Галина кизима клубника видео: Страница не найдена

о клубнике, посадка и уход, видео

Каждый человек, имеет своё мнение по поводу агротехники той или иной культуры, которое основывается на знаниях и опыте. Вот и Галина Кизима решила поделиться с миром своим виденьем возделывания вкусной и ароматной ягоды.

Кто такая Галина Кизима

Галина Кизима является автором многих популярных книг, одна из которых рассказывает об особенностях выращивания садовой земляники.

Будучи непрофессионалом (за образованием физик), она всю свою жизнь имела хобби — грядки на 6 сотках. Будучи человеком любознательным не уставала учиться и проверять знания на своей усадьбе. За половину века, знаний и опыта набралось много, и она решила «выложить» их в виде пособий для овощеводов и садоводов-любителей.

Что ценного в опыте?

Галина Кизима не претендует на то, чтобы овощеводы и садоводы безоговорочно перенимали её опыт, она просто описывает его и постоянно призывает народ к экспериментам, дабы иметь своё собственное мнение.

Возможно, кому-то покажется странным, что физик пишет не о физике. В мире более чем достаточно литературы об агротехнике возделывания садовых и овощных культур написанной агрономами и агрохимиками, но опыт великое дело, и не воспользоваться им нельзя.

Имея математический склад ума, Галина Кизима ко всем садовым делам подходит с точным математическим расчётом и вдохновением, которое доступно не каждому.

Жизненный опыт и клубника

Кизима призывает клубнику называть её ботаническим названием — земляника крупноплодная, поскольку это грамотно. Слово «клубника», так вошло в обиход, что, наверное, вряд ли кто-то прислушается к мнению Галины Дмитриевны.

Галина уверена, что клубника в саду должна расти также свободно, как и в природных условиях.

Наблюдая за природой Кизима недоумевает, зачем садовод так много труда вкладывает в формирование ровненьких грядочек. На призыве оставить клубнику в покое, дать ей возможность самостоятельно формировать ковёр, основывается вся технология посадок и ухода за этой культурой.

В защиту этого метода «писательница» выдвигает следующие аргументы:

• нет нужды в прополке;
• не обрезаются усы;
• не убирается листва.

Выращиваемая «диким» способом клубника постепенно заполняет всё пространство вокруг себя.

Необходимость полива

Однако её следует поливать, а чтобы не подкармливать автор рекомендует перед посадкой внести в грунт удобрение AVA 10 г на каждый метр квадратный площади, и этого, как она считает, будет достаточно на 3 года.

Однако если его не вносить, то прямо по листве следует разбросать 1 ст. л /м² азофоски, или растворить это удобрение в ведре воды и полить.

С течением времени усы дают розетки и свободного места не остаётся. Тогда клубника начинает искать новые площади и чтобы этого не возникало, её стоит ограничить перекопкой по периметру или установкой досок.

Пробуя этот способ выращивания клубники у себя на участке, лучше сразу ограничить разрастание плантации.

Как поступить через 5 лет?

Клубника плодоносит достаточно стабильно на протяжении 3–4 лет. Далее её урожай снижается, кусты стареют, и грядки нужно убрать.

Кизима и в этом случае рекомендует довольно оригинальный способ.

1. После уборки урожая грядки укрываются сорняками, соломой, листвой, отходами, то есть, превращаются в компостную кучу. Чтобы процессы разложения проходили быстрее рекомендовано полить всё препаратами типа «Байкал», «Возрождение». Далее всё накрывается чёрной плёнкой и оставляется до следующего сезона.
2. С приходом весны плёнка снимается, а весь участок несколько раз за сезон обильно обрабатывается рабочим раствором препарата на основе микроорганизмов «Фитоспорин» в компании с препаратом «Гуми».
3. Как утверждает автор, грядка будет готова к посадке новой клубники к августу следующего года.

Галина Кизима предлагает засыпать грядки после клубники любым доступным растительным материалом и оставлять их на год для естественного компостирования.

Где взять рассаду

Основываясь на своём горьком опыте, садовод не рекомендует покупать рассаду клубники на рынке, у случайных продавцов, и даже брать у соседей и знакомых.

Трудно не согласиться с тем, что рассада клубники должна быть здоровой и чистой.

Основной аргумент это занесение возбудителей и вредителей на ваши плантации. Кизима уверенна, что питомники и специализированные садоводческие центры, ревностно следят за чистоплотностью посадочного материала и своей репутацией, поэтом пересортица и возбудители менее вероятны.

Кизима щепетильно относится к тому, что сорта клубники должны быть непременно районированы, и в этом она конечно права. В реестре сортовых достижений очень мало сортов рекомендованных для возделывания во всех климатических регионах, поэтому те сорта которые пригодны для южного, нельзя сажать в северных регионах.

Кизима обращает внимание на то, что чистый и районированный посадочный материал — основа урожайной грядки.

Что любит клубника

Садовод-любитель, наблюдая за ароматной ягодой, пришла к выводу, что клубника фосфоролюбивое растение. Она относительно мало выносит питательных веществ с грунта, но очень чувствительна к недостаточности фосфора.

Удобрение AVA представляет собой концентрированный комплекс минералов и микроэлементов, необходимых для успешного развития растений.

Чтобы обеспечить кусты этом элементом, Кизима рекомендует в каждую лунку при посадке вносить по щепотке (1/3 ч. ложки) удобрения AVA. При невозможности приобрести такого удобрения можно разбросать на каждый метр погонный по 1 ст. ложке суперфосфата и по 0,5 ч. ложки калия сернокислого, либо другого калийного удобрения, но не содержащего хлор.

Положительно отзывается Кизима и о внесении печной золы. Рекомендованная ею доза — ¼ стакана на метр посадок.

Что делать с листвой

Галина рекомендует срезать листву сразу после плодоношения клубники.

По мнению Кизимы клубника имеет две волны нарастания листового аппарата:

1. С началом весны и до окончания плодоношения;
2. После окончания плодоношения.

Садовод утверждает, что всю листву первой волны, сразу же после окончания плодоношения необходимо срезать. Начинать эту работу можно ещё в период сбора ягод, тогда она лучше освещается солнцем.

Листья второй волны необходимо тщательно укрывать от морозов и сохранить до весны, хотя роль их не объясняется. А вот корневище берёт питательные вещества из розеток, по мнению автора, хотя по её утверждению корень отрастает раньше, чем сами розетки (тогда откуда питательные вещества?).

Мнение о болезнях

Наиболее эффективным средством от болезней клубники Кизима считает Фитоспорин.

Наиболее неприятная болезнь клубники, с которой сталкивалась Кизима — это серая гниль. При этом она рекомендует из подгнивших, затем обрезанных ягод делать вино (наверное, напиток получится на любителя, один только запах чего стоит).

Особо эффективным препаратом при серой гнили согласно наблюдениям оказался препарат «Фитоспорин». Автор рекомендует проводить обработку после таяния снега, далее в момент завязывания ягод.

Кизима утверждает, что этот препарат прекрасно справляется с белой и бурой пятнистостью листьев. Для профилактики рекомендовано обрабатывать грядки «Фитоспорином» уходящую под зиму клубнику.

Ранней весной садовод советует опрыскать посадки клубники 1% раствором бордосской смеси, и вновь после уборки урожая.

Ревностно относится садовод к увядшим кустам. Если это случайное, единичное увядание, то клубничный куст нужно удалить, так как он может быть носителем вирусной или микоплазменной инфекции.

О вредителях

По мнению Галины пораженные нематодой кусты клубники нужно уничтожить.

Самым опасным вредителем клубники, по мнению Кизимы является нематода. Перечисляя методы борьбы, которыми ей доводилось пользоваться, садовод пришла к выводу, что наиболее эффективно всё же удалить посадку полностью.

Вновь засаживать клубнику на этой делянке можно только через 4–5 лет, и только свежим, чистым материалом.

Клещ

Бытует мнение, что бархатцы отпугивают клещей.

Бороться с клещом на клубнике Кизима рекомендует при помощи препарата «Фитоверм», как наиболее безопасного для теплокровных, и посадками бархатцев, которые по её мнению спасают и от нематоды. Автор рекомендует любую грядку клубники засаживать бархатцами в центре и по периметру.

Выводы

У каждого опытного садовода имеется своё мнение по поводу посадки, выращивания, подкормок, и делясь им с единомышленниками всегда можно найти истинное знание.

