Содержание
Как укрыть колоновидную яблоню на зиму
У колоновидных яблонь особую роль играет верхушечная почка. Желательно не допускать ее поражения. Если сделать этого не получилось, то деревце даст несколько новых вертикальных побегов и в результате саженец начнет развиваться в несколько стволов, что в значительной мере ухудшит его внешний декоративный вид.
Читают на dacha6.ru:
Саженцы колоновидных деревьев лучше высаживать весной, а не осенью. В этом случае они имеют гораздо больше шансов накопить достаточное количество сил перед предстоящей зимой.
Подготовка колоновидных яблонь к зиме
- Во второй половине октября необходимо выполнить побелку штамбов и скелетных ветвей. Для этого удобно использовать известь с добавленным в нее в малых количествах медным купоросом.
- Необходимо должным образом позаботиться и о прикорневом пространстве. В ход пускают различные укрывные материалы – еловый лапник, солому, опилки, древесную стружку, торф, и т.п.
- Важно в это время как следует полить растения на зиму (влагозарядковый полив). Влажная почва лучше сохраняет тепло и позволяет растению успешнее пережить зимний период.
- Чтобы голодные грызуны зимой не повредили колоновидную яблоню, в нижней части ствол плотно обматывают капроновыми чулками. Выше, куда зайцы и мыши уже не смогут добраться, ствол оборачивают газетами или старой бумагой в несколько слоев, чтобы они не размокали под дождем. Каждый из описанных укрывных материалов следует надежно закреплять на стволе (не должно быть открытых участков). Некоторые дачники для укрытия надземных частей колоновидных яблонь используют нетканые материалы.
- После выпадения снега, его необходимо сгрести к приствольному кругу в довольно большом количестве (при этом старайтесь не оголять другие участки дачи, носите снег с пустырей, где нет культурных растений). Этот природный материал является одним из лучших естественных укрытий колоновидных яблонь в зимний период.
- Верхушку колоновидной яблони на зиму следует укрыть ветошью или мешковиной.
- Крайне важно, особенно для молодых колоновидных деревьев, чтобы они были надежно подвязаны к вкопанной рядом опоре. Это позволит деревцам переносить сильные порывы зимнего ветра.
Как правило, в большинстве случаев приведенных мер вполне достаточно, чтобы даже юная неокрепшая колоновидная яблоня благополучно пережила зимний период.
В конце февраля нужно удалить снеговую шапку, чтобы ее таяние не спровоцировало подтопление посадок. В течение марта можно постепенно убрать мульчирующее покрытие, изначально делая в нем лишь небольшие отверстия для проветривания, а по мере увеличения температуры окружающего воздуха полностью его убирая.
© Илья Владимирович |
Садовод-любитель
Готовим колоновидные яблони к зиме
Чтобы подготовить саженцы к зиме, следует позаботиться об их защите от заморозков и грызунов. Поскольку стволы у деревьев нежные, малейшее повреждение коры чревато гибелью саженца. А мочковатые, расположенные близко от поверхности земли корни легко вымерзают даже от слабых морозов.
Как защитить колоновидные яблони от мороза
Больше всего действию мороза подвержена верхушечная почка. При ее поражении деревце дает несколько вертикальных побегов. Их оставляют, поскольку иного выхода в сложившейся ситуации нет, но саженец после этого растет в два-три ствола.
Дерево сохранит компактность, но каждое ответвление будет вести себя как самостоятельная «колонна». И для регулирования формы боковые побеги прищипывают так, чтобы у основания оставалось не менее 2-3 почек.
Вообще же, если строгая колоновидня форма является предпочтительной, верхушку яблони на зиму укрывают ветошью и пленочным мешком, надетым сверху на нее. Желательно также привязать яблоню к опоре, чтобы деревце не сломалось под порывами ветра.
По той же причине не рекомендуется приобретать и высаживать на постоянное место саженцы осенью. Дерево не успевает приняться, набраться сил. Верхняя почка, попав под мороз, отмирает. Более благоприятный прогноз у саженцев, купленных и высаженных весной.
Для защиты молодых яблонь особенно важно укрыть прикорневое пространство. Для этой цели подойдут разные материалы – еловые лапы, стружа, опилки, солома. Для защиты от грызунов дерево внизу заматывают чулками. Выше по стволу, там, где мыши и зайцы уже не смогут повредить ствол, его оборачивают старой бумагой или газетами. Чтобы они не размокли, покрытие накладывают в несколько слоев.
В северных районах с обильными осадками прекрасным укрывным материалом станет снег. Его нагребают близко к приствольному кругу в большом количестве. Обычно такие меры позволяют сохранить в целости до самой зимы.
В северных регионах с малоснежными зимами подготовка к холодам начинается сразу при высадке яблонь: их размещают в траншеях под небольшим углом, учитывая движение солнца. Так, чтобы на деревья попадало максимум света.
Когда установится морозная погода, с яблонь обрывают не опавшие листья, саженцы укрывают, полностью укладывая в канавы и сверху накрывая теплоизоляционными материалами. Кроме лапника, соломы, в качестве укрытия можно использовать старый линолеум, картон, стекло.
Главное, о чем не стоит забывать: при повышении температуры укрытые саженцы необходимо открывать и проветривать, поскольку длительно пребывание под лучами весеннего солнца и перегрев цветочным почкам противопоказаны. А отсыревшая почва под укрытием может вызвать загнивание прикорневого пространства.
Еще о чем не стоит забывать: укрывной материал располагают таким образом, чтобы для грызунов не оставалось ни одной лазейки: нежная кора саженцев, укрытых соломой или лапником, очень привлекательна для мышей.
О. Фатеева
Нужно ли укрывать колоновидные яблони на зиму
У колоновидных яблонь особую роль играет верхушечная почка. Желательно не допускать ее поражения. Если сделать этого не получилось, то деревце даст несколько новых вертикальных побегов и в результате саженец начнет развиваться в несколько стволов, что в значительной мере ухудшит его внешний декоративный вид. Чтобы этого не произошло, верхушку колоновидной яблони на зиму следует укрыть ветошью или мешковиной. Крайне важно, особенно для молодых колоновидных деревьев, чтобы они были надежно подвязаны к вкопанной рядом опоре. Это позволит деревцам переносить сильные порывы зимнего ветра.
Читают на Дача6.ру:
Саженцы колоновидных деревьев лучше высаживать весной, а не осенью. В этом случае они имеют гораздо больше шансов накопить достаточное количество сил перед предстоящей зимой.
Во второй половине октября необходимо выполнить побелку штамбов и скелетных ветвей. Для этого удобно использовать известь с добавленным в нее в малых количествах медным купоросом.
Необходимо должным образом позаботиться и о прикорневом пространстве. В ход пускают различные укрывные материалы – еловый лапник, солому, опилки, древесную стружку, торф, и т.п.
Важно в это время как следует полить растения на зиму. Влажная почва лучше сохраняет тепло и позволяет растению успешнее пережить зимний период.
Чтобы голодные грызуны зимой не повредили колоновидную яблоню, в нижней части ствол плотно обматывают капроновыми чулками. Выше, куда зайцы и мыши уже не смогут добраться, ствол оборачивают газетами или старой бумагой в несколько слоев, чтобы они не размокали под дождем. Каждый из описанных укрывных материалов следует надежно закреплять на стволе (не должно быть открытых участков). Некоторые дачники для укрытия надземных частей колоновидных яблонь используют нетканые материалы.
После выпадения снега, его необходимо сгрести к приствольному кругу в довольно большом количестве (при этом старайтесь не оголять другие участки дачи, носите снег с пустырей, где нет культурных растений). Этот природный материал является одним из лучших естественных укрытий коловидных яблонь в зимний период.
Как правило, в большинстве случаев приведенных мер вполне достаточно, чтобы даже юная неокрепшая колоновидная яблоня благополучно пережила зимний период.
В конце февраля нужно удалить снеговую шапку, чтобы ее таяние не спровоцировало подтопление посадок. В течение марта можно постепенно убрать мульчирующее покрытие, изначально делая в нем лишь небольшие отверстия для проветривания, а по мере увеличения температуры окружающего воздуха полностью его убирая.
Молодые яблони нуждаются в бережном уходе, особенно перед холодами. Несколько простых рекомендаций помогут садоводам защитить эти растения от зимних повреждений и ускорить срок их плодоношения.
Для чего нужно укрывать молодые деревья?
Зимой у плодовых деревьев наступает период относительного покоя. Они выглядят безжизненными, однако это не так – корни по-прежнему продолжают питать ствол и крону, хоть и не так активно, как в период вегетации.
Молодые деревья сильнее подвержены негативным воздействиям, поэтому они нуждаются в дополнительной защите. От того, как подросшие саженцы переживут зиму, зависит их дальнейший рост и урожайность.
Что даст своевременное и качественное укрытие молодых деревьев?
- Защиту от мороза. Из-за низкой температуры гибнет очень много саженцев, а те, которые замерзают частично, плохо развиваются и гораздо чаще болеют.
- Такое укрытие не допустит возникновения трещин и повреждения коры. У молодых деревьев ещё не сформирована достаточно плотная кора, и её очень легко повредить. А трещины приводят к деформации растения, болезням и ослаблению.
- Защиту от грызунов. Зайцы, мыши, полёвки и кролики – самые страшные враги деревьев зимой. Они объедают кору, растение слабеет и может не пережить холода. Особенно опасны грызуны в феврале и марте, когда их основная кормовая база заканчивается, и они выходят на пропитание в сады.
Возраст, после которого яблони больше не нуждаются в дополнительном укрывании на зиму, разнится в зависимости от сорта. Морозоустойчивым сортам требуется 4 – 6 лет, а вот колоновидные яблони лучше продолжать утеплять на зиму и дальше. В некоторых регионах утепляют все плодовые деревья, так как там морозы могут погубить даже взрослое и сильное растение.
Сроки укрытия яблонь
В зависимости от климатического пояса, эти сроки могут сильно разниться. Начинать укрывать молодые яблони нужно не раньше, чем установится среднесуточная температура 10°С, но при этом постараться не оставлять деревья без минимальной защиты во время первых сильных заморозков.
Жителям южных районов нельзя сильно утеплять деревья, так как есть риск продления вегетационного периода, и, как следствие, гибели молодого растения. Достаточно защитить их от грызунов.
Не следует торопиться и остальным садоводам, так как слишком раннее укрытие только вредит растению.
С чего следует начинать подготовку?
Чтобы молодые яблони легко пережили зиму, их нужно правильно подготовить. Уже в ноябре, до наступления первых морозов, необходимо постепенно готовить сад к зимовке.
Для этого нужно:
- Убрать опавшие листья, ветви и сгнившие плоды. Не стоит оставлять их у корней дерева – в листьях и старых плодах могут содержатся грибки, личинки вредителей, патогенные бактерии и прочие неприятные вещи. Все они отлично перезимуют, а весной начнут вредить растениям.
- Обработать кору и землю вокруг дерева купоросной смесью. Такая обработка поможет уничтожить большинство вредителей. Можно использовать как медный, так и железный купорос, он же сульфат железа.
- Собрать выросшие на коре мхи или лишайники (если они есть). Эти культуры также могут сильно навредить молодым растениям.
- Обработать нижнюю часть ствола при помощи извести. Многие считают, что эта процедура проводится только весной, но это не так. Зимняя побелка призвана защитить молодое дерево от растрескивания из-за резких перепадов температур и от последних мелких насекомых, а также на некоторое время отпугнуть грызунов.
- Сформировать крону. Это необходимо для придания яблоне правильной формы и для лучшего роста дерева. В качестве инструмента лучше всего использовать острый секатор. Надрезы необходимо делать под углом, так растение легче переносит стрижку.
- После того, как все подготовительные работы проведены, можно укрывать растения.
Процесс утепления
Чтобы деревья благополучно перезимовали, нужно позаботиться об утеплении корневой системы. Именно она сильнее всего подвергается воздействию морозов.
Утеплять корни нужно следующим образом:
- Удобрить землю вокруг ствола навозом и засыпать его сверху опилками;
- Обмотать область у корней утепляющим материалом, который легко пропускает воздух – к примеру, агроволокном;
- Обернуть ствол бумагой или каким-нибудь другим материалом.
Используйте для обмотки ствола материал белого цвета – он хорошо отражает слишком яркие солнечные лучи, которые могут повредить растение.
Если выпадет много снега – это большая удача для садовода. Плотный снежный покров отлично защищает саженцы от переохлаждения, а также мешает грызунам. Снег нужно сгребать поближе к стволам и формировать вокруг них сугробы.
Не бойтесь утрамбовывать снег – яблоням это только на пользу, а грызунам будет сложнее добраться.
Защищаем деревья на зиму от морозов и грызунов
Если участок находится недалеко от леса, проблемы грызунов избежать не получится. Зайцы и мыши могут стать настоящим бедствием для молодых деревьев, ведь именно на них грызуны чаще всего нападают.
Чтобы помешать мышам, кроликам и зайцам добраться до нежной коры молодых яблонь, нужно не просто обернуть деревья для утепления. Потребуется дополнительная защита.
Необходимые материалы
Для успешной борьбы с грызунами стволы деревьев нужно правильно подготовить.
Понадобятся следующие материалы:
- Изолирующий материал – еловый или можжевеловый лапник;
- Материал для обвязки – мешковина, нетканый материал, полиэтиленовая плёнка;
- Пластиковая или металлическая сетка для загородки;
- Бордосская жидкость – для последующей обработки земли после начала заморозков.
Нелишним будет разложить отраву в мышиные и крысиные норы, так как эти грызуны сильно вредят не только растениям, но и человеку. Поэтому лучше от них избавляться навсегда.
Обязательно обрабатывайте землю вокруг деревьев, чтобы не дать грызунам даже подобраться к нежной коре. Выбирайте смеси и растворы, которые идут на пользу саженцам – та же бордосская смесь отлично подходит для обработки растений.
Технология укрытия
Подготовленные к зимовке молодые яблони нужно тщательно обмотать еловыми или можжевеловыми ветками, при этом колючки должны быть направлены вниз. Закрепить лапник можно с помощью веревок. Еловые ветки должны покрывать ствол от самой земли и минимум на 1 м вверх.
Народные умельцы советуют дополнительно добавить к веткам что-нибудь сильно пахнущее и неприятное грызунам. Это может быть мята или мятное масло, собачья шерсть, бузина, креолин или нафталин – смотря, что найдётся в домашних запасах.
Далее необходимо обернуть ствол полиэтиленовой плёнкой или другим выбранным материалом – так грызуны точно не смогут добраться до нежной коры.
Однако существует опасность подгрызания корней, и с ней также нужно бороться. Для этого вокруг дерева на расстоянии 20 – 30 см устанавливается специальная загородка из пластика или проволочной сетки. Её необходимо вкопать в землю на глубину не менее 30 см.
Другие методы борьбы с грызунами
Если основной ущерб наносят зайцы и кролики, с ними можно бороться следующим способом: развесить на ветвях шуршащий чёрный полиэтилен, или же куски из плотного картона какого-нибудь яркого цвета. Эти зверьки очень пугливы, и, заметив движение возле деревьев, поспешат уйти.
В качестве ещё одного метода борьбы с грызунами можно использовать специальные отпугиватели. Их легко сделать своими руками – к примеру, из пластиковой бутылки и нафталина – а также можно приобрести в специализированных магазинах. Эти отпугиватели источают сильный, неприятный для грызунов запах, и их периодически необходимо обновлять, чтобы эффективность не снижалась.
Выбирайте те средства, которые не опасны для человека и домашних животных. Лучше использовать несколько методов, чем один, но самый радикальный.
Возможно, все эти меры защиты покажутся кому-то излишними. Однако вот несколько фактов: по статистике, от мороза в свою первую зиму погибает 60 – 80% саженцев, а из-за грызунов страдает около 90% необработанных должным образом деревьев.
