Галина кизима осенние работы в саду: Сад и огород для тех, кому за… без лишних усилий

Содержание

Галина Кизима. Что и когда сажать, защищать и удобрять. Годовой цикл работ с лунным календарем до 2015 года

   В календаре, адресованном садоводам-любителям, по месяцам перечислены основные работы, которые надо делать в саду, на огороде, в цветнике в течение года. Но погода, как известно, барышня капризная, и к примеру, наступление весны может сдвигаться на две недели раньше или позже относительно календарного срока, поэтому сроки выполнения этих работ указаны приблизительно. Также важно учитывать и разницу в сроках развития растений на юге и севере. Так, начало сокодвижения в растениях на юге наступает, в среднем, на месяц-полтора раньше, чем на севере, поэтому не стоит буквально следовать календарю; гораздо важнее внимательно следить за состоянием растений на своем участке и, учитывая местные погодные условия, вовремя проводить рекомендуемые в календаре работы.
   Что же касается фенологических сроков между началом цветения мать-и-мачехи и черемухи, смородины, яблони, то они удивительно устойчивы. Поэтому вы всегда можете достаточно точно определить начало цветения, скажем, яблони, в своем регионе в любой год по началу цветения мать-и-мачехи, поскольку соотношения между началом цветения всех культур сохраняются из года в год и во всех регионах.
   Заметьте день, когда на вашем участке распустятся цветки мать-и-мачехи. Через 15–17 дней начнут распускаться почки на березе, рябине и смородине. Через 28 дней после начала цветения мать-и-мачехи зацветет черемуха, и еще через неделю расцветет крыжовник. Через 5 дней после этого зацветает черная смородина, а за ней через пару дней – вишня и слива. Цветение яблони летних сортов задержится еще на 3 дня, и только после этого через 3–4 дня начнется цветение земляники, а буквально на следующий день распустится сирень. Красная рябина зацветет еще на 2 дня позже, и с этого момента обычно прекращаются возвратные ночные заморозки. Правда для Северо-Запада этот закон может быть нарушен, и заморозки могут пройти даже в двадцатых числах июня. Последней зацветает малина – через 12–13 дней после красной рябины.
 
   Кроме перечня необходимых работ календарь содержит советы по агротехнике, секреты хорошего урожая, в нем предлагаются методы защиты растений без применения химических ядов, приводятся необходимые сведения о полезных новинках, появившихся в магазинах для садоводов.
 
   Галина Александровна Кизима

   Прежде всего вы должны решить, для чего вам нужен участок, и дальше действовать в соответствии с поставленной целью, ибо нельзя объять необъятное, да еще и на шести сотках. Разные цели – разные и способы хозяйствования.
   Если вы приобрели участок для отдыха, то из всей серии задуманных мною книжек вам пригодятся лишь две: «Как украсить сад цветами» и «О декоративных растениях в маленьком саду», а эта ьснижка вам не нужна.
   Если вы хотите выращивать продукцию для продажи, то в наших условиях лучше всего растить ранние сорта земляники интенсивными методами с наименьшими затратами труда, с использованием укрывных материалов для получения ранних урожаев. О таких технологиях я подробно расскажу в книге, посвященной саду. В нашей средней полосе можно успешно растить на продажу раннюю зелень, щавель и ревень, осенний редис, поскольку весной он быстро стрелкуется и теряет товарный вид. И конечно, салат, который, кстати, можно выращивать все лето, если договориться с каким-либо рестораном или магазином на его постоянную поставку. А вот огурцы выгоднее продавать в свежепро-соленном, консервированном или соленом виде, капусту только квашеной, причем это весьма выгодное дело, даже если капусту для этой цели не растить, а просто закупать в свежем виде. Если оборудовать хорошее хранилище, то можно растить поздние сорта моркови и свеклы, которые хорошо хранятся, и продавать их поздней весной, когда молодая привозная морковь чрезмерно дорогая, а старая, как правило, имеет довольно жалкий вид, хотя стоит при этом также прилично. Неплохие заработки может дать выращивание семенного картофеля новых или популярных сортов, поскольку в последние годы посадочный материал картофеля стал очень дорогим.
   Сейчас в продаже есть великолепные агрегаты для сушки овощей и зелени. Это дает возможность готовить впрок и продавать не только сушеную зелень, пряности, овощи, но и создавать для продажи готовые наборы для заправки супов, щей, борщей. Можно неплохо заработать и на продаже свежих ягод смородины и крыжовника, поскольку большие хозяйства практически перестали их выращивать из-за малой рентабельности ягодников.
   Неплохие заработки приносят многолетние корневищные, луковичные и клубневые цветы, укорененные редкие декоративные кустарники или хвойники. Не приносят прибыли только срезочные цветы, которые до сих пор проигрывают привозным импортным цветам, в изобилии представленным в любом городе. Можно растить на продажу усы новых сортов земляники или укоренять черенки новых сортов черной смородины. Особой популярностью пользуется у нас и сортовая сирень. Неплохой доход может принести и выращивание для продажи небольших кусочков газона из полевицы побегоносной. О выращивании газонов и цветников я тоже собираюсь подробно рассказать в отдельной книге. Прежде чем начинать заниматься товарным выращиванием на своем огороде, надо все хорошо просчитать и найти рынок сбыта, а уж потом «запускать производство». Ведь оно потребует некоторых вложений, а нам важно, чтобы затраты с лихвой окупились, а не принесли сплошных убытков и разочарования. Также важно помнить, что успеха можно добиться только если вы полностью овладеете секретами выращивания культур и сумеете сильно упростить свое небольшое хозяйство. Кроме того, опыт подсказывает, что не следует заниматься сразу многими культурами, как говорится, лучше меньше, да лучше. Растить всего понемногу можно только для себя.
   Если вашей целью является выращивание ранней, экологически чистой продукции для своей семьи, то, во-первых, не используйте на своем участке химических препаратов для обработки растений против вредителей и болезней, не вносите излишнего количества минеральных удобрений. Широко разрекламированный метод выращивания овощей доктора Митлайдера дает отличные урожаи, но при этом сильно минерализированные, так что много – это еще не значит хорошо. Если вы хотите получать для себя раннюю продукцию, вам надо и сажать ранние сорта и гибриды, используя укрывные материалы, парники и теплицы.
   Нужен совсем иной подход, если ваша цель – выращивание продукции для зимнего хранения и заготовок. Здесь и сорта надо использовать поздние, поскольку они лучше хранятся, и сажать в более поздние сроки, и хранилище придется оборудовать на лоджии, балконе или участке.

   Неплохо бы всем садоводам, достигшим зрелого возраста, стать разумно-ленивыми. Следует помнить, что не мы для сада, а он для нас. Надо так организовать дело, чтобы не только работать в саду от зари до зари, но и успевать отдыхать, и своими достижениями любоваться, а то ведь многие посадят цветы, а за весь сезон и минутки не могут выкроить посмотреть на них. Как говорится, чтобы меньше вкалывать, надо больше думать. Итак, что же можно предложить для разумно-ленивых?
   1. Планируйте работы заранее, особо выделив самые неотложные и главные. Все надо делать вовремя, тогда вы все успеете, и даже время останется, ведь большую часть работ можно сделать уже осенью после уборки урожая. Именно для этого и была задумана эта книжка. Все работы по саду последовательно распределены по месяцам, чтобы вы смогли все успеть сделать. Их так и надо выполнять в порядке указанной очередности.
   2. Самая трудная работа на участке – копать землю. Не копайте, а рыхлите, для этого надо сделать почву на своем участке легкой и рыхлой; если требуется, то сделайте ее искусственной. Об этом я уже писала в книжке «Как посадишь, так и поешь».
   3. Другая не менее трудоемкая работа – прополка. Не полите. Либо используйте совет доктора Митлайдера: при высокой концентрации минеральных солей сорняки на его грядках не растут, а растут только на земляном валике вокруг грядки. Чтобы этого не допустить – валики разваливают, как только появляются всходы сорняков, а через день снова нагребают вокруг грядок. Можно окантовать грядки досками, жердями, а на самой грядке предварительно вырастить сорняки под пленкой, и, как только появятся их всходы, пленку снять, почву прорыхлить и оставить сорняки на сутки без укрытия, в результате чего они все погибнут. После этого можно сеять культурные растения, но перекапывать такую грядку нельзя, иначе снова вынесете на поверхность семена сорняков из более глубокого слоя почвы, и они опять пойдут в рост. Весной при посевах подготовленную грядку засевайте сразу, как только подготовите почву, не откладывая этой работы ни на минуту, чтобы не дать сорнякам возможность перегнать культурные растения.
   Чтобы избежать прополки земляники, сажайте ее на черном спанбонде. В этом случае не потребуется и поливка, не будет заболевания ягод серой гнилью, не будут укореняться усы, а обработка кустов сильно упростится.
   Не полите сорняки под ягодными кустами и деревьями, а лишь срезайте их по уровню почвы специальным полольником, либо остро заточенной лопатой или плоскорезом Фокина и оставляйте тут же под растениями. Во-первых, это необходимая растениям органика, а во-вторых, мульча, предохраняющая верхний слой почвы от пересыхания, что вдвое сокращает количество поливок. В-третьих, не надо относить сорняки в компост, чтобы затем возвращать назад под кусты перепревший компост, – пусть перегнивают прямо на месте естественным путем. А в-четвертых, слой мульчи угнетает рост сорняков, поэтому расти они будут все меньше и меньше. Все помои и воду из-под стирки выливайте поочередно прямо под яблони, а чтобы в помоях не заводились мухи, прикрывайте их срезанными сорняками. И не бойтесь вредителей, якобы зимующих под слоем этой мульчи – их не меньше и не больше, чем обычно. Не потребуется и перекопки приствольных кругов. При осенней обработке сада от вредителей опрыскайте не только посадки, но и почву под ними – вредители погибнут.
   4. Еще одна трудоемкая работа – это поливка. Чтобы посеянные весной семена не высохли, их надо накрыть пленкой или двойным спанбондом сразу же после посева и пленку снять только после появления всходов, а спанбонд оставить в один слой – тогда и с вредителями бороться не придется. Систематическая поливка требуется только молодым всходам зелени и овощей в весенний период, а начиная с момента завязывания корнеплода или луковицы полив вообще следует прекратить. В постоянном поливе нуждаются лишь капуста да редис. Огурцы можно сразу высадить на гель («Аквадон»), удерживающий влагу в почве, тогда и поливать их можно один раз в две недели. Многие считают, что кабачки и тыквы тоже нуждаются в постоянном поливе, как, скажем, огурцы. И заблуждаются, потому что, в отличие от огурцов, эти культуры засухоустойчивы, и поливать их нужно умеренно.
   В теплицах лучше всего организовать капельный полив, для этого между каждыми четырьмя растениями надо воткнуть пластиковые двухлитровые бутылки с водой, с которых, конечно, надо свинтить пробки и проделать раскаленным гвоздем отверстия по боковой поверхности на нижней трети бутылки. Эта часть бутылки должна находиться в почве. Если вода вытекает слишком быстро, надо несколько раз повернуть бутылку, чтобы в отверстиях образовалась земляная пробка. Вода будет медленно просачиваться в зону корней, а корни в поисках влаги все соберутся около поилки. Такой корневой системе не страшна и засуха, в отличие от изнеженной, которая все время поливается в избытке, а потому и находится в верхнем слое и, естественно, легко погибает при малейшей засухе, вот и приходится все время таскать воду в теплицы. В эти пластиковые поилки вы можете наливать не воду, а слабый раствор минеральных удобрений, тогда растения будут постоянно получать не только воду, но и подкормку. А у вас работы будет поменьше. Можно проложить шланги с маленькими отверстиями по всей длине грядки и подсоединить их к емкости, в которую вы и будете наливать слабый раствор подкормки.
   5. Еще одного любимого занятия можно избежать – это борьбы с вредителями и болезнями. На здоровые растения никто не нападает, потому что они быстро синтезируют белок, и его в клеточном соке больше, чем углеводов, а вредители, как известно, предпочитают сахарок, то есть углеводы. В ослабленных растениях синтез белка идет медленно и в клеточном соке преобладают углеводы, их-то и выискивают вредители, чтобы подкормиться. Вот и постарайтесь, чтобы на вашем участке растения были здоровыми, помогайте им при необходимости усилить собственную иммунную систему с помощью новейших препаратов биологического происхождения. Используйте хорошие семена районированных сортов, сажайте устойчивые к распространенным у нас болезням сорта и гибриды, не используйте ядохимикатов – не мешайте полезным насекомым и птицам самим справиться с вредителями. А чтобы усилить иммунную систему растений, опрыскивайте свой сад препаратами «Силк» (или «Новосил»), «Циркон», «Эпин-экстра», «Энерген» или «Здоровый сад», – это полезно для растений и безвредно для полезных насекомых и птиц, и вашей собственной печени.
   6. Органику вам потребуется вносить осенью только на грядки, поскольку под кустами и деревьями она у вас накопится за лето сама. Опавшую листву убирать не будете – еще одной работой меньше, а минеральные удобрения можно вносить в очень малом количестве и притом один раз в три года, если использовать новое удобрение «AVA». Вот и еще одного трудоемкого дела избежали – ежегодно возить на участок минеральные удобрения.
   7. Весенние посадки можно облегчить, если зимой между делом наклеить с помощью крахмала семена на туалетную бумагу Весной останется только раскатать рулоны по увлажненной грядке и присыпать сверху слоем подготовленной почвы – вот и вся посевная.
   8. Мы стареем вместе с садом, а потому старайтесь так организовать свои цветники, чтобы они не требовали от вас большой работы, поэтому, если вы уже не молоды, откажитесь от каменистых и альпийских горок, слишком сложных клумб или чересчур прихотливых цветов. Оставьте те, что не требуют постоянного ухода: астильбы, флоксы, ромашки, многолетние колокольчики и астры, хосты, люпины, лилейники, сибирские ирисы, пионы, лилии (лучше всего азиатские гибриды), нарциссы, – это тот небольшой ассортимент, на котором можно остановиться, а дальше – дело вашего вкуса расположить их на участке так, чтобы они радовали глаз все лето.
   Можно и вообще ограничиться несколькими хвойными культурами, папоротниками и парочкой кустов с декоративной листвой. Из однолетников тоже лучше всего сеять такие, которые не требуют выращивания рассады: васильки, маки, в том числе эшшольцию, немезию, маттиолу, космею. Просто сеете их ранней весной вразброс по влажной почве – и все дела.

   Яичную скорлупу собирайте в открытые полиэтиленовые мешки: дайте пару дней подсохнуть яичному белку на скорлупе, а затем утрамбуйте ее и досыпайте следующую порцию. Если скорлупу утрамбовать сразу – она обязательно завоняет, независимо от того, сырые или вареные были яйца. Скорлупу можно смолоть в кофемолке и использовать для раскисления почв, а можно сжигать в печке вместе с дровами – она обогатит золу калием и кальцием.
   Отварные кости из супа также сжигайте с дровами – они обогатят золу фосфором.
   Подсушите картофельные очистки, рассыпав их тонким слоем на газете около батареи. Когда высохнут – сложите в открытый полиэтиленовый мешок. При случае отвезите на участок и сожгите в печке. Картофельные очистки, во-первых, обогатят золу большим количеством микроэлементов, во-вторых, прожгут золу в дымоходах. Золе надо дать полностью остыть в зольнике и лишь после этого ссыпать ее в металлическую емкость и накрыть крышкой, чтобы она не отсырела. Весной и летом используйте золу для раскисления почвы. Но не вносите для этого сразу большие дозы золы, поскольку зола – это в основном щелочь, и она сразу вся растворяется в воде, резко повышая показатель кислотности почвы pH, который может перейти отметку pH 6,5 и заблокировать находящийся в почве фосфор. Кроме кальция, зола содержит также фосфор, калий и другие минеральные элементы, необходимые растениям, но все они, в отличие от кальция, будут медленно растворяться в воде. Поэтому золу следует вносить в почву заблаговременно или готовить из нее вытяжку: стакан золы залейте 1 л горячей воды и дайте настояться ночь, затем долейте еще 9 л холодной воды, размешайте и подкармливайте растения из расчета 1 л раствора на один квадратный метр посадок.
   Не забывайте также собирать спитый чай и кофе. Рассыпьте каждую порцию на плоской тарелке тонким слоем, поставьте тарелку под батарею, когда слой чая или кофе подсохнет – ссыпайте в открытый мешок. Если подсыпать новые порции влажного чая на тарелку – чайная или кофейная труха покроется плесенью. Это не страшно, но неприятно. Используйте сухую чайную труху при посеве моркови или других мелких семян, смешивая 1 чайную ложку семян со стаканом трухи и высевая полученную смесь на одном квадратном метре поверхности почвы. Тогда у вас не будет загущенных посевов; кроме того, замечено, что морковь при посеве ее с чайной или кофейной трухой растет гораздо лучше. Если перед посевом подготовленные для семян бороздки «посолить» пылевой фракцией удобрения «AVA», то никаких минеральных подкормок больше не потребуется.
   Собирайте и подсушивайте на батарее корки цитрусовых культур, используя их против моли или делая настой против листогрызущих насекомых. Приготовить отвар можно впрок: 1 кт корок размочить, пропустить через мясорубку, залить 3 л горячей воды, закрыть и настоять в темном месте 5 суток, затем процедить, отжать, перелить в бутылки и хранить в темном месте. По мере надобности брать по 100 мл раствора на 10 л воды и опрыскивать растения против вредителей.
   Для борьбы с вредителями используют также настой луковой и чесночной шелухи, которую тоже следует собирать зимой в отдельный пакет. Для приготовления настоя полведра луковой шелухи заливают ведром горячей воды, накрывают крышкой, настаивают двое суток, затем процеживают, отжимают и опрыскивают растения.
   Картон, бумага и черно-белые газеты тоже могут использоваться на участке: скомканные газеты и бумага служат отличным биотопливом в теплицах – ими набивают траншеи, поверх газет вносят слой плодородной почвы не менее 25 см и сверху накрывают пленкой. Почва быстро прогревается, и газеты начинают перепревать, выделяя тепло в течение 2–3 месяцев. Скомканными или разорванными в мелкие клочья газетами можно мульчировать почву в теплицах, что позволяет сократить полив почти в два раза. На сложенные в 2–3 слоя и склеенные скотчем в полосы газеты можно высаживать рассаду капусты, сделав в газетах нужные отверстия. Кусками картона хорошо накрывать почву под кустами и деревьями ранней весной, как только сойдет снег, или прямо по снегу, если надо задержать цветение. В момент раскрытия почек и выдвижения зеленого конуса листочков выходят из земли первые вредители, картон этому помешает, и вредители погибнут. В момент же цветения надо выпустить на волю полезных насекомых, поэтому картон из-под посадок надо в это время убрать, просушить и сложить на хранение до будущего года. Когда он совсем обветшает, его можно просто сжечь или постелить в основание гряды для кабачков или тыкв. Перегнивая, картон даст тепло корневой системе растений, которого весной в почве для тыквенных культур недостаточно; для этих же целей можно использовать старую (но не синтетическую) одежду.
   Не выбрасывайте в течение года бутылки из-под шампанского: ими можно огородить цветники, просто воткнув их горлышком в землю, либо уложив их на цементный раствор. Темное стекло днем хорошо нагревается и в холодное ночное время отдает тепло, предохраняя теплолюбивые цветы, такие как лилии, гладиолусы, георгины, от холода.
   Металлические консервные банки и пластиковые бутылки можно использовать для дренажа. В пластиковых бутылках можно также выращивать рассаду. И, как уже говорилось выше, с их помощью можно производить капельный полив с одновременной подкормкой растений. Образовавшиеся пробки из почвы не дадут раствору быстро вытекать из бутылки, раствор будет медленно просачиваться прямо в зону корней, постоянно снабжая растения влагой и питанием. Четырем кустам томата двухлитровой бутылки хватает на 10 дней, а огурцам – на неделю в жаркую погоду. Самый простой способ приготовления питательного раствора: 4 чайных ложки удобрения «Унифлор-бутон» на 10 л воды, если, конечно, перед посадкой почва была заправлена органическими и минеральными удобрениями. Если вы постоянно ездите на участок, то можно увозить все кухонные отбросы, складывая их на компостную кучу, но их обязательно следует присыпать сверху торфом или почвой, чтобы не разводились крысы и мухи.
   Вообще, надо помнить, что все начинается с почвенных микроорганизмов и все ими кончается, а потому надо возвращать земле то, что мы из нее забрали с урожаем или в результате иной нашей деятельности. Верните почвенным микроорганизмам и дождевым червям органику в виде листвы, стеблей отплодоносивших растений, кухонных отходов, бумаги, картона. Они с благодарностью все переработают и обогатят почву продуктами своей жизнедеятельности – гумусом – главным источником растительной жизни на земле. Сейчас даже созданы специальные органические субстраты, содержащие микроорганизмы, которые способствуют бурному развитию микрофлоры почвы. С их помощью происходит быстрое (в течение одного лета) перепревание компоста, опилок, навоза, торфа и просто зеленой массы сорняков. Один из этих субстратов называется «Возрождение», другой «ЭМ—1» (Эффективные микроорганизмы), появилась и серия биоферментных средств «Экологический набор для дачника» («Микропан»), есть и минеральное удобрение «AVA», которое стимулирует рост микроорганизмов почвы и дождевых червей.
   Вам придется перейти на натуральное хозяйство, а именно: использовать все подспудные средства в своем саду. В качестве органических удобрений используйте настой сброженных сорняков, для азотных подкормок – мочу, разведенную водой 1:10, для улучшения структуры почвы и накопления в ней органического вещества закапывайте в траншеи сухое сено, листву или зеленую часть выполотых сорняков. Все кухонные городские отходы также привозите на дачу и закапывайте в траншеи под грядки. Осенью можно подкормить растения фекалиями из туалета, разведенными водой 1:10, если, конечно, у членов вашей семьи нет глистов.
   В качестве минеральных удобрений используйте золу, а в качестве раскислителей – старую штукатурку, неиспользованный цемент и золу. Для оздоровления почвы высевайте, хотя бы на один сезон, поочередно на каждой грядке однолетний люпин, и не давая ему зацвести, перекапывайте его вместе с корнями и листьями. После уборки урожая сразу же засевайте грядки белой горчицей или озимой рожью. Они существенно оздоровят почву и повысят ее плодородие.
   Против вредителей используйте настой хвойных иголок.

   Чтобы ваши растения всегда были здоровы, надо знать, что происходит с ними в ту или иную погоду, и уметь оказывать растениям необходимую поддержку При длительном (10–14 дней) похолодании корни прекращают усваивать фосфор (Р) и калий (К), растения начинают испытывать фосфорное и калийное голодание, и их нужно подкормить этими элементами. Давать подкормку под корень бесполезно – она все равно не усваивается, а значит, надо давать внекорневую подкормку. Здесь следует напомнить, что концентрация раствора минеральных удобрений для внекорневой подкормки должна быть в 5—10 раз меньше, чем при корневой, чтобы избежать ожога и гибели листьев. Кроме того, у разных растений корни прекращают поглощать Р и К при разных температурах. Так для холодостойких культур – это температура ниже 10 °C, для картофеля, свеклы, лука, гороха, цветной капусты – ниже 12–15 °C, для огурцов, кабачков, тыквы и арбузов – ниже 16 °C, а для томатов, перца, баклажанов – ниже 18 °C.
   Недостаток фосфора сначала сказывается на старых или нижних листьях – они приобретают красноватый или фиолетовый оттенок, особенно с нижней стороны листа. Поскольку Р участвует в образовании завязей, то его недостаток часто приводит к плохой завязываемости плодов и их преждевременному опаданию. Для предотвращения этого надо сделать опрыскивание растений дополнительно еще и бором (2 г борной кислоты на 10 л воды), в момент образования бутонов, а затем и завязей. Свекла и сельдерей тоже всегда нуждаются в дополнительной борной подкормке в момент завязывания корнеплода.
   При недостатке калия листья слегка закручиваются внутрь, а по краям появляется коричневая каемка (краевой ожог), корневая система перестает развиваться. Если для подкормки вы используете хлористый калий, то помните, что переносят хлор свекла, редька, репа, брюква, редис, капуста, лук. Все же другие, особенно морковь и петрушка, хлор не терпят. При похолодании растениям не следует давать азот (N). Для лучшей адаптации растений к неблагоприятной погоде (внезапное похолодание, резкая смена температур, резкая смена солнечной и дождливой погоды) растения следует подкормить К и Са. Кальций (Са) содержится в извести, меле, доломите, цементе, алебастре, золе, яичной скорлупе. Поскольку поддержка растениям требуется сразу, то лучше внести Са в виде водного раствора под корень каждого растения, а не всухую. При этом надо помнить, что морковь, петрушка, репа и редис не выносят известь, морковь при известковании образует трех-пятипальчатые корнеплоды, а у остальных грубеют корнеплоды, поэтому лучше использовать другие раскислители почвы.

Галина Александровна Кизима. Новые идеи для сада и огорода

   На самом деле новые идеи – это хорошо известные старые истины о природном землепользовании, которые мы взяли и отбросили с глобальным наступлением технического прогресса, случившегося буквально сто лет тому назад. Трактора и глубокая вспашка земли с переворотом пластов, которую они обеспечили, конечно же, облегчили труд на земле, но при этом нанесли огромный урон почвам. Они практически уничтожили плодородные земли на планете. И оказалось, вполне закономерно, что никакие сверхдозы минеральных удобрений и даже органики не могут существенно повысить урожайность умерших земель. Говорят земля «утомилась», и чтобы вернуть ее к жизни, полю дают «отгул», то есть высевают на нем сидераты и не трогают пару лет. И вот ведь чудеса! Плодородие восстановилось! Самые лучшие урожаи первые 2– 3 года дают именно целинные, не перепаханные человеком земли.
   Вы никогда не задумывались над тем, почему природа не пашет, не удобряет, но плодородие у нее возрастает, а у нас – падает? Да потому, что мы нарушили основную заповедь «Не навреди!» Ну и чем же мы вредим почве? В первую очередь, перекопкой земли.
 
   Не копать!
   Давайте разберемся, почему копать вредно.
   Есть, по крайней мере, пять причин, и первая из них состоит в следующем.
   Мы привыкли считать землю неорганической материей, то есть неживой, и обращаемся с ней соответственно. А почва – это очень сложный живой организм с собственной иерархической структурой, своими законами общежития, плотно заселенная микроорганизмами и низшими животными организмами, такими как, например, дождевые черви. Верхний слой почвы, на глубине примерно 5–20 см, населяют микрогрибы и бактерии – аэробы, то есть те низшие организмы, которым для их существования необходим кислород. Кроме того, этот слой облюбовали себе дождевые черви. В более низком слое, примерно на глубине 20—40 см, располагаются бактерии анаэробы, для которых кислород вреден, им необходим углекислый газ. При перекопке на глубину штыка лопаты, переворачивая пласт, мы меняем местами эти слои, и каждый вид микроорганизмов оказывается в неблагоприятной для себя среде. При этом большая часть из них погибает.
 
 
   На восстановление нарушенной иерархии уходит не менее 2–5 лет. Почва, лишенная микроорганизмов, становится мертвой, теряет плодородие, поскольку это плодородие почвы создают и поддерживают населяющие землю микроорганизмы и дождевые черви. И никакие внесения удобрений здесь не помогут, пока не восстановится ее население на каждом этаже.
   Кроме того, почва, теряя своих жителей, вместе с ними теряет и свою структуру, а потому разрушается. Такую почву смывают дожди и уносят ветры. Об этом писали выдающиеся ученые-почвоведы, такие как А. Т. Болотов в конце XVIII–начале XIX века, И. Е. Овсинский, И. Бочинский в середине XIX века, наконец, В. В. Докучаев в конце XIX века, которые выступали против глубокой вспашки земли с переворачиванием пласта. Никто не пожелал принять во внимание труды П. А. Костычева и опыт Т. С. Мальцева практически уже в наши дни. Увы, наступил век технического прогресса, который привел к появлению тракторов, и начался процесс разрушения почв. Остановить его не смогли даже светлые умы человечества, поэтому в настоящее время мы имеет то, что имеем: почти полностью загубленные плодороднейшие земли на планете, неумолимое снижение плодородия почв, соответственно, падение урожая с каждого квадратного метра обрабатываемой площади.
 
 
   Почву нельзя сильно уплотнять, а это происходит при использовании тяжелой техники (вспомните хотя бы такого монстра как трактор «Кировец»), поскольку чрезмерное уплотнение почвенных слоев также приводит к гибели почвенных микроорганизмов. У вас наверняка имеется собственный опыт по этому вопросу. Припомните: когда вы насыпаете большую кучу земли, например, снятую с того места, где собираетесь строить дом, а потом хотите ее использовать для грядок, вы вдруг обнаруживаете, что почва почему-то стала бесплодной, хотя вы и складывали в кучу, в основном, дернину.
   В почву нельзя безнаказанно вносить большие дозы минеральных удобрений, посколько это губительно сказывается на ее обитателях. Мы с вами не можем вразумить все человечество, но сами-то на своих участках вполне способны приостановить гибельное земледелие и заняться восстановлением утраченного (точнее, никогда не существовавшего на наших участках) плодородия почвы.
   Для начала, перестаньте копать, да еще два раза в год! В последние годы в защиту этого призыва в литературе все чаще и чаще появляются серьезные работы и не очень. Надо отдать должное, по крайней мере, нескольким ученым, немало сделавшим для нашего с вами просвещения по этому вопросу. Я имею в виду американца Алана Чэдвика и его последователя Джона Джевонса, основателей биодинамической школы земледелия, а также наших современников – ученых Ю. И. Слащинина, Н. И. Курдюмова, А. А. Комарова, В. И. Кузнецова и многих других.
   Вторая причина, по которой не следует копать и пахать с переворачиванием пласта земли, состоит в следующем. При перекопке почвы мы нарушаем все микроканалы, по которым влага и воздух проникают в пахотный слой. В результате влага и воздух не попадают в зону сосущих корней, нарушается нормальное дихание и питание растений. Обычно такая почва во время дождей превращается в вязкую, как пластелин, субстанцию, а после высыхания превращается в «железобетон». Корни буквально задыхаются, растение слабеет. Какой уж там урожай. Растениям «не до жиру, быть бы живу».
 
 
   Как же образуются в почве эти микроканалы?
   Дело в том, что корневая система растений огромна. Она не только может уходить вглубь до 2–5 м (у свеклы, например, центральный корень может проникать вглубь до 3–4 м), но и разветвляется во все стороны, и каждый из этих корешков покрыт сотнями тысяч сосущих волосков, общая длина которых может достигать 10 км! В итоге каждая пядь земли буквально пронизана этими волосками. Когда надземная часть растения отмирает, почвенные микроорганизмы начинают поедать остатки корней. В результате образуются микроскопические каналы, по которым и проникает влага, а после ее всасывания почвой по каналам устремляется в почву воздух. Кроме того, существуют ходы, которые проделывают в почве черви. И они тоже служат каналами для воды и воздуха, только более крупными. По всем этим проходам вглубь почвы легко проникают корни следующего поколения растений. Нам настойчиво рекомендуют делать осеннюю перекопку почвы, чтобы уничтожить вредителей, устроившихся зимовать в поверхностном слое почвы, а также для того, чтобы влага проникла между комьями, замерзла и расширила проходы для весенней воды и воздуха, которые по этим щелям устремятся внутрь почвенного слоя. Да, конечно, часть вредителей погибает, но мы полностью нарушаем систему водного и воздушного обмена, заменив ее несколькими крупными щелями. Весной при повторной перекопке, мы окончательно разрушаем созданные корнями и бактериями каналы. При такой двойной перекопке вся эта сложная система уничтожается, и почва слеживается в засушливое время настолько, что ее приходится буквально долбить.
   Третья причина, по которой не следует копать и пахать, очень проста. При осенней перекопке все семена сорных растений с поверхности вносим внутрь почвы, там они и сохраняются до весны. А при повторной перекопке весной мы выносим обратно на поверхность перезимовавшие семена сорняков, которые тут же начинают прорастать.
   Четвертая причина, по которой почву не следует перекапывать, заключается в том, что обычно после перекопки мы оставляем поверхность почвы «голой» или, как говорят, под паром. Это приводит к пересыханию и разрушению ее самого верхнего слоя, кроме того, «свято место пусто не бывает», и место под солнцем сейчас же начнут занимать сорные растения. Нельзя оставлять почву голой. Ее надо не перекапывать, а укрывать сверху любым мульчирующим материалом. Проще всего это делать так, как это делает природа, то есть покрывает землю растительностью и ее органическими остатками. Осенью – опавшими листьями и надземной частью отмерших однолетников. Весной – молодой зеленой порослью.
   Для чего она это делает? Осенью, чтобы возвратить почве израсходованное растениями органическое вещество и укрыть поверхностную корневую систему от мороза (там, где есть морозы). Весной, чтобы прикрыть поверхность от прямых солнечных лучей, защитить верхний слой от пересыхания и разрушения.
   Пятая причина заключается в том, что при перекопке верхняя наиболее плодородная часть почвы, содержащая гумус, оказывается рассеянной по всей толще перекопанного слоя. Гумус как бы размывается или размазывается, а поскольку в бедных почвах его и так мало, то практически плодородие корнеобитаемого слоя падает. Гумус всегда «всплывает» в верхний слой. Но, когда это еще случится! Гумус следует беречь и высоко ценить, а не разрушать перекопкой.
   Итак, земля – это живой организм, и нельзя бездумно и безнаказанно вмешиваться в ее жизнь.
   Плодородие почв создают коренные жители земли – микроорганизмы и дождевые черви. Их надо беречь. Перекопка уничтожает плодородие почв.
   Что делать?
   Как что! Конечно же, растить, холить, лелеять жителей почвы и рыхлить, только рыхлить почву, чтобы им не навредить!
   Вместо лопаты вы будете использовать плоскорез Фокина. У него есть заостренный конец, вот им-то и будете делать борозды сначала вдоль, потом поперек, заглубляя его в почву примерно на 5 см. Затем плоской частью плоскореза слегка перекопаете этот слой, подрезая и тут же сбрасывая землю с плоскореза. Если потребуется, то разборонуете граблями. Кстати, грабли тоже можно использовать для разрыхления верхнего слоя почвы.
   Есть еще один хороший инструмент – лопата Кузьмича. Это по существу вилы, концы зубьев которых припаяны к заостренному треугольнику. Врезаетесь этим треугольником в землю на 3– 4 см, приподнимаете почву лопатой, а она высыпается через вилы обратно на землю. Таким образом, вы не переворачиваете почву при перекопке. Лучше всего для такой поверхностной обработки земли подходит ручной культиватор, у которого кроме разрыхляющих почву колес есть еще подрезающая пластина.
   Эту работу можно делать заточенной тяпкой, полольником «Стриж» и другими приспособлениями. Их сейчас довольно много появилось в продаже. Единственное требование к таким инструментам – они должны быть очень хорошо заточены. И не верьте в самозатачивание. Инструмент надо затачивать перед каждым использованием, тогда работа пойдет легко. Эти инструменты не следует заглублять ниже 5–7 см в почву, и они не должны перемешивать пласты. Можно копать и обычной лопатой, но только поверхностно и не переворачивая землю при перекопке. Не беспокойтесь о корнях, они найдут себе дорогу в более глубоких пластах, проникая в микроканалы, оставшиеся от корневой системы предыдущих жильцов (если вы, конечно, не разрушили их перекопкой). Так что корни не нуждаются в глубокой перекопке.
   Итак, не копать, а рыхлить!
 
 
   Оскудение земли
   Это часто наблюдаемое явление. Почва перестает «работать», «бастует», на ней падают урожаи. И тогда мы начинаем увеличивать дозы минеральных удобрений, покупаем или запасаем навоз. Но через некоторое время все «возвращается на круги своя». Природа не сеет сидератов, не вносит навоз в таких количествах и тем более не вносит минеральные удобрения, как это делаем мы, а из года в год растит огромные леса и луга, и все у нее в порядке. В чем же дело?
   А дело в том, что растения за счет солнечной энергии наращивают органическую массу гораздо больше той, которую выносят из почвы, разрушая гумус, то есть они не истощают, а наоборот, наращивают плодородие земли. Как же это им удается и почему не удается нам? Вы видели, чтобы природа сгребала и увозила, да еще и сжигала опавшую листву и отмершие растений? А мы что делаем? Мало того, что выносим с урожаем из почвы питательные вещества, запасенные в плодах, и не возвращаем награбленное. Мы еще опавшие листья и растительные остатки убираем, мешая нормальному процессу восстановления гумуса. Откуда же ему взяться, если нет исходного материала? Кроме того, мы разрушаем естественную структуру почвы бесконечными перекопками. А в такой почве практически нет ее обитателей. Обратите внимание: бесплодная почва похожа на серую, безжизненную пыль.
   Для улучшения плодородия почвы обычно рекомендуют засевать поле сидератами или оставить его «погулять», то есть ничего на нем не сеять. Оно, конечно, тут же зарастет сорняками, которые, как и специально посеянные сидераты, рекомендуют через годик-другой перекопать. А что это за сидераты такие?
   Сидераты– это растения, на корнях которых живут бактерии, умеющие брать азот из воздуха и накапливать его в почве. Зеленая надземная масса, будучи перекопана вместе с почвой всего на глубину 5–7 см, внесет в нее необходимую для жизни микроорганизмов органику. Все остальное сделают обитатели почвы – микроорганизмы и дождевые черви. В качестве сидератов можно высевать горох, люцерну, вику, клевер, люпин. Рекомендуют также вносить бактериальные препараты АМБ, азотобактерин, фосфоробактерин, нитрагин. То есть предлагается заселить поле бактериями. То же самое происходит при внесении препаратов «Байкал ЭМ», «Возрождение» или «Сияние», а также микробных удобрений, таких как «Фитоспорин», «Бамила».
   «Гуляющее» поле отнюдь не держат под паром, то есть «голым». Оно заселяется растениями, и, как ни странно, уставшая, истощенная почва при этом прекрасно восстанавливается. Почему же у нас она утомляется и истощается, а у природы – нет? Да потому, что природа не копает и ничего со своих полей не уносит. Все возвращается обратно в землю, причем с большими процентами.
   Вот и давайте следовать природе, поменьше брать и побольше отдавать. Как? Начиная с самой весны, все лето не уносите с грядок, из-под кустов и деревьев выполотые сорняки, а оставляйте их лежать в междурядьях посадок на грядках и под посадками. А осенью не сгребайте и не выносите опавшие листья, а наоборот, подгребайте их с дорожек под посадки по периметру кроны кустов, деревьев, на освободившиеся грядки. Засевайте освободившуюся территорию белой горчицей. Не срезайте отмершую надземную часть многолетних цветов, а оставляйте ее. Когда осенние заморозки надломят стебли, они сами упадут на почву, прикрыв центр кущения растения, и тем самым прикроют его от подмерзания, кроме того, задержат снег не хуже лапника. Весной просто срежьте и оставьте под растениями догнивать их собственные листья и стебли. Не беспокойтесь, через пару недель этот непрезентабельный вид пропадет. А чтобы не накапливалась всякая зараза, весной и осенью обливайте растения и почву под ними раствором «Фитоспорина». Вот и все дела. Растительные остатки с поверхности почвы исчезнут, потому что червы растащат их по своим ходам в землю. А до этого некоторое время они послужат мульчирующим материалом, то есть прикроют открытые места на почве и не дадут влаге испаряться с поверхности, а почвенной структуре – разрушаться.
   Не убирайте корни и надземную часть растений после уборки урожая. Оставляйте все на грядках. Если боитесь возбудителей болезней на этих растительных остатках, то обработайте грядки прямо по ним препаратом «Фитоспорин». Живая бактерия-хищница, которая есть в этом препарате, в течение осени «съест» возбудителей любых грибных и бактериальных заболеваний, в отличие от бактерий, о которых говорилось выше, она погибает не при одном градусе мороза, а при минус 20 градусах. Если в вашем регионе теплые зимы, то она благополучно перезимует в почве и будет дальше служить санитаром на ваших грядках. А если зимы у вас суровые, то и снегу обычно бывает много, а под этой шубой у нее есть большой шанс выжить. Более подробную информацию вы можете почерпнуть в интернете [email protected] ufacom.ru. Вредителей, зимующих под растительными остатками, таким способом, конечно, не уничтожить, но и на них можно найти управу, если хорошо позаботиться о своих питомцах.
 