Видео о принципах выращивания урожая по методике Галины Кизимы

Галина Кизима. Клубника посадка и уход

Посадки садовой и безусой земляники не
следует располагать близко друг от друга.

Лучше
всего смотрится безусая земляника, посаженная небольшими куртинками в цветниках
или вдоль дорожек, расположенная в один ряд. Ею можно сделать окаймление
цветочной клумбы или каменистой горки, то есть это растение не требует
специального места на участке, но, конечно, можно ее высадить и на отдельной
грядке, удаленной от посадок садовой земляники.

Кустики
с многочисленными белыми цветками, зелеными и красными ягодами выглядят очень
нарядно все лето. Безусая земляника более устойчива к болезням и вредителям
земляники, в частности, к долгоносику и нематоде.

Посадка и уход за землеклуникой

На
садовых участках встречается еще одно растение, которое называется
землеклуникой и является
гибридом земляники с клубникой. Лет двадцать тому назад селекционеру Т. С.
Кантор путем межвидового скрещивания удалось получить гибрид садовой земляники
с клубникой, который получил название землеклуника. Созданные Т. С. Кантор
сорта Раиса,
Диана и Пенелопа до сих пор остаются
лучшими.

От
клубники растение получило в наследство высокий и прочный цветонос,
сравнительно мелкие ягоды красновато-беловатого окраса, кончики у которых
остаются зеленоватыми даже в зрелом виде. Но зато ягоды сохранили удивительно
сильный аромат и повышенное содержание сахаров. Поэтому их так любят дети.

От
садовой земляники растения получили плодовитость. При выращивании землеклуники
надо знать, что она дает большое количество усов и очень влаголюбива. Если
влаги недостаточно, урожай ягод существенно падает за счет того, что часть ягод
засыхает прямо на цветоносе, не развиваясь.

Под
посадки этой культуры следует отводить сплошной массив (например, под кронами

деревьев),
залужая сад землеклуникой вместо газонных трав. Или отвести ей место по краю
канавы. Либо на ровной поверхности почвы без гряд — ковровым способом.

Ковровый способ посадки

Кстати,
ковровым способом можно выращивать и садовую землянику. Заключается он в том,
что всю посадочную площадь просто засаживают растениями и больше ничего с
посадками не делают в течение

нескольких
лет. Их не пропалывают, не удаляют отцветшие цветоносы, не обрезают усы, не убирают
листву. Земляника растет, как в лесу, без всякого ухода. Единственное, что
следует делать, — поливать посадки, особенно если ковровым способом вы посадили
землеклунику.

ВАЖНО!

Если перед
посадкой вы внесли в почву порошковую фракцию удобрения AVA (1,5 ч. ложки на
каждый квадратный метр посадок), то подкармливать землянику не придется в
течение трех лет. Если этого удобрения не вносить, то ежегодно после
плодоношения следует вносить вразброс прямо по растениям по 1 ст. ложке
азофоски на 1 м2 посадок. Можно вносить
удобрения, растворив их в воде, совмещая с поливом.

©Галина Кизима. «Огород
без хлопот»

Следующие статьи:

Предыдущие статьи:

не копать, не полоть и не поливать

Методы Галины Кизимы, уменьшающие трудоёмкость садоводства, исключение перекапывания, возделывание огорода без прополки, сокращение полива. Особенности выращивания картофеля и клубники.

Методы для уменьшения трудоёмкости садоводства

Любой обладатель дачных соток знает, как тяжело копать землю, а если нет центрального водопровода, ещё и поливать весь сезон посадки. Уже не говоря про каждодневную прополку грядок.

Садовод-любитель Кизима несколько десятилетий занимается растениеводством. Она опытным путём создала сад мечты. Метод огорода без забот Галины Кизимы теперь широко применяется по всему миру. Она выяснила, что для организации чудо-сада нет необходимости копать землю, полоть грядки и поливать посадки.

Исключение перекапывания

Самое тяжёлое в садоводстве — это перекапывание грядок. По методу Галины Александровны в этом совсем исчезает надобность. Для этого есть пять причин:

1. При копании на глубину штыка лопаты переворачивается пласт грунта, а значит, меняются местами микроорганизмы, которые по природе своей могут существовать на определённой глубине. Одним нужен кислород для жизнедеятельности, другим — углекислый газ. При переворачивании пласта погибают и те и другие. Почва лишается естественных микроорганизмов и теряет плодородие, разрушается ее структура.
2. При перекопке нарушаются естественные микроканалы, по которым циркулируют влага и воздух, тем самым ухудшается питание растений. Лишённая структуры почва слёживается, высыхает и ещё больше затрудняет доставку необходимых элементов к корням растений. Микроканалы образовываются после поедания отмерших корней подземными микроорганизмами. Они густо разветвлены и равномерно распределены по всей глубине грунта. При переворачивании пласта все это нарушается и требуется много времени для восстановления. А страдают растения.
3. При осенней перекопке семена сорных трав с поверхности переносятся в глубину, где они замечательно зимуют. При весеннем переворачивании пласта они выносятся на поверхность и дружно прорастают.
4. После перекапывания грунт, оставшись без травяного укрытия, на солнце быстро засыхает. Теряется влага. На незащищенной земле быстро начинает расти сорная трава.
5. Нельзя почву лишать естественного укрытия в виде сухих листьев и травы. Эта органика призвана защищать и питать землю.

Плодородный слой — гумус, покрывающий грунт, при копании распыляется по всей толще пласта, лишая тем самым питания посадки. Конечно, он потом поднимется, но растениям он нужен именно сейчас.

Чтобы обойти все эти «нельзя», землю надо просто рыхлить. Для этого можно использовать плоскорез Фокина, грабли, заточенную тяпку или полольник. Только инструмент должен быть всегда хорошо заточенным. Высота рыхления составляет не более 5 сантиметров. Ну а ручной культиватор одновременно рыхлит почву и срезает сорняки.

Возделывание огорода без прополки

Просто нужно срезать сорняки под корешок. Важно не давать им перерастать, иначе они вытеснят культурные растения. Допустимая высота сорной травы составляет 5—15 сантиметров. Сбривать их следует, используя уже знакомые инструменты. Срезанная трава остаётся на месте в качестве дополнительной мульчи. Вот что получается в результате:

1. Корни сорняков без фотосинтеза срезанных стеблей погибают. Если что-то и проросло из корневых почек, оно точно так же со временем сбривается. За 3—4 срезки на протяжении лета можно навсегда распрощаться с сорной травой.
2. Срезанная трава мульчирует грядки.
3. Перегнивая, срезанная трава служит дополнительным питанием посадкам.
4. Отпадает необходимость носить скошенную траву в компостную яму.
5. Естественным образом перегнивший компост ровным слоем покрывает все наши растения. Его не нужно таскать вёдрами из компостной ямы и распределять по участку.
6. Корни сорняков, оставшиеся под землёй, перегнивают и служат источником питания для корней культурных растений.

Сокращение полива

Обойтись без этого тяжкого труда можно. Просто надо сохранить ту влагу, которая есть в грунте. Для этого его следует защитить от испарения мульчированием, то есть укрыванием поверхности почвы. В качестве мульчи можно использовать как органический, так и неорганический материал. Это могут быть опилки, хвоя, торф, сухие травы, укрывные материалы тёмного цвета, бумага.

В зависимости от культуры и погодных условий полив можно регулировать. Например, не все огородные культуры одинаково потребляют воду. Они подразделяются на четыре группы:

1. Овощи, которые не умеют вытягивать воду, а тратят много. Это капуста, огурец, салат, редис.
2. Растения, которые плохо добывают воду, но потребляют её мало. Такими являются лук и чеснок.
3. Свёкла и брюква добывают воду достаточно, но без меры потребляют.
4. Перец, томаты, морковь, петрушка, кабачок, тыква, дыня, арбуз — молодцы! Они и вытягивают воду хорошо и потребляют экономно.

Вот исходя из этой информации можно определить объём воды, необходимой для полива. Четвёртую группу вообще можно не поливать, если при посадке применить некоторые приёмы. Для этого нужно внести в лунку достаточное количество поддерживающих удобрений, залить не менее пяти литров воды, посадить рассаду, окучить и очень хорошо замульчировать. И все, можно больше не поливать. Исключением служит длительная холодная погода или очень жаркая и сухая. В этом случае проводят обильный полив с добавлением подкормки один раз в три недели.