Чтобы яблони выросли здоровыми и долго плодоносили, нужно обязательно заботиться о них. И тогда урожай всегда будет высоким.
Следуя всем вышеперечисленным рекомендациям, можно правильно и качественно подготовить молодые яблони к зимовке и с успехом защитить их от всевозможных вредителей.
Яблони, находящиеся на территории умеренного климата, чаще всего стойкие к холодам. Длящиеся по 2-3 дня лёгкие заморозки, существенно деревцам не навредят. Но для климатического пояса с сильными морозами нужно знать, как укрыть колоновидную яблоню на зиму. Подготавливать яблони к зиме нужно с осторожностью, ведь это хлопотливое и нелёгкое занятие. Саженцам необходим особый уход.
Когда укрывать колоновидные яблони
Хорошее укрепление корневой системы является одной из главных задач в подготовке дерева к зимовке. По мнению большого количества людей, не занимающихся садоводством, «утепление» яблони способствует ограждению от зимних холодов. Это мнение не совсем верно. Распространённым суждением, которым обладает большая часть неопытных садоводов, что главная цель укрывания яблонь защита от сильных заморозков.
Конечно же, нужно думать о том, как защитить её от недостатка влаги, которой так не хватает зимой. Так же, защита от вредителей не мешает яблони. Именно поэтому и проводятся «утепления». Помимо того, что укрывать яблони следует, чтобы дерево не замёрзло, нельзя и забывать о зайцах и мышах, от который деревце тоже нужно оберегать.
Прежде чем будет сделан выбор в пользу какого-либо способа утепления, необходимо разузнать, о деревьях, которые нуждаются в этом, а какие можно просто обмотать старой мешковиной. Следует напомнить новичкам, деревьям требуются подобные меры для спасения от мороза на протяжении только первых 6-7 лет, после они заменяются средствами борьбы с грызунами и защиты болезней и вредителей.
Яблоня, не защищённая от внешнего воздействия зимы каким-либо сооружением может выдерживать температуру до -20,-30 градусов. Колоновидные деревья следует обязательно укрывать на зиму.
Наиболее требовательные в плане защиты являются молодые саженцы, не успевшие достаточно хорошо прижиться. Тут садоводу придётся приложить как можно больше усилий, чтобы не причинить вред яблоне и повысить её урожайности.
Главное правило: правильно подобрать время, когда дерево будет укрыто. Если укрыть его до начала отрицательных температур и полной остановки движения соков в стволе, может начаться рост побегов. После недолгого пребывания на холоде, яблоня, по возвращению обратно в тепло, трогается в рост. Такое явление почти 100% обозначает конец жизни дерева. Именно поэтому утеплять саженец следует с приходом неизменных холодов (t -10 градусов).
Что используется для защиты зимой
Еще один значительный пункт при укутывании яблони к зиме: умелая подборка защитных материалов. Каждый садовод должен знать, что нельзя использовать солому, потому что для зайцев и мышей она является особенно сытной и вкусной пищей, так что такая «защита» только усложнит зимовку деревьям.
Но есть способ утепления яблони, считающийся самым лучшим: мешковина (толь, лапник, агроволокно, старые колготки).
Так же садоводам рекомендуется обратить внимание на фиксацию утеплителей на ветках и стволах. Для этого подойдут тканевые ленты.
Следует изучить особенности внешних условий и окружающей среды на вашем участке, перед тем, как приступить к утеплению яблони.
- Для начала следует утрамбовать любое удобрение (желательно навоз) вокруг ствола и усердно засыпать поверхность древесными опилками.
- После этого ствол дерева укутывают уплотнённым материалом и закрывают всё это белым картоном. Лучше всего свет отражает белый цвет, это говорит о его осуществимости защитить яблоню от вредных зимних солнечных излучений.
Не желательно использовать плёнку или рубероид, потому что из-за весеннего
подъёма температуры они могут прогреться и стать причиной грибковых заболеваний на стволе яблони. Больше всего для этого подходят стебли растений.
- Сразу после окончания процедуры утепления, очень нужно накрыть яблоню небольшим холмиком из земли (слой примерно 30 см).
Давать корням прикормку веществами из минералов будет навоз, гниющий на протяжении всей зимы. И заключительным действием будет необходимость посыпать яблоню большим количеством снега, желательно, в большом количестве. Если дерево ещё молодое, то желательно его прикрепить к устойчивой опоре. Важно, чтобы действия производились осторожно, чтобы не сломать и не навредить растению.
Весомым фактором для правильного роста представляет собой правильное уместное укрытие дерева. Каждому человеку, который занимается своим садом необходимо узнать про то, как укрыть колоновидную яблоню на зиму в холодное время года. В южных районах можно обойтись без этой процедуры. А в средней полосе, Подмосковье и на севере необходимо обязательно утеплять деревья.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Как укрыть на зиму колоновидные деревья — MOREREMONTA
У колоновидных яблонь особую роль играет верхушечная почка. Желательно не допускать ее поражения. Если сделать этого не получилось, то деревце даст несколько новых вертикальных побегов и в результате саженец начнет развиваться в несколько стволов, что в значительной мере ухудшит его внешний декоративный вид. Чтобы этого не произошло, верхушку колоновидной яблони на зиму следует укрыть ветошью или мешковиной. Крайне важно, особенно для молодых колоновидных деревьев, чтобы они были надежно подвязаны к вкопанной рядом опоре. Это позволит деревцам переносить сильные порывы зимнего ветра.
Читают на Дача6.ру:
Саженцы колоновидных деревьев лучше высаживать весной, а не осенью. В этом случае они имеют гораздо больше шансов накопить достаточное количество сил перед предстоящей зимой.
Во второй половине октября необходимо выполнить побелку штамбов и скелетных ветвей. Для этого удобно использовать известь с добавленным в нее в малых количествах медным купоросом.
Необходимо должным образом позаботиться и о прикорневом пространстве. В ход пускают различные укрывные материалы – еловый лапник, солому, опилки, древесную стружку, торф, и т.п.
Важно в это время как следует полить растения на зиму. Влажная почва лучше сохраняет тепло и позволяет растению успешнее пережить зимний период.
Чтобы голодные грызуны зимой не повредили колоновидную яблоню, в нижней части ствол плотно обматывают капроновыми чулками. Выше, куда зайцы и мыши уже не смогут добраться, ствол оборачивают газетами или старой бумагой в несколько слоев, чтобы они не размокали под дождем. Каждый из описанных укрывных материалов следует надежно закреплять на стволе (не должно быть открытых участков). Некоторые дачники для укрытия надземных частей колоновидных яблонь используют нетканые материалы.
После выпадения снега, его необходимо сгрести к приствольному кругу в довольно большом количестве (при этом старайтесь не оголять другие участки дачи, носите снег с пустырей, где нет культурных растений). Этот природный материал является одним из лучших естественных укрытий коловидных яблонь в зимний период.
Как правило, в большинстве случаев приведенных мер вполне достаточно, чтобы даже юная неокрепшая колоновидная яблоня благополучно пережила зимний период.
В конце февраля нужно удалить снеговую шапку, чтобы ее таяние не спровоцировало подтопление посадок. В течение марта можно постепенно убрать мульчирующее покрытие, изначально делая в нем лишь небольшие отверстия для проветривания, а по мере увеличения температуры окружающего воздуха полностью его убирая.
Молодые яблони нуждаются в бережном уходе, особенно перед холодами. Несколько простых рекомендаций помогут садоводам защитить эти растения от зимних повреждений и ускорить срок их плодоношения.
Для чего нужно укрывать молодые деревья?
Зимой у плодовых деревьев наступает период относительного покоя. Они выглядят безжизненными, однако это не так – корни по-прежнему продолжают питать ствол и крону, хоть и не так активно, как в период вегетации.
Молодые деревья сильнее подвержены негативным воздействиям, поэтому они нуждаются в дополнительной защите. От того, как подросшие саженцы переживут зиму, зависит их дальнейший рост и урожайность.
Что даст своевременное и качественное укрытие молодых деревьев?
- Защиту от мороза. Из-за низкой температуры гибнет очень много саженцев, а те, которые замерзают частично, плохо развиваются и гораздо чаще болеют.
- Такое укрытие не допустит возникновения трещин и повреждения коры. У молодых деревьев ещё не сформирована достаточно плотная кора, и её очень легко повредить. А трещины приводят к деформации растения, болезням и ослаблению.
- Защиту от грызунов. Зайцы, мыши, полёвки и кролики – самые страшные враги деревьев зимой. Они объедают кору, растение слабеет и может не пережить холода. Особенно опасны грызуны в феврале и марте, когда их основная кормовая база заканчивается, и они выходят на пропитание в сады.
Возраст, после которого яблони больше не нуждаются в дополнительном укрывании на зиму, разнится в зависимости от сорта. Морозоустойчивым сортам требуется 4 – 6 лет, а вот колоновидные яблони лучше продолжать утеплять на зиму и дальше. В некоторых регионах утепляют все плодовые деревья, так как там морозы могут погубить даже взрослое и сильное растение.
Сроки укрытия яблонь
В зависимости от климатического пояса, эти сроки могут сильно разниться. Начинать укрывать молодые яблони нужно не раньше, чем установится среднесуточная температура 10°С, но при этом постараться не оставлять деревья без минимальной защиты во время первых сильных заморозков.
Жителям южных районов нельзя сильно утеплять деревья, так как есть риск продления вегетационного периода, и, как следствие, гибели молодого растения. Достаточно защитить их от грызунов.
Не следует торопиться и остальным садоводам, так как слишком раннее укрытие только вредит растению.
С чего следует начинать подготовку?
Чтобы молодые яблони легко пережили зиму, их нужно правильно подготовить. Уже в ноябре, до наступления первых морозов, необходимо постепенно готовить сад к зимовке.
Для этого нужно:
- Убрать опавшие листья, ветви и сгнившие плоды. Не стоит оставлять их у корней дерева – в листьях и старых плодах могут содержатся грибки, личинки вредителей, патогенные бактерии и прочие неприятные вещи. Все они отлично перезимуют, а весной начнут вредить растениям.
- Обработать кору и землю вокруг дерева купоросной смесью. Такая обработка поможет уничтожить большинство вредителей. Можно использовать как медный, так и железный купорос, он же сульфат железа.
- Собрать выросшие на коре мхи или лишайники (если они есть). Эти культуры также могут сильно навредить молодым растениям.
- Обработать нижнюю часть ствола при помощи извести. Многие считают, что эта процедура проводится только весной, но это не так. Зимняя побелка призвана защитить молодое дерево от растрескивания из-за резких перепадов температур и от последних мелких насекомых, а также на некоторое время отпугнуть грызунов.
- Сформировать крону. Это необходимо для придания яблоне правильной формы и для лучшего роста дерева. В качестве инструмента лучше всего использовать острый секатор. Надрезы необходимо делать под углом, так растение легче переносит стрижку.
- После того, как все подготовительные работы проведены, можно укрывать растения.
Процесс утепления
Чтобы деревья благополучно перезимовали, нужно позаботиться об утеплении корневой системы. Именно она сильнее всего подвергается воздействию морозов.
Утеплять корни нужно следующим образом:
- Удобрить землю вокруг ствола навозом и засыпать его сверху опилками;
- Обмотать область у корней утепляющим материалом, который легко пропускает воздух – к примеру, агроволокном;
- Обернуть ствол бумагой или каким-нибудь другим материалом.
Используйте для обмотки ствола материал белого цвета – он хорошо отражает слишком яркие солнечные лучи, которые могут повредить растение.
Если выпадет много снега – это большая удача для садовода. Плотный снежный покров отлично защищает саженцы от переохлаждения, а также мешает грызунам. Снег нужно сгребать поближе к стволам и формировать вокруг них сугробы.
Не бойтесь утрамбовывать снег – яблоням это только на пользу, а грызунам будет сложнее добраться.
Защищаем деревья на зиму от морозов и грызунов
Если участок находится недалеко от леса, проблемы грызунов избежать не получится. Зайцы и мыши могут стать настоящим бедствием для молодых деревьев, ведь именно на них грызуны чаще всего нападают.
Чтобы помешать мышам, кроликам и зайцам добраться до нежной коры молодых яблонь, нужно не просто обернуть деревья для утепления. Потребуется дополнительная защита.
Необходимые материалы
Для успешной борьбы с грызунами стволы деревьев нужно правильно подготовить.
Понадобятся следующие материалы:
- Изолирующий материал – еловый или можжевеловый лапник;
- Материал для обвязки – мешковина, нетканый материал, полиэтиленовая плёнка;
- Пластиковая или металлическая сетка для загородки;
- Бордосская жидкость – для последующей обработки земли после начала заморозков.
Нелишним будет разложить отраву в мышиные и крысиные норы, так как эти грызуны сильно вредят не только растениям, но и человеку. Поэтому лучше от них избавляться навсегда.
Обязательно обрабатывайте землю вокруг деревьев, чтобы не дать грызунам даже подобраться к нежной коре. Выбирайте смеси и растворы, которые идут на пользу саженцам – та же бордосская смесь отлично подходит для обработки растений.
Технология укрытия
Подготовленные к зимовке молодые яблони нужно тщательно обмотать еловыми или можжевеловыми ветками, при этом колючки должны быть направлены вниз. Закрепить лапник можно с помощью веревок. Еловые ветки должны покрывать ствол от самой земли и минимум на 1 м вверх.
Народные умельцы советуют дополнительно добавить к веткам что-нибудь сильно пахнущее и неприятное грызунам. Это может быть мята или мятное масло, собачья шерсть, бузина, креолин или нафталин – смотря, что найдётся в домашних запасах.
Далее необходимо обернуть ствол полиэтиленовой плёнкой или другим выбранным материалом – так грызуны точно не смогут добраться до нежной коры.
Однако существует опасность подгрызания корней, и с ней также нужно бороться. Для этого вокруг дерева на расстоянии 20 – 30 см устанавливается специальная загородка из пластика или проволочной сетки. Её необходимо вкопать в землю на глубину не менее 30 см.
Другие методы борьбы с грызунами
Если основной ущерб наносят зайцы и кролики, с ними можно бороться следующим способом: развесить на ветвях шуршащий чёрный полиэтилен, или же куски из плотного картона какого-нибудь яркого цвета. Эти зверьки очень пугливы, и, заметив движение возле деревьев, поспешат уйти.
В качестве ещё одного метода борьбы с грызунами можно использовать специальные отпугиватели. Их легко сделать своими руками – к примеру, из пластиковой бутылки и нафталина – а также можно приобрести в специализированных магазинах. Эти отпугиватели источают сильный, неприятный для грызунов запах, и их периодически необходимо обновлять, чтобы эффективность не снижалась.
Выбирайте те средства, которые не опасны для человека и домашних животных. Лучше использовать несколько методов, чем один, но самый радикальный.
Возможно, все эти меры защиты покажутся кому-то излишними. Однако вот несколько фактов: по статистике, от мороза в свою первую зиму погибает 60 – 80% саженцев, а из-за грызунов страдает около 90% необработанных должным образом деревьев.
Чтобы яблони выросли здоровыми и долго плодоносили, нужно обязательно заботиться о них. И тогда урожай всегда будет высоким.
Следуя всем вышеперечисленным рекомендациям, можно правильно и качественно подготовить молодые яблони к зимовке и с успехом защитить их от всевозможных вредителей.
Зима – критическое время для многих плодовых культур, тем более, если речь идет о молодом неокрепшем саженце и регионе с суровыми климатическими условиями. Однако и средняя полоса, также как и центральные регионы России могут стать неблагоприятными для колоновидной яблони, особенно если выбран неправильный подход к их укрытию на зиму.