 
   Итак, причина оскудения почвы в неразумном землепользовании заключается не только в перекопке земли, но и систематической уборке останков растений. Если все время из почвы только выносить, то ничего в ней и не останется. Надо же и возвращать когда-нибудь. Самый простой способ выращивания гумуса – через компост прямо на грядках и под многолетними посадками.
 
   Не полоть!
   Как же так? Зарастет же все! По самую грудь! Не полоть – совсем не означает не бороться с сорными растениями. С ними как раз обязательно надо бороться, иначе эти родные дети природы попросту вытеснят с участка пасынков природы – наши культурные растения. Природа наградила своих родных детей необычайной живучестью, поэтому в борьбе за место под солнцем непременно победят сорняки.
 
   Что делать?
   Систематически срезать многолетние сорняки под корень. Повторю: систематически! – вот что главное. И срезать сорняки надо в том возрасте, когда это делать проще всего, то есть при их высоте не более 5–10 см. Можно использовать плоскорез Фокина, полольник «Стриж» или любое другое приспособление. И сбривать сорняки с лица земли. Наилучший результат дает небольшое заглубление в почву на 2–3 см. Вы просто срезаете сорняки и оставляете их на почве. Что это дает?
   Во-первых, происходит угнетение сорняков. Никакое растение во время вегетации не может долго обходиться без надземной части. Корни, не получающие своей доли от работы хлорофилла в зеленых листьях, обречены на гибель. Конечно, из почек возобновления на корнях сейчас же пойдут новые стебли. А вы их опять – под корень. Не давайте им только вырастать выше 5–10 см, иначе корни успеют «очухаться», то есть снова набрать запас питательных веществ, которые им поставляет надземная часть растения. Так, сделав 3–4 срезки подряд в начале сезона, вы практически избавитесь от многолетних сорняков на все лето, потому что корни сорняков, оставшиеся без надземной части, погибнут и, перегнивая, дадут дополнительное питание для корней культурных посадок. То есть вы дополнительно обогатите почву гумусом точно так же, как это происходит в природе.
   Можно, конечно же, не срезать, а просто косить сорняки, но опять-таки главное, это надо делать систематически, не давая им вырастать слишком высокими. Для этой работы подходят обыкновенная коса или серп, но, поверьте, гораздо менее трудоемко, пользоваться электрокосой. Есть такая замечательная коса в «Усадьбемото». Для желающих получить более подробную информацию сообщаю адрес сайта www.usadba-moto.ru. Кстати, к этой косе существует насадка, которая превращает ее в культиватор, рыхлящий, почву! Ее не обязательно покупать сразу вместе с косой. Применение этой несложной, относительно недорогой и легкой (вес около 4,5 кг) техники позволяет существенно облегчить работу не участке. И сэкономить силы и драгоценное время. Уверяю вас, что после обработки электрокосой участок приобретает весьма и весьма ухоженный, и даже холеный вид. Либо используйте триммер. Если время укоса вы прозевали, и травы успели заколоситься (а в компост колосья класть нельзя), скашивайте только верхушки. Их в костер, а все остальное скосить и разложить прямо на грядках среди посадок. А можно опять-таки скосить верхнюю половину, а затем нижнюю и оставить укос прямо на месте.
   Электродвигатель на косе находится в верхней части и не соприкасается с почвой, как, например, у триммера, а потому можно косить и по росе. Кстати, в фирме «Усадьба-мото» есть всевозможная техника для садового участка, работающая не только на электричестве, но и на бензине. Ее удобнее использовать на больших участках.
   Почему не следует убирать в компост срезанные сорняки, а оставлять их на месте? Да потому, что вы ими мульчируете почву, и ее верхний слой не пересыхает и не разрушается.
   Итак, бритье сорняков избавляет вас от многолетних сорняков.
   Во-вторых, вы существенно сократите полив своих посадок, потому что замульчированная почва не дает влаге испаряться с поверхности почвы и, кроме того, значительно больше вбирает в себя выпадающую ночью росу (кстати, то же самое делает поверхностное рыхление почвы на глубину не более 3–4 см).
   В-третьих, этот слой сорняков, постепенно перегнивая, возвращает почве плодородие.
   В-четвертых, вы избавляетесь от лишней работы по переноске сорняков в компост, а осенью от разноски по участку перепревшего за прошлые годы компоста.
   В-пятых, если вы не будете ежегодно вносить неперепревшие органические остатки прямо на грядки, то микроорганизмам почвы нечего будет «кушать», их численность снизится, а почва постепенно оскудеет, потому что растения разрушают и используют находящийся в верхнем слое гумус.

советы Галины Кизимы, можно ли не поливать, не копать, не полоть, альтернативные агротехнические мероприятия

Современному садоводу выпадает совсем немного времени для трудов на своем дачном участке. Многим удается добраться до сада лишь в выходные дни, так как всю неделю они заняты на своей основной работе.

Естественно, что таким людям особенно важно правильно распределить время и силы для работы в своем саду, чтоб успеть подбить дела на участке, да и отдохнуть после трудовой недели тоже не мешало бы.Так нет ли способа работать в саду меньше, получая при этом неплохие урожаи? Нельзя ли что-нибудь из садовых работ упростить или совсем опустить?

Решением этой задачи и занялась в свое время Галина Александровна Кизима, садовод-огородник с 52-летним стажем на сегодняшний день. Приобретя однажды собственный участок земли, она, что называется, «с головой ушла» в это новое для нее дело. Уделив годы изучению премудростей садово-огородных работ, она собрала воедино опыт, накопленный многими садоводами-практиками. И ей удалось выяснить очень важную вещь: самые трудоемкие работы на участке возможно значительно сократить. Разберемся же, как этого добиться и почему такое не только возможно, но и единственно правильно.

Для начала усвоим следующее:

Чтобы успешно заниматься земледелием, экономя при этом время и силы, надо в корне пересмотреть свое отношение к работе на «шести сотках» и выработать совершенно новые принципы ведения огородного хозяйства.

Принцип №1: НЕ копать!

Давайте сначала разберемся, почему копать вредно? Есть, по крайней мере, 5 причин, по которым не стоит этого делать.

Первая причина состоит в следующем: мы привыкли считать землю чем-то вроде неживой материи.

А ведь почва – это очень сложный живой организм, плотно заселенный микроорганизмами и низшими животными организмами, например, такими, как дождевые черви. И между ними действуют свои устоявшиеся законы общежития.

В верхнем слое почвы, на глубине примерно 5-20 см, обитают микрогрибы и бактерии, которым для жизни необходим кислород. В более низком слое, на глубине примерно 20-40 см, живут бактерии, для которых кислород вреден. Им нужен углекислый газ.

При перекопке на глубину штыка лопаты, переворачивая пласт, мы меняем слои местами. И каждый вид микроорганизмов оказывается в неблагоприятной для себя среде. Большая часть из них при этом погибает.

Почва, лишенная микроорганизмов, становится мертвой и теряет плодородие. Ведь это самое плодородие почвы создают и поддерживают населяющие землю микроорганизмы и дождевые черви.

Почва так и останется мертвой, пока не произойдет восстановление ее населения на каждом этаже. Кроме того, почва, теряя своих жителей, вместе с ними теряет и свою структуру, а поэтому разрушается. Такую почву смывают дожди и уносят ветры.

Вторая причина, по которой не следует копать и пахать с переворачиванием пласта земли, состоит в следующем: при перекопке почвы мы нарушаем все микроканалы, по которым влага и воздух проникают в пахотный слой. В результате ни влага, ни воздух не попадают в зону сосущих корней, и тогда нарушается нормальное питание растений.

Обычно такая почва во время дождей превращается в вязкую, как пластилин, субстанцию, а после высыхания превращается в настоящий железобетон. Корни буквально задыхаются, растение слабеет. Какой уж там урожай.

Как же образуются в почве эти микроканалы? Дело в том, что корневая система растений огромна. Она не только уходит вглубь (иногда до 5 метров), но и широко разветвляется во все стороны. И каждый из этих корешков покрыт сотнями тысяч сосущих волосков. В результате каждая пядь земли буквально пронизана этими волосками. Когда надземная часть растения отмирает, почвенные микроорганизмы начинают поедать остатки корней. В результате образуются микроскопические каналы, по которым и проникает внутрь почвы влага. Почва всасывает влагу, а по образующимся пустотам-каналам внутрь земли устремляется воздух.

Кроме того, существуют ходы, которые проделывают в почве черви. И они тоже служат каналами для воды и воздуха, только более крупными. По всем этим проходам вглубь почвы легко проникают корни следующего поколения растений.

Нам настойчиво рекомендуют делать осеннюю перекопку почвы. Но тем самым мы полностью нарушаем систему водного и воздушного обмена, заменив ее несколькими крупными щелями. Весной, при повторной перекопке, мы окончательно разрушаем созданные корнями и бактериями каналы. При такой двойной обработке вся сложная почвенная система уничтожается, сама же почва слеживается. Иногда (в засушливое время) настолько, что ее приходится буквально долбить.

Третья причина, по которой не следует копать и пахать, очень проста: при осенней перекопке все семена сорных растений с поверхности мы вносим внутрь почвы, где они и сохраняются до весны. А при повторной перекопке весной мы выносим обратно на поверхность перезимовавшие семена сорняков, которые тут же начинают прорастать.

Четвертая причина, по которой почву не следует перекапывать, заключается вот в чем: обычно после перекопки мы оставляем поверхность почвы «голой», а это приводит к пересыханию и разрушению ее самого верхнего слоя. Кроме того, открытое место под солнцем сейчас же начинают занимать сорные растения.

Нельзя оставлять почву голой. Ее надо не перекапывать, а укрывать сверху любым мульчирующим материалом.

Проще всего это делать так, как давно уже изобрела природа. Она покрывает землю органическими остатками. Осенью – опавшими листьями и надземной частью отмерших однолетников. Весной – молодой зеленой порослью.

Для чего она это делает? Осенью, чтобы возвратить почве израсходованное растениями органическое вещество и защитить поверхностную корневую систему от мороза. Весной, чтобы прикрыть поверхность от прямых солнечных лучей, защитить верхний слой от пересыхания и разрушения.

Пятая причина заключается в следующем: при перекопке верхняя, наиболее плодородная часть почвы, содержащая гумус, оказывается рассеянной по всей толще перекопанного слоя. Гумус как бы размывается или размазывается. А поскольку в бедных почвах его и так немного, то плодородие верхнего слоя практически полностью исчезает. Со временем гумус «всплывает» в верхний слой. Но когда это еще случится! Гумус следует беречь и высоко ценить, а не разрушать перекопкой.

Так что же делать с почвой, если ее нельзя копать? А ее можно и нужно рыхлить. Вместо лопаты используйте плоскорез Фокина. У него есть заостренный конец, которым и следует делать борозды. Сначала вдоль, потом поперек, заглубляя его в почву примерно на 5 см. Затем плоской частью инструмента слегка перекопайте верхний слой. Если потребуется, разборонуйте граблями.

Кстати, грабли тоже можно использовать для разрыхления верхнего слоя почвы. Лучше всего для такой поверхностной обработки земли подходит ручной культиватор. У него кроме разрыхляющих почву колес еще есть подрезающая пластина.

Эту работу можно делать и заточенной тяпкой, и полольником «Стриж», да и другими приспособлениями. Их сейчас довольно много появилось в продаже.

Единственное требование к таким инструментам – они должны быть очень хорошо заточены. И не верьте в самозатачивание. Инструмент надо затачивать перед каждым использованием, тогда работа пойдет легко и быстро. И следите за тем, чтоб инструменты не заглублялись в почву ниже 5 см, и чтобы не перемешивали пласты. Можно копать и обычной лопатой, но только поверхностно.

Не беспокойтесь о корнях. Они найдут себе дорогу в более глубоких пластах, проникая в микроканалы, оставшиеся от корневой системы предыдущих растений.

Итак, нужно не копать, а рыхлить!

Принцип №2: НЕ полоть!

Это как же так? Зарастет же все!

Не полоть – совсем не означает, что не нужно бороться с сорными растениями. С ними как раз бороться надо обязательно, иначе эти родные дети природы попросту вытеснят с участка наши культурные растения.

Так как же быть? А нужно срезать многолетние сорняки под корень! И главное, делать это надо систематически. Срезать сорняки надо в том возрасте, когда выполнить это проще всего, то есть при их высоте не более 5-15 см.

Можно использовать уже знакомые нам плоскорез Фокина, или полольник «Стриж», или любое другое приспособление. И сбривать сорняки с лица земли. Лучший результат дает небольшое заглубление в почву на 2-3 см.

Вы просто срезаете сорняки и тут же оставляете их на почве.

Что это дает?

  • Во-первых, происходит угнетение сорняков. Никакое растение во время вегетации не может долго обходиться без надземной части. Корни, не получающие своей доли от работы хлорофилла в зеленых листьях, обречены на гибель. Конечно, из почек на корнях сейчас же пойдут новые стебли. А вы их – опять под корень. Не давайте им вырастать выше 5-10 см, иначе корни успеют «очухаться». Так, сделав 3-4 срезки за сезон, вы практически избавитесь от сорняков.

Не следует убирать в компост срезанные сорняки. Оставляйте их на месте. Почему? Да потому, что ими вы мульчируете почву, и ее верхний слой не пересыхает и не разрушается.

  • Во-вторых, этот слой сорняков, постепенно перегнивая, возвращает почве плодородие.
  • В-третьих, вы избавляетесь от лишней работы по переноске сорняков в компост.
  • В-четвертых, вы получаете равномерное распределение по участку перепревшего за прошлый год компоста.
  • В-пятых, корни сорняков, оставшиеся без надземной части, погибнут. Перегнивая, они дадут дополнительное питание корням культурных посадок. То есть вы дополнительно обогатите почву гумусом точно так, как это происходит в природе.

Можно, конечно же, не срезать, а просто косить сорняки. Но опять-таки важно делать это систематически, не давая им вырастать слишком высокими.

А почему все-таки не следует полоть? Ведь если полоть систематически, то сорняков тоже не будет?

Разница состоит в следующем: срезая точку роста под землей, или скашивая надземную часть, вы вызываете повторный рост того же самого стебля. Одного. А как только вы выкопаете или вырвете сорняк, то на всех обрывках корневой системы, оставшейся в почве, сразу же проснутся почки возобновления. А это спровоцирует рост целой оравы сорняков вместо одного.

Ну, хорошо. С многолетними корневищными сорняками мы бороться научились. А как быть с семенами сорняков на овощных грядках? Тут уж без прополки никак не обойтись?

А вот и нет. Оказывается, и на грядках их можно сильно потеснить. Во всяком случае, вполне можно обходиться без утомительной многочасовой прополки. Для этого всего-то и надо вырастить на грядках сорняки заранее. Да-да!

  • Ранней весной, еще до схода последнего снега, разбросайте золу или торф на грядки, чтобы слегка зачернить оставшийся снег. Затем накройте грядки огрызками старой пленки, разложите поверх жерди, чтобы пленку не задрал и не унес ветер.
  • Под слоем пленки зачерненный снег на грядках быстро растает, поверхностный слой почвы прогреется, и из него быстро взойдут сорняки. Это произойдет примерно через 10-12 дней. Если через две недели вы навестите свой участок и увидите, что сорняки взошли, снимите пленку, прорыхлите верхний слой почвы и оставьте грядки открытыми на сутки. Молоденькие всходы сорняков погибнут. В это время всходы сорняков еще слишком слабы, поэтому гибнут от одного лишь рыхления.
  • После того, как вы прорыхлите первые всходы сорняков, подождите сутки и снова накройте грядки пленкой. Оставьте грядки под пленкой еще на 1-2 недели.
  • Приехав на участок во второй раз, вы снова увидите всходы сорняков под пленкой. Это взошли семена из более глубоких слоев почвы. Снова повторите ту же операцию.
  • Через сутки можете провести на грядках, освобожденных от сорняков, посев культурных семян. При этом вы должны понимать, что такая грядка перед посевом не перекапывается! Иначе вы снова вынесете на поверхность семена сорняков из более низких слоев. И они благополучно взойдут.

Труд по предварительному выращиванию сорняков на грядке небольшой и совсем не тяжелый. Просто сделать это следует вовремя.

Итак, прополка – это самый худший и неэффективный способ борьбы с сорняками.

Принцип №3: НЕ поливать!

С наступлением вечера на дачных участках гремят ведра, заводятся насосы. Повсеместно журчит вода. Это как общепринятый неоспоримый ритуал. А ведь работа по поливу – одна из самых трудоемких! Даже если вы используете насос.

Давайте подумаем, так ли уж много воды нужно растениям? А если кому и нужно, то, как сделать так, чтобы облегчить и упростить себе работу?

Запомним один простой тезис: лучше сохранить воду в почве, чем лить ее туда без конца. Можно ли это сделать? Запросто, если не давать влаге испаряться с поверхности земли.

Отсюда сразу следует сделать вывод, между прочим, хорошо всем известный, почву надо защищать от испарений влаги с ее поверхности. Для этого поверхность почвы следует прикрывать. Называется это мульчированием.

Использовать для мульчирования можно многое. Например, опилки. Дайте им полежать год-другой – и мульчируйте. Если рядом есть хвойный лес, наберите иголок. Но не забудьте добавить в них или золы, или доломита, или извести, или мела. Поскольку иглы сильно закисляют почву.

Хорошо мульчировать верховым торфом. Но он тоже закисляет почву, так что придется вносить раскислители. Можно мульчировать неткаными укрывными материалами (спанбонд, лутрасил), но только если материал имеет черный цвет.

Можно использовать картон и даже простые газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные между собой в полотнище обыкновенным скотчем. В теплице почву можно мульчировать скомканными газетами.

В первые, самые жаркие весенние недели, мульчей отлично служат опавшие осенью листья. Так что не убирайте их по весне в угоду красоте и чистоте. Проснувшиеся черви сами затащат их в свои норы и переработают на гумус с помощью перезимовавших микроорганизмов.

Так как же мульчировать грядки? И что же, их можно вообще не поливать? Ну, не поливать совсем не получится, но некоторые соображения по экономии сил на поливе есть.

Дело в том, что далеко не все культуры так уж беспомощны, как мы воображаем. Их можно поделить условно на четыре группы:

  • К первой отнесем тех жителей грядок, которые не умеют добывать влагу и тратят ее неэкономно. Это капуста, огурец, салат, редис.
  • Ко второй группе относят те растения, которые плохо добывают воду, но зато тратят ее экономно. В этой группе находятся лук и чеснок.
  • Третья группа растений добывает воду хорошо, да тратит ее неэкономно. К этим растениям относятся свекла и брюква.
  • И последняя, самая многочисленная и наиболее приспособленная группа умеет хорошо воду добывать и экономно тратить. Это перец, томаты, морковь, петрушка, кабачок, тыква, дыня, арбуз.

Отсюда и нормы полива. Больше всего в регулярном поливе нуждаются растения, которые относятся к первой и третьей группам. И менее всего во влаге нуждаются те, которые находятся в последней группе. Вообще говоря, их можно вообще не поливать все лето, если кое-что предпринять при их посадке на место.

Например, томаты. В углубление, сделанное перед посадкой рассады, внесите треть чайной ложки пылевой фракции удобрения AVA и десертную ложку двойного гранулированного суперфосфата. Постепенно вылейте в лунку 4-5 л воды. После этого высадите рассаду, полейте, слегка ее окучьте и хорошо замульчируйте. На этом все. Никаких подкормок, никаких поливов больше не потребуется все лето. За исключением того времени, когда стоит длительная холодная погода.

При температуре ниже двенадцати градусов тепла, стоящей в течение недели, растение начинает испытывать резкое голодание, поскольку корневая система не работает. В этом случае следует подкормить растения по листьям. Лучше всего воспользоваться раствором одного из следующих препаратов: «Флорист», «Аквадон-микро», «Унифлор-рост» или «Унифлор-бутон».

Перец. Насыпьте в лунку для посадки треть чайной ложки порошка удобрения AVA, добавьте десертную ложку любого безхлорного калийного удобрения, затем внесите в посадочную лунку полстакана геля, приготовленного из «Аквадона» или гидрогеля. Высадите рассаду. Полейте, обожмите и замульчируйте. На этом тоже все.

Потребуются лишь поливы раз в три недели при жаркой погоде. Во влажную или прохладную погоду поливов делать не надо. А вот внекорневая подкормка, как и томатов, потребуется. Иначе перец сбросит даже листья.

Морковь. Перед посевом хорошо полейте борозды водой из чайника. Если весна засушливая и в почве недостаточно влаги, то накануне посева вечером хорошо пролейте водой грядку и сразу же накройте ее пленкой. Влага под пленкой сохранится и пропитает грядку на всю ее глубину.

После посева борозды уплотните доской. Грядку накройте пленкой, чтобы сохранить в почве тепло и влагу. После появления всходов замените пленку на лутрасил или спанбонд, снимайте которые лишь для прополки или прореживания.

Питания будет достаточно на весь сезон. Поливы делайте лишь в сухую погоду прямо по лутрасилу под вечер. И только до появления пучка из 4-5 листьев. С этого момента у моркови образуется корнеплод, и она перестает нуждаться в большом количестве влаги. Ее центральный корень уходит далеко вглубь почвы, а там влага найдется.

Итак, чтобы избавиться от проблем с поливами и подкормками на огороде, надо проявить некоторую смекалку. Самое простое – не давать влаге испаряться из почвы. Для этого почву следует рыхлить, а еще лучше – мульчировать.

Советы, которыми щедро делится Галина Александровна Кизима, оправдали себя в ее личном опыте, а также на практике ее многочисленных последователей и учеников. А знаний у Галины Александровны скопилось столько, что она решила собрать их воедино и запечатлеть свой опыт с помощью видео. В результате появилось наглядное, очень информативное пособие для садоводов-огородников, видеокурс «Огород без хлопот».

Материалы эти помогли не одному десятку человек облегчить и упростить работы в огороде, сберечь свое время и силы. Познакомьтесь поближе с содержанием этого уникального авторского курса. Для этого Вам нужно перейти по ссылке: http://ogorod-net-hlopot.ru. Ведь лучше увидеть все своими глазами.

Секреты борьбы с вредителями и грызунами (видео)

Галина Александровна Кизима Лучшие ответы на главные вопросы садовода и огородника

1

2 Галина Александровна Кизима Лучшие ответы на главные вопросы садовода и огородника Текст предоставлен правообладателем Лучшие ответы на главные вопросы садовода и огородника / Г.А. Кизима.: АСТ; Москва; 2015 ISBN Аннотация Вопросы по уходу за садом и огородом возникают у каждого дачника. Но всезнающий Интернет, в котором нынче ищут ответы на них современные владельцы загородных участков, частенько запутывает еще больше. Никогда не знаешь, можно ли доверять человеку, щедро раздающему советы на всевозможных садоводческих форумах. Другое дело довериться не просто теоретику, а опытнейшему практику. Именно таким и является автор книги, которую вы держите в руках. Галина Александровна Кизима уже много лет ведет тематические рубрики на телевидении и радио, а также в журналах для дачников. К ее мнению прислушиваются десятки тысяч соотечественников, ведь за ее плечами 55- летний опыт работы в саду и огороде. Ее книги пользуются необычайной популярностью, так как написаны доступным языком и учат, как организовать дачный труд таким образом, чтобы можно было не только поработать, но и прекрасно отдохнуть.

3 Содержание От автора 4 Садовые культуры 5 Общие проблемы 5 Абрикос 12 Айва 14 Актинидия 15 Алыча 17 Арония (черноплодная рябина) 18 Барбарис 20 Виноград 21 Вишня 23 Груша 27 Гумми (лох многоцветковый) 30 Жимолость 32 Земляника (клубника) 35 Конец ознакомительного фрагмента. 39 3

4 Галина Кизима Лучшие ответы на главные вопросы садовода и огородника От автора В книгу вошли ответы на вопросы радиослушателей, читателей и слушателей моих курсов для садоводов-любителей. Так что это совместный труд многих и многих людей, и я искренне выражаю всем свою благодарность, потому что без вопросов не было бы и ответов. Все материалы сгруппированы по следующим разделам: «Садовые культуры», «Огородные культуры», «Декоративные растения», «Полезная кулинария». В начале каждого раздела даются ответы на вопросы общего характера, а затем конкретно по каждой культуре в алфавитном порядке. Возникающие у вас вопросы вы можете задавать в специальном разделе на моем сайте: или по электронной почте: 4

5 Садовые культуры Общие проблемы 1. Полезны ли птицы в саду? Смотря какие. Очень полезны синичка, мухоловка, зарянка, лазоревка, горихвостка, трясогузка, московка, поползень, дятел, галка. А вот скворцов и сорок я бы в сад не пускала, потому что они наносят большой урон ягодам. Синичек легко привлечь в сад, привязав к стволам деревьев несоленое сало, развесив синичники, подкармливая птиц, особенно зимой, семечками (сырыми). И главное не пользуйтесь ядохимикатами. Замечено, что после применения нитрафена птиц в саду не бывает 5 6 лет. После применения «Инта-вира» птицы сразу покидают сад. 2. Как правильно бороться с садовыми вредителями? Во-первых, это надо делать вовремя, во-вторых, по возможности не использовать химические яды. Опрыскивая сад (концы веток, ветви, развилки, стволы и почву под растениями) поздней осенью и ранней весной концентрированным минеральным удобрением (700 г карбамида, то есть мочевины, на 10 л воды), вы избавите сад от вредителей, зимующих на растениях и под ними. Это опрыскивание нельзя делать с момента набухания почек до ухода растений на зимний покой. Иначе вы сожжете их! Эта мера, однако, не спасает сад от вредителей, прилетающих из других мест, в частности, от плодожорки. Здесь на помощь приходит гомеопатический препарат «Здоровый сад» («Аурум-С»). Опрыскавая сад один раз в месяц в мае (в момент разворачивания листьев), июне, июле и августе, вы предохраните его не только от плодожорки, но и от парши на яблонях. Во время майского опрыскивания лучше совмещать «Здоровый сад» с другим гомеопатическим препаратом «Экоберином» («Око»), растворяя по 2 крупинки каждого в литре воды. Удобно добавлять в этот же раствор 4 капли «Унифлора-роста». Таким образом можно совместить сразу два весенних опрыскивания сада. Кстати, со всеми этими препаратами совместим «Фитоверм», так что его тоже можно добавлять (10 капель на литр). 3. Какое, на Ваш взгляд, самое безвредное средство против вредителей в плодовом саду? Самое экологически чистое и совершенно безвредное средство это гомеопатический препарат «Здоровый сад». Он поможет вам избавиться практически от любых вредителей. Все они предпочитают сахарок и нападают на те растения, в клеточном соке которых преобладают углеводы. Сильные, здоровые растения быстро синтезируют белок, и углеводов в их клеточном соке мало. Слабые, больные синтезируют белок медленно, и у них в клеточном соке углеводы преобладают. Вот на них-то и нападают буквально все вредители. «Здоровый сад» («Аурум-С») меняет структуру клеточного сока таким образом, что он несет информацию о нормальном балансе между углеводами и белками. Это обманывает вредите- 5

6 лей. Чтобы постоянно поддерживать такой баланс, все растения следует регулярно опрыскивать этим препаратом. Как показал мой опыт, достаточно опрыскать сад в мае, июне, июле и августе по листьям под вечер, чтобы препарат всосался, а не испарился с листьев. Процесс всасывания длится около 3 4 часов, поэтому погода должна быть сухая, по крайней мере, на это время, чтобы дождь не смыл препарат с листьев. Есть очень интересные наблюдения садоводов-любителей по использованию этого препарата на овощных культурах и цветах. Препарат разводят из расчета 2 крупинки на литр воды, выливают в бочку (соответственно на 200 л воды потребуется 400 крупинок) с настоем сорняков, тщательно перемешивают и просто подкармливают все растения этим составом раз в 2 3 недели, в полив. Растения становятся буквально тропическими, такая мощная у них зелень. Попробуйте. 4. Надо ли перекапывать почву под кустами и деревьями? Сначала разберемся, для чего дают эти рекомендации. Во-первых, чтобы уничтожить вредителей, устроившихся в верхнем слое почвы на зимовку; во-вторых, чтобы избавить растения от сорняков; в-третьих, чтобы улучшить воздухообмен. Вредителей можно уничтожить другими способами. Сорняки следует в течение сезона 3 4 раза срезать плоскорезом Фокина или серпом и оставлять их тут же, под растениями. Воздухообмен в почве и влагопроницаемость будут превосходными как раз в том случае, если вы не будете перекапывать почву, нарушая сложную систему микроканальцев, которые образуются после перегнивания многочисленных волосяных сосущих корешков каждый сезон. Поэтому перекапывать почву ни осенью, ни весной не надо. Если она содержит около 4 % гумуса, то не уплотняется и ее не требуется перекапывать, достаточно рыхлить весной. Нам с вами надо не перекапывать приствольные круги дважды в год, а постепенно делать почву в них плодородной и вытеснять вредителей из своего сада. 5. Для чего применяют препарат «Экоберин»? «Экоберин» защищает растения от различных погодных передряг (засухи, заморозков, резкой смены температур днем и ночью, длительного похолодания). 6. Что это за биологические препараты «Фитоверм» и «Агравертин» и не опасны ли они для людей? Нет, не опасны, поскольку изготовлены из почвенных микроорганизмов («Агравертин») и почвенных микрогрибов («Фитоспорин»). Поэтому природа знает, как утилизировать их без нарушения экологической обстановки. Они всасываются зеленым листом и функционируют в клеточном соке растения 3 недели, потом растение использует их для своих нужд. В течение этих 3 недель у любого листососущего (тля, трипс, клещ, щитовка) или листогрызущего (гусеница, жук) вредителя, отведавшего сока или мякоти растения, препараты вызывают паралич кишечно-желудочного тракта, и уже через 2 часа он перестает питаться. Гибель наступает через двое суток от голода. Полезным насекомым или птицам, поедающим таких вредителей, препараты не опасны, поскольку не действуют опосредованно. Кстати, препарат «Агравертин» продается под названием «Акарин» или «Искра-био». 6

7 Ранней весной эти препараты эффективны против долгоносика на садовой землянике (клубнике), казарки (яблонного цветоеда) на яблонях, красногалловой тли на красной смородине, вызывающей на листьях малиновые вздутия (галлы). Обработку растений этими препаратами можно проводить даже во время плодоношения (плоды пригодны в пищу через 48 часов после опрыскивания). 7. Почему вредители, особенно тля, буквально всем скопом нападают на растения весной, в том числе и на здоровые, и как избавить сад от этой напасти? Дело в том, что все вредители (и клещи, и насекомые) предпочитают питаться углеводами. Весной же корни любых садовых растений начинают работать и поставлять минералы, необходимые для создания белка, только после того как почва в зоне залегания корней прогреется до 8 C, а фотосинтез начнется буквально через 20 секунд после того, как начнет разворачиваться лист. Поскольку материала для выработки белка нет, то лист вырабатывает углеводы, поскольку для этого требуются углекислый газ, который растение умеет брать из воздуха, и вода, некоторый запас которой в растениях есть всегда, вот вредители и летят со всех сторон. 8. Чем и как помочь растениям весной? Прежде всего, надо поработать вместо корней и доставить в лист необходимые минеральные элементы, опрыскав растения по разворачивающимся листьям полной минеральной подкормкой, например, «Унифлор-рост», «Идеал», «Кемира-люкс», «Флорист», и даже просто азофоской. Здесь главное не ожечь молодую листву, и лучше сделать раствор более слабым, нежели более сильным. Для внекорневой подкормки по листьям раствор надо брать в 5 10 раз менее концентрированный, нежели при подкормках под корень (для внекорневой подкормки «Унифлором-рост» достаточно 2 чайных ложек на ведро воды; для азофоски 1 столовой ложки на 10 л воды). 9. Можно ли обойтись в саду без ядохимикатов? Не только можно, но и нужно. Можно использовать гомеопатические препараты, но обязательно регулярно. Можно делать настойки растений с резким запахом, это дезориентирует вредителей, и они пролетят мимо своих кормильцев, однако надо помнить, что растительные яды небезвредны и для пчел, и для нас с вами. Можно пользоваться современными биологическими препаратами, например, «Фитоспорином» против вредителей, а «Цирконом» или «Фитоспорином» против болезней. 10. Есть ли безопасные препараты для защиты сада против болезней? Для этого существуют «Циркон» и «Фитоспорин». Первый из них лучше употреблять совместно с «Эпином-экстра» для опрыскивания надземной части растений, а второй применять для уничтожения возбудителей болезней в почве и в опавшей листве. Для этого надо опрыскивать почву на грядках, в теплицах, под деревьями и кустами весной, как только обнажилась земля. Летом выполотые сорняки, а также растения, на которых вы заметили муч- 7

8 нистую росу, бактериоз, антракноз или любые подозрительные пятнистости или налеты; осенью следует поливать почву и опавшие под растениями листья и другие растительные остатки. 11. Для чего применяют «Фитоспорин» и как правильно его хранить? «Фитоспорин» это препарат, защищающий растения против всех грибных и бактериальных заболеваний, к тому же он является отличным гумминовым (органическим) удобрением. Экологически безопасен. Законсервированная в нем живая бактерия-хищница Bacillis subtilis живет и «работает» в почвах при температурах от 20 до +40 C, так что она продолжает очищать почву от болезнетворных микроорганизмов еще долгое время после того, как вы осенью уехали со своего участка. «Фитоспорином» удобно пользоваться. Вы берете пластину (200 г), разводите в воде вдвое большего объема (400 мл) и ставите бутылку с раствором в прохладное место. Как только вам потребуется раствор, берете его по 1 столовой ложке на ведро (10 л) воды, размешиваете и сразу используете. Есть и порошковая форма удобрения. С ней вообще просто работать. Берете нужное количество порошка и сразу разводите в соответствующем количестве воды. Использовать подготовленный раствор надо сразу, иначе пробудившаяся бактерия погибнет. Она находится в спячке, только пока концентрация консерванта высокая. Я обычно сразу готовлю раствор «Фитоспорина» вместе с «Гумми», который является отличной органической подкормкой для всех растений. «Фитоспорин» нельзя оставлять зимой на участке, поскольку живая бактерия может погибнуть при сильных морозах. Однако само удобрение сохранится. 12. Что представляют собой «Циркон» и «Эпин-экстра»? «Циркон» и «Эпин-экстра» могут применяться ранней весной точно так же, как «Здоровый сад» и «Экоберин». С «Фитофермом» их объединять не стоит, а вот с универсальными удобрениями вполне можно. «Эпин-экстра» отлично помогает растениям в стрессовых ситуациях (а весной их предостаточно), «Циркон» поддерживает иммунную систему растений на должном уровне после опрыскивания этим препаратом растение способно само защитить себя от возбудителей грибных, бактериальных и даже вирусных заболеваний. Кроме того, оба препарата способствуют быстрому развитию растений, ускоряют созревание плодов, улучшают их вкус и сохранность, усиливают окраску и запах у цветочных культур, увеличивают размеры цветов. 13. Следует ли держать приствольные круги под паром? Нет, не следует. Почва не должна пустовать, а тем более оставаться открытой. Под молодыми посадками ее следует мульчировать (в том числе и выполотыми сорняками), под взрослыми залужать, то есть чем-то засаживать. Надо регулярно скашивать (или сбривать плоскорезом Фокина либо другим аналогичным инструментом) то, что растет под посадками, и оставлять тут же. Срезанная зелень прикрывает почву и не дает пересыхать верхнему слою. Перегнивая в течение лета, скошенные сорняки становятся естественным удобрением. Кроме того, они являются мульчой и предотвращают испарение влаги из верхнего слоя почвы. 8

9 14. Зачем рекомендуется мульчировать почву? Мульчирование это укрытие почвы каким-либо подходящим материалом. Например, в соседней с нами Финляндии для этого широко применяется измельченная древесная кора. У нас ее нет, но мы можем использовать торф (раскисленный золой или доломитом), опилки (предварительно залитые раствором мочевины из расчета 10 л на 10 л воды), обычные газеты, сложенные в 3 4 слоя, нетканые укрывные черные материалы, например, спанбонд. Если держать почву открытой, из нее быстро уходит влага, ее структура разрушается, и она становится бесплодной. 15. Надо ли осенью сжигать листву, как это делается в городе? Нет, не надо. Наоборот, всю опавшую листву следует оставлять под многолетниками. Нужно только ее обеззаразить полить приствольные круги препаратом «Фитоспорин» или «Циркон» осенью и ранней весной. 16. При посадке садовых растений рекомендуют обмакнуть корни в болтушку из глины с навозом для лучшей приживаемости. Стоит ли это делать? Эта нелепая, но устоявшаяся рекомендация пришла из прошлого, когда при перевозке саженцев из питомников на большие расстояния на лошадях требовалось в течение длительного времени предохранять корни от пересыхания. Вот их и обмакивали в такую болтушку, затем заворачивали во влажную холстину и в дерюгу. А перед посадкой опускали корни на 2 3 часа в воду, чтобы смыть глину с корней и дать им возможность напитаться влагой. Глина обволакивает мелкие корешки и не дает им возможности потерять влагу, но и мешает напитаться водой, что при перевозке хорошо, а при посадке плохо. Лучше перед посадкой поставьте корни на 2 часа в воду, к которой можно добавить корнеобразователь «Корневин» или «Гетероауксин». 17. Надо ли утаптывать почву после посадки? Ни в коем случае. Это ухудшает воздухообмен. Чтобы почва хорошо прилегла к корням и под ними не образовались пустоты, при посадке, подсыпая почву, все время подливайте воду. Вода поможет почве прилипнуть к корням и заполнить пустоты. 18. Когда, как и чем подкармливать деревья и кустарники? Садовые культуры нуждаются в подкормке два раза за сезон. Весной или в начале лета, когда у растений интенсивно наращивается листва, их следует подкормить удобрениями, содержащими азот и калий в равной пропорции. Никогда не вносите азотные удобрения без калийных. Больше всего для весенней подкормки подходит калийная селитра. Можно использовать азофоску или нитрофоску, еще лучше экофоску или «Кемира-универсал» (3 столовые ложки любого из них разведите в 10 л воды). На худой конец, сойдет и мочевина с золой (к 3 столовым ложкам мочевины добавьте 1/2 стакана золы на 10 л воды). 9