Первые три группы овощей можно сильно ограничить в расходовании воды. Главное, очень хорошо мульчировать!

Поможем купить

Закажите услугу «Доменный брокер» и наши специалисты возьмут весь процесс переговоров на себя.

Заказать услугу

Урожай без хлопот: сад, цветник и огород скачать fb2, epub, pdf, txt бесплатно

Другие книги автора Галина Александровна Кизима

Популярные книги в жанре Сад и огород

Оставить отзыв

Еще несколько интересных книг

Метод Галины Кизимы

В основу методики Галины Кизимы легли правила органического садоводства, к которым она постепенно пришла за 52 года своего «дачного» стажа. Как и многие из нас, она посвящала работам на огороде все свои выходные и отпуски, тяжелая работа на грядках совершенно не позволяла отдохнуть. Галина Кизима начала изыскивать способы сократить трудоемкие манипуляции без вреда для урожайности.

Выработанные ей принципы агротехники и ведения огородного хозяйства порой совершенно противоречат консервативным и привычным нам методам земледелия. По мнению Кизимы, большинство манипуляций совершенно не нужны и даже вредят состоянию почвы. Отказавшись от перекапывания, организовав систему сохранения влаги и тем самым сократив частоту и объемы полива, вы сможете больше отдыхать на даче, посвящать освободившее время семье или садовым экспериментам.

Выращивание рассады

Метод предполагает высаживание пророщенных и не пророщенных семян. Для помидор лучше использовать первый вариант. Обработку семян для посева проводят в обычном порядке: сортируют и протравливают для профилактики заболеваний.

Для улучшения всхожести семена перед посевом замачивают в стимуляторе роста на 3 дня (семена выкладывают на марлевую салфетку, смоченную раствором и укрывают сверху пластиковым пакетом). Когда проклюнутся ростки, рассаду сажают в пакеты.

Для посадки необходимо приготовить:

• куски пластиковой пленки по 20 см;
• грунтовую смесь;
• банковские резинки для денег.
• теплая вода для полива.

Семена необходимо обработать стимулятором роста

Сажать рассаду нужно следующим образом:

• расстелить квадрат из пленки на столе;
• на край выложить горсть грунта;
• уложить росток так, чтобы нижние листочки были над пленкой;
• корни тщательно укрыть землей;
• края пленки загнуть, сформировать пакет;
• конструкцию зафиксировать резинками.

Один из недостатков данного способа — большая трудоемкость по формированию «тары» для каждого рассадного растения. Если выращивать 15-20 штук рассады, такой способ вполне подойдет. Но тем огородникам, которые выращивают по несколько десятков, а то и сотен корней рассады, процесс слишком затратный по времени.

Подготовленные свертки плотно устанавливают в ящик и ставят в теплое место, обильно поливают теплой водой. В дальнейшем поливать рассаду нужно по факту пересыхания грунта.

Для рассады без полива, по методу Галины Кизимы, лучше всего использовать гибриды; посев проводить в конце марта. После того, как рассада готова к высадке на грядке или в теплице, ее за 3-4 дня перед транспортировкой обрабатывают раствором средства «Здоровый сад» — это позволит ей лучше акклиматизироваться.

Особенности выращивания картофеля

Большое внимание Кизима уделяет второму после хлеба продукту питания — картофелю. Вот так рассуждает садовод Кизима об огороде без хлопот для картошки:

1. Сначала нужно клубни подготовить, то есть помыть, залить горячей водой (+45 °C) до остывания, подлить раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала. Через 15 минут следует клубни достать, помыть и обтереть.
2. Разложить клубни на свет для прозеленения на 2—3 недели. Вследствие этого под кожей картофелины накопится яд солонин, отталкивающий вредителей.
3. Потом клубни убрать в тёмное и тёплое место для проращивания. На это уйдёт ещё полмесяца.

Подготовительный процесс должен завершиться к цветению черёмухи или чуть раньше. По совету Галины Кизимы в этот период следует начинать посадку картофеля:

1. Выбрать место под посадку. Целину ни в коем случае нельзя копать.
2. Пророщенные клубни разложить прямо по нетронутой земле. Междурядья рекомендуется делать по 40—50 см в ширину, а между картофелинами оставлять расстояние в 25 см друг от друга. Также по 20—25 см нужно оставить от каждого ряда до края грядки.
3. Оптимальный размер посадочного материала — 50—60 грамм (куриное яйцо).
4. Разные сорта желательно сажать по разным грядкам. Период созревания у них может быть разным.

Под посадку картофеля нужно выбирать солнечное место, иначе можно получить урожай ботвы, а не картошки.

На время весенних заморозков ряды посадок следует укрыть сухим гигроскопичным материалом. Для этого хорошо подходит луговое сено, сухие листья или верхний сухой слой компоста. Сверху все накрывается и укрепляется нетканым полотном или старыми мешками. Когда наступят тёплые дни, верхнее полотно необходимо убрать и постепенно на грядки складывать все, что к этому времени скосилось или выпололось. Одним словом, нужно завалить посадки тем, что обычно идёт на компост. Этими материалами и следует окучивать. Только нужно следить, чтобы клубни не оголились. В итоге получается:

1. Удобрения при посадке не нужны. Кусты их получают с компоста.
2. Поливать грядки нет необходимости. Влагу в достаточном объёме они получают все с тех же отходов.
3. Многолетние сорняки под посадкой за лето погибнут, не получая солнечного света.

Для увеличения урожайности картофеля рекомендуется обрывать верхушки ботвы с цветами. Так растение получит возможность давать массу клубням, а не ботву. Оставить нужно только несколько цветков, чтобы понять, когда созреет картофель. Как только цветки начнут увядать, можно снять первый урожай. Для этого просто необходимо сдвинуть слой компоста и достать нужное количество клубней. Остальные продолжают расти и созревать.

После снятия урожая ботву тоже следует разложить на солнце для разрушения солонина, а потом использовать как компост. Компостную кучу после снятия урожая оставляют на месте до весны и используют в качестве перепревшего компоста.

Методика выращивания рассады в пеленках

Галина Кизима также разработала методику выращивания рассады, значительно экономящую площади на подоконниках. В основу авторской технологии легли т.н. «пеленки», в народе их называют «московскими рулетиками». Методика была разработана для выращивания рассады томатов, но и в случае с подготовкой ростков перца, капусты, огурцов и цветов она также показывает хорошие результаты.

Галина Кизима в своей работе «Огород без хлопот» рекомендует выращивать рассаду помидоров и прочих культур в рулетиках из нетканого материала с небольшим объемом питательной земли. Эта методика не требует традиционного заполнения тары грунтом, а значит, экономит ваши средства и место на освещенных подоконниках.

Для «пеленания» подготавливается грунт, семена и нетканый материал (геотекстиль, плотная пленка или одноразовые детские пеленки), который нарезается в размер. На пеленке тонким слоем распределяется влажная почва, в верхней трети длины помещаются семечки, после чего она сворачивается рулетом и ставится вертикально в емкость.

Помимо экономии места, сочетающейся с высокой производительностью, метод Кизимы по выращиванию рассады имеет ряд неоспоримых преимуществ: значительно облегчается процесс пикировки, и вы можете визуально оценивать качество ростков.

Но и минусов у такого способа предостаточно. Ростки в стесненных условиях развиваются хуже, корневая система намного слабее стеблей. Кроме того, при пикировке вам все равно придется рассаживать растения по отдельным горшочкам, поэтому тезис об экономии места становится спорным. Использовать данную методику целесообразно для выращивания рассады холодостойких культур, которые можно пикировать сразу в грядки или теплицу.

Для теплолюбивых культур Галина Кизима предлагает продлить «пеленочный период», пикировав ростки в индивидуальные рулетики с землей, свернутые подобно шаурме. В относительно просторном мешочке из нетканого материала рассаде будет комфортно, влажно и тепло, и растения смогут достаточно развить свою корневую систему и надземную часть к моменту высадки в грунт или теплицу.

Подготовка грунта для рассады

Немаловажный момент — подготовить почву для посадки семян рекомендуется заранее. Так получится вырастить больше рассады. Чаще всего дачники просто используют почву со своего участка. Но это распространенная ошибка. Земля с огорода не содержит в себе столько питательных веществ, которые необходимы рассаде.

