Как укрыть сливу в сибири на зиму: уход осенью, правила подготовки, укрытие молодых саженцев, старых деревьев в Подмосковье

Содержание

Слива посадка и уход в открытом грунте в сибири

В северных регионах, где суровый климат вносит свои коррективы, вырастить плодовое дерево нелегко. Однако вполне возможно. В сегодняшней статье вы узнаете, как выбрать подходящее сливовое дерево, и как ухаживать за сливой в Сибири.

Учитываем климатические условия

Посадка и уход за сливой в Сибири, безусловно, отличаются от аналогичных агротехнических процессов в других регионах, и полностью ориентированы на неблагоприятные климатические условия. Выращивание любого плодового дерева, в том числе и сливы, особенно затруднительно в заснеженных зонах.

В Алтайском крае и Омской области, где зимы умеренно малоснежны, а лето довольно теплое, условия более благоприятные, нежели в Томской и Кемеровской областях и Новосибирске с холодными снежными зимами и умеренным летом.

На сегодняшний день выведено немало морозоустойчивых сортов данной культуры, которые подходят для Сибири. Они прекрасно переносят низкие температуры, но возможны такие проблемы:

  • иссушение ветрами невызревших однолетних побегов;
  • резкие скачки температуры – похолодания после оттепелей. Дерево выходит из периода покоя, и почки начинают набухать. Поэтому возможно их частичное или полное обмерзание. Значит, нужно выбирать сорта с длительным периодом покоя и слабопробудимыми почками;
  • ткани и органы сливы страдают от выпревания: отмирание коры и камбия нижней части ствола и скелетных ветвей из-за отсутствия морозов и толстого слоя снега. Предотвратить выпревание с помощью уборки снега нельзя, могут подмерзнуть корни. Единственным выходом может быть лишь промораживание почвы в приствольном круге;
  • подмерзание верхней части дерева.

Учитывая все изложенное выше, для выращивания слив лучше подходят степные районы и отдельные микрозоны с малым количеством снега.

Выбираем морозоустойчивые сорта

Подбирать разновидность культуры для региона с холодной снежной зимой нужно тщательно. Оптимальным вариантом являются морозоустойчивые самоплодные сорта сливы для Сибири (морозоустойчивые разновидности Ренклод и Венгерка) или гибридные формы (слива Алая заря, Медовая, Рубин).

Представляем краткое описание основных групп культуры, которые отлично приживаются в сибирском крае:

  • слива Уссурийская. Сорта Алтайская Юбилейная, Бордовая, Оюна, Зарянка, Желтая Хопты. Морозостойкие, устойчивые к выпреванию, скороплодные сорта. Плоды обладают превосходными вкусовыми характеристиками, но плохо транспортируются. Степень урожайности средняя, возможно поражение заболеваниями косточковых;
  • канадские и американские полукарликовые сорта слив. Уровень морозоустойчивости средний, однако хорошо переносят засуху, скороплодные, плоды универсального назначения;
  • сорта сливы для южных регионов Сибири – каргазинские разновидности (Румяная, Кулундинская). Неустойчивы к выпреваниям, но холодостойкие и засухоустойчивые сливы, с вкусными ароматными плодами. Степень урожайности средняя, плодоношение периодичное;
  • русская слива или алыча. Гибридная форма, которая одинаково хорошо переносит холод, жару, температурные перепады, прекрасно адаптируется и восстанавливается. Плоды мелкие, долго не хранятся, но обладают отличным вкусом. Сорта: Северный десерт, Медовая, Алая заря, Радуга;
  • для Урала рекомендуется выбирать специально выведенные для региона сорта: Гордость Урала и Жемчужина Урала. Для заснеженных регионов подойдут бурятские сорта: Незнакомка, Находка, Дочь Бурятии.

Сажаем дерево правильно

Выращивание сливы в Сибири – дело не сложное, но трудоемкое. Справится с ним и любитель, если будет следовать определенным правилам. Перед тем как садить дерево, нужно определиться с участком, максимально подходящим для культуры. Рекомендуется выбирать хорошо освещенное, защищенное от ветра и сквозняка пространство. Грунт предпочтительно рыхлый, обогащенный органикой, песчаного или супесчаного вида.

Время для посадки выбирают исходя из длительности и начала периода холодов в регионе. Оптимально подходит ранняя весна или осень. Расстояние между саженцами зависит от характеристик дерева, высаживаемого сорта: для высокорослых с раскидистой объемной кроной не менее 4 м, для слив поменьше – от 1,5 до 2,5 м. Если слива не относится к самоплодным разновидностям, рядом необходимо высадить подходящие для перекрестного опыления сорта.

Яма должна быть настолько широкой и глубокой, чтобы корневая система саженца не повреждалась, а корни можно было свободно распределить. Необходимо внести комплексную подкормку, состоящую из навоза и калийно-фосфорных удобрений. В зависимости от типа почвы вариативно добавляют песок, известь, древесную золу. Удобрения засыпают землей и присыпают грунтом. Иногда посадку заменяют прививкой.

На сильные здоровые подвои прививают молодые черенки. Если черенок успешно прижился, такое деревце имеет больше шансов на выживание в суровую зиму.

Золотое правило ухода

Существует одна агротехническая процедура, которая отличает уход за сливой в Сибири от аналогичного в других регионах. Речь идет о промораживании почвы с целью предотвращения выпревания коры штамба и скелетных веток. Для этого снег в зоне приствольного круга не убирают, а наоборот, уплотняют. Также вокруг ствола расставляют большие пустые бочки. Естественно, деревья нуждаются в удалении корневой поросли и регулярной обрезке.

Ранней весной осуществляют санитарную обрезку поврежденных веток, в начале лета формируют и прореживают крону. Чтобы деревья быстрее восстановились, места срезов смазывают садовым варом, а сливы подкармливают комплексными удобрениями. Не следует забывать и о регулярном поливе, ведь далеко не все морозоустойчивые сорта хорошо переносят засуху.

Для старых растений проводят омолаживающую обрезку, которая способствует образованию молодых побегов. Уход включает себя профилактические меры по предотвращению болезней косточковых и нашествия вредителей. Для этого несколько раз в год деревья обрабатывают инсектицидами и фунгицидами.

Готовимся к зиме

Чтобы слива в Сибири росла и развивалась, за ней нужно тщательно ухаживать. Подготовка к зиме – процесс, исключить который невозможно. Так как высаживаются в основном сорта с высокой степенью морозоустойчивости, то укрывать их не нужно, достаточно будет снега. Такие сливы подкармливают и обильно поливают на зиму. Плодовые, которые выращиваются на менее заснеженных участках, нуждаются в укрытии. Чтобы избежать выпревания, рекомендуется использовать специальное агроволокно или еловые ветки.

Видео «Как выращивать сливы»

Из этого видео вы узнаете, как правильно выращивать сливовое дерево в саду.

Выращиванием сливы занимаются многие садоводы не только на юге страны, но и в регионах средней полосы. Благодаря трудам селекционеров выведено множество зимостойких сортов, которые пригодны для выращивания в регионах с суровыми зимами. Сегодня мы расскажем вкратце об этих сортах, а также как выращивается слива в Сибири посадка и уход за этим растение, и многое другое.

Содержание:

  1. Самые распространенные сибирские сорта сливы
  2. Выращивание сливы в Сибири
  3. Уход за сливой
  4. Обрезка сливовых деревьев
  5. Формирование кроны
  6. Защита от болезней и вредителей

Самые распространенные сибирские сорта сливы

  • Уссурийская. Среднерослый вид, достигающий 4-метровой высоты в зрелом возрасте. Первое плодоношение начинается у деревьев трехлетнего возраста. Плодоносит красными или желтыми ягодами, которые плохо транспортируются. Плодоношение наступает в конце августа – вначале сентября. Уссурийская слива – влаголюбивое растение. Из-за недостатка влаги корневая система растения становится более слабой и уязвимой к болезням и морозам.
  • Канадская слива и Американская слива – зимостойкие, засухоустойчивые и очень близкие по агротехнике сорта. Высота взрослых экземпляров достигает 5 м.
  • Самым распространенным сибирским сортом является карзинская слива, выведенная на основе скрещивания двух заокеанских видов. Это теплолюбивый сорт, который подходит для выращивания в южных районах Сибири.
  • Русская слива или как ее еще называют алыча. Это гибридный сорт, устойчивый к холоду, жаре и резким перепадам температур, и легко реабилитируются после повреждений. Это растение плодоносит мелкими, но очень вкусными плодами, срок хранения которых составляет не более десяти дней. Первые плоды начинают созревать вначале июля. Последний урожай можно собрать в конце августа.
  • Добиться максимально высокой урожайности слив можно, если использовать сорта, специально предназначенные именно для этой зоны выращивания. К примеру, на Урале, садоводы используют сорт сливы «Гордость Урала». Это единственный сорт, который подходит для выращивания в этом регионе.

Саженцы сливы для Сибири и северных регионов «Маньчжурская красавица» и «Желтая хопты» – урожайные и неприхотливые в уходе растения. Хорошая зимостойкость и высокая приживаемость этих сортов привлекает многих садоводов для дальнейшего выращивания.

Для снежных зон лучше всего подходят гибридные сорта, выведены селекционерами Бурятии, – «Дочь Бурятии», «Незнакомка», «Находка» и «Байкальский янтарь».

Выращивание сливы в Сибири

Посадка и уход за сливой в Сибири – процесс не сложный и доступный любому садоводу, даже начинающему. Идеальное место для посадки этой культуры – солнечный участок, где нет ветров и сквозняков с рыхлой, богатой органикой супесчаной или суглинистой почвой.

Посадка этой культуры в Сибири производится ранней весной или осенью. Расстояние между саженцами определяется исходя из сорта растения. Сильнорослые виды с раскидистой кроной высаживают на расстоянии 3 метров друг от друга, среднерослые и карликовые сорта – размещают с интервалом в 1,5-2 м.

При посадке сливы очень важно не повредить ее корневую систему, поэтому ей требуется глубокая и широкая посадочная яма – 50×100 см. На дно лунки закладывают комплексное удобрение из 5 кг перепревшего навоза, 250 г суперфосфата и 100 калийных удобрений. Если посадка осуществляется на участке с тяжелой почвой, то не лишним будет добавить в эту смесь 5 кг песка. Такая подкормка обеспечит полноценное питание саженцам на несколько лет. Если же закладка сливового сада осуществляется на кислой почве, то перед посадкой растений, в лунку добавляют известь (60 г вещества расходуют на 1 посадочную яму).

Корневая система молодых деревьев очень чувствительна к удобрениям, поэтому ее изолируют. Питательный слой присыпают черноземом, а наверх него укладывают корни. Посадка деревца производится так, чтобы корневая шейка была вровень с землей. Высаженные молодые деревья обильно поливают и мульчируют 5-сантиметровым слоем органики.

Уход за сливой

Одним из главных условий успешного выращивания этой культуры является промораживание почвы. Эту процедуру проводят с целью предотвращения выпревания.

Грунт промораживают любым доступным способом у основания стволов. Чтобы не допустить вымерзание корневой системы, снег вокруг дерева оставляют и уплотняют, а возле растений с осени ставят пустые бочки объемом на 200-300 литров.

Периодическое удаление корневой поросли – еще одна процедура, которую включает основной уход за сливовым садом. Образование корневой поросли характерно для корне-собственных слив, старых и промерзших растений, а также слив, привитых на дичках. Ее удаляют сразу же в год образования и на следующий год ранней весной.