10 В регионах, где весной есть заморозки, например, на Северо-Западе, азотную подкормку лучше делать после их окончания, поскольку азот снижает морозостойкость растений. Во второй половине августа у садовых растений идет интенсивный рост корней, поэтому их следует подкормить фосфором и калием. Хлористый калий употреблять для подкормки садовых культур (особенно вишни, сливы, абрикоса и крыжовника) не следует. При сухой погоде подкормки лучше делать сразу после полива. Для этого на ведро воды надо брать не более 3 столовых ложек удобрения суммарно и выливать подкормку по периметру кроны, потому что именно там находятся сосущие корни. Когда у них начинается интенсивный рост завязей, садовым растениям необходимы микроэлементы. Опрыскайте посадки раствором препаратов «Унифлор-микро» или «Флорист» (2 чайные ложки на 10 л воды). Оба препарата содержат большое количество микроэлементов в хелатной форме (каждая молекула минеральных элементов «окутана» органической молекулой). Именно в таком виде минеральная подкормка усваивается растениями сразу, без посредничества микроорганизмов (которые как раз и хелатируют минералы, пропуская их через себя). Через листья подкормка усваивается гораздо быстрее, нежели через корни, поэтому внекорневое питание эффективнее, но только в экстренных ситуациях. Заменить корневого питания она не может. Важно только, чтобы в течение 3 4 часов после опрыскивания не было дождя. Кроме того, делать подкормку надо в вечернее время, чтобы препараты всосались листьями, а не испарились на солнце. 19. Можно ли использовать йод для опрыскивания садовых культур? Можно, но только для профилактики заболеваний, вызванных грибами (серая гниль земляники, мучнистая роса смородины и крыжовника, бокальчатая ржавчина, монилиоз косточковых культур и другие). Опрыскивание следует повторить через 3 дня. Раствор готовят из 10 мл 5%-ного йода и 10 л воды. Но гораздо эффективнее использовать для профилактики и лечения заболеваний любых растений препарат «Циркон». Он содержит органические кислоты, которые необходимы для иммунной системы растений. При опрыскивании «Цирконом» иммунитет поддерживается на должном уровне и растения сами прекрасно справляются с болезнями. 20. Как защитить растения от вредителей, не применяя ядохимикаты? Поздней осенью и ранней весной (до начала сокодвижения) следует опрыскать весь сад концентрированным раствором любого минерального удобрения (700 г любого бесхлорного калия, или мочевины, или аммофоски на 10 л воды). В течение лета ежемесячно опрыскивать сад гомеопатическим препаратом «Аурум-С» («Здоровый сад»). Достаточно 2 крупинок на литр воды. 21. Когда лучше сажать деревья и кустарники? Деревья лучше сажать весной, кустарники осенью. А вот посадочный материал лучше приобретать осенью. Деревья при этом следует прикопать в горизонтальном положении (верхушки приподнять над почвой и не засыпать) до весны. Если вы покупаете посадочный материал, выращенный в контейнере непосредственно в питомнике, то его можно 10

11 высаживать на участке в любое время в период вегетации, так как этот процесс происходит без повреждения корней. 22. Как укрывать посадки от грызунов? Молодые растения яблонь, груш, вишен, слив, абрикосов следует обмотать капроновыми колготками. Причем нижний их конец должен быть прикопан почвой. Более взрослые растения обвязывают лапником или стеклотканью (например, используя распоротые мешки из-под сахара или муки). Деревья старше 3 4 лет следует побелить водоэмульсионной краской для наружных работ или побелки деревьев. Всякая другая побелка смывается дождями. 23. Как укрыть деревья от мороза? Самый простой способ это побелка. Но ее применяют, когда деревьям больше трех лет. Молодые деревца лучше обмотать синтетическим материалом, используя капроновые колготки, синтетическую мешковину из-под сахара или крупы, лутрасил или спан-бонд. (Однако лутрасил и спанбонд не защищают от грызунов.) Не следует обматывать стволы рубероидом или другим темным материалом. Весной он быстро нагревается на солнце, и камбий пробуждается днем, а ночью сильное похолодание прекращает этот процесс. Камбий от таких перепадов дневных и ночных температур может погибнуть, а это приведет к отслаиванию коры. 24. Почему у деревьев лопается кора? Иногда от резкого колебания влаги в почве. Долго стояла сушь, а потом вы взяли и сделали сразу обильный полив. Но чаще это явление связано с резким колебанием температуры воздуха ранней весной, когда после продолжительной теплой погоды внезапно наступили сильные заморозки. Трещины следует промыть светло-розовым раствором марганцовокислого калия (перекиси водорода, зеленки) и замазать жидким варом. Можно обмазать глиной с коровяком и обвязать мешковиной. Кора срастется. Главное, не откладывайте эту работу в долгий ящик, потому что возбудители болезней проникнут в трещину, обоснуются на древесине, и тогда не избежать отслоения коры и ее гибели. 25. Надо ли счищать лишайники с коры деревьев? Обязательно! Лишайники высасывают из коры сок, что сильно угнетает дерево и может стать причиной гибели коры. Избавиться от лишайников очень просто. Но делать это можно только в период покоя, то есть в конце октября ноябре или в марте. Сделайте 7 10 %-ный раствор железного купороса (1 1,5 чайных ложки на 100 мл воды) и опрыскайте лишайники или нанесите раствор плоской кистью. Через несколько дней лишайники сами отпадут от стволов. 11

12 Абрикос 26. Где растет абрикос? Это растение достаточно зимостойкое и переносит большие морозы без снежного покрова, но только в условиях континентального климата. А вот на Северо-Западе абрикос не растет. Дело в том, что при зимних оттепелях растение легко «просыпается», у него начинается сокодвижение, а затем резкое похолодание вызывает гибель камбия. Другая причина в поздних весенних заморозках, которые губят вступившие в период роста и развития молодые листья и бутоны, а тем более цветки. Есть гибриды дальневосточных абрикосов (малосъедобных) и сливы. Существуют сливы с ароматом и вкусом абрикоса, которые часто выдают и принимают за абрикос (Вологодский абрикос, Московский абрикос). Они вполне могут расти и плодоносить на Северо- Западе, но их лучше вырастить из косточек, чтобы растения сразу адаптировались к местным условиям. Абрикос, выращенный из косточки, не требует прививки и довольно быстро вступает в плодоношение. 27. Можно ли посадить на участке только одно дерево абрикоса или нужно несколько? Абрикос, а также черешня, терн, алыча могут расти и в одиночестве. Но при этом надо помнить, что абрикос и черешня очень рослые деревья, поэтому им следует отвести в саду соответствующее место. 28. В каких подкормках нуждается абрикос? Весной (на Северо-Западе в начале лета, после окончания заморозков) дайте минеральную подкормку: 2 столовые ложки азотного удобрения и 1 столовая ложка калийного, не содержащего хлора, на 10 л воды. Естественно, что подкормку следует давать по периметру кроны дерева. Количество ведер должно соответствовать количеству лет дерева. Подсыпьте по периметру кроны по влажной почве литровую банку золы или стакан доломита. В момент роста завязей опрыскайте крону «Унифлором-микро» 2 чайные ложки на 10 л воды. Достаточно одного ведра подкормки на взрослое дерево. После уборки урожая сразу же начинается закладка урожая будущего года, поэтому снова подсыпьте золу по влажной почве по периметру кроны (литровая банка под дерево). В середине августа дайте подкормку в полив по периметру кроны 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка бесхлорного калия на 10 л воды. И снова подсыпьте литровую банку золы по периметру кроны. Поздней осенью, когда опадут листья, по периметру кроны внесите перепревший навоз или компост. Можно сделать полив фекалиями из туалета, растворив их водой 1: 10. Присыпьте фекалии опавшей листвой или выполотыми сорняками (торфом, песком, землей). 12

13 29. Надо ли поливать абрикос? В поливах дерево нуждается в засушливое лето, в момент цветения и начала роста завязей, по 10 л на каждый год жизни, естественно, по периметру кроны. Вообще у абрикоса стержневая корневая система и корни глубоко уходят в почву, а потому умеют найти воду. На Северо-Западе абрикос как раз поэтому быстро погибает, потому что корни попадают в водоносные слои (кроме районов с песчаной почвой, разумеется). 30. Листья абрикоса покрылись темными пятнами. Что это такое? По всей видимости, это опасное грибковое заболевание гномониоз (бурая пятнистость листьев). В качестве профилактики этого заболевания можно использовать «Циркон» (2 4 капли на 1 л воды), а для лечения концентрацию следует увеличить до 6 10 капель. В случае болезни опрыскивание следует повторить еще через дней. Неплохо бы добавить в раствор еще и четверть чайной ложки микробного препарата «Экстрасол». 13

14 Айва 31. Чем отличается настоящая айва от японской? Настоящая айва растение исключительно южное. В Нечерноземье и, тем более, на Северо-Западе или Урале его выращивать бессмысленно. А вот айва японская (хеномелес) может расти повсеместно. При морозах растение подмерзает выше снегового покрова, но весной снова быстро отрастает, цветет и плодоносит, хотя плодоношение существенно снижается. Настоящая айва это дерево с крупными, ароматными, поздносозревающими плодами. В сыром виде их не употребляют. Из них варят замечательно вкусное варенье. Японская айва это чаще всего низкорослый кустарник, который используют в декоративных целях. Цветет хеномелес еще до распускания листьев красивыми красно-оранжевыми цветками, плотно облепляющими ветки. Плоды мелкие (с куриное яйцо), невкусные, с твердой, «каменистой» центральной частью вокруг семенной коробочки, которая занимает почти весь плод. Но хеномелес съедобен. Плоды следует собирать до первых осенних заморозков, иначе мякоть станет коричневой и непригодной для употребления. Какие почвы нужны для хеномелеса? Кустарничек этот неприхотлив и живуч. Предпочитает нейтральные или слабокислые почвы, рыхлые, с достаточным содержанием органики. На глинах сажать не стоит. Корням айвы нужен хороший доступ воздуха. 32. Как подкармливать японскую айву? Она не любит подкормок минеральными удобрениями, поэтому лучше использовать золу. Очень отзывчива японская айва на удобрение AVA, которую вносят в виде гранул не более 1 чайной ложки под куст. Заделывают удобрение в любое время по периметру кроны в почву на глубину 5 7 см один раз в три года. Весной неплохо бы внести под каждый куст по половине ведра перепревшего навоза или компоста. Если компоста или навоза нет, то после цветения полейте куст настоем сорняков. 33. Можно ли посадить хеномелес в качестве забора? Можно, но не сажайте ее густо в качестве зеленого забора, иначе всей красоты куста вы не увидите. Кустам нужен некоторый простор. 34. Как размножать хеномелес? Хеномелес предпочитает освещенное солнцем место, но легко мирится и с полутенью. При посадке, а ее, как и любой другой кустарник, предпочтительнее сажать в конце лета, корневую шейку заглубляют в почву на 3 4 см. Посадочные ямы готовят так, чтобы в них поместилась корневая система. Размножается хеномелес проще всего корневыми отпрысками. Но можно размножить отводками или черенками, делением куста и даже семенами, которые высевают сразу после уборки урожая. Правда, из семян айва растет медленно. 14

15 Актинидия 35. Съедобны ли ягоды актинидии и где ее можно выращивать? Всем известны плоды киви. Это как раз и есть плоды одного из видов актинидии, родом из Австралии, где ее и создали селекционеры. Но эта лиана растет исключительно в субтропиках, так что нечего пытаться вырастить киви даже в Грузии или на Украине. Есть другие виды актинидий, например, аргута, с более мелкими, но точно такими же плодами, как киви. Ее можно выращивать в южных районах России. На Северо-Западе можно выращивать только актинидию коломикта, плоды которой напоминают по виду ягоды крыжовника сорта Финик. Есть и чисто декоративная лиана полигама, которая съедобных плодов не имеет. Актинидию коломикта применяют не столько для получения плодов, сколько для вертикального озеленения сада. У нее исключительно красивая листва, способная несколько раз за лето менять окраску. Поэтому ее часто называют «пестролистной лианой». 36. Где лучше посадить актинидию? С южной, юго-восточной или юго-западной стороны строений, в защищенном от холодных ветров месте. Не следует сажать так, чтобы с крыши на нее лил дождь, не сажать ближе см от фундамента дома. Можно посадить рядом с каким-нибудь не очень дорогим вам деревом, которое станет опорой для лианы. 37. Хочу вокруг дома посадить лиану, например, актинидию, но не знаю, какой глубины нужно делать траншею и на каком расстоянии друг от друга сажать растения? Траншею следует копать на ширину 50 см и такую же глубину. Одно растение от другого можно сажать на расстоянии 1,2 1,5 м друг от друга, потому что лианы широко разрастаются в дальнейшем и плохо переносят пересадку во взрослом состоянии. Так что сажайте их правильно и сразу на место. На дно траншеи надо уложить камни, битый силикатный (но только не красный глиняный) кирпич, щебенку, гальку, затем засыпать крупным речным песком (для фундаментных работ). И только после этого можно заполнять траншею почвой. Почву надо специально подготовить из смеси листового перегноя и песка в пропорции 1: 1. Запомните: лианы не любят кислых почв! Но хорошо растут и плодоносят на слабокислых. 38. Правда ли, что под кроной лиан сопреет деревянный дом? Нет, это неверно, поскольку у лиан листья располагаются, как черепица: верхний наползает на нижний, и с них вся вода скатывается. Так что стена под листвой всегда сухая. Кроме того, на нижней стороне любых листьев есть устьица, через которые листья регулируют испарения влаги из растения. Так вот: лианы обладают большой влагопоглотительной способностью именно через листья. 15

16 39. Почему белеют кончики листьев у актинидии? Такова особенность этих лиан. 40. Почему цветет, но не плодоносит актинидия? Потому что это двудомное растение. Очевидно, у вас или только женские растения, или только мужские. Отличаются они друг от друга тем, что на женских растениях цветки расположены одиночно, а у мужских они собраны в пучок по 5 15 штук. 41. Почему после посадки актинидии растения пропали? Скорее всего, их съели кошки, которые раскапывают корень. После посадки надо защитить растения металлической сеткой. Через 3 4 года сетку можно убрать. Кошки раскапывают только молодые растения. 16

17 Алыча 42. Достаточно ли одного дерева алычи или она, как и слива, перекрестноопыляемое растение? Предком алычи является слива азиатская, так что алыча это тоже слива. Лучше иметь два растения на участке, но и одно дерево тоже хорошо плодоносит, поскольку опыляется сливами (если они у вас растут). Для Северо-Запада и более южных регионов можно порекомендовать новые крупноплодные сорта, например, Московская крупноплодная. Однако если сливы в вашем регионе подмерзают, то и алыча тоже будет подмерзать. 17

18 Арония (черноплодная рябина) 43. Почему измельчали ягоды аронии? Потому что устарели ветви или слишком загустился куст. Его время от времени следует прореживать, вырезая старые ветви до самого основания. Вместо них из земли пойдут молодые побеги замещения. Каждую ветвь надо держать в кусте не более 7 8 лет. В кусте нужно оставлять стволов, иначе при слишком большом загущении плодоношения в его центре не будет и урожай снизится. 44. Можно ли сажать черноплодную рябину в тени? Не стоит. Арония любит солнце. В тени ягод будет мало, и они не будут вкусными. 45. Черноплодка несколько лет подряд давала хороший урожай, а потом вдруг урожаи снизились. Почему? Скорее всего, все дело в почве. Аронию устраивает почти любая почва, но на скудных почвах урожай падает. Так что, если хотите получать высокие урожаи крупных, сочных ягод, извольте внести в почву перед посадкой хорошо перепревший компост. 46. Хочу посадить аронию вдоль забора. Как правильно это сделать? Посадочные ямы делают размером 50 х 50 см, если высаживают одиночный куст гденибудь в углу, или копают сплошную траншею, если сажают сплошной зеленой оградой вдоль границы участка или забора. В этом случае расстояние между кустами оставляют в 2 2, 5 м. 47. У нас арония очень сильно разрослась. Как правильно делать ее обрезку? Обрезку делают ранней весной, до распускания почек. Старые ветки легко отличить от молодых. Примерно на 7 8-й год жизни на них начинают расти укороченные боковые веточки, в то время как у молодых веток боковые веточки обычно отрастают до см за лето. Если куст не освобождать от старых веток, то он сильно загущается и плодоношение на нем падает. Не допускайте более 10 побегов в одном кусте. Вырезайте лишние ветви под самый корень. 48. После зимы арония погибла. Разве это не морозостойкое дерево? Во-первых, все-таки не дерево, а куст, а во-вторых, навряд ли у вас арония погибла от мороза. Она чрезвычайно морозостойка и выносит морозы более 40 C. И именно поэтому ее часто рекомендуют сажать по северной границе участка для защиты от северных и северовосточных ветров. Болезней у аронии нет, вредители ей не мешают, так что, скорее всего, все дело в вашей почве. 18

19 49. Какой уход требуется аронии? Нужно ли ее подкармливать? Уход заключается в подкормке, рыхлении почвы под кустом, прополке. Один раз в два года, весной, надо внести ведро органики и 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата по периметру кроны куста. Но, даже если вы не будете ухаживать за аронией, она все равно будет ежегодно одаривать вас ягодами. Просто не уносите из-под куста опадающие с нее листья, и она сама себя прокормит. 50. Когда сажать и размножать аронию? Сажать лучше в конце лета-начале осени и размножать делением куста в это же время. 51. Какие деревья можно прививать на аронию? На аронию можно прививать грушу. Но ветки у аронии тонкие, у груши же очень быстро становятся гораздо толще, чем у подвоя, а потому ветки аронии легко обламываются. Под них надо ставить постоянные, хорошо укрепленные подпорки. 19

20 Барбарис 52. Можно ли выращивать на Северо-Западе барбарис? Настоящий барбарис растет только на юге нашей страны. А на Северо-Западе растет лишь декоративный, с мелкими ягодками. Однако эти ягодки обладают хорошими лекарственными свойствами. 20

21 Виноград 53. Как сохранить полученные осенью из питомника чубуки винограда? Очень просто. Свяжите в пучок, оберните мхом-сфагнумом или несколькими слоями газеты. Положите в открытый полиэтиленовый пакет на нижнюю полку холодильника или между оконных рам. В марте высадите наклонно в ящик с почвой. Поставьте на батарею (на подстилку из газет или журналов так, чтобы температура почвы была около 20 C). Форточку держите приоткрытой, чтобы надземная часть находилась при температуре не выше C. Чубуки быстро укоренятся, затем в рост пойдет надземная часть. После того как минуют весенние заморозки, черенки можно высадить в грунт на подготовленное место. 54. Обязательно ли на Северо-Западе выращивать виноград в теплице? Вовсе не обязательно. Важно, чтобы он был закрыт от холодных ветров, причем в качестве укрытия можете использовать обыкновенную ель. Лиану просто высаживают с южной стороны от елки и запускают по стволу. Такой виноград не обрезают и не укрывают на зиму, только утепляют корневую часть. 55. Какие сорта лучше выращивать в Северо-Западном регионе? Проще всего у нас выращивать сорта винограда без косточек (кишмиш), поскольку эти сорта наиболее скороплодные и успевают полностью вызреть за наше короткое лето. Без проблем растет на Северо-Западе сладкий сорт Коринка русская, с некрупными светлыми ягодами. Этот сорт у нас уже прописался на постоянное место жительства так же, как и янтарного цвета крупный виноград Алешенькин нашей, местной, селекции. Садоводы-любители освоили довольно много сортов винограда: Августовский фиолетовый, Александр темно-розовый, Амурский сине-черный, целую серию белых сортов Потапенко, а также Московский белый, Московский дачный, Московский устойчивый, Русский ранний, Юбилей Скуиня. Есть сорт Юбилейный с желтыми ягодами, с ягодами черного окраса Ранний ТСХА и Родина. Так что выбор есть. 56. Где лучше сажать виноград? Виноград можно сажать около стен построек, но только не с южной стороны, поскольку около южной стены весной происходит быстрый нагрев верхней части растения и оно преждевременно просыпается, а затем страдает от заморозков. Лучше сажать виноград с западной стороны. 57. Какие болезни могут возникнуть у винограда? Главная болезнь милдью (ложная мучнистая роса), во влажном регионе на листьях часто появляется и обычная мучнистая роса. Для профилактики этих заболеваний обычно 21

22 применяют препараты, содержащие медь. Чаще всего используют 1 %-ный раствор бордоской жидкости 5 6 раз за сезон, с момента снятия зимнего укрытия. После последнего опрыскивания должно пройти не менее 3 недель, прежде чем виноград можно будет есть. Прекрасные результаты дает регулярное применение препарата «Циркон». Виноград можно будет есть уже через неделю после опрыскивания этим препаратом. 22

23 Вишня 58. Почему у вишни растрескиваются плоды, затем они часто загнивают или усыхают? Загнивают потому, что через трещины в ягоды попала инфекция, а растрескиваются из-за избытка влаги в почве. 59. Почему плоды вишни сплошь покрываются черными пятнами? Чаще всего потому, что вишня больна коккомикозом. Определить это грибное заболевание несложно, потому что у растений наблюдаются раннее пожелтение листьев и их преждевременный сброс. Возбудитель болезни, гриб, зимует на опавших листьях, поэтому их следует убирать, а почву и растения опрыскивать препаратом, содержащим медь (бордоская жидкость, медный купорос, «Хом», «Оксихом», «Полихом»), либо «Цирконом». Это опрыскивание следует делать при распускании почек, распускании бутонов и после уборки урожая, причем не забывать опрыскивать при этом и почву под растениями. Хороший результат дает опрыскивание препаратом «Фитоспорин», но обливать им вишни следует регулярно (через 2 3 недели) в течение всего сезона. 60. Что такое монилиоз косточковых культур и как уберечь от него вишню? Это грибное заболевание (серая гниль). Проявляется весной, в момент цветения, в форме ожога листьев и молодых побегов, которые темнеют, увядают и засыхают буквально в считанные дни. Летом происходит вторичное заражение новых побегов от ветвей, пораженных весной. Сохнут и старые ветви, поскольку гриб проникает в древесину, затем начинается поражение коры. Влажная, прохладная, затяжная весна немало способствует широкому распространению этого заболевания. Самое эффективное это опрыскивание «Цирконом» в момент распускания почек, затем в момент появления бутонов, до цветения, после цветения и после плодоношения. Весной опрыскивание «Цирконом» особенно эффективно в паре с «Эпином-экстра». В августе усохшие ветви следует вырезать, а растения опрыскать препаратом «Хом» (или другим, содержащим медь). Чтобы подольше сохранить вишню, заболевшую монилиозом, эти опрыскивания придется делать ежегодно. Все сказанное о вишне относится и к сливе. 61. Почему погибает войлочная вишня? Чаще всего потому, что у нее подпревает корневая шейка, а корневой порослью она не возобновляется. На Северо-Западе это частое явление из-за зимних оттепелей и длительных осенних дождей. Сажайте вишню (любую) так, чтобы корневая шейка возвышалась над поверхностью почвы. Войлочную вишню лучше прививать на терн, тогда ей не грозит подпревание корневой шейки. Кстати, войлочная вишня не болеет монилиозом и не подвержена коккомикозу. 23

24 62. Можно ли брать поросль от вишни и сливы? Если у вас растения корнесобственные, то поросль полностью сохраняет материнские свойства, то есть у вас из поросли вырастут вишни и сливы того же сорта. Но если растения были привиты на какой-то подвой (а часто в качестве подвоя берут дички, выращенные из косточек), то поросль также будет дичком, то есть принесет плоды плохого качества. 63. На каком расстоянии от материнского растения можно брать поросль? Не ближе 2 м от ствола, иначе лишите материнское растение корней. 64. Почему у вишни стали оголяться ветки и листья есть только на самых концах? Если вишня превратилась в метлу, то у вас слишком большие приросты. Нормальный прирост для вишни около 30 см. Если прирост меньше, то растение ослаблено. Ветви следует проредить, удалить часть стволов, усилить подкормку и полив. Если приросты более 50 см, то на них закладываются только цветочные почки, которые после плодоношения отмирают, и ветвь оголяется. Вегетативные почки, из которых развиваются листья, у такой ветки закладываются только на самых концах. В конце каждого лета проверяйте новый прирост. Как только ветвь подросла на 30 см, выщипните самую верхнюю почку на ее конце. Рост приостановится, и начнут закладываться не только цветочные, но и вегетативные почки, из которых будут расти листья. Верхушечная почка оттягивает на себя все питательные вещества. Оголившиеся ветви следует вырезать до места их прикрепления к стволу. Если оголились все дерево или куст, то вырезайте ветви постепенно, в течение трех лет. Нельзя допускать сильного загущения кроны, поэтому проредите ее в конце лета или ранней весной, до начала сокодвижения. Косточковые культуры нельзя обрезать поздней весной, у них начнется камедетечение. 65. Уже третий год на участке растет вишня, цветет очень обильно и красиво, но не плодоносит. В чем тут дело? Если вы посадили на участке только одно дерево вишни, то, возможно, ваша проблема именно в этом. Вишня растение сугубо перекрестноопыляемое, поэтому нельзя выращивать только одно дерево. Нужен опылитель, и не какой попало, а тот, который подходит для выбранного вами сорта. Есть самоплодные сорта вишен и слив, как правило, это сорта народной селекции, вот их и следует покупать. Есть и культурные сорта самоплодных вишен, но это не значит, что можно посадить только одно дерево вишни урожай будет мизерный, так же как и при отсутствии нужного опылителя. Сажать надо в любом случае не менее двухтрех самоплодных вишен. Причиной плохого плодоношения могут быть и заморозки, которые убивают еще не вызревшие цветочные почки. А они у косточковых вызревают только к поздней осени. Либо, наоборот, поздние весенние заморозки, когда у растений уже раскрылись цветки. Иногда весенние заморозки проходят, когда у растений уже образовались молоденькие завязи, тогда происходит их сброс, поскольку молодые завязи так же уязвимы, как и открытые цветки. В регионах, где бывают сильные весенние заморозки, растениям можно помочь, опрыскивая 24

25 их препаратами «Новосил» или «Эпин-экстра». Лучше это сделать до начала заморозков. Подстраховаться же можно, опрыскав вишни еще по бутонам одним из препаратов, содержащих гормон гибберелин: «Бутон», «Завязь» или «Гипперсиб». Вообще-то гибберелин вырабатывают листья растений, но его недостаточно для нарастания завязей. Дополнительные дозы гормона начинают выделять растущие семена после оплодотворения. Но если оплодотворение по какой-либо причине не произошло, то завязи опадают. Внося гормон через листья, вы обманываете растения, и завязи начинают расти даже при отсутствии оплодотворения. Однако сброс завязей бывает не только из-за поздних весенних заморозков, но и от недостатка в почве калия и кальция, необходимых растениям для наращивания косточки. Кроме того, коккомикоз и монилиоз также вызывают преждевременное опадание завязей и, как следствие, отсутствие урожая. 66. У вишни очень маленький прирост. Это нормально? Конечно, ненормально. Малый прирост свидетельствует о плохом уходе недостатке влаги и питания, плохой защите от болезней и вредителей. Помогите растению, и оно восстановит нормальный прирост, который должен быть около 40 см. Веточки со временем придется обрезать вместе с оголившимся стволом, к которому такие веточки прикреплены, укорачивать их нет смысла, так как вы обрежете единственную ростовую почку, и голая ветка дальше расти не будет. При плохих приростах растение следует опрыскать пару раз за лето препаратом «Феровит», усиливающим рост концов побегов, и подкормить микробным препаратом «Экстрасол» в соответствии с приложенными к препарату инструкциями. 67. У нас на участке проблемы с водой, поливать деревья крайне сложно. Вишня засухоустойчива? В принципе, как и абрикос, вишня вполне засухоустойчива, но в сухую весну и начало лета в поливах все-таки нуждается. Поливать следует по периметру кроны растения, под вечер, по 4 6 ведер под дерево. В дождливое лето, естественно, можно и не поливать, ведь вишня не любит застойных вод. 68. Чем подкармливать вишню? Подкормка весной зола, по литровой банке, по влажной почве, по периметру кроны, 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки бесхлорного калия (при подкорме хлористым калием сбросит листья) на 10 л воды (не менее 3 4 ведер на растение). Можно заменить калийной селитрой (2 столовые ложки). Во время интенсивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов. Кроме того, нужна еще одна литровая банка золы для наращивания косточки. В середине августа 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия на 10 л воды (не менее 4 ведер) и снова литровая банка золы. Литровую банку золы можно заменить 1 стаканом доломита. Поздно осенью, после сброса листьев, можно внести пару ведер органики или полить фекалиями, как и абрикос. 25

26 69. Можно ли посадить вишню рядом с кустами малины? Не стоит. Вишня будет сильно угнетать малину, поэтому их лучше размещать в разных местах сада. 70. Какие виды вишни лучше всего сажать в Северо-Западном регионе? Вишню лучше сажать степную или песчаную. Эти вишни растут невысокими кустами, плоды у них довольно мелкие, с большим количеством сока, но варенье и вино получаются из них отменные, и урожай они дают обильный и ежегодный. 26

27 Груша 71. Почему плохо плодоносит груша? Потому что она, наверно, растет у вас одна. Груша растение перекрестноопыляемое, и сажать надо, по крайней мере, два растения. 72. На листьях груши в конце лета появляются черные пятна. Что это такое? Причин может быть две. Первая: на груше парша. Весной по молодым листьям следует опрыскать дерево препаратом «Вектра» или «Скор». Можно использовать любой препарат, содержащий медь (0,1 %-ный раствор, то есть 1 чайная ложка на 5 7 л воды). Но лучше всего опрыскивать «Цирконом». Затем опрыскивание повторить по молодым завязям и после уборки урожая. Вторая причина недостаток железа. Вообще, все растения в момент появления завязей следует опрыскивать препаратами, содержащими микроэлементы, например, «Унифлор-микро» или «Флористом». Если же речь идет только о недостатке железа, то можно ограничиться опрыскиванием 0,1 %-ным раствором железного купороса (неполная чайная ложка на 5 л воды). 73. Как избавиться от плодовой гнили на груше? Поскольку это грибное заболевание, то профилактическое опрыскивание препаратом, содержащим медь, поможет его избежать. Но делать такое опрыскивание следует за месяц до уборки урожая, а не тогда, когда вы увидели гнилые груши. Если вы не сделали этого вовремя, а плоды при созревании начали гнить, то используйте раствор «Фитоспорина», но применять его придется еженедельно, до самой уборки урожая. Если нет «Фитоспорина», воспользуйтесь раствором йода (10 мл 5%-ного йода на 10 л воды). Опрыскивание следует повторить еще раз через 3 дня. Отлично помогает препарат «Циркон», которым следует опрыскать растение, как только вы увидели первый загнивающий плод, чтобы уберечь остальные от такой участи. Если прошлым летом было много гнили, то не дожидайтесь появления больных плодов, а сразу профилактически опрыскайте растение по молодым завязям и повторите опрыскивание еще раз через 2 3 недели. 74. Листья молодой груши покрылись бугорками. Что это такое? Такими торчащими вверх бугорками могут покрываться листья не только груши, но и любого другого (даже комнатного) растения. Внутри такого бугорка сидит вредитель. Нужен любой всасывающийся препарат против вредителей, например, «Искра-био» или «Фитоверм». Этими препаратами можно пользоваться и в квартире. 27

28 75. Можно ли привить грушу на японскую айву? Можно, но не нужно, так же как прививать грушу на аронию (черноплодную рябину) или красную рябину. Со временем у груши сильно утолщается ветвь, а держится она на тоненькой веточке подвоя и обламывается в месте прививки, как только груша начинает плодоносить. Но надо отметить, что привитая на эти растения груша быстро вступает в плодоношение. 76. Чего не любит груша? Карбонатных, или кислых, почв, солончаков. Слишком засушливые места ей не подходят, не подходит и очень жаркий, влажный климат, поэтому и не растет яблоня в тропических лесах. Но, самое главное, она не любит близкого стояния грунтовых вод. Попадая в такой переувлажненный слой, корни растения сгнивают, и дерево погибает. 77. Чем подкармливать грушу? В принципе, грушу надо подкармливать так же, как и яблоню, но груша нуждается в усиленных дозах фосфора и несколько меньших дозах калия, нежели яблоня. Отсюда и нормы подкормки, пригодные для яблони, следует брать для груши вдвое меньше, чем для яблони. Для приготовления раствора дозу фосфора надо увеличить на 1/3 столовой ложки, а калия соответственно уменьшить на 1/3 столовой ложки. Вот и все дела. Если же использовать удобрение AVA, то для груши достаточно 2,5 столовых ложек на три сезона. 78. Как подготовить грушу к зиме? Для того чтобы помочь растениям легче перенести заморозки и другие погодные передряги, используйте «Экоберин», или «Эпин-экстра», или «Новосил». 79. Чем лучше опрыскивать грушу против вредителей? Летом против вредителей применяйте современные биопрепараты «Фитоверм» и «Искра-био». Они не опасны для нас и окружающей среды, поскольку изготовлены из почвенных микроорганизмов. Поэтому природа знает, как их утилизировать. Они всасываются зеленым листом и функционируют в клеточном соке растения 3 недели, потом растение использует их для своих нужд. В течение этих трех недель у любого листососущего (тля, трипс, клещ, щитовка) или листогрызущего (гусеница, жук) вредителя, отведавшего сока или мякоти растения, препараты вызывают паралич кишечно-желудочного тракта, и уже через 2 часа он перестает питаться. Гибель наступает через двое суток от голода. Полезным насекомым или птицам, поедающим таких вредителей, препараты не опасны, поскольку не действуют опосредованно. 28

метод Кизимы Галины Александровны в садоводстве и огородничестве

Многие городские жители на свои садовые участки попадают только в выходные. За те полтора дня мало что можно успеть сделать. В связи с этим встаёт вопрос о том, как организовать работу на участке, чтобы урожай радовал, и не выбиться при этом из сил. Принцип сада-огорода без хлопот Кизимы Галины даёт такой шанс. Исходя из своих наблюдений, она нашла возможность это осуществить и разъяснила, как сократить самые трудоёмкие составляющие садовых работ.

Методы для уменьшения трудоёмкости садоводства

Любой обладатель дачных соток знает, как тяжело копать землю, а если нет центрального водопровода, ещё и поливать весь сезон посадки. Уже не говоря про каждодневную прополку грядок.

Садовод-любитель Кизима несколько десятилетий занимается растениеводством. Она опытным путём создала сад мечты. Метод огорода без забот Галины Кизимы теперь широко применяется по всему миру. Она выяснила, что для организации чудо-сада нет необходимости копать землю, полоть грядки и поливать посадки.

Исключение перекапывания

Самое тяжёлое в садоводстве — это перекапывание грядок. По методу Галины Александровны в этом совсем исчезает надобность. Для этого есть пять причин:

  1. При копании на глубину штыка лопаты переворачивается пласт грунта, а значит, меняются местами микроорганизмы, которые по природе своей могут существовать на определённой глубине. Одним нужен кислород для жизнедеятельности, другим — углекислый газ. При переворачивании пласта погибают и те и другие. Почва лишается естественных микроорганизмов и теряет плодородие, разрушается ее структура.
  2. При перекопке нарушаются естественные микроканалы, по которым циркулируют влага и воздух, тем самым ухудшается питание растений. Лишённая структуры почва слёживается, высыхает и ещё больше затрудняет доставку необходимых элементов к корням растений. Микроканалы образовываются после поедания отмерших корней подземными микроорганизмами. Они густо разветвлены и равномерно распределены по всей глубине грунта. При переворачивании пласта все это нарушается и требуется много времени для восстановления. А страдают растения.
  3. При осенней перекопке семена сорных трав с поверхности переносятся в глубину, где они замечательно зимуют. При весеннем переворачивании пласта они выносятся на поверхность и дружно прорастают.
  4. После перекапывания грунт, оставшись без травяного укрытия, на солнце быстро засыхает. Теряется влага. На незащищенной земле быстро начинает расти сорная трава.
  5. Нельзя почву лишать естественного укрытия в виде сухих листьев и травы. Эта органика призвана защищать и питать землю.

Плодородный слой — гумус, покрывающий грунт, при копании распыляется по всей толще пласта, лишая тем самым питания посадки. Конечно, он потом поднимется, но растениям он нужен именно сейчас.

Чтобы обойти все эти «нельзя», землю надо просто рыхлить. Для этого можно использовать плоскорез Фокина, грабли, заточенную тяпку или полольник. Только инструмент должен быть всегда хорошо заточенным. Высота рыхления составляет не более 5 сантиметров. Ну а ручной культиватор одновременно рыхлит почву и срезает сорняки.

Возделывание огорода без прополки

Просто нужно срезать сорняки под корешок. Важно не давать им перерастать, иначе они вытеснят культурные растения. Допустимая высота сорной травы составляет 5—15 сантиметров. Сбривать их следует, используя уже знакомые инструменты. Срезанная трава остаётся на месте в качестве дополнительной мульчи. Вот что получается в результате:

  1. Корни сорняков без фотосинтеза срезанных стеблей погибают. Если что-то и проросло из корневых почек, оно точно так же со временем сбривается. За 3—4 срезки на протяжении лета можно навсегда распрощаться с сорной травой.
  2. Срезанная трава мульчирует грядки.
  3. Перегнивая, срезанная трава служит дополнительным питанием посадкам.
  4. Отпадает необходимость носить скошенную траву в компостную яму.
  5. Естественным образом перегнивший компост ровным слоем покрывает все наши растения. Его не нужно таскать вёдрами из компостной ямы и распределять по участку.
  6. Корни сорняков, оставшиеся под землёй, перегнивают и служат источником питания для корней культурных растений.

Сокращение полива

Обойтись без этого тяжкого труда можно. Просто надо сохранить ту влагу, которая есть в грунте. Для этого его следует защитить от испарения мульчированием, то есть укрыванием поверхности почвы. В качестве мульчи можно использовать как органический, так и неорганический материал. Это могут быть опилки, хвоя, торф, сухие травы, укрывные материалы тёмного цвета, бумага.

В зависимости от культуры и погодных условий полив можно регулировать. Например, не все огородные культуры одинаково потребляют воду. Они подразделяются на четыре группы:

  1. Овощи, которые не умеют вытягивать воду, а тратят много. Это капуста, огурец, салат, редис.
  2. Растения, которые плохо добывают воду, но потребляют её мало. Такими являются лук и чеснок.
  3. Свёкла и брюква добывают воду достаточно, но без меры потребляют.
  4. Перец, томаты, морковь, петрушка, кабачок, тыква, дыня, арбуз — молодцы! Они и вытягивают воду хорошо и потребляют экономно.

Вот исходя из этой информации можно определить объём воды, необходимой для полива. Четвёртую группу вообще можно не поливать, если при посадке применить некоторые приёмы. Для этого нужно внести в лунку достаточное количество поддерживающих удобрений, залить не менее пяти литров воды, посадить рассаду, окучить и очень хорошо замульчировать. И все, можно больше не поливать. Исключением служит длительная холодная погода или очень жаркая и сухая. В этом случае проводят обильный полив с добавлением подкормки один раз в три недели.

Первые три группы овощей можно сильно ограничить в расходовании воды. Главное, очень хорошо мульчировать!

