился цветок, срезан у первого сильного, хорошо расположенного глазка (или нового рост бутонов).

Поэтому при уходе за розарием важно иметь при себе небольшой ручной секатор, чтобы выполнять небольшие ежедневные задачи по обрезке.Я также рекомендую садовые перчатки, так как вы будете работать с колючими стеблями.

Виды и кустовые розы

Эти розы сильно различаются по размеру, росту и характеристикам цветения и обычно цветут только один раз за вегетационный период.

Из-за этого, а также из-за того, что эти растения обычно имеют более свободный и естественный вид, они требуют меньше обрезки. Опять же, прежде чем сажать, подготовьте, как указано выше, для других посадок роз.

Вы не будете обрубать (удалять цветы) во время сезона цветения, и единственная обрезка, которую вам нужно делать для поддержания этих растений, — от легкой до умеренной — удалить больные ветви или стебли и удержать куст на назначенной вами территории.

Обрезайте поздней зимой или ранней весной, обрезая до трети сильнорослых побегов, развившихся в течение предыдущего вегетационного периода. В то же время вы можете разрезать старую древесину примерно на шесть дюймов.

Не стоит так сильно урезать новые побеги, так как это может разрушить красивый изгиб этих роз и уменьшить цветение летом.

Помните, новые побеги дают самые крупные и привлекательные цветы. Старые побеги поддерживают структуру растения.

Основная цель обрезки этих растений состоит в том, чтобы освободить место и вырезать старую древесину, чтобы дать возможность развиваться новым сильным побегам из основания растения.

Ваш план профилактической обрезки состоит в том, чтобы удалить мертвую и больную древесину в конце зимы или ранней весной, укоротить на треть длинные новые побеги и обрезать боковые части побегов, которые уже отцвели, примерно до четырех-шести дюймов.

А затем в середине или конце осени срежьте очень длинные приросты и, конечно же, все больные стебли или побеги, которые вы заметите.

При обрезке всегда внимательно следите за признаками болезней. И опять же, существует так много разновидностей розовых категорий, что трудно определить общие методы, которые влияют на каждый отдельный сорт.

Знание и выяснение того, что требуется каждому виду или растению розы, зависит от садовника, когда он покупает и сажает отдельный цветок.

Например, «Невада» — это современная кустовая роза, которая почти не нуждается в обрезке. Если сомневаетесь, обратитесь к хорошему селекционеру роз и узнайте о специальных методах обрезки вашего куста роз.

Я всегда веду садоводческий журнал со страницами по каждому приобретенному нами растению с подробным описанием дат посадки, ухода, потребностей в питании и т. Д.

Альпинистские розы

Последняя основная категория роз — это альпинисты и бродяги с очень разными характерами. Некоторые вырастают достаточно большими, чтобы стать виртуальными деревьями, некоторые цветут только один раз, а другие создают изумительные цветы в течение всего лета.

Но все они хорошо поддаются регулярному программированию контроля и управления, и зачастую это единственный способ разместить их в любом саду!

Результатом хорошей обрезки являются растения, цветущие на большей части длины стебля, а не только на кончике.Но это также растение, которое требует наибольших навыков и обучения правильной технике обрезки.

Опять же, есть три основных типа бродяг, каждый из которых требует своей техники. Определите, какой тип кустовой розы вы приобрели, и найдите лучший метод для вашего уникального сорта.

В наши дни хорошим примером и обычным бродягой на приусадебных участках являются чайно-гибридные розы. Они повторяют цветение в течение сезона, демонстрируют хорошую устойчивость к болезням и легко приучаются к стенам и заборам.Они достигают небольшой высоты от четырех до пяти футов, поэтому отлично подходят для небольших садов.

Чайно-гибридные розы обильно цветут в летние месяцы, поэтому их первоначальной обрезке следует уделять особое внимание.

При посадке не обрезайте сильно задние стебли. Обрежьте все длинные корни и отогните только поврежденные концы стеблей и слабые боковые побеги. Начните тренировать розу сразу после ее посадки.