Наиболее действенный метод при этом – изначально придерживаться правильной агротехники, создавая такие условия произрастания для яблони, при которых она будет получать максимум того, в чем нуждается не только зимой, но и в теплое время года. Это касается как системы внесения питательных элементов, так и профилактических мер по борьбе с заболеваниями и вредителями яблони, а также ухода за почвой и кроной.
Колоновидные яблони отличаются от других разновидностей этих плодовых, особенным строением надземной части, благодаря которой они и получают безусловную любовь и почитание садоводов по всему миру. Такие яблони имеют одну точку роста, находящуюся на верхушке центрального проводника, при этом не дают боковых побегов, не ветвятся, тем самым занимая меньше места в саду, что особенно важно для интенсивного садоводства и экономии пространства в частном саду.
Повреждение главного побега зимой может привести к фатальным последствиям, вплоть до полной гибели растения, именно поэтому так важно понимать, как организовать достойный уход для колоновидной яблони зимой.
Когда нужно начинать готовиться к зиме
Очень важно правильно выбрать момент, когда стоит укрыть яблоню. Проведение мероприятий в слишком раннее время, когда окончательно не установилась отрицательная температура и существует вероятность возвращения тепла, может привести к выпреванию корневой системы растения, а также к возобновлению активного роста яблони.
Это практически всегда ведет к гибели ее зимой, так как вновь образованные участки побега колоновидной яблони будут слишком слабы для того, чтобы перенести предстоящую зиму.
Яблони на зиму необходимо укрывать только тогда, когда окончательно установились холода, приводящие к замедлению сокодвижения, и соответственно, прекращению активного роста дерева.
Хочется подчеркнуть, что пару дней с низкими температурами она способна перенести без каких-либо тяжелых последствий, поэтому стоит убедиться, что время тепла закончилось, прежде чем приступать к укрыванию.
Как правильно укрыть колоновидную яблоню
В отличие от прочих разновидностей этой плодовой культуры, колоновидную яблоню следует укрывать обязательно, оберегая от морозов первые 5-6 лет, далее она станет более приспособленной к условиям произрастания, более мощной и сильной.
Затем эти мероприятия, в первую очередь, будут необходимы для сохранения целостности ствола яблони, которая может подвергаться набегам грызунов. Урон, нанесенный этими вредителями зимой, бывает весьма велик, поэтому механические средства, применяемые с целью защиты от морозов, могут носить вдвойне полезный характер.
Основные этапы подготовки колоновидной яблони к суровым зимам можно свести к следующим важнейшим пунктам:
- После наступления заморозков необходимо удалить все не опавшие с дерева яблони листья. Это нужно делать потому, что опад под снегом перепревает и может служить источником возникновения грибковых заболеваний. Один незначительный очаг размножения патогенных микроорганизмов может уничтожить целое растение, особенно если в течение зимы будут наблюдаться оттепели.
- Организация укрытия прикорневого круга: особенно актуально для молодых нежных саженцев колоновидной яблони, корневая система которых расположена близко к верхнему слою почвы и подвержена воздействию заморозков. В качестве укрывного материала можно использовать агротекс, спанбонд, которые для верности и прочности прикрепляют к стволу матерчатыми лентами. Как вариант, иногда используют еловые ветви и мульчу, это облегченный укрывного материала, находящийся под рукой в любую минуту. Если яблони выращиваются в холодных регионах с суровыми малоснежными зимами, подготовка корневой системы начинается с момента посадки саженца: он располагается в посадочной траншее под наклоном в сторону солнца. Произрастание в холодных областях, где зима характеризуется выпадением большого количества снега, имеет свой плюс: снежный покров можно использовать для укрытия прикорневой зоны, нагребая его под яблоню.
- Защита надземной части колоновидного дерева: для того чтобы сохранить верхушку и предотвратить ее вымерзание, которое приводит к искажению формы такой яблони, ее обматывают ветошью или специальным укрывным материалом.
У колоновидных яблонь существует одна точка роста в высоту, на центральном побеге. Морфологически, они не имеют боковых побегов, что придает им уникальность и особенную ценность для садоводов, поэтому сохранность ее принципиально важна.
На фото можно увидеть, что происходит в тех случаях, когда она повреждается: яблоня не погибает, но форма ее в дальнейшем существенно меняется.
Особо следует отметить, что в регионах, где зимы сопровождаются не только сильными заморозками, но и холодными порывистыми ветрами, не рекомендуется высаживать саженцы колоновидных яблонь осенью. Молодые деревья не успевают окрепнуть и могут погибнуть, даже если садовод точно знает, как правильно укрыть яблоню на зиму.
Для этого следует убрать мокрый подтаявший снег, слегка приподнять укрывной материал и оставить в таком состоянии растение на несколько часов. Затем укрывной материал вновь закрепляют.
Делать это лучше в дневное время, чтобы колоновидное дерево не пострадало от внезапного повышения температуры в вечернее и ночное время.
Последствия неверного укрытия
Последствия неудачной зимовки могут быть разными, в зависимости от того, какая часть растения была подвержена обморожению, поэтому необходимо тщательно изучать, как подготовить его к зиме.
При вымерзании корневой системы колоновидной яблони, весной наблюдается угнетение общего состояния растения, позднее распускание почек. Если яблоня повреждена сильно, растение вряд ли будет жизнеспособным.
Подмерзание верхней части колоновидной яблони – это, в первую очередь, потеря точки роста. Растение, чувствуя это, образует несколько боковых побегов, которые не следует удалять ни в коем случае, потому как обрезка будет воспринята им как еще один толчок к стрессу, что приведет к задержке плодообразования и нездоровому состоянию в целом.
Весна для садоводов должна начинаться с визуального осмотра посадок, если состояние какого-то дерева вызывает беспокойство, можно начать опрыскивание иммуностимуляторами, однако стоит помнить, что делать это нужно только тогда, когда уже минует угроза заморозков. Ни в коем случае не следует подкармливать дерево, находящееся в стрессовом состоянии: это не только не поможет, но может усугубить ситуацию.
Подготовка колоновидной яблони к зиме – процесс, требующий определенного опыта и умений, однако даже новичок вполне справится с этим, изучив все необходимые теоретические материалы.
Внимание к своим посадкам, постоянный уход, тщательное соблюдение алгоритма агротехники – вот основные ключи к успешному возделыванию колоновидной яблони, которая взамен порадует вас не только обильным весенним цветением, но и вкусными плодами.
как утеплять и укрывать деревья от мороза
Особенности строения наземной части колоновидных яблонь давно помогли им снискать особую любовь садоводов во всем мире. Точка роста, находящаяся на верхушке центрального проводника, и отсутствие боковых побегов у этого сорта требуют специфического подхода при подготовке дерева к периоду зимовки.
Начало подготовки к зимовке колоновидных яблонь
Подготовка к холодному времени года не должна начинаться слишком рано. Поспешность требуемых агротехнических мероприятий чревата не меньшими проблемами, нежели их опоздание. Если на местности еще существует вероятность возвращения тепла, то укрытое на зиму дерево рискует заполучить выпревание корневой системы. Также возможно возобновление ее активного роста, что при установлении минусовых температур неминуемо приведет к гибели растения.
Колоновидные яблони на зиму следует укрывать только тогда, когда окончательно установится холодная погода, приводящая к замедлению сокодвижения.
Средняя температура окружающей среды на момент подготовки к зимовке должна составлять не выше 10 градусов тепла.
Также необходимо убедиться, что тепло не вернется вновь, подождав пару дней. За это время с плодовым деревом не случится ничего критического, такой срок они проверки они выдерживают без последствий.
Выбор подходящих материалов и их обеззараживание
Каждый садовод из личного опыта знает, какой материал лучше всего подойдет для утепления яблонь. Прежде чем переходить к самому процессу, следует заготовить все необходимое, чтобы не возникло непредвиденных ситуаций.
Для утепления и укрывания колоновидного сорта подойдут:
- мешковина;
- старые колготки;
- ветошь;
- агроволокно;
- пластиковые бутылки;
- лапник;
- вспененный и обычный полиэтилен;
- плотная туалетная бумага;
- рубероид;
- спанбонд;
- геотекстильная ткань;
- сухие стебли камыша или подсолнуха.
Для большей надежности рекомендуется комбинировать несколько видов материалов.
Средства для утепления должны пропускать воздух и создавать препятствие на пути грызунов. При использовании природных материалов необходимо помнить, что они могут привлекать внимание мелких вредителей. Поэтому вокруг штамба рекомендуется разложить приманки с ядом.
Рубероид и полиэтиленовая пленка могут стать причиной возникновения ожогов на коре яблони из-за своих воздухонепроницаемых свойств. Поэтому при наступлении первых весенних оттепелей их необходимо удалить.
Все тканые материалы многоразового использования по окончании зимнего сезона обеззараживают, чтобы не сделать их причиной инфицирования яблонь на будущий год. После снятия их следует просушить на открытом пространстве под прямыми солнечными лучами и произвести обработку специальными препаратами для защиты от грибка. Далее их складывают на хранение в местах, недоступных для влаги. Вокруг рекомендуется разложить пучки трав-инсектицидов или дуст.
Подготовка взрослых деревьев к зимовке
Для того чтобы колоновидные яблони максимально легко перенесли зимовку, их нужно правильно подготовить к этому. Предварительные мероприятия следует начинать уже в ноябре, до прихода первых заморозков.
Пошаговая инструкция:
- Убираем в саду опавшие листья и сгнившие плоды, особенно в прикорневой зоне. В противном случае патогенные бактерии и личинки насекомых успешно перенесут зимовку и с наступлением весны заразят почву возле деревьев.
- Если лето было засушливым, то корневую систему необходимо обеспечить влагой на всю зиму. Для этого основательно поливаем каждое дерево.
- Обрабатываем кору и приштамбовые круги яблонь раствором медного купороса. Эта манипуляция призвана уничтожить находящихся в почве вредителей. В качестве альтернативы используют железный купорос.
- Очищаем с коры лишайники и мхи.
- Белим стволы гашеной известью, дабы уберечь деревья от растрескивания вследствие влияния перепадов температур. Эта процедура также является профилактической мерой для обеззараживания яблонь и для отпугивания грызунов.
- По окончании подготовительных работ начинаем утеплять растения.
Процедура утепления яблонь
Для обеспечения благополучной зимовки в первую очередь следует позаботиться о сохранности корневой системы яблонь. Ведь именно она подвергается воздействию морозов больше всего.
Утеплять корни колоновидных яблонь необходимо так:
- Удобряем землю вокруг ствола перепревшим навозом и мульчируем поверх древесными опилками.
- Область у корней утепляем выбранным укрывочным материалом.
- Обматываем штамб бумагой, вспененным полиэтиленом, рубероидом или пластиковыми бутылками.
Материал белого цвета будет способствовать отражению ярких солнечных лучей.
Помня о том что в колоновидной яблоне важнейшей является верхняя почка, верхушки деревьев следует обернуть ветошью или плотной бумагой. Если зимой выпадет большое количество осадков, то это тоже можно использовать для защиты деревьев. С этой целью снег подгребают поближе к стволам, формируя искусственные сугробы. Подступы к полученным холмикам хорошо притаптывают, чтобы не дать возможности мышам пробраться к штамбам.
Укрываем саженцы колоновидных яблонь
Однолетние саженцы колоновидной яблони не успевают окрепнуть к морозам и могут сильно пострадать зимой. Поэтому их утеплению следует уделить особое внимание.
Характерной чертой молодых растений считается их неустойчивость порывам ветров. Поэтому будет целесообразным произвести подвязку деревьев. Рядом с саженцами устанавливаются колья, к которым привязывают молодые яблоньки. Также можно создать дополнительную защиту в виде преграды из сухих веток.
Корневую систему саженцев колоновидной яблони требуется укрыть от промерзания слоем торфа, перепревшего навоза и опилок. Аналогично со старшими деревьями, стволы первогодок обматывают слоями бумаги, мешковины, сухими стеблями камыша или агроволокном. Можно создать своеобразный шалаш из елового лапника, который убережет деревца от нашествий грызунов. Аналогичное влияние имеет стойкий запах дегтя или кофейной гущи.
Сооружение укрытия для взрослых деревьев
Взрослые яблони также нуждаются в укрытии. Особенно если в текущем году они перенесли заболевания или же прогноз на зимний сезон неблагоприятный. Также небольшое укрытие требуется для сохранения уровня плодоносности колоновидной яблони. Зимним заморозкам, идущим вместе с сезонными осадками, повредить взрослые растения не так-то просто, а вот холодные и бесснежные условия весьма опасны для них.
Проведя предварительную подготовку (очистку, поливку, обеззараживание), мульчирование и утепление, садоводы переходят к сооружению укрытия. Выглядит это следующим образом:
- из деревянных планок вокруг каждого дерева сооружают своеобразную пирамиду;
- внутрь постройки засыпают динамическую мульчу (если эта процедура не была проведена заранее), толщиной около 20 см;
- пирамиды оборачивают брезентом или полиэтиленом.
В северных районах динамическую мульчу рекомендуется прикрыть слоем постоянной, состоящей из долговечных материалов.
При неблагоприятном зимнем прогнозе аналогичное укрытие требуется и для саженцев колоновидных яблонь.
Особенности зимовки в других регионах
Вследствие того, что существуют сорта колоновидных яблонь, выведенные специально для разведения в северных регионах страны, подготовка к зимовке яблонь в Сибири практически не отличается. Приспособленные к более суровым морозам растения, утепляются следующим образом:
- в конце октября низ ствола мульчируют торфом, обматывают полиэтиленовой пленкой и защищают сеткой-рабицей;
- далее их полностью накрывают мешковиной, агроволокном или другим укрывочным материалом, а после выпадения осадков вокруг них формируют защитный сугроб.
Существенной отличительной особенностью зимовки этого сорта плодовых деревьев в холодных регионах является обеспечение отвода воды от корней во избежание их загнивания.
Подготовка колоновидной яблони к зиме требует от садовода определенного опыта и навыков. Но изучив соответствующие теоретические материалы, с этим справится даже новичок.
Предыдущая
Уход за деревьями 🍏Подготовка яблони к зиме в Сибири: как утеплить и укрыть деревья от мороза на 100%
Следующая
Уход за деревьями 🍏Как прикопать саженцы на зиму до посадки весной, чтобы они не погибли
Как подготовить яблони к зиме осенью
На чтение 9 мин Просмотров 1.1к. Опубликовано Обновлено
Зимой от воздействия низких температур на улице страдают не только люди, но и животные. Плодовым культурам в саду также важно укрытие. Молодым яблоням больше других необходима защита от воздействия холодов, но не стоит пренебрегать укрытием взрослых деревьев. Есть ряд способов, как укрыть на зиму яблоню, и несколько важных процедур, которые являются обязательными.
Вариант укрытия яблони на зиму.
Уход за яблоней осенью
Есть целый спектр процедур, которые нужно провести осенью. В первую очередь все садоводы спешат собрать урожай. После этого сделать обрезку кроны в санитарных целях, полив и подкормку, обработку ствола и побелку, уборку приствольного круга. Чтобы не ослаб иммунитет яблонь, потребуется провести обработку против вредителей. Только после проведения всех этих мероприятий можно уже непосредственно утеплять штамб и корни.
Необходимые материалы
Прежде чем переходить непосредственно к процессу утепления, нужно подготовить все материалы, чтобы не отвлекаться:
- Старые чулки и колготки.
- Мешки из-под сахара или муки.
- Ветошь и газеты.
- Агроволокно.
- Еловый лапник.
- Пластиковые бутылки.
- Плотную туалетную бумагу.
- Вспененный полиэтилен.
- Рубероид или полиэтилен.
Не все материалы просты в применении, некоторые нужно использовать с ограничениями. Каждый сам решает, как укрывать яблони на зиму, но многие садоводы рекомендуют комбинировать несколько видов материалов.