Особенности выращивания картофеля

Большое внимание Кизима уделяет второму после хлеба продукту питания — картофелю. Вот так рассуждает садовод Кизима об огороде без хлопот для картошки:

  1. Сначала нужно клубни подготовить, то есть помыть, залить горячей водой (+45 °C) до остывания, подлить раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала. Через 15 минут следует клубни достать, помыть и обтереть.
  2. Разложить клубни на свет для прозеленения на 2—3 недели. Вследствие этого под кожей картофелины накопится яд солонин, отталкивающий вредителей.
  3. Потом клубни убрать в тёмное и тёплое место для проращивания. На это уйдёт ещё полмесяца.

Подготовительный процесс должен завершиться к цветению черёмухи или чуть раньше. По совету Галины Кизимы в этот период следует начинать посадку картофеля:

  1. Выбрать место под посадку. Целину ни в коем случае нельзя копать.
  2. Пророщенные клубни разложить прямо по нетронутой земле. Междурядья рекомендуется делать по 40—50 см в ширину, а между картофелинами оставлять расстояние в 25 см друг от друга. Также по 20—25 см нужно оставить от каждого ряда до края грядки.
  3. Оптимальный размер посадочного материала — 50—60 грамм (куриное яйцо).
  4. Разные сорта желательно сажать по разным грядкам. Период созревания у них может быть разным.

Под посадку картофеля нужно выбирать солнечное место, иначе можно получить урожай ботвы, а не картошки.

На время весенних заморозков ряды посадок следует укрыть сухим гигроскопичным материалом. Для этого хорошо подходит луговое сено, сухие листья или верхний сухой слой компоста. Сверху все накрывается и укрепляется нетканым полотном или старыми мешками. Когда наступят тёплые дни, верхнее полотно необходимо убрать и постепенно на грядки складывать все, что к этому времени скосилось или выпололось. Одним словом, нужно завалить посадки тем, что обычно идёт на компост. Этими материалами и следует окучивать. Только нужно следить, чтобы клубни не оголились. В итоге получается:

  1. Удобрения при посадке не нужны. Кусты их получают с компоста.
  2. Поливать грядки нет необходимости. Влагу в достаточном объёме они получают все с тех же отходов.
  3. Многолетние сорняки под посадкой за лето погибнут, не получая солнечного света.

Для увеличения урожайности картофеля рекомендуется обрывать верхушки ботвы с цветами. Так растение получит возможность давать массу клубням, а не ботву. Оставить нужно только несколько цветков, чтобы понять, когда созреет картофель. Как только цветки начнут увядать, можно снять первый урожай. Для этого просто необходимо сдвинуть слой компоста и достать нужное количество клубней. Остальные продолжают расти и созревать.

После снятия урожая ботву тоже следует разложить на солнце для разрушения солонина, а потом использовать как компост. Компостную кучу после снятия урожая оставляют на месте до весны и используют в качестве перепревшего компоста.

Тонкости разведения клубники

Метод Кизимы Галины Александровны «Огород без хлопот» также применим к садовым ягодам, например, к клубнике. Галина уверена, что клубника в саду должна расти так же свободно, как в природных условиях. Таким образом отпадает необходимость полоть, бороться с усами, чистить посадки от засохших листьев и стебельков. Единственное, в чём нуждается клубника, так это в частом и обильном поливе и удобрении в грунт перед посадкой препаратами типа AVA-10 и азофоска.

Так как ягода весь вегетативный период образовывает усы и норовит отвоёвывать всё больше территории, грядки необходимо ограничить перекопкой по периметру или досками. Через 3—4 года плодоношение плантации начинает убывать. Возникает необходимость утилизировать старые посадки и готовить участок для нового ягодника. Кизима предлагает поступить следующим образом:

  1. Поздно осенью ягодник завалить засохшей травой, опавшими листьями, соломой и другими отходами сельхозработ. Одним словом, организовать компостную заготовку. Для ускорения процесса переработки биоматериала пролить кучу препаратами типа Байкал или Возрождение и накрыть тёмной полиэтиленовой плёнкой до следующей весны.
  2. В начале сезона укрытие убирается. Несколько раз в течение лета весь участок щедро подкармливается биопрепаратами Фитоспорин и Гуми.
  3. Предполагается, что к августу участок под новую ягодную плантацию будет готов.

Чтобы избежать занесения вредоносных бактерий и вредителей, посадочный материал рекомендуется приобретать только в питомниках или специализированных центрах. Оптимально будет сажать только районированные сорта. Универсальных бывает не так много и они не отличаются особой урожайностью.

Многолетние наблюдения за садовой ягодой показали, что клубника отзывчива на фосфорные удобрения. Есть для неё и сбалансированное удобрение — это AVA. Его желательно вносить при посадке. Достаточно одной щепотки на куст. В качестве заменителя можно использовать суперфосфат в комплексе с сернокислым калием. Достаточно на один погонный метр внести одну столовую ложку смеси. Если под рукой не оказалось этих удобрений, можно обойтись золой. Её дозировка составляет четверть стакана на метр посадок.

Самой тяжёлой болезнью ягоды считается серая гниль. Уничтожить её поможет Фитоспорин. Этот же препарат полезен в борьбе с белой и бурой пятнистостью листьев клубники. Обработку желательно провести два раза: очень ранней весной и во время завязывания ягоды. Для профилактики не помешает повторить под зиму. Дополнительно рекомендуется до и после сезона плодоношения обработать ягодные грядки бордосской жидкостью.

По мнению Галины Кизимы, самыми серьёзными врагами клубники являются нематода и клещи. В случае с нематодой Кизима советует выкопать кустики полностью и ликвидировать. Повторная посадка на этом участке рекомендуется только через 4—5 лет с использованием сертифицированного посадочного материала. Защитить ягодник от клеща можно препаратом Фитоверм или частыми посадками бархатцев. Ими желательно обсаживать грядки по периметру и пустить строчку по центру.

Метод Кизимы открывает совершенно новые возможности в садоводстве и огородничестве. Следуя советам садовода, дачный труд можно превратить в любимое хобби и без труда добиваться хороших урожаев.

не копать, не полоть и не поливать

Методы Галины Кизимы, уменьшающие трудоёмкость садоводства, исключение перекапывания, возделывание огорода без прополки, сокращение полива. Особенности выращивания картофеля и клубники.

Методы для уменьшения трудоёмкости садоводства

Любой обладатель дачных соток знает, как тяжело копать землю, а если нет центрального водопровода, ещё и поливать весь сезон посадки. Уже не говоря про каждодневную прополку грядок.

Садовод-любитель Кизима несколько десятилетий занимается растениеводством. Она опытным путём создала сад мечты. Метод огорода без забот Галины Кизимы теперь широко применяется по всему миру. Она выяснила, что для организации чудо-сада нет необходимости копать землю, полоть грядки и поливать посадки.

Исключение перекапывания

Самое тяжёлое в садоводстве — это перекапывание грядок. По методу Галины Александровны в этом совсем исчезает надобность. Для этого есть пять причин:

  1. При копании на глубину штыка лопаты переворачивается пласт грунта, а значит, меняются местами микроорганизмы, которые по природе своей могут существовать на определённой глубине. Одним нужен кислород для жизнедеятельности, другим — углекислый газ. При переворачивании пласта погибают и те и другие. Почва лишается естественных микроорганизмов и теряет плодородие, разрушается ее структура.
  2. При перекопке нарушаются естественные микроканалы, по которым циркулируют влага и воздух, тем самым ухудшается питание растений. Лишённая структуры почва слёживается, высыхает и ещё больше затрудняет доставку необходимых элементов к корням растений. Микроканалы образовываются после поедания отмерших корней подземными микроорганизмами. Они густо разветвлены и равномерно распределены по всей глубине грунта. При переворачивании пласта все это нарушается и требуется много времени для восстановления. А страдают растения.
  3. При осенней перекопке семена сорных трав с поверхности переносятся в глубину, где они замечательно зимуют. При весеннем переворачивании пласта они выносятся на поверхность и дружно прорастают.
  4. После перекапывания грунт, оставшись без травяного укрытия, на солнце быстро засыхает. Теряется влага. На незащищенной земле быстро начинает расти сорная трава.
  5. Нельзя почву лишать естественного укрытия в виде сухих листьев и травы. Эта органика призвана защищать и питать землю.

Плодородный слой — гумус, покрывающий грунт, при копании распыляется по всей толще пласта, лишая тем самым питания посадки. Конечно, он потом поднимется, но растениям он нужен именно сейчас.

Чтобы обойти все эти «нельзя», землю надо просто рыхлить. Для этого можно использовать плоскорез Фокина, грабли, заточенную тяпку или полольник. Только инструмент должен быть всегда хорошо заточенным. Высота рыхления составляет не более 5 сантиметров. Ну а ручной культиватор одновременно рыхлит почву и срезает сорняки.

Возделывание огорода без прополки

Просто нужно срезать сорняки под корешок. Важно не давать им перерастать, иначе они вытеснят культурные растения. Допустимая высота сорной травы составляет 5—15 сантиметров. Сбривать их следует, используя уже знакомые инструменты. Срезанная трава остаётся на месте в качестве дополнительной мульчи. Вот что получается в результате:

  1. Корни сорняков без фотосинтеза срезанных стеблей погибают. Если что-то и проросло из корневых почек, оно точно так же со временем сбривается. За 3—4 срезки на протяжении лета можно навсегда распрощаться с сорной травой.
  2. Срезанная трава мульчирует грядки.
  3. Перегнивая, срезанная трава служит дополнительным питанием посадкам.
  4. Отпадает необходимость носить скошенную траву в компостную яму.
  5. Естественным образом перегнивший компост ровным слоем покрывает все наши растения. Его не нужно таскать вёдрами из компостной ямы и распределять по участку.
  6. Корни сорняков, оставшиеся под землёй, перегнивают и служат источником питания для корней культурных растений.

Сокращение полива

Обойтись без этого тяжкого труда можно. Просто надо сохранить ту влагу, которая есть в грунте. Для этого его следует защитить от испарения мульчированием, то есть укрыванием поверхности почвы. В качестве мульчи можно использовать как органический, так и неорганический материал. Это могут быть опилки, хвоя, торф, сухие травы, укрывные материалы тёмного цвета, бумага.

В зависимости от культуры и погодных условий полив можно регулировать. Например, не все огородные культуры одинаково потребляют воду. Они подразделяются на четыре группы:

  1. Овощи, которые не умеют вытягивать воду, а тратят много. Это капуста, огурец, салат, редис.
  2. Растения, которые плохо добывают воду, но потребляют её мало. Такими являются лук и чеснок.
  3. Свёкла и брюква добывают воду достаточно, но без меры потребляют.
  4. Перец, томаты, морковь, петрушка, кабачок, тыква, дыня, арбуз — молодцы! Они и вытягивают воду хорошо и потребляют экономно.

Вот исходя из этой информации можно определить объём воды, необходимой для полива. Четвёртую группу вообще можно не поливать, если при посадке применить некоторые приёмы. Для этого нужно внести в лунку достаточное количество поддерживающих удобрений, залить не менее пяти литров воды, посадить рассаду, окучить и очень хорошо замульчировать. И все, можно больше не поливать. Исключением служит длительная холодная погода или очень жаркая и сухая. В этом случае проводят обильный полив с добавлением подкормки один раз в три недели.

Первые три группы овощей можно сильно ограничить в расходовании воды. Главное, очень хорошо мульчировать!

Поможем купить

Закажите услугу «Доменный брокер» и наши специалисты возьмут весь процесс переговоров на себя.

Заказать услугу

Урожай без хлопот: сад, цветник и огород скачать fb2, epub, pdf, txt бесплатно

Другие книги автора Галина Александровна Кизима

Популярные книги в жанре Сад и огород

Оставить отзыв

Еще несколько интересных книг

Метод Галины Кизимы

В основу методики Галины Кизимы легли правила органического садоводства, к которым она постепенно пришла за 52 года своего «дачного» стажа. Как и многие из нас, она посвящала работам на огороде все свои выходные и отпуски, тяжелая работа на грядках совершенно не позволяла отдохнуть. Галина Кизима начала изыскивать способы сократить трудоемкие манипуляции без вреда для урожайности.

Выработанные ей принципы агротехники и ведения огородного хозяйства порой совершенно противоречат консервативным и привычным нам методам земледелия. По мнению Кизимы, большинство манипуляций совершенно не нужны и даже вредят состоянию почвы. Отказавшись от перекапывания, организовав систему сохранения влаги и тем самым сократив частоту и объемы полива, вы сможете больше отдыхать на даче, посвящать освободившее время семье или садовым экспериментам.

Выращивание рассады

Метод предполагает высаживание пророщенных и не пророщенных семян. Для помидор лучше использовать первый вариант. Обработку семян для посева проводят в обычном порядке: сортируют и протравливают для профилактики заболеваний.

Для улучшения всхожести семена перед посевом замачивают в стимуляторе роста на 3 дня (семена выкладывают на марлевую салфетку, смоченную раствором и укрывают сверху пластиковым пакетом). Когда проклюнутся ростки, рассаду сажают в пакеты.

Для посадки необходимо приготовить:

  • куски пластиковой пленки по 20 см;
  • грунтовую смесь;
  • банковские резинки для денег.
  • теплая вода для полива.

Семена необходимо обработать стимулятором роста

Сажать рассаду нужно следующим образом:

  • расстелить квадрат из пленки на столе;
  • на край выложить горсть грунта;
  • уложить росток так, чтобы нижние листочки были над пленкой;
  • корни тщательно укрыть землей;
  • края пленки загнуть, сформировать пакет;
  • конструкцию зафиксировать резинками.

Один из недостатков данного способа — большая трудоемкость по формированию «тары» для каждого рассадного растения. Если выращивать 15-20 штук рассады, такой способ вполне подойдет. Но тем огородникам, которые выращивают по несколько десятков, а то и сотен корней рассады, процесс слишком затратный по времени.

Подготовленные свертки плотно устанавливают в ящик и ставят в теплое место, обильно поливают теплой водой. В дальнейшем поливать рассаду нужно по факту пересыхания грунта.

Для рассады без полива, по методу Галины Кизимы, лучше всего использовать гибриды; посев проводить в конце марта. После того, как рассада готова к высадке на грядке или в теплице, ее за 3-4 дня перед транспортировкой обрабатывают раствором средства «Здоровый сад» — это позволит ей лучше акклиматизироваться.

Особенности выращивания картофеля

Большое внимание Кизима уделяет второму после хлеба продукту питания — картофелю. Вот так рассуждает садовод Кизима об огороде без хлопот для картошки:

  1. Сначала нужно клубни подготовить, то есть помыть, залить горячей водой (+45 °C) до остывания, подлить раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала. Через 15 минут следует клубни достать, помыть и обтереть.
  2. Разложить клубни на свет для прозеленения на 2—3 недели. Вследствие этого под кожей картофелины накопится яд солонин, отталкивающий вредителей.
  3. Потом клубни убрать в тёмное и тёплое место для проращивания. На это уйдёт ещё полмесяца.

Подготовительный процесс должен завершиться к цветению черёмухи или чуть раньше. По совету Галины Кизимы в этот период следует начинать посадку картофеля:

  1. Выбрать место под посадку. Целину ни в коем случае нельзя копать.
  2. Пророщенные клубни разложить прямо по нетронутой земле. Междурядья рекомендуется делать по 40—50 см в ширину, а между картофелинами оставлять расстояние в 25 см друг от друга. Также по 20—25 см нужно оставить от каждого ряда до края грядки.
  3. Оптимальный размер посадочного материала — 50—60 грамм (куриное яйцо).
  4. Разные сорта желательно сажать по разным грядкам. Период созревания у них может быть разным.

Под посадку картофеля нужно выбирать солнечное место, иначе можно получить урожай ботвы, а не картошки.

На время весенних заморозков ряды посадок следует укрыть сухим гигроскопичным материалом. Для этого хорошо подходит луговое сено, сухие листья или верхний сухой слой компоста. Сверху все накрывается и укрепляется нетканым полотном или старыми мешками. Когда наступят тёплые дни, верхнее полотно необходимо убрать и постепенно на грядки складывать все, что к этому времени скосилось или выпололось. Одним словом, нужно завалить посадки тем, что обычно идёт на компост. Этими материалами и следует окучивать. Только нужно следить, чтобы клубни не оголились. В итоге получается:

  1. Удобрения при посадке не нужны. Кусты их получают с компоста.
  2. Поливать грядки нет необходимости. Влагу в достаточном объёме они получают все с тех же отходов.
  3. Многолетние сорняки под посадкой за лето погибнут, не получая солнечного света.

Для увеличения урожайности картофеля рекомендуется обрывать верхушки ботвы с цветами. Так растение получит возможность давать массу клубням, а не ботву. Оставить нужно только несколько цветков, чтобы понять, когда созреет картофель. Как только цветки начнут увядать, можно снять первый урожай. Для этого просто необходимо сдвинуть слой компоста и достать нужное количество клубней. Остальные продолжают расти и созревать.

После снятия урожая ботву тоже следует разложить на солнце для разрушения солонина, а потом использовать как компост. Компостную кучу после снятия урожая оставляют на месте до весны и используют в качестве перепревшего компоста.

Методика выращивания рассады в пеленках

Галина Кизима также разработала методику выращивания рассады, значительно экономящую площади на подоконниках. В основу авторской технологии легли т.н. «пеленки», в народе их называют «московскими рулетиками». Методика была разработана для выращивания рассады томатов, но и в случае с подготовкой ростков перца, капусты, огурцов и цветов она также показывает хорошие результаты.

Галина Кизима в своей работе «Огород без хлопот» рекомендует выращивать рассаду помидоров и прочих культур в рулетиках из нетканого материала с небольшим объемом питательной земли. Эта методика не требует традиционного заполнения тары грунтом, а значит, экономит ваши средства и место на освещенных подоконниках.

Для «пеленания» подготавливается грунт, семена и нетканый материал (геотекстиль, плотная пленка или одноразовые детские пеленки), который нарезается в размер. На пеленке тонким слоем распределяется влажная почва, в верхней трети длины помещаются семечки, после чего она сворачивается рулетом и ставится вертикально в емкость.

Помимо экономии места, сочетающейся с высокой производительностью, метод Кизимы по выращиванию рассады имеет ряд неоспоримых преимуществ: значительно облегчается процесс пикировки, и вы можете визуально оценивать качество ростков.

Но и минусов у такого способа предостаточно. Ростки в стесненных условиях развиваются хуже, корневая система намного слабее стеблей. Кроме того, при пикировке вам все равно придется рассаживать растения по отдельным горшочкам, поэтому тезис об экономии места становится спорным. Использовать данную методику целесообразно для выращивания рассады холодостойких культур, которые можно пикировать сразу в грядки или теплицу.

Для теплолюбивых культур Галина Кизима предлагает продлить «пеленочный период», пикировав ростки в индивидуальные рулетики с землей, свернутые подобно шаурме. В относительно просторном мешочке из нетканого материала рассаде будет комфортно, влажно и тепло, и растения смогут достаточно развить свою корневую систему и надземную часть к моменту высадки в грунт или теплицу.

Подготовка грунта для рассады

Немаловажный момент — подготовить почву для посадки семян рекомендуется заранее. Так получится вырастить больше рассады. Чаще всего дачники просто используют почву со своего участка. Но это распространенная ошибка. Земля с огорода не содержит в себе столько питательных веществ, которые необходимы рассаде.

Состав почвы для томатов:

  • перегной;
  • торф;
  • крупный речной песок;
  • листовая земля.

Все составные части берут в одинаковых пропорциях. Если не хочется возиться с почвой, готовый субстрат для помидоров продают в магазинах.

Подготовка грунта для рассады

В качестве почвы для выращивания рассады помидоров Галина Кизима использует брикеты кокосового субстрата, смешанного с песком (на 1 брикет 1 кг песка). Кокосовая стружка размачивается в кипятке, и, когда разбухает, её смешивают с песком.

Если кокоса нет, она рекомендует использовать торф, добытый на верховых болотах. На пакет 5-7 кг добавляют 3 кг песка и литровую банку золы с целью раскисления торфа. Эти смеси стерильны, в них отсутствуют вредители и возбудители болезней.

Подберём похожий

Подберите самостоятельно в автоматизированном сервисе наиболее подходящее доменное имя.

Подобрать домен

Сервисы REG.RU

Определение IP Местоположение по IP Проверка сайта Whois

Услуги REG.RU

Хостинг сайтов Классические VPS Облачные VPS Dedicated

2domains.ru — наш партнёр

Подкормка рассады

Рассада должна подкармливаться не менее трех раз:

  • первая — через 10 дней после пикировки разведенным коровяком из расчета литр навоза на ведро воды. После отстаивания жидкость сливают и поливают рассаду с помощью лейки с длинным узким носиком;
  • вторая — через такой же промежуток времени, но применяются готовые азотно-фосфорные жидкие удобрения;
  • третья — через 7-10 дней раствором коровяка, для мульчирования грунта используют истолченную древесную золу.

С момента прорастания до высадки рассады в грунт по этому методу должно пройти не более 45 дней.

Тонкости разведения клубники

Метод Кизимы Галины Александровны «Огород без хлопот» также применим к садовым ягодам, например, к клубнике. Галина уверена, что клубника в саду должна расти так же свободно, как в природных условиях. Таким образом отпадает необходимость полоть, бороться с усами, чистить посадки от засохших листьев и стебельков. Единственное, в чём нуждается клубника, так это в частом и обильном поливе и удобрении в грунт перед посадкой препаратами типа AVA-10 и азофоска.

Так как ягода весь вегетативный период образовывает усы и норовит отвоёвывать всё больше территории, грядки необходимо ограничить перекопкой по периметру или досками. Через 3—4 года плодоношение плантации начинает убывать. Возникает необходимость утилизировать старые посадки и готовить участок для нового ягодника. Кизима предлагает поступить следующим образом:

  1. Поздно осенью ягодник завалить засохшей травой, опавшими листьями, соломой и другими отходами сельхозработ. Одним словом, организовать компостную заготовку. Для ускорения процесса переработки биоматериала пролить кучу препаратами типа Байкал или Возрождение и накрыть тёмной полиэтиленовой плёнкой до следующей весны.
  2. В начале сезона укрытие убирается. Несколько раз в течение лета весь участок щедро подкармливается биопрепаратами Фитоспорин и Гуми.
  3. Предполагается, что к августу участок под новую ягодную плантацию будет готов.

Чтобы избежать занесения вредоносных бактерий и вредителей, посадочный материал рекомендуется приобретать только в питомниках или специализированных центрах. Оптимально будет сажать только районированные сорта. Универсальных бывает не так много и они не отличаются особой урожайностью.

Многолетние наблюдения за садовой ягодой показали, что клубника отзывчива на фосфорные удобрения. Есть для неё и сбалансированное удобрение — это AVA. Его желательно вносить при посадке. Достаточно одной щепотки на куст. В качестве заменителя можно использовать суперфосфат в комплексе с сернокислым калием. Достаточно на один погонный метр внести одну столовую ложку смеси. Если под рукой не оказалось этих удобрений, можно обойтись золой. Её дозировка составляет четверть стакана на метр посадок.

Самой тяжёлой болезнью ягоды считается серая гниль. Уничтожить её поможет Фитоспорин. Этот же препарат полезен в борьбе с белой и бурой пятнистостью листьев клубники. Обработку желательно провести два раза: очень ранней весной и во время завязывания ягоды. Для профилактики не помешает повторить под зиму. Дополнительно рекомендуется до и после сезона плодоношения обработать ягодные грядки бордосской жидкостью.

По мнению Галины Кизимы, самыми серьёзными врагами клубники являются нематода и клещи. В случае с нематодой Кизима советует выкопать кустики полностью и ликвидировать. Повторная посадка на этом участке рекомендуется только через 4—5 лет с использованием сертифицированного посадочного материала. Защитить ягодник от клеща можно препаратом Фитоверм или частыми посадками бархатцев. Ими желательно обсаживать грядки по периметру и пустить строчку по центру.

Метод Кизимы открывает совершенно новые возможности в садоводстве и огородничестве. Следуя советам садовода, дачный труд можно превратить в любимое хобби и без труда добиваться хороших урожаев.

Принцип №3: НЕ поливать!

С наступлением вечера на дачных участках гремят ведра, заводятся насосы. Повсеместно журчит вода. Это как общепринятый неоспоримый ритуал. А ведь работа по поливу – одна из самых трудоемких! Даже если вы используете насос.

Давайте подумаем, так ли уж много воды нужно растениям? А если кому и нужно, то, как сделать так, чтобы облегчить и упростить себе работу?

Запомним один простой тезис: лучше сохранить воду в почве, чем лить ее туда без конца. Можно ли это сделать? Запросто, если не давать влаге испаряться с поверхности земли.

Отсюда сразу следует сделать вывод, между прочим, хорошо всем известный, почву надо защищать от испарений влаги с ее поверхности. Для этого поверхность почвы следует прикрывать. Называется это мульчированием.

Использовать для мульчирования можно многое. Например, опилки. Дайте им полежать год-другой – и мульчируйте. Если рядом есть хвойный лес, наберите иголок. Но не забудьте добавить в них или золы, или доломита, или извести, или мела. Поскольку иглы сильно закисляют почву.

Хорошо мульчировать верховым торфом. Но он тоже закисляет почву, так что придется вносить раскислители. Можно мульчировать неткаными укрывными материалами (спанбонд, лутрасил), но только если материал имеет черный цвет.

Можно использовать картон и даже простые газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные между собой в полотнище обыкновенным скотчем. В теплице почву можно мульчировать скомканными газетами.

В первые, самые жаркие весенние недели, мульчей отлично служат опавшие осенью листья. Так что не убирайте их по весне в угоду красоте и чистоте. Проснувшиеся черви сами затащат их в свои норы и переработают на гумус с помощью перезимовавших микроорганизмов.

Так как же мульчировать грядки? И что же, их можно вообще не поливать? Ну, не поливать совсем не получится, но некоторые соображения по экономии сил на поливе есть.

Дело в том, что далеко не все культуры так уж беспомощны, как мы воображаем. Их можно поделить условно на четыре группы:

  • К первой отнесем тех жителей грядок, которые не умеют добывать влагу и тратят ее неэкономно. Это капуста, огурец, салат, редис.
  • Ко второй группе относят те растения, которые плохо добывают воду, но зато тратят ее экономно. В этой группе находятся лук и чеснок.
  • Третья группа растений добывает воду хорошо, да тратит ее неэкономно. К этим растениям относятся свекла и брюква.
  • И последняя, самая многочисленная и наиболее приспособленная группа умеет хорошо воду добывать и экономно тратить. Это перец, томаты, морковь, петрушка, кабачок, тыква, дыня, арбуз.

Отсюда и нормы полива. Больше всего в регулярном поливе нуждаются растения, которые относятся к первой и третьей группам. И менее всего во влаге нуждаются те, которые находятся в последней группе. Вообще говоря, их можно вообще не поливать все лето, если кое-что предпринять при их посадке на место.

Например, томаты. В углубление, сделанное перед посадкой рассады, внесите треть чайной ложки пылевой фракции удобрения AVA и десертную ложку двойного гранулированного суперфосфата. Постепенно вылейте в лунку 4-5 л воды. После этого высадите рассаду, полейте, слегка ее окучьте и хорошо замульчируйте. На этом все. Никаких подкормок, никаких поливов больше не потребуется все лето. За исключением того времени, когда стоит длительная холодная погода.

При температуре ниже двенадцати градусов тепла, стоящей в течение недели, растение начинает испытывать резкое голодание, поскольку корневая система не работает. В этом случае следует подкормить растения по листьям. Лучше всего воспользоваться раствором одного из следующих препаратов: «Флорист», «Аквадон-микро», «Унифлор-рост» или «Унифлор-бутон».

Перец. Насыпьте в лунку для посадки треть чайной ложки порошка удобрения AVA, добавьте десертную ложку любого безхлорного калийного удобрения, затем внесите в посадочную лунку полстакана геля, приготовленного из «Аквадона» или гидрогеля. Высадите рассаду. Полейте, обожмите и замульчируйте. На этом тоже все.

Потребуются лишь поливы раз в три недели при жаркой погоде. Во влажную или прохладную погоду поливов делать не надо. А вот внекорневая подкормка, как и томатов, потребуется. Иначе перец сбросит даже листья.

Морковь. Перед посевом хорошо полейте борозды водой из чайника. Если весна засушливая и в почве недостаточно влаги, то накануне посева вечером хорошо пролейте водой грядку и сразу же накройте ее пленкой. Влага под пленкой сохранится и пропитает грядку на всю ее глубину.

После посева борозды уплотните доской. Грядку накройте пленкой, чтобы сохранить в почве тепло и влагу. После появления всходов замените пленку на лутрасил или спанбонд, снимайте которые лишь для прополки или прореживания.

Питания будет достаточно на весь сезон. Поливы делайте лишь в сухую погоду прямо по лутрасилу под вечер. И только до появления пучка из 4-5 листьев. С этого момента у моркови образуется корнеплод, и она перестает нуждаться в большом количестве влаги. Ее центральный корень уходит далеко вглубь почвы, а там влага найдется.

Итак, чтобы избавиться от проблем с поливами и подкормками на огороде, надо проявить некоторую смекалку. Самое простое – не давать влаге испаряться из почвы. Для этого почву следует рыхлить, а еще лучше – мульчировать.

Советы, которыми щедро делится Галина Александровна Кизима, оправдали себя в ее личном опыте, а также на практике ее многочисленных последователей и учеников. А знаний у Галины Александровны скопилось столько, что она решила собрать их воедино и запечатлеть свой опыт с помощью видео. В результате появилось наглядное, очень информативное пособие для садоводов-огородников, видеокурс «Огород без хлопот».

Материалы эти помогли не одному десятку человек облегчить и упростить работы в огороде, сберечь свое время и силы. Познакомьтесь поближе с содержанием этого уникального авторского курса. Для этого Вам нужно перейти по ссылке: http://ogorod-net-hlopot.ru. Ведь лучше увидеть все своими глазами.

Пикировка рассады

Во время пикировки помидор ни в коем случае нельзя обрывать корень. Метод основан именно на том, что корень должен расти вглубь. Процедуру проводят, когда на растении появляется 2-3 настоящих листочка.

Конвертик с ростком хорошо поливают, затем разворачивают, досыпают к имеющемуся грунту ещё 1 ст. л. земли так, чтобы стебель оказался в почве до семядольных листочков, а настоящие листья оказались выше плёнки.

В фазе 5-6 настоящих листьев «пелёнки» опять открывают, добавляют ещё 1 ст. л. земли вниз под корни, снова сворачивают и ставят на место.

В видео овощевод Гализа Кизима показывает свои теплицы с помидорами и делится советами во выращиванию культуры.

Поливать с умом

Можно сделать автоматический полив, но это довольно дорого, требует определенных навыков выполнения сборочных и наладочных работ. Не все пожилые люди (особенно женщины) смогут усвоить правила обращения с системами автоматического полива. Что можно посоветовать в таких случаях?

Правильная организация полива

Подумать, зачем поливается земля. Правильно, для того чтобы быть влажной. А почему она высыхает? Из-за испарения растениями и капиллярами в грунте. Если с испарением растениями ничего поделать нельзя, то высыхание почвы из-за капилляров можно значительно уменьшить. А это значит, что поливать огород придется значительно реже.

В природных условиях земля защищается от пересыхания простым и очень эффективным способом – растительным ковром. Тень от самих растений и от их остатков препятствует попаданию на землю солнечных лучей, что на несколько порядков уменьшает количество испаряемой влаги.

Правильная посадка растений позволит меньше заниматься поливом

Читать также: Аппарат для чистки кедровых орехов

Для облегчения работ на городе не надо изобретать велосипед, следует только перенимать опыт природы. Не нужно делать междурядные расстояния очень большими, это позволит ботве или зеленым стеблям полностью затенять землю. К примеру, для редиса достаточно участка 4×4 см, для моркови 5×5 см, для огурцов 20×20 см, для томатов 35×35 см. Для понимания возможного положительного эффекта нужно знать, что через листья растений испаряется в 25–30 раз меньше влаги, чем с поверхности почвы. А для нормального развития корневой системы вполне достаточно свободных участков небольших размеров. Для растений, которые требуют большего количества питательных веществ, можно применять дополнительные подкормы. Это намного легче, чем бороться с сорняками и поливать.

Можно сочетать полив и подкормку

Второй способ – мульчирование. Использовать можно полиэтиленовые пленки (самый неудачный вариант), нетканые материалы, пропускающие дождевую воду (средний по эффективности вариант) или природную мульчу, изготовленную из отходов деревообрабатывающей промышленности. Последний вариант самый приемлемый, рекомендуем применять только его. Если есть желание пользоваться современными неткаными материалами и полностью закрывать почву вместе с культурными растениями, то нужно иметь в виду, что температура под такими материалами на 6–10°С ниже, чем у открытого грунта. Такая разница может отрицательно сказаться на вегетации теплолюбивых растений.

Пересадка в грунт и дальнейший уход

Сажать рассаду томатов на постоянное место начинают после установления на улице теплой погоды. Высаживают саженцы вместе с торфяными стаканчиками, в которые их пикировали. В большинстве регионов это начало мая. После посадки первое время помидоры на ночь укрывают, даже если нет заморозков.

Только что посаженные томаты поливают через день, если не идут дожди. Несколько раз в неделю перед поливом почву рыхлят и уничтожают сорняки. Рыхление почвы перед поливом даст корням напитаться кислородом.

В первую половину сезона в грунт вносят азот. Во второй половине, когда начинается период формирования завязей, — фосфор и калий. По мере роста у растений удаляют боковые листья и ветки (пасынки).

От них мало толку для урожайности, но питательные вещества из почвы они активно поглощают, а основной части растений их не хватает.

Когда томаты начинают плодоносить, количество поливов снижают. Кустам не требуется много влаги, а если заливать грядки, плоды вырастают водянистыми. Когда помидорки начинают краснеть, достаточно поливать грядки раз в неделю.

Советы Г.А. Кизима


  
Начало нового сезона, чтобы обеспечить растениям безбедное существование, а
себя избавить от лишних трудов в течение лета, следует проделать несколько
несложных работ.

  
Первая из них – обеззаразить почву и опавшую с осени листву, полив грядки,
почву в теплицах, землю (вместе с лежащей на ней листвой) раствором
Фитоспорина (я это делаю совместно с Гуми). В Фитоспорине содержатся споры
хищных бактерий, которые уничтожают живущих в почве возбудителей грибных и
бактериальных болезней.

  
Никогда не убирайте листья, а тем более, не сжигайте их бездарно под всеми
многолетними посадками, наоборот, листву с дорожек набросайте под посадки по
периметру кроны растений. Эта простая мера предохранит поверхностный слой
почвы от пересыхания, сохранит влагу в корнеобитаемом слое, даст пищу
почвенным микроорганизмам и дождевым червям, постепенно перегнивая за лето,
будет служить прекрасной естественной подкормкой для растений. Вместо
Фитоспорина можно использовать Экстрасол, Байкал, Возрождение, Сияние,
Компостин.

  
А вас избавит от лишней работенки : сначала все органические останки
перенести в компост, а потом осенью снова все перенести обратно в виде
перепревшего компоста, чтобы подсыпать его под растения.

  
Вторая главная работа – провести профилактическое опрыскивание всего сада,
что защитит растения от нападения вредителей и нашествия болезней в первую
половину лета.

  
Опрыскивание надо проводить вовремя, иначе эта трудоемкая работа окажется
совершенно напрасной. В качестве защитного коктейля я использую следующий
состав:


2-3 крупинки Здорового сада,


2-3 крупинки Экоберина, растрясти до полного растворения в небольшой
бутылочке с водой (100-200г).


Долить воду до одного литра, добавить в раствор


2-4 капли Циркона,


2-4 капли Цитовита,


6-8 капель Фитоверма.

  
Тщательно перемешать и опрыскать все посадки по раскрывающимся листьям!

  
Поскольку все растения раскрывают листья каждое в свое время, то и
опрыскивать их придется все поочередно. Первой следует опрыскать землянику,
поскольку она выходит из-под снега с зелеными листьями, способными всасывать
раствор. По почкам опрыскивание делать бессмысленно, поскольку всасывание
происходит только через лист.

  
Растения не следует опрыскивать в ветреную погоду, тем более в дождливую, и
на сильном солнце. Раствор, попавший в клеточный сок растений, будет держать
круговую оборону в течение примерно трех недель.

  
Особенно важно не позволить напакостить землянично-малинному долгоносику. Он
откладывает яйцо в обособившийся самый первый бутон. Следует обязательно
опрыскать посадки земляники, как только сойдет снег, и повторить
опрыскивание еще раз через две недели, хотя бы одним Фитовермом, но лучше
конечно, защитным коктейлем. Кроме того, если у вас растет крыжовник,
подверженный заболеванию американской мучнистой росой (сферотекой), то
обязательно проведите обработку не только в момент разворота листьев, но и
после цветения и после сбора урожая, усилив в коктейле дозу Циркона до 6
капель на литр воды. Или опрыскивайте хотя бы одним Цирконом.

  
Не хотите проблем, повторяйте опрыскивание каждые три –четыре недели.

  
Защитный коктейль – профилактическая мера. Если болезни уже проявились, то
надо увеличить дозу Циркона до 6-8 капель на литр воды. Если срок
профилактической обработки вы прозевали и вредители напали (в частности,
тля), то следует увеличить дозу Фитоверма до 8-10 капель на литр воды.

  
Защитный коктейль — это самая экологически чистая защита сада без
ядохимикатов, обработка сада которыми губительно действует на только на
вредителей, но и на вашу собственную печень.

  
Здоровый сад гомеопатический препарат, а потому безвреден, нормализует
состав клеточного сока, как в здоровом растении, а потому вредители такие
растения не трогают (природа позаботилась, чтобы интерес для вредителей
представляли только ослабленные растения, но не здоровые).

  
Экоберин так же гомеопатический препарат помогает растениям быстро
справиться со стрессами, вызванными заморозками, засухой, длительным
похолоданием, резкой сменой температуры. Экоберин можно заменить препаратом
Новосил или Эпин-экстра (но в этом случае в коктейле нельзя одновременно с
Эпином-экстра использовать оба препарата Фитоверм и Циркон, а только один из
них, любой).

  
Циркон препарат биологический, он способствует укреплению самозащиты
растений против возбудителей болезней. Это универсальный защитник сада от
всех болезней, в том числе от вирусных и микоплазменных (конечно, уже
заболевшее растение от вирусной инфекции он вылечить не может, но может
остановить дальнейшее распространение вирусов на здоровые растения). Заменит
можно споровой массой Фитоспорина (продается в отдельных небольших
пакетиках).

  
Фитоверм так же препарат биологического происхождения, вызывает паралич
кишечно-желудочного сока у любых листососущих и листогрызущих вредителей,
отведавших опрысканные растения. Через два часа после такого завтрака
вредители перестают питаться и через двое суток погибают от бескормицы. Его
можно заменить аналогичным препаратом Акарин. Вы же после опрыскивания этими
препаратами зелень, овощи и фрукты можете уже через двое суток.

  
Цитовит – это просто хорошая внекорневая подкормка, содержащая все,
необходимые растению минеральные элементы, а поскольку они находятся в
хелатной форме (ионы минералов заключены в органическую оболочку, а потому
беспрепятственно проникают прямо в клеточный сок), то являются скорой
помощью для растений.