Обрезка сливовых деревьев

Растения обрезают на сучья 0,5-1 см. Чтобы раны быстрее затянулись, их обрабатывают острым садовым ножом. Более крупные раны в 1-2 см замазывают садовым варом. Санитарная обрезка деревьев проводится ранней весной, сразу после распускания вегетативных почек. Вторая стрижка проводится в июне с целью прореживания загущенных крон.

Промерзшие деревья нуждаются в восстановлении. Поэтому их сначала подстригают, затем в период бутонизации удаляют все соцветия. Кроме этого, таким экземплярам необходима хорошая подкормка комплексными удобрениями и регулярный полив. Восстановительный процесс у ослабленных и промерзших деревьев начинается на второй год.

Старым деревьям проводят омолаживающую процедуру – ветви укорачивают на 3-летнюю древесину, стимулируя, таким образом, образование молодых побегов.

Формирование кроны

В Сибири сливу формируют в виде многоствольного куста с низким штамбом. На нем оставляют один здоровый и самый развитый центральный побег, а все боковые ветви коротко состригают либо удаляют полностью. Толстые скелетные ветки укорачивают больше, чем слабые с целью выравнивания их по силе роста и развития.

Защита от болезней и вредителей

Чтобы защитить сливовый сад от нашествия вредителей и болезней, проводится ежегодная профилактическая обработка до начала периода вегетации, в период бутонизации и после сбора урожая препаратами Фуфан или Фитоверм.

Болезни и вредители сливовых деревьев истребляют химическими препаратами – фунгицидами и инсектицидами широкого спектра действия.

источник

Посадка слив весной. Слива: уход и выращивание

​Похожие статьи​

Какие бывают виды

​В севернои Финляндии их выращивают так много, что они делают в промышленном масштабе из них сахар.​

  1. ​Первому не страшны морозы до минус 40-45 градусов (отдельным видам под силу переносить 50-градусные морозы).​
  2. ​Итак, какие же подойдут сорта сливы для Подмосковья? Как показывает практика, самыми распространенными в этом регионе стали такие виды, как Награда неманская, Журавка и Венгерка богатырская. Для первого сорта из названных характерно дерево среднего размера и крупные круглые плоды темно-синего цвета, которые обычно густо налеплены на ветках и покрыты восковым налетом. Этот вид отличается оранжевой очень сочной мякотью и хорошо отстающей косточкой. Сорт зимостойкий, созревает в конце августа.​
  3. ​как правильно ухаживать за сливой​
  4. ​Для молодого дерева правильный полив очень важен. Опытные дачники говорят, что сливе достаточно 4-6 поливов за сезон по 5 ведер каждый. Однако будьте осторожны: чрезмерный полив непосредственно перед сборкой урожая может привести к тому, что плоды начнут трескаться и опадать. Не ленитесь удалять корневую поросль – она сильно снижает урожайность. Делать это придется 3-4 раза за лето.​
  5. ​О том, как правильно ухаживать за сливой на садовом участке, а также о борьбе с главными вредителями этого растения, я расскажу сегодня в этой статье.​
  6. ​Кроме полива и подкормки удобрениями, сливе требуется периодическая обрезка и формирование правильной кроны. Лучше всего делать это весной, когда еще не началось сокодвижение. Температура воздуха при этом должна держаться примерно на одной отметке без резких колебаний (до -10°С). Если вы выбираете лето, то пусть это будет первая его половина, чтобы до зимы ранки успели затянуться. Обрезка под зиму, когда уже близко наступление холодов, не рекомендуется.​

Выбор места

​Во-первых, посадка слив весной или осенью должна осуществляться правильно. Корневую шейку саженца надо располагать на 5-7 см выше поверхности почвы. Постепенно грунт осядет, и она окажется там, где нужно. Заглубленная посадка вредна, так как может повлечь запревание коры, а это в итоге плохо скажется на росте и плодоношении дерева.​

​Самый оптимальный и благоприятный вариант — это пологие склоны с южной, юго-западной и западной стороны. Посадка саженцев сливы рекомендована на самых прогреваемых местах, почвах с хорошей аэрацией. Если вы выбираете место в низине или у забора, то необходимо сделать так, чтобы деревья все равно росли на некотором искусственном холмике. Их высота должна быть в пределах 40-50 см, а ширина основания должна составлять 1,8-2 метра.​

Посадка слив: весной или осенью?

​Ренклод (на первом фото). Это подвид домашней сливы. Деревья достаточно крупные, до 7 метров в высоту, имеют неправильную формы кроны. Плоды шаровидные или яйцевидные, не очень большие (в диаметре до 5 см). Цвет зависит от сорта: зеленоватый, красно-желтый или с синевой. Мякоть плода сладкая, плотная и очень сочная. Хранятся и транспортируются такие сливы плохо, поэтому лучше собирать их в слегка недозрелом виде. Наиболее известные сорта: ренклод Карбышева, Альтана, Колхозный и т. д.​

Подготовка посадочной ямы

​То, что слива появилась в садах человека еще задолго до нашей эры — это общеизвестный факт. Наливные и ароматные плоды нравятся если не всем, то многим. Их можно есть в свежем виде, сушить, варить из них компоты и варенье, джемы и даже соусы. Вдвойне повезло тем, у кого есть собственный сад, ведь выращивание сливы не займет у вас много времени. Тем более что сейчас выведено множество сортов и гибридов даже для холодных регионов.​

На что стоит обратить внимание

​абрикосы не советую, но ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ большая, смотря какой регион, а вот слива растет хорошо и плодоносит очень хорошо, ЧЕЛЯБИНСК​

​Сорт Канадский менее морозостоек: для него предел установлен на отметке «минус 40». Важно учитывать, что для сливы не так страшен мороз, как сырость. Даже при не слишком низких температурах толстый снежный покров может погубить эту культуру: в таких условиях почва почти не промерзает, корневая шейка постоянно находится в сырости, в результате чего дерево выпревает. Дабы избежать этого, следует применять посадку безъямным методом: на холмиках. Лучшими для сливы являются солнечные места, закрытые от холодных северных и западных ветров.​

Полив

​Многие садоводы, желающие выращивать эту культуру на своих дачных участках, задаваясь вопросом о том, какие выбрать сорта сливы для Подмосковья, останавливаются на Журавке. Она средней зимостойкости, а растет на высоких раскидистых деревьях среднего размера. Плоды этого вида фиолетово-бурые со светловатым восковым налетом. Они имеют очень сладкую желтую мякоть и крупную косточку, которая легко отделяется. Созревают в начале сентября.​

Подкормка удобрением

​в саду. До встречи, друзья!​

Обрезка домашней сливы

​Немало огорчений могут доставить садовые вредители. Например черный сливовый пилильщик. Обитает в кроне деревьев. Во время цветения сливы откладывают яйца в чашечки цветков, а их личинки, затем внедряются в завязь, повреждая ее. Зимует в почве, поэтому самый действенный метод борьбы с ним – перекопка почвы вокруг дерева.​

​Слива относится к одному из самых рано цветущих плодовых деревьев. Посадка сливы возможна и весной и осенью, но весенняя предпочтительнее.​

Удаление корневой поросли

​Начинать формирование дерева надо еще на стадии саженца, когда осуществляется посадка сливы весной, так как молодые экземпляры достаточно быстро развиваются и растут. Это поможет создать хорошую, правильную крону. Старые и зрелые деревья обрезают с целью омоложения, их прореживают, удаляют поломанные, больные, засохшие и трущиеся друг об друга ветки. Если сорт сливы быстрорастущий и дает прирост более 70 см, то такие побеги надо укоротить на 1/3 длины. На первый взгляд, все кажется слишком сложным, поэтому советуем начинающим садоводам обратиться к специалистам, почитать литературу, посмотреть мастер-классы и только потом, вооружившись секатором, облагораживать свои деревья.​

​Во-вторых, будьте аккуратны с удобрениями — лучше положить меньше, чем переборщить. Не используйте навоз, только перегной и компост. При их избытке в лучшем случае простимулируете рост новых ветвей весной, в худшем — получите ожог корней.​

fb.ru

Как правильно ухаживать за сливой

Как правильно ухаживать за сливой в саду

​Слива предпочитает серые лесные, суглинистые и черноземные почвы. Влаго- и воздухопроницаемость должна быть хорошей. Если вы планируете посадить несколько деревьев, то учитывайте характеристики сорта (высота, раскидистость кроны и т. д.). Примерная схема — 4 на 2 метра.​

​Группа сортов Мирабель. Плоды небольшие, золотистого цвета и округлой формы, бока с солнечной стороны часто имеют багряный румянец. Родиной сорта является Малая Азия, однако сейчас он очень распространен в Европе, особенно во Франции. Возможна посадка сливы весной в Подмосковье или средней полосе, где она тоже будет чувствовать себя неплохо. Сорта: Большая, Малая, Бона, Нанси, Сентябрьская.​

​Селекционеры трудятся непрерывно, и в итоге едва ли не ежегодно мы получаем новые, более улучшенные сорта. Перечислить их в одной статье, конечно, можно, но список получится достаточно длинным. Сейчас активно культивируется около трех сотен сортов. Посадка сливы на Урале, в Сибири или в средней полосе России имеет одинаковый алгоритм, но главный вопрос заключается в выборе культивара, наиболее подходящего для данной местности. Все сорта условно объединяются в группы по различным показателям. На данной классификации остановимся подробнее.​

​простите нечаянно не ту фотку загрузила, но слива цветет также обильно и плодоносит на 3-4год (двулетки) а вот абрикос многие жалуются или очень грубоватый или цветет обильно, а плоды осыпаются​

​Абрикосы? В Сибири? Я что то пропустил? Я живу в Украине, и то не везде растут.​

Уход за сливой

​Еще одним ответом на вопрос о том, какие предпочесть сорта сливы для Подмосковья, стал вид Венгерка богатырская, отличающийся хорошей зимостойкостью и чрезвычайно высокой урожайностью. Для него характерны деревья средней высоты с раскидистой кроной и плоды вытянутой формы темно-фиолетового цвета с восковым налетом, легко отделяемой косточкой и зеленовато-желтой очень сочной медовой мякотью.​

​Далеко не всякие фрукты будут расти и тем более приносить хороший урожай в любых климатических условиях, поэтому от выращивания многих из вкусных плодов в отдельных регионах приходится отказываться. Однако это совсем не относится к сливе. Данный фрукт может радовать обильными урожаями в подавляющем большинстве природных зон.​

Вредители сливы

​Еще один враг вашего сада – сливовая плодожорка. Откладывает яйца на плоды, а затем личинка прогрызает плод и питается его мякотью. Способ борьбы – опрыскивание специальными препаратами («Конфидор», «Актара») через 5-6 дней после цветения или отваром полыни (150 г/1 л воды).​

​Прежде всего, вы должны определиться с выбором хороших районированных сортов, которые подойдут для выращивания в вашей климатической зоне. местом посадки. Слива любит рыхлую и плодородную почву и не переносит застоя влаги, поэтому сажайте ее вдали от грунтовых вод. Тень также нежелательна, так как падает качество плодов.​