Не надавливайте на жесткие стебли, но по возможности наклоняйте срезы для обрезки горизонтально или под углом, чтобы стимулировать рост в этом направлении.Между серединой осени и весной, после первого года, срежьте стебли, которые зацвели в прошлом году, примерно до шести дюймов.

Обрезка этих побегов дает новые сильные побеги, а иногда удаление старых стеблей почти на уровне земли будет способствовать еще большему росту новых побегов.

Для блуждающих роз вам необходимо обеспечить прочную опору в виде треног или деревенских столбов и металлических рам, кирпичных стен или других старых деревьев. Гибкие стебли можно при необходимости подвязать, чтобы сохранить высоту, пока у самого растения не появятся сильные старые побеги.

Дрессировка плетистых роз требует терпения и хорошего зрения на направление, поддержку и искусство. Это весело, но сложно, и садовники часто опасаются этих растений в своем саду.

Помните, обрезку можно сделать неправильно, и растение все равно выживет, и вы начнете с растения в другом направлении. Если ничего не помогает, вернитесь назад и начните снова!

Подробнее про обрезку роз здесь .

Обрезка кустарников

Кустарник — краеугольный камень всех грядок.Это то, что придает саду структуру, высоту и является основой для большинства грядок. Кустарники бывают листопадными (ежегодно теряют листья) или вечнозелеными.

Многие декоративные кусты требуют минимальной обрезки из года в год, просто срезая мертвую, больную или поврежденную древесину, как только ее заметят.

При правильной обрезке магнолии, кизилы и некоторые другие цветущие деревья должны иметь изящные, широкие и широкие ветви с большим количеством «белого пространства», через которое светит солнечный свет.Подумайте о японском саду.

Однако некоторые кусты нуждаются в регулярной обрезке, чтобы усилить декоративный эффект растения, силу цветения и общую форму растения в дизайне садовников.

Листопадные кустарники

Как и в случае с большинством растений, сосредоточение внимания на обрезке в первые молодые годы растения создает хорошо сбалансированную основу. Некоторые кусты не дают нового роста из основания, примерами этого являются магнолии и гамамелис, поэтому просто подстригать их время от времени достаточно, чтобы они выглядели ухоженными и здоровыми.

У этих растений при посадке удалите слабые приросты. А затем весной второго года сделайте все необходимые корректирующие надрезы, чтобы начать выкладывать кусту желаемой формы.

Посмотрите на основное растение и удалите все расположенные слишком близко друг к другу боковые или удлиненные наросты. Это закладывает основу того, как и в каком направлении будет расти ваш куст. На третий и последующие годы требуется лишь обычная обрезка для удаления мертвой или больной древесины.

Иногда кизил и другие подобные виды могут иметь собственное мнение. Лучше всего избавиться от любых конкурирующих структур ствола, если только вы не думаете, что сможете создать из них особый дизайн.

Эти кусты иногда дают то, что я называю независимой съемкой, которая просто уменьшается от основания. Возможно, вы сможете приучить их к своему плану и базовой структуре, но если это невозможно, просто вырежьте их у основания, чтобы ветви не были перегружены и не имели желаемого баланса.

Многие из этих листопадных кустарников цветут весной или в начале лета. Forsythia — яркий распространенный пример . Чтобы сохранить их обильные цветочные композиции, вы должны вырезать часть древесины в конце весны или в начале лета. Если не обрезать, эти растения часто имеют много ветвей и редкие брызги цветов.

Ежегодная вырубка мертвой или старой древесины позволяет развить новые замещающие побеги низко на кусте, и эти новые побеги будут свободно цвести в следующем году.Эта ежегодная обрезка позволяет сохранить форму и компактность куста, но более важно обеспечить хорошее цветение.

У большинства растений, приобретенных в питомнике, будет пара лет хорошей обрезки каркаса для создания хорошей структуры с самого начала. Но по мере того, как эти кусты цветут, под цветущей древесиной развиваются новые побеги.

Самые сильные побеги — это самые низкие побеги на стебле, и их лучше всего выбирать в качестве побегов при обрезке. Оставьте их и поощряйте их рост, удаляя старую древесину.Срезайте старые и оставляйте молодые — лучшее практическое правило для цветущих кустарников.

