Чем обработать косточковые деревья осенью: Не пропустите осеннюю обработку сада от вредителей и болезней! Рассказываем, как это сделать — Semki.su

Содержание

чем обрабатывать, лучшие и эффективные средства

Опытный садовод хорошо знает, что обработка сада осенью 2021 года от вредителей – залог здорового и богатого урожая в следующем сезоне.

А вы задавались вопросом, откуда в осеннем саду берутся вредители? Они не прилетают по весне из Африки, а зимуют в опавшей листве, в трещинах коры или в земле. Многие забираются глубоко, медведка, например зарывается аж на два метра. Но многих нахлебников можно лишить уютного домика на зиму. Поэтому начинать обработку от вредных насекомых нужно осенью.

Когда и зачем проводят обработку

Обработка сада осенью от вредителей и болезней начинается, когда деревья и кустарники скинут листву. Это время случается на конец сентября — начало октября. Для деятельности выбирайте сухой не дождливый день, до начала ранних заморозков.

Главные задачи осенней обработки: освободить деревья и кустарники от паразитов и их личинок, возбудителей болезней, мелких грызунов, а ещё сохранить растения от холодов. Сорняки, опавшую листву, срезанные ветви сгребите в гору, соберите и сожгите за территорией земельного участка.

Часто насекомые откладывают личинки на нижнюю поверхность листа, поэтому листву желательно не зарывать в землю, тогда вы упростите им задачу. Оставлять листву и солому пластом мульчи также не следует, чтобы не привлекать для зимовки мышей. Околоствольные круги земли хорошо перекопайте на 15–20 см, чтобы избавиться от вредителей и их гусениц, зимующих в почве.

Делайте данную процедуру аккуратно, применяйте грабли, чтобы не поранить корни насаждений.

Август

Август – период роста плодов и начала сбора урожая. В этом месяце начинают проявлять себя плодовые гнили, а также продолжает распространяться парша. Из вредителей портят плоды второе и третье поколение гусениц яблоневой плодожорки, тля и клещи, щитовка.

Меры борьбы в данный период те же, что и в июне, только обработки необходимо проводить с учетом того, что плоды после них можно будет снимать не ранее чем через 20 – 30 дней, а для винограда – через месяц.

Сентябрь

Сентябрь – время созревания плодов. В этот период, при необходимости, проводят обработки против парши и плодовых гнилей. Воспользоваться можно «Хорусом» (3 г на 10 л воды). Но обязательно с учетом сроков ожидания – времени, в течение которого количество остатков пестицидов в плодах уменьшается до безопасного для здоровья потребителя уровня.

Октябрь

После опадения листьев, для профилактики грибных болезней, сад рекомендуется повторно обработать 1% — ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды). Раствор необходимо готовить в пластмассовой, стеклянной или эмалированной посуде. Обрабатывать требуется не только сами растения, но и их приствольные круги, используя 10 л на 100 кв. м.

Если деревья сильно поражены лишайниками, в этот период стволы очищают от их слоевищ и производят обработку 3-%-м раствором железного купороса.

Побелка стволов растений

Побелка стволов деревьев и кустарников убережёт дерево от насекомых и возбудителей заболеваний. Уже существующие отложенные яйца с помощью побелки выжигаются. Кроме того, продезинфицированные стволы легче переносят мороз.

Перед началом деятельности постелите ткань кругом деревьев. С помощью скребка освободите дерево от ветхой коры и мха. Продезинфицируйте поверхность, царапины и трещины на стволе обработайте садовым варом.

Нанесите широкой кистью побелку в пару слоев на вышину до полутора метров. В роли побелки иногда становятся акриловые или водоэмульсионные краски. Специализированные составы есть в продаже. Но немудрено изготовить смесь самому. Для этого вам потребуется известь гашеная, медный купорос, клей или глина для связки и вода.

При добавлении в смесь карболки вы предохраняете сад от зайцев и грызунов.

Опрыскивание сада

Осеннее кропление кустарников и деревьев выполняют с помощью трех основных жидкостей:

мочевины,
медного купороса,
железного купороса.

Помните о технике защиты:

работы в саду проводите в предохранительном костюме, перчатках, с маской-респиратором.

Купите подходящий опрыскиватель для сада, исходя из масштабов обрабатываемой территории.

5% раствор мочевины избавит посадки от парши. Обрабатыванию от грибкового заболевания подлежит ствол и ветви растения, а ещё почва вокруг него. Однако не забывайте, что в мочевине присутствует азот. Данный компонент инициирует в деревьях вегетационные процессы.

Для того, чтобы не подвергнуть растение обморожению, обрызгивайте насаждения мочевиной как можно ближе к морозам.

Отделка раствором железного купороса (5–7%) спасет сад от мха и лишайника, в коих насекомые предпочитают откладывать яйца. Кроме этого, смесь подпитывает кору железом, что помогает в окислительных процессах и готовит растение к зимовке.

Косточковые и семечковые культуры, виноград, смородину и крыжовник от многих грибковых хворей оградит раствор медного купороса. Для большей действенности в него присоединяют известь и получают бордоскую жидкость.

Окропление деревьев бордоской жидкостью в самый раз именно в осеннее время. На листьях данный состав оставляет ожоги, по этой причине использование его весной опасно. А по осени дозу раствора без страха повышайте до 3%. Обработка таким веществом — конечный этап в осенней обработке участка от болезней и вредителей.

Чем обработать деревья и кустарники осенью от вредителей

Опрыскивание мочевиной

Взять всем известную мочевину. Вполне природный продукт, ведь он встречается в субстанции, от которой произошло её название. Для многих вредных насекомых и возбудителей грибковых заболеваний – это страшный яд. Если опрыскать ветви деревьев крепким её раствором, то они этого не вынесут. 200-300 г на ведро воды вполне достаточно, но если деревья страдали от парши, то дозу следует увеличить до 500 и даже 700 г.

На заметку! Опрыскивать мочевиной нужно не позднее, чем за месяц до устойчивых морозов. А вот землю под деревьями полить мочевиной следует полить обильно, вреда точно не будет. Излишек азота весной уйдёт с талыми водами.

Железный купорос

Растения нуждаются и в железе, поэтому вреда не будет и от железного купороса. Его берут 200-300 г на ведро в «чистом» саду и 500 г в болевшем. Большой беды не случится и от медного купороса или бордоской смеси. Ведь медь также нужна растениям, да и человеку в малой дозе, а избыток растения просто не впитают.

Весной же обрабатывать придётся более слабым раствором, поскольку после распускания почек крепкий раствор купороса может сжечь зелёные листочки. Да и впитывают они в себя железо с медью намного активнее, чем голые ветки.

Будьте осторожны! Перед опрыскиванием купоросом обязательно наденьте респиратор, перчатки и защитные очки.

Обработка народными средствами

По осени, когда деревья проходят обработку растворами от заболеваний и против паразитов, следует помнить что это еще не все. Фруктовым деревьям необходимо еще несколько дополнительных манипуляций.

Во время подготовки стволов к зимовке следует внимательно осмотреть дерево на наличие трещин на нем. Эти места потребуется замазать перед спячкой сада. Чтобы приготовить раствор для замазки, нужен коровий навоз и солома. Данные компоненты перемешиваются, и получается отличная замазка для поврежденных мест. Это самый широко распространенный народный способ. При этом, он является хорошей защитой растений от растрескивания.

Что касается самого опрыскивания, то существует несколько народных средств, которые не содержат химикатов. Но при этом, хорошо справляются с поставленной задачей. А именно:

экстракт хвои;
ромашка;
древесная зола.

Рецепты

Экстракт хвои. Потребуется 2 ст. л на 10 литров воды. Такой раствор защищает деревья от плодожорки и огневки и паутинного клеща.
Ромашка. Чтобы приготовить раствор потребуется 1 кг соцветий заварить на 10 литров воды. Затем дать настояться в течение 8 часов. Раствор процедить через марлю и развести 1:3. Опрыскивая такой смесью, садовод защитит сад от гусениц и сосущих паразитов.
Древесная зола. Этот метод осуществляет профилактику от фитофтороза, тли и как незаменимая подкормка корневой системе. А чтобы приготовить смесь потребуется взять древесную золу 0.5 кг, просеять и залить водой 10 литров. Прокипятить и дать отстояться сутки. Затем обработать деревья.

Химические препараты

Вот некоторые препараты для осенней обработки кустарников от вредителей и болезней:

Нитрафен. Строго по инструкции, так как сильно ядовит. Это от клещей, яйцекладок и прочих, зимующих на ветках.
Известково-Сернистый Отвар против зимующих форм грибковых болезней и плесеней.
Имидаклоприд в различных растворах наносят не только на ветки кустов и кустиков, но и тщательно обрабатывают им всю почву вокруг. От вредителей (тля, трипсы).
Тиаметоксам является ещё одним видом ядов, который хорошо работает и на поверхности и в почве. Применяют строго по инструкции. От вредителей.
Дифеноконазол в различных рабочих концентрациях, при температуре не ниже +11, идеально уничтожает споры различных заболеваний.
Пенконазол тоже хорошо справится с болезнями ягодников, особенно хорош он для малины. Работать с ним надо до наступления холодов.

Органические (биологические) препараты

Наиболее действенными препаратами, которыми стоит обрабатывать плодовые кустарники осенью:

Актофит, сразу за сбором урожая и до холодов, против всех имаго насекомых;
Микосан хорош для санации от болезней окружающей почвы и самих кустиков до начала заморозков;
Бисолбифит, им обрабатывают мульчу от болезней, перед утеплением ею ягодников, до выпадения снега;
Фитоспорин, применяют до перехода ночной температуры ниже +6, против болезней земляники и малины, а также облепихи и йошты;
Триходермин применяют для обработки почвы от болезней, грибков, перед нанесением на неё мульчирующего материала, до морозов;

Только правильно и вовремя проведенная обработка кустарников осенью гарантирует много вкусных и полезных ягод следующим летом, потому-то медлить с ней нельзя.

Садовым варом

Такой способ защиты считается одним из самых эффективных. Садовый вар можно купить как в магазине, так и приготовить в домашних условиях. Чтобы сделать собственноручно потребуется 200 гр. Канифоли и 400 гр. Пчелиного воска. Каждый компонент плавится отдельно, затем перемешивается и добавляется 200 гр. Топленого жира. Когда приходит время для замазки, приготовленная смесь разогревается на водяной бане.

Защита от серой гнили

Если на фруктовых деревьях была замечена серая гниль, то следует незамедлительно начать с ней борьбу. Поскольку это заболевание приводит к уменьшению урожая, а в дальнейшем и к потере самого дерева.

Самым действенным способом уничтожения грибкового заболевания является сера. Опрыскивая дерево с ее помощью можно быть уверенным, что оно не пострадает от ожога. При приготовлении раствора, нужно четко соблюдать дозировку на 10 литров воды добавить 30 грамм серы. Этот раствор поможет победить главного врага всех плодовых деревьев и кустов.

Осенняя обработка фруктовых деревьев. Обработка сада осенью от болезней и вредителей: пошаговая инструкция

Опрыскивание плодовых деревьев осенью в нынешних условиях, когда в садах бушует целый букет заболеваний, совсем не в новинку бывалым дачникам. Но бордосская жидкость и мочевина уже малоэффективны. Да и токсичны они не в меру. Поэтому нужно подбирать более безопасные препараты, дающие, если не мгновенный, то более устойчивый результат. Делимся опытом как и чем проводить осеннее опрыскивание сада, как очистить кору у плодовых деревьев и чем побелить стволы.

Опрыскивание деревьев осенью

Понятно, что к концу сезона работ невпроворот: консервирование, уборка на хранение яблок и груш , закладка новых грядок и прочее. Но скопище грибковых и бактериальных заболеваний (по крайней мере у нас на юге) настолько сильно выражено, что осеннее опрыскивание плодовых деревьев просто необходимо.

Мы долго подбирали оптимальные сроки и условия обработки и остановились на 4 самых главных для этого времени года:

за неделю до съема урожая;
спустя неделю после съема урожая;
в период пожелтения листьев;
после опадания листвы.

В общем, как и летом, ходим по саду с опрыскивателем практически каждые 3 недели. И, кстати, действие препаратов как раз и рассчитано на такой срок.

Сначала обработку проводим мелкодисперсным наконечником (4 порции), затем его меняем на струйный, и последнюю порцию ведем по высоким веткам и стволам сильной струей. Стараемся промыть все трещинки в коре на скелетных ветках. Каждая ходка занимает полчаса, единичная обработка всего сада занимает 2,5 часа. В саду сейчас 3 взрослых абрикоса, 4 черешни, 1 слива, 1 вишня, 6 яблонь, 6 груш. Если у вас меньше плодовых деревьев, то времени вы затратите немного.

Чем обрабатывать деревья осенью

Конечно, осенью мы стараемся обработать не только плодовые деревья, но и кустарники. Малину, смородину, крыжовник, войлочную вишню и землянику опрыскиваем теми же препаратами, что и сад. Но они расположены в саду, и отдельные обработки для них мы не делаем – стараемся меньше времени тратить на опрыскивания. Поэтому работаем в саду и огороде натуральными препаратами — они не токсичны, в почве и продуктах не накапливаются.

Сентябрьские обработки живыми биопрепаратами (Имунозот + Грибофит), конечно, необходимо делать в вечернее время, чтобы микробы не погибли на солнце. Йод и антибиотик, которые применяем в октябре-ноябре, брызгаем среди дня – уже и температуры не те, да и деньки короткие.

Но надо помнить, что после йода и антибиотиков всегда необходимо восстанавливать биоту, поэтому весной при наступлении +10°C необходимо пролить сад и огород ЭМ
ками или Глобиомой.
Глобиома Биота Макс – это пробиотик почвы, содержащий полезные бактерии и споры грибов. Хоть и дороговастенькая таблетка, но ее хватает на 10 соток. Можно и делить ее в зависимости от площади, где хотите предотвратить почвенный дисбактериоз.

Как очистить кору у плодовых деревьев

Кроме опрыскиваний в осенний период необходимо провести очистку стволов плодовых деревьев от отслоившихся чешуек коры и провести их побелку. Именно там накапливается рассадник грибков и . Особенно сильно ослаивается кора на карликовых грушах — прямо таки струпьями покрываются скелетные ветви и ствол. Удобнейшее место для зимовки яиц медяницы, плодожорки и прочей нечисти. И, если с плодожоркой мы неплохо справляемся, то медяница все еще докучает по полной. Значит, зимует слишком комфортно.

Поэтому берем стамеску, перчатки и в сад. Скребок при работе с корой взрослых деревьев нам не понравился — гнется как-то не так, и площадь захвата нереально большая. А вот стамеска — самое то для обработки коры плодовых деревьев осенью. В любом ракурсе можно подхватить чешуйку, и если надо ковырнуть поглубже, подбить ее киянкой. На косточковых породах (там, где выступила камедь), именно так и приходится снимать кору.

Важно периодически затачивать режущую кромку, тогда работать со стамеской одно удовольствие. Но если кора на деревьях запущена, то приготовьтесь часок-другой уделить этой процедуре. Быстро ободрать кору не получится, особенно во взрослом саду. И не бойтесь небольших царапин на живой коре, мы их замажем как надо — с пользой для дерева, а не просто для красоты пейзажа.

В целом, как подготовить деревья к побелке в дальнейших пояснениях не нуждается, а вот какая смесь полезна для осенней обработки стволов — еще тот вопрос. Поэтому приводим состав побелки для деревьев, который легко приготовить своими руками:

Туда же можно плеснуть Фитоспорин-М и Фитоверм для защиты от вредителей и грибковых заболеваний. Глину разводят с коровяком примерно пополам до густоты хорошей сметаны, затем наносят на ствол и скелетные ветки обычной малярной кистью. Известки или золы хватит по 1 стакану на ведро замеса. На зиму это и защита от суховеев, и питательный слой для омоложенной вашими стараниями коры. Держится такой состав на стволах прекрасно всю зиму, коровяк склеивает глину.

С появлением разнообразных биопрепаратов в наше время стало лучше, поскольку не нужно травить участок пестицидами. Надеемся, вам теперь легко будет подобрать безопасные препараты и провести опрыскивание деревьев осенью
, а также очистить кору у плодовых деревьев для осенней побелки.

Осенняя обработка сада от вредителей и болезней состоит из нескольких этапов: , перекапывание почвы, уборка веток и листвы и опрыскивание сада. Пренебрегать этими процедурами я не советую, если вам дорог урожай следующего года. Если вы никогда этого не делали, эта статья поможет понять, как и когда правильно обрабатывать сад.

Когда и зачем проводят обработку?

Приступайте к осенней обработке, когда деревья и кустарники сбросят листву. Это время приходится на конец сентября – начало октября. Для работы выбирайте сухой не дождливый день, до наступления первых заморозков. Основные цели осенней обработки: избавить деревья и кустарники от вредителей и их личинок, возбудителей болезней, грызунов, а также защитить растения от морозов. Сорняки, опавшую листву, срезанные ветви сгребите в кучу, соберите и сожгите за территорией участка. В некоторых источниках я встречала совет вкапывать в землю осыпавшиеся листья деревьев и кустарников для обеспечения дополнительного питания. Я так поступать не советую. Нередко насекомые откладывают личинки именно на нижнюю сторону листа, вкопав их в землю, вы упростите им задачу. Оставлять листву и солому слоем мульчи я бы тоже не стала, чтобы не привлекать для зимовки грызунов. Околоствольные круги почвы тщательно перекопайте на 15-20 см, чтобы избавиться от вредителей и их личинок, зимующих в грунте. Выполняйте эту процедуру осторожно, используйте грабли, чтобы не поранить корни растений. На двух других этапах остановимся подробней.

Побелка стволов растений

Побелка стволов деревьев и кустарников защитит дерево от насекомых и возбудителей болезней. Уже имеющиеся отложенные яйца с помощью побелки выжигаются. Кроме того, обработанные стволы легче переносят мороз. Перед началом работы постелите ткань вокруг деревьев. С помощью скребка избавьте дерево от старой коры и мха. Продезинфицируйте поверхность, раны и трещины на стволе обработайте садовым варом. Нанесите широкой кистью побелку в несколько слоев на высоту до полутора метров. В качестве побелки иногда выступают акриловые или водоэмульсионные краски. Специальные составы имеются в продаже. Но несложно изготовить раствор самому. Для этого вам понадобится известь гашеная, медный купорос, клей или глина для связки и вода. При добавлении в раствор карболки вы защитите сад от зайцев и грызунов.

Опрыскивание сада

Осеннее опрыскивание кустарников и деревьев осуществляют с помощью трех основных жидкостей: мочевины, медного и железного купороса. Не забывайте о технике безопасности: работы в саду проводите в защитном костюме, перчатках, с маской-респиратором. Приобретите удобный , исходя из размеров обрабатываемой территории. 5% раствор мочевины спасет посадки от парши. Обработке от грибкового заболевания подлежит ствол и ветви растения, а также земля вокруг него. Но не забывайте, что в мочевине содержится азот. Этот элемент запускает в деревьях вегетационные процессы. Чтобы не подвергнуть растение обморожению, опрыскивайте посадки мочевиной как можно ближе к холодам. Обработка раствором железного купороса (5-7%) избавит сад от мха и лишайника, в которых насекомые любят откладывать яйца. Помимо этого, раствор питает кору железом, что помогает в окислительных процессах и готовит растение к зимовке. Косточковые и семечковые культуры, виноград, смородину и крыжовник от большинства грибковых заболеваний убережет раствор медного купороса.

Для большей эффективности в него добавляют известь и получают бордоскую жидкость. Опрыскивание деревьев бордоской жидкостью уместно именно осенью. На листьях этот раствор оставляет ожоги, поэтому применение его весной опасно. А осенью концентрацию раствора смело увеличивайте до 3%. Обработка этим раствором – завершающий этап в осенней обработке сада от болезней и вредителей.

Обработка сада потребует от вас терпения и времени. Но это необходимый комплекс процедур, без проведения которых ждать здорового урожая не придется.

Обработать сад от вредителей и болезней осенью крайне важно.

Для этого существует несколько причин:

осенняя обработка сада – хорошая профилактическая процедура
, сокращающая количество зимующих возбудителей болезней;
осеннее тепло и влажный воздух стимулируют размножение микробов и бактерий
. в это время они проникают в систему сокодвижения и разносятся по всему дереву;
осеннюю обработку сада рекомендуется проводить в начале листопада
, а в этот период основные работы уже закончены, свободного времени у садовода становится больше;
до созревания плодов еще очень много времени и можно применить
более концентрированные и действенные смеси;
особое внимание нужно обратить на обработку молодых деревьев
. Их иммунная система еще не окрепла и необработанные деревья могут не дожить до весны;
осенняя обработка повышенными концентрациями препаратов
уничтожает большую часть насекомых, устроившихся на зимовку.

Сроки обработки

Оптимальным сроком осенней обработки
можно считать начало листопада
.

В это время листья уже пожелтели, но еще остались на дереве и их удобно обработать. Даже высокие концентрации растворов не нанесут дереву вреда – никакой надобности в листьях уже нет.

Под деревьями почва еще не прикрыта опавшими листьями и ее тоже нужно, обработать приготовленным ядохимикатом. Таким образом, мы уничтожим вредителей ушедших на зимовку в почву и ожидающих утепления из листвы.

Подготовка дерева

Начиная с середины осени начинают готовить деревья к зиме. Повысить зимостойкость деревьев можно внесением фосфорных и .

Основания скелетных ветвей и ствол дерева очищают от отмершей коры и спрятавшихся в ее трещинах вредителей. В это же время стволы и основания ветвей покрывают защитным слоем садовой побелки. Стволы молодых деревьев обвязывают рубероидом, укрывным материалом или капроновыми колготкам.

Чем опрыскивать плодовые деревья?