​Это еще один важный нюанс при выращивании сливы на участке. Стоит сразу же сказать, что не надо жалеть бесполезную и мешающую поросль, идущую от корней. Какими бы хорошими, крепкими и ровными ни были побеги, их надо удалять. Они ослабляют дерево, снижают урожайность. Поросль, идущая от корня, это уже сигнал о проблемах, а значит, ствол или корни сливы повреждены. Способов избавиться от нее несколько, в том числе и химическая обработка. Мы же советуем традиционный вариант — обрезка секатором. Главный нюанс — не нужно срезать на уровне почвы, так как это спровоцирует еще больший рост. Откопайте отростки до их корневой системы и только потом удаляйте острым инструментом. Ямки затем следует засыпать землей.​

​Посадка слив весной и осенью предполагает последующий обильный полив — два ведра под каждый саженец. Затем почву нужно замульчировать. Слива относится к влаголюбивым деревьям, поэтому в засушливое лето потребуется дополнительный полив (3-4 раза за сезон). Самый первый проводят в середине мая, затем после окончания цветения, когда начинается интенсивное развитие плодов, третий перед тем, как они начнут наливаться (июль), и четвертый осенью, в начале октября. Норма полива напрямую зависит от возраста деревьев — от 3 до 8 ведер воды. После этого не забывайте слегка рыхлить почву, но только на небольшую глубину (5-7 см), чтобы не повредить корни.​​Мнения по этому поводу разняться. Одни садоводы строго за первый вариант, а вторые допускают посадку в любое время. В принципе, нет обязательного правила, а только рекомендации. Покупать саженцы осенью можно, все зависит от региона, но желательна посадка сливы весной. В Подмосковье и южных регионах саженцы вполне успеют укорениться до зимы и окрепнуть, а вот на Урале или Сибири это сделать сложно, поэтому чаще всего молодые растения вымерзают. Только зря потратите время, средства и силы. Самый подходящий месяц — апрель, но ориентироваться стоит на почву (чтобы она окончательно оттаяла и прогрелась). Так, в Сибири — это третья декада.​​Тернослива. Небольшой кустарник или дерево. Это еще один подвид домашней сливы. Обладает высокой выносливостью по отношению к неблагоприятным условиям среды и изменчивостью. Неприхотлива и проста в уходе, быстро образует настоящие заросли.​

ayatskov1.ru

Какие выбрать сорта сливы для Подмосковья, а какие — для Сибири

​Яичная слива. О внешнем виде можно судить по названию. Довольно крупные плоды имеют ровную овальную форму, без характерной продольной выемки. Наименования сортов выделяют в зависимости от цвета: синяя, красная, желтая. Подходят для употребления в свежем виде и консервирования.​

​Вряд ли у Вас получиться с Абрикосами, даже Уральской или Хакасской селекции, а вот сорта сливы уссурийской — вполне реально, только если у Вас высокий снежный покров нужно будет защищать от выпревания. Плодоносят на 3-4 год после посадки.​
​Посадите пальмы на южном побережье Ледовитого океана, и зачем Вам это Сочи.​

​Что же касается того, какие подходят сорта сливы для Сибири, то тут главную роль играет морозостойкость: не всякое деревце выдержит сорокаградусные морозы.​

​Насколько разными внешне бывают сорта сливы, фото отчетливо демонстрируют, а ведь на них отображена только микроскопическая доля всего количества существующих видов.​

​При появлении тли методы борьбы такие же, как с плодожоркой. Появление бурых пятен на плодах и листьях свидетельствует о клястероспориозе (т. н. дырчатая пятнистость). Пораженные листья и ветви следует немедленно собрать и уничтожить, а в дальнейшем опрыскивать дерево осенью или весной 3-% раствором борной кислоты.​

​Если сажаете несколько деревьев, то желательно, чтобы расстояние между саженцами составляло 4-5 метров. Выкопайте яму диаметром приблизительно 80 сантиметров и глубиной не менее 60 сантиметров. В яму можно добавить смешанный с землей перегной, дерн или золу. Помещаете саженец в ямку и аккуратно расправляете корни (корни должны смотреть при этом вниз). Засыпьте яму, следя при этом, чтобы корневая шейка оставались на уровне горизонта земли. Слегка утрамбуйте землю вокруг саженца, иначе вокруг корней могут остаться пустые пространства, что, в свою очередь, приведет к их засыханию. Вам осталось только подвязать молодое деревце и полить его. Подробнее о посадке сливы читайте в статье «Как сажать сливу».​

​Слива, уход и выращивание которой не вызывает затруднений, а требует лишь немного времени, станет одним из самых любимых деревьев в саду. Она будет из года в год радовать вас ароматными плодами.​

​Выращивание сливы на участке предполагает периодические подкормки дерева. В первый раз удобрения вносят на третий год после посадки. Рекомендуется использовать органические компоненты — перегной или компост (до 7 кг), древесную золу (до 200 г) в расчете на один квадратный метр при неглубокой перекопке околоствольного круга. В период наиболее активной вегетации вносят минеральные комплексные удобрения. Ранней весной это стимулирует рост новых побегов, листьев и цветоносов, а в самом начале лета — помогает закладке цветочных почек и развитию плодов. Азотные удобрения лучше всего вносить жидкими, а вот фосфорные и калийные, которые плохо растворяются, лучше всего добавить в почву с осени. Полезной также будет известь-пушонка (на 1 квадратный метр 50-100 г).​

​Подготовку начинают с осени или ранней весной за пару недель до предполагаемой посадки. Яма должна быть примерно 60 см в глубину и 60-70 см в диаметре. Почву из нее необходимо вынуть и перемешать с хорошим перегноем в соотношении 2:1. Можно добавить небольшое количество минеральных комплексных удобрений. Затем всю почвенную смесь засыпать обратно. Посадка слив весной предполагает повторное неглубокое перекапывание, как только земля просохнет, на глубину 1,5 штыка лопаты. Обязательно приготовьте деревянный колышек. Первые пару лет саженец требуется подвязывать, чтобы хорошо укрепились корни.​

fb.ru

Выращивание сливы и абрикоса в Западной Сибири,личный опыт

валентин красноголов

​Канадская слива. Удивительная группа сортов, отличающаяся количеством хромосом от своих европейских сородичей (16 и 48 соответственно). Очень зимостойкие виды выдерживают крепкие морозы до 45-50°С, поэтому возможна посадка сливы в Сибири. Есть один недостаток — это перекрестно опыляемые деревья, сажать нужно сразу несколько растений. Размер и вкусовые качества плодов варьируются от высокого до посредственного. Урожайность высокая, до 70 кг с одного дерева. Популярные сорта: Де Сото, Терри, Текумсеч, Нанса.​
​Сорт сливы Венгерка. Не многие знают, что под данным названием объединена целая группа культиваров. Для всех характерна темная окраска плодов, имеющих плотную мякоть и четко выраженный брюшной шов. Деревья вырастают достаточно высокими с полураскидистой кроной. У самых истоков стоит итальянский сорт сливы Венгерка. Его крупные плоды имеют яйцевидную форму, темно-синий цвет с несильным налетом и большие подкожные точки. Мякоть не сильно ароматная желто-зеленого оттенка. Благодаря своей хорошей транспортабельности, сорт знают практически во всем мире. Кроме того, стоит отметить Венгерку обыкновенную (домашнюю), ажанскую, московскую, зимницу, Вангейма и прочие.​

абай акын

​Примерно так: ​

dron ivanov

​чей?​

Валентина козерог

​Наиболее распространенными в этом суровом регионе стали сорта Уссурийский и Канадский.​​Чем же принципиально отличаются плоды, растущие в разных климатических областях? Попробуем рассмотреть, например, какие выбрать сорта сливы для Подмосковья. Перед этим нелишним будет упомянуть, что речь идет, пожалуй, о самой распространенной плодовой культуре. В ее плодах содержится целый набор витаминов: A, В1, В2, С, Р, и микроэлементов, необходимых для человеческого организма (калий, железо, магний, фосфор, кальций), а также органические кислоты.​

Polina Shubina

​Теперь вы знаете​

Master Yoda

​В первый год своей жизни слива не требует особого ухода. Но далее, для нормального роста и плодоношения необходимо производить сезонные подкормки: осенью – калий и фосфор, весной – азотные удобрения и магний.​

​Здравствуйте, уважаемые друзья!​

Садить сливы люди начали еще в доисторические времена. Еще недавно слива считалась преимущественно южной культурой, но сегодня появились гибридные сорта, которые неплохо растут и плодоносят даже в северных регионах. Сегодня мы поговорим о том, как ухаживать за сливой с Сибири.

Климатические особенности региона

Слива в Сибири подвергается воздействию многочисленных негативных факторов, так как данный регион отличается суровостью климата. Особенно тяжело приходится культуре в снежных регионах – в Томской, Кемеровской и Новосибирской областях. Наиболее подходящими для выращивания слив считаются Омская область или Алтай – здесь зимы малоснежные, а летом довольно тепло.

Видео «Выращивание сливы в Сибири»

Рассказ садовода о практике выращивания сливы в условиях Сибири.

Большую опасность для деревьев представляют резкие колебания температурных показателей. Такие стремительные похолодания после непродолжительной оттепели наблюдаются в Сибири каждый год, преимущественно в конце зимы. Еще одна проблема – выпревание тканей растения (когда страдает кора в основании скелетных веток или ствола). Причиной является длительная температура около 0 °C при обилии снежного покрова.

Лучшие морозостойкие сорта

Очевидно, что вырастить на сибирских просторах удастся далеко не каждую разновидность слив. Опытные садоводы выделяют несколько сортов сливы, которые подходят для посадки в Сибири:

  • Юбилейная Алтайская. Сорт раннего срока созревания. Плоды некрупные, правильной округлой формы, весом около 15 г каждый. Кожура желто-оранжевого цвета, с ярким румянцем. Мякоть нежная и сочная, с выраженной кислинкой. Деревья среднерослые, устойчивы к болезням, начинают плодоносить на 3 год после посадки;
  • Пересвет. Раннеспелый сорт с небольшими плодами оранжевого цвета с красными отметинами. Кожура тонкая, мякоть очень сочная. Дерево растет средней высоты, отличается сжатой, слегка приподнятой кроной;
  • Гордость Урала. Морозостойкий, самоплодный сорт. Хорошо переносит зимние морозы, а также возвратные заморозки весной. Плодоносит обильно, но не регулярно – дереву требуется перерыв в 2–3 года. Плоды среднего размера, овальные, темно-красного оттенка. Мякоть плотная и сочная;
  • слива Алая Заря. Прекрасный десертный сорт с ароматными и сочными плодами. Отличается высокими показателями морозоустойчивости, выращивается на полукарликовом подвое. Для Алой Зари характерны плоды среднего размера. Ранний срок созревания.

Самоплодные сорта сливы для Сибири являются более предпочтительными, так как садоводу не нужно заботиться о посадке опылителей.

Правила посадки

Посадка и уход за сливой в Сибири обусловлены особенностями региона. Саженец лучше выбрать однолетний, тогда корневая система пострадает минимально.

Специалисты советуют высаживать деревца весной, чтобы у них было время на укоренение. Но допускается также посадка ранней осенью. Посадочная лунка должна соответствовать следующему описанию: глубина – около 60 см, диаметр – от 60 см до 1 м. В каждую яму необходимо внести обязательные удобрения: 200 г суперфосфата, 100 г калийных удобрений, 10 л органических. Такого питательного «коктейля» молодому дереву хватит на ближайшие несколько лет.

Корневая шейка саженца не должна быть углублена в землю.

После того как посадка окончена, каждую сливку обильно поливают (не менее 3 ведер на каждое растение) и мульчируют органическим составом.