Вечнозеленые кустарники

В каждом саду есть вечнозеленые кустарники. Все они имеют самые разные потребности в обрезке, и вам следует проконсультироваться в своем садовом магазине или питомнике, чтобы получить точный совет по обрезке или обратиться к хорошей книге по садоводству.

Обрезка вечнозеленых растений может варьироваться от широколиственных, таких как лаванда, карликовых хвойных деревьев и даже камелий и рододендронов. Большинство из них требуют минимального обслуживания, но опять же, вы не можете объединить их все в одну кучу.

Если оставить их наедине с собой, можно увидеть несколько небольших вечнозеленых кустарников, которые, как правило, плохо себя чувствуют. Они будут давать все меньше и меньше цветков и в конечном итоге станут совершенно голыми у основания. Практически невозможно успешно омолодить некоторых из них, если ими пренебрегли.

Лаванда — хороший тому пример. Эти кусты необходимо сильно обрезать в первый год их жизни и в последующие годы в середине весны, как только начинается новый рост.

Хотя отмершие цветы можно удалить осенью, в холодных местах лучше оставить их, чтобы защитить растение от сильного холода.Лучше всего подойдет обрезка в середине весны. И тогда в этом году появится новый рост.

Для старых растений с голым основанием почти лучше выкопать, выбросить растение и начать все заново!

Дополнительные советы по садоводству

Я не могу достаточно подчеркнуть для начинающего садовника необходимость вести хорошие письменные записи и записи. Предлагаю вам приобрести красивую папку с карманами, разделителями и т. Д.

Для каждого растения, которое вы покупаете, создайте папку. Да целая папка! В этой папке напишите правильное научное название.За советом обращайтесь к книгам по садоводству, на интернет-сайтах, в местный детский сад или в специализированный офис.

Относитесь к каждому растению как к вложению времени, любви, ресурсов и труда. Запишите инструкции по уходу, время обрезки, размещение в саду. Определите свои растения, познакомьтесь с ними как следует, ухаживайте за ними должным образом.

Запишите, когда они цветут, чем их кормили.

Хороший садовник ходит в свой сад каждый день и выполняет регулярные ежедневные задачи по обрезке, прополке, поддержке, подкормке и поливу по мере необходимости.

Я часто думаю, что слишком много внимания уделяется поливу и подкормке, а недостаточно — уходу и удалению больных и мертвых ветвей, стеблей и цветов.

Удаляйте мертвых, заботьтесь о здоровых, поощряйте рост новых растений, и вы получите великолепный, ухоженный сад, который будет вознаграждать вас часами и годами удовольствия.

Проведите необходимое исследование, чтобы найти здоровые растения, а затем ухаживайте за ними, как за своими детьми и домашними животными. Ваши садовые растения — живые существа и нуждаются в заботе, чтобы преуспеть и полностью реализовать свой потенциал!

© ООО «Спроси экспертов».ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Смотрите наши TOS для более подробной информации. Фотографии продуктов предоставлены Felco, Fiskars и Victorinox. Не в титрах: Shutterstock. Первоначально опубликовано 15 августа 2014 г. Последнее обновление 17 апреля 2021 г.

Как обрезать фруктовые деревья за три простых шага

Это трехэтапное руководство по обрезке фруктовых деревьев демистифицирует весь процесс и сделает урожай более здоровым и счастливым!

2 июня, 2016 5:25

При посадке фруктовых деревьев вы, возможно, представляли себе ситуацию типа Эдемского сада с обилием фруктов и аккуратными рядами деревьев.На самом деле, большинство людей в конечном итоге остаются неуклюжими заросшими кустами, которые изо всех сил стараются приносить плоды. Чтобы решить эту проблему — чтобы ваши деревья оставались красивыми и продуктивными, — подрезайте их один раз в год.