  
Заменить можно Аквадоном-микро, Флористом, но лучше всего использовать
Унифлор-рост в начале лета и Унифлор-бутон во вторую половину лета.

  
Третья группа работ требует наблюдательности.

  
На участке надо осмотреть и убрать до раскрытия почек крупные круглые почки
с почковым клещом на черной смородине, и не бросать их где попало, а сжечь
или хотя бы сунуть в печку. Убрать молодые листочки с красной каймой на
красной смородине или опрыскать кусты дополнительно Фитовермом. Можно
опрыскать обязательно нижнюю сторону листьев раствором питьевой соды (3
столовые ложки на 10 л воды) против красногалловой тли, вызывающей красные
вздутия на листьях.

  
Внимательно осмотреть стебли малины. Вырезать до земли и сжечь те, на
которых есть серовато – бежевые вздутия – в них личинки галлицы.

  
Если распустившиеся листья вишни или сливы внезапно стали
бежево-коричневыми, как будто их кто-то облил сильной кислотой, это грибное
заболевание — монилиоз косточковых культур, который обычно проявляется в
холодную влажную весну. Коктейль надо усилить, увеличив дозу Циркона до 6-8
капель на литр воды. Или опрыскать растения хотя бы одним Цирконом до
цветения. После цветения опрыскивание повторить и после уборки урожая
сделать его еще раз.

  
Если тля заселила концы веток и верхушки распускающихся растений, опрыскайте
растения, особенно по колониям тли, Здоровым садом, увеличив количество
крупинок до 6-7 на литр воды. Тля долго не появится на этом растении.

  
При угрозе поздних весенних заморозков, плодоносящие растения следует
опрыскать Здоровым садом совместно с Экоберином (дозу которого надо удвоить
и даже утроить до 4-6 крупинок на литр воды). Кроме того, надо добавить в
раствор Бутон или Завязь (по инструкции).

  
Во время цветения вишни летят все овощные вредители. Опрыскайте их посадки
коктейлем или, хотя бы Фитовермом. Заодно опрыскайте кусты крыжовника и
черной смородины против пилильщика, а так же яблони ранних сортов. Это
время, как раз его первый выход на сцену.


Удачи, вам, дорогие друзья!

До
встречи в середине лета.

 

Новые
препараты.

  
Силиплант и Феровит
созданы хорошо зарекомендовавшей  себя лабораторией НЭСТ-М.

  
Силиплант –жидкое
удобрение с высоким содержанием кремния в доступной для растений форме.
Кроме того, в нем содержатся основные, необходимые растениям микроэлементы.
Кремний придает прочность стенкам проводящих сосудов, поэтому придает
растениям прочность.  Он повышает стойкость растений к заболеванию грибными
и бактериальными болезнями, активизирует ростовые процессы и фотосинтез.
Одну  ампулу (1,5мл)  развести в одном л воды и опрыскать растения в начале
их роста. Расход раствора 1л на 10 кв.м. Полезно сделать повторное
опрыскивание в середине вегетационного периода.

  
Феровит содержит хелатное
железо, недостаток железа в почве приводит к нарушению процесса фотосинтеза
в растениях, при этом больше всего страдает точка роста. Для приготовления
раствора 1 ампулу (1,5мл) развести в 1л воды, использовать на 10кв.м.

  
При обнаружении пятнистости листьев опрыскать  такое растение. То же самое
сделать при отставании растений в росте (малые приросты или медленный их
рост).

  
Оба препарата я опробовала на своих растениях, их применение  дает
поразительный результат. Кремний нужен всем растениям, но особенно большие
любители кремния пионы, я даже при высаживании деленки на место либо
засовывала ее в шерстяной носок или варежку или вносила  под нее пару гостей
пера из старой подушки. Приживаемость деленки отличная и в рост она идет уже
в первый год посадки, хотя обычно пион плохо трогается в рост в первый год
своей жизни.

  
Перец и огурцы я так же обычно высаживаю на пух-перо из старых подушек.
Во-первых, эта теплая подстилка, во-вторых, отличный источник натурального
кремния. Практически нет  на растениях стеблевой гнили, каким бы ни было
лето. Но, хотя я и собрала старые подушки, приготовленные на выброс моими
знакомыми, все равно  они рано или поздно закончатся. А тут появился этот
замечательный Силиплант. Утепляла грядку с огурцами сеном, а опрыскивала
Силиплантом. Для сравнения часть растений сажала, как и раньше на перо.
Результаты практически одинаковые.

  
Высаженные в позапрошлом сезоне деленки пионов и лилейников, которые я
приобрела на выставке в Евразии, едва взошли этой весной и практически не
росли. Никакие поливки-подкормки не помогали. Не растут и все тут. Тогда я
опрыскала их Силиплантом и Феровитом, а через пару дней  еще и Цирконом.
Каждые две-три  недели я всю эту процедуру повторяла. Потихоньку посадки
тронулись  в рост и к концу сезона подросли вполне  прилично, а я думала,
что их придется выбросить.

  
Попробуйте и вы, и не только тогда, когда уже проблемы налицо, а
профилактически сразу же в самом начале лета.

  
Появился пару лет тому назад японский препарат HB.
Реклама была прямо таки бешеная. Я же рекомендую вам сначала
поинтересоваться его составом. Так вот, в нем нет ничего особенного и
сногсшибательного. Это небольшое количество  макро и микроэлементов плюс
женьшень. В нем- то вся изюминка и есть. Женьшень, как известно, содержит
очень полезные и активные тритерпеновые кислоты. Они содержатся не только в
замечательном корне этого растения, но еще и в зеленой хвое сибирской пихты.
Сибирские ученые  на основе этой хвои создали такой же  препарат Новосил (Силк).
Добавьте  к его раствору хелатированные удобрения Унифлор-рост или
Унифлор-бутон,   которые кстати макро и микроэлементов содержится вдвое
больше, как по составу, так по количеству, и получете еще более
сногсшибательное снадобье. В институте защиты растений несколько лет назад
создан очень хороший препарат Экстрасол (на основе гуматов и группы бактерий
Basillus Subtilis). Но, дело в том, что эти
бактерии содержатся в препарате в живом виде (как и в широко известных
препаратах японского происхождения Возрождение, Сияние, Байкал-м и другие).
К сожалению, эти бактерии могут существовать только при температурах от нуля
до плюс 23-25 градусов. Но ведь уже много лет существует аналогичный
препарат Фитоспорин-М, в котором эта группа бактерий существует в форме
спор.  А споры бактерий прекрасно существует  в температурном диапазоне от
минус 20 градусов до плюс 30-40! Кстати. Стоимость Фитоспорина  оказывается
гораздо дешевле на единицу площади. Так что, прежде, чем поддаваться
рекламным  уговорам, немного подумайте и поинтересуйтесь, какие еще аналоги
есть в продаже. Появился еще один препарат (Фитоп) , содержащий споровые
массы этих бактерий. Когда я прочла на упаковке, что диапазон хранения
препарата от минус 50 до плюс 50 градусов, то просто развеселилась. Этого
просто не  может быть, а потому думаю, что это очередной трюк, чтобы втюхать
доверчивым садоводам очередную липу.  Будьте бдительны, дорогие
садоводы-любители! На нас с вами делают огромные деньги всякого рода жулики
и проходимцы. Семена просроченные перештамповывают и продают, а они не
всходят. В пакеты насыпают пересортицу и не кондицию, которую частенько
покупают заграницей, а нам продают втридорога. Вместо популярных сортов в
пакеты насыпают не известно что. Любите побольше себя и высоко цените свой
труд, а потому не покупайте в поездах или где там еще с рук семена, как бы
их вам не нахваливали. Только в проверенных магазинах, только хорошо
известных вам фирм. Обидно затратить массу труда и денег  напрасно.


 


Новинки на семенном рынке

Новые
сорта томатов


Фирма Биотехника предлагает в
этом сезоне сорта:


Леденец (неприхотливый, красный
с мелкими плодами до 40г),


Раджа (низкорослый, ранний,
темно красный, крупноплодный до 300г),


Туземец (ранний штамбовый с
картофельными листьями, устойчивый к холодной погоде, с круглыми
выровненными плодами 100-180г малинового цвета, допускает формирование в 3-4
стебля),


А также гибриды
F1:


Важная персона (крупный
красный),


Жонглер (красный).


Фирма Семко выпустила  два новых
сорта красных крупноплодных томата:


Семко
18 и Семко 2010,


а Семко-юниор порадовала
нас гибридами


Диоранж
(устойчивый к стрессам, ранний, до 180г), Малика.


Фирма Седек выпустила в продажу
сорта сибирской серии:


Вельможа (розовый,
крупноплодный),


Малиновый мясной (крупный),


Самоцвет изумруд (высокий,
многоплодный с мелкими 30-40г зелеными сливовидными плодами),


Розовый царь (высокорослый,
салатного назначения, с плодами до 300г малинового цвета),


Непасынкующийся 105 (так же
салатного назначения, детерминантный 50-80г)


и два гибрида:


Изюм (ранний низкорослый с
мелкими плотными  розовыми плодами),


Малиновый деликатес
(высокорослый, с плотными розовыми плодами до 300г).


Фирма Поиск предлагает сорта
томатов:


Желтый деликатес (не
пасынкующийся, с мясистыми плодами около 100г),


Пикет (сибирской серии не
пасынкующийся,  невысокий, с удлиненными плодами 60г ярко красного цвета),


Туземец (см. выше),


Шерри-леди (голландский гибрид
ранний,  с выровненными плотными ярко красными  круглыми плодами 200г),


Икарус (сорт салатный, высокий,
с крупными красными плодами 300г),


Козырь (сорт с красными плодами
200г),


Роз-Марин (Высокорослый сорт с
крупными розовыми плодами 550г),


Таунсвилль
(скороспелый голландский гибрид до 150 см высотой, с круглыми мясистыми
красными плодами 150-180г).


Фирма Гавриш:


Познань (сорт скороспелый,
высокий, кистевидный оранжевый),


Добрунь
(сорт высокий, лежкий с плодами 150г),


Томат фирмы Аэлита:


Санька (ульта ранний, ультра
детерминантный, то есть все плодоношение на пасынках, а потому не
пасынкуется, плоды плотные красные 80-100г).


Новые сорта огурцов


Профи (голландский
партенокарпический гибрид,


     
Гибриды F1
фирмы Биотехника:


     
Вьюга и Метелица (одностебельчатые),


     
Гейша салатный, то есть не годится для засолки, букетного плодоношения,
восстанавливается после заморозков),


     
Разбойник (универсальный то есть пригоден к потреблению не только в свежем
виде, но и к засолке и консервированию, продолжительного плодоношения
букетного типа до 5-7 завязей из пазухи листа),


     
Самурай (универсальный, раннеспелый, с темно зелеными плодами с яркой белой
полосой),


     
Эскимос (засолочный гибрид, партенокарпический, то есть с преобладающими
женскими цветками,  устойчив к понижению температур до 5-7 градусов тепла,
малооблиственный, то есть с укороченными боковыми побегами),


     
Фирма Поиск:

 


     
Гектор (голландский гибрид универсального назначения  кустовой формы с
укороченными боковыми побегами),


Капитан (засолочный ранний
сорт).


Огурцы фирмы Аэлита:


Не грусти –похрусти (пучкового
плодоношения, ранний, не годится для засолки),


Феникс.


Огурцы фирмы Гавриш
F1:


Маменькин любимчик (пикули, то
есть маленькие плоды, ранний , универсальный,  пучковое плодоношение)


Фудзияма, (универсальный,
партенокарпический гибрид),


Домовой,


Гармонист («небритый мужчина»-мелкопупырчатый,
пучковое плодоношение),


Капуччино (пучковое
плодоношение),


Барабулька (пикули 7 см,
пучковое плодоношение),


Лилипут (пикули пучкового
плодоношения, сладкий),


а так же пригодные для
выращивания на подоконнике в квартире


Динамит и Берендей.


Новинки фирмы Сортсемовощ:


Кузмич F1
(универсального назначения, пучкового плодоношения),


МихалычF1
(универсальный, пучковый),


ТарапунькаF1
(скороспелый, пучковый корнишон не пригоден для засолки),


 


Новые сорта перцев


Патриция F1
(среднего срока созревания, высокий, 130см, крупный, кубовидный, желтый)
фирмы Сортсемовощ,


Сантия F1
(высота 120см, крупный конусовидный, красный, устойчивый к заболеваниям
фирмы Сортсемовощ),


Викинг красный и Викинг желтый
–два новых сорта фирмы Сортсемовощ (оба высотой 110см, ранние, очень
вкусные, плоды саблевидной формы),


Черный сахар и Язычок тещи
(мелкоплодные, обильные сорта для цельного консервирования фирмы Седек),


Ганнибал (высокий, крупный,
шоколадный, мало облиственный фирмы Биотехника),


Индийский слон (сорт полу
острый, высотой 50см, плоды красные 25-40г фирмы Поиск)


Атлант (высотой 70 см, очень
ранний, красный толстостенный фирмы Поиск).


Белое золото (светло желтый),


Три мушкетера (желтый с красным
кончиком),


 серия перцев Звезда Востока
(белый, желтый, оранжевый, красный, фиолетовый, коричневый). Все перцы этой
серии среднего срока созревания, средней высоты (50-70см), крупноплодные,
толстостенные, отменного вкуса.


Новые сорта баклажанов


Фирма Биотехника
предлагает
гибрид
Сервиш (с темно фиолетовыми плодами до 22 см длины, устойчив к пониженным
температурам и освещенности, высокой влажности),


Фирма Седек
выпустила в серии «Супер объем» новый гибрид Белоплодный (высотой всего 50
см и белыми плодами 200г),


Длинный фиолетовый (высотой 50
см, скороспелый с дружной отдачей урожая),


Настенька (сорт высотой 45-70см,
с темными глянцевыми плодами, обладающими вкусом грибов).


Фирма Гавриш
выставила  на рынок  новый баклажан Икорный.


 


Новые сорта корнеплодов


Морковь ранняя Сестра, Свекровь,
Хрустяшка (устойчивы к морковной мухе)среднего срока Балтимор, Бангор,
Супермускат, поздняя для хранения Гигант Росса и Малика.


Свекла ранняя Первый урожай,


среднего срока Мулатка, Матрона,
Патрик, Монокль,


для хранения, по-прежнему, Рокет.


Новый сорт репы


Меласская розовая,


Новые сорта редьки


Китайский сорт с розовой мякотью
Хозяюшка, Зарево с красной кожурой и белой мякотью, Мюнхенское пиво (ранняя
белая).


Дайкон Розовый блеск и Мисато,
Красный самурай  с красной кожурой до 5 кг.


Пастернак


Кулинар, Белый аист и Сердечко.


Редис, как всегда,  представлен
многими сортами и гибридами, наиболее интересны не стрелкующиеся  Сора,
Кармен, Белые ночи, Красно солнышко, которые можно подсевать все лето.


Брюква представлена сортом
Детская любовь.


 


Новые сорта капусты, как всегда
многообразны, наиболее интересны


сорта фирмы Седек: белокочанная,
пригодная для раннего квашения сорт Провансаль таежный, кольраби Смат,
брюссельская Друвовожная семейка, савойская Пирожковая, пекинская Осенняя
красавица,  а также сорт брокколи корпорации НК Русский размер, цветная
капуста Царевна (ранний гибрид, особенно хорош для замораживания), а так же
гибрид фирмы bejo Страгейт.


 


Новые сорта тыквы:


Бюргер (серо зеленая, тостомясая,
крупная до 5кг, лежкая, плетистая), можно сажать с южной стороны дерева,
сама на него «влезет», а потому много места не займет,


Оранжевая медовая (плетистая до
2 кг, холодостойкая),


Каравайная (плетистая, сладкая с
ароматом дыни),


Сдобная пышка (поздняя,
толстомясая),


Россиянка и Золотинка (небольшие
400-700г вкусные тыквочки, удобные для использования зимой, кустовые очень
многоплодные растения).


Фирма Хардвик создала новинку –
не крупную тыкву Малышка.


Новые сорта кабачков, их тоже
предостаточно, наибольшее любопытство вызывают кустовые кабачки:


Белый медведь, Чайка, Дракоша,
Заячье ушко,  цуккини Ванюша и Буржуин,  а так же Мини-цуккини  фирмы
bejo и  кустовой кабачок этой же фирмы гибрид
Сангрум.


 


Дыня Сластена, Медовая.


Арбуз Фермер
F1 до 5 кг, Лежебока медовая F1 до 3 кг.


 


Салаты и зеленные культуры:


Ледяная королева (поздний
кочанный салат),


шнитт-лук Эрвис,


лук-батун Богатырь (с красно
фиолетовы оттенком листьев),


репчатый лук Крепыш,


шалфей  Супер-мускат (сажать на
мало плодородной почве),


базилик Маркиз,


листовой сельдерей Захар и Экшн,


черешковый сельдерей Мужская
доблесть,


корневой сельдерей Кладезь
здоровья,


цикорные салаты Радиччи и
Курчавый,


новозеландский шпинат Тетрагония.


 


Зернобобовые культуры:


Горох сладкий Шербет и Пионер
(очень скороспелый — 45 дней после всходов), сахарный лопаточный Медовая
лопатка.


Вьющаяся фасоль Пламя (спаржевая
с длинными лопатками, обильная, имеет  к тому  же очень декоративный вид).


Кукуруза Детский вкус (всего 150
см высотой, скороспелая -80 дней после всходов),


Мечта гурмана (высота 2 м, с
повышенным содержанием сахара).


Кизима Г.А. 2012




В феврале  

В марте   В апреле   

Защитим сад от весенних вредителей! 
  
Кулинария   
Об
иван-чае
   
Вермикомпост   
Экофус


⋆ ✔️ Советы Галины Кизимы по выращиванию огурцов ⋆ 🌼Farmer

Советы Кизимы по выращиванию огурцов для садоводов можно использовать как руководство к действию. Они просты и доступны по цене, а потому следить за ними совсем не сложно, а эффект превзойдет все ожидания.

Содержание

  1. Суть метода Кизима
  2. Подготовка почвы под рассаду
  3. Посадка огурцов каскадным способом
  4. Необходимые условия для каскадного метода
  5. Полив и замена подкормки
  6. Уход за ростом
  7. в почву
  8. Посадка огурцов в теплицах
  9. Подготовка почвы
  10. Увлажнение почвы
  11. Температура <
  12. Подогрев семян перед посадкой
  13. Способ посадки гидрогелем
  14. Советы по выращиванию огурцов в северном регионе x
  15. Огурцы Заключение <

Советы по выращиванию Кизима Галина

Суть метода Кизима

Перед тем, как сажать какие-либо овощи, нужно как следует подготовить почву.Кизима считает, что природу нельзя беспокоить. Она сама создает все условия для отличного роста.

В результате такого подхода Галина без особых усилий разработала специальную систему землепользования. Она сняла самые кропотливые работы:

,

    ,

  • рытье;
  • прополка;
  • полив.

Все это делает сама природа. Корневая система растений, по словам Кизимы, требует свежего перегноя, полученного в результате загнивания прошлогодних растительных остатков.Гниющий компост и перегной — стратегический запас удобрений. Это придаст новые силы, новые возможности для выращивания крепкой зеленой массы. Это круговорот органического вещества в природе, который невозможно прервать.

Природа не допускает пустой голой почвы, чтобы не обрушиться от солнца и ветра. Истинное плодородие создается огромным количеством микроорганизмов, обитающих на земле. Всю зеленую массу нужно сгребать под растения. Ни в коем случае нельзя ничего выбрасывать или сжигать.

Единственное, что можно сделать — это осенью обработать растительные остатки биопрепаратами.Патогены не останутся на них и под ними. Поздней осенью стебли растений опадут и покроют землю. Он также сохраняет влагу после таяния снега.

Подготовка почвы для рассады

Кизима не рекомендует покупать грунт для выращивания рассады в домашних условиях. Она сама привозит ее с дачи. Его земля проверена и никогда не будет заражена патогенной микрофлорой и личинками вредителей. Если такой возможности нет, купленный грунт лучше прогреть. Положите его в герметичный пакет в ведро с горячей водой.Накрыть крышкой и дать полностью остыть.

Землю лучше делать из смеси кокосового субстрата и песка. Можно заменить кокосовый субстрат конским торфом. Но в этом случае на 1 ведро субстрата следует добавить литровую банку золы или пол-литра доломита.

Магазинные смеси имеют достоинства и недостатки. Они бесплодны, в них точно нет возбудителей болезней, и это их несомненный плюс. Но при этом такие смеси совершенно пустые и в этом их минус.Поэтому подкормку начинают сразу после появления первых петлевых побегов. Подкормку вводят одновременно с поливом. Кизима советует удобрять Унифлор-бутон или Унифрол-рост. Это хелатные удобрения, содержащие полный набор микроэлементов. Растения сразу смогут воспользоваться такой подкормкой.

Перед посадкой необходимо подготовить почву.

Способность давать всходы очень важна. Его развитию хорошо помогают биопрепараты Циркон, Эпин-экстра, Healthy Garden, Экоберин и Новосил.Опрыскивая их растворами каждую неделю, можно избежать почти всех болезней.

Посадка огурцов каскадным способом

Выбор посадки каскадным способом не случаен. Теплица расположена южнее. Это дает следующие преимущества:

  • хорошее освещение;
  • максимальная жара;
  • экономия площади
  • простота обслуживания;
  • снижение затрат на семена.

Каждый производитель сам выбирает размеры каскада в зависимости от количества томов.

Предпосылки к каскадному способу

Перед посадкой почву проливают раствором с фитоспорумом или слабым раствором перманганата калия. Это уничтожит остатки инфекции или бактерий.

Для посева в грунт Кизима советует чередовать гибриды с сортами огурцов. Это способствует лучшему опылению. Галина Александровна советует сразу после посева прикрыть каждую лунку 5-литровой пластиковой бутылкой с обрезанным дном.Немного присыпьте землей.

Побеги будут защищены от слизней, поедающих листья семядолей. Каждый цветовод сталкивался с проблемой, когда после посадки всходы не прорастали. Перекопав землю, можно увидеть раскрытое семя, но без ростка. Этот земляной вредитель Падуры поедает внутренности семян.

Бутылки защищают посевы от возможных морозов. Особенно при раннем посеве. Растения развиваются внутри, пока им достаточно места.

Замена полива и подкормки

Для облегчения полива и кормления Кизима советует использовать темную 2-литровую бутылку.Их вставляют без пробки, горлышком в землю, с юга, между бутылями с растениями. В них наливают слабый питательный раствор. Образуется земляной затор. Поэтому раствор будет очень медленно уходить в землю.

Этой жидкости хватит надолго. Растение получает и влагу, и питание. Почва не пересыхает. Периодически жидкость во флаконах нужно доливать.

По словам Кизимы, кончик растения имеет аромат. Кончик корня знает, где находится еда и откуда вода достигает этого места.Осенью при сборе урожая видно, что все корни находятся возле этих темных бутылок.

Темные бутылки также нужны для поддержания температуры в почве. Они хорошо нагреваются днем, даже если нет ясного солнца. А потом передают это тепло почве. Сеянцы хорошо разрастаются, становятся зелеными и крепкими.

Уход во время роста

Длинные ресницы нужно прищемить

После этих событий каскад покрывается пленкой, которую можно закрепить прищепками.Когда растения становятся крупными, пленку заменяют двойным лутрасилом. В жаркую погоду пленка снимается, а лутрасил нельзя трогать. В отличие от полиэтилена дышит. Бутылки к этому времени тоже были сняты.

Как только ресницы становятся слишком длинными и свисают до следующего этапа каскада, они защемляются. На этом месте отрастают новые корни. На каждом этапе процесс повторяется по мере роста растений. В результате по длине стебля 3-4 раза образуются дополнительные корни.На это направлен каскадный посев огурцов. Огромный урожай получается из небольшого количества семян.

Преимущества посадки в грунт

Сажать в теплице можно двумя способами: рассадой и рассадой. Выращивать огурцы через рассаду в домашних условиях нет смысла. Выигрываются всего 7-10 дней.

Это потому, что сосущие волоски обламываются при малейшем рыхлении почвы и уже не восстанавливаются. Пересадка тыквы на много стрессов.Некоторые листья отмирают, растение теряет силу. Развитие замедляется примерно на 10 дней. Посеянные в землю семена за это время успевают взойти. Они будут намного крепче и крепче пересаженных. Сразу смог перейти к росту.

Посадка огурцов в теплицах

Саженцы пересаживать следует в возрасте 25 дней. В это время уже сформирован один настоящий лист, а корневая система только начинает формироваться. Она не будет так подвержена стрессу после трансплантации.А еще лучше сажать с семядольными листьями.

Сухие семена хорошо высаживать прямо в теплице. Обычно 2–3 семени на равном расстоянии друг от друга краем в почву. Немедленно накройте.

Обычно посев проводят в начале мая. Хорошо растет на утепленном грунте. Почву утепляют либо пером, либо просто поливают горячей водой перед посадкой.

Через 7 дней появляются первые всходы. Пленки нужно снимать, чтобы они не выгорели на солнце.Если покрыть лутрасилом, то его можно оставить. С таким укрытием огурцы в теплице выдерживают морозы минус 5 ° С -6 ° С.

Когда появятся эти 1-2 листочка, осторожно сажайте из каждого гнезда дополнительные растения. по наблюдениям Галины. Чаще всего она использует Бейо. Если есть опасения, что могут запуститься слизни, можно перестраховаться и накрыть лунки бутылками.

Подготовка почвы

Перед рытьем траншеи выкопайте траншеи.Глубина и ширина на штыке лопаты. Для внесения сухого сена, а не перезревшего компоста или листвы. Сверху уложите удаленную из траншеи землю и пройдитесь по ней для уплотнения. Полейте эту почву и накройте непрозрачной пленкой. Через 7 дней почва нагреется, потому что сено начнет гнить и отдавать тепло. Огурцы можно сеять.

Влажность почвы

Огурцы нуждаются в регулярном поливе

Огурцы — влаголюбивая овощная культура. Но при этом не должно быть чрезмерного полива.Избежать этого поможет капельное орошение. Для этого можно использовать отверстия с отверстиями или обычные пластиковые бутылки. Достаточно 1 бутылки на четыре растения.

Температура

Эти овощи не любят ночное охлаждение. Если теплица высокая, воздух может излишне остыть, а тепла от почвы будет не хватать. Поэтому для обогрева нужно использовать любые приборы. Например: керосиновые лампы, ленточные обогреватели, электрические обогреватели и т. Д.

Подогрев семян перед посевом

Не все семена требуют предварительного подогрева.Если посадка будет от гибридов, то прогревать не нужно. На пакетах есть знак F1. У них преимущественно женский цветотип.

В случае посадки обычных сортов, особенно если семена свежие, их лучше прогреть. Это стимулирует быстрое появление женских цветков. Дело в том, что мужские соцветия огурцы не дают.

За месяц до посева мешок с семенами подвешивают к батарее центрального отопления или нагревают перед посевом в горячей воде (53 ° C) в течение 15-20 минут.Помимо утепления, он также избавит семена от возбудителей различных заболеваний. В последнее время все чаще используют гибриды по сортам.

Способ посадки гидрогеля

Гидрогель для выращивания огурцов в теплице представляет собой полимерную крошку, которая увеличивается в 300 раз при взаимодействии с водой. Он удерживает влагу и при необходимости высасывает ее от корней.

При посадке на рассаду огурцов гидрогель необходимо заливать прямо в лунку. Примерно полстакана.Сверху присыпьте 4-5 см почвы и затем высейте семена. Можно заранее приготовить раствор гидрогеля. Для этого 10 г вещества следует развести в 3 литрах воды. При посадке добавьте под каждое растение по полстакана геля.

Семена нельзя опускать непосредственно в гидрогель. Это эквивалентно погружению в воду. Они могут просто сгнить или задохнуться без воздуха. Растворенный гидрогель можно растворить в растворе органических или минеральных удобрений. В этом случае можно избавиться от кропотливого процесса кормления.

Галина Александровна советует употреблять Фитоспорин или Гуми в пищу. Для органических удобрений — удобрение (WMD) или порошковая фракция уникального удобрения AVA.

Советы по выращиванию огурцов в северных регионах

Способы и приемы зависят от региона выращивания. При холодном климате решетки лучше использовать в невысоких теплицах. Горизонтальное положение подходит для небольших теплиц. Теплый воздух с земли задержится только на небольшом объеме.

В северных регионах следует выращивать в укрытиях, накрывать ночью и открывать днем. Это удобнее, если над коньком устанавливаются дуги. Они могут быть из металла или из ивовых прутьев без коры. Такие природные дуги прослужат 5-6 лет.

После заморозки перевяжите (если растет на вертикальной шпалере), для этого под первым настоящим листом привяжите шнур и под каждым листом протяните петлю, сделайте петлю и натяните на горизонтальную проволоку. От земли до 1,5 м. Дойдя до проволоки, огуречную лозу нужно просто перебросить.Они будут расти вниз после привязки растущего конца стебля к нижней части.

Формовка огурцов

В горизонтальном положении формовка не требуется. В вертикальном положении образование сводится к выщипыванию из пазухи листка внутренних органов. Таким образом слепят 3-4 нижних листочка. Это нужно делать, чтобы нижние ресницы не росли. Которые потребляют много полезных веществ и при этом не дают плодов. Им не хватает этого света .. Еще они утолщают кусты. Плохо проветривается и гниет.

Заключение

Применяя советы по выращиванию огурцов от известного садовода Галины Кизима, можно получить качественный и щедрый урожай, приложив минимальные усилия. Важно помнить, что каждый метод по-своему хорош и все методы лучше попробовать на разных сортах овощей.

⋆ ✔️Как сажать картофель по методу Галины Кизима ⋆ 🌼Farmer

В процессе выращивания пасленовых приходится иметь дело с истощением почвы, особенно на небольших участках, где невозможно каждый раз менять место посадки.В таких случаях используются альтернативные методы культивирования. Посадка картофеля по методике Галины Кизимы подразумевает отказ от перекопки огорода.

Содержание

  1. Суть метода
  2. Подготовка клубней
  3. Посадка
  4. Накрытие на грядки
  5. Уход
  6. Сбор урожая
  7. Что делать с оставшимся материалом
  8. Плюсы и минусы технологии
  9. 39 Выводы

    Правила посадки картофеля по методике Галины Кизима

    Суть метода

    Галина Кизима написала несколько книг, в которых описывает свой способ выращивания картофеля, назвав ее «умной грядкой».Галина Кизима выращивала картофель на 6 сотках и, заметив, что со временем почва теряет качество даже при внесении удобрений, стала искать альтернативу. Его технология основана на 3 «не»:

    • не копать;
    • не поливать;
    • не культивируют.

    При перекопке 2 раза за сезон обнаруживаются как патологические, так и полезные микроорганизмы. К тому же обработка фунгицидами, гербицидами и дезинфицирующими средствами полностью истощает почву. В результате растениям не хватает минералов, и они становятся хрупкими, часто поражаясь всевозможными грибами.Кизима определяет следующий порядок действий:

    • отбор семян;
    • посадка;
    • уход;
    • заготовка.

    Подготовка клубней

    Размер картофеля не должен быть больше размера куриного яйца. Именно в таком плоде предусмотрено достаточное количество полезных веществ, обеспечивающих нормальный рост и развитие растения. При использовании мелких корнеплодов рекомендуется выкладывать их сразу по 2-3 штуки, чтобы обеспечить достаточное количество стеблей, иначе качество урожая снизится.

    Во время посадки картофель должен быть проросшим. Ростки должны достигать 4-5 см. Это помогает растениям выжить при перепадах температур весной. Для быстрого прорастания клубни тщательно промывают, после чего складывают в таз с водой, нагретой до 45 ℃. Клубни выдерживают в жидкости до тех пор, пока температура не упадет в пределах 18-20 ° С.

    Отдельно готовят раствор марганца, который тонкой струйкой добавляют в таз, перемешивая до получения бледно-розового цвета.Вместо марганца иногда используют раствор Фитоспорина. В нем клубни выдерживают 10 минут, затем жидкость сливают, корнеплоды промывают и сушат. Затем приступают к озеленению, для чего выдерживают корнеплоды в хорошо освещенном помещении 10-20 дней.

    Картофель складывают в банки и ставят на подоконник, периодически переворачивая для равномерного озеленения. После этого Кизима советует начать процесс проращивания. Клубни убирают в темном теплом помещении.На рост всходов в среднем уходит 14-21 день.

    Для увеличения количества всходов необходимо сделать горизонтальный надрез на каждом картофеле примерно за 7 дней до посадки. Этот ход позволяет активировать рост резервных почек в нижней части корнеплода. Если проростки появились преждевременно, например, зимой, их следует удалить, иначе в будущем пострадает качество урожая.

    Посадка

    Растениям нужен солнечный свет

    Посадка должна производиться на открытом солнечном месте.Картофель — растение теплолюбивое, для нормального развития ему необходимо достаточное количество света. Метод направлен на уменьшение размеров наземной части, что позволяет получать гладкие клубни больших размеров.

    Оптимальное время посадки картофеля — это период, когда верхний слой земли будет достаточно сухим. Чтобы получить хороший урожай картофеля, побеги хорошо укрывают, чтобы они оставались в темноте. Выращивание картофеля этим методом предполагает изучение принципов роста растений. Клубни образуются не на самом корневище, а на столонах — побегах, образующихся на дне побегов.Такие всходы прекрасно развиваются не только в слое компоста, но и под светонепроницаемыми колбами.

    Перед посадкой корнеплодов можно аккуратно снять верхний слой почвы, но оставить его здесь на грядке. Разметка грядок проводится непосредственно по площади участка, даже если на нем есть сорная трава. Главное — не перекапывать почву. Клубни размещают точно с шагом между рядами на расстоянии 40-50 см и 25 см друг от друга.

    В первый ряд рекомендуется высаживать ранние виды, а в другом — среднеспелый или поздно запасаться на зиму.В северных и центральных регионах принято высаживать ранние сорта. Собрать их можно через 50-70 дней после посадки, фитофторозом они практически не поражаются.

    Накидка на грядку

    Для защиты от морозов побеги укрывают сухим материалом с хорошей воздухопроницаемостью. Идеальный вариант — сено. Не рекомендуют использовать солому: она привлекает грызунов. Как вариант, используйте сухую листву или верхний сухой слой компоста.

    Если материал для обложки не был подготовлен заранее, используйте газеты.Только сами кровати накрывают. Чтобы укрытие не снесло ветром, сверху его накрывают лутрасилом или мешковиной. После окончания заморозков его снимают и вносят органические удобрения прямо поверх укрывного материала. Жидкие удобрения насыпают между рядами, а траву укладывают поверх насаждений, при этом не покрывая саженцы.

    Использовать пленку для укрытия категорически запрещено. Под ним корнеплоды начнут гнить, и в результате урожая вообще не будет.

    Уход

    Выращивание картофеля с Кузимой означает удаление почек в момент их образования. Во время цветения растение бросает энергию на образование ягод с семенами, в результате корневище развивается плохо. Как только смыкаются верхушки в рядах, удаляются верхушки.

    Этот ход позволяет приостановить рост наземной части и направить силы на рост корневища. Цветы оставляют на 2 кустах, чтобы можно было определить время сбора урожая. Как только цветы засохнут, начинают собирать урожай.

    Урожай

    Уборка проводится поэтапно

    Первые корнеплоды убирают после увядания цветов. Для этого слой укрытия отодвигается и клубни, лежащие на поверхности, собираются, после чего компост аккуратно укладывается на место. При таком способе уборки столоны не повреждаются, поэтому корнеплоды продолжают развиваться дальше.

    Когда собран весь урожай с ряда раннего картофеля, ботва складывается на поверхность грядок.Бытует мнение, что ботву пасленовых нельзя оставлять на рядах, потому что они содержат яд соланина, но под воздействием прямых солнечных лучей весь соланин уходит и остается прекрасным удобрением. Главное, не засыпать ботву сорняками. Аналогичным образом Кизима собирает урожай с рядков позднего картофеля.

    Что делать с оставшимся материалом

    Все, что осталось на картофельной грядке, оставляем на зиму. Незрелый компост за зиму полностью разлагается и делает почву нейтральной.В таких условиях можно выращивать картофель на одном и том же месте несколько лет подряд, не опасаясь истощения почвы.

    Галина Кизима предлагает метод, абсолютно не требующий энергии, ведь картофель не нужно сажать прямо в землю, достаточно разложить корнеплоды по поверхности и присыпать сеном. В саду используется все, даже сорняки используются в качестве укрывного материала.

    Плюсы и минусы технологии

    Главный недостаток этого метода — неэстетичность грядки.При таком способе выращивания картофеля сад становится похожим на мусорный бак, тем более что есть более прогрессивные способы выращивания картофеля на небольшой площади, например, выращивание в контейнерах или тачках. Второй и главный недостаток — фитоспорин или марганец не способны полностью защитить картофель от нападения вредителей и всевозможных болезней.

    Фитоспоры в компостной насыпи под воздействием тепла разовьются еще быстрее, особенно после выпадения осадков. К тому же метод совершенно непригоден для больших площадей, ведь почки с 1 га посадок удалить вообще невозможно.Метод имеет ряд преимуществ:

    • экономия денег на удобрениях и воде;
    • экономия на копке и поливе;
    • простота уборки.

    Выращивание картофеля по методу Кизима вызывает много споров. Он предполагает удаление соцветий на стадии бутонизации, чтобы перенаправить энергию растения на рост корневищ. Посадка картофеля на сено применяется давно, и в некоторых случаях дает хорошие результаты, но есть подходит не для каждого участка.При этом вредители и фитофтороз прекрасно себя чувствуют под покровом сена и компоста, а от недугов одним махом с помощью Фитоспорина никогда не избавиться.

    КАРТОФЕЛЬ ИЗ СЕМЯН ЗА ОДИН СЕЗОН! ОТ ПОСЕВА К УРОЖАЮ!

    Сажайте морковь. Галина Кизима

    Посадка картофеля под солому. GuberniaTV

    Посадка картофеля в соты

    Сырой компост в момент разложения делает почву кислой, что негативно сказывается на качестве урожая: картофель плохо реагирует на повышенную кислотность.и точный контроль за состоянием голенищ. В оставленном на зиму компостном слое личинки колорадского жука будут прекрасно себя чувствовать. Это еще один минус метода.

    Выводы

    В целом, комбинируя метод Кизима и другие методы, вы можете получить отличный урожай при уборке паслена. Многие фермеры, сравнивающие продуктивность растений, за которыми постоянно ухаживали, и культур, выращенных в соответствии с рекомендациями Кизима, отмечают, что первые дают больший рост, чем вторые.Каждый дачник выбирает, как сажать картофель самостоятельно, в зависимости от погодных условий вашего региона и территории участка.

    Построить беззаботный огород — ThumbGarden.com!

    Построить беззаботный огород

    Органическое земледелие сейчас эволюционирует от малоизвестной тенденции к полноценному движению сознательного, устойчивого и ответственного садоводства. Такой подход требует жизни в гармонии с природой, а не игнорирования ее, позволяя вам экономить энергию и ресурсы и наслаждаться каждой минутой, проведенной на своей земле.