Особенности ухода

Уход за сливой в условиях Сибири предполагает обязательное промораживание грунта. Это необходимо, чтобы защитить дерево от выпревания. Процедуру осуществляют любым удобным способом, например утрамбовывают снег у основания стволов.

Еще один важный этап в уходе – удаление корневой поросли. Избавляться от нее нужно в год появления, в крайнем случае следующей весной.

Нельзя забывать также и о регулярной обрезке. В санитарных целях ее проводят в начале весны, прореживание загущенной кроны осуществляется в начале лета. И, разумеется, обязательны профилактические обработки от болезней и насекомых.

Подготовка к зиме

Особенно чувствительны к морозам молодые деревца, которые еще не успели окончательно адаптироваться после посадки. Ухаживать за ними следует в соответствии с особенностями ваших зим. Если снега выпадает много, можно соорудить специальный щит вокруг ствола, внутрь которого время от времени подсыпают снег (тогда его не унесет ветром).

Видео «Укрытие деревьев на зиму»

Подготовка плодовых деревьев к морозам.

Если же зимы у вас малоснежные, можно укрыть саженцы еловыми ветками.

Когда деревце подрастет, и его ствол больше не получится пригнуть к земле, его ветви следует собрать в «метелку», а ствол окружить небольшими жердочками, построив своеобразный шалаш, внутрь которого укладывают слой утеплителя – соломы или опилок. Всю конструкцию бережно фиксируют бечевкой. Не забудьте также о том, что высока опасность повреждения корней дерева мелкими грызунами – чтобы защитить их, уложите между жердочками по несколько веточек перечной мяты.

Выращивание садовой сливы в Сибири – непростое занятие. Но тем больше радость и удовлетворение от собранного урожая.

уход осенью, правила подготовки, укрытие молодых саженцев, старых деревьев в Подмосковье

Немногие начинающие садоводы знают, что несоблюдение технологии подготовки плодовых культур к зимовке негативно сказывается на плодоношении растений. Сегодня мы поделимся советами, как утеплить грушу на зиму, чтобы улучшить урожай будущего вегетационного сезона.

Предварительные меры

С приходом осени каждый дачник задумывается о том, как подготовить грушу к зиме, чтобы дерево не замерзло и быстро восстановилось с наступлением тепла. В первую очередь плодовые культуры осматривают на наличие паразитов и признаков заболеваний. При необходимости сад обрабатывают специальными препаратами, защищающими от насекомых и возбудителей различных инфекций.

В начале сентября в почву вносят сульфат калия и суперфосфат. Азотсодержащие препараты лучше приберечь до весны. Приблизительно в середине осени проводят влагозарядковый полив фруктовых деревьев. Однако если осень выдалась богатой на осадки, от полива можно отказаться либо уменьшить количество воды в несколько раз. Почва должна пропитаться на 1 м. После того как вода впитается, землю в приствольном круге мульчируют торфом, древесными опилками, соломой, хвойными ветками или сухой опалой листвой. Следите, чтобы в листве не было вредоносных насекомых. Слой мульчи защищает грушу от охлаждения в период неожиданной оттепели и резкого дальнейшего похолодания.

Один из этапов подготовки груши к зиме – санитарная обрезка кроны. Каждую осень ветки плодовых деревьев нужно обрезать, удаляя старые, засохшие, травмированные и поврежденные болезнями и насекомыми побеги.

Видео «Подготовка саженца груши к зимовке»

Из этого видео вы узнаете, как защитить недавно посаженный в открытый грунт саженец груши от мелких грызунов.

Утепление ствола и веток

Утеплять грушу начинают после сбора урожая и с наступлением первых холодов. Способ укрытия фруктовых деревьев зависит от климатических особенностей региона произрастания. Не менее важно учитывать сортовые характеристики и возраст растений. Так, укрытие молодых груш на зиму требует больше внимания и времени, если сравнивать со взрослыми деревьями.

Выбор материалов

Процедура утепления груши на зиму начинается с выбора и подготовки укрывного материала. Так, культивируемые в южных областях плодовые культуры обматывают мешковиной, белыми полипропиленовыми мешками, нетканым полотном, агроволокном или лутрасилом. Грушу, выращиваемую в Ленинградской области, в Сибири, на Урале и других регионах с сильными морозами дополнительно укрывают лапником, хворостом, деревянными досками и листами шифера.

Техника укрытия

Подготовить плодовые деревья к зимовке несложно, если придерживаться простых правил утепления растений. Итак, давайте разберемся, как правильно утеплить теплолюбивую плодовую культуру.

Укрывать грушевое дерево начинают с корневой шейки. Приствольный круг мульчируют торфом, перегноем, соломой, древесными опилками и сухой листвой. Высота слоя мульчи должна быть в пределах 3–5 см. Особенно важно хорошо утеплить корневую шейку молодой, еще полностью не окрепшей груши. В период неожиданной оттепели слой мульчи защищает дерево от избытка влаги и оледенения при дальнейших заморозках.

Следующий этап – это утепление веток и ствола дерева. Сначала нужно убрать все подпорки, чтобы ветки опустились к земле. Для того чтобы молодые побеги и скелетные ветки опустились как можно ниже, используют «утяжелители» в виде песка, сухой земли, овощной ботвы, хвойных веток и другой растительности. Ствол грушевого дерева и основания скелетных веток рекомендуется тщательно обмотать укрывным материалом, в котором должны быть маленькие отверстия для циркуляции воздуха.

Обратите внимание, использование синтетических и влагонепроницаемых укрывных материалов приводит к скоплению влаги внутри, что чревато гниением дерева.

Особенности утепления в разных регионах

Осенний уход за грушей и подготовка к предстоящим холодам зависят от особенностей климатической зоны, где растет дерево. Например, для Поволжья характерен умеренный климат. Поэтому подготовка плодовой культуры не займет много времени. Первым делом рекомендуется укрыть корневую шейку, а затем утеплить штамб груши полосами плотной бумаги. Груши возрастом от 4 лет и старше мульчируют, но не утепляют укрывным материалом.

Средняя полоса России, в том числе и Подмосковье, отличаются теплым климатом. Подготовка теплолюбивой груши к морозам заключается в правильной обрезке дерева и грамотном укрытии молодых побегов и корневой шейки.

Приствольный круг мульчируют слоем торфа, древесных опилок и хвойных веток. Выпавший первый снег собирают и насыпают поверх слоя мульчи.

Что касается регионов с холодными и суровыми зимами, нужно более ответственно и внимательно подходить к утеплению фруктовых деревьев. В период сильных и продолжительных морозов в Сибири и на Урале грушу полностью утепляют укрывным материалом. Для более надежной фиксации утеплитель накрывают досками и лапником.

Как укрыть яблоню на зиму в сибири

Правильная подготовка яблонь к зиме. Как, чем и когда укрывать деревья?

Любой сорт яблони требует подготовки и зимнему периоду, ведь она зимой продолжает расти, только более медленными темпами.

Важно защитить яблони от морозов и вредителей. Каждый садовод должен позаботиться о деревьях, в частности, о яблонях.

Раскроем методы, как утеплять яблоню на зиму, ниже в статье.

Защита от вредителей

Ответственным моментом в подготовке яблони к зимнему периоду становится освобождение деревьев от вредителей, которые могут пережить зиму и нанести сильный урон плодовым деревьям, если не предпринять необходимые меры:

  1. Многие неопытные садоводы специально не убирают опавшие листья и мелкие ветки вокруг дерева, так как думают, что таким образом спасают корневую систему деревьев от замерзания. Однако в опавшей листве появляются вредители и личинки разного рода насекомых, способных нанести вред юным отросткам и яблокам. Следовательно, листву вокруг яблонь важно собирать и уничтожать. Подобная работа проводится с гнившими плодами;
  2. Провести обработку составом медного купороса или альтернативными специальными препаратами от лишайника;
  3. Для уничтожения короедов привлеките птиц. Самый простой метод — повесить кормушки и подкармливать птиц;
  4. Для защиты деревьев от солнечных ожогов, морозобоин и насекомых желательно выбелить нижнюю часть деревьев.

Обработка яблони от вредителей.

Удаление ветвей

До наступления холодов лучше заняться вырезанием старых веток. Яблоне придают вид кустика, обрезая старые ветки и укорачивая живые и молодые ветки примерно на 1/3 длины. Оптимальная высота яблони составляет 3-3,5 м.

Ветки, пересекающиеся друг с другом, тоже обрезают, чтобы не допустить загущивания кроны, стараясь выбирать поврежденные ветви. Все срезы производят ножовкой или секатором под острым углом. Место среза покрывают масляной краской или садовым отваром.

Общая схема обрезки яблони.

Общая схема обрезки яблони.

Полив осенью

Если лето было засушливым, а осень дождливым, то усиленный рост яблони придется именно в осенний период. Молодые побеги не успеют окрепнуть и в зимний период могут погибнуть.

Дерево должна получать влагу в течение всего летнего периода!

Утепление ствола и корней

Приготовление к морозам будет неполным без утепления корней и ствола дерева. Для этого потребуется:

  1. Рыхление почвы;
  2. Покрытие торфом, навозом или опилками для сбережения корневой системы от промерзания;
  3. Подготовка к зиме молодых яблонь требует дополнительного нагребания бугорка высотой 35-40 см;
  4. Снежный покров можно считать дополнительным утеплителем, создавая горку вокруг ствола.

Однолетние саженцы не усспевают окрепнуть к морозам и страдают от заморозков. Садоводам необходимо уделить немного времени и утеплить их, обмотав их вокруг ствола материалом и зафиксировать скотчем.

Утепление саженца способом дополнительного нагребания бугорка.

  • Бумага в несколько слоев;
  • Спанбонд;
  • Рубероид;
  • Ткань или мешковина.

Если под рукой не оказалось вышеперечисленных материалов, то можно воспользоваться ельником или камышом.

Колоновидные яблони

Это уникальные деревья в высоту не более 2,5 м и в ширину до 0,5 м, имеющие высокую урожайность. Вокруг центрального побега у них нет длинных веточек. Яблони данного вида нужно укрывать полностью:

  1. Берутся деревянные планки;
  2. Вокруг дерева собирается пирамида;
  3. Насыпается внутрь перегной;
  4. Пирамида оборачивается материалом, например, полиэтиленом или брезентом.

Яблони легко переживут зимнюю непогоду и весной начнут радовать своим цветением, а затем и яблоками.

Белить или нет?

Опытные садоводы советуют белить яблони. Известковый раствор – средство, предотвращения морозобоин, защита от солнечных ожогов и вредителей.

Как укрыть яблоню на зиму

Важным моментом является правильный подбор сроков укрытия яблони. Соорудить защиту нужно после полного окончания сокодвижения и установления минусовой температуры воздуха примерно -10 градусов.

Грамотный подбор материалов для защиты ствола тоже не менее важный пункт.

Для фиксации материала использовать скотч или ленты из ткани.

Для защиты от грызунов саженцы укрывают лапником, чулками или альтернативными материалами. Невысокие деревья обматываются мелкоячеистой сеткой.

Смотрите на видео практическое руководство по подготовке яблонь к зиме:

Подготовка яблонь к зиме в Подмосковье

Подготовка деревьев к морозам в Московской области и в соседних районах проводится усердно, так как не исключены довольно суровые погодные условия. Зимой здесь возможны сильные скачки температур от плюсовых до сильно минусовых.

Перекопка и подкормка

После сбора урожая деревья нужно подкармливать минеральными удобрениями, так как начинается накопление питательных веществ у яблонь. Сделать это нужно в течение 2-3 недель после собирания яблок, чтобы не затянуть завершение вегетационного периода.