Состав почвы для томатов:

• перегной;
• торф;
• крупный речной песок;
• листовая земля.

Все составные части берут в одинаковых пропорциях. Если не хочется возиться с почвой, готовый субстрат для помидоров продают в магазинах.

Подготовка грунта для рассады

В качестве почвы для выращивания рассады помидоров Галина Кизима использует брикеты кокосового субстрата, смешанного с песком (на 1 брикет 1 кг песка). Кокосовая стружка размачивается в кипятке, и, когда разбухает, её смешивают с песком.

Если кокоса нет, она рекомендует использовать торф, добытый на верховых болотах. На пакет 5-7 кг добавляют 3 кг песка и литровую банку золы с целью раскисления торфа. Эти смеси стерильны, в них отсутствуют вредители и возбудители болезней.

Подберём похожий

Подберите самостоятельно в автоматизированном сервисе наиболее подходящее доменное имя.

Подобрать домен

Сервисы REG.RU

Определение IP Местоположение по IP Проверка сайта Whois

Услуги REG.RU

Хостинг сайтов Классические VPS Облачные VPS Dedicated

2domains.ru — наш партнёр

Подкормка рассады

Рассада должна подкармливаться не менее трех раз:

• первая — через 10 дней после пикировки разведенным коровяком из расчета литр навоза на ведро воды. После отстаивания жидкость сливают и поливают рассаду с помощью лейки с длинным узким носиком;
• вторая — через такой же промежуток времени, но применяются готовые азотно-фосфорные жидкие удобрения;
• третья — через 7-10 дней раствором коровяка, для мульчирования грунта используют истолченную древесную золу.

С момента прорастания до высадки рассады в грунт по этому методу должно пройти не более 45 дней.

Тонкости разведения клубники

Метод Кизимы Галины Александровны «Огород без хлопот» также применим к садовым ягодам, например, к клубнике. Галина уверена, что клубника в саду должна расти так же свободно, как в природных условиях. Таким образом отпадает необходимость полоть, бороться с усами, чистить посадки от засохших листьев и стебельков. Единственное, в чём нуждается клубника, так это в частом и обильном поливе и удобрении в грунт перед посадкой препаратами типа AVA-10 и азофоска.

Так как ягода весь вегетативный период образовывает усы и норовит отвоёвывать всё больше территории, грядки необходимо ограничить перекопкой по периметру или досками. Через 3—4 года плодоношение плантации начинает убывать. Возникает необходимость утилизировать старые посадки и готовить участок для нового ягодника. Кизима предлагает поступить следующим образом:

1. Поздно осенью ягодник завалить засохшей травой, опавшими листьями, соломой и другими отходами сельхозработ. Одним словом, организовать компостную заготовку. Для ускорения процесса переработки биоматериала пролить кучу препаратами типа Байкал или Возрождение и накрыть тёмной полиэтиленовой плёнкой до следующей весны.
2. В начале сезона укрытие убирается. Несколько раз в течение лета весь участок щедро подкармливается биопрепаратами Фитоспорин и Гуми.
3. Предполагается, что к августу участок под новую ягодную плантацию будет готов.

Чтобы избежать занесения вредоносных бактерий и вредителей, посадочный материал рекомендуется приобретать только в питомниках или специализированных центрах. Оптимально будет сажать только районированные сорта. Универсальных бывает не так много и они не отличаются особой урожайностью.

Многолетние наблюдения за садовой ягодой показали, что клубника отзывчива на фосфорные удобрения. Есть для неё и сбалансированное удобрение — это AVA. Его желательно вносить при посадке. Достаточно одной щепотки на куст. В качестве заменителя можно использовать суперфосфат в комплексе с сернокислым калием. Достаточно на один погонный метр внести одну столовую ложку смеси. Если под рукой не оказалось этих удобрений, можно обойтись золой. Её дозировка составляет четверть стакана на метр посадок.

Самой тяжёлой болезнью ягоды считается серая гниль. Уничтожить её поможет Фитоспорин. Этот же препарат полезен в борьбе с белой и бурой пятнистостью листьев клубники. Обработку желательно провести два раза: очень ранней весной и во время завязывания ягоды. Для профилактики не помешает повторить под зиму. Дополнительно рекомендуется до и после сезона плодоношения обработать ягодные грядки бордосской жидкостью.

По мнению Галины Кизимы, самыми серьёзными врагами клубники являются нематода и клещи. В случае с нематодой Кизима советует выкопать кустики полностью и ликвидировать. Повторная посадка на этом участке рекомендуется только через 4—5 лет с использованием сертифицированного посадочного материала. Защитить ягодник от клеща можно препаратом Фитоверм или частыми посадками бархатцев. Ими желательно обсаживать грядки по периметру и пустить строчку по центру.

Метод Кизимы открывает совершенно новые возможности в садоводстве и огородничестве. Следуя советам садовода, дачный труд можно превратить в любимое хобби и без труда добиваться хороших урожаев.

Принцип №3: НЕ поливать!

С наступлением вечера на дачных участках гремят ведра, заводятся насосы. Повсеместно журчит вода. Это как общепринятый неоспоримый ритуал. А ведь работа по поливу – одна из самых трудоемких! Даже если вы используете насос.

Давайте подумаем, так ли уж много воды нужно растениям? А если кому и нужно, то, как сделать так, чтобы облегчить и упростить себе работу?

Запомним один простой тезис: лучше сохранить воду в почве, чем лить ее туда без конца. Можно ли это сделать? Запросто, если не давать влаге испаряться с поверхности земли.

Отсюда сразу следует сделать вывод, между прочим, хорошо всем известный, почву надо защищать от испарений влаги с ее поверхности. Для этого поверхность почвы следует прикрывать. Называется это мульчированием.

Использовать для мульчирования можно многое. Например, опилки. Дайте им полежать год-другой – и мульчируйте. Если рядом есть хвойный лес, наберите иголок. Но не забудьте добавить в них или золы, или доломита, или извести, или мела. Поскольку иглы сильно закисляют почву.

Хорошо мульчировать верховым торфом. Но он тоже закисляет почву, так что придется вносить раскислители. Можно мульчировать неткаными укрывными материалами (спанбонд, лутрасил), но только если материал имеет черный цвет.

Можно использовать картон и даже простые газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные между собой в полотнище обыкновенным скотчем. В теплице почву можно мульчировать скомканными газетами.

В первые, самые жаркие весенние недели, мульчей отлично служат опавшие осенью листья. Так что не убирайте их по весне в угоду красоте и чистоте. Проснувшиеся черви сами затащат их в свои норы и переработают на гумус с помощью перезимовавших микроорганизмов.

Так как же мульчировать грядки? И что же, их можно вообще не поливать? Ну, не поливать совсем не получится, но некоторые соображения по экономии сил на поливе есть.

Дело в том, что далеко не все культуры так уж беспомощны, как мы воображаем. Их можно поделить условно на четыре группы:

• К первой отнесем тех жителей грядок, которые не умеют добывать влагу и тратят ее неэкономно. Это капуста, огурец, салат, редис.
• Ко второй группе относят те растения, которые плохо добывают воду, но зато тратят ее экономно. В этой группе находятся лук и чеснок.
• Третья группа растений добывает воду хорошо, да тратит ее неэкономно. К этим растениям относятся свекла и брюква.
• И последняя, самая многочисленная и наиболее приспособленная группа умеет хорошо воду добывать и экономно тратить. Это перец, томаты, морковь, петрушка, кабачок, тыква, дыня, арбуз.

Отсюда и нормы полива. Больше всего в регулярном поливе нуждаются растения, которые относятся к первой и третьей группам. И менее всего во влаге нуждаются те, которые находятся в последней группе. Вообще говоря, их можно вообще не поливать все лето, если кое-что предпринять при их посадке на место.

Например, томаты. В углубление, сделанное перед посадкой рассады, внесите треть чайной ложки пылевой фракции удобрения AVA и десертную ложку двойного гранулированного суперфосфата. Постепенно вылейте в лунку 4-5 л воды. После этого высадите рассаду, полейте, слегка ее окучьте и хорошо замульчируйте. На этом все. Никаких подкормок, никаких поливов больше не потребуется все лето. За исключением того времени, когда стоит длительная холодная погода.