Для опрыскивания сада в осенний период можно использовать:

железный купорос;
карбамид или мочевину;
препарат 30В;
солярку;
бишаль;
мыльно-медная эмульсия.

Железный купорос

Деревья обрабатываются раствором железного купороса или до начала вегетации, или с началом листопада. Растворенный в воде этот порошок помогает бороться с заболеваниями семечковых и косточковых деревьев, и ягодных кустарников. Действие сернокислого железа губительно для монилиоза, пятнистостей, парши.

Для обработки сада используют 5-7-процентный раствор вещества. Для приготовления рабочей жидкости необходимо:

500-700 г порошка растворяют в небольшом количестве теплой воды;
после полного растворения объем жидкости доводят до 10 л;
процеженную смесь переливают в опрыскиватель;
настраивают очень мелкий распыл;
равномерно покрывают листья и ветки раствором, не страшно если часть жидкости попадет на землю. Ее тоже надо опрыскать.

Медный купорос

Медный купор
ос или сульфат меди – признанный фунгицид, помогающий в борьбе с пятнистостями, гнилями, паршой, коккомикозом, лишайниками.

Рабочий раствор медного купороса для обработки сада должен иметь 3-5% концентрацию. Его готовят так же как железного купороса, только порошка берут 300-500 г на то же количество воды. Приготавливают и используют аналогично.

Мочевина или карбамид

Использование мочевины или карбамида для осенней обработки сада включает в себя обработку деревьев и почвы под ним. Срок проведения такой обработки – начало листопада. Крепкий раствор мочевины способен выжечь все зимующие формы вредителей и болезней.

Карбамид

Порядок действий при обработке деревьев:

700 г мочевины или карбамида растворяют в 10 литрах воды;
обрабатывают неопавшие листья и стволы деревьев;
этим же средством обрабатывают приствольный круг.

Применять такую жидкость для осенней обработки сада необходимо как можно позже т.к. азот, ударная доза которого содержится в растворе, может вызвать рост новых побегов. Весной вносить азотные удобрения под деревья, обработанные карбамидом, не потребуется.

Препарат 30в

Инсекто-акарицидный «Препарат 30В» уничтожает в саду и на ягодных кустарниках зимующих вредителей: щитовок, белокрылок, листоверток, тлей, клещей, моль.

Препарат 30В

Препарат нарушает воздушный и водный баланс насекомых, приводя их к гибели. Вредители не могут адаптироваться к действию препарата, его можно использовать ежегодно. К достоинствам средства относится экологическая безопасность, высокая эффективность, отличная прилипаемость, возможность использовать весь сезон с весны до осени. Препарат обладает контактным действием, его нужно наносить, не оставляя необработанных участков.

Препарат очень прост в разведении. Его просто растворяют в воде и используют в течение ближайших 2 часов после разведения.

Обработки проводятся при температуре наружного воздуха выше +4°C.

Концентрация раствора для обработки деревьев и кустарников 3-4%.

Защитное действие препарата продолжается от 5 до 10 дней. Собирать урожай после обработки можно через 20 дней.

Солярка или дизельное топливо (ДТ)

Солярка

Солярка представляет собой маслянистую жидкость. После обработки дерева такой жидкостью на поверхности коры образуется масляная пленка, уничтожающая вредителей, закупоривая им дыхательные отверстия.

Дизельное топливо, являясь результатом переработки нефти, не считается экологически чистым веществом, а поэтому применять его весной опасно. Лучше всего применять такое средство осенью, к моменту сбора урожая оно полностью распадется и не останется в созревших плодах.

Удачные рецепты применения солярки:

в 10 частях воды растворяют 1 часть железного купороса;
добавляют 10 частей известкового молока 10% концентрации;
к полученной смеси добавляют 20 частей солярки;
получившуюся смесь используется для обработки посадок после листопада.

Другой удачный рецепт:

в 5 частях воды растворяют 5 частей глины;
в полученную смесь добавляют 20 частей ДТ;
получившейся эмульсией обрабатывают посадки.

Еще один раствор, эффективный в борьбе с вредителями:

измельчают 1 часть хозяйственного мыла;
стружку растворяют в 9 частях воды;
к получившемуся раствору добавляют 10 частей ДТ;
получившейся эмульсией обрабатываем сад.

Используя солярку нужно помнить, что плотность ее и воды сильно отличается, и получить полноценный раствор не получится. При смешивании воды и солярки образуется эмульсия, которая очень быстро разделяется на две фракции. Помня это, при работе с такой смесью нужно периодически взбалтывать раствор.

Бордоская жидкость

Бордоская смесь

Бордоская жидкость представляет собой смесь сульфата меди и извести в пропорции 1:1. Эта смесь уничтожает очаги болезней (монилиоз, пятнистости, гнили и грибковые заболевания, парша), а также уничтожает зимующие формы насекомых.

Для приготовления бордоской жидкости понадобится известь, медный купорос, вода, любая неметаллическая посуда и лакмусовая бумага:

в неметаллической посуде в небольшом количестве горячей воды разводят 1 кг медного купороса и доводят до 50 л;
в другой емкости гасят 1 кг негашеной извести и разводят раствор до 50 л, процеживают;
непосредственно перед применением оба раствора соединяют – в известковое молоко добавляют раствор медного купороса (только не наоборот).
полученную смесь проверяют лакмусовой бумагой – реакция раствора должна быть нейтральной;
для лучшего прилипания раствора на 100 л жидкости добавляют 100г сахара или 5 стаканов клейстера;
готовую смесь можно приобрести в садовом магазине.

Бордоскую смес
ь нужно используют в теплую, сухую, безветренную погоду. На одно дерево используют до 10 л.

Бишаль

Бишофит (Бишаль)

Осеннюю и ранне-весеннюю обработку плодовых деревьев можно проводить с использованием препарата Бишаль. Это раствор природного средства бишофит. В его составе почти все необходимые для растений микроэлементы.

В зависимости от концентрации этим раствором можно обрабатывать деревья до распускания почек или перед листопадом, можно обрабатывать сад по зеленому листу, можно использовать для замачивания семян.

Осенняя обработка сада раствором бишали уничтожит приготовившихся к зимовке вредителей, бактериальной, вирусной и грибной инфекций.

Для осенней обработки бишаль разводят в пропорции 1:10.

Бишаль, как мочевина, выжигает всю заразу, которая остается в щелях коры, но в отличие от мочевины содержит множество незаменимых микроэлементов.

К достоинствам бишали относится отсутствие срока ожидания после обработки сада.

Мыльно-медная эмульсия

Еще одно средство для осенней обработки сада мыльно-медная эмульсия. Рецепт ее приготовления очень прост:

в 0,5 л воды растворяют 10 г медного купороса;
отдельно в теплой воде разводят 100 г наструганного хозяйственного мыла;
в раствор медного купороса добавляют раствор мыла, объем смеси доводят до 10 л;
если вода жесткая (в растворе появляются хлопья) можно добавить 50 г кальцинированной соды.

При высоком количестве зимующих вредителей или сильном заражении инфекцией дозы мыла и медного купороса увеличивают в 2-3 раза.

В первую очередь опрыскивание проводится для защиты фруктовых деревьев от жуков, бабочек, тли и гусениц.

Например, при опрыскивании яблони, вы сможете защитить это дерево от тли, образующий на коре желвалки. И в случаи, если тлю вовремя не остановить, она помимо яблони, начнет поражать еще грушу, сливу, алычу и абрикос.

То есть у этих деревьев вначале листья начнут скручиваться после чего они еще и опадут.

Слива также опрыскивается для защиты от майского жука, которая занимается поеданием завязей плодов и листьев.

В случаи с молодым садом, личинки данного насекомого также повреждают еще и корни. Последствием этого может стать гибель всего растения.

Яблоня, слива, груша и вишня благодаря опрыскиванию, от гусениц и бабочек могут сохранять не только свои листья, но а также плоды, в том числе и в периоде созревания.

Чем опрыскивать деревья осенью и весной?

Средств, которыми можно обрабатывать сад, в настоящее время очень много. Их можно использовать, как в весеннем периоде, так и осенью.

Но мы сейчас будем разбирать наиболее популярные препараты для опрыскивание деревьев

:

1)Медный купорос
. В течение дачного сезона данный препарат рекомендуется применять два раза. Первый раз – в начале весны, пока на деревьях еще не появились листья, так как при ее разведении в рекомендуемых пропорциях, он может повредить молодые листья.

Второй раз осенью — после периода листопада.

Также медный купорос используется в качестве дезинфицирующего средства при ранах на растениях.

Обычно данный препарат применяют при обработке сливы, яблони (осенью — в конце октября, весной – вначале марта).

Опрыскивать фруктовые деревья лучше всего в утреннее или вечернее время, при безветренной погоде, при температуре от +5 до +30 °C.

Норма расхода для одного плодоносящего дерева составляет около 10 литров уже готового раствора, а для саженца около 2 – х литров.

Медный купорос считается очень агрессивным препаратом, в связи с чем разводить его лучше всего вдали от людей и животных.

Также необходимо побеспокоиться о том, чтобы его остатки не попали в колодец или в другие источники с водой.

2)Карбамид (мочевина).
Деревья карбамидом опрыскиваются через неделю после цветения, и при подготовке деревьев к зимнему периоду.

При помощи карбамидного раствора более слабой концентрации (на 10 л воды 50 г), можно будет опрыскивать фруктовый сад через неделю после цветения. Тем самым вы сможете плодовые деревья защитить от гусеницы листоверток, медяницы, цветоеда, тли и т.д.

Осенью деревья карбамидом опрыскиваются после того, как опадут более 40-50% листвы. В данном случаи раствор должен быть более сильным, по сравнению с периодом цветения (на 10 л воды 500 г).

Но можно также дождаться полного сбрасывания деревьями листьев и применить раствор более концентрированной мочевины (7-10%), тем самым подготавливая свой садовый участок к следующему сезону.

В этом случаи вы опрыскиваете не только стволы и ветки но а также почву, в связи с чем данный раствор послужит вам и фунгицидом и удобрением.

Но в случаи, если вы поторопитесь и примените данное средство высокой концентрации раньше, то не исключено, что листья деревьев могут получить ожоги, в связи с чем они опадут раньше положенного срока.

А это означает, что деревья не успеют получить в нужном количестве питательные вещества, так необходимые ей при подготовке к зимнему периоду.

3)Железный купорос
. Данный препарат используется в течение года дважды (осенью и весной), когда растения начинаю зеленеть и когда готовятся к зимнему периоду.

При опрыскивание растений медным купоросом, одновременно решается две задачи, то есть деревья получают так необходимое им железо, играющий немаловажную роль в дыхании насаждений, но а также данный препарат является превосходной защитой от вредителей.

Если ваш сад является уже старым, то есть деревья (груша, яблоня, слива т.п) уже старые, то в обязательном порядке опрыскиваем это средство ранней весной и осенью, что вам может помочь не только при борьбе с вредителями, но а также при уничтожении лишая, цитоспороза, моха, септориоза, черного рака.

А благодаря этому ваши деревья в будущем году смогут ускорить темп роста и увеличить урожайность.

4)Препарат 30
. Данный препарат используется при опрыскивании яблонь, слив, груши и т.д.

Желательно его использовать ранней весной и поздней осенью (на 10 л воды 200 г).

Благодаря обработке деревьев «Препаратом 30» вы сможете избавиться от белокрылок, листоверток, моли, тлей, щитовки червеца, медяницы, красного и бурого плодового клеща, которые все это время зимовали на коре.

Но помимо этого, это средство вам может помочь при борьбе с личинками в летнем периоде.

Как заявляет производитель, для самого деревца этот препарат абсолютно безопасен, так как при борьбе с вредителями используются не различные вещества, а тонкая пленка, образующийся после обработки на коре дерева.

То есть, у вредителей (в стадии личинки или яйца) , которые попадают под обработку, нарушается водный баланс и газообмен, тем самым создавая неблагоприятные условия для их существования, что приводит их к гибели.

5)Солярка
. Солярку можно также использовать, как при весенней обработке, таи и при осенней. Но использовать ее нужно очень осторожно. Так как при неправильном опрыскивании на деревьях могут появиться ожоги или что еще хуже погибнуть.

А потому к данному способу обработки необходимо отнестись с большой ответственностью.

В весеннем периоде лучше всего обрабатывать деревья соляркой до образования листьев и почек, а осенью дождитесь, пока не опадут все листья.

Для опрыскивание деревьев солярку в чистом виде применять нельзя. В нее добавляется большое количество воды и другие вещества, которые смогут уменьшить ее разрушительную деятельность.

Как опрыскивать деревья осенью?

Осеннее опрыскивание деревьев является важной частью закрытия сезона и подготовки садового участка к зимнему периоду. Приступить к данной процедуре можно будет в октябре – ноябре, то есть когда деревья сбросят листву, в связи с чем исключается возможность повреждения их химикатами.

При подготовке к обработке, с деревьев с возрастом более 6 лет снимаем лишайники и старую кору. Сами по себе старая кора и лишайники растениям вред не могут нанести, но там могут зимовать возбудители разных болезней и вредителей.

Самая поздняя обработка проводится после первых заморозков, но перед этим нам с участка необходимо еще убрать листву, сорняки и опавшие ветки, то есть все то, что успело скопиться в течение сезона.

Большинство деревьев, растущих просто у дорог в городах и мелких населенных пунктах, выглядят не очень привлекательно. На их листиках и стволах часто можно увидеть самых разных насекомых, также зелень, ветки и плоды обычно выглядят не сильно здоровыми. Все дело в том, что за такими деревьями чаще всего никто не ухаживает: они не получают ни нужных питательных веществ, ни защиты от болезней и агрессивных вредителей. А опытные садоводы знают, что нужно уделять время и внимание обработке садовых культур. В частности всем известно, что весенняя обработка в саду плодовых деревьев от вредителей и болезней очень и очень важна. Но когда на дворе осень, до весны далеко. Но за это время тоже кое-что можно предпринять. Давайте же поговорим чуть более подробно о том чем обработать сад осенью от болезней.

Обработка деревьев и кустарников в саду в осеннее время для защиты от заболеваний заключается в основном в опрыскивании растений фунгицидами. Если пропустить этот этап в уходе за садом, возбудители недугов вполне могут распространиться по всем культурам. А теплая и влажная весенняя погода поспособствует активному размножению агрессивных частиц.

Чем обработать сад от болезней осенью?

Мочевина

До середины октября для обработки растений от болезней используют карбамид. Он является замечательным средством для профилактики грибковых недугов, парши и пятнистостей. Однако не стоит использовать его позже, это только навредит деревьям и даже может вызвать их гибель. Мочевина отлично подходит для опрыскивания яблони, груши и прочих культур.

Для приготовления раствора подготовьте пятьсот-шестьсот грамм карбамида. Разведите его в десяти литрах воды. Проведите опрыскивание и дерева, и почвы около него. Также не лишним будет обработать и близрасположенные растения, чтобы болезни не переходили с одной культуры на другую.

Железный купорос

Такое средство отлично подходит для осенней обработки садовых растений. Но использовать его нужно чуть позже, чем мочевину – ближе к концу октября-началу ноября. Железный купорос неплохо уничтожает лишай, паршу, цитоспороз, черный рак и пр. Также он эффективно насыщает растения питательными веществами и улучшает окислительные процессы.

Для приготовления раствора для опрыскиваний нужно подготовить один килограмм сухого порошка. Разведите его в одном вере воды.

Бордосская жидкость

Такой раствор отлично помогает справиться с рядом грибковых заболеваний, в том числе и с паршой, и с гнилостными болезнями. Бордосскую жидкость можно приобрести в специализированном магазине или же приготовить своими силами. Для этого стоит развести двести грамм медного купороса в десяти литрах холодной воды. Также параллельно стоит смешать двести грамм гашеной извести с десятью литрами воды. Соедините обе смеси между собой и используйте для опрыскивания.

Медный купорос

Такое средство также может применяться для осенней обработки растений. Его чаще всего используют для борьбы с паршой, мучнистой росой, пятнистостями, гнилостными заболеваниями и пр. Обычно медный купорос применяют для обработки слив, яблонь, а также груш. Но кроме того такое средство неплохо подходит для всего сада: для профилактики и устранения монилиоза, курчавости и пр. Медный купорос в отличие от железного купороса не подпитывает культуры питательными веществами.
Чтобы приготовить раствор для опрыскивания, разведите сто грамм гранул медного купороса в десяти литрах воды.

Как обрабатывать деревья?

Средство, выбранное для опрыскивания должно быть однородным. Поэтому его нужно хорошенько смешать с водой и лишь после этого залить в аппарат. В противном случае одна часть растения может быть обработана очень слабым раствором, а вторая – слишком концентрированным. И это может сильно навредить культурам. Также не лишним будет время от времени взбалтывать смесь для опрыскивания.

Обработка сада от болезней осенью – дело ответственное! Но перед ней не забудьте защитить себя: наденьте очки, респираторную маску, резиновые перчатки.

Препараты для обработки нужно наносить во время распрыскивания максимально равномерно. Они должны покрывать и ветки, и листву (мочевина), и столб деревца. Для того чтобы ваш раствор ложился росой, держите наконечник аппарата для опрыскивания с интервалом в семьдесят-восемьдесят сантиметров от растения.

При этом обязательно уделяйте внимание всем сторонам веточек, изгибам, и развилкам.

Окончив работы, не забудьте вымыть все детали аппарата. Также обязательно умойтесь и вымойте руки, и прополощите рот.

Чтобы опрыскивание в саду было максимально эффективным, проведите обработку всего участка. Также обработайте и приствольные круги растений.

Как еще обработать деревья в саду от болезней осенью?

Для того чтобы действительно защитить свой сад от заболеваний, необходимо в обязательном порядке провести санитарную обработку растений: обрезать сломанные, больные и подмерзшие ветки. При этом нужно не забыть обработать место среза садовой замазкой, лучше приобрести особенную замазку в специализированном магазине, такие средства имеют в своем составе инсектициды. Также необходимо провести очистку растений от старой коры и лишайников, и, конечно же, побелить стволы деревьев.

Опавшие листья и срезанные ветки нужно обязательно устранить с участка. Затем следует перекопать почву в саду, в том числе и в околоствольных кругах.

Даже если в вашем саду растут лишь молодые и полностью здоровые растения, не нужно игнорировать процедуры по защите их от болезней и вредителей в осеннее время года. Ведь профилактика – это лучший метод лечения. Потому мы продолжим тему ухода за садом осенью и вскоре расскажем о том чем обработать сад осенью от вредителей.

как не пропустить первую обработку сада — новости Техноэкспорт

Весна! В это время пробуждается всё живое, независимо от предпочтений человека. И если распусканию зелени и чириканью птах дачники рады, то появлению проснувшихся садовых вредителей — однозначно нет. К сожалению, редко кто может быть спокоен за свои плодовые деревья и кустарники. Как правило, без своевременной защиты хорошего урожая получить не удаётся.

Весной необходимо защитить сад от вредителей

Мы решили составить шорт-лист из 10 вредителей, которые пробуждаются в первые тёплые деньки и наносят наиболее заметный урон уже в начале сезона. Рассмотрим их действие на самые распространённые культуры на наших дачах и поговорим о способах защиты растений.

Яблоня

Максимальный вред урожаю яблок наносит ещё ранней весной грозный враг — яблонный цветоед (яблоневый долгоносик-цветоед). Зимует это насекомое в верхнем слое почвы, под опавшими листьями, в трещинках коры. Как только сходит снег и температура начинает повышаться, жучки оживают и поднимаются на дерево. Их важная отличительная особенность — массовое поражение бутонов зацветающего дерева.

Яблонный цветоед пробуждается в саду одним из первых

Самки откладывают по одному яйцу в каждый выдвигающийся бутон, а уж вылупившиеся личинки постараются уничтожить всё его содержимое. В результате цветки усыхают, не раскрывшись, а появляющиеся молодые жуки продолжают своё чёрное дело — накалывают хоботком завязавшиеся плоды и обгрызают мягкие листья.

Весной хорошо работают в защите клеевые ловчие пояса, которые желательно сжечь после отцветания яблонь. Недавняя публикация нашего сайта о том, как сделать и правильно установить ловчий пояс, активно обсуждалась читателями. Загляните, вам может оказаться полезной не только информация, содержащаяся в статье, но и ценный опыт садоводов, которым они поделились в комментариях.

Груша

Любители груш должны иметь в виду, что у них есть серьезный конкурент. Яблонный цветоед не менее охотно взбирается и на эти плодовые деревья. Похожим поведением обладает также и другой цветоед — грушевый. Поэтому все неприятности, описанные выше, касаются груш тоже.

Объект поражения яблонного и грушевого цветоедов — бутоны

Но самым вредным насекомым для этого плодового дерева считается грушевая листовая галлица. Это личный враг груши, так как питается она только её молодыми листьями. После зимовки в земле насекомые, имеющие облик комара, вылетают в конце апреля. Самка откладывает яйца между волосками еще не распустившегося молодого листочка, и вылупившиеся вскоре личинки начинают высасывать из него сок. По краю поражённого листа появляются красноватые валики (уплотнения) — галлы.

Грушевая галлица питается только молодыми листьями груши

Больные листья становятся ломкими, подсыхают и закручиваются вверх, где и развиваются куколки. Эти гнёзда хорошо видны осенью, поэтому один из способов борьбы — их сбор в конце сезона вручную.

Вишня, черешня, слива

Вишнёвый долгоносик (слоник, трубковёрт вишнёвый) — враг номер один для вишни, черешни и других косточковых деревьев в саду. Это небольшой блестящий жучок длиной до 10 мм зеленовато-бронзового цвета. Имеет характерный хоботок, отличающий всех долгоносиков.