    И выращивайте высококачественные экологически чистые культуры в своем саду, не забывая о поливе, прополке или даже перекапывании почвы. Умный и умный способ, основа естественного земледелия, в котором можно воплотить идеи вашего собственного сада и огорода.


    ОРГАНИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: БЕЗОПАСНЫЙ САД И ОВОЩИ ДЛЯ ЛЕНИВШИХ

    Каждый садовод мечтает об обильном урожае без лишних усилий. И концепция «ленивого» сада получает все большее распространение в нашей повседневной жизни.Но для многих принцип упрощения процесса выращивания собственного урожая сам по себе является чем-то вроде научной фантастики, если не загадкой.
    Беззаботный огород, не требующий прополки, полива, даже копки — это не миф или несбыточная мечта, а реальность. Но чтобы получить такой результат, нужно не только кардинально изменить методы, но и переосмыслить концепцию традиционных методов ведения сельского хозяйства.

    Принципы организации собственного сада и огорода часто называют «ленивым садоводством» и основываются на ответственных методах работы и уважении к природе.И ошибаться, думая, что ничего нельзя делать, кроме как получить отличный результат, не надо: успеха добиваются не ленивые, а в меру ленивые садоводы.
    Знание того, как разумно распределять ресурсы, как свести к минимуму необходимость в трудоемкой работе и как эффективно использовать весь размер собственного небольшого участка земли — это не только реальность, но и единственно верный способ ее решения.
    И органическое сельское хозяйство предназначено не только для тех, у кого нет времени или энергии для «нормальной» работы в саду. Это полная философия и особый подход к садоводству и выращиванию, который может быть использован каждым, независимо от возраста, знаний и опыта, для тех, кто хочет жить и творить вместе с природой, а не просто использовать и истощать ее ресурсы.

    Ставя основную задачу не получить от почвы максимальную пользу, но и не нанести вред природе, органическое сельское хозяйство использует естественные механизмы восстановления плодородия почвы и тщательно анализирует законы его возобновления.
    И понимание почвы не только как ресурса, среды, в которой растут растения, но как живого организма с уникальной экосистемой, в которой любое вмешательство приводит к необратимому дисбалансу, в корне меняет понимание процесса выращивания растений.

    Органическое сельское хозяйство учит нас, следуя законам самой природы, не вмешиваясь в нее и не разрушая, а просто помогая ей в меру своих возможностей и знаний.

    1. Ценить то, что вы делаете.
    2. Для распределения наших ресурсов и времени.
    3. Не тратить время на ненужные (а зачастую и разрушительные) процедуры.
    4. Снова наслаждаюсь временем, проведенным на своем участке.

    Ведь для того, чтобы отдыхать в горах, а не работать ежеминутно, нужно еще учиться.Иногда бывает труднее изменить то, как вы думаете и воспринимаете, чем освоить новые методы.


    Органическое земледелие беззаботный сад и огород для ленивых

    ТРИ ГЛАВНЫХ «НЕТ» ПРИРОДНОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА — ОСНОВА ДЛЯ ЛЕГКОГО ОВОЩНОГО САДА

    Органическое земледелие устраняет все самые сложные и трудоемкие части классического садоводства. нежелательные растения, регулярный полив и обработка почвы.

    Органическое сельское хозяйство основано на трех принципах.
    Принцип 1. Не копайте!
    Органическое земледелие требует сохранения естественной почвенной среды, просто поддерживая воздухопроницаемость и водопроницаемость, не причиняя вреда коренным обитателям почвы, используя естественные средства для регенерации и восстановления и создавая высококачественный слой гумуса, а не засаживая и активно углубляясь. обработка почвы.

    Принцип 2. Никакой прополки!
    Лучше не бороться с сорняками наименее эффективным методом — полной свадьбой, а систематически их подавлять, считая «главного врага» любого крупного собственника имения одним из его ценных природных ресурсов.

    Принцип 3. Не поливайте!
    Уход за наиболее трудоемкой и ресурсоемкой частью вашего сада и огорода считается неизбежным. Однако вы можете забыть о поливе, если переосмыслите свои методы и оставите воду в почве вместо того, чтобы обогащать ее водой.

    Конечно, органическое сельское хозяйство — это не просто отказ от полива и удобрений. Во всем — от мер по борьбе с вредителями до вопросов, связанных с удобрениями — вам нужно «прислушиваться к природе» и полагаться на ее защитные и саморегулирующиеся механизмы, которые невозможно придумать лучше.Беззаботный органический сад — это здоровый сад с сильными, устойчивыми растениями.
    А для отбора саженцев, семян и клубней, отбора сообществ растений, соблюдения севооборотов и севооборотов, а также посева или посадки естественное сельское хозяйство имеет свой собственный подход, который индивидуализирован и учитывает специфику самой культуры. .


    «СТАРЫЕ ЗАБЫТЫЕ» ПРИРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

    К сожалению, о естественном земледелии в американском сельском хозяйстве известно очень мало.Мы часто представляем это как новый или даже инновационный или альтернативный метод. Хотя суть естественного земледелия не в изобретении новых технологий, а в том, чтобы вернуться к своим корням, сосредоточиться на природе и ее законах и уважать их, как мы все знаем сотни лет назад.
    По мере развития технологий способность выращивать сельскохозяйственные культуры в гармонии с природой за несколько коротких столетий уступила место новым методам, которые наносят катастрофический ущерб и истощают почву. На протяжении десятилетий «научные», но неестественные методы земледелия преобладали и развивались учеными-агрономами, в то время как оригинальные многовековые традиции и практика создания огородов практически исчезли.

    Сторонники традиционных методов ведения сельского хозяйства убеждены, что методы органического земледелия мало пригодны для частных садов и дворов, требуя значительных ресурсов и затрат. Но на самом деле все наоборот: даже на его участке площадью 6 акров вы можете быть уверены, что органическое земледелие открывает садоводство с совершенно новой стороны.

    На небольшом участке земли намного проще:

    1. Понять механизмы природы и работать с ней согласованно.
    2. Перейти от эксплуатации почвы к ее защите и улучшению.
    3. Начните использовать территорию с умом и получайте больше и лучшие урожаи, даже в небольших садах, без хлопот по решению этих проблем.

    Увлекательный процесс изучения законов природы и начала работы в соответствии с ними открывает путь к новым способам ответственного ведения сельского хозяйства и организации собственных садов и огородов без каких-либо хлопот.


    ГАЛИНА КИЗИМА — ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МИРУ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

    Галина Кизима является ведущим экспертом в этой области и применяет законы и методы органического земледелия более 55 лет.Автор более сотни книг, руководств и статей по умному и успешному садоводству и огородничеству, Галина Кизима — постоянный гость на телевидении и радио, а также известный практик, скромно называющая себя садовником-любителем. Даже ее противники следуют ее совету.

    За более чем полувековую практику Галина Кизима успешно доказала, что три основных «нет» успешного ведения сельского хозяйства не только эффективны, но и являются основой успеха в поиске личных путей, экономии сил, ресурсов и времени, достижении желаемые результаты и получение удовольствия от любимого дела.
    По своему опыту, от обычных традиционных методов до тщательного «наблюдения» за природой и осознания того, как изменить деятельность на участке, владелец начал долгий путь знакомства и экспериментов с органическим земледелием и понимания его основ.
    Затем, желая поделиться своими знаниями и опытом с теми, кто также бескорыстно любит садоводство. Сегодня сама Галина Кизима прошла путь от любителя до мастера, стала наставником в садоводстве. Она работает с природой и против нее, а не против нее.

    Более 20 000 садоводов и фермеров открыли для себя все преимущества органического земледелия благодаря видеокурсу Галины Кизима «Огород без проблем».
    Этот уникальный курс состоит из увлекательных видеороликов, которые не только помогают понять, но и показывают, как без проблем организовать органический огород и насколько простые законы лежат в основе естественного земледелия.
    Как и книгу автора, видеокурс отличает простой для понимания язык: вы не услышите ни сложного жаргона, ни скучных объяснений, это советы садоводам-любителям от практикующего садовода.

    Полное и удобное руководство покажет, как применить принципы естественного земледелия на практике и получить экологически чистый, полезный и задокументированный урожай не только любимых овощей, ягод и никогда не забывать о выкапывании, прополке и поливе настоящего овоща. сад без лишних хлопот. И поможет вам заново открыть для себя радость любимого хобби.

    Дополнительная информация о огороде

    Название: Построить беззаботный огород
    Источник: ThumbGarden
    Ссылка: https: // www.thumbgarden.com/carefree-vegetable-garden/
    Авторские права принадлежат автору. Для коммерческих перепечаток, пожалуйста, свяжитесь с автором для авторизации, а для некоммерческих перепечаток укажите источник.

    Способ посадки и выращивания томатов Галины Кизимы

    Галина Кизима — автор множества приемов, облегчающих работу садовника. Не все согласны с ее подходами, но многие пожилые люди с благодарностью используют на практике статьи и книги, с помощью которых многие операции можно выполнять проще, а некоторые вообще можно пропустить.Подход к выращиванию томатов — не исключение.

    Суть метода посадки и выращивания томатов Галины Кизимы, его отличия от традиционной агротехники

    Метод выращивания томатов Кизима касается как стадии рассады, так и непосредственной посадки растений в саду и ухода за ними. Во многих статьях ее подход описывается однобоко, только как использование пеленок при выращивании рассады. Но на самом деле это только часть общей техники, основанной на том, чтобы корни томатов росли внутрь, а не в стороны. Именно при глубоком расположении корней растения стараются самостоятельно получать влагу и питание, и не ждут пощады от хозяина. Для этого растения уже в молодом возрасте, с самого появления ростков, попадают в стрессовую ситуацию, приучая их к самостоятельной борьбе за существование. В отличие от традиционных агротехнических приемов, садовник не питает растения, а заставляет их мобилизовать внутренние силы, чтобы самостоятельно выбраться из сложных ситуаций.

    Преимущества и недостатки метода

    Преимущества подхода Галины Кизимы к выращиванию томатов:

    • на стадии рассады растения занимают очень мало места на подоконнике;
    • при выращивании рассады требуется очень мало почвы;
    • Корневая система саженца доступна для контроля;
    • Пересадка растений очень проста;
    • риск черной ноги минимален;
    • растений в саду нуждаются в минимальном поливе;
    • Вы можете выращивать томаты практически без протравки или прополки.

    Именно за эти преимущества многие называют технологию Кизимы техникой для ленивых. Однако широко распространено мнение, что лень — двигатель прогресса. А если говорить о пожилых людях, то речь идет уже не о лени, а об элементарной нехватке сил для того, чтобы использовать традиционные технологии с обильным поливом, подкормкой, рыхлением и т. Д.

    Галина Кизима не стесняется давать своим книгам броские названия

    Но метод не лишен недостатков, например:

    • если весь процесс выращивания рассады осуществляется в пеленках, то боковые корни у него будут быть плохо развитыми, в результате чего поверхностные слои почвы на грядке не будут эффективно использоваться растениями;
    • трудно избежать выдергивания рассады из-за недостаточного освещения, связанного с густотой посадки;
    • Метод не в полной мере применим для всех сортов томатов.

    Применение технологии Галины Кизима полезно не только физически не очень сильным садоводам, но и тем, кто занят на работе, у которых нет возможности часто бывать на дачных участках.

    Какие сорта можно использовать?

    Лучше всего метод Галины Кизимы подходит для детерминантных сортов томатов, особенно раннеспелых. Сеянцы индетерминантных сортов при выращивании в пеленках склонны к излишнему растяжению, что, в том числе, негативно сказывается на формировании цветочных кистей.Раннеспелые сорта обычно меньше времени проводят дома, требуют меньше почвы и питания, поэтому использование таких сортов в методе Кизима предпочтительнее.

    Как правильно выращивать помидоры по методике Галины Кизимы

    Чтобы понять суть методики Галины Кизимы, стоит изучить ее по первоисточникам, то есть найти ее советы «от первого лица». Оказывается, ничего сложного в них нет, все необходимые операции в той или иной степени знакомы самым опытным садоводам.Важно не сеять семена на рассаду раньше срока: максимальный срок от посева до посадки рассады на грядку — два месяца, а для раннеспелых сортов и того меньше.

    Выращивание рассады

    Начало стадии рассады не отличается от традиционного метода. Семена подготавливают к посеву в обычном режиме (калибровку, дезинфекцию, закаливание), а затем высевают в небольшой ящик на глубину 1,5-2 см. Примерно через неделю появятся всходы, на 4-5 дней температуру понижают до 15-18 около С.А потом начинаются черты.

    1. Рассаду поливают не чистой водой, а слабыми растворами удобрений, содержащих фосфор и калий. Лучше использовать сильно разбавленный настой древесной золы (готовят его из расчета примерно 2 столовые ложки золы на литр воды). Под комнатные цветы можно вносить любое минеральное удобрение, беря примерно чайную ложку на 3 литра воды. Освещение должно быть сильным, около 12 часов в сутки.

      Зола — отличный источник фосфора и особенно калия

    2. Первый пикировщик проводится в обычное время (на стадии двух настоящих листьев), но это делается совсем не по традиционной технологии.Во-первых, центральный корень не защемляется (не требует разветвления, а желания разрастаться глубже). Во-вторых, саженцы пикируют не в чашки или большой ящик, а в пеленку из полиэтиленовой пленки. Вырежьте кусочки размером с тетрадный лист, положите на верхний левый угол подгузника ложку почвы, на нее вынутый из ящика саженец, а сверху еще одну ложку почвы. Семядоли должны находиться на самом краю подгузника. Подгибают низ подгузника и закатывают, закатывая вправо вместе с саженцем.Они застегиваются на резинку и помещаются вертикально в любой контейнер, прижимая подгузники друг к другу.

      Количество земли, необходимое для этого метода, невелико

    3. До появления 5–6 настоящих листьев требуется только полив растворами удобрений. Дозы орошения постепенно увеличивают.
    4. Когда появляются 5–6 листочков, подгузники разворачивают и добавляют под корни еще одну ложку земли. Не загибая нижний край, сверните подгузники и снова положите их вертикально в контейнер.

      Саженцы растут в пеленах до тех пор, пока их не пересаживают в сад

    Для большинства сортов при правильном развитии событий повторная пика не требуется: в таком виде продолжают выращивать рассаду вплоть до посадки в саду , только поливая удобрениями. Если саженец сильно разрастается, значит, были допущены ошибки, придется пересадить в обычные емкости с грунтом. Если все в порядке, то по методу Кизима саженцы в пеленках даже не закаливают, а за пару дней до посадки в огород не поливают, чтобы легче было добраться до сад и не ломайся в пути.

    Видео: выращивание рассады в пеленках

    Пересадка

    Если по приезду на дачу сразу не предполагается сажать помидоры на огороде, стоит их полить. Почву, подготовленную заранее традиционным способом, незадолго до посадки, Кизима рекомендует хорошо полить Фитоспорином и Гуми для дезинфекции и внесения дополнительных органических веществ. Далее автор методики советует поступить следующим образом.

    1. Выкопайте ямки необходимой глубины (чтобы растения в них свободно располагались) по схеме, которая зависит от сорта, но можно и немного плотнее, чем при обычной технологии.В каждую лунку насыпают птичьи перья или, при их отсутствии, сухое сено слоем 2-3 см. Добавьте столовую ложку суперфосфата или 2-3 столовые ложки золы и залейте полведра теплой воды (для низкорослых помидоров достаточно 3 литров).

      Вода должна очень хорошо пропитать почву в лунках.

    2. В области водопоглощения резинки снимаются с рулонов, они помещаются вертикально в отверстия, а подгузники осторожно удаляются. Присыпьте необходимое количество почвы и хорошо замульчируйте огород.В качестве мульчи можно использовать траву, торф или песок, но Кизима советует использовать старые газеты, сложенные в четыре слоя. После такой посадки помидоры вообще не поливают.

      При мульчировании используются и сено, и газеты.

    3. Высокие кусты сразу привязывают к колышкам.

      Для обвязки используются мягкие материалы

    4. Поскольку технология не предусматривает закаливания рассады, ее автор сразу после посадки советует опрыскать растения укрепляющим раствором.Она называет это «коктейлем»: на 1 литр воды берет две крупинки препарата «Здоровый сад», две капли Эпин-экстра, две капли Циркона и 4 капли Унифлор-Бад.

    После посадки вообще не нужно долго подходить к растениям, пока не появятся пасынки.

    Особенности ухода

    По технологии Кизима в течение всего сезона томаты никогда не поливают и не подкармливают, почву не рыхлят, не вырывают сорняки (если их слишком много, то их только срезают и не подкармливают. оставил в саду).Важно только сформировать растения: это означает удаление пасынков и листьев, находящихся под завязанными кистями. Высокие кусты необходимо подвязывать по мере роста (низкорослые можно надолго оставить без ухода). Растения опрыскивают ежемесячно тем же составом, что и при посадке на рассаду.

    При выращивании томатов в теплице необходимо учитывать некоторые особенности:

    Таким образом, из всех мероприятий по уходу по методу Галины Кизимы нужно только удалить пасынков и подвязать кусты (а если правильно выбрать сорт, использовать стандартные, то этого делать не нужно. или).И только в самых засушливых регионах при выращивании на открытом воздухе может потребоваться 1-2 раза полить растения. Но внешне это делать нет смысла: если саженцы выращивались правильно, корни будут на большой глубине. И там чаще всего бывает вода без полива.

    Видео: Галина Кизима о своем методе

    Отзыв о применении метода

    Метод выращивания томатов Галины Кизимы, как и другие ее предложения, значительно облегчает работу садовника, заставляя растения добывать себе пищу и влагу. самостоятельно.Чтобы успех был гарантирован, необходимо правильно выбирать сорта и не допускать ошибок при выращивании рассады и посадке их в саду.

    [Голосов: 1 Среднее: 5]

    Галина Кизима родом из небольшой деревни на Южном Урале. Более пятидесяти лет назад она успешно окончила прославленный институт и получила выдающуюся профессию инженера-физика. Но через время она успешно переквалифицировалась из физика-теоретика в садовника-практика и ни дня не пожалела о своем полностью осознанном выборе.За полвека наблюдения за ростом благородных культур и бесконечных экспериментов на своих шестисот квадратных метрах Кизима усвоила для себя простые истины о садоводстве. Сегодня она делится своими знаниями, основанными на личном опыте, со всеми, кто хочет постичь тайны простого огородничества.

    В этой книге прочтите

    Как использовать гидрогель и не только в теплице? Вечером залейте крошку водой примерно в 300 раз больше, чем масса самой крошки.Итак, на 3 литра воды вам понадобится всего 10 г (обычно один пакетик) гидрогеля. При посадке под каждое растение вам понадобится примерно полстакана готового геля (то есть 100 мл), поэтому этого мешка вам хватит, чтобы посадить 30 растений. При посадке рассады огурцов, если вы по каким-то причинам этим занимаетесь, добавьте прямо в лунку полстакана гидрогеля и посадите на нее рассаду огурцов (или любую другую рассаду). Если вы не выращиваете рассаду огурца, и это разумно, то после внесения гидрогеля в лунку присыпьте его сверху 4–5 см почвы и затем высейте семена.Дело в том, что если поместить семена прямо в гидрогель, это будет равносильно опусканию их в воду на 5-7 дней, и за это время они будут брать и гнить в воде или задыхаться от недостатка воздуха. Гидрогель можно растворять не в воде, а в слабом растворе минеральных или органических удобрений. В этом случае одновременно вы избавитесь от еще одной работы — подкормки огурцов. В качестве органического удобрения (и одновременно оздоровления почвы) использую совместный раствор Фитоспорина и Гуми, а в качестве минерального удобрения либо органо-минеральное удобрение (ОМУ) завода минеральных удобрений Буиск, либо порошок фракция уникального удобрения AVA.

    Как использовать гидрогель и не только в теплице? Вечером залейте крошку водой примерно в 300 раз больше, чем масса самой крошки. Итак, на 3 литра воды вам понадобится всего 10 г (обычно один пакетик) гидрогеля. При посадке под каждое растение вам понадобится примерно полстакана готового геля (то есть 100 мл), поэтому этого мешка вам хватит, чтобы посадить 30 растений. При посадке рассады огурцов, если вы по каким-то причинам этим занимаетесь, добавьте прямо в лунку полстакана гидрогеля и посадите на нее рассаду огурцов (или любую другую рассаду).Если вы не выращиваете рассаду огурца, и это разумно, то после внесения гидрогеля в лунку присыпьте его сверху 4–5 см почвы и затем высейте семена. Дело в том, что если поместить семена прямо в гидрогель, это будет равносильно опусканию их в воду на 5-7 дней, и за это время они будут брать и гнить в воде или задыхаться от недостатка воздуха. Гидрогель можно растворять не в воде, а в слабом растворе минеральных или органических удобрений. В этом случае одновременно вы избавитесь от еще одной работы — подкормки огурцов.В качестве органического удобрения (и одновременно оздоровления почвы) использую совместный раствор Фитоспорина и Гуми, а в качестве минерального удобрения либо органо-минеральное удобрение (ОМУ) завода минеральных удобрений Буиск, либо порошок фракция уникального удобрения AVA.

    Комплектация

    При первой пикировке ни в коем случае не обрезайте нижнюю часть корня вопреки всем советам. Кончик каждого корня имеет «запах» воды и пищи и поэтому будет целенаправленно расти.Совет укоротить корень дается так, чтобы он начал ветвиться, то есть в дальнейшем начал рыться в поисках еды и питья. Но это то, что нам с вами не нужно — пусть подрастет .

    Подгузники для рассады

    Чтобы корни не росли вниз, а также создавали очень стрессовую ситуацию, первую пересадку рассады (пикировку) нужно проводить в подгузник из пленки. Для этого из новой или старой достаточно плотной пленки, оставшейся от теплицы, вырезать так называемые подгузники размером с тетрадный лист.Они будут служить вам много лет … После их использования нужно просто сполоснуть, просушить и положить в подходящую коробку до следующего года, они не займут много места.

    Для изготовления подгузников подойдет старая пленка из теплицы.

    Наклейте кусок лейкопластыря на верхний левый угол подгузника (рулон, который вы купили в аптеке, прослужит вам всю жизнь). На нем напишите название сорта или просто номер, а в тетрадь запишите название сорта под этим номером.Теперь переверните ленту так, чтобы наклейка оставалась в верхнем правом углу, только с другой стороны.

    Технология Pick

    Налейте 1 ст. Л. На верхний левый край подгузника. ложку подготовленной и смоченной почвы для рассады, аккуратно переложите в нее саженец (снимите столовой ложкой). Сверху налить еще 1 ст. ложка грунта. Семядольные листья должны быть у самого края, а выше — 2-3 настоящих. Нижний край пленки загните так же, как пеленают младенца (оставляя некоторую свободу для ножек), и, придерживая рукой почву с саженцем, начинайте скатывать цилиндр, перекатывая его вправо.Наденьте 2 резинки и сожмите все рулоны рассады в достаточно большой емкости, чтобы растения стояли вертикально.

    Сбор рассады в пленочный подгузник с 2-3 настоящими листьями

    Когда у сеянцев будет 4-5 настоящих листьев, разверните подгузники, добавьте еще 1 столовую ложку под корни. ложку грунта и еще раз завернуть, но не загибая нижний край. Наденьте резинки и, придерживая дно грунта, чтобы он не выпал, перекатываем рулоны в емкость.

    Сбор саженцев с 4-5 настоящими листьями

    Суть метода Кизима

    Перед тем, как сажать какие-либо овощи, нужно как следует подготовить почву. Кизима считает, что нет необходимости вмешиваться в природу. Она сама создает все условия для отличного роста.

    В результате такого подхода Галина без особого труда разработала специальную систему землепользования. Она сняла самые трудоемкие работы:

    • рытье
    • прополка
    • полив.

    Все это делает сама природа. Корневая система растений, по мнению Кизимы, требует свежего перегноя. Получается в результате загнивания прошлогодних растительных остатков. Гнилой компост и перегной — стратегический резерв удобрений. Это придаст новые силы, новые возможности для выращивания крепкой зеленой массы. Это круговорот органического вещества в природе, который нельзя нарушать.

    Природа не допускает пустой голой почвы, чтобы не обрушиться от солнца и ветра.Подлинное плодородие создается огромным количеством микроорганизмов, обитающих на Земле. Всю зеленую массу нужно сгребать под растения. Никогда ничего не выбрасывайте и не сжигайте.

    Единственное, что можно сделать, это обработать растительные остатки биопрепаратами с осени. На них и под ними не будет патогенов.Поздней осенью стебли растений опадут и покроют землю. Это также сохранит влагу после таяния снега.

    Посадка картофеля по методике Галины Кизима

    Галина Кизима внесла ряд нововведений, которые облегчают работу в саду и приводят к увеличению урожайности овощей. Свой опыт она передает в популярных книгах. Есть очень простая техника выращивания картофеля, разработанная этим автором.

    Суть метода посадки и выращивания картофеля Галины Кизимы

    Всем известно, что обычно посадка картофеля превращается в глубокую перекопку почвы с одновременным закапыванием семенных клубней в ямки.По методу Кизима вообще не используют перекопку: клубни раскладывают на поверхности и засыпают плодородной смесью, часто просто компостом.

    Галина Кизима — автор многих популярных книг для «ленивых» садоводов

    Какие сорта картофеля можно использовать

    Принципиальных ограничений по выбору сортов для посадки рассмотренным способом нет. Известно, что по срокам созревания сорта бывают самые разные. Например, ранний (Жаворонок, Вега, Брянск ранний и др.

    ) готовы к уборке уже через два месяца после появления всходов, для среднеранних (Невский, Чародей, Факел и др.) Требуется 70-80 дней, а для позднеспелых (Брянский красный Атлант и др.)

    ) готовы к уборке настолько поздно, что в северных регионах их вообще не выращивают.

    Оптимально высаживать несколько сортов с разными сроками созревания, чередуя их рядами. При этом в средней полосе лучше использовать самые ранние и среднеспелые сорта, на севере — ранние и среднеранние.

    Любые клубни готовятся к посадке за полтора месяца. Лучший семенной картофель размером с куриное яйцо.

    Помимо обычного проращивания на солнце, автор метода советует за неделю до посадки сделать на клубне поперечный надрез.

    Проращивание клубней по традиционной технологии

    Как правильно сажать и выращивать картофель по методике Галины Кизима

    Как и при традиционной культивации, картофель высаживают с ростками размером в несколько сантиметров.Как правило, участок выбирают солнечным: картофель может расти в полутени, но урожайность резко падает.

    По методике Галины Кизимы, участок перед посадкой не нужно перекапывать и удобрять: картофель можно раскладывать прямо на сорной траве. Непосредственно перед посадкой клубней размечают участок: ряды организуют на расстоянии 40-50 см друг от друга.

    Сорта лучше чередовать рядами, сам картофель раскладывается на расстоянии 25 см друг от друга (в шахматном порядке).Процесс посадки несложный.

      Подготовленные клубни раскладывают в специально отведенных местах.

    Перед посадкой землю можно присыпать золой.

    Присыпают клубни сухой травой или сеном, чтобы они надежно укрывались от солнечных лучей, после чего временно накрывают грядку нетканым материалом.

    Солома, сено и даже свежесрезанная трава подходят для укрытия.

    С приходом настоящего тепла снимают укрывной материал и присыпают грядку готовым компостом.В дальнейшем поверх него периодически выливается как готовый компост, так и то, что должно было попасть в компостную кучу: скошенная трава, вырванные сорняки, ботва, мелкие веточки, пищевые отходы и т. Д.

    Внешне выглядит очень толстым слоем мульчи.

  10. Полив грядки между рядами. При этом следят, чтобы клубни не оголялись: при необходимости добавляют компост и траву.
  11. Уход за картофелем, таким образом, заключается в поливе в сухую жаркую погоду и добавлении органических материалов, покрывающих клубни.Цветки срезаются практически полностью: несколько штук остаются сигнальными. Когда они засохнут, можно попробовать молодой картофель. Для этого аккуратно раздвиньте компост и подберите нужное количество самых крупных клубней, после чего поправляют засыпку.

    Выращивание рассады томатов по методике Галины Кизима

    Учитывая то, что далеко не у всех дома есть много бесплатных подоконников для выращивания рассады томатов, Галина Кизима, автор многочисленных методик агротехнических разработок, предложила совершенно новую технология — выращивание рассады в пеленках или по-московски.Так вы сможете получить крепкие саженцы не только томатов, но и перца, и капусты, и огурцов, и даже цветов.

    Этот способ идеален, когда необходимо заготовить на дачу приличное количество ростков помидоров, а места для этих целей недостаточно.

    Суть техники «пеленки»

    Принцип выращивания рассады в «пеленках», предложенный Галиной Кизимовой, заключается в том, что емкость — горшки, кассеты, таблетки или стаканы — заменяет нетканый материал, в котором оборачивают землю с семенами.

    С учетом того, что у каждого семени достаточно почвы для развития, достаточно места для прорастания ростков, а пленка (а именно ее часто используют в качестве пеленки) надежно удерживает влагу, получаем лишь ориентировочный вид рассада томатов или любой другой культуры.

    Это будут крепкие, здоровые, абсолютно жизнеспособные саженцы, при этом пикировка проводится с минимальным повреждением их.

    Выращивание рассады в пеленке

    Плюсы и минусы

    Чтобы выбрать тот или иной способ выращивания рассады, нужно разобраться, чем это интересно и какие потенциальные риски могут быть.

    Галина Кизима описывает следующие преимущества:

    • сотни ростков могут поместиться всего на одном подоконнике — это реальная экономия места, которая уже является огромным преимуществом перед любым другим способом
    • очень удобно пикировать рассаду — просто разверните «рулон», выньте один росток и пересадите его в заранее подготовленную емкость
    • Требуется совсем немного почвенной смеси — всего несколько десятков килограммов почвы на сто ростков можно обойтись с 1-2 килограммами, и это растение будет только польза
    • помидоров (их чаще всего выращивают таким альтернативным способом) меньше заболевают, и риск черной ножки снижается почти до нуля
    • очень легко проверить, какие семена проросли, какие одни только собирают, а какие перед сбором нужно выбросить.

    Плюсов много, но есть и минусы, к тому же они достаточно существенны, чтобы не обращать на это внимания:

    • из-за плотного прилегания слоев меньше места для рассады и меньше свет, не лучшим образом влияющий на скорость роста и развития
    • корневая система в стесненных условиях слабее, чем в обычной почве, хотя стебель крепкий и устойчивый.

    Выращивание рассады по методике Галины Кизимы рекомендуется для морозостойких растений, которым в дальнейшем даже не придется пикировать — раскатывали рулон и высаживали по одному в грядки или теплицу.Теплолюбивые растения обязательно пикируют в отдельные емкости, что подходит не для всех культур.

    Уловка метода Кизима

    Ключевой особенностью уникального метода является то, что помидоры после пересадки на грядки растут без воды. Для начала садовнику нужно обрезать все нижние листья.

    Перед этим сделайте отверстие овальной формы, чтобы росток мог войти в него на половину. Туда засыпают 5-8 литров компоста, стакан древесной золы и щепотку марганцовки.Перемешайте прямо в лунке и залейте целым ведром воды.

    Как только вода полностью впитается в яму, ПОМЕСТИТЕ росток верхушками на север.

    Саженцы высаживают в продолговатую ямку кроной к северу

    Далее саженец закапывают, крону привязывают к колышку под прямым углом, наливают ведро воды и все. Это завершает полное введение влаги.

    Главный принцип Г. Кизима — минимум действий и максимум результата.За время работы она разработала множество техник, которые объединяет общая идея — сад без забот.

    ВИДЕО: Огород для лентяя, который не копает

    Способы пеленания

    Есть 2 основных способа выращивания рассады в пеленке:

    • с проросшими семенами
    • с непроращенными
    • в зависимости от субстрата.

    С проросшими семенами

    Чаще всего этим методом выращивают рассаду томатов, для которых заранее готовят семенной фонд обычным способом.Это означает, что сначала семена калибруют, затем дезинфицируют, пропитывают стимуляторами роста (Эпин, Фитоспорин, сок алоэ и т. Д.), А затем отправляют на 2-3 дня для пробуждения.

    Пробуждение заключается в погружении семян в смоченную теплой водой салфетку на 2-3 дня под мешком до вылупления. Как только появятся первые петли ростков, можно приступать к выращиванию рассады по методике Галины Кизимы.

    ВИДЕО: Сад без хлопот. Как посеять семена на рассаду

    • толстой пленкой, нарезать квадратами со стороной 20 см.
    • Почвосмесь — приготовить специально для выбранной культуры или купить универсальный состав
    • банка резинки
    • проросшие сеянцы.
    1. Земля выкладывается в угол «пеленки».
    2. Осторожно погрузите в него росток, чтобы листики семядолей оказались над краем пленки, присыпьте со всех сторон, чтобы корень полностью закрылся.
    3. Оберните пленку по центру и сверните в рулон. Закрепите резинкой
    4. Все подготовленные таким образом растения плотно укладывают в неперфорированный поддон или другую емкость и помещают в хорошо освещенное место.
    5. Дата посадки и название культуры отмечаются маркером прямо на пленке.

    Для наглядности процедура показана

    Посев сухих семян

    Лучше всего это делать для гидропоники, но при соблюдении правил полива и температуры подойдет и почвосмесь.

    • Подложка для ламината или плотного полиэтилена
    • подходящий состав почвы
    • каучук
    • семян.
    1. Нарежьте основу на полоски шириной 10 см шириной по полметра.
    2. Разложите полоски на столе, ровным слоем присыпьте 3-5 см земли.Обильно смочите водой со стимулятором роста из пульверизатора.
    3. Зерна выкладываются на полосу на расстоянии 4-5 см друг от друга и 3 см от края.
    4. Осторожно заверните полоски в рулон, при необходимости добавив земли и контролируя положение зерен.

    Процесс прядения рулона

    1. После того, как рулон был намотан, закрепите его 2-3 резинками по краям и по центру и поместите вертикально в поддон.
    2. Все последующие рулоны устанавливаются плотно друг к другу, чтобы они не падали в стороны.
    3. На каждый рулон надевается тонкий полиэтиленовый пакет и вся коробка отправляется в теплое темное место — лучше всего рядом с аккумулятором.
    1. После появления первых петель проростков пакеты снимают, а поддоны с рулонами рассады помещают под лампы для дальнейшего выращивания.

    ВИДЕО: Галина Кизима: 10 принципов получения хорошего урожая

    Субстрат на основе

    В качестве субстрата используется туалетная бумага.Он хорошо впитывает воду, мы ее легко отдаем, саженцы растут хоть и со слабой корневой системой, но в целом крепкие и жизнеспособные.

    • подложка для ламината или плотного полиэтилена
    • туалетная бумага
    • резина
    • проросшие семена.
    1. Нарежьте основу на полоски шириной 10 см шириной по полметра.
    2. Разложите полоски на столе, выложите 2-3 слоя туалетной бумаги. Обильно смочите из пульверизатора водой со стимулятором роста.
    3. Зерна выкладываются на полосу на расстоянии 3-4 см друг от друга и 2 см от края.
    4. Накройте верх еще 2–3 слоями туалетной бумаги и также смочите питательной жидкостью.
    5. Осторожно заверните полоски в рулон, следя за тем, чтобы зерна не двигались вверх или вниз.

    Московский способ выращивания рассады томатов (Галина Кизима)

    1. После того, как «рулет» был завернут, закрепите его 2-3 резинками по краям и по центру и поместите вертикально в поддон.
    2. Все последующие рулоны устанавливаются плотно друг к другу, чтобы они не падали в стороны.
    3. На каждый рулон надевается тонкий полиэтиленовый пакет и вся коробка отправляется в теплое темное место — лучше всего рядом с аккумулятором.
    1. После появления первых петель проростков пакеты снимают, а поддоны с рулонами рассады помещают под лампы для дальнейшего выращивания.

    Полив

    Саженцы томатов по методике Галины Кизимы обработать минеральными удобрениями.Как только вырастут 3 настоящих листочка, рулетики нужно убрать, добавить еще ложку грунта.

    Чтобы определить, достаточно ли влаги в почве, нужно вставить указательный палец в валик, если он сухой, то почва сухая и требует немедленного полива. Если палец мокрый, то 2 — 3 дня поливать не нужно.

    ВИДЕО: Выращивание томатов без полива

    Гидропоника

    Другой метод выращивания томатов в подгузниках — без использования почвы, в гидропонике.Когда пора сеять семена, нарежьте фольгу на полоски шириной 10 см. Сверху положите туалетную бумагу и слегка смочите.

    Гидропоника вместо питательной почвы

    После этого отойдите на 1 см от верхнего края и аккуратно выровняйте все семена в ряду. Затем сверху все это накрывается еще одной бумагой и кусочком пленки. Далее все это сворачиваем в рулет, складываем в емкость и заливаем водой. Делаем это так, чтобы нижний край бумаги углубился в нее на 2 см. Вода будет держать бумагу постоянно влажной, и семена скоро прорастут.

    [su_box title = «Tip» style = «glass» box_color = «# FFDB00 ″ radius =» 5 ″]

    Положите мешок с дырками на верх емкости с растением, уберите посадки в теплое место, для Например, к радиатору. Каждый день нужно проветривать семена, открывая их на несколько минут и удаляя конденсат.

    Этот вариант выращивания рассады требует подкормки ростков, как только ростки заметны, необходимо поливать их жидким средством на основе гуминовых кислот.В этом случае концентрация раствора должна быть ниже указанной производителем. После появления первых листьев (исключая семядоли) рассаду необходимо снова подкормить.

    Погружение

    Этот процесс для рассады томатов безболезненный — достаем рулет из емкости, внимательно осматриваем, где заканчиваются корни у ростка, прищипываем 2 см корень.

    После этого разворачиваем рулон, снимаем слой пленки, отрываем росток вместе с бумагой и помещаем в отдельную емкость с землей.

    Остальная бумага быстро разложится в почве, корни останутся целыми, не спутанными и не поврежденными.

    Преимущества и недостатки метода Кизима

    Среди преимуществ этого метода выращивания рассады стоит отметить следующие:

    • Экономия места — если у вас недостаточно освещенных поверхностей для размещения рассады, то этот метод идеально.
    • Растения не соприкасаются с землей, поэтому они не подвергаются риску заражения черной ножкой.
    • Пленки можно использовать несколько раз — их достаточно промыть и высушить.
    • Растениям не хватает света.
    • Стебли тонкие и длинные, при этом корневая система остается недоразвитой.
    • После того, как растение вырастет до 4-6 листочков, его все равно придется высаживать в контейнер.

    Пересадка и уход

    Перед высадкой рассады на постоянное место ее необходимо подготовить. Выкопайте ямки такого размера, чтобы туда поместился саженец помидора вместе с комом.В лунки желательно добавить ложку суперфосфата.

    Перенос на грядки для скороспелых сортов — через 50 дней, позднеспелых — 60 дней

    Пересаживать пересадку лучше всего во второй половине дня, после окончания периода заморозков. Если вы планируете сажать в теплице, то закаливать помидоры не нужно.

    Если во время пикирования вы не отрезали нижнюю кончик корня, то можно не поливать и удобрять помидоры все лето (совет Кизимы).

    После посадки растений из пеленок в землю желательно обернуть стебель землей и мульчировать черно-белыми газетами.

    Такие действия не дадут влаге испариться в воздух, вода спустится к корням помидора, которые в свою очередь начнут интенсивно развиваться.