Ветви окончательно замедляют свое развитие и вызревают, повышая стойкость к морозам яблони. Бурые листья на деревьях свидетельствуют о готовности яблони к зимовке.

Зиму предпочтительнее выдерживают деревья, получившие комплекс удобрений в течение весны-осени:

  • Весна – комплексное минеральное удобрение;
  • Июль-август – азот, который улучшает рост побегов и повышает морозоустойчивость коры дерева;
  • Вторая половина лета – калий и фосфор тоже повышают морозоустойчивость.

Орошение и укрывание от мороза

Перед зимовкой важно насытить дерево водой. Это повысит морозоустойчивость яблони. Нужно найти некий баланс между чрезмерным поливом и недостатком влаги во время вегетации.

Важный момент – обеспечение водой в течение всего вегетационного периода.

Защита от грызунов

Защита является стандартной процедурой. Ствол обертывают толем, мешковиной или альтернативными материалами.

Защита ствола от грызунов с помощью пластиковых бутылок.

Защита от болезней

Когда листья опадут, яблони обрабатывают раствором мочевины или другими составами. Болезненные ветви спиливают и сжигают.

Перекопка поможет уничтожить различных насекомых. Уборка сгнивших плодов изводит личинок плодожорки. Само дерево освобождают от висящих сгнивших плодов – источников заражения деревьев.

Как подготовить яблоню к зиме на Урале и в Сибири

Сорта, выведенные специально для Урала и Сибири, способны выносить самые лютые зимы.

Подготовка к зиме яблони в Сибири заключается в укрытии саженца материалом или хвоей. Укрывают ствол довольно высоко, минимум 1-1,5 м. Верху ткань закрепляется скотчем либо веревкой. У дерева появляется защита от солнечных ожогов, грызунов и холодов.

Подготовка яблонь к зиме на Урале заключается также в укрытии корневой системы. Для утепления применяют навоз, торф или опил. Вокруг ствола делается холмик высотой до 25-35 см.

Колоновидную яблоню утепляют полностью полиэтиленовой пленкой или мешковиной.

В этих районах саженцы укрывают полностью уже с конца осени, набрасывая и утрамбовывая снег. Он будет служить дополнительной защитой от холодов.

Некоторые зимостойкие сорта, пригодные для выращивания в сибирском регионе:

Деревья, как и везде, нужно огородить от грызунов, вредителей и болезней. Эффективные методы защиты были описаны в начале статьи. Выполнив все правила, садовод поможет яблонькам выжить в тяжелых климатических условиях Сибири и Урала.

Как подготовить молодую яблоню к зиме

Слой торфа, навоза или опила является прекрасной защитой от промерзания корневой системы. Материалами (бумага, мешковина, спанбонд) обматываются стволы для утепления. От грызунов защитит лапник или стойкий неприятный запах, например, деготь.

Морозобоины на яблонях

Это явление, спровоцированное очень холодной зимой или длительной оттепелью. Это углубление, появляющееся на штамбе или в основании сучьев, называются морозобоина. Появляются морозобоины при резких перепадах температуры окружающей среды.

Связано такое явление с более стремительным сжатием внешних частей ствола. Жидкость, вышедшая из клеток, замерзает и приводит к напряжению древесины и ее разрыву.

Дерево меняет цвет с белого на светло-коричневую или даже бурую, теряя возможность вести питание. Происходит закупорка сосудов внутри яблони. Питание не доходят до юных отростков, а смешивается с закупоривающими веществами или даже может вытекать из морозобоин ствола.

Вокруг морозобоины под отделившейся корой селятся вредители, развиваются болезни.

Садоводам нужно придерживаться некоторых правил:

  • Выбирать морозоустойчивые и пригодные для выращивания в данном регионе сорта яблонь;
  • Выбирать место под посадку яблони, чтобы оно было не сырое;
  • Почва должна быть небедная;
  • Садоводу нужно следить за деревьями.

Смотрите на видео, как лечить яблоню от солнечных ожогов и морозобоин:

Лечение морозобоины нужно начинать с периода выявления в первую весну и продолжать, пока углубление не зарастет. Это может продолжаться на протяжении нескольких лет. Ниже приведено описание этапов лечения:

  1. Вдоль углубления ножом срезается омертвевшая кора до белых тканей;
  2. Рану с помощью кисточки обрабатывают 5% составом медного купороса;
  3. И замазывают замесом глины или коровяка в соотношении 6:4 или садовым варом;
  4. Ствол обматывают пленкой или мешковиной;
  5. Глубокую рану стягивают проволокой и подкладывают щепочки.

Такую процедуру нужно проводить ежегодно до полного выздоровления дерева. Каждую весну рану освобождают от обвязки и ножом делают надрез вдоль края наплывшей коры, стимулируя рост коры на оголенной части дерева.

Впоследствии появляются молодые побеги с листьями, что увеличит приток питания к ране. После заживления раны побеги аккуратно удаляют. Крупные морозобоины восстанавливают при помощи прививки черенков по методу «мостиков».

Вымерзание молодых яблонь и груш. Что делать, если замерзла яблоня?

Осмотрите дерево и найдите место прививки. Местом прививки называют незначительное искривление ствола ближе к корневой системе. Рассмотрим 3 дальнейшие ситуации развития:

  1. Молодые побеги появляются выше прививки. Это означает, что яблоня не пропала. Садоводу нужно выбрать самый сильный отросток и на его основе сформировать новую крону. Засохший ствол аккуратно вырезать и замазать садовым варом или масляной краской;
  2. Отростки образовались ниже прививки – яблоня пропала. Плоды от такой яблони будут маленькие, их еще называют «дички», и вкусовые качества будут оставлять желать лучшего. Замените яблоню, если место является оптимальным для посадки деревьев;
  3. Появились отростки от корней, а другие выше прививки. Тогда отростки привоя садоводу нужно вырезать, а из отростков выше прививки выбирается самый крепкий, на основе которого и формируется крона дерева.

Заключение

Осень — хлопотливая пора для садоводов. Нужно собрать урожай, уложить все на хранение и переработать. Но нельзя забывать про деревья, которые остаются зимовать. Подготовка к зиме — важный этап, который поможет сохранить яблоню здоровой. А уже летом яблоня отблагодарит хорошим урожаем!

Как укрыть яблоню на зиму в Сибири

Подготовка яблонь к зиме – ответственное дело, от которого зависит не только урожай будущего года, но и жизнеспособность самих деревьев. Особенно важно знать, как подготовить яблони к зиме в Сибири.

Климатические особенности Сибири характеризуются сильными морозами – температура опускается до – 40 градусов даже в безветренные дни. Если яблони к зиме не будут хорошо укрыты, велика опасность их гибели.

Осенние работы

После сбора урожая начинаются в саду мероприятия, призванные подготовить яблони к зимовке. К самым срочным относятся перекопка приствольных кругов, а также внесение удобрений. Если при рыхлении почвы под деревьями случайно повреждается корневая система, она успеет восстановиться.

Подкормка поможет быстрее завершить вегетационный период и прекратить рост новых побегов. Если на яблоне все еще растут зеленые листочки, значит, вегетационный период еще продолжается. В этом случае дерево может зимой пострадать от низких температур.

Подкормка производится фосфатами либо калийными соединениями. После внесения удобрений листва начнет желтеть и опадать. В этот период азотные удобрения не вносятся, так как они могут снизить морозоустойчивость яблонь.

Обрезка на зиму

Еще до стойких морозов следует провести обрезку яблони. Она предусматривает следующие действия:

  • удаление старых, больных или поврежденных ветвей;
  • молодые ветки обрезаются на 2/3 длины;
  • высота обрезанной яблони должна составить не более 3,5 м;
  • удаляются пересекающиеся побеги, которые загущают крону и мешают друг другу;
  • следует устранить молодые побеги, появляющиеся из-под корня;
  • обрезать нужно и ветки, направленные внутрь дерева или вниз.

Вода способствует интенсивному росту яблони, поэтому в течение летнего сезона полив должен быть регулярным. В конце лета следует обильно полить и подкормить яблоню комплексными удобрениями. Затем полив прекратить, чтобы затормозить рост корней.

Сбор листвы

Уже в ноябре, когда опадет вся листва, нужно утеплять корни. Но предварительно очищается вся земля вокруг деревьев. Собирается листва, мусор, обрезки веток. Все это сжигается.

Многие начинающие садоводы часто делают ошибку, оставляя под деревьями опавшие листья и веточки для утепления корней. Но это неправильно. Под лежащей на земле листвой, накапливаются личинки, которые позднее нанесут вред деревьям. Убрать следует и опавшие, начинающие гнить плоды.

Личинки насекомых и вредители селятся и в трещинах древесной коры. От них можно избавиться, очистив кору с помощью щетки. Предварительно следует расстелить под деревом старое одеяло или полиэтиленовую пленку. Осыпавшийся с коры мусор тоже сжигается. А царапины на стволе замазываются садовым варом.

Обработка яблонь

Осенние работы по подготовке яблонь к зиме не ограничиваются сбором листьев. Необходимо провести следующие мероприятия:

  • штамб дерева надо обмазать известковым раствором – он предохранит яблоню от насекомых, солнечных ожогов и заморозков;
  • если к известковому раствору добавить такие сильнопахнущие вещества, как деготь, они отпугнут грызунов;
  • с жуками-короедами помогут справиться птицы – для них можно на зиму подготовить кормушки и развесить по деревьям;
  • крону следует обработать раствором медного или железного купороса – он убережет яблоню зимой от лишайников и других болезней.

Утепление яблони на зиму

Как только выпадает первый снег, необходимо укрыть им корни подготовленных к укрыванию деревьев и ствол на высоту до 1 метра. Ствол также утепляется подручными средствами, в качестве которых можно использовать бумагу, картон, мешковину.

Если снега еще нет, но температуры достаточно низкие, можно утеплить яблони на зиму лапником, поверх которого используются бумага или тканевый материал. Утеплитель фиксируется на дереве с помощью веревки или шпагата. Такое укрытие поможет отпугнуть и грызунов, а также убережет деревья от сильного ветра. Зайцы не смогут повредить кору, если обмотать ствол в нижней части мешками от сахара.

Видеоролик знакомит с процессом укрытия яблонь на зиму:

Взрослые деревья, достигшие семилетнего возраста, более приспособлены к зимним холодам и не нуждаются в тщательном укрытии. Тем не менее надо утеплять их корневую систему. После обязательных осенних мероприятий следует укрыть приствольный ствол яблони к зиме 3-сантиметровым слоем мульчи или просто огородной земли.

Утепление саженцев на зиму

Саженцы утепляются таким же образом, как и взрослые деревья, но главное – сделать это вовремя. Иначе зимой от морозов потрескается кора, а корни сгниют, саженец погибнет. Поэтому особое внимание следует уделить корням:

  • вокруг них по окружности раскладывают навоз;
  • поверх него укладывается плотный слой древесных опилок;
  • прикорневая шейка тщательно обматывается утеплителем – превосходными качествами обладает агроволокно;
  • для утепления ствола используется белая упаковочная бумага – белый цвет отражает ультрафиолетовые лучи и предохраняет ствол от солнечных ожогов.