Сроки укрытия яблонь
Нет точной даты, когда пора переходить к укрытию. Нужно начинать процедуры после того, как будет собран урожай и опадёт листва. Непосредственно к укрытию переходят тогда, когда порог температуры опустился ниже показателя +10 градусов. А заканчивать процедуры необходимо тогда, когда до морозов остаётся около 14 дней.
Так выглядят укрытые на зиму яблони.
Важные осенние процедуры
До того как укрыть яблочное дерево, нужно провести подготовку, в которую включаются некоторые важные процедуры.
Полив
Осенний влагозарядный полив проводят после сбора урожая. Напитанные влагой ветви становятся более упругими, крепкими и устойчивыми. Это будет гарантией, что побеги не обломятся от большого веса снежного покрова.
Но не всегда нужно поливать культуры. Если осень влажная и дождей много, то полив не проводят. Чтобы проверить необходимость внесения влаги, нужно копнуть в приствольном кругу на 20 см и обратить внимание на грунт. Когда он сухой, нужно вносить воду.
Нормы полива отличаются и варьируются в зависимости от возраста яблони. Молодым достаточно вносить около 30 литров, для взрослых эта цифра уже достигает 60-70 литров. Высокорослые яблони нуждаются в большем количестве воды. Обычно проверяют на достаточное количество влаги при помощи штыка: грунт должен быть промочен на 50 см.
Перекопка и подкормка
Прежде чем перекапывать грунт, нужно приствольный круг хорошо очистить. Вилами удаляют все остатки растительности и опавшую листву. Перекапывать можно лопатой, но лучше вилами. Делать это осторожно, чтобы не повредить корни растения. Важная цель перекопки – беспокойство вредителей, которые могут поселиться в приствольном кругу и найти там приют на зиму.
Внесение подкормки под яблоню.
Подкармливать нужно яблоню за 20-25 дней до заморозков. Именно такой срок нужен, чтобы полезные вещества успели усвоиться. Идеальным вариантом будет внесение органики. Под дерево высыпают перегной или компост, часто делают это под перекопку или после уборки вносят граблями. Для взрослой яблони достаточно 2 ведра. Можно добавить 50 грамм суперфосфата и 30 грамм хлористого калия.
Побелка
Проводят побелку ствола, чтобы защитить растения от появления морозобоин и растрескивания стволов. Штамб не подвергается воздействию солнца и не получает ожогов.
Проведение побелки также помогает удалить вредителей, которые зимуют под корой. И что важно для молодых культур, которые растут в холодных регионах, они не повреждаются грызунами.
Покрывать раствором стволы нужно до первой развилки скелетных побегов, немного цепляя и их. Проводить побелку нужно в погожий день, при температуре выше, чем +3 градуса. Нужно выбрать тёплый день, чтобы после побелки не шёл дождь. Используют смесь из глины и извести, для лучшего эффекта добавляют медный купорос.
Удаление ветвей
Санитарная обрезка осенью необходима в любом случае. Её проводят для того, чтобы очистить крону от мусора, старых обломанных ветвей. Убрать потребуется те побеги, которые больны и засохли, с захватом здоровой ткани.
Схема осенней обрезки яблони.
Срез нужно проводить острым секатором или садовыми ножницами, чтобы заживание прошло равномерно. Большую площадь нужно замазать садовым варом.
Защита от вредителей
Чтобы удалить вредителей, нужно внимательно осмотреть растение. Часто можно заметить места, где отходит кора. Именно там прячутся вредные насекомые, ищут укромное место для зимовки.
В некоторых случаях проводят осенью обработку от вредных насекомых. Нужно провести опрыскивание пестицидами, если летом наблюдалось массовое скопление вредителей. В других случаях нет необходимости в дополнительном опрыскивании.
Орошение
Некоторые предпочитают проводить процедуру орошения для того, чтобы напитать побеги яблонь влагой. Делают это после сбора урожая обычно в южных регионах и тех, гдесильные порывы сухого ветра иссушают всё живое.
Защита от грызунов
Чтобы кора растений, особенно молодых, не подверглась влиянию голодных мышей и зайцев, её обматывают плотным материалом. Некоторые предпочитают разбрасывать в приствольном кругу яд, чтобы мышей отравить, но такой способ не всегда рациональный и гуманный.
Обмотанная кора на яблоне.
Защита от грызунов также заключается в использовании отпугивающих средств. Это могут быть натянутые в саду ленты, которые издают неприятный звук или даже покупные ультразвуковые отпугиватели.
Защита от болезней
Чтобы укрепить иммунитет яблони, нужно полностью провести весь спектр процедур. Растение будет максимально защищено от заболеваний, если его надёжно укрыть, подкормить и обрезать.
Утепление ствола и корней
Для укрытия корней растений используют чаще всего лапник. Его раскладывают в приствольном кругу, некоторые выкладывают сверху рубероид или мешковину, чтобы плотнее прилегал материал и не был сдвинут ветром. После того как выпал снег, его нужно как можно больше наложить в приствольном кругу.
Для утепления ствола нужно выбрать подходящий материал и использовать его правильно. Если это:
- пластиковые бутылки, то с них срезают горлышко и дно, надевают на ствол и закрепляют. Нужно следить, чтобы они не сильно сдавливали;
- использование тканей и мешковины является идеальным вариантом. Эти материалы хорошо пропускают воздух и хорошо поддерживают температуру;
- использование рубероида или любого нетканого материала возможно, но с некоторыми ограничениями. Его нужно снимать как только потеплеет, чтобы не создать парниковый эффект;
- лапник, камыш или кукурузу привязывают к штамбу и закрепляют.
Хорошо утепленная яблоня.
Часто можно скомбинировать несколько вариантов, например, укрытие из лапника закрепить плёнкой или агроволокном.
Молодые деревья
Особенно важно следить за молодыми деревьями, ведь они максимально подвержены холодам. После всех выше указанных процедур к вопросу, как подготовить молодую яблоню к зиме, ещё можно добавить один ответ: снег. Когда он выпадает, его нужно как можно больше набросать на крону и землю в приствольном кругу. Некоторые советуют даже сверху положить немного ботвы или хвороста, чтобы снег держался крепче.
Весной, после того как снег сходит, укрытие снимают. Но важно учесть, что если ствол обмотан материалом, который не пропускает воздух, то снимать его нужно, когда только начались оттепели. Это касается плёнки и рубероида.
Колоновидные яблони
Особенностью колоновидных сортов является простота в уходе и компактность. Из-за необычной формы колоны и появилось это название. Они находятся ближе к зиме, сильнее подвержены холодам. Также у них поверхностная корневая система, которая в холодные зимы без снега страдает. Если подмёрзнет верхняя почка, то могут пойти боковые отростки, которые совсем нарушат идею колоновидных яблонь и сортов.
Для того чтобы утеплить колоновидную яблоню максимально, нужно предпринять ряд важных шагов:
- укрыть пространство у корней;
- ствол обмотать полностью тёплым материалом;
- особенно нужно позаботиться об укрытии верхней почки;
- если есть снег, то его горкой набросить на посадку.
Эти же принципы применимы и к молодым саженцам, которые ещё не имеют много ответвлений.
Особенности в разных регионах
В зависимости от регионов меняются сроки начала приготовления культуры к холодам. Но есть ещё некоторые особенности, которые касаются непосредственно особенностей регионов.
На Урале и в Сибири
Особенностью этих регионов является суровая зима и неблагоприятные условия. Если на территории Урала выращивают ещё высокорослые культуры, то в Сибири сажают по большей части культуры, которые формируются в форме стланца. Их утепляют, как и любые другие, обматывая ствол. На крону накладывают максимально много снега.
В Подмосковье
В Подмосковье и окрестностях часто зимой яблоня страдает от сильных порывов ветра. Поэтому необходимо установить около молодой яблони опоры, чтобы они не были надломлены. В остальном все процедуры утепления стандартны.
Установка утепления с опорами.
Что делать, если яблоня замёрзла
Если процедуры были проведены неправильно или зима оказалась слишком суровой, яблоня могла подмёрзнуть. Понять, что она пострадала, можно по ряду признаков:
- весной не появились почки;
- кора сморщилась и сохнет;
- от растения идёт аромат гнилостный;
- побеги внутри на срезе тёмно-коричневые, мёртвые.
Это будет свидетельством полного вымерзания культуры. Частично подмёрзшая яблоня пускается в рост, но медленнее и позже.
Если растение подмёрзло полностью, то его восстановить уже нельзя, а вот при частичном обморожении кроны можно удалить подмёрзшие побеги и с остатков сформировать новую крону. Некоторые предпочитают срезать все побеги и на жизнеспособный корень привить новые сорта яблонь.
Заключение
Как любые плодовые культуры, для достижения стойких и крупных урожаев нужно будет правильно ухаживать за яблонями в саду. Укрытие – важный этап ухода, который нельзя пропускать. Хорошо подготовленное к зиме растение весной полно сил начнёт свой рост.
Предыдущая
Посадка и уходКак ухаживать за яблоней осенью — от сбора урожая до первых морозов
Следующая
Посадка и уходКак поливать яблоню правильно
Подмерзла колоновидная яблоня что делать с верхушкой. Как укрыть колоновидные яблони на зиму. Основные преимущества процедуры
Это растение появилось в наших садах пару десятков лет назад. Низкорослые оригинальные яблони без кроны с небольшим стволом мгновенно завоевали популярность в нашей среде. Занимая минимум пространства, эти деревья дают невероятно богатый урожай. Разумеется, при правильном уходе и грамотной обрезке.
Зачем обрезать колоновидные яблони, как грамотно это сделать и в какое время года, как правильно ухаживать, чтобы получать стабильно богатый урожай — тема этой статьи.
Обрезка дерева — это ответственная процедура, особенно, если речь идет о таком уникальном сорте, как колоновидная яблоня. У нее не формируется крона, плоды и листья растут прямо на стволе. Это способствует плотной посадке и сбору хорошего урожая. Из-за отсутствия кроны схема обрезки этой культуры не совсем обычная.
Классических правил по обрезке колоновидных яблонь нет. Садовод вправе сам решить вопрос о необходимости проведения этой процедуры. У яблонь этого сорта расположены почки на макушке, повреждать которые ни в коем случае нельзя. Поэтому обрезка, направленная на формирование кроны, не целесообразна.
Чаще всего при обрезке удаляются однолетние побеги, создающие препятствие для развития отводов. Молодая поросль, притягивая к себе все полезные компоненты, может снизить количество плодовой завязи.
Чтобы не допустить спутывания сидящих ростков, их необходимо проредить. Все эти манипуляции в конечном итоге приведут к повышению урожайности дерева и созданию эстетически опрятного внешнего вида.
Следует ли обрезать?
Ухаживая за колоновидной яблоней, необходимо принимать во внимание факторы, характерные для роста этого низкорослого дерева. Форма колонны в этом растении обусловлена присутствием специального искусственного гена. В естественной среде колоновидная яблоня приобретает вид пирамидальной колонны с боковыми ветками.
Внешне она напоминает кипарис или тополь. В принципе в процесс развития дерева можно и не вмешиваться, а ограничиться лишь минимальной прищипкой боковых отростков. Однако без обрезки существует опасность развития культуры в обычное карликовое дерево с раскидистой кроной.
Для чего нужна?
Чтобы получить классическую «колонну», яблоне нужно помочь, обрезав боковые побеги, которые появятся весной. Обрезка будет регулировать их рост и формировать правильную колонновидную форму.
Обрезка также имеет и другие плюсы:
- даже при очень плотной посадке ветви смежных деревьев не будут путаться;
- молодые ветки станут более крепкими, а старые заменятся новыми побегами;
- прорезанная крона получит больше света и питания.
Соблюдение всех этих факторов приведет к получению обильного урожая.
Главная особенность колоновидных яблонь — их слабый рост. Обусловлен он недостаточным количеством гормонов роста. Дерево компенсирует этот недостаток, выпуская большое количество цветочных почек, которые растут прямо на стволе.
Чтобы ствол получился крепким и сильным, способным удерживать максимальное количество плодов, нужно избавить его от боковых веток, ослабляющих его формирование. Деревья сажают на расстоянии 0,8-1 метра друг от друга, это достаточно плотное расположение, требующее соблюдения определенных условий.
Правила обрезки колоновидных яблонь
- Правило номер один — главный совет опытных садоводов: чем больше веток прорезать, тем более активно будут развиваться оставшиеся.
- При планировании обрезки колоновидных яблонь весной следует учесть, что начать формирование кроны, вооружившись садовыми ножницами, нужно до наступления периода активного движения сока. В случае необходимости лучше отложить обрезку до начала лета или до осени — в период подготовки дерева к зиме.
- Процесс формирования карликового дерева простой, но требует некоторой кропотливости и внимательности к себе. Профессиональные садоводы рекомендуют придерживаться этапности в проведении обрезки колоновидных яблонь весной. Также, следует придерживаться особенностей развития и возраста культуры.
- Если обрезать большую часть ветви и ставить на ней 3-4 почки, к началу сезона на растении разовьются новые сильные побеги, которые будут обильно плодоносить. Обрезать немного — тоже не выход. Тогда на дереве начнут расти много слабых веток. В некоторых случаях садоводы не ограничиваются созданием только одной колонны, а формируют 2-3 мощных ствола.
Как сделать правильную обрезку:
- Обрезаются только однолетние побеги, на каждом из них остаются по 2 почки.
- Процедура повторяется каждый год. В идеале должно получиться плодовое звено, состоящее из горизонтальной плодоносной ветки и 2-х молодых побегов. Культура будет плодоносить 5 лет. После этого дерево нужно обрезать до основания.
- Для формирования плодов летом необходимо произвести панцировку молодой поросли и перенаправить питательные вещества с боковых отводов.
- Слабое место колоновидных яблонь — их макушка. Замерзнув зимой, весной она даст несколько молодых побегов. Необходимо оставить один, самый сильный, а остальные укоротить до 2-х почек.
Схема обрезки
Обрезать карликовые деревья нужно без фанатизма. Этот процесс обусловлен минимальными потерями для растения, а направлен больше для балансировки роста и усиления плодоношения.
Формируя дерево, следует учитывать особенности, характерные только низкорослым культурам. Роль стержня играет центральный побег, его укорачивать нельзя. Боковые ветви могут располагаться горизонтально и вертикально. На этой части обрезки и следует максимально сосредоточиться.
Боковые ветви — это фундамент в формировании зон плодоношения, которые при удачной обрезке будут давать стабильный урожай в течение 5 лет.
Обрезка включает в себя 2 приема:
- Удаление — обрезается только часть ветки;
- Вырезка — ветка удаляется полностью.
Для формирования правильного дерева понадобится несколько лет.
Схема поэтапного формирования колоновидной яблони выглядит следующим образом:
- 1-й год. После посадки укорачивается ствол дерева и удаляются все боковые побеги.
- 2-й год. На второй год прищипываются молодые побеги, длина которых больше 30 см. самый верхний побег не обрезается — он станет продолжением ствола.
- 3-й год. На третий год боковые отводы укорачиваются до 40 см, а верхний побег прищипывается на расстоянии 25 см от центрального штамба.
- 4-й год. Все прошлогодние ветви прореживаются, слабые и неправильно растущие побеги удаляются.
- 5-й год. Дерево необходимо ограничить по высоте. Три метра — рекомендуемая садоводами высота.
- Все последующие годы. Слабые засохшие отводы обрезаются для стимулирования роста молодых ветвей и повышения урожайности.
Типичные ошибки при обрезке и их последствия:
- Если после обрезки колоновидной яблони остается слишком короткий пенек, это будет препятствовать росту почек, а слишком длинный может привести к его отмиранию.