    Если говорить о поливе, то лучше всего совмещать с подкорками, делать это не чаще одного раза в 2 недели. Доза удобрения вносится в 2 раза меньше рекомендованной производителем.Вам нужно залить водой под корень каждого куста.

    Построить капельное орошение можно с помощью специального шланга с отверстиями или поместив пластиковые бутылки (проделав несколько отверстий) с раствором в землю между двумя кустами помидоров.

    Удобрение

    Важность этого этапа трудно переоценить. Саженцы томатов, выращенные по методу Кизима, в обязательном порядке должны получать необходимый набор питательных веществ и микроэлементов.

    Первый раз удобрение вносится через 10 дней после пикировки.Для этого коровяк (1 литр) разводят в ведре с водой и осторожно вносят лейкой с тонким носиком в прикорневую зону.

    Удобряйте каждый куст отдельно не более 3 раз за сезон

    На второй раз понадобятся уже готовые азотно-фосфорные составы, которые разводятся по инструкции и добавляются один раз.

    [su_box title = «Note» style = «glass» box_color = «# 4573D5 ″ radius =» 5 ″]

    В третий раз снова добавляются органические вещества и древесная зола.Он призван снизить кислотность почвы и в то же время будет действовать как мульча.

    ВИДЕО: Совет от Кизимы. Как правильно использовать ясень?

    Совет

    Для проращивания рассады в городской квартире лучше всего подходят детерминантные сорта или гибриды. Сеять семена нужно не раньше середины или даже конца марта. Максимальное количество времени, которое саженец может находиться в подгузнике, составляет 45 дней.

    Для индетерминантных томатов этот метод, который рекомендует Кизима, не подходит.Поскольку в процессе роста у растений нарушается образование кистей, в дальнейшем оно может разветвляться на 2 — 3 отростка.

    При транспортировке саженцев на дачу они испытывают сильный стресс, особенно если это связано с перепадами температуры и влажности. В связи с этим, как только вы собираетесь перенести свой мини-сад, опрыскайте насаждения средством Healthy Garden, защищающим от стрессов и негативных воздействий окружающей среды.

    Чем болеют сеянцы?

    Советы по выращиванию также относятся к благополучию растений.Обязательно обследуйте их на предмет болезней или недостатка питательных веществ. Листья — первый показатель:

    • Листья тусклые с серым оттенком — недостаток азота, необходима дополнительная подкормка.
    • Нижняя пластина пурпурного оттенка, листочки приподняты — мало фосфора.
    • Стебель и листья потемнели — это первый признак значительного дефицита магния.
    • Растение мозаичной окраски — недостаток микроэлементов или вируса мозаики.Лучше, если вы выдернете растение и уничтожите его вне сада.

    Помидоры — это полезные овощи, которые содержат невероятное количество солей, витаминов, органических кислот. Помидоры можно употреблять в сыром и обработанном виде, они низкокалорийны, хорошо влияют на работу сердца, желудочно-кишечного тракта и кроветворной системы.

    Несмотря на то, что томат был завезен к нам из другой климатической зоны, растение прекрасно адаптировалось к новым условиям, большое разнообразие сортов позволяет выращивать хороший урожай даже в северных регионах страны.

    Какие еще культуры можно выращивать по методу Кизима

    Несмотря на то, что Галина Кизима рассказывает о секретах выращивания рассады томатов, этот метод подходит и для следующих культур:

    • лук
    • баклажан
    • капуста
    • огурцы
    • петуния
    • дыни и тыквы — дыни и арбузы
    • виола и т. Д.

    Кто-то назовет сладкий перец, но мы не согласны с этим утверждением.Болгарский перец — одна из немногих культур, плохо переносящих близкое соседство. Если листья соприкоснутся друг с другом, они скоро начнут увядать, завязь испортится и культура в целом будет подавлена. Поэтому болгарский перец лучше всего сажать в отдельные емкости, чтобы вокруг было достаточно места.

    Все остальные культуры, в том числе такие капризные, как клубника и земляника, отлично растут по методу Галины Кизимы и прекрасно переносят процедуру перевалки в открытый грунт или грядки.

    Для начала достаточно четверти часа, если позволяет погода, а потом это время доводят до нескольких часов — в идеале оставить на всю ночь за сутки до перевалки.

    Главное — это правильный выбор посевного материала, легкий способ выращивания рассады пеленочным методом и минимум синтетических удобрений. В книге Г. Кизима подробно рассказывается, как сеять, ухаживать за рассадой, чтобы без особых усилий получить обильный урожай.

    ВИДЕО: Кизима: Помидоры.Как сажать и выращивать помидоры?

    Советы Галины Александровны Кизима. Как приготовить пресловутый «весенний коктейль»? Выбор участка для выращивания клубники по методике Галины Кизима

    Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц) [доступен отрывок для чтения: 1 страница]

    Галина Кизима

    Природа диктует. Календарь садовых работ

    Предисловие автора

    Это календарь основных работ, которые необходимо провести на участке в период вегетации с весны до осени, так как время для таких работ наступает.Эти сроки продиктованы самой природой, и они не зависят от Луны или знаков Зодиака, которые так любят астрологи и некоторые садоводы-любители. В какой-то степени они не зависят от календарных дат наступления весны в разных регионах не только нашей страны, но и многих уголков мира. Интересно, что даже от временных капризов погоды в той или иной местности они не сильно зависят.

    Дело в том, что у природы свои сроки наступления одних событий, за которыми следуют другие, и, самое главное, интервалы между ними выдерживаются из года в год с завидным постоянством.Таким образом, цветение одних растений следует за цветением других с определенным интервалом, который не меняется ни при каких погодных условиях в данной местности. Точно так же созревание ягод и плодов происходит через определенный промежуток от начала цветения совершенно другого растения. И природа упорно выдерживает этот интервал из года в год. Время начала цветения сигнального растения сдвигается, и время созревания плодов на совершенно другом растении также сдвигается через интервал, определенный природой раз и навсегда.Когда я заметил эту последовательность, я решил создать календарь работы, который можно было бы использовать где угодно, в любой год, практически в любую погоду.

    Глава 1

    Естественная последовательность начала цветения различных растений

    Для начала давайте взглянем на некоторую информацию. Они даны для Ленинградской области, но по ним можно составить свой календарь в любом регионе. Поэтому, когда вы видите данные по Северо-Западу, не спешите закрывать книгу.

    Среднестатистические данные о температуре воздуха в Ленинградской области

    Среднесуточная температура выше 15 градусов в Ленинградской области с 16 июня по 23 августа, то есть вегетационный период длится всего 67 дней, а за это время общая сумма положительных температур составляет всего 1159 градусов, в то время как в Подмосковье достигает 1500 градусов.

    Это средние данные. Естественно, что температуры текущего года на разных участках одного региона, а тем более на разных участках могут незначительно отличаться от них, но вот последовательность начала цветения разных культур очень стабильна. Взяв за отправную точку какое-то явление, например время цветения мать-и-мачехи на своем участке, можно очень точно определить время цветения других культур.

    Для начала было бы неплохо в первый год для вашего района уточнить приведенные здесь данные по Ленинградской области, а затем проверить их в следующем году.

    Используйте эту таблицу для расчета количества дней между цветением мать-и-мачехи и, например, черной смородины. На это уйдет 40 дней. Допустим, ваша мать-и-мачеха зацвела 10 апреля, а это значит, что черная смородина зацветет через 40 дней, то есть 20 мая, а после этого ровно через 8 дней зацветет клубника (для этого нужно посчитать количество дней от начала цветения черной смородины до начала цветения клубники). Таким же образом можно определить начало цветения яблони и вовремя принять меры по защите яблонь от морозов или нападений вредителей.

    Самое любопытное, что в любом другом регионе начало цветения мать-и-мачехи хоть и приходится на разные даты, но промежутки между началом его цветения и началом цветения всех последующих культур из года в год остаются одинаковыми. .

    Вы можете сами составить такие таблицы для своего участка на текущий год, а интервалы между цветением растений будут выдерживаться из года в год с постоянным постоянством.

    Как только мачеха зацвела на вашем участке, возьмите лист бумаги и запишите сроки начала цветения всех последующих культур.Для тех растений, которые не указаны в этом списке, но растут в вашем районе, введите в этот список даты начала их цветения. В своем списке сразу укажите дату ожидаемого события, чтобы потом не запутаться в расчетах.

    Для чего это нужно?

    Во-первых, перед началом цветения, за 2-3 дня до этого, можно проводить защитное опрыскивание растений от заморозков, от нападения вредителей, так как время их выхода из зимних укрытий тесно связано с распусканием листьев на них. кормушки или начало отделения бутонов (окрашивание их в розовый цвет).

    Во-вторых, зная фенологические сроки развития растений, вы сможете правильно организовать их полив и подкормку, своевременно принять меры защиты от болезней и вредителей, а не тогда, когда все листья съедены или растения поражены болезнями. Ведь неприятности эти не появляются сами по себе, а четко спланированы природой. Для нее важно, чтобы «волки накормили и овцы цели».

    Глава 2

    Создайте свой собственный рабочий календарь на текущий год

    Это календарь, который вы сами будете составлять для своего конкретного сайта каждый год на основе записей за первый год.

    Отсчет времени начинается, как уже было сказано, с цветением мать-и-мачехи (или орешника и лещины, поскольку они цветут одновременно с мать-и-мачехой).

    Каждую весну в каждом регионе они цветут в свое время, которое нельзя жестко обозначить каким-либо конкретным числом. Начало цветения мать-и-мачехи все время меняется в зависимости от прошедшей зимы, и невозможно точно указать, в какой день она будет цвести.

    Но вот что интересно: независимо от того, в какое время он зацвел, сроки цветения многих культур очень жестко привязаны к нему.А можно заранее установить, в каком именно количестве будет цвести та или иная культура, поэтому цветение мать-и-мачехи является отправной точкой для начала цветения других растений. Поскольку лещина и лещина цветут одновременно с мать-и-мачехой, начало их цветения можно принять за отправную точку. Просто нужно вовремя заметить, что цветение мачехи (или лещины) началось.

    Для удобства составьте себе таблицу сроков цветения и созревания.плодовых и ягодных культур, используя данные ниже, и в свою таблицу нужно ставить не количество дней, а сразу дату наступления того или иного события.

    Допустим, мачеха (или лещина, лещина) зацвела 15 апреля, то крупноплодная садовая земляника (неграмотно называемая клубникой) зацветет на вашем участке через 48 дней, то есть 3 июня. Одновременно с это, ремонтантная клубника без усов будет цвести на участке и лесная земляника в лесу.Созреет на вашем участке через 70 дней после начала цветения мать-и-мачехи, то есть 25 июня. Также можно одновременно отправиться в лес за лесными ягодами. Оставьте пробел между строками таблицы, вы введете кто, куда из вредителей прилетает и, соответственно, меры, которые необходимо принять для защиты растений. Итак, ваш календарь будет выглядеть так.

    Календарь ваших забот

    Начало цветения Мачеха и мать (указать дату).

    Посев в землю всех морозостойких культур (морковь, петрушка, укроп, черешок и лист сельдерея, салат-латук, лук черный, щавель, редис).

    Подготовка клубней картофеля к посадке.

    Спрей «Экоберин» или «Эпин-экстра» хвойные и вечнозеленые рододендроны от солнечных ожогов, повторять еженедельно, если хвоя или листья пожелтели или потемнеют.

    то же самое лучшее время для посадки и пересадки хвойных деревьев.

    За неделю до распускания почек на черной смородине (укажите дату) все набухшие большие круглые почки на черной смородине должны быть удалены (они хорошо видны на голых ветвях).В них содержатся личинки почечного клеща. Если вы опоздаете, почки откроются, и бродяги будут ползать по молодым почкам. В следующем году вам придется удалить всю ветку, поэтому в отдельной строке поставьте дату сбора зараженных клещом почек, отсчитывая неделю от даты, указанной в следующей строке.

    Распускающиеся почки смородины, красной рябины, березы

    Опрыскайте эти растения защитным коктейлем (или хотя бы Фитовермом) от тли, которую разносят муравьи.

    Против муравьев капнуть гель против жесткокрылых вредителей (муравьи, тараканы) на стволы рябины, яблони, вишни, сливы, стебли черной смородины, пионов и роз ближе к почве.

    Кроме того, на яблони, груши, сливы, смородины, крыжовника весенний лёт пилильщиков, значит, их тоже нужно опрыскивать. У некоторых сортов крыжовника на молодых листьях налет белый. Это американская мучнистая роса (сферотека). Если срочно не принять меры (опрыскать защитным коктейлем или хотя бы «Цирконом»: 6 капель на 1 л воды), то роса перейдет на молодые завязи и, в конце концов, ягоды накроются. с серым густым войлочным налетом.Опрыскивание нужно повторить на молодых завязях и после сбора ягод. Никакое обливание сферотекой кипятком не спасет. Это просто устоявшееся заблуждение (но, как говорится, «никакие факты не могут опровергнуть устоявшиеся заблуждения», а потому хотите весной кусты мыть кипятком — помойте, вреда от этого нет, хотя польза большая. — тоже).

    Концы веток красной смородины нужно опрыскивать «Фитовермом» особенно тщательно, так как на листьях красной смородины есть яйца красно-галловой тли, вызывающей вздутия малины.

    Опрыскать рассаду зонтичных культур (морковь, петрушка, укроп) препаратом «Фитоверм» против зонтичного жука, вызывающего скручивание их листьев. Зимуют зонтичные в трещинах коры хвойных деревьев. Для перезимовки всех вредителей, а не только листовых мух, особенно удобна сосновая кора. Так что не сажайте на участке сосну.

    Если посевы холодостойких культур сразу засыпать лутрасилом, то опрыскивание всходов против листоеда не требуется.

    Произвести профилактическое опрыскивание посадок клубники защитным коктейлем (или хотя бы Фитовермом) от долгоносиков.

    Можно сеять на рассаду в теплице капусту среднего и позднего срока созревания, цветную и брокколи, свеклу, однолетние цветы (бархатцы, бархатцы, агератум, настурция, мальва, шалфей, гипсофила, цинния, флоксы Драммонда и другие).

    Одновременно можно сеять в землю семена холодостойких цветов: васильков, колокольчиков, космеев, маков, в том числе эшользий, ромашек, петуний, немезии, маттиолы, астр однолетних.

    Начало цветения черемухи (укажите ориентировочную дату).

    Начинается через 27 дней после начала цветения мать-и-мачехи.

    В период цветения черемухи (или сразу после окончания ее цветения) можно сажать картофель.

    Дополнительно в землю высаживают рассаду капусты, сеют горох, фасоль, лук-севок. Под пленочным укрытием можно сеять семена кабачков и кабачков, огурцов, тыквы на утепленный грунт (или компост) (или высаживать трехнедельные саженцы тыквенных культур) под двойным покрытием из нетканого материала, такого как лутрасил или спанбонд, акрил.

    Это время подходит для посадки деревьев, в том числе хвойных.

    Через неделю после начала цветения черемухи (непосредственно перед самым началом цветения крыжовника) присыпать защитным коктейлем черешню, сливу, грушу, яблоню ранних сортов, крыжовник, красную и черную смородину. , дополнительно добавляя препарат «Завязь» (или «Бутон») при повреждении бутонов и цветов морозом. В этой строке укажите соответствующие даты.

    После цветения смородины примерно через неделю на листьях могут появиться маленькие желтые точки или большие оранжевые бородавки.Маленькие точки вызывают споры столбчатого ржавчинного гриба, зимующего на хвойных деревьях, а крупные — бокаловидной ржавчины, переходящей от осоки. Неплохо было бы заранее скосить осоку в ближайших окрестностях. При первых признаках болезни кусты следует опрыскать «Цирконом» (так как с болезнью нужно бороться, без профилактических мер не обойтись, нужно сделать раствор более высокой концентрации: 6-10 капель на литр. воды). Желательно опрыскивать растения с нижней стороны листьев.Для этого удобно использовать угловую насадку к опрыскивателю «Туман».

    Сразу после цветения черемухи рассаду томатов, перца, баклажанов пересадить в теплицу под двойное покрытие флизелином (поставить ориентировочные даты).

    Посев в открытый грунт зернобобовых культур.

    За 10 дней до цветения крыжовника опрыскать кусты крыжовника, красной и черной смородины от крыжовниковой моли, бабочка которой откладывает яйца в цветках.По мере роста завязи вылупившиеся гусеницы питаются ее мякотью, переползая от одной к другой, и каждая может погубить до 8-10 ягод. Отметьте заранее дату появления вредителя, отсчитывая 10 дней от даты, указанной в следующей строке.

    Цветок крыжовника (укажите дату).

    Начинается через 37 дней после начала цветения мать-и-мачехи.

    Цветущая красная смородина (поставить дату).

    Начинается на 2 дня позже крыжовника.

    Во время цветения крыжовника и красной смородины еще можно пересадить рассаду томатов, перца, баклажанов, огурцов в теплицу, укрыв их дополнительным двойным нетканым материалом в регионах, где бывают повторяющиеся ночные заморозки.

    Пересадка рассады брокколи и цветной капусты, а также брюссельской капусты в открытый грунт (там, где возможны сильные заморозки, укрыть посадки одним лутрасилом), посев капусты кольраби в открытый грунт.

    Сразу после посадки рассады опрыскать защитным коктейлем.

    Молодые растения капустных (крестоцветных) культур могут быть поражены крестоцветной блохой (маленьким жуком с металлическим отливом, зимующим в почве). Против блох можно использовать раствор любого шампуня для мытья кошек и собак от блох: 3 столовые ложки на 10 литров воды.Укрытие растений лутрасилом не спасает от блох, так как он выходит из почвы, а не из ниоткуда.

    Одновременно можно сажать лук в открытый грунт (ставить ориентировочные финики).

    Цветущая черная смородина (поставить дату).

    Начинается через 40 дней после начала цветения мать-и-мачехи.

    Во время цветения проверяйте кусты, которые заболели махровыми. Такой куст нужно сразу выкопать и сжечь. Это неизлечимое вирусное заболевание, которое мелкие сосущие насекомые могут передать со слюной на другие кусты смородины и уничтожить все насаждения.Этот вирус не опасен для других растений.

    Обратите внимание: если подсыхает цветущая ветка черной смородины, значит, внутри находится стекловидная личинка. Ветки необходимо срезать до земли и сжечь. На срезе виден черный центр ветки — это экскременты гусеницы, съевшей сердцевину.

    При переворачивании листьев калины (красной и бульденежной) в обязательном порядке проводить профилактическое опрыскивание защитным коктейлем или хотя бы Фитовермом.На этих растениях также можно использовать карбофос (или «Фуфанон»), хотя я против использования пестицидов на участке.

    Обратите внимание на цветущие листья малины. Если они имеют мозаичный окрас (желто-зеленый), значит куст заражен неизлечимым вирусным заболеванием. Его следует немедленно выкорчевать и сжечь во избежание гибели всех близлежащих насаждений малины.

    Цветущие вишня, слива и груша (поставьте дату).

    Начинается через 41 день после начала цветения мать-и-мачехи.

    За неделю до этой даты опрыскать вишню, сливу, грушу и яблоню летних сортов защитным коктейлем и дополнительно препаратом «Завязь» (или «Бутон») на случай повреждения почек и цветов морозом. Препараты «Завязь» и «Бутон» можно просто добавить в защитный коктейль (не забудьте заранее указать дату).

    Если листья и отдельные веточки на вишне вдруг засыхают буквально за ночь, то это грибковое заболевание косточковых культур — монилиоз.Обычно появляется холодной влажной весной. Сразу удалить пораженные ветки (правда, листья на них появляются позже, но в разгар лета они желтеют и опадают), опрыскать растение «Цирконом» (10 капель на 1 л воды). Опрыскивание придется повторить после цветения на молодых завязях и после сбора урожая. Обычно можно спасти листья, но не ягоды — они трескаются и загнивают.

    В период цветения сакуры малиновый жук откладывает личинку в бутонах малиновых цветков, летом весенняя овощная муха ходит на все посадки овощей.

    Опрыскать малину Фитовермом.

    Опрыскать овощные растения Фитовермом или защитным коктейлем Фитовермом.

    Цветущие яблони летних сортов (указать ориентировочную дату).

    Начинается через 43 дня после начала цветения мать-и-мачехи.

    При этом личинка малиновой мухи поражает верхушки молодых побегов малины (они вянут и наклоняются к земле). Такие зараженные побеги необходимо срезать до земли и сжечь. Учтите, что если молодняка много, но он не растет, то это неизлечимое вирусное заболевание ведьминой метлы.Больной куст следует выкопать и сжечь. Если почву из-под куста вынести на камин и заменить свежей, то на этом месте можно снова сажать малину, иначе еще 4 года на этом месте выращивать нельзя.

    Опрыскайте клубнику защитным коктейлем (или хотя бы Фитовермом). Это делается для дополнительной защиты клубники от долгоносиков, выходящих из почвы после перезимовки, как только температура в верхнем слое почвы поднимется до 8 градусов Цельсия (соответственно, среднесуточная температура воздуха поднялась до 10-12 градусов Цельсия. ).Кроме того, в раствор необходимо добавить гормон гиббереллин (препарат «Завязь» или «Бутон»), а также любой препарат, помогающий растению переносить заморозки («Экоберин», «Эпин-экстра» или » Новосиль »).

    Покройте посадки клубники лутрасилом на случай заморозков.

    Клубника цветущая (укажите ориентировочную дату).

    Начинается через 48 дней после начала цветения мать-и-мачехи.

    Опрыскайте бутоны сиренью Экоберином от замерзания.

    Яблони осенних сортов опрыскать защитным коктейлем.

    Цветение сирени (поставьте дату).

    Начинается через 50 дней после начала цветения мать-и-мачехи (через 6 дней после начала цветения летних яблонь).

    Иногда сирень в период цветения опускается под поздние весенние заморозки (там, где они есть). Его цветы не переносят заморозков ниже 2 градусов. Но закрытые бутоны не боятся даже минус 4 градуса, поэтому за 2–3 дня до цветения опрыскайте сирень препаратом, помогающим растению переносить заморозки (4 капли Эпина-экстра или 6 зерен Экоберина на 1 л воды. ).

    Цветущая красная рябина (поставить дату).

    Начинается через 2 дня после начала цветения сирени.

    Красная рябина зацветает на сутки позже сирени, считается, что после полного цветения рябины заканчиваются поздние весенние заморозки.

    Конец обратных заморозков (поставить дату).

    Посев свеклы в открытый грунт.

    Посев кабачков и тыкв в открытый грунт.

    Посев огурцов в открытый грунт.

    Цветущие яблони осенних сортов (на 5-7 дней позже ранних).

    Цветущие яблони озимых сортов (наступает на 5-7 дней позже осени).

    Профилактически опрыскать препаратом «Овязь».

    Через 7-10 дней после окончания цветения яблони опрыскать «Фитовермом» молодые завязи, так как яблочный пилильщик и плодожорка начинают откладывать яйцо на завязи. Вылупившаяся личинка вгрызается в завязь и портит ее.Пилильщик проедает дырочки в растущей мякоти плода, окрашивая их экскрементами.

    Бабочка поедает растущие семена в семенном коробочке, затем спускается по паутине на землю, заползает на дерево и проникает в следующую завязь. Так, одна личинка моли может повредить до восьми яблок. Часто поврежденные завязи просто попадают в почву. Ночью личинка выбирается из падали и снова забирается на дерево, поэтому к вечеру падаль нужно собрать и положить в компост, а на стволах деревьев поставить ловушки.

    Сделать такой пояс проще всего из куска пленки. Оберните ствол пленкой, посередине обвяжите шпагатом, верхнюю часть пленки загните вниз. Гусеницы не смогут перелезть через погнутую часть.

    Есть очень необычный способ борьбы с вредителями яблок. Ночью или поздно вечером, когда стемнеет, под деревом постелите пленку. Наденьте шляпу и, присев возле ствола, направьте вспышку вдоль ствола вверх, включите вспышку два раза подряд.Вредители, оглушенные внезапным светом, начнут сыпаться с яблони, стоит только шорох (зачем нужна шляпа).

    Пока не оправятся от шока, быстро сложите пленку, отнесите в дом и просто раздавите там вредителей. Наверное, такой способ борьбы с халявщиками может показаться очень забавным, тем не менее, он очень эффективен.

    Сбрызните бутоны малины защитным коктейлем за неделю до цветения, отсчитайте 7 дней от даты, указанной в следующей строке.

    Малиновый цвет (укажите ориентировочную дату).

    Начинается через 63 дня после цветения мать-и-мачехи или через 2 дня после цветения сирени.

    Во время цветения малины прилетает галлица, которая зимует внутри вздутия — галла на стеблях малины.

    Повторить опрыскивание защитным коктейлем с добавлением малины «Фитоверм» и всех плодово-ягодных культур.

    Клубнику следует опрыскивать защитным коктейлем (без Фитоверма) или хотя бы Цирконом от заболевания ягод серой гнилью.Через двое суток после опрыскивания ягоды можно есть.

    С момента цветения малины можно снова сеять в землю морковь, черную редьку, сажать свеклу, сажать перезимовавшие усы клубники маточными кустами, сажать рассаду клубники, выращенной из семян.

    Обратите внимание на посадку лилий. Если по краям листьев появляются даже полукруги, это лилия журчалка (краснокрылый жук) или ее мерзкие личинки. Все посадки лилий нужно сразу же опрыскивать Сонетом или Актарой.При этом те же препараты можно опрыскивать и картофель против колорадского жука. Опрыскивание однократное, перед цветением. Если посадить белую фасоль по периметру картофельного поля, то жук извне на вашу картошку не прилетит. Конечно, на больших полях белую фасоль и клубни нужно сажать в 2-3 ряда, а не только по периметру.

    Созревание клубники (поставить дату).

    Начнется через 70 дней после цветения мать-и-мачехи.

    Покройте посадки клубники лутрасилом от птиц.

    Если вы срезаете все листья клубники после сбора урожая, то вы должны сделать это сразу после сбора основного урожая. Посадки после скашивания следует подкормить полноценными минеральными удобрениями, а еще лучше — куриным пометом, разбавленным водой в 20 раз. Тогда молодые листочки начнут расти быстрее.

    Я никогда этого не делаю. Наоборот, оставляю все старые листья, цветоносы и усы и даю клубнике свободно расти, как в лесу (это ведь лесная ягода).Единственное, что делаю, это сразу после сбора урожая хорошо поливаю всю плантацию Фитоспорином, чтобы продезинфицировать все старые листья, освободив их от болезнетворных микроорганизмов. Эта старая листва прикрывает растущее вверх корневище, как шуба, и поэтому моя клубника зимой никогда не вымерзает. Весной снова полью Фитоспорином все посадки и листву не снимаю: он убережет ягоды от серой гнили, так как старая листва не даст спорам живущего в почве грибка проникнуть через укрытие к поверхность и заразить ягоды.В одно очень влажное лето, когда ягоды лежали на этой гниющей подстилке, они не заболели серой гнилью, в то время как у большинства соседей почти весь урожай на чистых грядках погиб из-за серой гнили. Дело в том, что гниющая подстилка (обработанная почвенными микроорганизмами на перегной) не содержала грибка — возбудителя серой гнили, напротив, не давала его спорам разлетаться на поверхность.

    В это время все овощные культуры следует опрыскать защитным коктейлем.

    Кроме того, это время пролета стекла, повреждая черную смородину, крыжовник, малину (съедает сердцевину стеблей, оставляя за собой заднюю дверь, загрязненную экскрементами), поврежденная ветка засыхает.

    Есть отличный старинный метод борьбы с вредителями ягодных кустов … Бросьте лопату свежего навоза в центр каждого куста. Мало того, что вредителей не будет, так и черная смородина не заболеет сферотекой — американской мучнистой росой … Заболевание начинается со сферотека на молодых листьях, растущих на концах новообразований, проявляется в виде белого налета .

    Преждевременно созревшие ягоды черной смородины нужно собрать и бросить в духовку, они забиты личинками смородинового пилильщика.

    Обратите внимание на листья яблонь. Если на них появляются черные или темно-коричневые пятна — это струп. Затем она перейдет к яблокам, и на них появятся черные шершавые пятна. Так что при первых признаках заболевания листьев паршой следует немедленно опрыскать больные яблони защитным коктейлем, а дозу «Циркона» в нем увеличить до 10 капель на 1 л воды (или опрыскать не менее один «Циркон»).

    Если в прошлом сезоне на одной из яблонь созрели яблоки, красивые снаружи, но с коричневой мякотью внутри, то это следствие недостатка микроэлементов.Поэтому, когда на этой яблони (да и на других тоже) завязи становятся размером с грецкий орех, необходимо провести некорневую подкормку (опрыскать листья) любым легкорастворимым удобрением, содержащим микроэлементы. Лучшим, на мой взгляд, является «Унифлор-микро» (2 чайные ложки на 10 литров воды).

    Если раз в 2-3 года вносить в почву по периметру кроны яблони долгоиграющее удобрение АВА, содержащее все необходимые для растений минералы, то опрыскивания, как правило, не требуется. с Uniflor.

    Появление стрелок на луке и чесноке — сигнал о появлении паутинного клеща на огурцах и клубнике. Можно опрыскать растения настоем побегов чеснока или Фитовермом (опрысканные растения можно есть через двое суток). Кстати, паутинный клещ не любит запах укропа, поэтому сеять укроп вдоль огурцов по самому краю грядки по проходу в теплице. На листьях, населенных паутинным клещом, сначала появляются небольшие желтоватые пятнышки, затем постепенно листья желтеют полностью.Если перевернуть лист, то вы заметите очень быстро движущиеся маленькие черные точки — это разлетающиеся клещи.

    На клубнике заселение клещами вызывает «скуку» листьев, они кажутся сгорбленными, уставшими от жизни. Паутина на обратной стороне листа видна через увеличительное стекло. Примерно в это же время в центре куста на сердце появляются плевки. Под ним — пенни слюня, защищающая его нежное тело от высыхания на солнце. Копейку легко подобрать руками.Но самый простой способ избавиться от клубники от паутинного клеща и копейки — это обливание посадки горячей водой (около 70 градусов) с добавлением марганцовки до ярко-розового цвета. Лучше делать это вечером. Наутро вы увидите, как изменились кусты: они буквально «взбодрились». Некоторые книги также рекомендуют добавлять борную кислоту. Этого делать не следует, так как клубника плохо переносит бор — ее корневище сначала приобретет красноватый цвет, а на следующий год — коричневый.Куст умрет. Если не верите, посмотрите. В конце грядки опрыскайте пару кустов, добавив в горячую воду помимо перманганата калия еще и бор (не более 2 г на 10 л воды).

    Необходимо принять профилактические меры против фитофтороза картофеля и томатов. Самый простой способ — залить растения раствором свежих дрожжей: палочкой на 10 л воды или запаренной сенной пылью (не забудьте остудить). Можно поливать листья «Фитоспорином», а заодно поливать почву.Есть специальный препарат «Профит», но я не рекомендую его использовать.

    В теплице под томатами проще всего перекрыть доступ к растениям спор грибка — возбудителя болезни, обитающего в верхнем слое почвы. Для этого сразу после посадки рассады прикрыть почву под помидорами сложенными в несколько слоев газетами. И не поливайте помидоры весь сезон. Но для этого их нужно пикировать в пеленки из пленки (об этом рассказывается в следующей главе), не защемляя кончик стебля, чтобы корень не разветвлялся, а рос вниз.А при посадке рассады предварительно залейте в лунку не менее 5 литров воды. Вода начнет постепенно спускаться, и за ней будет идти центральный корень, который у помидора может опускаться до полутора метров, и там он всегда будет набирать воду для себя.

    Посадки картофеля можно опрыскивать бордосской жидкостью (либо раствором препарата «Купроксат» или хлоридом меди). Использовать эти препараты в теплице не стоит, так как нельзя использовать плоды после опрыскивания препаратами меди в течение 20 дней.До того, как картофель созреет, достаточно времени.

    Обратите внимание на листья пионов. Если они покраснели, уберите почву от стеблей. Если основания стеблей черные, пион болен фузариозом. Необходимо поливать куст препаратом, содержащим медь, или «Фитоспорин». Причем повторить мероприятие еще 2-3 раза до конца сезона. Весной это нужно делать при появлении розовых побегов, а осенью — после обрезания надземной части перед окучиванием (можно использовать «Купроксат» или хлорокись меди).

    Созревание черной смородины (поставить дату).

    Начинается через 97 дней после начала цветения мать-и-мачехи.

    В это время на молодых листьях смородины появляется сферотека. Очень помогает защитный коктейль или хотя бы опрыскивание «Цирконом» (6 капель на 1 л воды). Но можно облить куст простоквашей сывороткой, разведенной водой или дрожжевым раствором (одна палочка свежих дрожжей на 10 л воды, а также от фитофторы). Можно опрыскивать раствором йода (флакон 10 мл 5% йода на 10 л воды).Через три дня опрыскивание йодом нужно повторить. Поскольку у смородины листья плохо смачиваются, необходимо добавить мыло для закрепления раствора.

    Это приблизительное время старта летних овощных мух и вредителей капусты. Белая бабочка (капуста) служит сигналом. Как только эта заметная бабочка промелькнула, следует сразу же опрыскать овощи Фитовермом или защитным коктейлем.

    Кроме того, в это время необходимо опрыскать защитным коктейлем кусты крыжовника и смородины, а также яблони, груши и сливы с обязательной добавкой Фитоверма против второго лета пилильщика.

    Созревание малины (поставить дату).

    Начинается через 10 дней после созревания смородины или через 114 дней после начала цветения мать-и-мачехи.

    Обратите внимание на посадку лилий. Если на листьях появляются ржавые полосы и пятна — это ботритис. Он уничтожит не только листья, но и бутоны. Особенно это касается восточных гибридов, так как они поздно зацветают и обычно попадают в холодную дождливую погоду, что способствует распространению грибковых заболеваний.Помогают в этом случае «Циркон», «Фитоспорин», препараты меди (проще всего использовать «Хом» — хлорокись меди). К счастью, болезнь не распространяется на саму луковицу, но уничтоженные ею листья не смогут восстановить запас питательных веществ в истощенной от цветения луковице, и поэтому в следующем году растения, как правило, не цветут.

    Внимание! Это вводный отрывок из книги.

    Если вам нравится начало книги, то полную версию можно приобрести у нашего партнера — дистрибьютора легального контента ООО «Литерс».

    Если вы покупаете посадочный материал на выставках, в магазинах или у случайных продавцов, вы рискуете приобрести незонированный материал, привезенный из других регионов, и пни корней окажутся в контейнерах, потому что растения выкопали и засунули в контейнер. , что приведет к плохой выживаемости.

    Защита сада от вредителей, болезней и других напастей

    20. Необходимо вовремя защищать сад от вредителей и болезней и не применять химические яды (за редким исключением)

    Сделать первую защиту сада от вредители до начала сокодвижения.Для Северо-Запада это конец марта — самое начало апреля. Возьмите 700 г мочевины (карбамида), растворите в 10 литрах воды и тщательно опрыскайте все деревья от самых кончиков веток до развилок ветвей и по всему стволу, а также почву под растениями в приствольном круге. Такое опрыскивание уничтожит как зимующих на дереве вредителей, так и зимующих под деревом.

    Помните: это опрыскивание нельзя проводить с момента набухания бутонов до выхода растений в зимний покой, иначе вы их сожжете!

    Однако это не спасает сад от вредителей, пришедших из других мест, в частности от моли.Здесь помогут современные биологические препараты «Фитоверм» и «Искра-био» («Агравертин»), а также «Здоровый сад» («Аурум-С»).

    Если опрыскивать сад раз в месяц — в мае (когда распускаются листья), июне, июле и августе — на яблонях не будет не только моль, но и парша. Такие растения не трогают даже тля.

    21. Начинайте защищать деревья от вредителей весной

    Весной, в момент распускания листьев, вредители, особенно тля, буквально атакуют растения, в том числе и здоровые.В первую очередь нужно понять, почему это происходит, и только потом принимать необходимые меры, чтобы избавить огород от этой напасти.

    Дело в том, что все вредители (и клещи, и насекомые) предпочитают есть углеводы. Весной корни любых садовых растений начинают работать и поставлять минералы, необходимые для создания белка, только после того, как почва в корневой зоне прогреется до 8 ° C, а фотосинтез начинается буквально через 20 секунд после раскрытия листа. Поскольку материала для производства белка нет, лист производит углеводы.А для этого требуется углекислый газ, который растение умеет брать из воздуха, и вода, некоторый запас которой всегда есть в растениях. Вот и летают вредители на обед со всех сторон.

    В это время вредители устраивают себе пир в горах, тем более что молодой лист легко проколоть, чтобы высосать из него сок, а затем его жевать. Особенно часто это наблюдается в регионах с холодной затяжной весной, например, на Северо-Западе.

    В первую очередь нужно работать вместо корней и доставить к листу необходимые минеральные элементы, опрыскивая растения на разворачивающиеся листья полной минеральной подкормкой, например, Унифлор-рост, Идеал, Кемира-Люкс, Флорист и даже просто Азофос.Здесь главное — не сжечь молодую листву, поэтому раствор лучше сделать послабее, чем крепче.

    Помните: при внекорневой подкормке на листья раствор следует принимать в 7-10 раз менее концентрированным, чем при подкормке под корень. Итак, для внекорневой подкормки «Унифлором-рост» достаточно 2 чайных ложки на ведро воды, для Азофоской — 1 столовой ложки на 10 литров воды.

    22. Перед окулированием использовать коктейль, который избавит сад от множества неприятностей.

    Необходимо опрыскивать «Здоровый сад» вместе с другим гомеопатическим препаратом «Экоберин» («Глаз»), повышающим сопротивляемость. растений к капризам погоды (сильное ультрафиолетовое излучение, мороз, засуха, резкие перепады температур, в том числе днем ​​и ночью).Достаточно размешать до полного растворения по 2 гранулы каждого препарата на 1 литр воды.

    В этот же раствор для внекорневой подкормки хорошо добавить 4 капли «Унифлора-рост». Таким образом, можно совместить сразу два весенних опрыскивания сада. Кстати, с этими препаратами совместим Фитоверм (против сосущих и грызущих вредителей), а также с Цирконом (который усиливает самозащиту растений от всех болезней). Так что его тоже можно добавить (2–4 капли на литр). Составляя такой коктейль и опрыскивая им растения, вы убережете их сразу от всех напастей на срок 2.5–3 недели.

    23. Самым безобидным, но в то же время очень эффективным средством является гомеопатический препарат «Здоровый сад»

    Он поможет избавиться не только от моли, но и практически от любых вредителей в вашем саду. Дело в том, что все вредители предпочитают сахар и нападают на те растения, в клеточном соке которых преобладают углеводы. И вот что интересно: сильные, здоровые растения быстро синтезируют белок, а углеводов в их клеточном соке мало. А слабые пациенты медленно синтезируют белок, а в их клеточном соке преобладают углеводы.На них нападают буквально все вредители.

    Кстати, медленный синтез белка также может быть из-за плохого солнечного света. Именно поэтому растения, которые плохо освещаются солнцем (или, как на Северо-Западе, в долгую пасмурную, дождливую погоду) чаще подвергаются нападению вредителей. «Здоровый сад» (Aurum-S), являясь уникальным биологическим регулятором клеточного сока, изменяет свою структуру таким образом, что несет информацию о нормальном балансе между углеводами и белками и тем самым обманывает вредителей, которые просто летают в поисках большего вкусная еда.