Обязательно нужно привязывать саженцы к колышкам, так как в Сибири часто бывают сильные ветры. Опытные садоводы окружают саженец небольшой изгородью из колышков, чтобы сдержать порывы ветра. После укрытия ствола саженца, корневая шейка утепляется навозом, а сверху засыпается земляной холмик высотой до 30 см. Перегнивая, навоз обеспечит питание корней минералами, создавая благоприятные условия для дальнейшего развития деревца. Поверх земляного холмика присыпается толстым слоем снег. Подобное укрытие позволит молодому саженцу перенести суровые морозы и весной быстро пойти в рост.

Колоновидные яблони

Приобрели широкую популярность колоновидные яблони. Они с успехом разводятся и в Сибири. Их ствол не имеет боковых ветвей и не образует пышную крону. Высота яблонь составляет не более 2,5 метров. Особенно выгодны они для небольших садов, так как не занимают много места. Особенностью этих необычных деревьев является так называемая верхушечная почка, из которой растет главный побег. Если она вымерзнет, нарушится форма дерева, поэтому колоновидные яблони к зиме нужно укрывать полностью. Существуют разные способы того, как можно укрыть колоновидную яблоню на зиму.

Первый способ

Предварительно ствол колоновидных деревьев выбеливается известью, можно с добавлением медного купороса. Укрытие производится после установления стабильно низких температур около 10 градусов мороза, когда прекращается сокодвижение:

  • вокруг ствола сооружают деревянную пирамиду из досок;
  • внутрь нее насыпают перегной;
  • снаружи оборачивают укрывным материалом;
  • закрепляют его с помощью скотча или скрепок.

Второй способ

Многие сибирские садоводы высаживают колоновидную яблоню в ведро. На зиму их переносят в дачный домик или в подвал. Одним из вариантов является укрытие яблони к зиме на огуречной грядке. Но в любом случае деревья нужно утеплять:

  • производится побелка штамбов раствором извести с медным купоросом;
  • ствол и ветки яблони на зиму оборачиваются старыми колготками или мешковиной;
  • осуществляется обильный полив;
  • контейнеры с деревьями укладываются горизонтально в каркас из досок;
  • сверху укрываются подготовленным материалом.

Укрытие яблонь на зиму нужно проводить поэтапно, по мере усиления морозов:

  • сначала яблоня укрывается пленкой;
  • поверх нее кладется укрывной материал;
  • далее насыпается листва;
  • в качестве эффективного утеплителя сверху нагребается толстый слой снега.

Весной укрытие с дерева снимается поэтапно:

  • в конце февраля, не ожидая таяния, надо снять слой снега;
  • когда пройдут основные холода, примерно в марте, можно убрать листву, иногда проветривая яблоню;
  • останутся только слои укрывного материала, который снимается позже.

Заключение

Если яблоня к зиме в Сибири подготовлена по всем правилам, она легко перенесет зимовку и летом порадует хорошим урожаем.

Подготовка яблонь к зиме в Сибири

Сибирские яблони различных сортов неприхотливы и хорошо переносят морозы. Однако им все равно потребуется укрытие на зиму и защита от грызунов. Оба мероприятия стоит провести заранее – еще до наступления холодов. О них мы сегодня и поговорим.

Зачем готовить яблони к зиме

Все сорта яблонь требуют подготовки к зиме потому, что на самом деле они не «засыпают» в это время года, а продолжают расти. Конечно, рост идет намного медленнее, чем летом, но все же не останавливается. Поэтому следует укрыть яблони, иначе они просто не перезимуют. Если все сделать правильно, дерево отблагодарит вас хорошим урожаем. Подготовка к осени яблони производится еще весной, к зиме – осенью.

Особенности укрытия яблонь

От Урала до Сибири проводить работы по укрытию следует уже с конца ноября. На зиму сразу после обильного снегопада ствол дерева укрывается снегом. При этом снежный слой должен составлять не менее метра. Защита будет действовать до весны.

В Сибири подготовка к холодному времени года заключается в укрытии яблонь лапником или тканью. Укрыт ствол должен быть как минимум на полтора метра, а сверху укрывной материал фиксируется при помощи веревки. Так, вне зависимости от сорта, дерево будет защищено от солнечных ожогов, мороза и воздействия грызунов.

В условиях Урала большое значение имеет и укрытие корней. В данном случае применяют навоз и древесные опилки. Затем вокруг саженца выполняют холмик из земли, высота которого должна равняться 30 сантиметрам.

Для каждого сорта колоновидной яблони к зиме необходимо утепление и верхушечной почки. Выполняют утепление при помощи пленки или ветоши. Затем саженец подвязывают к опоре.

Способы укрывать для защиты от грызунов

Подготовка колоновидного сорта к зиме предполагает и осуществление защиты от грызунов. Сделать это можно различными способами.

  • От зайцев яблоню желательно укрыть металлической мелкоячеистой сеткой. Размер ячейки материала должен быть не более 2 сантиметров.
  • Ствол любого сорта яблони можно обмотать рубероидом. Но в данном случае стоит принять во внимание, что кора под материалом может отсыреть.
  • Защита яблони от мышей предполагает утаптывание снега вокруг ствола дерева. Около яблони можно положить мяту, чернокорень или бузину – запах этих растений отпугивает грызунов.
  • Все сорта яблонь можно защитить от грызунов листами бумаги черного цвета. Их просто развешивают на ветках. Такой способ надежно отпугнет зайцев.
  • Прекрасный вариант – разложить около дерева к зиме сильно пахнущие смеси, вроде скипидара.
  • Укрыть яблони можно и капроновыми колготками или чулками. Капрон не станут есть ни мыши, ни зайцы.

Как подготовить молодые плодовые деревья к зиме (видео)

Другие работы по подготовке к зимнему периоду

Подготавливаясь к зимнему периоду, важно не только укрыть яблони, но и защитить их от вредителей и болезней. После того как с дерева опадут листья, можно произвести его обработку раствором медного купороса или мочевиной.

Если у яблони есть больные ветви, они удаляются и сжигаются. Важно вовремя сжечь и опавшую листву, на которой зимуют опасные грибки и вредители. Грунт около дерева следует перекопать, чтобы избавиться от гусениц, жуков-цветоедов и плодожорки.

В осенний период ведут сбор опавших яблок, в которых сидят гусеницы. Их собирают в одно место и закапывают на глубину в полметра либо сжигают.

Мы вам также предлагаем прочитать статью, в которой мы рассказываем о популярных в России сортах яблонь.

Оптимальные сорта яблонь для Сибири

Яблоня – весьма привередливое дерево, но есть сорта, которым не страшны даже неблагоприятные климатические условия. Они зимостойки и активно выращиваются в Сибири. Всего таких видов более 200, но мы рассмотрим только самые известные.

Как подготовить саженцы яблони к зимнему периоду

Название сорта

УрожайностьОсобенности плодовВысотаПреимуществаНедостатки
ГорноалтайскийСредняяПлоды очень маленькие, до 45 граммов, ребристыеВысота средняяВкус плодов приятный – кисло-сладкийНебольшой размер яблок, склонность к растрескиванию
Сувенир АлтаяХорошаяПлоды небольшие, до 130 граммов, кожица гладкая, форма округло-коническая, мякоть кремовая, вкус хорошийСреднерослое деревоУстойчивость к паршеНизкая устойчивость к монилиозу
Ермаковский горныйВысокаяПлоды мелкие, до 80 граммов. Содержат большое количество аскорбиновой кислотыДерево слаборослоеРазмер плодов нехарактерный для СибириЗимостойкость средняя, листья часто поражаются паршой
БаянаВысокаяКрупные плоды до 140 граммов, окрас золотисто-желтый, мякоть кремоваяК 11-му году достигает высоты 4 метровУстойчивость к грибкам и морозамНизкая урожайность в первые годы плодоношения

Подготавливать саженцы следует немного по-другому, не так, как взрослые деревья. Все дело в том, что посадка саженцев ведется весной, поэтому работы в весенне-летний период с яблонями выполнить не получается.

Важный момент в подготовке – это прикопка. Сначала побеги следует избавить от листьев, чтобы дерево не теряло влагу. При прикопке саженец размещают верхушкой в южную сторону, а корневой системой – на север. В конце осеннего периода саженец следует укрыть землей до самой макушки. Какие-либо другие работы не проводятся.

Итак, в регионах с холодным климатом яблони следует готовить к зимнему периоду надлежащим образом, иначе они не перенесут морозов. В первую очередь, следует укрыть ствол – бумагой, лапником. Внимание следует уделить и корням – их прикрывают навозом и опилками.

Не менее важно обеспечить яблоне защиту от грызунов – мышей и зайцев. Для этой цели используются пахучие вещества, черные листки бумаги, рубероид и капроновые колготки. Если не выполнить работу по защите, к весне деревья погибнут. Саженцы к морозам готовят не так, как взрослые деревья. Их прикапывают, а побеги избавляют от листьев. Осенью саженцы прикрывают почвой до самой макушки – только так можно обеспечить их сохранение до весны.

Как правильно обрезать яблоню (видео)

Выполнив все необходимые работы, можно обеспечить яблоне прекрасную зимовку даже в суровых условиях Сибири.

Правильная подготовка яблонь к зиме. Как, чем и когда укрывать деревья?

Любой сорт яблони требует подготовки и зимнему периоду, ведь она зимой продолжает расти, только более медленными темпами.

Важно защитить яблони от морозов и вредителей. Каждый садовод должен позаботиться о деревьях, в частности, о яблонях.

Раскроем методы, как утеплять яблоню на зиму, ниже в статье.

Защита от вредителей

Ответственным моментом в подготовке яблони к зимнему периоду становится освобождение деревьев от вредителей, которые могут пережить зиму и нанести сильный урон плодовым деревьям, если не предпринять необходимые меры:

  1. Многие неопытные садоводы специально не убирают опавшие листья и мелкие ветки вокруг дерева, так как думают, что таким образом спасают корневую систему деревьев от замерзания. Однако в опавшей листве появляются вредители и личинки разного рода насекомых, способных нанести вред юным отросткам и яблокам. Следовательно, листву вокруг яблонь важно собирать и уничтожать. Подобная работа проводится с гнившими плодами;
  2. Провести обработку составом медного купороса или альтернативными специальными препаратами от лишайника;
  3. Для уничтожения короедов привлеките птиц. Самый простой метод — повесить кормушки и подкармливать птиц;
  4. Для защиты деревьев от солнечных ожогов, морозобоин и насекомых желательно выбелить нижнюю часть деревьев.

Обработка яблони от вредителей.

Удаление ветвей

До наступления холодов лучше заняться вырезанием старых веток. Яблоне придают вид кустика, обрезая старые ветки и укорачивая живые и молодые ветки примерно на 1/3 длины. Оптимальная высота яблони составляет 3-3,5 м.

Ветки, пересекающиеся друг с другом, тоже обрезают, чтобы не допустить загущивания кроны, стараясь выбирать поврежденные ветви. Все срезы производят ножовкой или секатором под острым углом. Место среза покрывают масляной краской или садовым отваром.

Общая схема обрезки яблони.

Общая схема обрезки яблони.

Полив осенью

Если лето было засушливым, а осень дождливым, то усиленный рост яблони придется именно в осенний период. Молодые побеги не успеют окрепнуть и в зимний период могут погибнуть.

Дерево должна получать влагу в течение всего летнего периода!

Утепление ствола и корней

Приготовление к морозам будет неполным без утепления корней и ствола дерева. Для этого потребуется:

  1. Рыхление почвы;
  2. Покрытие торфом, навозом или опилками для сбережения корневой системы от промерзания;
  3. Подготовка к зиме молодых яблонь требует дополнительного нагребания бугорка высотой 35-40 см;
  4. Снежный покров можно считать дополнительным утеплителем, создавая горку вокруг ствола.