Вишнёвый долгоносик

Зимует в верхних слоях почвы, а во время цветения поднимается на деревья и питается почками, цветками и завязями. Самки откладывают яйца в плоды, когда они начинают окрашиваться.

Чуть позже, примерно через 10 дней после цветения активизируется ещё один опасный вредитель — вишнёвая муха. Её личинки (белые червячки) выедают мякоть плодов, отчего они становятся неровными, вялыми, матового цвета. Конечно, такие вишни и черешни в пищу не годятся.

Личинки вишнёвой мухи выедают мякоть плода

Малина, земляника

Первый весенний вредитель малины — малинная почковая моль. Зимует в коконах под отслоившейся корой, среди опавших листьев и другого растительного мусора. Ранней весной гусеницы поднимаются по стеблям и начинают выгрызать почки, затем принимаются за побеги. Бабочки появляются во время цветения кустарника и начинают портить цветки, откладывая в них яйца.

Первая цель малинной почковой моли — почки и молодые побеги

Общий враг малины и земляники — малинно-земляничный долгоносик. Как понятно из названия, губит он обе культуры, причём сначала портит бутоны земляники, так как они выдвигаются раньше, а потом переходит на нераспустившиеся цветки малины. Если вы знаете о большом распространении такого насекомого в вашей местности, то нужно стараться сажать эти ягодные культуры подальше друг от друга.

Малинно-земляничный долгоносик

Белокрылку можно встретить уже ранней весной, когда начинаются первые работы на земляничной грядке. Хоть это насекомое довольно мелкое (разновидность тли), его можно увидеть, потормошив кустик. Малюсенькие белые бабочки облепляют нижнюю сторону листа и откладывают яйца. Вылупившиеся личинки высасывают сок из листовых пластин, что может серьёзно угнетать растение.

Смородина

Самый зловредный враг смородины — почковый клещ. Всю жизнь он проводит на кусте, зимует в почках, куда самки откладывают яйца, активизируется с повышением температуры. Поражённые почки отличаются раздутостью, так как в каждой растёт и крепнет большое количество личинок. Больная почка не развивается или делает это неправильно — появлением уродливых побегов и цветочных кистей, из которых в конце концов ничего хорошего не получается.

Самое популярное средство борьбы — ранневесеннее (до пробуждения почек) обливание кустов очень горячей водой. В результате личинки попросту свариваются. Чтобы узнать, как правильно провести процедуру, посмотрите наш видеоролик.

Отдельно стоит упомянуть тлю, которая готова питаться молодыми листочками и побегами практически всех плодовых и декоративных растений. Причём её зловредность такова, что в «голодные» времена она начинает выживать даже за счёт растений, славящихся своими инсектицидными свойствами. Чего только стоит зрелище облепленных этими мелкими паразитами ножек лука и чеснока! Борьбу с этим вредителем нужно начинать ранней весной.

Лист вишни, облепленный тлёй

Способы борьбы

Выше перечислены, конечно, не все, а только основные и наиболее рано просыпающиеся вредители сада. К сожалению, на протяжении тёплого сезона их разновидностей появляется гораздо больше. Задача садовода — не дать себя победить.

Механический

Очень большое значение на снижение числа вредителей оказывают позднеосенние работы. Убирая падалицу и опавшую листву, другой растительный мусор, перекапывая приствольные круги плодовых деревьев, мы лишаем этих насекомых мест зимовки.

Убирая падалицу и опавшую листву, мы лишаем вредителей мест зимовки

Весной все виды долгоносиков полезно стряхивать с веток рано утром, когда температура ещё невысока (до +10°С), и паразиты скованы холодом. Устройство ловчих поясов не даст ползающим вредителям подняться на дерево, а также потом спуститься с него для окукливания в земле. Эти нехитрые приспособления послужат заслоном и для муравьёв, заносящих тлю на концы веток яблонь, вишен и слив. Нелишним будет вспомнить, что естественные враги тли — божьи коровки, поэтому их привлечение в сад весьма полезно.

Химический

Если концентрация вредителей по опыту прошлых лет довольно велика, или по косвенным признакам вы предполагаете, что в наступающем сезоне их будет больше обычного, то необходимы опрыскивания химическими средствами. Их нужно начинать ещё до полного распускания почек на деревьях и кустарниках — по зелёному конусу. Это может быть так называемая вторая весенняя обработка сада, первую обычно делают фунгицидами «по голому дереву» от болезней.

Ранневесенняя обработка сада от вредителей

Хорошо себя зарекомендовал практически универсальный препарат «Искра Двойной Эффект» (производитель «Грин Бэлт»). Он содержит два действующих вещества (циперметрин и перметрин) и справляется более чем с 60 видами вредителей. Кроме того, в составе присутствует калийная подкормка, способствующая восстановлению дерева, если вредители уже успели нанести ему ущерб.

«Искра Двойной Эффект» справляется более чем с 60 видами вредителей

Удобство его использования состоит также в том, что нет необходимости готовить растворы разной концентрации для разных растений. В 10 л воды растворяют одну таблетку препарата и полученным средством опрыскивают весь сад. Особенно это актуально для ранней весны, когда безбоязненно можно обрабатывать любые растения, так как до образования плодов ещё очень много времени.

Народные средства

Конечно, садоводы наработали довольно большой опыт борьбы с вредными насекомыми при помощи растительных настоев и других экологичных средств. Хороший инсектицидный эффект имеют настои лука и чеснока, пижмы, одуванчика, полыни, корок цитрусовых.

Если добавить к этим растворам специальное зелёное мыло или натёртое обычное хозяйственное, то эффективность воздействия повышается, так как полученное средство хорошо прилипает к листьям и веткам. А такое опрыскивание по колонии тли ведёт к тому, что образующаяся тонкая плёнка прекращает доступ воздуха и вредители погибают.

Зелёное мыло — хорошее средство против тли и других вредителей

С малинно-земляничным долгоносиком можно справиться настоем пижмы: 1 кг свежесобранных растений (или 350 г высушенных) заливают 5 л воды, настаивают сутки. Затем настой нужно прокипятить, процедить и долить отстоянной водой до 10 л. Опрыскивать малинник лучше по вечерам в период образования бутонов. Такой настой также поможет в борьбе против других видов долгоносиков, малинного жука, яблонной плодожорки, тли, различных листовёрток.

Настой из пижмы имеет хороший инсектицидный эффект

Отвар луковой шелухи тоже хорошо работает против тли, причём можно приготовить так называемую «скорую помощь». Для этого 200 г луковой шелухи заливаем 10 л почти горячей воды, настаиваем 12-14 часов, процеживаем и опрыскиваем поражённые растения без разбавления раствора.

Еще один способ борьбы с вредителями — это посадка растений, которые будут их отпугивать. Разместите календулу (ноготки), пижму, полынь и настурцию вблизи плодовых деревьев и ягодных кустарником. Быть может, эти растения не избавят вас от вредителей полностью, но снизить их численность точно помогут.

Сайт 7dach.ru

Когда и чем опрыскивать сад весной от вредителей и болезней

https://sputnik.by/20200322/Kogda-i-chem-opryskivat-sad-vesnoy-chtoby-ne-poteryat-urozhay-1040674662.html

Когда и чем опрыскивать сад весной, чтобы не потерять урожай

Удастся ли собрать хороший урожай яблок, груш, косточковых, зависит не только от сортовых достоинств вашего сада, но и от грамотной весенней обработки его от… 22.03.2020, Sputnik Беларусь

2020-03-22T18:43+0300

2020-03-22T18:10+0300

дачный sputnik: советы для садоводов и огородников

справка

сад

советы

дача

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn11.img.sputnik.by/img/103691/87/1036918719_0:154:3076:1893_1920x0_80_0_0_b046f2e1213d66e619bb9a2a60f8b058.jpg

Без опрыскивания плодовых деревьев в современном садоводстве не обойтись – сортов, абсолютно устойчивых как к грибковым заболеваниям, так и к вредителям, селекционеры, увы, еще не создали.Чтобы осенью собрать достойный урожай, заботиться о нем необходимо с первых почек. У каждого вредителя и болезни свой срок – одним махом всех не возьмешь, каждому нужен свой коктейль и в свое время.Агрономы рекомендуют проводить весной не менее четырех обработок сада.Когда проводить первое весеннее опрыскиваниеПервое опрыскивание сада необходимо провести, когда почки еще не тронулись в рост: в конце марта – начале апреля, как только температура воздуха днем поднимется до +5-7°C. Вредители в такое время еще спят, а болезни уже активизируются.Споры гнили, монилиоза и парши начинают активный рост при плюсовой температуре. Они отлично перезимовали на прошлогодних плодах, коре и листьях и могут пойти в атаку при первом тепле. Для обработки сада от болезней необходимы фунгициды: бордосская смесь (достаточно 3% раствора), «Хорус» или «Скор», которые отлично работают при невысоких температурах, железный купорос.Можно обработать карбамидом (мочевиной), но только в высокой концентрации. Если вы сторонник органического земледелия, лучше использовать «Фармайод».В какую погоду проводить обработку садаЗдесь важно выбрать золотую середину – не стоит слишком спешить с опрыскиванием сада, но и опоздать нельзя.Лучше ориентироваться не по календарю, а по погоде. Если на дворе висит туман или идет дождь, обработка будет практически бессмысленной. Снижает эффективность обработки и снег, если он еще не растаял. Распыленный фунгицид уйдет в землю вместе с ним. А нам важно, чтобы он сохранялся на ветвях и на поверхности грунта.Для обработки сада лучше дождаться солнечного и безветренного дня.Кода проводить второе весеннее опрыскивание садаВторое опрыскивание надо провести, когда почки лопнули, но листья еще не раскрылись. Садоводы называют такое состояние почки «зеленый конус».В этот раз нужны инсектициды, поскольку вторая обработка предназначается в основном для проснувшегося яблоневого цветоеда, или долгоносика. Это микроскопическое существо любит откладывать яйца прямо в бутоны. И личинки пожирают яблоневый цвет и завязавшиеся плоды. Когда долгоносик сделает свое дело, травить его уже бесполезно, урожай вы уже не спасете. Поэтому обработку надо проводить сразу после его пробуждения, по зеленому конусу.Можно использовать любые препараты от вредителей (инсектициды): «Искра», «Танрег», «Фуфанон», «Децис».Третье весеннее опрыскивание садаТретье опрыскивание надо проводить на стадии розового бутона, когда соцветия готовы раскрыться, но еще не лопнули. В это время начинает летать плодожорка. Она откладывает яйца в распустившийся бутон. И яблочко если и вырастет – то небольшое, червяк плодожорки его съест изнутри.Опрыскивание по «розовому бутону» позволяет протравить плодожорку, но не травмировать пчел. К сожалению, они тоже чувствительны к инсектицидам. Если их наносить по открытым цветам, пчелы в округе могут погибнуть. Инсектициды можно использовать те же, что и при второй обработке, можно подключить биопрепараты, такие как «Фитоверм», «Битоксибациллин».Какой опрыскиватель лучше использоватьЕсли сад совсем молодой, а деревья преимущественно карликовых или колоновидных форм, можно обойтись распрыскивателем с баком на 1,5-3 литра.Если же деревья более взрослые, а сад не ограничивается дачными сотками, лучше обзавестись большим, со штангой для обработки высоких ветвей и вместительным баком. Он прослужит вам не один год, так что лучше здесь не экономить. Когда проводить четвертое весеннее опрыскиваниеЕще одно опрыскивание лучше провести по первым завязям, когда плоды не больше горошины. Надо еще раз обработать сад от болезней – идет вторая волна монилиоза, парши, пурпуровой пятнистости.Меры безопасности при обработке садаПри обработке сада важно помнить, что вы имеете дело с ядовитыми веществами. Пусть и в невысокой концентрации.Соблюдайте меры безопасности: используйте очки, маску, резиновые перчатки.После работ обязательно умойтесь, вымойте руки, а лучше – примите душ. И постарайтесь, чтобы ваши домашние питомцы не находись рядом с вами в процессе обработки или сразу после нее. Для них даже такая концентрация может иметь тяжелые последствия.»Искра», «Танрег», «Фуфанон», «Децис», «Фитоверм», «Битоксибациллин»Подробнее о работах в саду и в огороде весной читайте в календаре дачника на Sputnik.

https://sputnik.by/20190318/Prostye-sovety-po-obrezke-derevev-na-dache-za-10-minut-1040521627.html

https://sputnik.by/20200518/fitoftora-1036399122.html

https://sputnik.by/20200525/kakie-sorta-belorusskogo-kartofelya-samye-vkusnye-i-urozhajnye-1028000450.html

https://sputnik.by/20190330/Sovety-kak-izbavitsya-ot-myshey-na-uchastke-1040613243.html

Sputnik Беларусь

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

2020

Sputnik Беларусь

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

Новости

ru_BY

Sputnik Беларусь

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

https://cdnn11.img.sputnik.by/img/103691/87/1036918719_0:57:3076:1990_1920x0_80_0_0_9dd26a5ce1b9105f65fc23df32f911ee.jpg

Sputnik Беларусь

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

Sputnik Беларусь

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

дачный sputnik: советы для садоводов и огородников, справка, сад, советы, дача

Подписаться на

Удастся ли собрать хороший урожай яблок, груш, косточковых, зависит не только от сортовых достоинств вашего сада, но и от грамотной весенней обработки его от болезней и вредителей.

Чтобы осенью собрать достойный урожай, заботиться о нем необходимо с первых почек.

Простые советы по весенней обрезке деревьев на даче за 10 минут

18 марта 2019, 19:00

У каждого вредителя и болезни свой срок – одним махом всех не возьмешь, каждому нужен свой коктейль и в свое время.

Агрономы рекомендуют проводить весной не менее четырех обработок сада.

Когда проводить первое весеннее опрыскивание

Первое опрыскивание сада необходимо провести, когда почки еще не тронулись в рост: в конце марта – начале апреля, как только температура воздуха днем поднимется до +5-7°C. Вредители в такое время еще спят, а болезни уже активизируются.

Споры гнили, монилиоза и парши начинают активный рост при плюсовой температуре. Они отлично перезимовали на прошлогодних плодах, коре и листьях и могут пойти в атаку при первом тепле.

Для обработки сада от болезней необходимы фунгициды: бордосская смесь (достаточно 3% раствора), «Хорус» или «Скор», которые отлично работают при невысоких температурах, железный купорос.

Можно обработать карбамидом (мочевиной), но только в высокой концентрации. Если вы сторонник органического земледелия, лучше использовать «Фармайод».

В какую погоду проводить обработку сада

Здесь важно выбрать золотую середину – не стоит слишком спешить с опрыскиванием сада, но и опоздать нельзя.

Что такое фитофтора и как с ней бороться

Лучше ориентироваться не по календарю, а по погоде. Если на дворе висит туман или идет дождь, обработка будет практически бессмысленной. Снижает эффективность обработки и снег, если он еще не растаял. Распыленный фунгицид уйдет в землю вместе с ним. А нам важно, чтобы он сохранялся на ветвях и на поверхности грунта.

Для обработки сада лучше дождаться солнечного и безветренного дня.

Кода проводить второе весеннее опрыскивание сада

Второе опрыскивание надо провести, когда почки лопнули, но листья еще не раскрылись. Садоводы называют такое состояние почки «зеленый конус».

В этот раз нужны инсектициды, поскольку вторая обработка предназначается в основном для проснувшегося яблоневого цветоеда, или долгоносика. Это микроскопическое существо любит откладывать яйца прямо в бутоны. И личинки пожирают яблоневый цвет и завязавшиеся плоды. Когда долгоносик сделает свое дело, травить его уже бесполезно, урожай вы уже не спасете. Поэтому обработку надо проводить сразу после его пробуждения, по зеленому конусу.

Можно использовать любые препараты от вредителей (инсектициды): «Искра», «Танрег», «Фуфанон», «Децис».

Третье весеннее опрыскивание сада

Какие сорта белорусского картофеля самые вкусные и урожайные

Третье опрыскивание надо проводить на стадии розового бутона, когда соцветия готовы раскрыться, но еще не лопнули. В это время начинает летать плодожорка. Она откладывает яйца в распустившийся бутон. И яблочко если и вырастет – то небольшое, червяк плодожорки его съест изнутри.

Опрыскивание по «розовому бутону» позволяет протравить плодожорку, но не травмировать пчел. К сожалению, они тоже чувствительны к инсектицидам. Если их наносить по открытым цветам, пчелы в округе могут погибнуть.

Инсектициды можно использовать те же, что и при второй обработке, можно подключить биопрепараты, такие как «Фитоверм», «Битоксибациллин».

Какой опрыскиватель лучше использовать

Если сад совсем молодой, а деревья преимущественно карликовых или колоновидных форм, можно обойтись распрыскивателем с баком на 1,5-3 литра.

Если же деревья более взрослые, а сад не ограничивается дачными сотками, лучше обзавестись большим, со штангой для обработки высоких ветвей и вместительным баком. Он прослужит вам не один год, так что лучше здесь не экономить.

Когда проводить четвертое весеннее опрыскивание

Еще одно опрыскивание лучше провести по первым завязям, когда плоды не больше горошины. Надо еще раз обработать сад от болезней – идет вторая волна монилиоза, парши, пурпуровой пятнистости.

Меры безопасности при обработке сада

Советы: как избавиться от мышей на участке

30 марта 2019, 11:00

При обработке сада важно помнить, что вы имеете дело с ядовитыми веществами. Пусть и в невысокой концентрации.

Соблюдайте меры безопасности: используйте очки, маску, резиновые перчатки.

После работ обязательно умойтесь, вымойте руки, а лучше – примите душ. И постарайтесь, чтобы ваши домашние питомцы не находись рядом с вами в процессе обработки или сразу после нее. Для них даже такая концентрация может иметь тяжелые последствия.

«Искра», «Танрег», «Фуфанон», «Децис», «Фитоверм», «Битоксибациллин»

Подробнее о работах в саду и в огороде весной читайте в календаре дачника на Sputnik.

Чем опрыскать деревья весной от болезней и вредителей по фазам

В крупных садовых хозяйствах для получения большого урожая фруктов и ягод проводят от 10 до 16 опрыскиваний деревьев за сезон. Владельцы бизнеса заинтересованы в производстве фруктов максимально красивого, «товарного» качества, а экологичность данного метода агротехники второстепенно.

А для дачников наоборот: урожай нужен экологически чистый. У каждого свои приоритеты. Вот только кроме нас на урожай претендуют еще масса вредителей.

Опрыскивание деревьев весной в домашних садах проводят 4 раза. Этого вполне достаточно, главная задача не пропустить момент.

Просыпаются и начинают летать вредители, возбудители болезней в совершенно разные сроки. И в этом деле важно не проворонить первых «ласточек». А появляются они ооочень рано: при температуре +5 градусов. А в некоторых широтах это январь месяц!

Что снижает эффективность обработки деревьев от вредителей и болезней

Осадки
Высокая влажность
Туман
Перепады температур

Первый раз опрыскать дерево до пробуждения почек

Когда начинать опрыскивание деревьев

Точной даты вам никто не назовёт. Во-первых, сроки зависят от климата, а во-вторых, от погодных условий в этом году. Ведь зима один год может быть суровой, а на следующий – тёплой и с минимальными осадками.

Главный ориентир:

Сухая солнечная погода.
Плюсовая температура ночью.

Первое опрыскивание деревьев весной

Первый раз деревья обрабатывают по спящим почкам или «голому» дереву. Важно, чтобы почки ещё даже не начали набухать. В этот период разлетаются споры грибковых заболеваний. Насекомые пока себя не проявляют.

Первое опрыскивание весной проводится от монилиоза, который особенно любит косточковые культуры (вишни, черешни, сливы, персики). Его легко узнать по коричневым увядшим кончикам веток на дереве, как будто листья получили ожог. Болезнь так и называют монилиальный ожог.

А на яблонях и грушах (семечковых культурах) начинают активно размножаться споры парши. Источник заболевания: увядшие плоды, листья, оставшиеся на дереве с осени. Споры этого заболевания живут под корой и в опавших листьях.

Препараты для первого опрыскивания деревьев

Опрыскивать нужно ОДНИМ из этих препаратов!

Бордоская смесь 3%
Фарма Йод (подходит для органического земледелия)
Хом
Абига-Пик
Раёк
Оксихом
Хорус (работает при +5 градусов, а при более высокой температуре быстро разлагается)
Скор
Железный купорос
Нитрафен
Карбамид (мочевина) в большой дозе: 700 г на 10 л воды + 50 г медного купороса.

Зелёный конус

Чем опрыскать деревья по зелёному конусу

Вторая обработка сада проводится в период, когда почки уже набухли и лопнули, но листочки ещё не начали распускаться. Почки имеют конусообразный вид.

Это критически важный момент для борьбы с яблоневым цветоедом (долгоносик). От него очень страдают яблони, груши.

Цветоед откладывает свои личинки в нераскрывшийся бутон, который становится коричневым и не раскрывается. Насекомые питаются соками почек, иногда можно заметить, как почки «плачут»: на них выделяются капельки сока.

Препараты от вредителей:

Децис Профи
Искра
Инта-Вир
Фуфанон
Кинмикс
Танрек

Также важно правильно обработать семена овощей и цветов перед посадкой на рассаду.

Простое, весьма эффективное и безопасное средство от яблочного цветоеда: под деревом на землю постелить плёнку. На длинную палку намотать ткань и стучать ею по веткам и встряхивать всё дерево. Насекомые складывают лапки и падают вниз на плёнку. Их нужно собрать и уничтожить.

От болезней применяют:

Скор
Бордоская смесь 1 %
Оксихом
Хорус (если температура воздуха не выше +5).

В этот период вешают ловчие пояса на столб дерева, клеевые пластины, феромонные ловушки для отлова взрослых самок разных вредителей.