Мастера-садовники могут иметь разные мнения о правильном способе обрезки фруктовых деревьев, но есть простой трехэтапный процесс, который работает для большинства фруктовых деревьев. Вы можете использовать этот метод для деревьев, на которых растут семечковые плоды (например, яблоки, груши и айва), и для деревьев, на которых растут косточковые плоды (например.грамм. персики, вишни, абрикосы и все что угодно с косточкой).

Лучше всего заниматься садоводством зимой (потому что там меньше листвы, что облегчает наблюдение за состоянием ветвей), но вы не причините дереву никакого вреда, если сделаете эту работу летом. Когда вы начинаете обрезку, вам необходимо найти — и удалить — любую древесину, которая есть:

  1. Мертвые
  2. Аварийный
  3. Больной
    Это известно как «Три D» обрезки.

Как только это будет сделано, поищите ростки у основания ствола дерева.Эти побеги, или «присоски», происходят от подвоя, а не от прививки плодоносящего дерева наверху, и их нужно срезать вместе со стволом дерева (не оставляйте небольшой пень).

Есть ли какие-нибудь подозрительно прямые побеги из основных ветвей? Эти вертикальные ветви называются «водорослями», и их также следует удалить. Опять же, важно обрезать эти обратные сгибы вместе с большей конечностью, не оставляя окурков.

Первый шаг обрезки дерева — срезать мертвую, поврежденную или больную древесину. Фото: Modern Farmer Следующий шаг — прореживание, которое направлено на то, чтобы свет и воздух проникали в крону дерева. Это увеличивает урожайность фруктов и снижает уязвимость дерева к вредителям и болезням. Удалите все ветви, которые:

  • Растут вниз
  • Расти к центру дерева
  • Пересечение путей с другой веткой
    После того, как вы удалили эти ветви, отойдите от дерева на шаг и посмотрите. Равномерно ли расположены ветки и расходятся ли они от центра?

Второй этап обрезки — удаление любых конкурирующих ветвей, из-за которых дерево может выглядеть неухоженным и неопрятным. Фото: Modern Farmer

Если есть еще места, где ветви конкурируют друг с другом, выясните, растут ли какие-либо ветви из одной промежности под узким углом. В качестве альтернативы вы можете найти две ветви, растущие параллельно друг другу из разных источников.

В этом сценарии вы хотите, чтобы ветка выглядела максимально здоровой и имела наилучший угол между промежностью (примерно 2 часа или 10 часов от центра дерева). Более широкие углы могут сломаться, когда они загружены фруктами, а более узкие углы приведут к кустистому росту и слишком высоким плодам, чтобы их сорвать.

Затем продолжайте прореживание дерева до тех пор, пока вокруг каждой ветки не останется 15–30 сантиметров воздушного пространства. Чем меньше будут ветки, тем ближе они могут быть друг к другу.

Как и в случае с чистящими пропилами, все прореживания следует выполнять заподлицо с веткой.

И, наконец, самый простой шаг: обрезка самых внешних порослей дерева. Это называется «возвращение назад» и можно представить себе как «стрижку под дерево». Это не только сохранит чистоту дерева, но и поможет его ветвям вырасти сильными и толстыми, а не тонкими и слабыми.

Все, что вам нужно сделать, это сократить от 20 до 30 процентов прошлогоднего роста. В зависимости от дерева это может быть от 5 сантиметров до 1,2 метра от кончика каждой ветви.

Заключительный этап обрезки включает в себя срезание прошлогоднего прироста для получения сильных ветвей, способных вместить много плодов. Фото: Modern Farmer В отличие от предыдущих шагов, на этот раз надрезы будут сделаны частично на каждой ветке. Важно обрезать каждую ветку так, чтобы она была на полсантиметра выше почки, обращенной в том направлении, в котором вы хотите, чтобы эта ветка росла в наступающем году.Например, если рядом есть другая ветка слева, обрежьте растение до почки с правой стороны ветки.

Обратный ход не дает веткам дерева ломаться под тяжестью плодов, а также активирует гормоны роста, что приведет к обильному урожаю!

НАКОНЕЧНИКИ

  • Острые ножницы для чистых и легких резов.

Оставьте комментарий