При температуре ниже двенадцати градусов тепла, стоящей в течение недели, растение начинает испытывать резкое голодание, поскольку корневая система не работает. В этом случае следует подкормить растения по листьям. Лучше всего воспользоваться раствором одного из следующих препаратов: «Флорист», «Аквадон-микро», «Унифлор-рост» или «Унифлор-бутон».

Перец. Насыпьте в лунку для посадки треть чайной ложки порошка удобрения AVA, добавьте десертную ложку любого безхлорного калийного удобрения, затем внесите в посадочную лунку полстакана геля, приготовленного из «Аквадона» или гидрогеля. Высадите рассаду. Полейте, обожмите и замульчируйте. На этом тоже все.

Потребуются лишь поливы раз в три недели при жаркой погоде. Во влажную или прохладную погоду поливов делать не надо. А вот внекорневая подкормка, как и томатов, потребуется. Иначе перец сбросит даже листья.

Морковь. Перед посевом хорошо полейте борозды водой из чайника. Если весна засушливая и в почве недостаточно влаги, то накануне посева вечером хорошо пролейте водой грядку и сразу же накройте ее пленкой. Влага под пленкой сохранится и пропитает грядку на всю ее глубину.

После посева борозды уплотните доской. Грядку накройте пленкой, чтобы сохранить в почве тепло и влагу. После появления всходов замените пленку на лутрасил или спанбонд, снимайте которые лишь для прополки или прореживания.

Питания будет достаточно на весь сезон. Поливы делайте лишь в сухую погоду прямо по лутрасилу под вечер. И только до появления пучка из 4-5 листьев. С этого момента у моркови образуется корнеплод, и она перестает нуждаться в большом количестве влаги. Ее центральный корень уходит далеко вглубь почвы, а там влага найдется.

Итак, чтобы избавиться от проблем с поливами и подкормками на огороде, надо проявить некоторую смекалку. Самое простое – не давать влаге испаряться из почвы. Для этого почву следует рыхлить, а еще лучше – мульчировать.

Советы, которыми щедро делится Галина Александровна Кизима, оправдали себя в ее личном опыте, а также на практике ее многочисленных последователей и учеников. А знаний у Галины Александровны скопилось столько, что она решила собрать их воедино и запечатлеть свой опыт с помощью видео. В результате появилось наглядное, очень информативное пособие для садоводов-огородников, видеокурс «Огород без хлопот».

Материалы эти помогли не одному десятку человек облегчить и упростить работы в огороде, сберечь свое время и силы. Познакомьтесь поближе с содержанием этого уникального авторского курса. Для этого Вам нужно перейти по ссылке: http://ogorod-net-hlopot.ru. Ведь лучше увидеть все своими глазами.

Пикировка рассады

Во время пикировки помидор ни в коем случае нельзя обрывать корень. Метод основан именно на том, что корень должен расти вглубь. Процедуру проводят, когда на растении появляется 2-3 настоящих листочка.

Конвертик с ростком хорошо поливают, затем разворачивают, досыпают к имеющемуся грунту ещё 1 ст. л. земли так, чтобы стебель оказался в почве до семядольных листочков, а настоящие листья оказались выше плёнки.

В фазе 5-6 настоящих листьев «пелёнки» опять открывают, добавляют ещё 1 ст. л. земли вниз под корни, снова сворачивают и ставят на место.

В видео овощевод Гализа Кизима показывает свои теплицы с помидорами и делится советами во выращиванию культуры.

Поливать с умом

Можно сделать автоматический полив, но это довольно дорого, требует определенных навыков выполнения сборочных и наладочных работ. Не все пожилые люди (особенно женщины) смогут усвоить правила обращения с системами автоматического полива. Что можно посоветовать в таких случаях?

Правильная организация полива

Подумать, зачем поливается земля. Правильно, для того чтобы быть влажной. А почему она высыхает? Из-за испарения растениями и капиллярами в грунте. Если с испарением растениями ничего поделать нельзя, то высыхание почвы из-за капилляров можно значительно уменьшить. А это значит, что поливать огород придется значительно реже.

В природных условиях земля защищается от пересыхания простым и очень эффективным способом – растительным ковром. Тень от самих растений и от их остатков препятствует попаданию на землю солнечных лучей, что на несколько порядков уменьшает количество испаряемой влаги.

Правильная посадка растений позволит меньше заниматься поливом

Читать также: Аппарат для чистки кедровых орехов

Для облегчения работ на городе не надо изобретать велосипед, следует только перенимать опыт природы. Не нужно делать междурядные расстояния очень большими, это позволит ботве или зеленым стеблям полностью затенять землю. К примеру, для редиса достаточно участка 4×4 см, для моркови 5×5 см, для огурцов 20×20 см, для томатов 35×35 см. Для понимания возможного положительного эффекта нужно знать, что через листья растений испаряется в 25–30 раз меньше влаги, чем с поверхности почвы. А для нормального развития корневой системы вполне достаточно свободных участков небольших размеров. Для растений, которые требуют большего количества питательных веществ, можно применять дополнительные подкормы. Это намного легче, чем бороться с сорняками и поливать.

Можно сочетать полив и подкормку

Второй способ – мульчирование. Использовать можно полиэтиленовые пленки (самый неудачный вариант), нетканые материалы, пропускающие дождевую воду (средний по эффективности вариант) или природную мульчу, изготовленную из отходов деревообрабатывающей промышленности. Последний вариант самый приемлемый, рекомендуем применять только его. Если есть желание пользоваться современными неткаными материалами и полностью закрывать почву вместе с культурными растениями, то нужно иметь в виду, что температура под такими материалами на 6–10°С ниже, чем у открытого грунта. Такая разница может отрицательно сказаться на вегетации теплолюбивых растений.

Пересадка в грунт и дальнейший уход

Сажать рассаду томатов на постоянное место начинают после установления на улице теплой погоды. Высаживают саженцы вместе с торфяными стаканчиками, в которые их пикировали. В большинстве регионов это начало мая. После посадки первое время помидоры на ночь укрывают, даже если нет заморозков.

Только что посаженные томаты поливают через день, если не идут дожди. Несколько раз в неделю перед поливом почву рыхлят и уничтожают сорняки. Рыхление почвы перед поливом даст корням напитаться кислородом.

В первую половину сезона в грунт вносят азот. Во второй половине, когда начинается период формирования завязей, — фосфор и калий. По мере роста у растений удаляют боковые листья и ветки (пасынки).

От них мало толку для урожайности, но питательные вещества из почвы они активно поглощают, а основной части растений их не хватает.

Когда томаты начинают плодоносить, количество поливов снижают. Кустам не требуется много влаги, а если заливать грядки, плоды вырастают водянистыми. Когда помидорки начинают краснеть, достаточно поливать грядки раз в неделю.

Посадка томатов по методу Галины Кизимы и советы по выращиванию с видео

Мало кому известно, как выполняется посадка томатов по методу Галины Кизимы? А ведь, эта технология позволяет решить проблему с недостаточным местом выращивания семян на рассаду. Галина Кизима разработала множество методик агротехнического развития. Она создала совершенно новый способ выращивания рассады томатов в пленке. В результате этого получают крепкие растения, пригодные для дальнейшей высадки в открытый грунт.

Данный метод оптимально подходит для тех случаев, когда есть необходимость подготовить большое количество рассады к дачному сезону. Но главное то, что для этого не понадобится много свободного места, которое часто является в дефиците.

Достоинства и недостатки метода

Классический метод выращивания помидоров предполагает посев семян в емкость с землей. Зачастую для этого используют горшки, стаканы и другие изделия. Но, по методу Кизимы посев семенного материала осуществляется в нетканый материал. В данном случае речь идет о плотной полиэтиленовой пленке. С ее помощью формируется небольшой объем земли, которой достаточно для выращивания качественной рассады.

Особенность пленочной емкости заключается в том, что она сохраняет влагу, которая так необходима для получения крепких и здоровых ростков на рассаду.

Метод Галины Александровны еще называют в “пеленках” или «по-московски». Это связано с тем, что жители именно этого города стали первыми использовать технологию. Когда речь шла о выращивании рассады, многие москвичи сталкивались с такой проблемой, как недостаток свободного места в квартире. Метод Кизимы позволил легко решить этот вопрос.