    Для постоянного поддержания этого баланса необходимо регулярно опрыскивать все растения, а не только яблони.

    Как показала моя практика, в мае, июне, июле и августе на листьях достаточно опрыскать вечером, чтобы препарат впитался, а не испарился с листьев. Процесс впитывания длится около 3-4 часов, поэтому погода должна быть сухой, хотя бы на это время, чтобы дождь не смыл препарат с листьев.

    24.Летом используйте современные биопрепараты Фитоверм и Искра-Био (Агравертин) или Акарин против вредителей

    Они не опасны для нас и окружающей нас окружающей среды, так как сделаны из почвенных микроорганизмов. Поэтому природа знает, как избавиться от них, не нанося вреда окружающей среде. Они впитываются зелеными листьями и функционируют в клеточном соке растения в течение 3 недель, затем растение использует их для собственных нужд. В течение этих трех недель у любого листоядного (тля, трипс, клещ, щитовка) или листоядного (гусеница, жук) вредителя, попробовавшего сок или мякоть растения, лекарства вызывают паралич желудочно-кишечного тракта, а через две недели. часов он перестает есть.Смерть наступает через двое суток от голода. Для полезных насекомых или птиц, поедающих таких вредителей, лекарства не опасны, так как не действуют косвенно.

    Ранней весной эти препараты эффективны против долгоносиков на садовой землянике (клубника), казарок (яблоневый жук) на яблонях, красно-желчной тли на красной смородине, вызывающих набухание (галлы) малины на листьях. Обработать растения этими препаратами можно даже во время плодоношения, но есть плоды можно не ранее, чем через 48 часов после опрыскивания.

    Поздней осенью снова опрыскать весь огород концентрированным раствором любого минерального удобрения (700 г любого бесхлорного калия или 700 г мочевины или аммофоски и т. Д. На 10 л воды).

    25. Защищайте полезных насекомых

    Во время цветения полезные насекомые выходят из мест зимовки, поэтому ни в коем случае нельзя использовать химические средства защиты сада, а если под растениями почва чем-то была засыпана, то это укрытие необходимо немедленно убрать.

    Полезные насекомые (есть также полезные клещи, обитающие в более теплых регионах, чем Северо-Запад) — наши главные помощники в борьбе за урожай. Их следует всячески оберегать и привлекать к себе в сад, а для этого нужно высаживать пряно-вкусовые растения и бобовые.

    Когда листья распускаются, еще до начала бутонизации, сад полюбит весенний коктейль, который избавит и сад, и вас от множества неприятностей. Опрыскивать «Здоровый сад» необходимо вместе с другим гомеопатическим препаратом — «Экоберином» («Глаз»), повышающим устойчивость растений к капризам погоды (сильное ультрафиолетовое излучение, мороз, засуха, резкие перепады температур, в том числе между днем ​​и ночью)… Опрыскивание почек делать бессмысленно, так как всасывание происходит только через лист.

    Достаточно взболтать до полного растворения по 2 крупинки в 1 литре воды (удобнее взболтать крупинки в 100 мл воды, а потом добавить воды до полного растворения и размешать). В этот же раствор для внекорневой подкормки необходимо добавить 4 капли «Унифлор-рост».

    Таким образом, можно совместить сразу два весенних опрыскивания сада. Если Экоберин недоступен, замените его на Эпин — экстра биопрепарат.Кстати, Фитоверм совместим со всеми этими препаратами (против сосущих и грызущих вредителей). На тот же 1 литр раствора достаточно добавить 4 — 5 капель.

    В этот раствор можно сразу добавить «Циркон» (усиливающий самозащиту растений от всех болезней). Достаточно 2 — 4 капли на 1 л. Составив такой коктейль и опрыскав им растения, вы убережете их сразу от всех напастей на срок 2,5 — 3 недели.

    Кроме того, в весенний коктейль можно добавлять препарат «Завязь», который способствует образованию завязей даже при отсутствии опыления, которое часто происходит во время заморозков.«Завязь» можно заменить на «Бутон» или «Гипперсиб». Все они содержат гормон гибберелин, который вызывает рост яичников. Обычно этот гормон содержится в небольших количествах в самих листьях, но растение начинает вырабатывать его особенно много при прорастании семян. Если оплодотворение не произошло (в мороз или при слишком высокой температуре воздуха, при стерилизации пыльцы), значит, гормона недостаточно для роста.

    Вы должны знать, что в одном растворе нельзя одновременно комбинировать более трех биопрепаратов.Например, Фитоверм нельзя добавлять в раствор Феровита, Циркона и Эпин-экстра. Не добавляйте их в раствор золы, натрия или нитрата кальция. Нельзя опрыскивать растения в ветреную погоду, особенно в дождливое или сильное солнце.

    Раствор, попадающий в сок растительных клеток, сохранит всестороннюю защиту около трех недель.

    Препарат Healthy Garden — 1 упаковка

    Препарат Экоберин — 1 упаковка
    Препарат Uniflor Micro — 2 упаковки
    Препарат Uniflor Bouton — 1 упаковка
    Препарат Uniflor Growth — 1 упаковка
    Липосам липкий — 5 упаковок по 8 мл

    Набор Галины Кизимы препараты — это удобно и выгодно для тех, кто придерживается органического земледелия.Набор не смешивается в биококтейль, в отличие от тех коктейлей, которые представлены на сайте. Этот набор создан по той причине, что многие садоводы покупают перечисленные препараты именно в этом наборе и стоимость такого набора будет меньше, если вы купите все в наборе.

    Стоимость всего набора дешевле, чем его комплектующих по отдельности. Использовать набор Кизима можно следующим образом: смешать Healthy Garden, Экоберин, Липосам и один из препаратов Унифлор для опрыскивания растений.Каждая из Uniflora используется для разных целей, поэтому препараты по советам Кизимы помогут вам составить множество других рецептов на основе книг Галины Александровны.

    Эти подсказки появились в связи с многочисленными вопросами, которые мне задают радиослушатели в прямом эфире петербургского радио в программе «Город и горожане». Так что это совместная работа многих, многих людей, и я искренне благодарю всех, потому что без вопросов не было бы ответов и советов.

    1. Не копать под кустами и деревьями!

    Учтите, что природа этого никогда не делает. Так что давайте последуем ее примеру.
    Для начала разберемся, почему почти во всех книгах советуют перекапывать землю. Во-первых, для уничтожения вредителей, поселившихся в верхнем слое почвы на зимовку, во-вторых, для избавления растений от сорняков, в-третьих, для улучшения воздухообмена.
    Вредителей можно уничтожить другими способами.
    Сорняки подрезать 3–4 раза за сезон плоской ножницей Фокина или серпом и сразу же оставлять под растениями.
    Воздухообмен в почве, а также влагопроницаемость будут отличными именно в том случае, если вы не перекапываете почву, нарушая сложную систему микротрубочек, которые образуются каждый сезон после распада многочисленных сосущих корней волос.
    Если в почве содержится около 4% перегноя, значит, она не уплотняется, и ее не нужно перекапывать: нужно только весной рыхлить. В такой почве хороший воздухообмен, поэтому не следует дважды в год перекапывать стволы, а постепенно делать почву в них плодородной и вытеснять вредителей со своего сада.

    2. Не оставляйте пар вокруг стволов.

    Почва не должна быть пустой, а тем более открытой. Под молодые насаждения почву следует мульчировать (в том числе пропаленными сорняками), под взрослыми — лужить, то есть чем-то посадить. Учтите, что в природе нет пустого открытого грунта. И не только потому, что природа не терпит пустоты, она еще и не допускает разрушения почвы. А открытая поверхность иссушается ветром, разрушается прямыми солнечными лучами, ее верхний слой становится безжизненным.№
    Необходимо регулярно скашивать (или сбривать плоской ножницей Фокина или другим подобным инструментом) то, что растет под насаждениями, и сразу же оставлять это. Срезанная зелень прикрывает почву и не дает высохнуть верхнему слою. Загнивая летом, эти срезанные сорняки становятся естественным удобрением. Кроме того, срезанные или вырубленные сорняки мульчируются и предотвращают испарение влаги с верхнего слоя почвы. Убедитесь сами: через неделю поднимите под кустом срезанные сорняки, и вы увидите, что почва под ними влажная, рыхлая, а если немного ее подкопать, вы также найдете пришедших кормиться червей.

    3. Почву необходимо мульчировать

    Кстати, это абсолютно правильно рекомендуется во всех книгах, но садоводы редко следуют этому мудрому совету. Мульчирование — это прикрытие почвы каким-то подходящим материалом … Например, в соседней с нами Финляндии для этого широко используется измельченная кора деревьев. Теперь у нас в продаже также измельченная кора. Но кроме него можно использовать любые другие подручные материалы: торф (его нужно раскислить золой или доломитом), опилки (предварительно их нужно залить раствором мочевины из расчета 10 литров на 10 литров воды), обычные газеты, сложенные в 3-4 слоя, флизелиновые, покрывающие материалы черного цвета, такие как спанбонд.

    4. Почва должна быть раскислена, если ее реакция pH ниже 5

    Большинство садовых культур нормально растут и развиваются на почвах с pH от 5,5 до 6,5. Обычно такая реакция имеет почву с повышенным содержанием гумуса. И только на торфяных болотах нормальное развитие растений идет на почвах с pH от 5 до 6. Это связано с низким содержанием минеральных элементов в торфяной почве.
    Кислые почвы содержат избыток алюминия и марганца, которые сильно угнетают растения. Кислотность почвы определяется значением pH.При добавлении кислот в воду значение pH начинает уменьшаться, а при добавлении щелочей — повышается. Почвы делятся на разные группы в зависимости от значения pH.

    Для определения кислотности почвы проще всего взять 3-4 листочка черной смородины или черемухи и заварить в стакане кипятка, остудить, затем положить в стакан ком земли. Если вода приобретает красноватый цвет, значит реакция почвы кислая, если зеленоватая — слабокислая, а если голубоватая — нейтральная.
    Есть другой, тоже простой способ. Возьмите 2 столовые ложки верхнего слоя почвы и перелейте в бутылку с узким горлышком, налейте в нее 5 столовых ложек воды комнатной температуры … Одна чайная ложка измельченного мела заворачивается в небольшой лист бумаги (5ґ5 см) и помещается в бутылку. . Сверните резиновый упор для пальцев и наденьте на горлышко бутылки (упор для пальцев остается в сплющенном состоянии). Флакон заворачивают в газету, чтобы он не нагревался руками, и энергично встряхивайте в течение 5 минут.Если почва кислая, то при взаимодействии с мелом в бутылке начнется химическая реакция с выделением углекислого газа, давление повысится, и резиновая опора для пальцев полностью распрямится. Если почва слабокислая, то кончик пальца расправится наполовину, если нейтральный, то совсем не расправится, оставаясь сплющенным. Также можно купить специальный набор лакмусовой бумаги для измерения кислотности почвы.
    Следует помнить, что почва на разных участках участка может иметь разную кислотность, которая меняется из года в год, поэтому ее невозможно определить раз и навсегда.

    6. Способы раскисления почвы

    Известь обычно используется для раскисления почвы. Для почв разного состава и разной кислотности требуется разное количество.

    Глины богаты минеральными элементами, но находятся в нерастворимой форме. При pH ниже 5,0 алюминий и при pH ниже 3 железо и марганец (этих элементов особенно много в глине) переходят в почвенный раствор в чистом виде. У растений есть порог фитотоксичности, то есть такая концентрация химического элемента в почвенном растворе, которая вызывает отравление растения и даже его гибель.Этот порог различен для каждого химического элемента. Для железа, например, это около 100 мг / м 2, для алюминия — 1 мг / м 2, для марганца — 50 мг / м 2, то есть очень низкие пороги. Для роста растений на глине реакция pH должна быть выше 5,5. Торфяники богаты органическими веществами, но почти не содержат минеральных элементов, поэтому их мало в почвенном растворе даже при повышенной кислотности почвы, а те же растения на торфяниках могут расти при pH 5. Поэтому разные Доза извести требуется при раскислении почв различного механического состава.
    Если вместо извести добавить старый цемент, старую или сухую штукатурку, мел, доломит или молотую яичную скорлупу, то дозу следует увеличить в 1,3 раза, а если добавить алебастр, туф, гипс или древесную золу — то в 2 раза. Асбест нельзя использовать для раскисления, так как он вреден для здоровья человека. Угольная зола (шлак) не используется для раскисления, так как в 1 кг шлака содержится всего 10 г кальция и ее дозу необходимо увеличить в 8-10 раз по сравнению с известью. Но шлак можно использовать для улучшения структуры почвы.

    7. Преимущества раскисления

    Раскисление почвы увеличивает поступление к растениям кальция, магния, фосфора, молибдена, снижает содержание излишков железа, алюминия, марганца, вредного для растений, и, кроме того, известкование благотворно влияет на почвенную микрофлору, удерживающую почву. азот.

    8. Грунт лучше гипсовать, а не известковать

    То есть вместо извести, поташа или древесной золы для раскисления почвы используйте гипс, алебастр, мел, доломит, измельченный старый цемент, штукатурку, в том числе сухую, или яичную скорлупу.Дело в том, что известь и древесная зола — сильные щелочи. Входящий в них кальций полностью и быстро растворяется в воде. Попадая сразу в почву в большом количестве, они резко изменяют реакцию почвы при pH выше 7, иногда до 8–10. В этом случае химические элементы в почве, в частности фосфор, входят в химические соединения, нерастворимые в воде, и сразу становятся недоступными для растений (мощности всасывания корневых волосков недостаточно для поглощения этих элементов из химических соединений).Растения голодают и перестают расти. Со временем происходит естественное закисление почвы, в том числе кислотные дожди, идущие около крупных городов. Реакция почвы меняется, pH падает, и все приходит в норму, но на это может уйти целый сезон. Таким образом, известкование делает почву на какое-то время непригодной для выращивания растений. Поэтому рекомендуется вносить известь осенью и не вносить удобрения одновременно.
    Если раскислить почву мелом, гипсом и другими упомянутыми выше раскислителями, то есть гипсом, то этого не происходит.Дело в том, что они нерастворимы в воде и для растворения их в почве требуется кислота. Если почва кислая, то растворяются гипсовые материалы, что снижает кислотность почвы. Но как только реакция почвы при раскислении достигает значения pH 6, что наиболее подходит для большинства растений, химическая реакция раскисления прекращается, и дальнейшего повышения pH не происходит. Причем неиспользованная часть раскислителей не исчезнет, ​​а останется в почве именно потому, что они нерастворимы в воде и, следовательно, не вымываются ею в нижние слои.Когда естественный процесс подкисления почвы понижает pH ниже 6, они снова вступают в химическую реакцию, понижающую кислотность почвы, то есть они постоянно регулируют кислотность почвы. Поскольку pH при оштукатуривании не может быть выше допустимого значения, то питательные вещества, в том числе фосфор и калий, остаются в доступной для растений форме.

    В Северо-Западном регионе лучше всего раскислять почвы доломитовой мукой.

    Он содержит не только кальций, но и магний, который входит в группу основных питательных веществ и является важным химическим элементом хлорофилла.Поскольку магния требуется намного меньше, чем азота, фосфора и калия и, как правило, его не входят в готовые смеси удобрений, многие садоводы недооценивают его и не применяют, а в почвах, особенно песчаных, явно недостаточно.

    Посадка фруктовых деревьев

    10. Выбор места посадки

    Семечковые плодовые деревья (яблони и груши) нельзя сажать рядом с косточковыми деревьями (абрикос, вишня, слива).Лучше поместить их в разные части сада, потому что насекомые-опылители опыляют их несовместимой пыльцой, а плоды не завязываются.
    Для семечковых растений важна защита от холодных ветров с севера и северо-востока другими высокими деревьями или зданиями. Для косточковых плодов недопустимы сквозняки, поэтому их не стоит высаживать вдоль построек или дорожек, лучше высаживать отдельной группой. Кроме того, они немного подмерзают в низинах, где весной обычно скапливается холодный воздух, но и на открытых возвышенностях могут подмерзать и морозными зимами.

    11. Когда и где сажать деревья

    Деревья следует высаживать весной, как только позволяет почва, но осенью следует подготовить посадочные ямы или холмы, чтобы почва успела осесть.
    Если грунтовые воды находятся близко к поверхности земли (ближе 1 метра), их не следует сажать в ямы. Высаживать его нужно либо непосредственно на поверхности почвы, либо на насыпи (если грунтовые воды находятся всего в 50 см от поверхности).
    Для яблок и груш подходит любая садовая или огородная почва, но для косточковых культур требуется повышенная доза кальция и калия.Можно использовать ясень. Лучше, конечно, если под деревья внести плодородную почву с нейтральной реакцией. При посадке полезно вносить гранулированное удобрение АВА (если нет, то Азофоску).

    12. Нужно ли окунать корни перед посадкой в ​​глиняный горшок?

    Эта рекомендация блуждает от книги к книге. Так что этого делать не следует. С одной стороны, глина не дает пересыхать корням (и это хорошо), а с другой — не дает влаге из почвы попадать в корни (что уже плохо).
    Перед посадкой деревья необходимо поместить в воду на 2 часа, чтобы корни пропитались водой.

    13. Концы всех ответвлений и центрального проводника (ствола) необходимо укоротить на треть их длины.

    Если этого не сделать, то корни, которые еще не успели укорениться, не смогут обеспечить влагой слишком много надземной части, а листья, испаряя влагу, израсходуют всю влагу от стеблей. , что приведет к засыханию саженца прямо на корне.

    14. Саженец необходимо подвязать

    Саженец необходимо подвязать, но колья следует располагать не так, как обычно рекомендуется — север-юг, а по направлению господствующих ветров. На Северо-Западе, например, это запад-восток.
    Так саженец меньше качается на ветру, и сосущие волоски меньше обламываются на начальном этапе приживления. Если стоит жаркая погода, и вы сажаете дерево в грязь, то кольев не требуется, так как быстро сохнущая верхняя часть почвы «схватывает» саженец и не дает ему раскачиваться при выживании.И тогда группа поддержки в виде кольев не требуется.

    15. При посадке не закапывать корневую шейку.

    Корневая шейка — это место соединения корней и ствола.
    У фруктовых деревьев он должен располагаться над самой поверхностью земли. В противном случае у косточковых культур заглубление корневой шейки вызовет появление многочисленных корневых побегов, а, например, у яблонь — задержит вступление в плодоношение на пару лет.

    16. Важно, чтобы после посадки почва была влажной, пока растение не пустит корни.

    Растение высаживают в грязь (но не в воду), а сверху приствольный круг хорошо мульчируют любым доступным материалом.

    17. Не вытаптывайте почву вокруг саженца после посадки!

    Это заблуждение тоже кочует из книги в книгу. Рекомендуется вытаптывать, чтобы почва хорошо прилегала к корням и не оставалось пустот под ними.Но при этом забывают, что корням, помимо воды, нужен еще и воздух для приживления, а вытаптывание просто уплотняет почву, и в результате резко ухудшается воздухообмен. Если посадить саженец на место и расправить корни, то подсыпку почвы чередовать с поливом из лейки: смытая водой почва заполнит все пустоты и прилипнет к корням без вашей помощи «топтале».

    18. Когда обрезать?

    Обрезку лучше не делать ранней весной, а перенести на осень, особенно это актуально для Северо-Запада.

    19. Когда и где покупать посадочный материал?

    Приобретите посадочный материал осенью. В этом случае деревья следует выкапывать в горизонтальном положении (верхушки должны быть приподняты над почвой и не прикрываться) до весны.
    Если вы покупаете посадочный материал, выращенный в контейнере, прямо в питомнике, то его можно высаживать на участке практически в любое время в течение вегетационного периода, так как этот процесс происходит без повреждения корней.
    Если вы покупаете посадочный материал на выставках, в магазинах или у случайных продавцов, вы рискуете приобрести незонированный материал, привезенный из других регионов, и корневые пни окажутся в контейнерах, потому что растения были выкопаны и помещены в контейнер, что приведет к плохой приживаемости.

    Защита сада от вредителей, болезней и других напастей

    20. Необходимо вовремя защищать огород от вредителей и болезней и не использовать химические яды (за редким исключением)

    Сделайте первую защиту сада от вредителей до начала сокодвижения. Для Северо-Запада это конец марта — самое начало апреля. Возьмите 700 г мочевины (карбамида), растворите в 10 литрах воды и тщательно опрыскайте все деревья от самых кончиков веток до развилок ветвей и по всему стволу, а также почву под растениями в приствольном круге. .Такое опрыскивание уничтожит как зимующих на дереве вредителей, так и зимующих под деревом.
    Помните: это опрыскивание нельзя проводить с момента набухания бутонов до тех пор, пока растения не уйдут в зимний покой, иначе вы их сожжете!
    Однако это не спасает сад от вредителей, пришедших из других мест, в частности от моли. Здесь помогут современные биологические препараты «Фитоверм» и «Искра-био» («Агравертин»), а также «Здоровый сад» («Аурум-С»).
    Если опрыскивать сад раз в месяц — в мае (когда распускаются листья), июне, июле и августе — у вас не будет не только моль, но и парша на яблонях.Такие растения не трогают даже тля.

    21. Начинаем защищать деревья от вредителей весной

    Весной, в момент распускания листьев, вредители, особенно тля, буквально атакуют растения, в том числе и здоровые. В первую очередь нужно понять, почему это происходит, и только потом принимать необходимые меры, чтобы избавить огород от этой напасти.
    Дело в том, что все вредители (и клещи, и насекомые) предпочитают есть углеводы. Весной корни любых садовых растений начинают работать и поставлять минералы, необходимые для создания белка, только после того, как почва в корневой зоне прогреется до 8 ° C, а фотосинтез начинается буквально через 20 секунд после раскрытия листа.Поскольку материала для производства белка нет, лист производит углеводы. А для этого требуется углекислый газ, который растение может забирать из воздуха, и вода, некоторый запас которой всегда есть в растениях. Вот и летают вредители на обед со всех сторон.
    В это время вредители устраивают себе пир в горах, тем более что молодой лист легко проколоть, чтобы высосать из него сок, а затем его жевать. Особенно часто это наблюдается в регионах с холодной затяжной весной, например, на Северо-Западе.
    В первую очередь нужно работать вместо корней и доставить к листу необходимые минеральные элементы, опрыскивая растения на разворачивающиеся листья полной минеральной подкормкой, например, Унифлор-рост, Идеал, Кемира-Люкс, Флорист и даже просто Азофос. Здесь главное — не сжечь молодую листву, поэтому раствор лучше сделать послабее, чем крепче.
    Помните: при внекорневой подкормке по листьям раствор следует принимать в 7-10 раз менее концентрированным, чем при подкормке под корень. Итак, для внекорневой подкормки «Унифлором-рост» достаточно 2 чайных ложки на ведро воды, для Азофоской — 1 столовой ложки на 10 литров воды.

    22. Перед бутонированием воспользуйтесь коктейлем, который избавит сад от множества неприятностей

    Опрыскивать «Здоровый сад» необходимо вместе с другим гомеопатическим препаратом «Экоберин» («Глаз»), повышающим устойчивость растений к капризам погоды (сильному ультрафиолету, морозам, засухе, резким перепадам температур и т. Д.). в том числе днем ​​и ночью).Достаточно размешать до полного растворения по 2 гранулы каждого препарата на 1 литр воды.
    В этот же раствор для внекорневой подкормки хорошо добавить 4 капли «Унифлора-рост». Таким образом, можно совместить сразу два весенних опрыскивания сада. Кстати, с этими препаратами совместим Фитоверм (против сосущих и грызущих вредителей), а также с Цирконом (который усиливает самозащиту растений от всех болезней). Так что его тоже можно добавить (2–4 капли на литр). Составляя такой коктейль и опрыскивая им растения, вы убережете их сразу от всех напастей на срок 2.5–3 недели.

    23. Наиболее безвредным, но в то же время очень эффективным средством является гомеопатический препарат «Здоровый сад»

    Поможет избавиться не только от моли, но и практически от любых вредителей в вашем саду. Дело в том, что все вредители предпочитают сахар и нападают на те растения, в клеточном соке которых преобладают углеводы. И вот что интересно: сильные, здоровые растения быстро синтезируют белок, а углеводов в их клеточном соке мало. А слабые пациенты медленно синтезируют белок, а в их клеточном соке преобладают углеводы.На них нападают буквально все вредители.
    Кстати, медленный синтез белка также может быть из-за недостаточного количества солнечного света. Именно поэтому растения, которые плохо освещаются солнцем (или, как на Северо-Западе, в долгую пасмурную, дождливую погоду) чаще подвергаются нападению вредителей. «Здоровый сад» (Aurum-S), являясь уникальным биологическим регулятором клеточного сока, изменяет свою структуру таким образом, что несет информацию о нормальном балансе между углеводами и белками и тем самым обманывает вредителей, которые просто летают в поисках большего вкусная еда.
    Для постоянного поддержания этого баланса следует регулярно опрыскивать этим препаратом все растения, а не только яблони.
    Как показала моя практика, в мае, июне, июле и августе на листьях достаточно опрыскать вечером, чтобы препарат впитался, а не испарился с листьев. Процесс впитывания длится около 3-4 часов, поэтому погода должна быть сухой, хотя бы на это время, чтобы дождь не смыл препарат с листьев.

    24.Летом используйте современные биопрепараты Фитоверм и Искра-Био (Агравертин) или Акарин против вредителей

    Они не опасны для нас и окружающей среды, так как созданы из почвенных микроорганизмов. Поэтому природа знает, как избавиться от них, не нанося вреда окружающей среде. Они поглощаются зеленым листом и функционируют в клеточном соке растения в течение 3 недель, затем растение использует их для собственных нужд. В течение этих трех недель у любого листососущего (тля, трипс, клещ, щитовка) или листоядного (гусеница, жук) вредителя, попробовавшего сок или мякоть растения, лекарства вызывают паралич желудочно-кишечного тракта и через 2 часа перестает питаться.Смерть наступает через двое суток от голода. Для полезных насекомых или птиц, поедающих таких вредителей, лекарства не опасны, так как не действуют косвенно.
    Ранней весной эти препараты эффективны против долгоносиков на садовой землянике (клубника), казарок (яблоневый жук) на яблонях, красно-желчной тли на красной смородине, вызывающих набухание (галлы) малины на листьях. Обработать растения этими препаратами можно даже во время плодоношения, но есть плоды можно не ранее, чем через 48 часов после опрыскивания.
    Поздней осенью снова опрыскать весь огород концентрированным раствором любого минерального удобрения (700 г любого бесхлорного калия или 700 г мочевины или аммофоски и т. Д. На 10 л воды).

    25. Защита полезных насекомых

    Во время цветения из мест зимовки выходят полезные насекомые, поэтому ни в коем случае нельзя использовать химические средства защиты сада, а если под растениями почва чем-то прикрылась, то это укрытие нужно немедленно убрать. .
    Полезные насекомые (есть также полезные клещи, обитающие в более теплых регионах, чем Северо-Запад) — наши главные помощники в борьбе за урожай. Их следует всячески оберегать и привлекать к себе в сад, а для этого нужно высаживать пряно-вкусовые растения и бобовые.

    26. Птицы полезны в саду?

    Зависит от чего. Насекомоядные птицы также являются нашими верными помощниками. Синицы очень полезны. Менее известные, но также полезные: мухоловка, малиновка, лазоревка, горихвостка, трясогузка, москвич, поползень, дятел, галка.Но скворцов и сорока в сад я бы не пустила, потому что они наносят ягодам большой вред.
    Синицы легко привлечь в сад, если привязать несоленый сало к стволам деревьев, повесить синиц, кормить птиц, особенно зимой, необжаренными семенами и, что самое главное, не использовать пестициды. Замечено, что после применения Нитрафена птицы в саду не будут в течение 5–6 лет, а после применения Инта-Вира птицы сразу же покидают огород.

    27. Садовые культуры нуждаются в подкормке 2 раза за сезон

    Весной или в начале лета, когда у растений интенсивно разрастается листва, их следует подкармливать удобрениями, содержащими в равных пропорциях азот и калий, то есть калий такой же, как азот. Никогда не вносите азотные удобрения без поташа. Калийная селитра больше всего подходит для весенней подкормки. Он не подкисляет почву и содержит меньше азота, чем калий, а большинство садовых растений относятся именно к группе калийолюбивых растений.Можно, конечно, использовать Азофоску или Нитрофоску, а еще лучше — удобрение ЭкоФоска или Кемира-Универсал. Возьмите 3 столовые ложки любого из них и разведите 10 литрами воды. Удобрения Буйского — это очень эффективный химический завод … Можно взять «Раствор», «Акварин» или специализированное удобрение для садовых культур. На худой конец подойдет мочевина с золой (на 3 столовых ложки мочевины на 10 литров воды добавьте 1/2 стакана золы). В регионах, где весной бывают заморозки, например, на Северо-Западе, азотные удобрения лучше делать после их окончания, так как азот снижает морозостойкость растений.

    Цветник после зимы — что делать?

    Пора осмотреть любимые цветники, с которых только что растаял снег, и по возможности защитить растения от последствий неблагоприятной зимовки и капризов погоды в первой половине весны.

    ЦВЕТЫ ЗАМЕРЗЫВАЮТСЯ?

    Это случается с бородатыми ирисами, некоторыми лилейниками и другими многолетними растениями, особенно с теми, которые высаживают осенью после сентября.

    Для предотвращения распространения гнили аккуратно удалите все пораженные участки (удобно это делать чайной ложкой). Просушите раны и обработайте их от грибковых и бактериальных инфекций раствором «Превикур Энерджи» (2 мл / л воды). Также помогает «Фитолавин», бриллиантовый зеленый (для ран), розовый раствор перманганата калия или «тяжелая артиллерия» — измельченная таблетка любого антибиотика широкого спектра действия.

    Сильно поврежденные растения лучше выкопать, обработать, пересадить в школу и ухаживать отдельно.

    Цветы промокли?

    Запирание обычно происходит весной на участках с плохим дренажем или когда почва сильно промерзла и снег начинает резко таять. Приметы — те же следы гнили, но не сверху, а снизу (со стороны корней и у основания бутонов). Меры по спасению после экстренной эвакуации воды такие же, как и при замерзании. С той разницей, что достаточно залить раствором слегка испорченные растения (см. Выше), а сильно поврежденные откопать, удалить все гнилое, обработать, просушить и посадить в легкий грунт.

    СЪЕДИЛИ РОДЕНТАМИ?

    Мыши и полевки (особенно водяные) любят лилии, тюльпаны, прострелы, флоксы, японские ирисы, лилейники и злаки. Они грызут бутоны, луковицы или сочные части корневищ. А крокусы и прочие мелколуковичные вообще собирают про запас.

    Сами раны обычно не гнилые. Их достаточно просушить и присыпать золой, толченым углем. А если останется только куча земли с окурками? Вы можете собрать эти кусочки и снова укоренить их, как черенки.Некоторые растения, такие как флоксы, пионы, печеночник и (иногда) люмбаго, могут расти из корней, даже если нет видимых почек, а лилии — из чешуи. Так что покройте участок легкой почвой и поливайте по мере высыхания.

    Мышиные «заначки» из луковичных нужно быстро разобрать и аккуратно, не ломая корни, посадить лук в землю.

    BTW

    Убирать с цветника чистые сухие листья необязательно. Дождевые черви сами их «уберут»!

    СУХИЕ ЦВЕТЫ ОТ ЗЕМЛИ?

    Весной выглядит как выпуклые шишки с оголенными в верхней части корневищами и даже торчащими корнями растений.Чаще поражаются гейхеры, примулы, флоксы, ирисы. В результате растения быстро высыхают на солнце и могут погибнуть.

    Решение простое — закопайте их обратно! Углубление удобно совмещать с делением кустов и удалением старых, отмерших частей, а также внесением органических и минеральных удобрений в посадочную ямку и мульчированием. Кстати, на клумбах, поверхность почвы в которых замульчирована толстым слоем органики, растения страдают гораздо реже.

    ПРИМЕЧАНИЕ: ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА ПЛАНОВ

    Как только на пионах появятся розовые ростки, нужно опрыскать их от гнили раствором любого лекарства, содержащего медь (бордосская жидкость).Можно использовать «Фитоспорин», согласно инструкции. Обработка и раскрытие роз, клематисов. Затем снова накройте их, но без еловых веток. Пленку прижмите камнем, чтобы ветер не сдул. Уберите это укрытие, когда наконец пройдут морозы. Также полезно опрыскивать медь препаратом, содержащим флоксы, многолетние астры, дельфиниумы, ирисы бородатые, а позже, когда появятся всходы, и лилии.

    © Автор: Галина КИЗИМА, садовник-практик, Санкт-Петербург.


    Смотрите также: Апрель в цветнике — требуются работы и работа


    ЗАКАЗЫВАЕМ ЦВЕТОК — ВИДЕО

    © Автор: Елена КОЖИНА, коллекционер растений, Москва

    ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВО И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ БУТЫЛКИ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ИЗУДАННЫМ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. GO >>>

    Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Галина Кизима. Таман, таман бунга дан таман танпа баньяк керджа

    Галина Кизима — дикенали рамай туканг кебун, перкебунан, сангат берсемангат, оранг янг берпенгаламан. Beliau telah menulis banyak buku-buku yang memantu peminat berkumpul di kawasan pinggir bandar, sering sangat besar, hasil yang tinggi buah-buahan, sayur-sayuran, buah beri dan buah-buahan.

    Седикит тентанг г-н Кизим

    Ph.D., berpendidikan tinggi, orang bandar bersih Kizima pada mulanya sangat menentang aktiviti pertanianmereka.

    Tetapi secara beransur-ansur, di bawah pengaruh ibunya terlibat pertama untuk bunga-bungaan, dan kemudian dengan berkebun. Далам сюжет келуарга, ди мана диа терпакша бекерджа, иа адалах кеадаан ян амат сукар танах: пайа, танах лиат, кемудиан пасир. Тумбухан беракар умби кепада мерека керас, я менгамбил баньяк пенгетахуан, эксперимент денган пенанаман дан пемпросесан сайур-сайуран унтук мендапаткан хасил туайан ян байк.

    Менкуба дан беладжар састера, Галина Кизима пельбагай бахан-бахан унтук пенанаман сайур-сайуран, беркебун, бунга беркембанг. perhatian янь lebih diberikan kepada rawatan янь betul benih.

    Buku di berkebun, hortikultur dan florikultur

    Ia memberi kesan kepada jumlah buku yang ditulis oleh beliau, dan di dalam setiap buku meletakkan zarah jiwa manusia ini, cintan tumbuhan rakyat-dan-tumbuhat-rakyat. Buku menyimpang jumlah yang besar. Sebagai contoh, «Полная энциклопедия tukang kebun дан перкебунан» mempunyai lebih daripada 1 juta pembaca.

    Buku ini mengandungi banyak maklumat mengenai sayur-sayuran dan buah-buahan, dari penyediaan benih dan anak benih untuk penanaman дан berakhir dengan penuaian. Рамай оранг ди негара кита, ян бекерджа ди кавасан пинггир бандар, импиан дан куба унтук мендапаткан хасил ян лебих тингги. Tetapi, malangnya, tidak semua orang berjaya. Bagi sesetengah orang, walaupunmeraka merangkak di atas tanah sepanjang masa, keputusan yang hampir sifar.

    Bagi pekerja-pekerja itu, dan menulis kebun Галина Кизима «Советы.»Иня tidak begitu Бесар дари SEGI Buku menerangkan bagaimana Untuk memilih benih, bagaimana Untuk menyediakan mereka Untuk penanaman, мана tumbuh-tumbuhan Boleh ditanam bersebelahan dengan mereka Untuk membantu антар Сат сама LAIN. Perhatian Ян lebih diberikan kepada organisasi янь berwibawa Kawasan pinggir Бандар, Untuk sekurang-kurangnya ruang, menggunakan setiap inci tanah untuk menanam tanaman yang besar. Menggambarkan ia dan perlindungan tumbuhan daripada perosak.

    Membaca pengarang ini, anda mula memahami bahawa hasil yang tinggi tanpa kehilangan boleh diambil bukan sahaja dari kawasan yang besar.Sebuah laman web yang kecil tetapi terancang, dengan penempatan optima tumbuhan di atasnya boleh membersawa hasil tuaian yang baik.

    Buku yang ditulis oleh Галина Кизима — «Buku Panduan Untuk bermastautin musim panas pintar» — memberitahu ia mengenai seksyen organisasi ini. Ia menerangkan proses pembentukan tentang katil, menjelaskan bagaimana dan apabila tumbuhan ditanam sebelah menyebelah, supayamemeka tidak mengaburkan antara satu sama lain, mempertahankan diriimeka terhadap pelbagai perosak.Терньята, тидак менгали танах танпа менйирам дан мерумпут катил бунга, тетапи ханья мунасабах менганджуркан мерека, анда болех мендапаткан хасил ян тингги буах-буахан дан сайур-сайуран ян бербеза.

    Perhatian ян дибаяр кепада таман дан перанти, серта варна, мембетулкан кедудукан мерека, унтук менджага мерека. Tukang kebun dengan pelbagai pengalaman, Галина Кизима memberikan banyak nasihat mengenai penanaman pokok-pokok dan bunga.

    Буку ди варна пембиакан, пельбагай тахунан дан менарик насихат ян сах далам мемилих, менедиакан бени дан ментол, пенанаман, менджага мерека.Bunga diletakkan di lokasi yang sesuai yang pelbagai jenis, tumbuh lebih cantik дан куат, sentiasa memudahkan туан-туан мерека.

    календарь Лунный пендаратан

    Тидак семуа оранг таху бахава тумбух-тумбухан ян дитанам ди далам мемихак кепада хари иници, акан менджади куат, сихат, куат, акан мембава лебих баньяк дахан сайура-сайура-сая. Memerhatikan alam semula jadi, menganalisis pengalaman jangka panjang, Galina Kizima telah diterbitkan, dan terus menjadi kalendar lunar tahunan pendaratan di kedua-dua tahun dan selama bertahun-tahun, sehingga 2025

    Buku-buku ini dalam bentuk yang mudah, boleh diakses memberitahu kami pada apa masa, apa kerja boleh dijalankan di hacienda, mengikut fasa-fasa Bulan dan lokasi dalam tanda-tanda yang berbeza zodiak.Dengan mengikuti peraturan-peraturan ini, anda boleh dengan mudah, mengurangkan masa dan usaha untuk mendapatkan hasil tuaian yang baik.

    tentang kosong

    Tetapi untuk menanam tanaman — adalah setengah pertempuran, ia adalah perlu untuk memelihara dengan baik, китар семула. Сая телах диджага Галина Кизима Ини. Buku mengenai bilet, jeruk, jem mengandungi pelbagai resipi diuji, dengan menggunakan mana anda dengan cepat boleh menyemak semula дан menyelamatkan tanaman yang dihasilkan di dalam laman web negara ini.

    Чахая Далам Пелаксанаан, Мерека Мембава Кехангатан Джива Манусиа, ​​Лебих Дарипада 55 Тахун Ян Терлибат Далам Пенанаман Танаман Ди Кавасан Ян Бесар Денган Кеадаан Ян Бербеза, Ди Локаси Ян Бербеза ди Негара Ини.

Оставьте комментарий