- Лохматый и косой срез повлечет травму древесины. Срез должен быть безупречным. Для формирования боковых ветвей применяется обрезка на «почку».
Как сделать идеальный срез:
- Срезать нужно от снования к вершине.
- Направление среза — в противоположное от почки.
- Срез должен быть прямой, без заусенцев и задиров коры — на 2 пальца выше почки.
Важно! Обрезая побеги, нужно оставить 2-3 почки на каждом. От этого зависит рост ветки.
Советы:
- Обрезать яблони необходимо острым садовым инструментом.
- Процедура обрезки болезненна для растения, поэтому «раны» нужно обрабатывать садовым варом.
- Удаление растущих со ствола мелких зеленых побегов не принесет дереву вреда. Наоборот — это сделать нужно, чтобы помочь растению сформировать мощный центральный столб. Это усилит плодоношение. При дальнейших обрезках следует оставлять ветви не старше 3-4 лет.
Подсказка: Есть сомнения в необходимости обрезки? Обратите внимание на то, что на дереве не должно быть веток, которые уже достигли половины толщины центрального ствола.
Годовой план формирования колоновидных яблонь
Сроки обрезки колоновидных яблонь сугубо индивидуальны и зависят от сортовой принадлежности.
Формирование дерева проводится в 4 этапа:
- Основная обрезка — зимняя. Самый удачный период для обрезания — предвесенний.
- Обрезка весной — идеальна для определения центрального побега. Делать ее нужно после окончания цветения.
- Во время летней обрезки удаляются ненужные молодые побеги.
- Осенью срезаются вертикальные побеги. В этот период также прореживаются загущенные участки.
У каждого из этих этапов имеются свои особенности.
Зимой
У колоновидной яблони нет постоянных ветвей. За счет ее цилиндрической формы ветви в нижней части находятся в более плохих условиях. Они испытывают дефицит солнечного света.
Во время зимней обрезки происходит формовка зон плодоношения и их дальнейшее смещение к верхним ярусам. В этот период избавляются от сухих и надломленных веток. Слишком слабые побеги удаляются для ослабления нагрузки на дерево будущих плодов.
Весной
Главная задача — успеть обрезать дерево до начала движения сока. После обрезки рост растения увеличивается во много раз. Из оставшихся на обрезанной ветви почек получается такое же число новых побегов. Эта обрезка называется панцировкой или прищипкой.
Однако новый рост — не конечная цель весенней обрезки. После окончания зимних морозов удаляются подмерзшие кончики для омоложения и оздоровления культуры.
Летом
Летом следует избавиться от ненужные зеленых побегов этого года. Обнаружить их достаточно просто: они растут от центрального проводника. Летняя обрезка колоновидных яблонь проводится не секатором, а обычным выщипыванием.
Будьте внимательны!
Мелкую поросль удаляйте аккуратно, не повредив кору. Пара крупных ран не так страшна для растения, как множество мелких.
Обрезка колоновидных яблонь осенью
После сбора урожая, когда движение сока приостановлено, требуется организовать санитарную обрезку растений. В осенний период удаляются лишние сухие, сломленные и запутавшиеся ветки и сучья, подпорченные вредителями. Без этого «балласта» зимовка пройдет гораздо легче.
Удаление растущей с центрального побега поросли этого года летом не обеспечивает ею отсутствия осенью.
Для каждого сорта предусмотрена индивидуальная специфика ухода. Обрезка и формировка для них проводится по ситуации. Возраст дерева также важен. Но главное — это обрезка молодых деревьев.
Как нужно прореживать крону, чтобы получить крупные плоды?
Чтобы рост веток, цветение и созревание плодов происходило в активном режиме, междурядья должны иметь ширину не более 1,5 метра. А появление отростков следует постоянно регулировать. Самую верхнюю стволовую почку трогать нельзя, она нужна для роста саженца. Срез остальных почек должен быть под углом 30 градусов, чтобы до почки, второй от ствола, оставалось 3 см., за год почки превратятся в полноценные отростки.
Следующей весной, побег, который отрос близко к горизонтальной ветви, не трогать.
Более вертикальный обрезается по прошлогодней схеме. На короткой горизонтальной веточке появятся цветки, а у вертикальной — еще 2 отростка. Один будет плодоносить, а второй нужно будет обрезать. По этому принципу следует производить обрезку колоновидной яблони в течение 5 лет. Спил обязательно смазывается масляной краской, садовым варом или глиной.
Важно!
Верхушка обрезается только тогда, когда верхний побег подмерз и начал выпускать побеги.
Существует еще один более сложный способ формирования кроны. В нем, помимо обрезки, предусмотрена еще прищипка. Если этот способ применить к обычной яблоне, можно впоследствии получить из нее колоновидную. И наоборот, если гибрид колоновидной яблони посадить в землю, излишне погрузив в нее место карликового подвоя, верхняя часть даст корни и превратится в обычную высокую яблоню.
Само деревце представляет собой прижившийся в питомнике подвой с привоем. Поэтому все главные обрезки следует производить в год посадки, не дожидаясь приживания саженца. Далее следуйте по годовому принципу обрезки, описанному выше.
Как грамотной обрезкой добиться длительного плодоношения?
Цветы у колоновидных яблонь появляются на ветках и стволе. Но из этого не следует, что все завязи превратятся в плоды. Низкорослые культуры не в состоянии обеспечить всем питательным составом свои многочисленные фрукты.
В первый год бутонов появляется в избытке. Оборвать их нужно все, без исключения. Только в следующем году можно будет оставить несколько штук, чтобы получить до 5 плодов с одной яблони.
Бутоны образуют букеты — по нескольку штук на каждой ветке. Если все их оставить, то плоды будут расти гроздьями. Для стандартного плодоношения достаточно оставить один горизонтальный отросток. На нем появятся цветы, из всех них нужно будет оставить только 2 букета.
Со ствола также удаляются соцветия по такому принципу: оставляются ровно вдвое больше такого числа яблок, которые планируется собрать. На взрослом дереве может вырасти 12 кг плодов, в среднем, не более 15 крупных.
Когда начнется завязь, прореживание следует провести повторно.
На каждой ветке остается по одному букетику, со ствола выщипывается половина тех, которые не были тронуты в прошлый раз.
После образования плодов размером с вишню с каждой грозди убирается большая часть яблочек. Остается в среднем по 2 штуки.
Когда фрукты достигнут размера с грецкий орех, следует оставить только по одному плоду на том месте, где располагался букет.
Это прореживание перенаправит питательную среду на созревающие плоды.
Каждый плодоносивший росток срезается в следующем году ранней весной. Весь цикл повторяется в течение 5 лет. После этого вся ветка срезается под кольцо: считается, что она уже отработала свой ресурс. Крона будет становиться выше.
При правильном уходе культура дает плоды и 12, и 15 лет. Но рано или поздно придет момент вырождения дерева. Чтобы обновить его, необходимо срезать ствол до 60 см от земли и дождаться появления новых побегов — выбрать самый рослый и подвязать его к опоре.
Это будет будущая верхушка нового дерева. Остальные срезаются до того момента, как яблоня подрастет и обзаведется новыми отростками.
Только индивидуальная работа с каждой колоновидной яблоней позволит достичь высокой продуктивности и получать стабильный урожай.
Обрезка замерзшего дерева после начала активной жизнедеятельности.
Часто случается так, что деревья подолгу не обрезали по самым разным причинам. В итоге деревья разрастаются в высоту и вширь, обнажаются посередине и сильно мешают другим посадкам, что затрудняет за ними уход. Бывает и такое, что вроде бы все делали тщательно, правильно и в положенное время, но из-за зимнего мороза некоторые ветви замерзли и погибли. Некоторые деревья могли из-за своих возрастных перемен, уменьшить рост, или стать мелкоплодными, или вовсе лишиться плодов. В таких ситуациях необходима такая процедура, как восстановительная обрезка
.
Главная задача восстановительной обрезки такова, что нужно дереву возвратить наилучший для него объем, восстановить рост и сменить погибшие ветви. Хоть цель и одна, но вот методы и средства обрезок для каждого случая особые.
Обрезка запущенных деревьев.
Дерево в любом своем возрасте может оказаться запущенным.
Например, если дерево молодое, но вы не подсуетились во время заложить остов кроны, то весною нужно установить, какая из ветвей взяла бы на себя ответственность главного проводника, а какие ветви могут стать основными. Нужно правильно их скоординировать между собой, обрезать так, чтобы они были равномерно расположены и отделить главный проводник, чтобы он был в центре внимания посреди остальных ветвей.
При необходимости лучше всего подрезать более старую почку с переходом на удачно размещенную боковую ветвь, чем производить обрезку почки на годовалой ветви. Нужно смотреть за тем, чтобы не оставался пенек и не получилось так, что было подрезано основание ветви, на которую осуществляют перевод. В этом случае необходимо чтобы во время обрезки не сильно менялось ось роста обрезанных основных ветвей. В будущем развивайте растение так, как было описано ранее.
Необходимо из года в год бережно ухаживать за деревьями с помощью пилки и секатора, чтобы впоследствии не обращаться к крайним мерам, таким как сильная обрезка. Помните, что нет ничего хорошего в сильной обрезке молодых деревьев, ведь это сдвигает начало плодоношения. Такая обрезка для яблони тяжела, как сильный стресс.
Есть деревья, у которых остов кроны уже заложен, но, в то же время оно очень запущенное, в этом случае есть иной способ обрезки. Если крона переросла нужные размеры, заметно сгустилась внутри, то за восстановление главного проводника и всех других ветвей браться не стоит. Пусть уж будет, как есть. Все ветви, которые переросли за определенные границы кроны, обрежьте весной после оздоровительной чистки. Срезы сделайте на долголетней древесине в месте ответвления. В то же время нужно следить за тем, чтобы ось роста новеньких ветвей не сильно отличалась от нормальной для данного дерева. Проредите крону, если она все еще будет слишком плотной.
Обрезка взрослых запущенных деревьев отнимет не малое время. Необходимо понизить высоту кроны после того, как уберете больные, засохшие и поврежденные ветви.
Для того чтобы обрезка не принесла больших потерь нужно уменьшить высоту так чтобы убралось менее трети всех обрастающих ветвей (на которых растут плоды и листья). Этот период обрезки будет самым тяжелым, а далее все намного проще.
Надо вырезать часть главного проводника на высоте на 50-100 см ниже той, которую вы запланировали. Это повышает свет в середине кроны. Далее, на той высоте, что вы зафиксировали, обрежьте все верхние ветви. Их надо срезать под ответвление, растущие в направлении края кроны. Те ветви, которые свисли вниз до земли, нужно обрезать до ветвей, тянущихся к верху. У всех ветвей в средней части обрежьте концы, которые вышли за необходимый диаметр кроны.
Ввиду того, что в работе с запущенными деревьями необходимо вырезать большое количество здоровых ветвей, будьте осторожны в обрезке, так как можно наделать много серьезных ошибок. К примеру, когда вы стали вырезать огромную ветвь по кольцевому наплыву она может оторваться намного раньше, чем вы спилите ее до конца. В конечном итоге выйдет так, что на том месте будет серьезная и длительно не проходящая рана. Чтобы это не произошло, пилите тяжелые ветви в несколько.
Для начала отступите от начала ветви на 20-25 см и произведите снизу запил. Когда пила застрянет – остановитесь. Скорее всего, это случиться где-то в середине диаметра ветви. Потом отступите от нижнего запила 4-5 см и начинайте пилить сверху. Вскоре ветвь должна сама отломиться по верхнему и нижнему запилу. Удерживайте рукой ветвь, чтобы она своим падением не нанесла вреда другим ниже растущим ветвям. Для облегчения работы можете заранее обрезать с нее все большие разветвления.
Останется спилить пенек по кольцевому наплыву у начала ветви. Если же наплыв отсутствует следует повернуть плоскость среза так чтобы площадь спила была наименьшей и не осталось пенька (выступа) ни снизу ни сверху.
Обычно после достаточно сильной обрезки могут быть волчки, часто в верхней части кроны и в ее глубинке. Летом, когда побеги доросли до длины 7-10 см, их нужно выломать.
Обрезка подмерзших деревьев
Если молодое двух-четырех летнее дерево замерзло до уровня снега – весной его необходимо срезать до здоровой древесины. Нет никакого смысла восстанавливать их за счет не полностью сохранившихся ветвей.
Когда срез находится выше места прививки, появившиеся ветви будут относиться к культурному сорту. Отберите среди них самый сильный побег и оставьте его для создания новой кроны.
Оставшиеся просто выломайте или же оставьте на будущий год, а уже весной все лишнее вырежьте.
Возможно, что ростки пойдут и от корня и на подвое. От них нужно избавляться, как только такие ростки появятся. Это нужно для того, чтобы дерево не использовало органическое вещество на рост новых, ненужных побегов, а наоборот развивало оставшиеся полезные ветви.
Взрослые растения, которые немного замерзли необходимо обрезать, так же как и здоровые.
Хотя тут уровень обрезки должен быть немного меньше. Положение лучше выправить на будущий год.
Не нужно торопиться с обрезкой, если деревья замерзли сильно. Лучше чуть повременить и дождаться, когда почки начнут расти.
После этого уже будет ясно, какие ветви надо вырезать целиком, потому что они окончательно вымерзли, а у каких замерзли лишь верхушки, и их следует обрезать до здоровой древесины, до места появления побегов. Проводите срезы очень осторожно, а затем сразу же смазывайте слоем из садового вара.
Если деревья действительно слабо подмерзли, то обрезать их уже не имеет смысла. Делать это необходимо
было раньше, в тоже самое время, когда и здоровые деревья, то есть — до начала вегетации. Однако, при
сильном подмерзании яблони — никакого опоздания нет. Если дерево сильно подмерзло, то обрезать его
нужно после начала вегетации, когда определится зона роста сильных побегов — в этом случае, Вы не
сможете допустить ошибки следующего рода: вырезали здоровые ветки и оставили безнадежно подмерзшие,
которые со временем обязательно усохнут. Если дерево вымерзло не полностью, то не торопитесь его
сразу же выкорчевывать, посмотрите, возможно дерево ещё можно восстановить.
Обрезка подмерзших деревьев.
Во-первых
: определите более-менее здоровые ветви, чтобы имеющиеся на них
здоровые живые листья способствовали быстрому нарастанию новых слоёв древесины. Когда крона восстановит
свой объем, все оставшиеся, теперь уже лишние и ненужные, ветви удалите.
Во вторых
: ветви срезать нужно с особой осторожностью. Все, даже самые
маленькие, раны дерева замазывайте садовым варом. Учтите, что подмерзшее дерево в первые годы ростёт
медленно, облиствленность на нём слабая. В будущем, когда появится новый слой древесины, рост и
облиствленность улучшатся, но прочность и гибкость ветвей подмерзшего дерева останется слабой. Кстати,
по этой самой причине происходят поломки веток деревьев из-за незначительных нагрузок вызываемых
плодами. Такие ветви со временем необходимо заменять — из волчков, которые распологаются вблизи их
основания, формируйте новые ветви.
Определите удачно расположенные отвлетвления и создайте на их основе новые основные и обрастающие
ветви, не забывайте постепенно вырезать повережденные ветви деревьев.
Если молодые деревья вымерзли полностью, то тратить своё время на восстановление такого дерева не
стоит. Надземную часть такого дерева срежьте полностью до здоровой древесины. Из побегов, которые
появятся между местом обрезки и прививки, стоит выбрать самый сильный и на его основе сформировать
новую крону. Рост оставшихся ветвей останавливайте укорачиванием. В следующем году эти укороченные
ветви вырежьте в кольцо. Из за того, что корневая систем очень сильная, вполне возможно, что из за
активного роста ветвей, новая крона сформируется горазно раньше, чем у вновь посаженных растений.