Перед тем, как сажать семена томатов, необходимо тщательно изучить недостатки и достоинства технологии. Что касается преимуществ, то автор технологии здесь обращает внимание на следующее:

1. На одном подоконнике можно без хлопот разместить рекордное число ростков. Это позволяет сэкономить пространство, которое в частых случаях итак находится в дефиците.
2. Пикирование сеянцев проводится довольно легко и быстро. Для этого нужно просто развернуть «тару» и доставать по ростку. В дальнейшем они высаживаются в подготовленную емкость.
3. Для выращивания семян не нужно много земли. Так, например, для посадки ста ростков нужно не более 5 кг грунта.
4. Такой метод выращивания позволяет защитить томаты от болезней. В особенности это касается черной ножки. Шанс ее возникновения сведен к минимуму.
5. Прозрачная тара дает возможность легко проверить, какие семена взошли, а какие только собираются прорасти.

Метод от Галины Кизимы обладает многими достоинствами. Но, к сожалению, здесь можно отметить и несколько минусов:

• Рассада томатов не имеет достаточного места для прорастания. Также плотное расположение «горшков» приводит к снижению природного освещения. Все это приводит к тому, что ростки растут и развиваются сравнительно медленно. Поэтому чтобы вовремя получить материал для высадки в открытый грунт в начале сезона, необходимо заранее произвести посев семян.
• В результате выращивания семян в пленках растение имеет крепкий и устойчивый стебель, что нельзя сказать о корневой системе. Поэтому при высадке в незащищенный грунт стоит позаботиться об ее укреплении.

Метод «по-московски» рекомендовано использовать для холодостойких растений. Это значительно упростить выращивание рассады томатов. Конечно, при необходимости он может быть применен и в случае с теплолюбивыми растениями. Но, здесь придется в обязательном порядке провести пикирование ростков.

Особенности метода

Особенность данной технологии состоит в том, что после высадки в почву, томаты могут расти без воды на протяжении длительного времени. Перед этим обрезают нижние листья. Высадка семян производится в лунку овальной формы. Она должна иметь такую глубину, чтобы росток вошел до половины. При этом в нее добавляют около 6 л компоста, 200 мл древесной лозы и небольшую щепотку марганцовки. Все это перемешивают непосредственно в лунке и заливают ведром воды. Помидоры высаживаются только после того, как вся вода полностью впитается.

На следующем этапе саженцы закапываются, а их макушки крепят к колышку вертикально ровно. Остается только влить еще одно ведро воды и на этом высадку рассады томатов можно считать оконченной.

Важно: Глубина залегания ростков должна составлять не более 5 см. Если посадить растения глубже, то в дальнейшем это приведет к их засыханию.

Способы выращивания

Посадку томатов по методу Галины Кизимы выполняют несколькими способами. Так, для выращивания используют пророщенные и не пророщенные семена. Также процесс может производиться на основе субстрата. Перед тем как сеять томаты на рассаду, необходимо тщательно рассмотреть все предлагаемые варианты. Также стоит учесть советы Галины. Это позволит вырастить крепкие и здоровые растения.

Использование пророщенных семян

Такой метод используют для посева семян томатов. При этом семенной материал готовят в обычном порядке. Перед тем как сеять, нужно провести манипуляции в таком порядке:

• калибруют;
• обеззараживают специальным средством;
• замачивают в стимуляторе роста;
• оставляют на 3 дня для пробуждения.

Последний этап подразумевает погружение зерен саженцев в салфетку, которая предварительно смачивается теплой водой. Они на 3 дня помещаются под пакет. Когда из семян появятся первые петельки, то можно приступать к их высадке. Итак, как вырастить рассаду томатов:

• ровные квадраты со стороной 20 см из плотной пленки;
• почва, которая готовится сама или приобретается в магазине;
• резинка;
• рассада.

Процесс высадки семян выполняется в такой последовательности:

1. На угол подготовленной пленки выкладывается почва в нужном количестве. В нее аккуратно погружается выращенная рассада томатов. При этом семядольные листы должны располагаться над краем пленки. Корешок полностью накрывают почвой.
2. Пленку по центру загибают и заворачивают в рулет. Чтобы сохранить форму, его фиксируют банковской резинкой.
3. Все подготовленные свертки устанавливаются в поддон. Он помещается на хорошо освещаемое место.

Чтобы не забыть о дате посадке, на пленке маркером делают соответствующие отметки.

Использование сухих семян

Чтобы выполнить посадку, нужно подготовить некоторые материалы:

• плотный полиэтилен;
• грунт, который имеет нужный состав;
• резинки;
• семена.

Работа проводится в такой последовательности:

• Плотный полиэтилен нарезается на полоски, ширина которых составляет 10 см.
• Подготовленные полоски выкладываются на рабочее место. На них насыпается земля ровным слоем. Она тщательно смачивается водой, в которую добавляют стимулятор роста.
• Зерна помидоров сеют вдоль полосы на расстоянии 4 см друг от друга.
• Полиэтилен заворачивается в рулон и фиксируется резинкой.
• На готовый рулон надевается полиэтиленовый пакетик. После этого они помещают в ящик, который устанавливается в теплое место.

Когда появятся первые ростки, с рулонов снимают пакетики. При этом ящик переставляется на хорошо освещаемое место. Также для освещения используют искусственные источники света.

Использование субстрата

В данном случае речь идет об использовании туалетной бумаги. Особенность этого материала заключается в том, что он очень хорошо впитывает влагу, а затем легко ее отдает. Это позволяет вырастить крепкое и жизнеустойчивое растение.

Чтобы выполнить посадку, необходимо подготовить следующие материалы:

• полиэтилен достаточной плотности или подложка под ламинат;
• рулон туалетной бумаги;
• банковская резинка;
• пророщенные семена томатов.

Процесс высадки проводится в такой последовательности:

• Полиэтилен нарезают на полосы, ширина которых составляет 10 см.
• Готовые полоски выкладываются на стол. Полоски бумаги укладываются в три слоя и обильно смачивают. Для этого используется водный раствор стимулятора роста.
• Зернышка томатов сеем на полоски полиэтилена на расстоянии 4 см друг от друга. После этого они накрываются смоченной туалетной бумагой. Дополнительно семена смачивают специальной питательной жидкости.
• На завершающем этапе выполняется формирование рулонов. При этом стоит проследить за тем, чтобы семена не сдвинулись. Чтобы сохранить форму свертка, его фиксируют банковскими резинками.

На готовые «рулеты» надевают полиэтиленовые пакетики. Затем они помещаются в ящик, который устанавливается в темное и теплое место. Лучше всего их поставить возле батареи. После прорастания семенного материала, пакеты удаляются, а томаты переставляются на хорошо освещаемое место.

Несколько полезных советов

Для выращивания рассады томатов лучше использовать семена детерминантных сортов или гибриды. Сеять их лучше в конце марта. Так как для получения рассады понадобится не более полутора месяца, этот период является оптимальным решением.

Важно: Индетерминантные сорта томатов не подходят для данного метода, так как в процессе роста происходит нарушение формирование кистей. В результате он разветвляется на 2 или 3 ростка.

В процессе транспортировки, саженцы томатов испытывают серьезный стресс. В особенности это касается смены температурного режима и уровня влажности. Поэтому их предварительно стоит обработать небольшим количеством средства «Здоровый сад». Это позволит защитить растущий росток помидоров от негативных факторов окружающей среды, а также уберечь от стресса, который возникает в результате их транспортировки.

Галина настаивает, что полив рассады проводится при необходимости. Прежде всего, определяется уровень влажности грунта. Для этого нужно всунуть палец в сверток. Если он остался сухим, то томаты нуждаются в срочном поливе.

При выращивании томатов не менее важным является удобрение растений. Впервые удобрения вносят через полторы недели после проведения пикировки. Для этого рекомендовано использовать разведенный коровяк. Чтобы приготовить раствор, необходимо в ведро воды добавить 1 л концентрата органического удобрения. Оно аккуратно вносится в прикорневую зону. Для этого используют лейку, которая имеет тонкий носик.

Выращивание кабачков по Г. Кизима — много плодов

Нет ничего проще, чем выращивать кабачки. Мы всегда сажаем их на компостную кучу, и до осени они нарядные, как в зеленом платье. Но оказалось, что у кабачка есть один секрет, зная который, с одного куста можно получить до 40 плодов!