Фаза розовый бутон

Опрыскивание деревьев в фазе розовый бутон

Опрыскивать ДО раскрытия бутонов! В этот момент уже яблоневая плодожорка летает по всему саду и откладывает свои яйца на листья рядышком с цветками либо прямо в цветок. Личинка проникает в плод и в результате получаются червивые яблоки.

Важно обработать всю крону, поэтому понадобится хороший опрыскиватель с длинным шлангом. При качественном и СВОЕВРЕМЕННОМ опрыскивании против яблоневой плодожорки падалицы практически не будет.

Весной обязательно несколько раз необходимо опрыскать виноград от болезней и вредителей.

Препараты от вредителей:

Искра
Инта-Вир
Фитоверм (биологический, действует при температуре выше 12 градусов)
Битоксибациллин (тоже биологический).
Децис Профи
Фуфанон
Кинмикс
Танрек

От болезней, если не успели опрыскать в предыдущей фазе, применяются те же препараты, что и для второго опрыскивания.

Важно: некоторые препараты можно смешивать, читайте внимательно упаковку. Не принципиально от чего сначала опрыскать: от болезней или вредителей. Между обработками должно пройти 1-2 дня.

Правила опрыскивания деревьев весной:

Первый раз опрыскать от болезней.
Второй – от вредителей.
Третий – от вредителей и от болезней, если не опрыскали ранее.
Биологические препараты применять при температуре +12 градусов и выше.
Хорусом есть смысл опрыскивать только при низкой температуре (от 1 до 6 градусов тепла).
Обрабатывать со всех сторон всю крону и ствол.

Появилась завязь — пора опрыскивать сад

Четвёртая обработка деревьев

Последний раз деревья опрыскивают когда завяжутся плодики величиной с горох. В этот момент начинается вторая волна молиниоза, а яблоневая плодожорка опять орудует на полную силу. Она кстати, летает в сумерках и по ночам. Хороший способ от неё избавиться – это приманка на компот.

Сварите компот из яблок и повесьте небольшие ведёрки с компотом на дерево. Яблоневая плодожорка прилетит на запах яблока и таким образом можно будет собрать взрослых особей. Препараты для опрыскивания такие же как и для 3 обработки.

Смородину, ежевику, крыжовник опрыскивают от болезней и вредителей по специальной схеме.

Понравилась статья? Поддержите нас репостом в соцсетях!

Осень опрыскивание плодовых деревьев — Дачный Мир

Необходимость осенней обработки

Обработать сад от вредителей и болезней осенью крайне важно.

Для этого существует несколько причин:

осенняя обработка сада – хорошая профилактическая процедура, сокращающая количество зимующих возбудителей болезней;
осеннее тепло и влажный воздух стимулируют размножение микробов и бактерий. в это время они проникают в систему сокодвижения и разносятся по всему дереву;
осеннюю обработку сада рекомендуется проводить в начале листопада, а в этот период основные работы уже закончены, свободного времени у садовода становится больше;
до созревания плодов еще очень много времени и можно применить более концентрированные и действенные смеси;
особое внимание нужно обратить на обработку молодых деревьев. Их иммунная система еще не окрепла и необработанные деревья могут не дожить до весны;
осенняя обработка повышенными концентрациями препаратов уничтожает большую часть насекомых, устроившихся на зимовку.

Сроки обработки

Подготовка дерева

Начиная с середины осени начинают готовить деревья к зиме. Повысить зимостойкость деревьев можно внесением фосфорных и калийных удобрений.

Чем опрыскивать плодовые деревья?

Для опрыскивания сада в осенний период можно использовать:

Железный купорос

500-700 г порошка растворяют в небольшом количестве теплой воды;
после полного растворения объем жидкости доводят до 10 л;
процеженную смесь переливают в опрыскиватель;
настраивают очень мелкий распыл;
равномерно покрывают листья и ветки раствором, не страшно если часть жидкости попадет на землю. Ее тоже надо опрыскать.

Медный купорос

Медный купор ос или сульфат меди – признанный фунгицид, помогающий в борьбе с пятнистостями, гнилями, паршой, коккомикозом, лишайниками.

Мочевина или карбамид

Препарат 30в

Препарат 30В

Обработки проводятся при температуре наружного воздуха выше +4°C.

Концентрация раствора для обработки деревьев и кустарников 3-4%.

Защитное действие препарата продолжается от 5 до 10 дней. Собирать урожай после обработки можно через 20 дней.

Солярка или дизельное топливо (ДТ)

Удачные рецепты применения солярки:

в 10 частях воды растворяют 1 часть железного купороса;
добавляют 10 частей известкового молока 10% концентрации;
к полученной смеси добавляют 20 частей солярки;
получившуюся смесь используется для обработки посадок после листопада.

Другой удачный рецепт:

в 5 частях воды растворяют 5 частей глины;
в полученную смесь добавляют 20 частей ДТ;
получившейся эмульсией обрабатывают посадки.

Еще один раствор, эффективный в борьбе с вредителями:

измельчают 1 часть хозяйственного мыла;
стружку растворяют в 9 частях воды;
к получившемуся раствору добавляют 10 частей ДТ;
получившейся эмульсией обрабатываем сад.

Бордоская жидкость

в неметаллической посуде в небольшом количестве горячей воды разводят 1 кг медного купороса и доводят до 50 л;
в другой емкости гасят 1 кг негашеной извести и разводят раствор до 50 л, процеживают;
непосредственно перед применением оба раствора соединяют – в известковое молоко добавляют раствор медного купороса (только не наоборот).
полученную смесь проверяют лакмусовой бумагой – реакция раствора должна быть нейтральной;
для лучшего прилипания раствора на 100 л жидкости добавляют 100г сахара или 5 стаканов клейстера;
готовую смесь можно приобрести в садовом магазине.

Бордоскую смес ь нужно используют в теплую, сухую, безветренную погоду. На одно дерево используют до 10 л.

Бишаль

Для осенней обработки бишаль разводят в пропорции 1:10.

К достоинствам бишали относится отсутствие срока ожидания после обработки сада.

Мыльно-медная эмульсия

Еще одно средство для осенней обработки сада мыльно-медная эмульсия. Рецепт ее приготовления очень прост:

в 0,5 л воды растворяют 10 г медного купороса;
отдельно в теплой воде разводят 100 г наструганного хозяйственного мыла;
в раствор медного купороса добавляют раствор мыла, объем смеси доводят до 10 л;
если вода жесткая (в растворе появляются хлопья) можно добавить 50 г кальцинированной соды.

С приходом осени у всех любителей-садоводов появляется очень много дел в саду. Нужно и урожай собрать, и обработать садовые растения от паразитов.

Защитное опрыскивание специалисты рекомендуют проводить именно осенью. Этот день должен быть без дождя, сухим и без заморозков. В то время, когда деревья цветут, плодоносят и созревают, они не нуждаются в защите от различных мелких вредителей. О том, как и чем опрыскивать сад осенью, можно узнать из этой статьи.

Подготовка растений к обработке

На зимнее время насекомые ищут себе тёпленькое местечко, чтобы там пересидеть холодную пору. Такие места — это опавшие листья, кора и почва. Вследствие этого, опрыскивание плодовых деревьев нужно проводить именно в осенний период.

Такое действие поможет избавить деревья от парши, пятнистостей, гнилостных заболеваний и иных напастей. Вследствие того, что под корой растений, которые не обработаны, намного быстрее размножаются бактерии, замедляется вегетативный процесс.

После зимы растения медленно «просыпаются» и их обработка имеет большое значение осенью. Прежде чем опрыскать деревья осенью их нужно подготовить.

Подготовка и обработка проводится в несколько этапов и зависит от возраста саженцев:

Если растениям больше шести лет, то сначала нужно снять старую кору и лишайник с помощью металлической щётки. Это делается для того, чтобы возбудители различных заболеваний не имели возможности спрятаться.
Как только всё сняли с деревьев, проводится опрыскивание. Самое последнее опрыскивание следует делать после того, когда все листья опали. Ещё можно это делать после первых морозов. Сначала требуется убрать все листья, ветки и сорняки, которые опали.

Чем обрабатывать садовые деревья

Чем опрыскивать плодовые деревья осенью? Плодовые садовые растения лучше всего защищают растворы из мочевины, железного или медного купороса. Каждый раствор направлен на конкретный тип угрозы.

И поэтому опрыскивание растений нельзя проводить только одним препаратом. Средство подбирается в зависимости от того, какой результат нужен. Специалисты рекомендуют эту процедуру делать в конце октября.

Железный купорос

Этим препаратом обрабатывают и подкармливают плодовые деревья, такие как яблони, сливы, вишни и персики. После обработки растения получают много полезных микроэлементов и железо. Также после процедуры улучшаются окислительные процессы.

Железный купорос убирает лишай, мох, цитоспороз, паршу и чёрный рак, борется с паразитами. Железо является важным элементом жизнедеятельности плодовых деревьев.

Если его не хватает, то количество и качество урожая уменьшается. Приготовить раствор железного купороса несложно. Нужно смешать один кг сухого порошка с 15 л воды.

Медный купорос

Если вы не знаете, чем опрыскивают деревья осенью, воспользуйтесь медным купоросом. Этот препарат, который имеет в своём составе фунгицид, не позволяет появляться гнилостным заболеваниям, мучнистой росе, парше и пятнистостям.

Специалисты рекомендуют обрабатывать растения медным купоросом весной и осенью. В осеннюю пору рекомендуют опрыскивать сливы, груши и яблони. Можно обрабатывать и другие садовые растения.

Сливы этот препарат защищает от монилиоза, коккомикоза, клястероспороза и курчавости. Для груш и яблонь обеспечивает защитную реакцию от мониоиоза, парши и филлостиктоза.

Если деревья в саду не старше шести лет, то на один саженец используйте до двух литров раствора медного купороса. Если растение старше, то используйте до десяти литров.

Лучше всего делать опрыскивание плодовых деревьев в саду утром или вечером. Температура должна быть от +5 до +30 градусов, а также не желательно чтобы был ветер.

Обработка сада мочевиной

Рекомендуется опрыскивать мочевиной растения в саду в качестве первого или последнего этапа в подготовке к зиме. Первое опрыскивание нужно совершать с высокой концентрацией средства. Такое действие убивает все личинки вредителей.

Саженцы в саду обрабатывают осенью после того, как осыпется половина листьев. Для этого делают раствор — 10 л воды и 500 г мочевины. Когда на деревьях опала вся листва, то раствор делают более концентрированным на 7%.

Обрабатывать нужно стволы, ветки и землю. Эта отличная защита деревьев и их удобрение. Только следует не переусердствовать с приготовлением раствора, если он будет слишком концентрированный, то листья получат ожоги и опадут раньше чем нужно.

Вследствие этого уменьшится поступление полезных веществ и снизится морозостойкость плодовых деревьев.

Нюансы осенней обработки сада

Растения в саду опрыскивают с помощью ручного или механизированного аппарата. Это устройство равномерно распыляет препарат и защищает человека от контакта с последним. В независимости от того, какой принцип действия у приспособления, они все имеют насос для опрыскивания.

Механические модели отличаются от ручных в удобстве использования и разницы в стоимости. Механические — намного удобней, но дороже. Обработка деревьев ручным аппаратом требует периодической подкачки.

Плодовые деревья проходят опрыскивание от заболеваний и паразитов не только одними средствами, такими как мочевина, медный и железный купорос. Деревья нужно обильно полить и побелить известью. Её слой на коре должен быть не меньше, чем 3 мм.

Когда на деревьях имеются раны и трещины, то помимо извести нужно ещё использовать следующие средства:

коровий навоз;
мелко порезанную солому.

Все эти компоненты рекомендуют смешать и помазать этим составом дерево. Это спасёт растение от растрескивания.

Существует ещё один способ защиты деревьев — садовый вар. Его можно сделать самому или купить в магазине. Для приготовления нужно 100 г канифоли и 200 г пчелиного воска.

Эти продукты нужно расплавить по отдельности, потом смешать вместе и добавить 100 г несолёного жира в смесь. Перед замазыванием трещин садовый вар нужно подогреть.

В южных районах осенью деревья нужно обрезать, а в северных — такое действие приведёт к вымерзанию растения.

Чтобы в следующем году опять полакомиться фруктами и ягодами, необходимо правильно обработать деревья и почву под ними от болезней и вредителей.

Осенняя обработка садового участка включает в себя окропление кроны кустов и деревьев инсектицидами и фунгицидами, перекопку грунта, внесение удобрений и защиту растений от мелких грызунов. С приходом холодов теплолюбивые культуры дополнительно укрывают спанбондом и мульчируют опилками, торфом, сухими листьями и подобными материалами.

Игнорировать такие процедуры не следует, если вам дорог урожай последующего года. Если вы ни разу этого не делали, авторы сайта kustroz.ru помогут разобраться, как и когда правильно обрабатывать сад осенью.

Когда и зачем проводят обработку

Часто насекомые откладывают личинки на нижнюю поверхность листа, поэтому листву желательно не зарывать в землю, тогда вы упростите им задачу. Оставлять листву и солому пластом мульчи также не следует, чтобы не привлекать для зимовки мышей. Околоствольные круги земли хорошо перекопайте на 15−20 см, чтобы избавиться от вредителей и их гусениц, зимующих в почве.

Делайте данную процедуру аккуратно, применяйте грабли, чтобы не поранить корни насаждений.

Побелка стволов растений

При добавлении в смесь карболки вы предохраняете сад от зайцев и грызунов.

Опрыскивание сада

Осеннее кропление кустарников и деревьев выполняют с помощью трех основных жидкостей:

мочевины,
медного купороса,
железного купороса.

Помните о технике защиты:

работы в саду проводите в предохранительном костюме, перчатках, с маской-респиратором.
Купите подходящий опрыскиватель для сада, исходя из масштабов обрабатываемой территории.

5% раствор мочевины избавит посадки от парши. Обрабатыванию от грибкового заболевания подлежит ствол и ветви растения, а ещё почва вокруг него. Однако не забывайте, что в мочевине присутствует азот. Данный компонент инициирует в деревьях вегетационные процессы.

Отделка раствором железного купороса (5−7%) спасет сад от мха и лишайника, в коих насекомые предпочитают откладывать яйца. Кроме этого, смесь подпитывает кору железом, что помогает в окислительных процессах и готовит растение к зимовке.

Чем опрыскивать растения

На данный период в садоводческих лавках реализуют широкий ассортимент специализированных составов (часто комбинированных из фунгицидов и инсектицидов) для осеннего сбрызгивания садового участка. Но мы обсудим наиболее популярные средства.

До середины октября выполняется опрыскивание мочевиной. Осенью это хорошее лекарство для борьбы с грибковыми недугами, а также паршой и пятнистостями. Помимо того, карбамид прекрасно выжигает яйца насекомых и причиняет вред куколкам. Но применять мочевину в конце осеннего периода (ближе к зиме) не нужно, так как этот состав питает растение азотом. Карбамид очень часто применяется в роли азотной подкормки. Если опрыскать ним сад на зиму, в насаждениях активируются вегетационные процессы. Сад не успеет подготовиться ко сну до начала холодов и, вероятнее всего, погибнет. По этой причине обработка деревьев карбамидом осенью допускается, однако только до конца октября. За месяц до начала заморозков кропить сад мочевиной не нужно.
Для войны с паршой, мучнистой росой и гнилостными заболеваниями следует использовать и другие фунгициды. К примеру, великолепный эффект показывает обработка деревьев осенью медным купоросом. Это средство допускается применять в любое время года.
Если в медный купорос приплюсовать гашенную известь в отношении 1:1, получим так называемую бордоскую смесь — хороший состав для параллельной борьбы против заболеваний и насекомых. Обработка деревьев бордоской жидкостью — наиболее известный вид опрыскиваний на нынешний день. Средство имеет нежно-голубаватый тон, так что, если ваши насаждения окутаются пленкой небесного цвета, не нужно переживать. Со временем окрас удалится, однако в саду не будет ни враждебных букашек, ни вредных микробов.

Иногда на участках используется обработка деревьев железным купоросом, преимущественно это касается яблоневых садов. Этот фунгицид работает аналогично медному купоросу, только в добавок питает растительность железом. Это чрезвычайно важный микроэлемент для трибы Яблоневых. Он принимает активное участие во многих окислительных процессах в яблонях, сливах, вишнях, персиках.

В медный или железный купорос допускается внести инсектициды. Это даст более успешную борьбу с насекомыми.

После осуществления всех осенних мероприятий (обрезка, обработка деревьев фунгицидами, побелка, размещение утеплителей и защитных средств) не забывайте убраться на территории посадки. Мусор в форме опавшей листвы и обстриженных веток вы не обрабатываете, а в них запросто могут жить насекомые-вредители, плодиться возбудители заболеваний. По этой причине весь мусор обязан быть собран и сожжен.

Обработка фруктовых деревьев

Обработка сада осенью крайне важна. Не следует садоводу забывать про плодоносящие деревья, которые одарили вас урожаем. Похлопочите о них. Как только начнет желтеть листва, необходимо привнести под приствольный круг органические и минеральные подкормки.

После окончания съема последних фруктов, надо тщательно осмотреть деревья, обрезать надломленные под бременем урожая ветки, срезать нездоровые и высохшие побеги, заживить раны и дупла.

Помните! Инструмент для обрезки веток обязан быть острым и чистым.

Все срезы необходимо замазать садовым варом. Дупла хорошо зачистить, обработать медным или железным купоросом и замазать особой садовой замазкой или садовым варом. До опадания листвы проведите опрыскивания участка — продезинфицируйте плодоносящий сад от парши — деревья 4% раствором мочевины.

Для этого растворите в 10 литрах воды 400 г мочевины. Также нужно опрыскать и землю около дерева. В случае, если стоит сухая осень, тогда необходимо добротно полить сад, организовать заградительные бороздки, чтобы не стекала вода. В давнем саду после дождя счистите на материю со штамба и главных скелетных веток дряхлую кору (там могут скрываться вредители), снимите ловчие пояса — все эти части сожгите.

Не сохраняйте зимовать на деревьях бальзамированные плоды, их необходимо снять и сжечь. Поздней осенью побелите деревья. Это желательно делать, когда осенние ливни уже закончились, иначе вся краска смоется. Юный сад требуется защитить от мелких грызунов. Для этого выложите в укромных местах отравленные приманки, однако так, чтобы их не попробовали птицы.

Штамбы и главные скелетные сучья деревьев в юном саду необходимо обвернуть нетканым материалом или ветками ели. Так мыши и зайцы не обглодают кору.

У привитых и карликовых насаждений в саду удалите поросль. Привлекайте в сад птиц — навешайте кормушки для синиц, свиристелей и снегирей. В середине ноября замульчируйте приствольные круги торфом.

Как только выпадет снег отаптывайте его вокруг деревьев для того, чтобы мыши не сумели добраться до штамбов. Собирайте снег с дорожек и припорашивайте приствольные круги. Это предохранит корневую систему деревьев от больших холодов. Обработка деревьев осенью от вредителей и болезней таким образом выполнена. Если все сделано правильно, тогда урожай следующего года вас весьма обрадует.

Обработка кустарников

Осенняя обработка плодовых деревьев и кустарников: осенью после завершения сбора урожая кусты смородины и крыжовника продезинфицируйте от антракоза и мучнистой росы. В малиннике срежьте последние отплодоносившие стебли на типичной малине и соберите оставшиеся ягоды на ремонтантной малине.

После сбора урожая малинник следует кропить бордоской жидкостью или ее заменителями от грибных заболеваний. На землянике в осеннее время проведите кропление 1% бордоской жидкостью от пятнистостей. Виноград осенью необходимо правильно обрезать и окутать на зиму.

Обработка сада потребует от вас упорства и свободного времени. Однако это обязательный комплекс процедур, без выполнения которых ждать здорового урожая не придется.

Сад весной: Чем опрыскивать деревья и кустарники, когда

28 февраля 2018

ditim Главная страница » Читаем Просмотров:
48,969

Весной, уже в марте месяце, у заботливого дачника дел выше крыши! Первым делом — идем в сад: проверяем укрытия (в дневные часы при благоприятной погоде их можно проветривать), приступаем к обрезке плодовых деревьев, задумываемся о ранневесеннем опрыскивании сада. Касаемо обработки от вредителей и болезней весной у большинства садоводов-любителей возникают два главных вопроса:

Когда начинать опрыскивать деревья и кустарники?
Чем можно опрыскивать сад весной?

На оба этих вопроса максимально подробно мы попытались ответить в этой статье.

Сроки: Когда весной опрыскивать деревья и кустарники

Точной даты, когда можно начинать опрыскивание, никто не скажет. Теоретически опрыскивать сад можно уже в конце марта. В эту пору днем температура может подниматься до 10 градусов тепла, а насекомые-вредители просыпаются при температуре 5-6 градусов тепла. К тому же, рано начинают распространяться возбудители грибных заболеваний (гнили, парша, монилиоз). Но обработка в конце марта может оказаться малоэффективной, потому что еще может идти мокрый снег, моросить дождь, и средство быстро смоется. Лучше всего дождаться более сухой, стабильной погоды — в апреле.

Как правило, плодовые деревья в саду весной опрыскивают в два срока:

ДО набухания\распускания почек (прежде всего — от болезней),
ВО ВРЕМЯ распускания почек в фазе зеленого конуса (прежде всего — от вредителей, а также от болезней).

1. Первое опрыскивание

Когда опрыскивать? На стадии закрытых, спящих почек, как говорится, «по голому дереву», когда на нем еще нет признаков пробуждения. В это время споры грибных заболеваний уже могут начать разлетаться. Считается, что целесообразно проводить обработку, когда среднесуточная температура воздуха достигнет 5 градусов тепла.