Если не понятно, на сколько сильно пострадало дерево от заморозков и пострадали вообще, не спешите
с обрезкой. Подождите, когда начнётся рост — подмерзшая зона покажет себя. В любом случае, главное не
торопиться.
Если Вы обнаружите, что большая часть ветвей не повреждена, в отличном состоянии штамб, центральный
проводник и основания крупных ветвей, то дерево можно будет восстановить. Отрежьте подмерзшие ветви в
зоне отрастания сильных побегов. С попправочной обрезкой Вам ещё предстоит долго заниматься: какие-то
веточки восстановятся быстро и хорошо, какие-то будут усыхать.
При обрезке, стоит ориентироваться на сильные ветви.
Безусловно,
восстановление кроны взрослого подмерзшего дерева — сложная задача, не у всех это получается, но, это
поможет восстановить урожайность сада гораздо быстрее, чем начинать выращивать новое дерево.
Для выращивания яблони в коллективных садах рекомендованы достаточно зимостойкие сорта, но и они в суровые зимы в той или иной степени подмерзают. В северо-восточных районах Нечерноземья деревья страдают в основном в результате незавершенности процессов вызревания и закалки тканей. При этом мороз в первую очередь повреждает концы невызревших побегов, а также древесину, что нарушает подачу питательных веществ и влаги к точкам роста. Подмерзшая древесина приобретает коричневую окраску разной интенсивности.
С невызреванием тканей связано и отмирание коры в местах отхождения от ствола основных ветвей кроны, которое может привести их к гибели.
Опасны и солнечные ожоги коры, возникающие в солнечные дни в конце зимы в результате резкой разницы суточной температуры воздуха. Появляются ожоги в виде пятен омертвевшей коры на южной и юго-западной стороне ствола, скелетных и полускелетных ветвей.
Частично или полностью погибает и некоторое количество плодовых почек, но в основном лишь за счет нарушенного снабжения питанием и влагой вследствие подмерзания несущих их веток.
Степень подмерзания деревьев зависит от многих причин и прежде всего от температурного режима зимы. В так называемые мягкие зимы древесина подмерзает незначительно (становится светло-коричневой) или остается неповрежденной. Внешних признаков подмерзания либо нет совсем, либо наблюдается лишь усыхание концов прошлогодних приростов. Такие повреждения практически не сказываются на их жизнедеятельности.
В среднеморозные зимы древесина страдает сильнее, приобретая более интенсивный коричневый цвет, наблюдаются частичное усыхание полускелетных и обрастающих веток, различные повреждения коры, слабое цветение.
При сильных морозах, когда температура воздуха длительное время удерживается на уровне — 30 — 35 °С, а минимум ее опускается до — 40 °С и ниже, древесина подмерзает очень сильно, становится темно-коричневой. В результате дерево позднее начинает распускать почки, дает слабый прирост, развивает мелкие листья, частично или полностью погибают крупные ветки. Нередко гибнет большая часть кроны или даже все дерево.
Чтобы снизить степень подмерзания деревьев, необходимо создать режим питания и влажности. Он должен обеспечить хороший рост побегов и развитие здорового темно-зеленого листового аппарата в первой половине лета, затем своевременное (в конце июля — начале августа) окончание ростовых процессов и вызревание тканей дерева.
Нельзя пренебрегать и некоторыми простыми профилактическими мерами защиты деревьев от мороза. Так, например, для сохранения коры стволов и оснований скелетных ветвей их с наступлением первых холодов надо обвязать в несколько слоев бумагой или мешковиной. Но это не спасет стволы от мышевидных грызунов, способных погубить дерево. Чтобы защитить яблоню от этих вредителей, поверх обвязки бумагой или тканью накладывают «броню» из сухих побегов малины, толя или рубероида, а лучше всего из мелкоячеистой металлической сетки.
С наступлением устойчивых холодов деревья с целью утепления поверх обвязки окучивают снегом, закрывая и развилки крупных ветвей.
Для предохранения от подмерзания ветвей кроны, расположенных выше обвязки, необходима осенняя побелка их раствором свежегашеной извести с добавлением для предохранения от смывания осадками казеинового или декстринового клея (2 кг извести и 200 г клея на 10 литров воды). Сибирские садоводы таким раствором опрыскивают всю крону.
Пристальное внимание садоводов должно быть обращено на восстановление подмерзших деревьев. Такие деревья в связи с повреждением древесины и нарушением проводящей системы сильно нуждаются в воде и питательных веществах. Поэтому им для ускорения нарастания нового кольца древесины необходимо обеспечить оптимальный режим питания и влаги путем нескольких подкормок слабым раствором быстродействующего удобрения — аммиачной селитры или нитрофоски (1 столовая ложка на 10 л воды). Полезно и опрыскивание деревьев после развертывания листьев карбамидом (30 г на 10 л воды).
Восстановлению поврежденных морозом деревьев в значительной мере способствует обрезка, которую проводят с учетом степени их подмерзания. Слабо подмерзшие деревья обрезают как здоровые, удаляя при этом лишь концы подмерзших веток. У среднеподмерзших деревьев поврежденные ветки укорачивают сильнее, срезая их на боковое ответвление (на перевод) в зоне здоровой или светло-коричневой древесины.
У сильно пострадавших деревьев удаляют полностью погибшие ветви и ветви с темно-коричневой древесиной, развернувшие слабые, мелкие листья. Срезы делают до места отрастания полноценных побегов, которые используют для восстановления пострадавшей кроны дерева. В особо суровые зимы мороз иногда «рубит» всю крону дерева (до уровня снега). Но если это дерево молодое, то не спешите его выкорчевывать, удалите лишь погибшую крону. На стволе, сохранившемся под снегом, прорастут спящие почки и дадут начало побегам, из которых можно сформировать новую крону.
Раны, образовавшиеся в результате обмерзания коры и солнечных ожогов, очищают от мертвых частей до здоровых тканей, дезинфицируют 3 — 5-процентным раствором железного купороса или слабым (розовым) раствором марганцовки и обмазывают садовым варом или масляной краской. Раны лучше зарастают в темноте, поэтому желательно обвязать их двухцветной бумагой. Черная ее сторона должна быть обращена внутрь, а светлая — наружу.
Зимний уход за контейнерными фруктовыми деревьями
С появлением новых домов с садами, заслуживающими титула «почтовая марка», мы наблюдаем, как во внутреннем дворике выращивают фруктовые деревья в контейнерах, которые становятся все более популярными. Деревья в виде колонн с минаретом могут быть очень продуктивными в горшках, но они требуют особого ухода зимой, чтобы дерево процветало.
Проблема с контейнерными фруктовыми деревьями зимой
Существует проблема с контейнерными фруктовыми деревьями зимой, которая улавливает многих владельцев после британской зимы, которая проходит между теплом и морозом, а затем снова и снова.В следующем году дерево умирает, но причина не очевидна.
Фруктовые деревья, растущие в земле, впадают в спячку на зиму и накапливают крахмал в корнях, прежде чем сбрасывать листья осенью. Даже в солнечные зимние дни, когда воздух может быть достаточно теплым, земля остается холодной.
С наступлением весны земля нагревается, и это стимулирует дерево просыпаться. Когда дерево просыпается, крахмал, отложенный предыдущей осенью, затем превращается в сахар, который способствует росту листьев и древесины.
Проблема с контейнерным выращиванием фруктовых деревьев заключается в том, что относительно небольшой объем компоста в горшке легко нагревается в солнечный зимний день и заставляет дерево вести себя так, как будто пришла весна. Крахмалы превращаются в сахара, но когда температура падает, дерево снова становится неактивным, а сахара не используются.
Сахар затем ферментируется и превращается в спирт, нарушающий работу систем дерева. Обычно симптомы заключаются в том, что дерево начинает давать побеги, но затем рушится и умирает.Если соскрести немного коры, можно почувствовать запах спирта.
Как ухаживать за фруктовыми деревьями в контейнерах зимой
Идеальный ответ — переместить контейнерные деревья под навес и держать их при низкой температуре, но немного выше нуля, до весны. Поскольку на дереве нет листьев, количество света не имеет значения. Идеально подойдет задняя часть неотапливаемого гаража или достаточно сарая, если не станет слишком холодно.
Теплица — не лучшее место, так как в солнечный день температура может значительно повыситься, даже если на земле лежит снег.
Это не всегда возможно, поэтому второе лучшее решение — переместить деревья в тенистую зону, защищенную от прямых солнечных лучей. Оберните горшки пузырчатой пленкой в качестве утеплителя. Сами деревья накройте садовой флисовой тканью.
Подготовка к зиме и хранение деревьев в горшках на зиму
В худшие дни зимы ваши горшечные растения, вероятно, будут немного завидовать деревьям, посаженным в землю поблизости.
Подумайте об этом иначе.Зимой другие деревья укрывают под землей и покрывают мульчей, защищающей их корни от холода.
Но деревья в горшках сидят на открытом воздухе. А когда дело доходит до защиты корней от холода, контейнер просто не режет их.
К счастью, это уютное изолированное пространство легко воссоздать для ваших деревьев в контейнерах!
Как перезимовать деревья в горшках (включая яблони, клены и вечнозеленые растения)
Всего за несколько шагов вы можете подарить своему контейнерному дереву беззаботную зиму.
Как следует хранить деревья в горшках зимой?
- Вариант первый: Посадить (временно!).
Если есть двор, закопайте дерево в яму, контейнер и все такое! Затем расстелите сверху мульчу или листья для дополнительной изоляции. Это лучше всего подходит, если вы хотите посадить новое дерево весной. Таким образом, вы сможете повторно использовать уже выкопанную яму! - Вариант 2. Храните в прохладном месте, где не замерзает, например в гараже.
Многие растения в контейнерах могут зимовать внутри при температуре от 30 до 40 градусов по Фаренгейту.Но вам следует провести небольшое исследование своего растения, чтобы убедиться, что оно будет нормально в помещении с ограниченным солнечным светом, особенно если у вас есть вечнозеленое растение с широкими листьями, такое как магнолия или креп мирт, тропическое цитрусовое дерево или дерево, которое находится выше зона 7. Эти деревья могут быть повреждены при температурах, приближающихся к нулю. - Вариант третий: Сделать теплый вольер.
Возьмите проволочную сетку вместе с большим количеством мульчи или соломы. Обведите деревце в горшке проволокой, как будто вы строите вокруг него забор.Затем добавьте мульчу или сено, полностью покрыв дерево от земли до верха контейнера. Эта изоляция должна защищать корни дерева от самых холодных зимних температур, которые являются наиболее уязвимой частью дерева. Ваша цель — поддерживать температуру корневой системы не ниже 20 градусов по Фаренгейту. Убедитесь, что используемая мульча или солома не мокрая или влажная. Чрезмерная влажность может вызвать гниение тканей.
То же самое для горшечных кленов, фруктовых или вечнозеленых деревьев зимой?
В значительной степени, но некоторые деревья, такие как вечнозеленые и фруктовые деревья, действительно нуждаются в небольшом дополнительном уходе.
Прежде чем выбрать лучший способ зимовать ваше вечнозеленое или фруктовое дерево в горшке, подумайте об этом.
- Вечнозеленые растения в горшках особенно склонны к пересыханию. Чтобы бороться с этим, используйте спрей против осушения, чтобы уменьшить потерю влаги и сохранить их зелеными зимой.
- В то время как яблони обычно хорошо переносят холод, такие деревья, как цитрусовые или персики, — нет! Они гораздо более уязвимы к отрицательным температурам. Итак, прочитайте, насколько холодным может стать ваше конкретное дерево.Затем, если вам нужно, дайте ему дополнительный уровень защиты. Оберните горшок мешковиной, прежде чем выполнять второй или третий варианты, описанные выше.
Что еще мне нужно сделать, чтобы перезимовать эти горшечные или контейнерные деревья?
Рад, что вы спросили! Непосредственно перед наступлением осени не следует обильно удобрять дерево азотистым продуктом с быстрым высвобождением. Таким образом, он, скорее всего, не начнет новые ростки слишком близко к зиме. Если хотите, можно использовать удобрения с медленным высвобождением.
Также в течение осени поливайте дерево, если несколько недель не было дождя. Затем запланируйте последний глубокий полив прямо перед первыми зимними заморозками. Зимой поливайте дерево всякий раз, когда почва кажется сухой на ощупь.
Стоит ли оборачивать другие деревья мешковиной? Нажмите, чтобы узнать.
Съедобный ландшафтный дизайн — Практическое руководство: перезимовать контейнерные фруктовые деревья
Автор: Чарли Нардоцци
Фиговые деревья хорошо растут в контейнерах, где их можно держать карликовыми. Их можно оставить на открытом воздухе в мягком зимнем климате, но они нуждаются в защите в любом месте, где температура опускается ниже 20 градусов по Фаренгейту.
При перезимовке плодовых деревьев в контейнерах обязательно беречь сращение прививки. Именно здесь на подвой закрепляется нужный сорт. Если союз потерпит неудачу, вы потеряете разнообразие, которое хотели вырастить.
Цитрусовые деревья нуждаются в защите от отрицательных температур. Переместите их в защищенное место до наступления холодов.
По мере того, как все больше людей выращивают съедобные продукты в своих больших и маленьких дворах, многие открывают для себя удобство и радость выращивания фруктов в контейнерах.Доступны более новые сорта, которые имеют естественную карликовую форму, что делает их удобными кандидатами для выращивания в контейнерах. Садоводы с небольшими подворьями теперь могут наслаждаться выращиванием фруктов, как и все остальные. Кроме того, новые стили легких и прочных контейнеров делают возможным выращивание большого дерева и упрощают его перемещение.
Хотя выращивать инжир, лимоны, яблоки, чернику и другие фрукты в контейнерах проще, чем когда-либо прежде, если вы живете в холодном зимнем климате, вам нужно защищать свои растения зимой.Замерзание и оттаивание, а также минимальные зимние температуры могут привести к гибели даже выносливых плодов. Итак, вот краткое изложение способов защитить ваши фрукты в контейнерах этой зимой и наслаждаться плодами своего труда на долгие годы.
Знай свои фрукты У разных фруктовых деревьев разные потребности и отвращение к холоду. Цитрусовые нельзя подвергать воздействию отрицательных температур, в то время как фрукты умеренного климата, такие как яблоки, могут переносить небольшое замораживание. Если вы живете в мягком зимнем климате, вы можете оставить фрукты в контейнере на улице зимой с минимальной защитой.
Сократите полив и удобрение По мере приближения осени постепенно уменьшайте полив и прекращайте удобрения, чтобы подготовить дерево к холодной погоде и более коротким дням.
Защита фруктов на открытом воздухе Защитите фрукты на открытом воздухе в мягком зимнем климате, поместив деревья в защищенное место от здания, защищенного от холодных северных и западных ветров. Оберните дерево мешковиной и сделайте проволочный цилиндр вокруг контейнера и дерева и заполните его сеном, листьями или соломой, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию.
Когда приносить в дом Цитрусовые следует приносить в помещение до первых заморозков и когда ночи опускаются до 30 градусов по Фаренгейту. Листопадным фруктам, таким как яблоки, черника и инжир, следует дать возможность сбрасывать листья на открытом воздухе, а вскоре после этого в холодном климате переместить их в закрытое помещение.
Защита фруктовых деревьев в помещении Поместите контейнеры в неотапливаемый пристроенный гараж или подвал, где они будут подвергаться воздействию низких температур, но корни и дерево не погибнут из-за сильного холода.Корни большинства плодов лиственных деревьев устойчивы к температуре 0 градусов по Фаренгейту, но должны быть защищены, если температура опускается ниже 20 градусов по Фаренгейту. Если в помещении для хранения может опуститься даже ниже 20 ° F, оберните дерево мешковиной и сеном или соломой, как описано выше, для дополнительной изоляции.