Однолетние саженцы не усспевают окрепнуть к морозам и страдают от заморозков. Садоводам необходимо уделить немного времени и утеплить их, обмотав их вокруг ствола материалом и зафиксировать скотчем.

Утепление саженца способом дополнительного нагребания бугорка.

  • Бумага в несколько слоев;
  • Спанбонд;
  • Рубероид;
  • Ткань или мешковина.

Если под рукой не оказалось вышеперечисленных материалов, то можно воспользоваться ельником или камышом.

Колоновидные яблони

Это уникальные деревья в высоту не более 2,5 м и в ширину до 0,5 м, имеющие высокую урожайность. Вокруг центрального побега у них нет длинных веточек. Яблони данного вида нужно укрывать полностью:

  1. Берутся деревянные планки;
  2. Вокруг дерева собирается пирамида;
  3. Насыпается внутрь перегной;
  4. Пирамида оборачивается материалом, например, полиэтиленом или брезентом.

Яблони легко переживут зимнюю непогоду и весной начнут радовать своим цветением, а затем и яблоками.

Белить или нет?

Опытные садоводы советуют белить яблони. Известковый раствор – средство, предотвращения морозобоин, защита от солнечных ожогов и вредителей.

Как укрыть яблоню на зиму

Важным моментом является правильный подбор сроков укрытия яблони. Соорудить защиту нужно после полного окончания сокодвижения и установления минусовой температуры воздуха примерно -10 градусов.

Грамотный подбор материалов для защиты ствола тоже не менее важный пункт.

Для фиксации материала использовать скотч или ленты из ткани.

Для защиты от грызунов саженцы укрывают лапником, чулками или альтернативными материалами. Невысокие деревья обматываются мелкоячеистой сеткой.

Смотрите на видео практическое руководство по подготовке яблонь к зиме:

Подготовка яблонь к зиме в Подмосковье

Подготовка деревьев к морозам в Московской области и в соседних районах проводится усердно, так как не исключены довольно суровые погодные условия. Зимой здесь возможны сильные скачки температур от плюсовых до сильно минусовых.

Перекопка и подкормка

После сбора урожая деревья нужно подкармливать минеральными удобрениями, так как начинается накопление питательных веществ у яблонь. Сделать это нужно в течение 2-3 недель после собирания яблок, чтобы не затянуть завершение вегетационного периода.

Ветви окончательно замедляют свое развитие и вызревают, повышая стойкость к морозам яблони. Бурые листья на деревьях свидетельствуют о готовности яблони к зимовке.

Зиму предпочтительнее выдерживают деревья, получившие комплекс удобрений в течение весны-осени:

  • Весна – комплексное минеральное удобрение;
  • Июль-август – азот, который улучшает рост побегов и повышает морозоустойчивость коры дерева;
  • Вторая половина лета – калий и фосфор тоже повышают морозоустойчивость.

Орошение и укрывание от мороза

Перед зимовкой важно насытить дерево водой. Это повысит морозоустойчивость яблони. Нужно найти некий баланс между чрезмерным поливом и недостатком влаги во время вегетации.

Важный момент – обеспечение водой в течение всего вегетационного периода.

Защита от грызунов

Защита является стандартной процедурой. Ствол обертывают толем, мешковиной или альтернативными материалами.

Защита ствола от грызунов с помощью пластиковых бутылок.

Защита от болезней

Когда листья опадут, яблони обрабатывают раствором мочевины или другими составами. Болезненные ветви спиливают и сжигают.

Перекопка поможет уничтожить различных насекомых. Уборка сгнивших плодов изводит личинок плодожорки. Само дерево освобождают от висящих сгнивших плодов – источников заражения деревьев.

Как подготовить яблоню к зиме на Урале и в Сибири

Сорта, выведенные специально для Урала и Сибири, способны выносить самые лютые зимы.

Подготовка к зиме яблони в Сибири заключается в укрытии саженца материалом или хвоей. Укрывают ствол довольно высоко, минимум 1-1,5 м. Верху ткань закрепляется скотчем либо веревкой. У дерева появляется защита от солнечных ожогов, грызунов и холодов.

Подготовка яблонь к зиме на Урале заключается также в укрытии корневой системы. Для утепления применяют навоз, торф или опил. Вокруг ствола делается холмик высотой до 25-35 см.

Колоновидную яблоню утепляют полностью полиэтиленовой пленкой или мешковиной.

В этих районах саженцы укрывают полностью уже с конца осени, набрасывая и утрамбовывая снег. Он будет служить дополнительной защитой от холодов.

Некоторые зимостойкие сорта, пригодные для выращивания в сибирском регионе:

Деревья, как и везде, нужно огородить от грызунов, вредителей и болезней. Эффективные методы защиты были описаны в начале статьи. Выполнив все правила, садовод поможет яблонькам выжить в тяжелых климатических условиях Сибири и Урала.

Как подготовить молодую яблоню к зиме

Слой торфа, навоза или опила является прекрасной защитой от промерзания корневой системы. Материалами (бумага, мешковина, спанбонд) обматываются стволы для утепления. От грызунов защитит лапник или стойкий неприятный запах, например, деготь.

Морозобоины на яблонях

Это явление, спровоцированное очень холодной зимой или длительной оттепелью. Это углубление, появляющееся на штамбе или в основании сучьев, называются морозобоина. Появляются морозобоины при резких перепадах температуры окружающей среды.

Связано такое явление с более стремительным сжатием внешних частей ствола. Жидкость, вышедшая из клеток, замерзает и приводит к напряжению древесины и ее разрыву.

Дерево меняет цвет с белого на светло-коричневую или даже бурую, теряя возможность вести питание. Происходит закупорка сосудов внутри яблони. Питание не доходят до юных отростков, а смешивается с закупоривающими веществами или даже может вытекать из морозобоин ствола.

Вокруг морозобоины под отделившейся корой селятся вредители, развиваются болезни.

Садоводам нужно придерживаться некоторых правил:

  • Выбирать морозоустойчивые и пригодные для выращивания в данном регионе сорта яблонь;
  • Выбирать место под посадку яблони, чтобы оно было не сырое;
  • Почва должна быть небедная;
  • Садоводу нужно следить за деревьями.

Смотрите на видео, как лечить яблоню от солнечных ожогов и морозобоин:

Лечение морозобоины нужно начинать с периода выявления в первую весну и продолжать, пока углубление не зарастет. Это может продолжаться на протяжении нескольких лет. Ниже приведено описание этапов лечения:

  1. Вдоль углубления ножом срезается омертвевшая кора до белых тканей;
  2. Рану с помощью кисточки обрабатывают 5% составом медного купороса;
  3. И замазывают замесом глины или коровяка в соотношении 6:4 или садовым варом;
  4. Ствол обматывают пленкой или мешковиной;
  5. Глубокую рану стягивают проволокой и подкладывают щепочки.

Такую процедуру нужно проводить ежегодно до полного выздоровления дерева. Каждую весну рану освобождают от обвязки и ножом делают надрез вдоль края наплывшей коры, стимулируя рост коры на оголенной части дерева.

Впоследствии появляются молодые побеги с листьями, что увеличит приток питания к ране. После заживления раны побеги аккуратно удаляют. Крупные морозобоины восстанавливают при помощи прививки черенков по методу «мостиков».

Вымерзание молодых яблонь и груш. Что делать, если замерзла яблоня?

Осмотрите дерево и найдите место прививки. Местом прививки называют незначительное искривление ствола ближе к корневой системе. Рассмотрим 3 дальнейшие ситуации развития:

  1. Молодые побеги появляются выше прививки. Это означает, что яблоня не пропала. Садоводу нужно выбрать самый сильный отросток и на его основе сформировать новую крону. Засохший ствол аккуратно вырезать и замазать садовым варом или масляной краской;
  2. Отростки образовались ниже прививки – яблоня пропала. Плоды от такой яблони будут маленькие, их еще называют «дички», и вкусовые качества будут оставлять желать лучшего. Замените яблоню, если место является оптимальным для посадки деревьев;
  3. Появились отростки от корней, а другие выше прививки. Тогда отростки привоя садоводу нужно вырезать, а из отростков выше прививки выбирается самый крепкий, на основе которого и формируется крона дерева.

Заключение

Осень — хлопотливая пора для садоводов. Нужно собрать урожай, уложить все на хранение и переработать. Но нельзя забывать про деревья, которые остаются зимовать. Подготовка к зиме — важный этап, который поможет сохранить яблоню здоровой. А уже летом яблоня отблагодарит хорошим урожаем!

Как укрыть яблоню на зиму в сибири

Как укрыть яблони на зиму?

«…Яблони в цвету – какое чудо!» Они радовали вас весной и все лето, теперь настала ваша очередь позаботиться о яблонях и заняться их подготовкой к зиме, особенно это касается молодых посадок. Как подготовить яблони к зиме, наверное, задумывался каждый садовод, а самые опытные уже точно знают, когда и какие мероприятия надо проводить. Если вы пока не можете похвастаться знаниями в этой сфере, то эта статья поможет вам найти ответы на такие вопросы как подготовка молодых яблонь и саженцев яблони к зиме, также не останется в стороне вопрос как укрыть на зиму те яблони, которые радуют вас уже много лет.

Готовим яблони к зиме

Конечно, каждого садовода волнует вопрос, как утеплить яблони на зиму. Если это не молодые посадки, то вашим красавицам вполне хватит обихаживания приствольного круга, чтобы корни не вымерзли. Это может быть слой мульчи или земли, взятой с междурядья. Но не стоит забывать о том, что готовиться к зиме нужно еще с начала сентября. Примерно в это время необходимо произвести обильный полив яблонь по периметру кроны, а также можно внести удобрения. А после на приствольный круг набрасываем мульчу или землю из междурядья. Этот прием позволит вашим яблонькам наиболее комфортно подойти к зимним холодам. Ни в коем случае не производите полив после наступления заморозков, так вы только навредите деревьям. Если есть желание обрезать деревья, то это делают также только до первых заморозков. Остальные процедуры можно начинать позже, после снятия урожая.

Как укрыть яблони на зиму?

После окончания листопада, отмершую кору удаляем со стволов деревьев и сжигаем ее, а на штамбы наносим белила или известь. Также после листопада старые деревья можно опрыснуть от лишайника раствором железного купороса. Также рекомендуется обвязывать низ древесных стволов толем,

для защиты от вредителей.

В последнее время становится популярным такой вид яблонь, как колоновидные. Их подготовка к зиме не является чем-то специфическим, подходят все те же процедуры, что и для более привычных для нас сортов яблонь. Молодые же яблони нуждаются в более пристальном внимании, а потому их подготовка к зиме займет немного больше времени. Например, прикорневую шейку молодых посадок рекомендуют обматывать капроновыми чулками для защиты от грызунов. А чуть выше, примерно на расстоянии 10 см от земли стоит сделать укрытие из газет, защищающее стволы от мороза и вредителей. Газетные полосы, которыми вы оборачиваете ствол, должны быть многослойными, чтобы не размокнуть от дождей и снега. Если вы размышляете над тем чем бы еще закрыть ваши яблони на зиму, то есть совершенно не затратный материал – снег. Как только выпадает снег, то его нагребают на приствольный круг, чем больше, тем лучше. Такой нехитрый прием, как подгребание снега к стволам позволит вам сохранить зимой молодые яблони.