Я прочитал этот секрет от известного садовода Галины Кизима. По ее словам, если кабачки срывать молодыми, а не ждать, пока они наберут вес, то новые плоды будут завязаны и быстрее разрастутся на кусте.

В первый год с нашей компостной кучей мы только рвали плоды. Заблудился в аккаунте. Они пытались вырвать, когда кабачки были похожи на переросшие огурцы.

Но наша семья не может съесть столько кабачков; в следующем году я так и сделал. Осталось только три куста кабачка, которые занимают меньше места. Также они лучше всего подходят для уборки молодого урожая. С каждого куста за лето собрали, конечно не 40, а кабачков было 20-25. Нежные плоды ели в салатах, готовили, мариновали в банках, как огурцы.

Вырастили еще три куста на хранение, кабачки перестали собирать в августе, осталось по 4-5 штук на куст — нужно, чтобы они созрели на кусте.

Любим сорта, Грибовский и Искандер — урожайно, без проблем. Специально закуплены сорта Болл, Заячье ухо, чтобы научить есть кабачки двух наших маленьких детей. Шарик, круглый кабачок, Кроличье ухо, однако, смотрится очень забавно.

Также рекомендуем прочитать: Кабачки и кабачки — выращивание, посадка и уход от А до Я

КАК ПОЛУЧИТЬ МНОГО ЗАБАЧЧАКОВ С ОДНОГО КУСТАРКА — ВИДЕО

© Автор: Ирина Вашурина, пгт Максатиха, Тверская область

ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВО И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ.ЦЕНЫ БУТЫЛКИ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ИЗУДОВАНО. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. GO >>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА ОСЕНЬЮ + СХЕМА — ДОМ

Мы все любим виноград, некоторые другие сорта винограда. omeone я могу съесть несколько килограммов за раз, а ome отщипнет несколько ягод и скажет, что это очень вкусно, но достаточно.Как ни тони

Содержание:

Все мы любим виноград, одни больше, другие меньше. Кто-то может съесть несколько килограммов за раз, а кто-то отщипнет несколько ягод и скажет, что это вкусно, но достаточно. Что бы ни думали об алкоголе, он все еще присутствует в нашей жизни, и появлением первого хмельного напитка мы обязаны виноградной лозе. Еще совсем недавно солнечную ягоду в открытом грунте выращивали только в южных регионах.Но развитие науки позволило вывести сорта, пригодные даже для Северо-Запада.

У известного садовода-практика, автора множества замечательных работ по садоводству Галины Кизима даже есть книга «Виноград идет на север». Честно говоря, в странах бывшего Советского Союза он до сих пор по-настоящему комфортно себя чувствует только в Крыму, Средней Азии и на Кавказе. Но как бы ни было сложно вырастить хороший урожай в других регионах, многие садоводы-любители ежегодно получают с куста до 30 кг ягод.Сегодня темой нашей статьи будет очень важный момент ухода — обрезка винограда осенью.

Зачем подрезать виноград

Ухоженный виноградник не только дает хороший урожай полезных и вкусных ягод, но и украсит любой участок. Важнейшие этапы выращивания виноградной лозы — формирование и обрезка куста. Для новичков это сложная задача, знания закладывают только теоретическую основу, а навыки приходят с годами. А за виноградником нужно ухаживать с момента посадки, ведь только здоровый, правильно сформированный куст может дать полноценный урожай.

Так зачем же обрезать виноград? Разве не легче дать ему расти так, как ему нужно, полагаясь на мать-природу? Культурные сорта винограда так далеко ушли от своих диких предков, что человеку, далекому от растительного мира, будет сложно найти в них много общего. К тому же виноградная лоза, оставленная без присмотра, даже на несколько лет одичает и вырождается.

• Его здоровье и плодоношение напрямую зависят от правильной обрезки винограда.
• У запущенных кустов побеги вытянуты, ослаблены и слабо слабо цветут.Ягоды созревают мелкие, с мягким вкусом.
• Осенняя обрезка винограда повышает их морозостойкость, что особенно актуально для северных регионов.
• Правильно ухоженную лозу легче укрыть на зиму.
• Виноград — это растение, которое дает намного больше побегов, чем может прокормить его корневая система, их нужно прореживать.
• Обрезка помогает поддерживать баланс между ростом и плодами лозы на лозах, а также корневой системой и надземной частью.
• Если растение не обрезать, ветви будут переплетаться и мешать росту друг друга, а большие листья будут затенять грозди, уже ослабленные нехваткой питательных веществ.
• Неразрезанный виноград зимой может просто замерзнуть или засохнуть, так как незрелые лозы не будут удалены.

Когда обрезать виноград

Есть сторонники как весенней, так и осенней обрезки виноградных кустов, но большинство садоводов проводят эту процедуру перед укрытием на зиму или даже совмещают с ней.Главный аргумент здесь в том, что с началом сокодвижения виноградная лоза, если она повреждена, начинает «плакать», высвобождая сок клеток, стекающий вниз. В это время листочки еще не сформированы, а давление жидкости достигает двух атмосфер.

С появлением зелени часть клеточного сока идет на ее образование, а остальная просто испаряется и «плач» прекращается. Плохая новость в том, что жидкость состоит не только из воды, в ней содержатся физиологически активные вещества, необходимые для роста и развития виноградного куста.

Обрезку лозы проведем осенью, после первых заморозков, и листья опадут или просто засохнут. До этого содержащиеся в них пластические вещества просто не успевают перейти в древесину. Некоторые опытные садоводы обычно проводят осеннюю обрезку виноградных кустов в два этапа, особенно если они хотят взять черенки для размножения.

Весной, после начала сокодвижения, когда бутоны начинают раскрываться и клеточный сок не так интенсивно оттекает, нужно будет внимательно осмотреть лозу.В это время срезают все подросшие и подмерзшие бутоны, укорачивают виноградные побеги и удаляют оставшиеся в запасе ветки.

Но это правило применяется не всегда. Большинство жителей России выращивают только покровный виноград. Но есть сорта, не требующие укрытия на зиму, они растут в основном на юге. Это кусты винограда, нуждающиеся в весенней обрезке.

Важно! Правильное формирование непокровных сортов начинается только после начала сокодвижения.Тогда вы сможете четко увидеть, какие ветки вылезли или замерзли и будут сохнуть до лета.

Посмотрите видео, в котором опытный садовод рассказывает о сроках обрезки виноградных кустов:

Обрезка винограда

В первые годы жизни виноградные кусты в основном увеличивают свою зеленую массу. У них активно развиваются лозы, но плодоношение полностью отсутствует или образуются только сигнальные грозди. До третьего года включительно мы с помощью правильной обрезки придаем винограду желаемую форму (формируем стебель), создаем рукава нужных размеров.Затем просто продолжаем вырезать куст по выбранной схеме.

Именно в первые годы достигается желаемое соотношение корневой системы и надземной части. В дальнейшем обрезка винограда призвана поддерживать его форму и поддерживать крону в пределах отведенной зоны питания, регулировать процессы роста и плодоношения. Этого можно добиться только при правильной пропорции плодовых лоз, замене сучков, количестве и длине ветвей, количестве здоровых глазков.

Общие правила обрезки и формирования винограда

Опытные садоводы обрезают куст винограда не задумываясь, интуитивно. Ведь они это делают из года в год, прекрасно знают, как тот или иной сорт поведет себя на их участке. Для новичков дадим общие рекомендации, прежде чем переходить к схеме обрезки кустов.

• На черноземах и почвах, богатых органическими веществами, при искусственном орошении винограду придается мощная раскидистая форма.
• На истощенных почвах, проблемах с поливом и загустевших посадках образуют компактный куст.
• Сорта винограда восточной группы отличаются большой интенсивностью роста, их подвергают щадящей обрезке, оставляя много длинных рукавов. Наличие старой древесины способствует увеличению урожайности куста.
• Сорта западноевропейской группы слабые, с компактной или средней кроной.
• При укрытии виноградарства формируют бесстебельные кусты, чтобы их было легче укрыть на зиму.
• Непокрытые сорта чаще всего выращивают на штамбах.
• В самых южных регионах с жарким летом, где почва часто даже не прогревается, а нагревается, уместно использовать высокостебельную лепку виноградных кустов.

Особо хотим обратить ваше внимание на три наиболее распространенные ошибки, которые допускают начинающие садоводы. Они приводят к неприятным последствиям, хотя их легко избежать.