Состояние почвы После внесения в закрытое помещение поддерживайте почву слегка влажной. Слишком влажно, и корни загнивают. Слишком сухо, и корни погибнут из-за недостатка воды.
Возвращение на улицу Переместите фруктовые деревья на улицу весной, когда опасность заморозков миновала.Многие деревья, такие как инжир, начинают распускаться в конце зимы в помещении, если судить по их внутренним часам. Держите почву слегка влажной и прохладными условиями, чтобы замедлить рост листьев до тех пор, пока их не переместите на улицу. Выйдя на улицу, поместите деревья в частично затененное место на несколько дней, чтобы привыкнуть к более высокому уровню освещения. Затем переместите их на полное солнце.
Другие статьи о выращивании фруктов в контейнерах:
Фруктовые деревья в контейнерах
Выращивание фруктов в контейнерах (PDF)
О Чарли Нардоцци
Чарли Нардоцци — всемирно признанный писатель-садовод, оратор, радио и телеведущий.Он проработал более 30 лет, доставляя экспертную информацию о садоводстве домашним садоводам через радио, телевидение, беседы, туры, в Интернете и на печатных страницах. Чарли с удовольствием делает информацию о садоводстве простой, легкой, веселой и доступной для всех. Он автор 6 книг, имеет три радиошоу в Новой Англии и телешоу. Он ведет Garden Tours по всему миру и консультирует организации и компании по вопросам садоводческих программ. Узнайте больше о нем в разделе «Садоводство с Чарли».
Яблони столбчатые | Успешное земледелие
Выращивание собственных фруктов может быть сложной задачей, когда пространство ограничено.Столбчатые яблони высокие и узкие, достигают высоты от 8 до 10 футов, но всего около двух футов в диаметре. Они идеально подходят для небольшого сада или даже в контейнере на террасе.
Грег Стэк — специалист по садоводству в Университете Иллинойса. Он говорит, что на рынке вы найдете столбчатые яблони под разными названиями.
«Эти деревья выращивают так, чтобы производить много-много так называемых плодоносящих шпор. Они могут дать больше плодов, чем дерево способно обработать, и поэтому, если оно дает много плодов, яблоки будут меньше, — говорит Стек.«Иногда предлагается, чтобы человек пошел туда и проредил некоторые из этих яблок, то есть снимал их, когда они были маленькими, чтобы оставшиеся яблоки увеличились в размерах».
Если у вас нет других яблонь, вам необходимо посадить как минимум две разновидности столбчатых деревьев, чтобы обеспечить опыление и завязать плоды.
Деревьями легко управлять, потому что они имеют столбчатую форму. Обрезка минимальна, а многие новые сорта устойчивы к парше и другим болезням яблони.Стэк говорит, что они такие высокие и долговязые, чтобы не забивать деревья.
«Если вы их не ставите, они могут прогнуться или сломаться, особенно при загрузке фруктов, поэтому неплохо было бы начать ставить их с самого начала», — говорит Стэк. «Когда вы сажаете дерево, вы устанавливаете кол, чтобы эту штуку можно было натянуть на кол и поддержать должным образом. Многие люди вставляют кол как своего рода запоздалую мысль после того, как дерево наклоняется к земле и задается вопросом, почему.«
Если вы выращиваете столбчатые деревья в контейнере, Стек говорит, что контейнер должен быть не менее 24-30 дюймов в диаметре. В северных районах страны вытащите контейнерные деревья в защищенное неотапливаемое пространство после того, как они перешли в спячку на зиму.
8 больших фруктовых деревьев для горшков
Apple
Столбчатые яблони вырастают 8-10 футов в высоту и 2 фута в ширину. Эти вертикальные деревья приносят яблоки в натуральную величину, хотя общий урожай меньше, чем у карликовых деревьев.Посадите более одного сорта для опыления. Попробуйте «Northpole» (похожий на McIntosh), «Golden Sentinel» (аналогичный Golden Delicious) или «Scarlet Sentinel» (зелено-желтый с красным румянцем). Традиционные яблоки с карликовыми подвоями также выращивают в контейнерах; в южных краях сажают слабохолодные сорта.
Рис
В горшках с ограниченным ростом корней получаются более короткие растения инжира, загруженные плодами. Обрежьте первоначальное растение на высоте 12-15 дюймов с последующей ежегодной зимней обрезкой, чтобы увеличить количество веток.Многие сорта хорошо упаковываются в тару: «Коричневая индейка», «Престон Пролифик», «Черная Генуя» и «Белая Генуя».
Виноград
Поддержите виноградные лозы в горшках декоративной решеткой. По мере созревания лозы горшки могут становиться тяжелыми. Закрепите шлакоблоками или заправьте в специальную опорную конструкцию. Выберите сорта, плодоносящие гроздьями близко к стволу, такие как (без косточек) ‘Interlaken’ или ‘Canadice’, (с семенами) ‘Seyval’, ‘Early Muscat’, ‘Swenson Red’ (особо морозостойкие) или ‘Sweet Lace’ ( разработан для использования в патио).
Нектарин
Сладкие и сочные карликовые нектарины позволяют созревать полноразмерные плоды на самоопыляющихся деревьях высотой от 4 до 6 футов. Весенние цветы привлекают внимание. Убедитесь, что ваш климат обеспечивает необходимые часы охлаждения для плодоношения. Миниатюрные (генетически карликовые) разновидности включают Nectarina, Necta Zee и Nectar Babe, Leprechaun и Garden Delight.
Персик
Столбчатые или столбчатые персики вырастают примерно до 5 футов в ширину. Если деревья распространились, обрежьте ветви до 12 дюймов ранней весной.Персики самоопыляются, но для плодоношения требуется определенное количество охлаждающих часов. Попробуйте «Crimson Rocket», «SummerFest» или «Sweet-N-Up».
Ананас Гуава
Также известная как фейхоа, ананасовая гуава — красивое украшение с фруктами со вкусом мяты, гуавы и ананаса. Яркие, 1-дюймовые соцветия имеют мясистые съедобные белые лепестки, окружающие алые тычинки. Обрезайте до формы в конце зимы / начале весны. Для фруктов фейхоа требуется 100-200 часов охлаждения при температуре ниже 45 ° F. После сбора плоды продолжают созревать.Некоторые сорта требуют перекрестного опыления; спрашивайте при покупке.
Гранат
Вкусные фрукты, яркие красные весенние цветы и новообразования с бронзовым оттенком делают гранат прекрасным украшением. Попробуйте карликовый сорт «Красный шелк», который вырастает 6 футов в высоту и приносит полноразмерные фрукты со вкусом гренадина. Собирайте фрукты, когда они созреют, но до того, как кожица расколется. После сбора фрукты продолжают подслащивать.
Звездный фрукт
Все разновидности карамболи адаптированы к выращиванию в горшках.Ограниченное корневое пространство помогает ограничить рост вверх, но не стесняйтесь обрезать деревья в конце зимы / ранней весной, чтобы поддерживать управляемую высоту. Защитите эти тропические растения во время морозов. Сорта включают «Аркин», «Фван Тунг», «Кари» и «Шри Кембанган».
Как зимовать фруктовые деревья
Всегда есть чем заняться, чтобы подготовиться к зиме.
В сумасшедшей спешке собрать последний урожай, мульчировать и обрезать многолетние растения, а также окружить прохладные овощи домиками-кольцами, так легко забыть о деревьях!
Но хотя фруктовые деревья могут показаться устойчивыми, они все же подвержены повреждениям от мороза и низких температур, и важно принять меры, чтобы подготовить их к зиме.
Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок , мы можем заработать комиссию .
Из этой статьи вы узнаете, как утеплить фруктовые деревья в вашем дворе, а также посаженные в контейнерах.
Подготовка фруктовых деревьев к зиме требует совсем немного времени и усилий, и это убережет их от отрицательных температур, холодного ветра и голодных животных.
Все дело в корнях
Корни — важнейший компонент дерева.Они являются связующим звеном между деревом и богатой питательными веществами почвой внизу.
Весной и летом корни поглощают воду и питательные вещества из почвы, втягивая их в ствол, ветви и листья.
По мере того, как осенние дни становятся короче и температура падает, дерево готовится к состоянию покоя. Лиственные деревья сбрасывают листья, прекращая производство энергии посредством фотосинтеза.
Обмен веществ замедляется и прекращается активный рост, чтобы сохранить энергию в зимние месяцы.Дерево использует запасы энергии, чтобы выжить.
Здоровые корни имеют решающее значение для здорового дерева, поэтому важно защитить их от суровых зимних условий.
Периоды замораживания и оттаивания могут вызвать повреждение корней, особенно молодых или чувствительных к холоду деревьев.
Как почва, так и кора расширяются в тепле и сжимаются в холодную погоду.
Во время циклов замораживания-оттаивания, когда температура колеблется от отметки выше нуля до ниже 32 ° F и снова повышается, верхние слои почвы оттаивают и расширяются в теплые дни.
Ночью, когда температура опускается ниже нуля, почва сдвигается и трескается при сжатии.
Этот процесс расширения и сжатия может сломать корни или даже полностью вырвать их из почвы, нанося значительный ущерб молодым саженцам.
Морозное растрескивание — это еще один способ повреждения деревьев во время циклов замораживания-оттаивания. Кора расширяется при высоких дневных температурах.
Ночью внешние слои коры замерзают и сжимаются быстрее, чем внутренние слои, что может вызвать вертикальное растрескивание ствола и поломку ветвей.
Эти слабые места в коре — идеальное место для заражения вредителей и болезней.
К счастью, есть несколько шагов, которые домашние садоводы и садоводы могут предпринять осенью, прежде чем наступит сильный мороз, чтобы защитить свои деревья и предотвратить повреждение даже в самые холодные зимы.
Убирайся!
Начните с уборки мусора у основания растений.
Удалите все опавшие плоды, гниющие на земле, а также все, что осталось на ветвях.
Сгребайте опавшие листья и обязательно избавляйтесь от всего, что имеет признаки вредителей или болезней, вместо мульчирования или складывания в компостную кучу.
Слой на мульче
Говоря о мульче , это еще один важный фактор в защите ваших деревьев в самое холодное время года.
Мульча изолирует корни, защищая их от пагубного воздействия циклов замораживания-оттаивания.
Подумайте, например, о здоровом лесу: зимой нет голой почвы.Вместо этого опавшие листья служат слоем мульчи, сохраняя корни в безопасности и прилегая к зиме.
Культивируемые деревья не различаются по своей потребности в теплоизоляции, но им не хватает взаимосвязанной сети растений в лесу, что приводит к появлению более устойчивых деревьев с естественной защитой от вредителей и болезней.
Вот почему рекомендуется сначала очистить весь опавший мусор и гниющие фрукты вокруг основания, а затем применить древесную щепу, измельченные листья или соломенную мульчу.
Не стесняйтесь наносить выбранный вами материал обильно, нанося слой толщиной не менее нескольких дюймов в широкое кольцо вокруг ствола каждого из ваших деревьев, не менее трех или четырех футов в диаметре.
Также рекомендуется оставить несколько дюймов зазора между мульчирующим материалом и стволом, чтобы предотвратить накопление влаги, которое может вызвать гниение коры у основания.
Избегайте использования компоста или перепревшего навоза, поскольку они могут обеспечить нежелательное повышение уровня азота, вызывая новый рост в то время, когда растения должны перейти в состояние покоя.
Глубокая вода
Пара глубоких поливов до того, как земля замерзнет, поможет укрепить и изолировать корни при подготовке к покою.
Это особенно важно для саженцев и в особенно засушливые периоды осенней погоды.
Поздней осенью, после опадания листвы, тщательно поливайте деревья.
Используйте шланг для замачивания , чтобы поливать медленно и глубоко, убедившись, что вода проникает в почву примерно на 30 см.Делайте это в начале дня, когда температура выше 40 ° F.
Защитить от повреждений животными
Поскольку другие источники пищи зимой становятся менее доступными, местные дикие животные начинают искать все, что они могут найти.
У
молодых саженцев, в частности, есть ветви, которые являются подходящей высотой для голодных оленей или лосей , чтобы дотянуться до них.
Поверьте мне, потому что я говорю по собственному опыту — вложение в несколько клеток для деревьев определенно того стоит!
Клетки должны быть достаточно высокими, чтобы олени не могли вылезти через них.Ознакомьтесь с этой статьей, чтобы узнать, как сделать забор для оленей своими руками .
Мелкие грызуны также могут наносить вред зимой, грызя корни и стволы.
Вы можете использовать защитный тканевый барьер вокруг основания дерева. Убедитесь, что ткань входит как минимум на 12 дюймов в почву.
Чернослив после покоя
Чтобы осенью на ветвях не прорастали новые хрупкие ростки, подождите, пока листья не опадут, а деревья перейдут в состояние покоя, и подрежьте их.
Обычно это следует делать в любое время между декабрем и февралем, после того, как деревья перешли в состояние покоя, но до того, как весной начнется распускание почек.
Правильная обрезка улучшает циркуляцию воздуха и помогает предотвратить болезни.
С помощью стерильных секаторов удалите мертвые или больные ветви, присоски, ветви, растущие друг напротив друга, или любые ветви, которые растут прямо вверх.
Некоторые деревья требуют специальной обрезки. Например, перед зимой нужно обрезать бананы до шести дюймов в высоту. Узнайте больше о зимующих бананах здесь .
Защитите деревья в горшках
Хотя очень важно подготовить к зиме фруктовые деревья, посаженные непосредственно в землю, абсолютно необходимо защитить те, которые высажены в горшки.
Поскольку они не изолированы землей, корни растений, выращиваемых в контейнерах, более восприимчивы к холоду и с большей вероятностью замерзнут и погибнут — по крайней мере, без небольшой дополнительной помощи с вашей стороны.
Есть несколько различных способов зимовать горшечные деревья.Вы можете хранить их в защищенном месте, изолировать их, временно посадить в землю прямо в их горшках или принести в помещение.
Прежде чем определять, какой метод использовать, обязательно проведите необходимое исследование, чтобы понять, с какими видами вы работаете:
- Насколько он морозоустойчив?
- Какой климат предпочитает?
- Требуется ли немного солнечного света зимой или может ли она перезимовать в темном месте?
Например, многие виды цитрусовых являются тропическими и вообще не могут подвергаться воздействию отрицательных температур.
Яблоки , с другой стороны, выносливы, и большинство из них переносят некоторое время замораживания.
Когда вы поймете, что может переносить каждое растение, вы можете выбрать метод защиты:
1. Хранить в защищенном месте
Выберите место, которое не замерзнет, например гараж или сарай. В идеале это должно быть неотапливаемое пространство, защищенное от ветра, с постоянной температурой от 30 до 40 градусов.
Этот метод лучше всего подходит для морозостойких видов, таких как инжир , вишня или абрикосовых деревьев , которые имеют естественный период покоя.
2. Изолировать мульчей
Есть несколько способов сделать это. Один из способов — обернуть ствол кольцом из проволочной сетки и заполнить раму соломой, измельченными листьями или другим типом мульчи.
Для этого нарисуйте широкий круг вокруг контейнера с проволочной сеткой, оставив примерно шесть дюймов пространства между клеткой и горшком.
Обрежьте клетку по размеру и закрепите ее, используя плоскогубцы, чтобы загнуть обрезанные края, прикрепив их к другому концу.
Заполните пространство между клеткой и горшком мульчей до поверхности горшка. Добавьте еще около 30 см мульчи поверх горшка для дополнительной изоляции.
Когда наступит весна, удалите мульчу. Вы можете разложить его в огороде или использовать где-нибудь еще!
Для молодых саженцев или чувствительных к холоду видов, таких как цитрусовые, вы можете обеспечить дополнительную защиту, обернув горшок мешковиной перед добавлением мульчи и проволоки.