Чем? Первое опрыскивание проводится от болезней, поскольку насекомые еще не успели активизироваться — им попросту нечем питаться (почки-то не раскрылись). Опрыскивание защитит сад от различных видов гнилей, монилиоза косточковых культур, от парши — на яблонях и грушах. Используются препараты: бордосская смесь 3%-я, мочевина, железный купорос, медный купорос, медьсодержащие препараты Хом, Оксихом, фунгициды Хорус, Скор, Фармайод, Абига-пик, Нитрафен, Раёк и инсектициды «30 плюс», «Профилактин».

До раскрытия почек актуальна обработка против зимующих стадий вредителей, и здесь на помощь приходят современные препараты «30 плюс» и «Профилактин», а также проверенное комплексное средство «Нитрафен», которое работает и против вредителей, и против болезней.

2. Второе опрыскивание

Когда опрыскивать? По зеленому конусу, когда почки уже лопнули, но листочки еще не начали разворачиваться. Очень важно не пропустить эту фазу, поскольку активизируется яблоневый цветоед (долгоносик).

Чем? Используются инсектициды против вредителей: Искра, Интавир, Танрек, Кинмикс, Фуфанон, Децис Профи. Можно проводить обработку и фунгицидами от болезней: бордосская смесь 1%-я, Хорус, Скор, Оксихом. Только важно учесть, что препарат Хорус хорошо работает при прохладной погоде и больше подходит для первой обработки, а Скор оказывается более эффективным при температурах выше 5 градусов тепла.

Можно опрыскать плодовые деревья еще 2 раза: на стадии розового бутона (не по цветущим растениям) и по завязям, размером с горошинку — против яблоневой плодожорки и от монилиоза (вторая волна). Для опрыскивания подходят Искра и Интавир, Децис, Хорус, а также биопрепараты Фитоверм и Битоксибациллин (работают при температуре выше 14 градусов).

Опрыскивать нужно не только ветви, но и ствол и даже приствольный круг. Обработке подвергаются плодовые деревья, косточковые культуры и ягодные кустарники.

Смородину и малину также лучше обрабатывать в ранние сроки, не дожидаясь набухания почек. Первым делом, можно отправиться собирать клещевые почки (они круглые, а здоровые — вытянутые), их можно различить еще зимой. Просыпается клещ при среднесуточной температуре 5 градусов тепла. Почки нужно собрать и сжечь. Искривленные побеги, которые в прошлом году были поражены тлей, также срезают и сжигают.

Опрыскивать в ранние сроки, пока еще достаточно прохладно, можно акарицидными препаратами против клеща: Теовит-джет, Клещевит, Акарин, Актеллик. При температуре выше 12 градусов тепла применяют биопрепарат Фитоверм.

По набухшим почкам, до распускания листьев опрыскивают инсектицидами: Искра, Децис Профи, Танрек. Для профилактики мучнистой росы смородину опрыскивают медьсодержащими препаратами (бордосская смесь, хорус, хом, оксихом, скор), когда листья уже начали распускаться — в конце мая.

Малину обрабатывают также фунгицидными медьсодержащими препаратами до распускания листьев — против болезней, против вредителей — перечисленными выше инсектицидами.

До распускания почек смородину и крыжовник, зараженные антракнозом или мучнистой росой, опрыскивают растворами нитрафена, карбофоса или бордосской жидкостью.

Внимание! Препараты распыляют при помощи садовых опрыскивателей в безветренную погоду с утра или под вечер.

А что скажет Лунный календарь 2020…

Большинство печатных источников указывает на то, что опрыскивать деревья и кустарники можно начинать в конце марта – начале апреля. А если заглянуть в Лунный календарь на 2020 год, в нем среди прочих работ по уходу за растениями опрыскивать деревья в саду рекомендовано уже в начале марта (рановато, конечно, но такая информация имеет место быть):

В марте:

2, 3, 7, 11, 12, 13, 25, 26 марта — опрыскивание растений от болезней и вредителей.
19, 20, 21, 29, 30, 31 марта — обработка смородины и крыжовника горячей водой.

В апреле:

3, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27 апреля — обработка растений от болезней и вредителей,
3, 4 апреля — обработка смородины и крыжовника горячей водой.

В мае:

9, 10, 13, 14, 18, 19, 27, 28, 29 мая — обработка растений от болезней и вредителей,

Средства: Чем опрыскать сад весной?

А теперь пробежимся по средствам, которые используются для опрыскивания деревьев и кустарников весной, их мы поделили на две группы: традиционные и современные. В описании каждого средства выделим также рекомендованный срок обработки.

Традиционные препараты:

Мочевина

Традиционно в садоводстве используют концентрированный раствор мочевины для обработки сада ранней весной. Печатные источники предлагают разные дозировки: 500 г, 600 г или 700 г мочевины на 10 литров воды. Соответственно, на выходе получаем 5%-й, 6%-й или 7%-й раствор. На собственном дачном участке для ранневесеннего опрыскивания мы применяем именно мочевину. Как результат — богатый и здоровый урожай яблок, груш, вишни (практически всегда). Лучший результат дает применение комплексного раствора: 700 г мочевины на 10 литров воды + 50 г медного купороса. ДО распускания почек.

Железный купорос

Традиционное, эффективное и универсальное средство. В первой половине апреля раствором железного купороса (300 г на 10 литров воды) можно опрыскать деревья по голым веткам и стволам — это уничтожит вредителей. Раствор меньшей концентрации используется осенью после того, как опали листья с яблони, груши и сливы: 100 г купороса растворяют в 10 л воды. Также 3%-м раствором железного купороса (300 г на 10 литров воды) обрабатывают лишайники на стволах. ДО распускания почек.

Медный купорос

1%-й раствор медного купороса (100 г на 10 л воды) эффективен против грибковых заболеваний, плесени и некоторых вредителей. Используется часто для опрыскивания плодовых деревьев и ягодных кустарников с целью профилактики грибковых заболеваний весной ДО распускания почек. Раствор эффективен против возбудителей парши, монилиоза, клястероспориоза, коккомикоза, антракоза, септориоза и разного рода пятнистостей.

Современные садоводы предпочитают использовать медный купорос весной в составе бордосской смеси или раствора мочевины.

Бордосская смесь

Старое, как мир, средство. Для опрыскивания сада ранней весной ДО распускания почек применяют концентрированный 3%-й раствор, а В ФАЗЕ зеленого конуса — только 1%й раствор бордосской смеси. Подробно о приготовлении раствора речь шла в статье: «Как сделать бордосскую жидкость?»

Нитрафен

Против вредителей в зимующей стадии, пока почки весной еще не набухли, плодовые деревья опрыскивают 3%м раствором Нитрафена (300 г на 10 литров воды), а кустарники — 2%м раствором (200 г на 10 литров). Препарат работает на плодовых деревьях, смородине, крыжовнике и малине. Помимо ствола и веток препаратом опрыскивают почву в приствольных кругах. Читать Обзор препарата «Нитрафен».

Современные препараты:

Кемифос

Препарат «Кемифос» в дозировке 5 мл на 10 литров воды используют против комплекса вредителей на косточковых и плодовых культурах, на ягодных кустарниках. Обработку лучше проводить в утренние или вечерние часы.

Профилактин

Ранней весной до распускания почек при достижении среднесуточной температуры +4 градуса можно провести опрыскивание плодовых деревьев и ягодных кустарников препаратом «Профилактин». Раствор уничтожает вредителей еще до того, как они выйдут из зимней спячки.

Медьсодержащие препараты

Хом и Оксихом применяются как для первого (до распускания почек), так и для второго опрыскивания (фаза зеленого конуса). Раствор готовят, согласно инструкции.

Фунгициды и инсектициды

Для опрыскивания до распускания почек применяют также: фунгициды (от болезней) Хорус, Скор, Фармайод, Абига-пик, Раёк, инсектициды (от вредителей) «30 плюс», «Профилактин».

Когда почки уже лопнули, но листочки еще не начали разворачиваться, применяют инсектициды (против вредителей) Искра, Интавир, Танрек, Кинмикс, Фуфанон, Децис Профи, фунгициды (от болезней) Хорус, Скор, Оксихом.

Народные средства:

Поваренная соль

Для весеннего опрыскивания применяют также раствор поваренной соли: 1 кг на 10 литров воды. Считается, что данный раствор необходим для начала сокодвижения.

Горячий душ

Сразу после таяния снега, но пока почки еще не распустились, проводят термическую обработку кустов смородины и крыжовника: их поливают горячей водой из лейки (80 градусов) из расчета 8-10 литров на 1 куст. Такой способ позволяет уничтожить зимующих вредителей.

Итак, средств для опрыскивания деревьев и кустарников существует огромное количество. И срок обработки во многом будет зависеть от выбранного препарата. Опытные садоводы рекомендуют ориентироваться также на состояние природы: снег почти растаял, температуры уже плюсовые, но почки еще не проснулись — пора начинать опрыскивать. Всего весной можно проводить обработку сада минимум 4 раза (в дачных условиях), потому что в разные сроки активизируются разные вредители и болезни.

Источники, которые были использованы при написании статьи:

Журнал «Приусадебное хозяйство»,
Газета «АиФ на даче»,
Календарь дачника и цветовода на 2020 год, А. Зараев,
Книга «Ваш сад», В. Фатьянов,
Книга «Готовим участок к весне», М. Жмакин,
Видеоканал сайта «Садовый мир» на Youtube.
Видеоканал сайта «Гринсад» на Youtube.

Автор статьи: Диана М.

Справочник по борьбе с вредителями плодовых деревьев Среднего Запада

ID-93: Справочник по борьбе с вредителями плодовых деревьев Среднего Запада

Интернет-публикации

ID-93

Справочник по борьбе с вредителями плодовых деревьев Среднего Запада

Здоровые насаждения косточковых плодов относительно устойчивы к вредителям. Существует множество экологических и культурных практик, которые напрямую влияют на давление вредителей, борьбу с вредителями и общее состояние здоровья деревьев. Например, косточковые деревья плохо переносят мокрые ноги.Косточковые деревья из-за относительно раннего цветения подвержены поздним весенним заморозкам. Успех косточковых деревьев во многом зависит от участка с отличным дренажем воздуха и воды. Отвод воздуха усиливается, если участок расположен выше окружающей местности. Кроме того, регулирование температуры с подветренной стороны у большого водоема снижает риск повреждения от мороза. Дренаж почвы можно улучшить, облицовав ее плиткой, или посадив деревья на широких, приподнятых грядках. Участки должны быть в программе ротации, чтобы косточковые плоды не следовали напрямую за косточковыми.Выбор и улучшение участка следует начинать за 1-2 года до посадки. Это включает осушение низин, устранение нежелательных видов сорняков, повышение плодородия почвы и корректировку уровня pH почвы до уровней, рекомендованных местным преподавателем Службы кооперативного консультирования.

Выбор привоя и подвоя также сильно влияет на борьбу с вредителями, поскольку оба они различаются по своей устойчивости ко многим вредителям, а также по их пригодности для предполагаемого участка. Свяжитесь с местными инструкторами по распространению сельскохозяйственных культур, чтобы определить, какие сорта и подвои лучше всего подходят для этих условий.Всегда приобретайте питомник в надежном питомнике, который удостоверяет, что деревья не содержат вирусов. Чтобы получить желаемую комбинацию привоев и подвоев, заказывайте питомник заблаговременно до посадки. Рекомендации по посадке варьируются от посадки весной и осенью в южных регионах до весенней посадки в более северных странах.

Культурный уход для поддержания здоровых растений включает обеспечение правильного питания, обеспечение достаточного количества влаги и удаление сорняков, которые конкурируют за воду и питательные вещества.Потребность в питательных веществах лучше всего определять с помощью комбинации тестов почвы и анализа листвы. Внесение питательных веществ должно быть рассчитано таким образом, чтобы позволить растению закалиться осенью, чтобы снизить вероятность травм зимой. Обычно это означает, что удобрения производятся либо в период покоя, либо в период с начала до середины лета.

Правильная обрезка является важной частью борьбы с вредителями косточковых плодов. В зависимости от вида и расстояния между ними существует несколько систем обрезки. Помнить:

Косточковые плоды дают соцветия по сравнению с прошлогодним ростом.
Время обрезки сильно влияет на восприимчивость к травмам при обрезке. Летняя обрезка должна быть завершена к середине лета, а обрезка в покое не должна начинаться до конца зимы и может продолжаться до опадания лепестков.
Обрезки следует удалить из сада и уничтожить, чтобы предотвратить повторное заражение сада.

Уход за плодами во время сбора и хранения сильно влияет на качество плодов и развитие послеуборочных расстройств.Фрукты следует собирать на стадии зрелости, подходящей для использования по назначению. Плоды, предназначенные для транспортировки, собираются прочнее, чем фрукты для местного распространения. Необходимо следить за тем, чтобы собирать только плоды надлежащей зрелости. Избегайте синяков и быстро охладите плоды, чтобы отвести полевой жар. Косточковые плоды лучше всего хранятся при 32 ° F и влажности 85%. Однако персики нельзя оставлять при температуре ниже 50 ° F, пока они не созреют, иначе они могут стать сухими и мучнистыми.

Повреждение зимой сокращает срок жизни растений, снижает их жизнеспособность и делает растения более восприимчивыми к другим заболеваниям.Методы культивирования и борьбы с вредителями, используемые для выращивания здорового дерева, также снижают восприимчивость деревьев к зимним травмам. Восприимчивость к зимним травмам дополнительно снижается за счет:

Избегать позднего или чрезмерного внесения азотных удобрений;
Использование осенних покровных культур или рост сорняков для укрепления деревьев за счет конкуренции за воду и питательные вещества;
Покраска багажника белой латексной краской; а также
Обрезка в конце зимы или при первом цветении.

Комплексное ведение болезней косточковых

Целью комплексной программы управления болезнями является обеспечение коммерчески приемлемого уровня борьбы с болезнями из года в год при минимизации затрат на лечение. Для каждого сада разработайте программу, которая объединяет все доступные тактики управления.

Выявление и понимание основных болезней косточковых плодов

Точная идентификация заболеваний имеет решающее значение для принятия разумных решений по ведению болезней.Производители должны получить базовое представление о биологии патогенов и жизненных циклах основных болезней косточковых плодов. Чем больше вы знаете о болезни, тем лучше вы будете готовы принимать обоснованные и эффективные управленческие решения. Следующая литература содержит цветные фотографии симптомов болезни косточковых плодов, а также информацию о биологии патогенов и развитии болезни.

Сборник болезней косточковых плодов
Опубликовано Американским фитопатологическим обществом, 3340 Pilot Knob Rd., Сент-Пол, Миннесота, 55121. Телефон: (612) 454-7250 или (800) 328-7560.

Болезни древесных плодов на Востоке
Опубликовано Совместной консультационной службой Университета штата Мичиган под номером NCR 45. Этот бюллетень может быть в вашем окружном отделении по распространению знаний или позвонить в Университет штата Мичиган. Телефон: (517) 355-0240.

Коричневая гниль

Коричневая гниль, вызываемая грибком Monilinia fructicola , является наиболее разрушительным заболеванием косточковых на Среднем Западе.Европейская коричневая гниль, вызываемая M. laxa , поражает вишню в некоторых северных регионах Среднего Запада, но не так широко распространена, как M. fructicola .

Бурая гниль поражает цветки, плоды, шпоры и небольшие ветки. Зараженные цветки вянут, сохнут и сохраняются до лета. На плодах появляется от одного до нескольких маленьких светло-коричневых мягких пятен. В теплую и влажную погоду поражения быстро разрастаются, и желто-коричневые или серые пучки спор прорываются через кожуру плода. Сгнившие плоды сохраняются в виде мумий на дереве или падают на землю.

Развитие болезни: Гриб бурой гнили зимует в мумиях на земле или на дереве и в других инфицированных тканях (рис. 7). Весной споры выпускаются и переносятся ветром и брызгами дождя к чувствительным тканям. Заражение цветков может произойти после 5 часов замачивания при 77F, но требуется 18 часов замачивания при 50F. Грибок медленно развивается при температуре ниже 55 ° F и выше 80 ° F. Восприимчивость плодов возрастает по мере созревания. Грибок может проникать в целые плоды, но также может использовать раны, нанесенные градом, насекомыми или растрескиванием.

Борьба с коричневой гнилью: Борьба с коричневой гнилью осуществляется путем сочетания санитарной обработки сада (удаление мумий и инфицированных тканей) для уменьшения популяции патогена и своевременного применения защитных фунгицидов. Обычно требуется два опрыскивания во время цветения и два-три опрыскивания перед сбором урожая, если погода влажная или влажная. Виды Monilinia склонны становиться устойчивыми к фунгицидам. Следовательно, фунгициды следует использовать таким образом, чтобы отсрочить возникновение устойчивости (см. Управление болезнями как компонент IPM, стр.11). Борьба с насекомыми во время созревания плодов важна для минимизации повреждения плодов. Бережное обращение с фруктами и отвод тепла с поля с помощью холодильника уменьшат послеуборочную гниль из-за коричневой гнили. Черешня более восприимчива, чем вишня, нектарины более восприимчивы, чем персики, а абрикосы более восприимчивы. Конкретные сорта косточковых деревьев со значительной устойчивостью к бурой гнили не известны.

Пятно вишневого листа

Пятнистость на листьях вишни, вызываемая грибком Blumeriella jaapii , является потенциально разрушительным заболеванием кислой, черешни и сливы.Помимо прямой потери урожайности и качества плодов, преждевременная дефолиация ослабляет деревья и снижает их зимостойкость.

Поздней весной на верхней поверхности листьев появляются маленькие пурпурные пятна. Пятна увеличиваются в размерах, становятся красновато-коричневыми, а иногда сливаются, образуя большие повреждения неправильной формы. В сырую погоду на нижней стороне листьев видны споры (конидии) от белого до розового цвета. На сливе, а иногда и на вишне центры пятен высыхают и выпадают, образуя пробоины.Зараженные листья со временем желтеют и опадают.

Развитие болезни: Пятнистый грибок вишни зимует на опавших листьях. Примерно во время опадания лепестка из листьев на дне сада выбрасываются аскоспоры, а иногда и конидии. Заражение происходит через устьица (поры для газообмена) на нижней стороне листьев. После того, как листья распустились, они уязвимы в течение всего сезона; однако с возрастом они становятся менее восприимчивыми. Конидии распространяются ветром и брызгами дождя на другие листья, где возникают дополнительные инфекции.Оптимальные условия для болезни — температура от 60 до 68F с дождем (Таблица 7). Распространение конидий и последующих инфекций продолжается в течение всего сезона.

Борьба с пятнистостью на листьях вишни: Фунгициды являются основным средством борьбы с пятнами на листьях вишни. Поскольку грибок заражается через устьица на листьях, а устьицы не открываются, пока листья не развернутся, опрыскивание можно отложить до опадания лепестка. Опрыскивание необходимо повторять каждые 7-10 дней до сбора урожая, а затем проводить одно или два послеуборочных обработки, чтобы уменьшить количество грибка, который перезимует.Удаление опада из листьев осенью или ранней весной должно снизить количество первичных инфекций. В засушливые годы или при низком уровне заболеваемости использование фунгицидов только после того, как инфекция возникла (таблица 7), может обеспечить адекватный контроль, хотя это более рискованно, чем 7-10-дневный режим защиты. Сорта, устойчивые к пятнистости вишни, не выявлено.

9 0096

Таблица 7. Приблизительное минимальное количество часов увлажнения листьев при различных температурах, необходимых для заражения пятнистостью листьев, вызванного конидиями вишни.^a
Средняя температура (F)	Влажность (часы) ^b
46	28
47	25
48	23
49	20
50	19
51	17
52	15
53	14
54	12
55	11
56	10
57	9
58	8
59 до 60	7
61 до 62	6
63 до 68	5
69 до 70	6
71 до 72	7
73	8
74	9
75	11
76	12
77	14
78	16
79	18
80	21
81	28
^a Предполагается, что требования к первичным (аскоспоровым) инфекциям аналогичны. ^b Часы влажности с начала дождя. Данные С. Эйзенсмита и А. Джонса (Университет штата Мичиган).

Завиток листьев персика

Скручивание листьев персика, вызванное грибком Taphrina deformans , может привести к сильной дефолиации, которая, в свою очередь, снижает качество плодов, урожайность и силу дерева. Связанное с этим заболевание, сливовые карманы, встречается на сливах, но, как правило, не представляет угрозы для коммерческих садов.

Развитие болезни: Первые симптомы проявляются примерно через месяц после цветения.Листья сначала красные, потом деформируются, утолщаются и скручиваются, а затем становятся коричневыми и опадают. Зараженные плоды деформированы и блеклые. Споры гриба образуются на поверхности больных листьев и разносятся ветром и проливным дождем. На этих участках зимуют споры, которые оседают под чешуей почек и грубой корой. Весной споры прорастают и заражают молодые листья еще в бутоне. Скручиваемость листьев сильнее проявляется при продолжительной прохладной и дождливой погоде во время распускания почек; очевидно, прохладная погода замедляет созревание листьев и продлевает период их восприимчивости.Инфекция наиболее высока при температуре от 50 до 70F и минимально ниже 45F и выше 86F.

Peach Leaf Curl Control: Ни один из сортов персика или нектарина не невосприимчив к скручиванию листьев, но Redhaven и его производные более устойчивы, чем Redskin и его производные. Однократное опрыскивание фунгицидом осенью после опадания листьев или весной , когда деревья еще находятся в состоянии покоя , будет контролировать скручивание листьев. К распусканию почек большая часть заражения уже произошла, и опрыскивание фунгицидами относительно неэффективно.

Бактериальное пятно

Бактериальное пятно, вызванное бактерией Xanthomonas campestris pv. pruni — это спорадическое, но потенциально опасное заболевание абрикосов, нектаринов, персиков, слив и чернослива. Заболевания, вызванные бактериями, практически невозможно вылечить, когда условия благоприятствуют росту бактерий, и бактериальные пятна на косточковых плодах не являются исключением. Целые урожаи могут быть потеряны в годы с длительными периодами теплой влажной погоды.