• Если осенью обрезать все однолетние лозы на виноградном кусте, урожая ждать не придется.Плодоношение происходит именно на них.
• При обрезке виноградного куста обязательно оставляйте сверху пенек не менее 2-3 см. В отличие от других растений рубцевание ткани на этой культуре идет внутри ветки. Короткий путь просто разрушит ближайшую почку.
• Прописная правда. Обрежьте лозы острым стерильным инструментом. Вы, наверное, устали это читать и слушать. Поверьте, не зря специалисты раз за разом повторяют эту банальную фразу. Вы можете сделать все идеально правильно и только из-за тупого грязного инструмента испортите все свои труды или даже уничтожите лозу.

Способы обрезки винограда

Есть много способов формования виноградных кустов. Каждый садовник выбирает тот, который подходит для использования в его регионе и удобен для себя лично, улучшая и модифицируя его из года в год. На практике формовка виноградных кустов сводится к следующим схемам:

• вентилятор;
• capitate;
• чашевидный;
• кордон;
• палатка;
• зонт.

При необходимости куст можно создать односторонним или двусторонним, выращивая на стебле или без стебля.

Начинающим цветоводам проще всего освоить две из перечисленных форм: для укрытия винограда — веерная, для зимовки — кордонная. Разберемся подробнее с первой схемой, ведь климат России располагает в открытом грунте для выращивания сортов, укрывающих зиму.

Комментарий! Формирование — это придание формы кусту.

Формирование виноградного куста веером

Давайте разберемся, как правильно обрезать виноград, зимующий под укрытием. Для начинающих садоводов удобнее всего будет применить одностороннюю или двустороннюю безвентиляторную схему пня.

Первый год после посадки

При благоприятных условиях к осени первого вегетационного периода на кустах винограда созревают 1-2 (иногда больше, но редко) побеги, развитые и хорошо вызревшие, длиной около метра и около 6 мм. в диаметре. При осенней обрезке удаляют только незрелую часть лозы, остальные операции на ней проводят весной. Это делается для того, чтобы при подмерзании или подсыхании побегов весной мы срезали их верхушки на требуемые 2-4 глазка, а не теряли полностью.Слабые лозы удаляют под корень виноградного куста.

Важно! Если за сезон выросло менее трех слабых побегов, то удалять их нельзя, просто укоротите, оставив 8-9 бутонов.

Второй год после посадки

На второй год после весенней обрезки виноградного куста на 2-4 бутона каждый побег дает зеленые побеги, которые к концу летнего периода созревают и дают хороший рост. Их необходимо всячески защитить, симметрично разложить в разные стороны и привязать к опоре.Именно из этих побегов путем обрезки сформируем первые плодовые звенья виноградного куста, состоящие из сменных сучков и плодоносящих лоз.

При осенней обрезке удаляйте незрелые ботвы и листья. Весной, после раскрытия ягод и начала сокодвижения, ближайшую к основанию куста лозу укорачивают на 2–3 глазка (замещающий узел), а находящуюся на конце побега — на 5- 10 (фруктовая стрелка).

Почему мы иногда не обращаем внимания на суку-замену? Иногда это делают на сильных кустах винограда, развитие которых более чем удовлетворительно.Впоследствии третий побег не удаляется, а образуется усиленное плодовое звено, на котором две лозы дают урожай.

Важно! Часто после первого осеннего промерзания листья винограда становятся сухими и ломкими, но не опадают. Их нужно срезать с куста секатором.

Третий год после посадки винограда

В трехлетнем возрасте начинаем формировать рукава. Подбираем с каждой стороны по две лучшие лозы, расположенные ближе к основанию виноградного куста (всего четыре).Они находятся на укороченном побеге, который называется замещающим узлом, а незрелые верхушки мы удаляем.

Фруктовая стрела полностью вырезана, какой бы красивой и мощной она ни казалась. Решите для себя раз и навсегда — вы хотите вырастить хороший урожай или сохранить как можно больше побегов на виноградном кусте? Возможно, в этом году уже получен сигнальный урожай — 1-2 грозди ягод.

Весной вы снова разрежете ближайшую к основанию лозу на 2-3 глазка, образуя новый замещающий узел, и оставите 5-10 бутонов на плодовой стрелке.

Чтобы закрепить полученные знания, посмотрите два видеоролика, в одном из которых рассказывается о формировании молодых кустов винограда:

, а во втором — о предварительной обрезке, которая позволяет лозам лучше созреть:

Сохранение формы виноградного куста

Мы рассказали вам, как обрезать виноград осенью в первые годы своей жизни. В дальнейшем формирование куста пойдет аналогичным образом, вы просто уйдете самые сильные из регулярно появляющихся пасынков с образованием новых скелетных ветвей.

У взрослого винограда, в зависимости от сорта и условий выращивания, бывает от 2 до 6 старых побегов, на концах которых ежегодно образуются плодовые звенья путем обрезки.

Важно! Не спешите заменять у куста скелетные ветки старости на новые! Для хорошего плодоношения нужна старая древесина.

Односторонняя и двухсторонняя лепка винограда

Когда мы думали об обрезке куста в виде веера, то говорили о двусторонней лепке — скелетные ветви разводили в разные стороны.Но при небольшом расстоянии между виноградом (1-1,5 м) их удобнее направлять только в одну сторону.

Заключение

Вы могли подумать, что обрезка винограда — это очень сложно. Но дорогу освоит один идущий, старт, через несколько лет вы, не задумываясь, срежете побеги и пополните ряды опытных виноградарей.

Интернет-марафон «Огород от А до Я».

Живи и учись! Интернет-марафон лекций и семинаров для дачников — «Сад от А до Я».

Так волна тренингов и семинаров достигла нашей темы, которая в последние годы охватила практически все сферы нашей жизни.

Тренинги теперь можно найти по любой теме, почти по выращиванию тушканчиков на Крайнем Севере, и многие из этих тренингов вызывают у большинства людей недоумение, и возникает вопрос — почему люди тратят на это свое время?

Но есть и действительно серьезные лекции, семинары и тренинги, призванные решить настоящие, насущные проблемы их участников.

Именно к таким семинарам и лекциям можно отнести лекции по сельскому хозяйству и садоводству, ведь количество людей, интересующихся этой темой, постоянно растет, а ситуация «на полях» постоянно меняется.

Появляются новые средства по уходу, новые инструменты и приспособления, меняется окружающая среда, а во многих странах — состав почвы. Постоянно появляются новые знания, призванные облегчить нелегкий труд на даче и сделать урожай богаче и вкуснее.

Поэтому «Клуб умных дачников» решил сделать отличный подарок всем, кто интересуется темой сельского хозяйства, садов, огородов и дач.

В августе 2014 года состоится крупнейший всероссийский Интернет-марафон тренингов, лекций и семинаров — «Сад от А до Я», проводимый Клубом.

Этот марафон проводится специально для тех, кто хочет получать хорошие урожаи, при этом не сутулясь с утра до вечера на грядках.

Команде Клуба удалось собрать поистине звездный состав знатоков и специалистов, от Николая Ивановича Курдюмова до Центра Зеппа Хольцера.

Информация будет необходимой и своевременной, она затронет именно те темы, которые больше всего волнуют дачников и садоводов в августе-сентябре.

Участники марафона услышат презентации нескольких десятков экспертов в самых разных областях, от садоводства до ландшафтного дизайна.

Для участия в марафоне не нужно никуда ехать, можно участвовать прямо из дома, сидя на любимом диване, ведь марафон будет проходить в Интернете.

Выступления специалистов состоятся в будние дни с 20:00 по московскому времени. Чтобы подключиться к лекции, вам нужно будет нажать на ссылку, которую вы получите по почте, и все — у вас на экране откроется видеотрансляция лекции.

Марафон продлится целый месяц, а по окончании марафона между участниками будут разыграны суперпризы — iPad, садовые качели и мотокультиватор.

И самый главный подарок от Клуба — участие в марафоне бесплатно .На данный момент в марафоне зарегистрировалось более 10 000 участников, так что присоединяйтесь к нам!

Чтобы бесплатно зарегистрироваться на Интернет-марафон «Огород от А до Я», нажмите на ссылку, введите свое имя и адрес электронной почты, где вы получите ссылку на Интернет-класс, и присоединяйтесь!

График выступлений специалистов

.