3.Посадить контейнер
Вы можете временно посадить деревья во дворе, если у вас есть место, контейнер и все такое.
Перед первыми заморозками выкопайте яму, достаточно большую, чтобы засыпать емкость. Сверху насыпьте от шести до 12 дюймов мульчи и оставьте ее там, пока почва весной не оттает.
Это полезный метод, если вы планируете позже пересадить молодые деревья в землю, так как у вас уже будет готовая яма, которую вы вырыли, когда с землей было легко работать!
4.Принести в помещении
Другой вариант — занести горшки внутрь.
Хотя это может быть не всегда практично, особенно для больших или громоздких деревьев, это отличный вариант для тропических видов, таких как авокадо, , бананы или хлебное дерево, которые предпочитают теплые температуры и солнечный свет круглый год.
Советы по подготовке к зиме
- Выберите сорта, устойчивые к вашему климату, чтобы снизить риск повреждения.
- Избегайте удобрений после середины лета, чтобы предотвратить появление новых побегов в конце сезона.
- Глубоко поливайте осенью несколько раз перед первым замерзанием, особенно в сухой сезон.
- Обрезайте, когда деревья спят, поздней зимой или ранней весной.
Сохраняйте тепло и уют зимой
Утеплить фруктовые деревья — нетрудно.
И стоит потратить несколько дополнительных минут осенью, чтобы гарантировать, что эти ценные объекты ландшафта будут надежно защищены до весны.
Какие методы вы используете для зимовки фруктовых деревьев? Поделитесь своими советами и уловками в комментариях ниже!
А чтобы узнать больше о растущих фруктовых деревьях в вашем саду, ознакомьтесь со следующими руководствами:
© ООО «Спроси экспертов».ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. См. Наши TOS для получения более подробной информации. Не в титрах: Shutterstock.
О Хизер Бакнер
Хизер Бакнер родом из сверкающих озер Миннесоты и сейчас живет со своей семьей в красивой усадьбе в горах Вермонт. Она имеет степень бакалавра наук об окружающей среде в Университете Тафтса, путешествовала и работала во многих ролях в области сохранения и защиты окружающей среды, включая создание и управление программами, основанными на сохранении ресурсов, органическом садоводстве, продовольственной безопасности и развитии лидерских навыков.Хизер — сертифицированный дизайнер пермакультуры и студент-травник. Она также является фанатичным садовником и любит проводить как можно больше времени в грязи!
болезней яблонь: как их лечить
После того, как вы потратите силы, время и энергию на получение обильного урожая яблок, вы не захотите потерять свои плоды из-за болезни. Если не остановить, болезни яблонь будут частыми и распространяются с дерева на дерево. Правильные профилактические и лечебные меры могут повысить ваши шансы на борьбу с этими опасными заболеваниями.Некоторые болезни поддаются лечению лучше, чем другие, а от некоторых вообще нет лечения. Важно как можно скорее выявить симптомы, чтобы предотвратить дальнейшее распространение на здоровые яблони.
Мы собрали целый ряд болезней яблонь, их симптомов, причин и методов лечения, чтобы вы могли лучше защитить свой сад.
1. Парша яблочная
Пораженные яблони: Макинтош, Кортланд и Макун восприимчивы к парше яблони. Есть много устойчивых сортов.
Симптомы: На листьях яблони появляются коричневые или оливково-зеленые пятна, которые затем могут скручиваться и опадать. На яблоке появляются темно-зеленые пятна на его поверхности, которые позже становятся более темными, шелушатся и даже трескаются. Зараженные плоды обычно опадают, а инфекции могут препятствовать образованию цветков.
Причины: Споры выделяются из инфицированных листьев яблони, оставшихся на земле в течение зимы. Затем эти споры заражают близлежащие яблони. Парша яблони также может распространяться от соседних деревьев, которые уже заражены.Частые дожди и продолжительное увлажнение листьев делают возможными тяжелые условия заражения паршой.
Обработка: Сгребите листья и удалите их из сада до мая. Убирайте заброшенные яблони в пределах 100 ярдов от вашего сада. Кооперативное расширение Университета штата Мэн рекомендует применять профилактические спреи, такие как каптан, сера или другие фунгициды.
Сезон: По данным UMaine Cooperative Extension, заражение может произойти уже в начале мая, когда из почек вырастет зеленая ткань.Болезнь продолжает распространяться весь сезон с каждым дождем.
Риск: Парша яблони редко убивает деревья. В тяжелых случаях к началу лета может произойти полная дефолиация. Повторные инфекции ослабят дерево, сделав его восприимчивым к другим заболеваниям.
2. Сажистая клякса и мухобойка
Пораженные яблони: Не существует известного сорта, устойчивого к этим двум болезням.
Симптомы: Муха и сажистая пятнистость — это грибы, которые растут на поверхности яблок.Они вызывают появление пятен на поверхности яблока, но не вредит самому яблоку. Часто они появляются вместе и развиваются в конце лета.
Flyspeck — грибок, который выглядит как круглые скопления крошечных очерченных черных точек.
Сажистое пятно образует неровные пятна оливково-зеленого цвета на поверхности яблока.
Визуальные симптомы появляются через месяц или больше после заражения. Сажистая пятнистость и муха предпочитают условия с высокой влажностью на необрезанных больших деревьях или деревьях с большим количеством утренней росы.
Причины: Грибы, вызывающие эти два заболевания, зимуют на ветках яблони, груши и древесных растениях. Во время дождя на плоды попадают споры сажи и мухи. Споры также могут попасть в воздух и таким образом повлиять на близлежащие плоды.
Обработка: UMaine Cooperative Extension рекомендует применять фунгицид в середине-конце июля, а второй — в августе. Обрежьте и прорежьте яблони, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и сухость.
Сезон: Теплые и влажные погодные условия августа и сентября приводят к развитию болезни.
Риск: Эти две болезни не вызывают гниения плодов. Пораженные яблоки можно есть.
3. Кедровое яблоко ржавчины
Пораженные яблони: Голден Делишес восприимчив к ржавчине кедровой яблони. Устойчивые сорта включают Black Oxford, Enterprise и William’s Pride.
Симптомы: На листьях появляются желтые или оранжевые пятна диаметром около дюйма.Эти красочные пятна ярки на верхней поверхности листа. По мере того как пятна стареют, в их центре образуются блочные точки. Ранней весной на концах веток развиваются галлы. Эти галлы увеличиваются до 2 дюймов в диаметре и образуют ярко-оранжевые желеобразные трубки.
Причины : Ржавчина кедровой яблони возникает при выращивании яблонь рядом с восточным красным кедром и другими можжевельниками. Яблони, восточный красный кедр и можжевельник передают болезнь друг другу. Зимует гриб на пораженных ветвях и галлах на красных кедрах и можжевельниках.Весной галлы производят апельсиновый, липкий, грибковый рост, который создает споры во влажных условиях. Эти споры затем переносятся ветром к яблоням на расстоянии до одной мили. За лето инфекция начинает разрастаться. По мере того, как на листьях яблони появляются ярко-красные пятна на верхней стороне, на нижней стороне поражений образуются небольшие приподнятые трубочки, из которых образуются порошкообразные оранжевые споры. Эти споры затем высвобождаются в середине-конце лета и заражают можжевельник и красный кедр.
Лечение: Чтобы предотвратить распространение болезни, UMaine Cooperative Extension рекомендует применять фунгициды, содержащие фенаримол или миклобутанил.Избегайте сажать деревья-хозяева рядом друг с другом. Осматривайте близлежащие деревья можжевельника и красного кедра в конце зимы или ранней весной. Подрезайте и удалите галлы до того, как весной сформируются оранжевые липкие структуры.
Сезон: Заболевание распространяется на яблони с конца апреля до середины июня.
Риск: Ржавчина кедровой яблони не должна причинить серьезного вреда здоровью вашего дерева.
4. Мучнистая роса
Пораженные яблони: К уязвимым сортам относятся Джонатан, Бонза, Джонаголд, Эльстар, Пинк Леди, Леди Уильям и Гала.
Симптомы: Гриб вызывает образование серо-белых порошкообразных пятен на листьях. Рост деревьев часто кажется чахлым или искаженным, а цветы не приносят плодов. В середине лета листья и побеги могут стать коричневыми.
Причины: Гриб зимует внутри зараженных почек. Когда эти бутоны открываются весной, они покрываются порошкообразными спорами. Ветер разносил споры, заражая новые листья, плоды и побеги.
Обработка: Обрезайте зараженные ветви и сучья в начале сезона.Если заболевание протекает в тяжелой форме, для лечения можно использовать фунгициды.
Сезон: Болезнь предпочитает жаркие и засушливые условия и начинает распространяться, когда весной распускаются бутоны.
Риск: Мучнистая роса не убивает ваше дерево, но замедляет его рост и плодоношение.
5. Огненный ожог
Яблони Затронутые: В расширении сотрудничества Министерства сельского хозяйства США (USDA Cooperative Extension) есть полезная таблица яблонь и их различных уровней восприимчивости к бактериальному ожогу.
Симптомы: В результате бактериального ожога зараженные цветы становятся черными и умирают. Болезнь передвигается по ветке, убивая веточки. Ветки чернеют и скручиваются, а листья на пораженных ветвях начинают увядать и чернеть. Листья часто остаются прикрепленными к деревьям. Пораженные части дерева могут включать цветы, стебли, листья и плоды. Ваша яблоня начнет приобретать опаленный огнем вид. Бактерии выживают в язвах, которые появляются на дереве в виде впалых повреждений.
Причины: Бактерия Erwinia amylovora вызывает бактериальный ожог. Весной в сырую погоду из зараженных участков может сочиться жидкость молочного цвета. Эта жидкость содержит возбудителей бактериального ожога, которые насекомые и брызги дождя могут распространить на другие деревья.
Лечение: Бороться с бактериальным ожогом сложно и дорого. От этой болезни нет лекарства, поэтому профилактика крайне важна. Профилактические меры включают отбор устойчивых сортов яблонь и применение бактерицидов и инсектицидов.Обрезайте почерневшие ветки и ветви с язвенными заболеваниями, используя продезинфицированные инструменты во время периода покоя. Вы можете распространить болезнь, если будете обрезать ее во время вегетации. Уничтожьте все зараженные обрезки путем сжигания или закапывания. Если в прошлом году бактериальный ожог был сильным, Clemson Cooperative Extension рекомендует один раз распылить медный фунгицид непосредственно перед цветением.
Сезон: Первые симптомы бактериального ожога проявляются ранней весной. Он наиболее активен, когда температура превышает 60 градусов по Фаренгейту, а погода влажная или влажная.
Риск: Это бактериальное заболевание быстро распространяется и при подходящих условиях может привести к гибели яблонь.
6. Горькая гниль
Пораженные яблони: Яблоки светлого цвета, такие как Empire, Honeycrisp, Mclntosh, Sunrise, Paulared и Jonagold, наиболее подвержены горькой гнили.
Симптомы: Поражения с концентрическими кольцами простираются до сердцевины плода. Эти поражения часто появляются на стороне яблока, подверженной большему количеству прямых солнечных лучей.Развивается гниль с кисловатым запахом. По мере созревания зараженного плода он продолжает гнить и засыхать.
Причины: Горькая гниль не требует, чтобы у плода была рана для заражения. Грибок может заразить плоды при прямом проникновении через кожицу. Из этих концентрических колец начинает сочиться студенистое розовое вещество, состоящее из спор. Эта масса спор затем распространяется дождем на другие фрукты.
Лечение: Удалите больные плоды, мертвую древесину и любые язвы, образовавшиеся в тканях древесины.Расширение штата Пенсильвания предлагает применять фунгициды каждые 10–14 дней во время сбора урожая и более часто в условиях, наиболее предпочтительных для горькой гнили. Расширение рекомендует каптан и зирам в качестве методов защиты в сочетании с другим фунгицидом.
Сезон: Горькая гниль возникает летом, когда условия теплые и влажные.
Риск: Горькая гниль может нанести серьезный ущерб вашему урожаю.
7. Черная гниль
Пораженные яблони: Эмпайр и Кортленд более восприимчивы, чем другие сорта.У сортов яблони нет значительных различий в их восприимчивости.
Симптомы: Черная гниль вызывает пятна на листьях, гниль плодов и язвы на ветвях. Зараженные листья образуют пятна, похожие на лягушачьи глаза с красноватыми краями и коричневыми серединками. На яблоне появляются большие коричневые гнилые пятна, чаще всего на цветке. Хотя поверхность яблока коричневая, мякоть остается твердой. Фрукты сморщиваются и засыхают, оставаясь прикрепленными к дереву.
Причины: Грибок может поражать стволы, листья, ветви и плоды. На инфицированных плодах развиваются пикниды, споровые образования. Пикнидии выглядят как маленькие черные точки. В сырую погоду дожди и ветер переносят споры в другие уязвимые места. Грибок поражает листья, древесину и плоды через отверстия или раны. Деревья наиболее уязвимы для черной гнили при заражении бактериальным ожогом.
Обработка: Удалите мертвые или больные ветви и сухофрукты.Сожгите или закопайте все зараженные растительные материалы. Если вы срубили какое-либо дерево, удалите пень, чтобы споры не распространились. Фунгициды обычно не используются для борьбы с черной гнилью. Используйте продукты из каптана и серы, маркированные для борьбы с черной гнилью, только при необходимости. Примите профилактические меры против бактериального ожога, чтобы ваши деревья не стали более восприимчивыми к черной гнили.
Риск: Согласно исследованию Университета Миннесоты, пятна на листьях не оказывают серьезного воздействия на здоровье вашего дерева, если только многие листья не желтеют и не опадают.
8. Белая гниль
Пораженные яблони: Голден Делишес, Империя и Джерси Мак больше поражены белой гнилью, чем другие сорта.
Симптомы: Ботаника — еще одно название этого заболевания, вызываемого тяжелым грибковым патогеном. Новые инфекции на ветвях и конечностях проявляются в начале лета в виде небольших пятен или волдырей. Гриб белой гнили поражает древесину и плоды яблони, но не листья. У яблок начинает развиваться мягкая гниль, в отличие от горькой гнили и черной гнили, которые образуют твердую гниль.На поверхности образуются впавшие водянистые пятна, а яблоки с красной кожицей начинают блекнуть. Когда в прохладных условиях развивается белая гниль, гниль может казаться твердой, как черная гниль.
Причины: Инфекция и рост язвы усиливаются при засухе, стрессе, зимних травмах или бактериальном ожоге. Язвы становятся неотличимы от язв черной гнили. На поверхности язвы развиваются черные пикниды — споровые образования. Во влажные периоды споры просачиваются из плодовых структур и распространяются под дождем.Затем инфекция распространяется, проникая в раны уязвимых деревьев.
Обработка: Удалить сморщенные, гнилые яблоки и обрезать мертвую древесину. Примите профилактические меры, чтобы дерево не испытывало стресса. Чтобы уменьшить стресс, удалите пораженные пожарами дрова и поливайте деревья во время засухи.
Сезон: Это тяжелое и частое позднеспелое заболевание яблонь.
Риск: Если ваше дерево заразила белая гниль, вы можете потерять 50% плодов.
Когда звонить специалисту
В тяжелых случаях консультация профессионального лицензированного лесовода рядом с вами — важный первый шаг к спасению вашей яблони. Если вы заметили у своей яблони какие-либо тревожные симптомы, немедленно обратитесь к специалисту по уходу за деревьями. Если игнорировать вашу болезнь яблони, она может привести к летальному исходу, заразить соседние яблони или уничтожить урожай.
Сертифицированный арборист может применять обработки и удалять зараженные деревья. Арбористы могут даже помочь домовладельцам до появления симптомов, выполнив профилактические меры.Никогда не рано вызвать профессионального лесовода для вашей яблони, но может быть и поздно.