Маленькие, угловатые, серые, пропитанные водой поражения появляются на нижней стороне листьев, особенно вдоль средней жилки, кончика или краев.По мере расширения очагов поражения они становятся коричневыми или черными, а центры пятен могут выпадать, придавая листу рваный вид. Сильно пораженные листья желтеют и опадают. Зараженный плод имеет коричневые или черные ямки и трещины. Эллиптические язвы развиваются на стеблях текущего или годовалого возраста.

Развитие болезни: Возбудитель бактериальной пятнистости зимует на веточках и в почках с симптомами или без них. Весной популяции бактерий размножаются, и заражение происходит во влажных условиях.Скопление воды в тканях растений важно для развития болезней, и вспышки болезней особенно сильны после штормов с ветровыми дождями. Истирание переносимым ветром песком повреждает ткани и приводит к дальнейшему инфицированию. Теплая дождливая погода в течение всего сезона способствует вторичным инфекциям.

Контроль бактериального пятна: Сорта персика различаются по своей чувствительности к бактериальному пятну (Таблица 8). Химический контроль ненадежен, поэтому лучший способ справиться с бактериальным пятном — это высаживать наиболее устойчивые сорта.Удобрение должно быть достаточным для здоровья дерева, но не чрезмерным; сочные ткани очень восприимчивы к бактериальному пятну. Истирание песком можно свести к минимуму, посадив покровную культуру. Ветрозащитные полосы уменьшат скорость ветра и должны привести к меньшему повреждению тканей и распространению патогена. Применение фиксированной меди в неактивном состоянии может уменьшить популяции бактерий. Антибиотик окситетрациклин (Mycoshield), применяемый в разрезе шелухи и продолжающийся с 7-10-дневными интервалами до 3 недель до сбора урожая, использовался с разной степенью успеха.

Encore

Harken

Таблица 8. Относительная устойчивость сортов персика к бактериальной пятнистости.
Устойчивый	Толерантность	Наименее устойчивый
Candor	Biscoe	Autumnglo
Cresthaven	Earlirio	Blake
Earliglo	Garnet Beauty	Harmony (канадская)
Encore		Джерсиленд
Харбель	Королева Джерси	Редкрест
Предвестник	Лоринг	Редхейвен
Харбрайт	Рио-Осо-Джем	Sweet Sue
Suncrest
Jerseydawn	Springold	Sunhigh
Norman	Summerglo	Triogem
Pekin	Sunqueen	Tyler
Ranger	Sunshine
Redkist	Surecrop	Washington
Redskin	Topaz
По материалам Университета Рутгерса Руководство по производству коммерческих древесных фруктов .

Язвы многолетних (лейкостома, язвы Валсы) персиков

Язвы персиков могут быть вызваны одним из двух близкородственных грибов: Leucostoma cincta и L. persoonii . Болезнь распространена на персиках на Среднем Западе, особенно в северных регионах выращивания; это случается спорадически и менее важно для других косточковых плодов. Многолетние язвы наиболее разрушительны в молодых садах, где большие овальные или эллиптические язвы образуются на стволе или конечностях каркаса.Канкеры могут расти с каждым годом, в конечном итоге опоясывая ветку или ствол. Язвы часто покрываются влажной десной, но этот симптом не является диагностическим признаком заболевания.

Развитие болезни: Возбудители зимуют в виде плодовых тел в коре язвы или в мертвых ветвях. Споры выходят из плодовых тел и разносятся ветровым дождем. Низкотемпературные травмы, обрезанные раны, повреждения от града, раны от насекомых и рубцы на листьях являются потенциальными очагами заражения.Оптимальные температуры для роста L. cincta и L. persoonii составляют 68 и 86 ° F соответственно.

Борьба с многолетними язвами: Борьба с язвенными заболеваниями косточковых деревьев требует интеграции культурных практик, способствующих зимостойкости и быстрому заживлению ран, с санитарной обработкой фруктовых садов. Язвы в целом усугубляются, если деревья подвергаются стрессу. Деревья следует высаживать на участках с хорошо дренированной почвой и хорошей циркуляцией воздуха.Деревья следует тренировать, чтобы не допускать узких углов промежности, которые, как правило, подвержены травмам. Достаточного закаливания перед зимой можно добиться путем внесения удобрений в начале сезона и посадки покровных культур к началу июля. Чистая культивация дисками не рекомендуется, так как это может повредить корни. Капельное орошение в засушливые периоды повысит устойчивость к язвенным заболеваниям. Нанесение белой латексной краски на юго-западную сторону стволов и нижних ветвей лесов помогает предотвратить низкотемпературные травмы в холодные солнечные зимние дни.Быстрое заживление улучшается за счет отсрочки обрезки до возобновления роста весной. При обрезке не оставляйте пней; они плохо заживают и могут быть очагами заражения. Засыпки и мертвую древесину следует удалить и уничтожить путем сжигания или захоронения. В дополнение к культурным обычаям, направленным на снижение стресса, необходимо контролировать меньшее количество мотыльков персикового дерева, чтобы свести к минимуму многолетние язвы. Это насекомое откладывает яйца на язвы. По мере того, как личинки туннелируют, они переносят грибок в здоровую кору и древесину.

Парша персиковая

Парша персика, вызываемая грибком Cladosporium carpophilum , встречается на Среднем Западе, но наиболее распространена в южных регионах. Болезнь вызывает появление неприглядных пятен на плодах и иногда создает точки проникновения для грибка бурой гнили, Monilinia fructicola.

Развитие болезни: Гриб зимует на зараженных веточках. Производство спор начинается при расщеплении шелухи и достигает пика примерно через 2-6 недель.Наибольшее спороношение наблюдается во влажные периоды. Споры разносятся ветром и брызгами дождя к фруктам. Инфекции остаются латентными (без симптомов) от 40 до 70 дней. После латентного периода поражения паршой выглядят на плодах в виде небольших круглых зеленовато-черных бархатистых пятен. Поражения имеют тенденцию развиваться около стебля плода. Сильно зараженный плод может быть низкорослым, деформированным или потрескавшимся.

Борьба с паршей персика: Парша персика контролируется обработкой фунгицидами и обрезкой таким образом, чтобы листья и плоды быстро сохли, а фунгициды могли проникнуть в растительный покров.Фунгициды особенно важны при опадании шелухи, и их следует продолжать каждые 7-10 дней до 40 дней до сбора урожая или в соответствии с этикетками. Хорошее проникновение фунгицида в растительный покров улучшит покрытие плодов и уменьшит количество болезней.

Черный узел сливы

Черный узел сливы и чернослива вызывается грибком Apiosporina morbosa (ранее Dibotryon morbosum ). Дикие сливы и вишня также являются хозяевами и являются обычными резервуарами для патогена.Удлиненные пробковые вздутия или черные узлы замедляют рост и в конечном итоге опоясывают и убивают ветви.

Развитие болезни: Заражение нового стебля начинается примерно с розовой почки, и заражение продолжается около 2 недель. Для заражения требуется влага, а развитие болезни наиболее интенсивно при температуре от 55 до 77 ° F. На формирование узлов требуется несколько месяцев. Некоторые узлы видны в том же году, что и заражение, но другие не видны до следующего вегетационного периода.Новообразованные сучки представляют собой мягкие зеленоватые вздутия, которые растут по длине ветвей или веток. С возрастом узлы становятся сухими, твердыми, черными и заражаются другими грибами, которые часто придают узлам розовый или кремовый цвет.

Борьба с черным узлом: Сорта сливы различаются по восприимчивости к черному узлу. Стэнли, Блюфр, Дамсон и Шропшир наиболее восприимчивы; Фелленбург, Метли, Милтон, Брэдшоу и раннеитальянский умеренно восприимчивы; Формоза, Широ и Санта-Роза слабо восприимчивы; и президент сопротивляется.Дикие сливы и черешню следует убирать с лесных участков возле сливовых садов. Новые посадки следует сажать на участках вдали от зараженных деревьев. Узлы следует удалить, сделав надрезы на 6 дюймов ниже узла, а затем уничтожить путем сжигания или закапывания обрезков. Фунгициды, нанесенные из белого бутона через первое укрытие, помогут избавиться от черного сучка, но не являются заменой хорошей санитарии сада.

Насекомые и клещи-вредители косточковых плодов

Выявление и понимание основных вредителей косточковых плодов

Гроверам важно распознавать все стадии насекомых и клещей, поражающих косточковые плоды.Правильная идентификация имеет решающее значение для принятия правильных управленческих решений. Кроме того, цветоводы должны иметь общее представление о привычках вредителей. Чем больше вы знаете о вредителях, тем лучше вы будете подготовлены для принятия обоснованных и эффективных управленческих решений. Следующие книги содержат цветные фотографии вредителей косточковых плодов, а также информацию об их биологии.

Обычные вредители плодов деревьев
Автор: Ангус Ховитт, и опубликовано в 1993 году под названием North Central Regional Extension Publication # 63 Кооперативной службой поддержки Университета штата Мичиган.Телефон: (517) 355-0240.

Руководство по мониторингу садов Срединно-Атлантического океана
Отредактировано Генри Хогмайром и опубликовано как NRAES 75 Службой сельскохозяйственного машиностроения Северо-Восточного региона, Службой распространения сельскохозяйственных знаний. Телефон: (607) 255-7654.

Восточная плодовая моль

(Grapholitha молеста; отряд Lepidoptera, семейство Tortricidae)

Ущерб: Восточная плодовая моль — один из самых серьезных вредителей персиков на Среднем Западе.В начале сезона это насекомое повреждает сочные терминальные приросты. Поражает плоды в середине лета. Хотя каждый год может быть от четырех до пяти поколений, именно второе и третье поколения наносят наибольший ущерб. Помимо персиков, это насекомое нападает на яблоки, сливы, вишню, груши и нектарины.

Внешний вид: Восточная плодовая моль — небольшая (1/4 дюйма) моль древесного угля. Тонкие чередующиеся полосы светлых и темных линий на крыльях придают ему пестрый вид.Маленькие, плоские, овальные яйца откладываются по отдельности или небольшими скоплениями на листве в основном, обычно на верхних поверхностях листьев терминального прироста. Личинка розовато-белого цвета с коричневой головкой и составляет 1/2 дюйма в длину, когда она полностью выросла. Личинка окукливается в шелковом коконе в щелях коры или в подстилке у основания дерева. Личинка похожа на личинку плодожорки, но ее можно отличить по наличию анального гребня.

Жизненный цикл и привычки: Восточная плодовая моль зимует взрослыми личинками в коконах в защищенных местах на стволе или у основания дерева.Окукливаются они в конце марта, и появление бабочек обычно совпадает с цветением персика. Личинки первого поколения туннелируют в молодые нежные конечности у основания листа в начале сезона. Личинки могут туннелировать по центру веточки на расстояние от 2 до 6 дюймов, прежде чем завершить развитие или выйти и перейти к другому побегу. Эта травма вызывает усыхание или опадание веток. Личинки часто повреждают две-три веточки, не дожив до созревания. Эти личинки могут завершить свое развитие менее чем за месяц.

Личинки последующих поколений питаются плодами, если таковые имеются, и веточками. По мере затвердевания веточек частично выросшие личинки покидают их и попадают в плоды для питания. Личинки обычно направляются к центру плода и питаются вокруг косточки. Личинки, питающиеся плодом, часто заставляют его опадать. Молодые плоды часто выделяют смолу из входных и выходных отверстий, оставленных личинками. Поврежденные плоды, оставшиеся на дереве, деформируются. Иногда личинки могут проникать в плод через стебель.В таких случаях может отсутствовать какое-либо очевидное свидетельство того, как личинки попали в плод после того, как он был собран.

Мониторинг и пороговые значения: Для этого насекомого доступны феромоновые ловушки, позволяющие контролировать активность моли и эффективно рассчитывать время распыления. Ловушки размещаются внутри кроны дерева на уровне глаз или выше непосредственно перед цветением. Для коммерческих садов рекомендуется одна ловушка на каждые 10 акров, минимум две ловушки. Спрей для первого поколения следует применять через 6 дней после пикового полета, который совпадает с пиком яйценоскости.Ранней весной регулярно осматривайте деревья на предмет признаков увядания побегов. Внимательно осмотрите увядшие побеги, чтобы определить, не была ли причиной их восточная плодовая моль. Молодые деревья с сильным новообразованием часто очень восприимчивы к этому повреждению. Обнаружение повреждений от побегов в начале сезона указывает на возможность повреждения плодов более поздними поколениями.

Нарушение спаривания: Некоторые производители в Мичигане и на Западном побережье успешно внедрили стратегии нарушения спаривания для борьбы с восточной плодовой моли персиков.При нарушении спаривания дозаторы феромонов размещаются по всему саду. Когда феромон высвобождается из дозаторов, самцы моли, которые обычно используют феромон для обнаружения самок, сбиваются с толку. Это мешает процессу спаривания. Нарушение спаривания рекомендуется только для садов площадью 5 акров и более. Нарушение спаривания обходится дорого и не исключает необходимости использования инсектицидных спреев для борьбы с другими вредителями.

Химический контроль: Спреи первого поколения следует наносить через 6 дней после пикового полета.Это часто совпадает со временем для борьбы со сливой curculio. Спреи для второго и третьего поколений необходимо применять через 3 дня после пикового полета. В зависимости от предполагаемой даты сбора урожая плодов может потребоваться корректировка или отказ от опрыскивания третьего поколения, чтобы обеспечить соблюдение необходимых предуборочных интервалов (PHI) для определенных инсектицидов.

Личинка сливы Curculio, имаго

(Conotrahelus nenuphar; отряд Coleoptera, семейство Curculionidae)

Урон: Слива куркуля атакует косточковые, а также яблоки и груши.Поверхностное кормление и кладка яиц перезимовавшими взрослыми особями может привести к образованию рубцов или деформации плода во время сбора урожая, в то время как кормление личинками вызывает преждевременное опадание плода.

Внешний вид: Взрослая особь представляет собой типичный мордный жук, длиной 1/4 дюйма, темно-коричневого цвета с белыми или серыми пятнами. На крышках крыльев есть четыре выступающих неровности. Морда составляет четверть длины тела, на конце расположены ротовые части. Личинка — безногая, серовато-белая личинка с коричневой головой.В зрелом состоянии его длина составляет около 1/3 дюйма.

Жизненный цикл и привычки: Слива куркуля зимует во взрослом возрасте в подстилке или почве, обычно за пределами сада. Взрослые особи мигрируют в сады каждую весну, а пограничные ряды возле леса часто показывают начальные повреждения. Первые признаки повреждения обычно совпадают с началом ночной температуры 60F. Яйца откладываются на лоскуты в форме полумесяца, вырезанные в кожуре молодых плодов. Часто травмы у бордюров возле леса оказываются первыми.Плоды, пораженные сливой curculio, упадут с дерева в начале сезона вместе с неопыленными плодами. Когда личинки полностью развиваются, они выходят из плодов через отверстия для чистки, падают на землю и окукливаются на 1-2 дюйма под землей. Одно поколение в год.

Мониторинг и пороговые значения: В настоящее время не существует методов, позволяющих точно предсказать, когда произойдет повреждение сливы curculio. Однако пирамидальные ловушки из сливы curculio в настоящее время проходят испытания в нескольких штатах Среднего Запада.

Химический контроль: Plum curculio обычно контролируется опрыскиванием лепестков и разбрызгиванием шелухи, направленным на взрослых особей до кладки яиц. Существенное повреждение яйценоскости может произойти за короткий период времени. Там, где в прошлом слива куркуля была проблемой, используйте профилактические спреи при опадании лепестков и расщеплении шелухи, чтобы уменьшить повреждение. Прохладная погода во время опадания лепестков может задержать иммиграцию взрослых особей в сад. В этих условиях может потребоваться первое покрытие и, возможно, второй спрей для покрытия.

Тусклое растение Жук взрослый, нимфа

(Lygus lineolaris; отряд Heteroptera, семейство Miridae)

Урон: Потускневший клоп повреждает молодые бутоны персика, вызывая опадание цветков и раннее опадание плодов. После цветения, кормление этим насекомым вызывает кошачью морду и усиление падения плодов. Потускневший растительный жук на лице кошки характеризуется затонувшими пробковыми участками на поверхности плода.

Внешний вид: Взрослые особи представляют собой пестрых коричневых насекомых длиной 1/4 дюйма со сложенными над брюшком крыльями.Треугольник с желтым концом присутствует в середине их спины. Нимфы маленькие, зеленоватые и напоминают взрослых без крыльев. И нимфы, и взрослые особи имеют клюв, используемый для высасывания сока растений.

Жизненный цикл и привычки: Взрослые клопы с потускневшими растениями зимуют под корой, в подстилке из листьев и в других подобных защищенных местах. Взрослый особь питается открывающимися бутонами или цветками ранней весной, а позже — развивающимися плодами. Они откладывают яйца в растительных тканях своих многочисленных хозяев.Нимфы появляются примерно через 1 неделю и питаются примерно 3 недели, прежде чем достичь взрослого возраста. Ежегодно происходит несколько поколений этого насекомого.

Мониторинг и пороговые значения: Обращайте особое внимание на насекомых растений, когда бутоны находятся в стадии предварительного цветения. Взрослых особей найти сложно, и если их потревожить, они будут летать. Их можно контролировать с помощью белых липких ловушек размером 6 на 8 дюймов, не отражающих УФ-лучи. Используйте одну-две ловушки на каждые 5 акров. Вешайте ловушки в приграничных рядах возле лесных массивов.Лечение рекомендуется, если в каждую ловушку улавливается в среднем один потускневший жучок в неделю.

Культурный контроль: Потускневшие клопы зимуют, питаются и могут накапливаться на почвопокровных растениях. Управление покровными культурами важно для предотвращения попадания потускневших насекомых на фруктовые деревья. Поскольку потускневшие растения привлекают цветущие широколистные сорняки, борьба с однолетними сорняками посредством регулярного кошения является важной практикой.

Химический контроль: Распыляйте персики на стадии розового цвета, чтобы уменьшить опадание цветков. Спреи, нацеленные на потускневшее растение при опадании лепестка и на расколотую шелуху, уменьшат травму плодов при столкновении с кошкой.

Peachtree Borers кобель, сука

(отряд Lepidoptera, семейство Sesiidae)
Малый персиковый мотылек (Synanthedon pictipes)
Персиковый мотылек (Synanthedon exitiosa)

Урон: Эти бурильщики атакуют стволы и конечности косточковых плодовых деревьев, особенно персиков.Мотылек персикового дерева — вредитель молодых деревьев, и одинокий мотылек может убить дерево. Малый мотылек персикового дерева предпочитает нападать на зрелые деревья. Травма древоточцем персикового дерева происходит на несколько дюймов выше или ниже земли, а меньшее повреждение древоточцем персикового дерева может произойти в любом месте туловища или конечностей, где личинки могут попасть под мертвую кору.

Внешний вид: Взрослые мотыльки персикового дерева — это бабочки, которые больше похожи на ос. У взрослой самки темно-сине-черное тело с оранжевой полосой на брюшке, темно-синие передние крылья и четкие задние крылья.Самец сине-черный, отмечен узкими желтыми полосами на животе, груди, голове и ногах; передние и задние крылья четкие, но края и жилки обведены сине-черной чешуей. Рост самца составляет от 3/4 до 1 1/4 дюйма, прозрачные части его крыльев окрашены в желтый цвет, а на брюшке обычно видны по крайней мере три-четыре узкие полосы желтого цвета. Яйца маленькие, овальные, красновато-коричневые, твердые. Личинка тускло-белого цвета с коричневой головой и тремя парами коротких сочлененных ног.Личинки полностью выросли размером 1 1/4 дюйма.

Взрослые самцы и самки малых пехотинцев похожи друг на друга внешне, а также похожи на ос. Малые бабочки-древоточцы тонкие и темно-синие с некоторыми бледно-желтыми отметинами; обе пары крыльев четкие, за исключением краев и жилок с иссиня-черной чешуей. Малые мотыльки с персиковым деревом напоминают самцов персикового мотылька. Личинки малого мотылька персикового дерева похожи на личинки других яснокрылых мотыльков.В зрелом состоянии они составляют около 1 дюйма. Голова светло-коричневая, а тело кремово-белое, но некоторые особи могут быть розоватыми.

Жизненный цикл и привычки: Древолик персикового дерева зимует личинками под корой, возобновляет питание и завершает личиночные стадии весной и в начале лета. Когда личинка полностью вырастает, окукливается под корой или в почве у основания дерева, а затем выходит взрослой особью. Взрослые особи начинают появляться в середине июня; пик вылета приходится на середину лета и продолжается в сентябре.Всхожесть больше в дни после дождя. Вскоре после выхода взрослых особей самки бабочек откладывают яйца под чешуей коры или на грубой коре. Каждая самка откладывает около 400 яиц. Яйца вылупляются через 8-10 дней в личинки, которые впиваются в дерево. У него только одно поколение в год.

Малые мотыльки персикового дерева зимуют личинками под корой. Зимой можно встретить личинок всех стадий, кроме первой. Весной личинки кормятся в течение некоторого периода, прежде чем зарываются под поверхность коры и окукливаются.Сверлики остаются в стадии куколки от 18 до 30 дней, прежде чем вырастут во взрослые особи. Самки бабочек откладывают яйца небольшими группами в трещинах и щелях возле ран между уровнем земли и высотой 8 футов. Самки откладывают в среднем 400 маленьких овальных красновато-коричневых яиц. Личинки начинают вылупляться через 8-10 дней и зарываются в кору, часто проникая через трещины, вызванные другими факторами, такими как зимняя травма, рубцы после обрезки или ранения от машин. Бабочки появляются с начала мая до конца сентября. Есть два поколения в год, с появлением взрослых особей в мае и июне, затем снова в августе и сентябре.

Мониторинг и пороговые значения: При обрезке ранней весной ищите симптомы мотылька. При обнаружении симптомов необходима стратегия интенсивного контроля. Чтобы определить наиболее подходящее время для применения инсектицида, можно использовать липкую ловушку или ведро-ловушку с наживкой с феромонной приманкой для наблюдения за деятельностью мотылька персикового дерева или малорослого мотылька персикового дерева. Ловушки для персикового мотылька следует подвесить на высоте 3 фута от земли и установить в конце мая. Ловушки для мелкого бурильщика персикового дерева следует повесить на высоте 4–5 футов над землей и установить в конце апреля.Важно отметить, когда начинается вылупление (когда первая бабочка попадает в ловушку) и когда вылет достигает пика (когда количество пойманных бабочек в неделю является самым высоким).

Приманка с феромонами для каждого из этих вредителей также может привлечь других подобных яснокрылых мотыльков, таких как сиренево-ясеневый мотыль. Таким образом, пойманных бабочек следует тщательно обследовать, чтобы убедиться, что ведется подсчет правильных видов. Если ловушка для мотылька персикового дерева устанавливается на той же территории, что и ловушка для мотылька персикового дерева, две ловушки должны быть разделены не менее чем на 60 футов, чтобы свести к минимуму отлов нецелевых видов.

Химический контроль: Контроль должен воздействовать на мелких личинок бурильщика до того, как они проникнут в деревья. Борьба также может быть достигнута с помощью фумигантного действия инсектицида, которое может убить личинок уже на деревьях во время применения. Инсектицид с длительным остаточным действием дает лучший контроль над мотыльком персикового дерева.

Защита от мотыльков персикового дерева наиболее важна в течение первых 3-5 лет после посадки. При посадке новых деревьев корни и кроны перед посадкой следует окунуть в инсектицид; это защитит их от бурильщиков в течение первого года их жизни.На укоренившихся насаждениях инсектицид следует применять в виде полива коры из расчета от 1/2 до 1 галлона распыляемой смеси на дерево. Необходимо тщательное покрытие. Инсектицид должен стечь по стволу и пропитать землю у основания дерева. Любые обрезки, мусор или сорняки у основания деревьев должны быть удалены, чтобы они не препятствовали обработке. В случае с малым мотыльком персикового дерева инсектицид следует обработать корой ствола и ветвей лесов из расчета от 1/2 до 1 галлона распыляемой смеси на каждое дерево.

Лучшее время для обработки и количество применений инсектицидов, необходимых для борьбы с мотыльками, зависят от того, известно ли деревья о заражении этими вредителями. Одной обработки инсектицидом достаточно в садах, где деревья демонстрируют некоторую инвазию мотыльков персикового дерева; Лучшее время для лечения — во время пика взрослого полета, который обычно приходится на начало августа. В садах, где на большинстве деревьев встречаются травмы от мотыльков, следует провести две обработки: первую примерно через 10 дней после начала всходов (конец июня) и вторую при пике всходов примерно через 6 недель (начало августа).В садах, где деревья проявляют признаки заражения малым мотыльком персикового дерева, необходимо раннее приложение для первого поколения в июне, а также приложение в начале сентября, которое нацелено на второе поколение. Первое лечение следует применить через 10 дней после появления взрослых особей, что, вероятно, произойдет в середине мая.

Вишневые плодовые мушки

(отряд Diptera, семейство Tephritidae)
Черри-фруктовая муха (Rhagoletis cingulata)
Плодовая муха черешни (Rhagoletis fausta) плодовая муха черешни (слева), плодовая муха черешни

Урон: Личинки вишневой плодовой мухи атакуют плоды черешни и черешни.Зараженные плоды часто кажутся нормальными до тех пор, пока личинки почти полностью не вырастают. Повреждения проявляются в виде впалых сморщенных участков на поверхности плода. На плодах могут появиться пятна из-за проколов, сделанных самкой в нижней части плода.

Внешний вид: Взрослые особи представляют собой мошек с желтыми головами и несколько меньше комнатной мухи. Между основанием крыльев — точка белого или кремового цвета. Темные отметины на крыльях используются для различения видов.Брюшко плодовой мушки черешни полностью черное, в то время как плодовая мушка черешни отмечена серией белых полос.

Жизненный цикл и повадки: Вишневые плодовые мухи проводят 10 месяцев в году в почве под деревьями. Взрослые особи появляются с конца мая до начала июля и откладывают яйца на плоды. Плодовая муха черешни обычно начинает вылетать примерно на 10–14 дней раньше, чем плодовая муха черешни. Обычно между появлением мухи и кладкой яиц проходит 10 дней.Яйца вылупляются примерно через неделю, а личинки питаются примерно 2 недели, прежде чем выйти из плода и упасть на землю. Они окукливаются на 1-2 дюйма ниже поверхности почвы. У каждой мухи только одно поколение.

Мониторинг и пороговые значения: Мониторинг вишневых плодовых мух с желтыми липкими карточками, висящими на деревьях в конце мая. Изучите полоски крыльев, чтобы отличить вид.

Химический контроль: Спреи должны быть нацелены на взрослых особей до начала яйцекладки.Взрослых следует контролировать через 5-6 дней после их появления.

Персиковый серебряный клещ

(Aculus cornutus; отряд Acari, семейство Eriophyidae)

Урон: Персиковый серебряный клещ всасывает сок и заставляет персиковые листья приобретать серебристый вид.

Внешний вид: Это очень маленький клещ, но его можно увидеть через ручную линзу. Он беловатый и несколько треугольной формы, его можно найти на обеих сторонах листьев, обычно около жилок.

Жизненный цикл и повадки: Взрослые особи зимуют под чешуей почек и в пазухах почек. Они становятся активными весной, когда бутоны начинают распускаться и появляется листва. За вегетационный период завершается несколько поколений.

Химический контроль: Как правило, спреи, применяемые для борьбы с другими видами клещей, также помогают бороться с персиковым серебряным клещом.

Жук зеленый июнь

(Cotinis nitida; отряд Coleoptera, семейство Scarabaeidae)

Ущерб: Поскольку зеленый июньский жук питается непосредственно плодами персика, одиночная взрослая особь может нанести значительный ущерб.Как и в случае с японским жуком, первоначальное питание несколькими зелеными июньскими жуками часто привлекает дополнительных жуков. Эти жуки могут атаковать как зеленые, так и созревающие плоды, и их повреждение способствует питательной активности японских жуков.

Внешний вид: Зеленые июньские жуки имеют длину от 3/4 до 1 дюйма и изумрудно-зеленого цвета, за исключением коричневой каймы по бокам их крыльев. У личинок крепкое тело от сероватого до белого цвета с коричневыми головами. В зрелом состоянии они составляют от 1 1/2 до 2 дюймов в длину.В отличие от других белых личинок, зеленые личинки июньских жуков более прямолинейны и имеют любопытную привычку ползать на спине.

История жизни и привычки: Личинки зеленых июньских жуков больше питаются компостом, навозом или разлагающимися органическими веществами в почве. Однако они выбрасывают холмы почвы, и их роющая деятельность может нарушить корневую систему трав. В октябре или ноябре, когда температура почвы начинает снижаться, личинки перестают питаться и уходят глубже в почву, где проводят зиму.В марте следующего года они начинают мигрировать обратно в зону дерна, где продолжают кормиться. Они перестают питаться в конце мая и возвращаются в почву, где превращаются во взрослых жуков. Взрослые особи зеленого июньского жука появляются в начале июля и обычно очевидны, поскольку они питаются деревьями, кустарниками и цветами многих растений. Яйца откладывают в почву с гниющей растительностью.

Мониторинг и пороговые значения: Существует несколько правил, касающихся пороговых значений, относительно того, когда персики необходимо лечить от зеленого июньского жука.Однако первые колонизаторы в начале июля привлекут других в сад, поэтому ранняя борьба с ними может уменьшить более поздние заражения.

Химический контроль: Карбарил — самый эффективный инсектицид, используемый для борьбы с зеленым июньским жуком. Может потребоваться повторное применение инсектицидов с интервалом в 7–10 дней для предотвращения повторного заражения во время полета взрослых особей или после сильных дождей. Использование разбрызгивателя / наклейки в распыляемой смеси может увеличить продолжительность действия.

Периодическая цикада взрослая, нимфа

(См. Периодические цикады у вредителей яблони и груш и раздел борьбы с ними в главе 1)

Шкала Сан-Хосе

(См. Шкалу Сан-Хосе у вредителей яблони и груш и раздел борьбы с ними в главе 1)

Европейский красный клещ самец, самка

(см. Европейский красный клещ у вредителей яблони и груши и раздел о борьбе с ними в главе 1)

Краткое изложение процедур борьбы с вредителями косточковых плодов

Меры контроля при закладке нового сада:

Выберите место для посадки с подходящей почвой и хорошим отводом воды.
Приобретите сертифицированный продукт, не содержащий вирусов, в питомнике с хорошей репутацией.
Удалите альтернативные узлы для сливы куркулы и черного сучка.

Средства управления при уходе за садом:

Обрежьте деревья, чтобы обеспечить достаточное покрытие опрыскиванием всех частей деревьев.
Обеспечьте адекватное, но не чрезмерное внесение азотных удобрений, особенно для сортов, чувствительных к бактериальным пятнам.
Регулярно косите почвопокровное растение в саду, чтобы предотвратить появление насекомых с потускневшими растениями.

Мониторинг вредителей:
Ловушки для насекомых

Повесьте феромоновые ловушки для восточной плодовой моли на деревьях до начала их цветения и осматривайте их дважды в неделю.
Повесьте белые прямоугольные липкие карточки для ошибок потускневших растений до начала цветения.
Повесьте феромоновые ловушки для персикового мотылька к концу мая и малого мотылька к концу апреля.

Разведка

Обрезка: обратите внимание на повреждения новой древесины от чешуек и на ствол и конечности на наличие повреждений от сверлильного станка.
Розовый сквозь вторую крышку: ищите жуков.
Лепесток проваливается через вторую крышку: ищите начальные повреждения сливы curculio.
Начало июня: начать поиск европейского красного клеща.
Конец июня: поиски зеленого июньского жука.
Сбор урожая: оценка на наличие травм сливы куркулю, восточной плодовой моли и насекомых-вредителей, чтобы помочь спланировать стратегию управления на следующие годы.

Применение инсектицидов и митицидов:

Используйте отложенное бездействующее масло для борьбы с европейским красным клещом и чешуей Сан-Хосе.
Лекарство от скручивания листьев персика (или сливовых карманов), когда деревья спят.
Избегайте использования продуктов, которые, как известно, являются высокотоксичными для хищных клещей или хищных насекомых.

Рассмотрите возможность использования прерывания спаривания для борьбы с восточной плодовой молью.

Календарь управления персиковым садом

Предсезонный

Неактивный

Розовый

Полное цветение

Лепесток падения

Раздельный сегмент

Первая обложка

Вторая крышка

Третья крышка

Летний чехол

Июль

Август

Предуборочная

Урожай

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Проверить деревья, убрать приманку для полевок

Удаление спящих веток X

Удобрение

X7 9007 9044 9044 9044

Деревья растений

Предвсходовые

9044

9 0096

Корневая корневая гниль и воротничок Phytophthora

Обрезанные почки, оценка урожая

Клещи

X95 900

Скручивание листьев персика

Коричневая гниль

Потускневший завод Ошибка и зловоние Ошибка

Oriental Fruit Moth

X95

Plum Curculio

9044

Струп

X 90 095

Мучнистая роса

9044 900ac

Послевсходовые гербициды

9044

Орошение

X X

Разбавление фруктов

9 0447

Peachtree Borer

Анализ листвы

Обрезка летом

Японский жук

9 0098 Зеленый июньский жук

Заполнение борозд и впадин

= Установите ловушки с феромонами или начните сбор данных об окружающей среде для прогнозирования вредителей.

Отчет о равных возможностях
Обрезка и дрессировка домашних фруктовых деревьев до открытого центра
Система обрезки, лучше всего подходящая для всех косточковых плодов, которая удерживает плодоносящую поверхность близко к земле, называется «открытым центром». Обрезка и обучение деревьев этой системе дает дерево в форме вазы. Все косточковые очень подвержены коричневой гнили. Деревья с открытым центром обеспечивают лучшую циркуляцию воздуха и проникновение света внутрь дерева — оба важных фактора в снижении развития коричневой гнили на плодах.
Обрезка при посадке
Если вы покупаете неразветвленное дерево или дерево без ветвей на высоте 20–30 дюймов над линией почвы, срежьте дерево на высоте 26–30 дюймов над землей после посадки. В противном случае вырастет дерево, основные ветви которого окажутся слишком высоко над землей (рис. 5.2). Ветви каркаса будут развиваться в пределах от 4 до 6 дюймов ниже разреза.
Если вы покупаете дерево со здоровыми ветвями, расположенными на высоте 15–30 дюймов над линией почвы, выберите три или четыре ветви, по одной в каждой из точек компаса.Выбирайте ветви, которые изначально развиваются от главной оси под углом от 60 до 90 градусов. Обрежьте их вдвое, чтобы получился здоровый бутон, обращенный наружу. Удалите все ветви, которые находятся менее чем на 15 дюймов над линией почвы, и срежьте дерево чуть выше выбранных верхних лесов (см. Рисунок 5.2). Летом отщипните все побеги, которые начинают расти к центру дерева.
Обрезайте неразветвленные деревья на высоте 24–30 дюймов над линией почвы. Срежьте разветвленные деревья до 30 дюймов и разрежьте три-четыре боковые ветви пополам, удалив все остальные.
К концу первого лета деревья должны начать приобретать типичную форму открытых ваз. В это время следует выбрать три или четыре постоянных конечности каркаса, а остальные удалить. Выбранные постоянные или первичные леса должны быть равномерно распределены по стволу на расстоянии примерно 6 дюймов друг от друга по вертикали. Небольшие боковые ответвления вдоль лески можно оставить для раннего плодоношения. Не выбирайте основные конечности каркаса, которые находятся непосредственно друг над другом. Выбранные конечности должны иметь угол от 60 до 90 градусов от вертикали.
Зимняя обрезка после посадки
Обрезайте большинство косточковых плодовых деревьев в конце зимы. Лучшее время для обрезки — непосредственно перед цветением и через 2 недели после опадания лепестков. Не обрезайте деревья с января по март и не обрезайте до появления почек. Косточковые деревья очень восприимчивы к заболеванию, называемому язвой цитоспора. Если обрезать зимой, деревья не смогут защитить обрезанные раны от заражения этим заболеванием. Исключение составляет черешня, которую лучше всего обрезать после плодоношения или в начале июля.
Сначала удалите все сломанные или больные ветви. Во-вторых, вырежьте все сильные прямостоячие побеги, которые могли образоваться внутри основных каркасов. В конечном итоге обрежьте дерево так, чтобы оно приобрело форму вазы без ветвей в центре (рис. 5.3).
Рисунок 5.3. Двухлетнее персиковое дерево до (слева) и после обрезки.
Обрезка второй зимы
Деревья, которые хорошо росли за 2 года, могут быть от 5 до 7 футов в высоту, от 6 до 8 футов в ширину и иметь стволы от 3 до 6 дюймов в диаметре.Во время второй зимы после посадки на деревьях должны появиться вторичные или подмостковые ветви на первичных подмостках. Выберите по две или три конечности на ветку, которые развились за второе лето. Они должны быть расположены на расстоянии от 6 до 8 дюймов друг от друга, от 18 до 24 дюймов от основного ствола и на противоположных сторонах ответвления (рис. 5.4). Удалите все остальные конечности. Отогните выбранные боковые конечности на половину. Верните основную подмостку наполовину назад. Большие вертикально растущие ветви первичных лесов следует полностью удалить, оставив для плодоношения только менее сильную древесину.
Рисунок 5.4. Обрезка на вторую зиму после посадки.
Обрезка в третий и последующие годы
После тщательной обрезки и дрессировки в течение первых 2 лет в сильной обрезке нет необходимости. Легкая корректирующая обрезка должна поддерживать открытый центр (рис. 5.5). У хорошо натренированного дерева должно быть от 3 до 5 ветвей лесов с широкими углами, равномерно распределенными вокруг дерева. Прорежьте и укорачивайте внутренние части конечностей, чтобы не затенять центр. Удалите крупные разветвленные водные ростки.Эти побеги могут быть от 4 до 7 футов в длину. Они не очень урожайны и затеняют центр дерева. Обрезайте каждый год, чтобы дерево оставалось в пределах отведенного для него места и чтобы предотвратить поломку сучьев. Удалите сильнорослые прямостоячие ветки и оставьте менее сильнорослые. Отведите конечности назад, чтобы стимулировать развитие новой плодоносящей древесины.
Рисунок 5.5. Зрелое персиковое дерево до (слева) и после обрезки.
Обрезка зрелых деревьев
Ограничьте высоту и ширину более старых зрелых деревьев. Их высоту можно ограничить от 7 до 9 футов, удалив большие ветви с верхней стороны лесов, оставляя только маленькие плодоносящие побеги.Верните первичные ветви каркаса к растущей снаружи боковой ветви. Удалите или обрежьте поврежденные части более крупных ветвей. Поддерживайте открытый центр, чтобы предотвратить затенение внутренней части дерева. Сохраните горизонтально растущие побеги и плодоносящие побеги от 12 до 18 дюймов независимо от их ориентации. Тонкие плодоносящие побеги с расстоянием между конечностями от 4 до 6 дюймов.
Чернослив летом и зимой
Леймон Уэйт
| Мастера-садовники
Q: У меня есть три персиковых дерева, которые напоминают что-то из дерева Dr.Приключение Сьюза. У них длинные голые ветки с помпонами на концах, и многие ветви обломились этим летом, когда они несли плоды. У меня также есть нектариновое дерево, у которого на всем дереве был только один плод. Не могли бы вы рассказать мне, как я могу улучшить внешний вид моих деревьев и дать больше плодов, не ломая ветки?
A: То, что вы описываете как на персиковом, так и на нектариновом дереве, является признаком плохой техники обрезки. Все фруктовые деревья выигрывают как от летней, так и от зимней обрезки.
Персики, нектарины, сливы и абрикосы являются представителями рода Prunus и поэтому тесно связаны между собой. Их обычно называют «косточковыми», потому что семя очень большое и твердое.
Сейчас на ваших деревьях начинают формироваться почки для урожая следующего года. Почки обычно начинают формироваться после сбора урожая в конце июля — середине августа. Важно регулярно поливать деревья и удобрять их ежемесячно в течение весенне-летнего вегетационного периода, чтобы стимулировать новый рост, так как персик и нектарин плодоносят на новой древесине.Обычно я прекращаю подкормку в конце августа, чтобы дать новому ростку укрепиться до того, как в ноябре наступят заморозки.
Подробнее: Тренируйтесь, чтобы стать мастером-садовником
Легкая летняя обрезка включает прореживание ветвей, чтобы позволить солнечному свету достичь конечностей, чтобы помочь сформировать плодовые почки и контролировать размер дерева. Однако время решает все. Не обрезайте слишком рано, пока формируется новый рост, поскольку он обеспечивает дерево питательными веществами и защищает его от солнечных ожогов.
Зимняя обрезка может включать в себя чрезмерную обрезку, такую как удаление ветвей, обрезка дерева до приемлемой высоты или просто придание дереву формы для стимулирования роста и управления им.
Для персиков и нектаринов необходимо удалить 50 процентов прошлогоднего прироста. Инжир, яблоко, груша, слива и абрикос сократили около 20 процентов прошлогоднего роста. Абрикосовые деревья следует обрезать только летом перед началом зимних дождей, чтобы предотвратить заражение ран, вызванных обрезкой, грибком Eutypa.
Чтобы узнать больше об уходе за персиковыми деревьями и другими косточковыми фруктами, вы можете посетить сайт UC Home Orchard: http://homeorchard.ucanr.edu/Fruits_&_Nuts/Peach/
Опрыскивание в спящем состоянии — еще одна важная практика содержания. ваши персиковые и нектариновые деревья здоровы. Их необходимо опрыскивать спреем на основе меди, чтобы предотвратить болезни, по крайней мере, дважды в течение сезона покоя с ноября по конец января. Попробуйте произвести опрыскивание, когда после этого в течение нескольких дней не будет дождя.
Кроме того, все мертвые листья и старые плоды следует очистить и утилизировать подальше от сада, как только листья опадут. Одно из целевых заболеваний — скручивание листьев персика, которое прошлой весной было большой проблемой из-за чрезвычайно влажного года. Скручиваемость листьев персика не убивает дерево, но выглядит ужасно; листья скручиваются и опадают. Новые листья будут расти, но энергия, которая обычно идет на производство фруктов, используется для производства большего количества листьев. Это может повлиять на фотосинтез и другие процессы, поддерживающие здоровье дерева.
Подробнее о скручивании листьев персика и других болезнях и вредителях, поражающих косточковые фрукты, можно узнать на сайте IPM UC: http://ipm.ucanr.edu/PMG/GARDEN/fruit.htm
Чтобы ветви не ломались, когда покрытые плодами, прореживают плоды в конце весны. Это поможет предотвратить перегрузку ветки и даст вам более крупные и сладкие плоды.
С Программой мастеров-садоводов Shasta можно связаться по телефону 530 242-2219 или по электронной почте mastergardeners @ shastacollege.edu. В офисе садовника работают волонтеры, обученные Калифорнийским университетом, чтобы они могли отвечать на вопросы садоводов, используя информацию, основанную на научных исследованиях.
Как обрезать 3-летние персики или косточковые деревья ранней весной Видео
Ваш браузер не поддерживает видео в формате HTML5.
Изучите основы обрезки косточки фруктовых деревьев на третий год, пока Феликс из Герни работает над трехлетним персиком , демонстрируя, как сбалансировать дерево для будущего плодоношения.
Расшифровка стенограммы
Привет всем, Феликс здесь на Герни и это наш третий год, косточковые фрукты, демонстрация обрезки, и мы просто собираемся охватить основы. Это после того, как мы предприняли каждый из этих шагов. Если вы посмотрите наше видео, посвященное году посадки, году и уходу за обрезкой после посадки — а это наш третий год — это действительно захватывающий год, потому что в этом году мы можем получить хорошие плоды. У нас есть хорошая основа, небольшая обрезка в этом году, чтобы помочь открыть ее, как обычно, но вы можете увидеть, какие результаты дает правильная обрезка косточковых плодов.Вы можете видеть вот наш красивый ствол, который рос, и мы завершили его в тот первый год посадки, а затем у нас была инициация лесов здесь, хорошие три ветви или четыре ветви, которые возникли после той обрезки, которая выросла в тот второй год. Собственно, это послужило началом первых лет, извините, но мы оставили их на месте на второй год, и теперь они стали более древесными. Вы можете лучше видеть суппорты, тогда у нас есть целый ряд посвящений, которые произошли из них в прошлом сезоне. Итак, у этого есть три года роста.Во-первых, у вас была посадка, на второй год инициирования этих первичных каркасов, а затем на третий год они послали большой рост, и мы собираемся иметь дело с некоторым из этого внутреннего роста, он растет в середине дерева с этим техника обрезки. Итак, мы находимся на вершине дерева, где вы можете видеть, что на ростках прошлого сезона выросли ваши цветочные бутоны. Если у вас была хорошая мягкая зима, как у нас в зоне 5, эти бутоны будут красивыми и зелеными. Вы можете увидеть там зеленую ткань. Если бы они были мертвы.Если бы у вас была суровая зима, они были бы просто коричневыми, они больше не были бы яркими, и это то, что вы ищете здесь ранней весной, — убедитесь, что эти цветочные почки, которые являются теми бутонами, которые находятся на стороне, они на самом деле три бутона здесь на этом персике и два на двух бутонах сбоку — вот где вы получаете начало своего цветения, и именно там будет происходить развитие ваших плодов, поэтому всегда помните о косточковых фруктах, которые вы получите плодовое развитие на прошлогоднем рост, и вы можете заметить эти бутоны на прошлогоднем росте, и вот где у вас будет плодоношение.Итак, для обрезки мы собираемся просто удалить те ветви, которые не позволяют хорошо развиваться плодам в этих ветвях, те, которые растут вниз, которые будут затенены и не получат хорошего солнца, а солнце — это то, что развивает ваши сахар и хорошее качество пищи, а затем внутри дерева появляются побеги, которые в основном позволяют влаге болтаться, и это перекрестная пропаганда болезней, вы хотите, чтобы в центре дерева был хороший поток воздуха. Таковы ваши основные цели обрезки.Конечно, если есть какие-либо мертвые ткани, отмершие конечности, вы также собираетесь их удалить. Вот с чем мы здесь имеем дело. Есть мертвый побег, который мы удаляем, а затем несколько таких здесь, посередине, которые инициировали и просто вызывают плотность внутри дерева. Итак, мы прорежем их, а затем все растущие вниз побеги, которые мы просто заштрихуем. Вот тот, где у нас есть основная ветвь, идущая в правильном направлении. У нас есть этот нижнерастущий побег, вы знаете, что количество фруктов будет падать и висеть слишком низко для нас, поэтому я собираюсь его срезать.Прелесть здесь в том, что эта ветка находится сверху, это не вызывает слабости, если мы вынимаем верхнюю ветвь, которая вызывает слабость здесь, в этом углу, поэтому при обрезке это также следует учитывать, это то, что она, возможно, сломается. позже, потому что вы ослабляете его из-за неправильного разреза. Итак, у нас есть несколько других низкорастущих ветвей. Итак, мы вынули часть холма, у нас все еще есть несколько хороших почек. У нас все еще есть три основных подмости, мы собираемся позволить этому урожаю в этом году, иметь на нем хорошую фруктовую нагрузку, наслаждаться этим, а затем, для этой четвертой обрезки, нам придется частично сократить интенсивный рост. чтобы удерживать дерево опущенным, и мы покажем вам это в нашем следующем видео об обрезке косточковых плодов или персиков в этом случае.Спасибо, что присоединились к нам здесь, у Герни.
Как обрезать фруктовые деревья
Первоначальная обрезка: поддержка роста недавно посаженных деревьев
Сразу после посадки фруктового дерева вы можете создать идеальные условия для его роста. Обрезайте корень и крону при посадке, чтобы обеспечить быстрый рост: определите ведущую и выберите три-четыре других основных ветви, которые в идеале должны располагаться под углом 45 ° к стволу. Это все, что нужно дереву, чтобы развиться в крону, поэтому вы можете удалить все остальные стебли.
Формирующая обрезка: управление ростом молодых деревьев
После посадки примените формирующий подход к обрезке до тех пор, пока дерево не достигнет желаемой высоты кроны — в среднем это может занять пять или шесть лет. Чтобы стебли красиво разветвлялись, обрежьте боковые побеги и вожки не более чем на треть. Долгосрочная цель — придать корону пирамидальную форму. Формирующая обрезка обеспечивает получение зрелого дерева красивой формы.
Профилактическая обрезка: уход за взрослыми деревьями
Зрелые плодоносящие декоративные деревья нуждаются в постоянной профилактической обрезке с акцентом на то, чтобы крона не стала слишком густой.Удалите все новообразования, расположенные слишком близко друг к другу, а также присоски. Вертикальные побеги обычно следует удалять, чтобы дерево оставалось в приятной форме, хотя на фруктовых деревьях с быстрорастущим нижним слоем несколько вертикальных побегов могут служить полезным отвлечением для текущего сока, предотвращая быстрый и слабый рост. . Если присосок много, удаляйте только действительно толстые и очень тонкие побеги, а средние оставляйте.
Регенеративная обрезка: оживление старых деревьев
Более мелкие плоды и очень густая крона указывают на то, что дерево борется с возрастом.Старые деревья можно вдохнуть в новую жизнь с помощью щедрой обрезки, прореживания кроны и удаления любых крупных ветвей, которые могут сломаться. Лучше всего распределить этот процесс на два года подряд.
Обрезка плодовых деревьев столба и шпалера
Фруктовые деревья — колонны и шпалеры — прекрасные деревья, которые были тщательно приучены к получению узких форм, которые могут расти даже в горшках на небольшом балконе. Их компактная тренировка означает, что им нужно очень мало места, но они все равно могут приносить много фруктов.Большинству этих сортов требуется лишь небольшая обрезка, хотя они могут выиграть от более тщательной обрезки, если у них длинные боковые побеги.
При обрезке фруктовых деревьев следует помнить несколько основных принципов:
При обрезке лучше быть слишком щедрым, чем слишком осторожным, даже с молодыми деревьями.
Будьте осторожнее со старыми деревьями, хотя их все равно нужно как следует прореживать.
Большинство фруктовых деревьев можно обрезать в конце зимы, но нельзя, если по-прежнему сильные морозы.
Для чистых срезов используйте острый инструмент.
В частности, для старых деревьев важно истончить крону, чтобы обеспечить достаточный приток воздуха.
7 советов для новичков — East Bay Times
Когда Том Спеллман начал читать лекции о фруктовых деревьях более двух десятилетий назад, его аудитория была в основном старше: многие люди в возрасте от 60 до 70 лет. В последние годы ситуация начала меняться.
Спеллман, менеджер по продажам на юго-западе Хикмана, Калифорнийский питомник Дэйва Уилсона, сказал, что он видит, что все больше и больше людей в возрасте от 20 до 30 лет занимаются садоводством и выращиванием фруктовых деревьев.Обычно они попадают в это из-за некоторого смягчающего фактора, такого как экономический спад 2008 года или пандемия коронавируса, но многие из них продолжают это делать, сказал он.
«Внезапно они пробуют тот первый помидор, и они могут съесть тот первый персик с того дерева, и они такие:« Эй, знаешь что? Я не могу это купить; это недоступно в стандартном продуктовом магазине », — сказал Спеллман.
Выращивание отличных фруктов требует тщательного планирования и ухода со стороны домашних садоводов, а некоторые важные шаги включают выбор правильных сортов для местности, их правильную посадку и обеспечение правильной обрезки и ухода за ними в течение всего сезона.
Вот семь советов, которым нужно следовать.
1. Знайте подробности
Условия, такие как климат и почва, могут повлиять на вкус фруктов, таких как яблоки, и в меньшей степени косточковых, таких как персики и абрикосы, сказал Нил Коллинз, владелец питомника семейных реликвий Trees of Antiquity в Пасо Роблес.
Вы можете выращивать один и тот же сорт яблок как в северной части штата Нью-Йорк, так и в Южной Калифорнии, и вполне возможно, что яблоко, выращенное в Южной Калифорнии, будет отличаться по вкусу от своего восточного аналога, сказал Коллинз.
Вот почему он рекомендует поговорить с экспертами, например, с работником местного питомника, чтобы узнать, какие фрукты определенного сорта могут иметь вкус, выращенные в вашем районе.
«На самом деле все сводится к общению с людьми, имеющими опыт выращивания различных сортов в разных регионах», — сказал он.
2. Сохраняйте прохладу
Лиственным плодовым деревьям, таким как яблоки, груши и косточковые, требуется определенное количество часов при температуре от 32 до 45 градусов каждую зиму, чтобы избежать проблем весной, таких как задержка цветения, снижение урожайности и ухудшение качества плодов.
Сколько требуется холодных часов, зависит от сорта. Есть яблоки, которым требуется 1000 часов охлаждения или больше, а другим требуется всего 300 часов. Фруктовые деревья с более низким требованием в час охлаждения обычно являются лучшим выбором для этой части мира.
По словам Коллинза, один из самых простых способов определить, будет ли плодовое дерево переохлаждаться в нужном количестве, — это посмотреть, какие зоны выносливости для него указаны Министерством сельского хозяйства США. Часто это может быть на этикетке дерева или в описании на сайте питомника.Большая часть Bay Area находится в зонах с 9b по 10a.
3. Обратите внимание на местоположение
Коллинз сказал, что большинству фруктовых деревьев требуется как минимум шесть часов солнечного света в день. Яблокам полезно положить их в полутень в самое теплое время дня.
Фруктовые деревья, приставленные к стене или забору, следует сажать на востоке или севере в более жарком климате и на западе или юге в более прохладном климате.
Осень и зима — лучшее время для посадки, потому что погода более мягкая и благоприятная для новых деревьев.По словам Спеллмана, это особенно хорошее время для яблок, груш и косточковых фруктов.
4. Не сажайте деревья, как овощи
По словам Коллинза, распространенная ошибка, которую совершают многие люди, — это вырыть огромную яму, чтобы посадить в нее свое фруктовое дерево. Он сказал, что яма должна быть лишь немного больше корневой системы дерева.
У садовников может возникнуть соблазн заменить ямку богатой, наполненной питательными веществами почвой, которая поможет дереву расти, но этого не следует делать, потому что их корневая система останется привязанной к этой более богатой почве.
Вместо того, чтобы вносить поправки в почву в яме, Коллинз рекомендует добавлять удобрения, такие как рыбная мука или куриный помет, на поверхность почвы и поливать ее до начала весны.
Когда дерево высажено, его линия прививки должна быть на 2-3 дюйма выше поверхности почвы. Линия прививки выглядит как узел у основания ствола дерева и является точкой, где заканчивается конкретная разновидность дерева и начинается его подвой.
После того, как деревья весной распустятся, им потребуется 15 галлонов воды каждые одну-две недели, а иногда и больше в более теплом климате, сказал Коллинз.
Фруктовые деревья можно сажать в контейнеры, но вид контейнера имеет значение. Он рекомендует избегать тех, у кого пористые стенки, вместо этого использовать что-то вроде ванны с стенками или бочки для виски с почвенной смесью, состоящей из компоста, перлита и торфяного мха в равных частях.
Деревья в сеялках высыхают быстрее, чем их наземные собратья, и их нужно проверять чаще. Летом, по словам Коллинза, деревья в контейнерах следует проверять каждый день, и почва, в которой они находятся, должна быть влажной на 2-4 дюйма ниже своей поверхности.
«Я просто подчеркиваю, что наши клиенты, которые сажают наши деревья в контейнеры, понимают, что им действительно нужна хорошая программа полива в летние месяцы, чтобы гарантировать, что эти деревья вырастут успешно и на том уровне, который вы хотите, » он сказал.
5. Выломайте малярную кисть (серьезно)
Коллинз сказал, что окраска ствола вашего недавно посаженного фруктового дерева может помочь защитить его от солнечных ожогов, а также помочь предотвратить повреждение насекомых, таких как мотыги.Он сказал, что использует внутреннюю белую латексную краску, разбавленную на 50% водой, и окрашивает ствол дерева от уровня чуть ниже линии почвы до первых выступающих ветвей.
Если ваше дерево представляет собой «плетку» или действительно тощее незрелое дерево без ветвей, вам следует раскрасить его целиком, — сказал Коллинз.
6. Подготовка к обрезке
Еще до того, как фруктовое дерево уйдет в землю, его нужно будет немного подрезать, чтобы сбалансировать корни, которые оно потеряло, когда его вытащили из земли в питомнике.
Деревья, у которых диаметр ствола составляет полдюйма, необходимо обрезать до высоты 3 футов над землей, а деревья с диаметром 0,75 дюйма можно обрезать до высоты 5 футов над землей.
Для обрезки фруктового дерева подходят два периода: зима и лето. Обрезка зимой будет стимулировать больший рост, а летом (Коллинз обычно делает это в июле) поможет сохранить растения управляемыми.
7. Получите максимум от своего вегетационного периода
Некоторые фруктовые деревья, включая разновидности яблони, не являются самоплодородными, и для опыления может потребоваться другое дерево.Представитель вашего местного питомника может сказать вам, каким из них это нужно.
Спеллман сказал, что посадка нескольких фруктовых деревьев также может помочь садовнику получить больше от сезона.
Например, он сказал, что садовники могут иметь одно большое персиковое дерево на уникальной площади в 400 квадратных футов или у них может быть несколько персиковых деревьев поменьше, которые занимают это пространство, если они будут держать их подстриженными и ухоженными.
Если садовники выберут сорта персиков, созревающие в разное время, у них будет постоянный запас персиков, а не их избыток сразу.
«У вас низкий урожай, но вы получаете качественные домашние персики в течение длительного периода времени», — сказал он.
Подробнее о выращивании фруктовых деревьев
На этих сайтах есть другие советы и рекомендации по уходу за фруктовыми деревьями.
https://homeorchard.ucanr.edu/
https://www.davewilson.com/home-garden/getting-started/introduction-home-fruit-growing/
https://www.treesofantiquity.com/
Прибрежный садовник: правильная обрезка помогает собрать косточковые плоды
Обрезка косточковых и других лиственных плодовых деревьев — одна из самых неправильно понимаемых обязанностей садоводов.
Почти во всех случаях обрезка плодовых деревьев отличается от обрезки декоративных деревьев. Слишком часто я вижу, что фруктовые деревья обрезаны неправильно, либо в неподходящее время года, два сильно или два несильно, либо таким образом, который почти гарантирует отсутствие плодов.
Стоп. Прежде чем обрезать еще одну ветку персика, нектарина, сливы, абрикоса, яблока, хурмы, плуота, миндаля или подобного дерева, потратьте несколько минут, чтобы узнать, как эти деревья растут и как они на самом деле дают свои плоды.Несколько неправильных срезов могут почти уничтожить ваш урожай, но понимание всего нескольких основных потребностей этих деревьев может значительно увеличить как количество, так и качество вашего урожая фруктов. Правильная обрезка приведет к более здоровому дереву, с прочной структурой и восхитительным урожаем фруктов на десятилетия вперед.
Имейте в виду, мы говорим здесь о косточковых и лиственных фруктовых деревьях, подобных упомянутым выше, а не о цитрусовых, авокадо и других субтропических фруктовых деревьях.
После того, как эти косточковые и лиственные фруктовые деревья будут посажены в течение нескольких лет, большинство из них потребуется обрезать дважды в год, с разными целями на каждом сеансе.Летняя обрезка проводится сразу после сбора урожая, и ее цель состоит в том, чтобы управлять размером и структурой деревьев.
Как бы нелогично это ни звучало для начинающего садовода, обрезка лиственного дерева зимой с целью уменьшить его размер или сохранить компактность бесплодна (каламбур). Эти подрезанные зимой деревья просто разрастаются следующей весной с силой, которая кажется безграничной, быстро сводя на нет все ваши зимние усилия. Длинные, жилистые, слабые стебли устремляются к небу, вырастая на несколько футов всего за два или три месяца, расстраивая растерянных садоводов, которые всего за пару месяцев до этого проводили зиму после обеда, рубя деревья.
Хуже того, резкое сокращение урожая фруктовых деревьев зимой практически гарантирует скудный урожай следующим летом. Бессмысленно рубить фруктовые деревья зимой в тщетной попытке уберечь их от слишком больших размеров — не сработает; и это, вероятно, самая распространенная ошибка при обрезке.
Удивительно, но управление размером дерева всегда достигается с помощью летней обрезки. Вместо этого цель зимней обрезки с декабря по февраль в Южной Калифорнии — улучшить качество и количество вашего урожая.При правильной зимней обрезке ваши плоды будут крупнее, плодовитее и с меньшим риском инфекционных заболеваний.
Итак, с этими новыми знаниями вы готовы приступить к обрезке зимних фруктовых деревьев. Но как сделать обрезку? Обрезка персиков отличается от обрезки слив; абрикосы, отличные от яблок, горошины, отличные от нектаринов, и т. д .; так что обобщить сложно. Не отчаивайтесь; загляните сюда еще раз на следующей неделе, и я попытаюсь объяснить некоторые из 1-2-3 этой работы по зимней обрезке.
А пока продолжим наш урок. Другой раз для свободной обрезки лиственных плодов — летом, сразу после сбора всех плодов. Это может быть уже в конце мая для самых ранних деревьев, но не в сентябре для других.
Летняя обрезка служит для ограничения размера дерева и, что особенно важно, не мешает плодоношению.
Если вам интересно, вот почему летняя обрезка — подходящее время для контроля размера этих деревьев: когда фруктовое дерево обрезают летом, это уменьшает потенциальную площадь поверхности деревьев для фотосинтеза и производства продуктов питания, а также дерево после обрезки дает лишь небольшой рост.Кроме того, поскольку лиственные деревья в любом случае начинают большую часть своего роста весной, летняя срезка дает лишь небольшой повторный рост. Наконец, летняя обрезка также снижает количество пищи, которую дерево может хранить в своих корнях и стволе осенью. Это снижает жизнеспособность деревьев следующей весной, поскольку весенний рост является результатом накопленной пищи и энергии.
Вам не нужно беспокоиться о летней обрезке прямо сейчас, мы разберемся с этим примерно через шесть или восемь месяцев.

чем обрабатывать, лучшие и эффективные средства

Когда и зачем проводят обработку

Август

Сентябрь

Октябрь

Побелка стволов растений

Опрыскивание сада

Чем обработать деревья и кустарники осенью от вредителей

Опрыскивание мочевиной

Железный купорос

Обработка народными средствами

Рецепты

Химические препараты

Органические (биологические) препараты

Садовым варом

Защита от серой гнили

Осенняя обработка фруктовых деревьев. Обработка сада осенью от болезней и вредителей: пошаговая инструкция

Опрыскивание деревьев осенью

Чем обрабатывать деревья осенью

Как очистить кору у плодовых деревьев

Сроки обработки

Подготовка дерева

Чем опрыскивать плодовые деревья?

Железный купорос

Медный купорос

Мочевина или карбамид

Препарат 30в

Солярка или дизельное топливо (ДТ)

Бордоская жидкость

Бишаль

Мыльно-медная эмульсия

Рекомендуем также

как не пропустить первую обработку сада — новости Техноэкспорт

Яблоня

Груша

Вишня, черешня, слива

Малина, земляника

Смородина

Способы борьбы

Механический

Химический

Народные средства

Когда и чем опрыскивать сад весной от вредителей и болезней

Когда проводить первое весеннее опрыскивание

В какую погоду проводить обработку сада

Кода проводить второе весеннее опрыскивание сада

Третье весеннее опрыскивание сада

Какой опрыскиватель лучше использовать

Когда проводить четвертое весеннее опрыскивание

Меры безопасности при обработке сада

При обработке сада важно помнить, что вы имеете дело с ядовитыми веществами. Пусть и в невысокой концентрации.

Чем опрыскать деревья весной от болезней и вредителей по фазам

Что снижает эффективность обработки деревьев от вредителей и болезней

Когда начинать опрыскивание деревьев

Главный ориентир:

Первое опрыскивание деревьев весной

Препараты для первого опрыскивания деревьев

Чем опрыскать деревья по зелёному конусу

Препараты от вредителей:

От болезней применяют:

Опрыскивание деревьев в фазе розовый бутон

Препараты от вредителей:

Правила опрыскивания деревьев весной:

Четвёртая обработка деревьев

Осень опрыскивание плодовых деревьев — Дачный Мир

Необходимость осенней обработки

Сроки обработки

Подготовка дерева

Чем опрыскивать плодовые деревья?

Железный купорос

Медный купорос

Мочевина или карбамид

Солярка или дизельное топливо (ДТ)

Бордоская жидкость

Бишаль

Мыльно-медная эмульсия

Подготовка растений к обработке

Чем обрабатывать садовые деревья

Железный купорос

Медный купорос