Подготовка саженцев яблони к зиме

Если вы решили украсить свой сад новыми саженцами, то помните, что высаживать под зиму можно только морозостойкий сорта яблонь, остальные же саженцы лучше прикопать, а высадить уже весной. Кстати, ямы для посадки не возбраняется подготовить с осени. Итак, как укрыть саженцы яблонь на зиму?

Для начала выбираем сухое высокое место, которое не продувается ветрами. Далее подготавливаем почву: в песчаную вносим торф или перегной, а в суглинистую – песок. Все хорошенько перемешиваем и роем канавку с запада на восток шириной и глубиной около 30 см. Укладываем в нее саженцы с наклоном в южную сторону (это убережет их от солнечных ожогов) и засыпаем землей. Почву нужно хорошо пролить, чтобы корни были увлажнены. Вокруг саженцев раскладываем средства от грызунов: приманки, ветки шиповники или ежевики. Остерегаемся большого скопления снега вокруг саженцев к концу зимы – они могут подопреть, а поэтому излишек снега к концу земли с саженцев следует убрать.

Подготовка яблони к зиме

Как утеплить плодовые деревья на зиму. Мульчирование и укрытие.

Именно утепление деревьев начинается с закаливания корневой системы. Если у Вас есть ценные сорта яблонь и груш, которые были привиты на сильнорослый семенной подвой. то можете провести процедуру закаливания. Это нужно проводить, если зимы малоснежные и морозные!. А закалённые корни будут эту непогоду встречать более нейтрально.
Много зависит от того, где Вы приобрели плодовые деревья и кусты, и насколько подробно Вам рассказали о саженце. Есть сорта теплолюбивые, а значит их нужно закалять. Есть и морозоустойчивые сорта, например, в питомнике EcoPlant, где можно купить саженцы плодовых деревьев и кустов.

Однако многие скажут, что можно всего лишь хорошо провести мульчирование плодовых деревьев на зиму! Да, мульча нужна обязательно, но не забывайте, что избыток мульчи и повышенная влажность могут привести к выпреванию корней. что может привести к гибели. Поэтому, лучше аккуратно пробовать и помнить волшебное слово – мера.

Чтобы закалить корневую систему плодовых деревьев и больших кустов, нужно в сентябре, когда уже спадёт жара, сгрести верхний слой почвы возле штамба дерева, углубившись на 3-5 см. чтобы вы руками могли прощупать толстые поверхностные корни.

Секреты яблоневого сада в Сибири. Уход

Всю землю, которую Вы сгребли, нужно хранить немного подсушенную и в не промерзаемом помещении – сарае, веранде, на балконе. А когда придут слабые морозы – тогда землю нужно вернуть на место.
Благодаря закалке растение скорее привыкнет к низким температурам и лучше переживёт неблагоприятный, бесснежный период.

А вот яблони, привитые на полукарликовый подвой, и косточковые виды можно просто замульчировать .

Мульчирование плодовых деревьев на зиму.
Мульчирование плодовых деревьев желательно провести с самого начала их посадки. Даже летом возле штамба должна быть мульча, которая предотвращает иссушение почвы и перегрев корней. У нас был подобный опыт, и почва возле штамба под мульчёй из сена и соломы была влажной и в меру прохладной.

А мульчировать деревья на зиму тем более нужно, так как зимой погода не предсказуема – то мороз, то оттепель. И такие перепады температур негативно сказываются на растениях. Но мульчировать деревья нужно так, чтобы они при оттепели не выпрели – это одно из самых важных правил.

Для мульчи можно использовать листья, но желательно декоративных деревьев – берёзы, дуба, липы, ореха… Это делается в том случае, если у Вас плодовые деревья болели паршой или были вредители, и если оставлять листья с плодового дерева, то и болезнь или вредителя вы сохраните на зиму, а весной ему нужно только перебраться с земли до растения — и опять борьба.

Мульчировать можно песком вперемешку с опилками. но весной тогда нужно отгрести мульчу, чтоб опилки не закислили землю. То же самое и с еловым лапникоп. Если у Вас в саду есть хвойные и периодически проводится стрижка или обрезка, то лапник можно использовать в виде мульчи плодовых.

В виде мульчи для плодовых деревьев хорошо подойдут торф, компост, перегной .

Мульчировать плодовые деревья нужно начать до наступления постоянных морозов, а слой мульчи может быть 10-15 см .

Как утеплить плодовые деревья на зиму?
Не все плодовые деревья и кусты морозостойки, особенно это касается сортовых яблонь, груш, абрикос, персиков.

Молодые деревца и кусты плодовых можно накрыть агроволокном или мешковиной. Агроволокно нужно зафиксировать бечёвкой, тем самым формируя крону, придавая её более-менее конусовидную форму. Тогда снег будет скатываться с агроволокна или мешковины, не ломая и не искривляя ветки.

Если у Вас молодой сад на открытом пространстве, то хорошо было бы поставить щиты или ширмы от ветра. Обычно северный зимний ветер настолько вредный, что может обморозить половину веток. Так у нас случилось с абрикосом – северная сторона дерева вообще не «проснулась» весной.

Щиты могут быть сделаны из подручных материалов – из дерева, старых оконных рам, старых дверей, их тюков соломы (по несколько тюков возле каждого деревца с северной стороны, между тюков положить отраву от мышей).

Если выполнять хоть минимум описанного в этой статье, то Вы в итоге насладитесь плодами своего труда!

Как утеплить сливу на зиму

⭐ Как утеплить сливу на зиму. Подготовка и уход осенью. Укрытие деревьев от мороза в Cредней полосе, Подмосковье, Ленинградской области, на Урале.

Нужно ли укрывать сливу на зиму

Начнем с того, что не обязательно нужно укрывать на зиму плодовые деревья, приобретенные в местных питомниках или садовых центрах, так как они обычно районированы и адаптированы к климатическим условиям. Взрослые экземпляры могут зимовать без дополнительной защиты, потому что в отличие от молодых саженцев менее восприимчивы к природным катаклизмам: сильным морозам или зимним оттепелям.

Защита от холода требуется плодовым деревьям в регионах, в которых температура зимой опускается ниже -15°С. Особое внимание нужно уделять сортам, рекомендованным для южных регионов и 1-3 летним саженцам.

Источник: http://OgoDacha.ru/ukryitie-slivyi-na-zimu.html

Обрезка

Быстрое разрастание сливы приводит к дефициту питательных веществ и к снижению плодоношения. Обрезка является необходимой частью работ по подготовке к зиме. Удаление лишней поросли, и формирование кроны помогает не только подготовить дерево к холодам, но и способствует правильному развитию косточковой культуры.

Сроки обрезки сливы зависят от агроклиматических особенностей региона, в котором произрастают растения.

Осенью подрезают ветви в средней полосе, когда все плоды собраны, а листва опала. В холодных регионах (на Урале, в Сибири) разросшиеся побеги удаляют ближе к лету.

Особенности обрезки сливы
ВозрастСпособ формирования кроны
Саженцы первого годаПодрезка основного штамба на 2/3, побегов — на 1/3
Двух-, трехлетние культурыПрореживание, укорачивание поросли на 30–40 см выше верхней ветки (обеспечивает прямоту основного ствола), подрезка на треть длинных веток, а боковых побегов — до 15 см
Плодоносящие деревьяУдаление сухих, больных и сломанных веток, укорачивание вытянувшегося центрального проводника, обрезка быстрорастущих побегов

ВНИМАНИЕ! Чтобы молодая поросль не вырастала заново, ее следует выкапывать вместе с корнями.

Перед зимой прореживать и укорачивать побеги следует не реже, чем 2 раза за осень. Последний раз ветви подрезают непосредственно перед наступлением холодов.

Источник: http://pcarbonat.ru/podgotovka-slivy-k-zime.html

Особенность осеннего ухода

Ухаживать за сливой необходимо на протяжении всей вегетации.

Если весенний уход направлен на повышение урожайности, а летний – на продление стадии плодоношения, то осенний связан преимущественно с подготовкой к зиме, чтобы плодовое растение с успехом перенесло морозы и быстро восстановилось весной.

В этот период стараются перекопать землю и внести удобрения, чтобы на следующий сезон обеспечить хороший урожай.

  • Вскапывают грунт на расстоянии около 1 м от места роста сливы. Глубина – до 0,3 м. Перекапывать землю вокруг деревьев можно только спустя сезон после посадки.
  • Вносят перегной, древесную золу и суперфосфат. В небольших количествах допускается мочевина.

Источник: http://FermoVed.ru/sliva/uhod-osenyu-kak-podgotovit-k-zime.html

1. Перекопка

В приствольной полосе сливы желательно в осеннюю пору перекопать грунт на глубину порядка 15-20 см.

  • Слишком близко к стволу при этом подходить не стоит.
     
  • Нужно выдержать расстояние порядка 1 м от ствола, иначе можно повредить корни расположенные близко к поверхности почвы.

ВАЖНО

Следует знать, что в год посадки саженца перекапывать почву вокруг него совершенно не нужно.

Осуществлять эту процедуру следует только на следующий после посадки год и делать это ежегодно.

Источник: http://antonovsad.ru/uhod-za-slivoy-osenyu-i-podgotovka-k-zime-2994/

Климатические особенности региона

Климат Сибири предполагает выращивание исключительно холодостойких видов растений. Селекционерами выведено множество видов слив, которые соответствуют этому показателю, но при этом характеризуются другими недостатками:

  • из-за частых колебаний температур у деревьев обмерзают почки, потому высаживать в холодном климате можно лишь разновидности с длительным периодом покоя;
  • сильные ветра иссушают побеги;
  • отсутствие сильного мороза и обилие снега способствуют быстрому отмиранию нижней части ствола сливы, при этом даже уборка снега не спасает положение: в этом случае вымерзает корневая система.

После ряда исследований сделан вывод, что фруктовые деревья лучше выращивать в степных районах или там, где выпадает умеренное количество снега.

Источник: http://DachaMechty.ru/sliva/v-sibiri-posadka-i-uhod.html

Уничтожение вредителей

При подготовке к зиме особое внимание уделите осмотру слив на наличие вредителей и их кладок. Как правило, для успешной зимовки насекомые ищут полости в коре, уходят в неглубокие слои почвы. Там же они оставляют кладки яиц. Для профилактики проводят следующие мероприятия:

  • уборку приствольного круга от опавшей листвы;
  • снятие поврежденной коры, мха и других образований;
  • обрезку высохших и больных отростков;
  • опрыскивание растения инсектицидными средствами.

Регулярная обрезка кроны, удаление корневой поросли, установка ловушек и побелка штамбов избавляют от зимующих колоний насекомых.

Перед тем, как обработать сливовые деревья химическими препаратами избавляются от присутствующих на них насекомых.

В первую очередь стряхивают вредителей. Для этого подготавливают почву у приствольных кругов, расстилая старый укрывной материал. Главная задача покрыть почву по всей проекции кроны. Затем аккуратно отряхивают ветви, сбрасывая насекомых на покрытие.

Далее скребком удаляют поврежденную и отмершую кору, лишайники. Очищенную поверхность аккуратно зачищают металлической щеткой, стараясь не затронуть здоровые ткани коры.

Насекомых, собранную листву, удаленные побеги, и снятые фрагменты коры, лишайники сжигают за пределами садового участка.

ВНИМАНИЕ! Для профилактики появления вредителей грунт вокруг штамба перекапывают на пол штыка.

Опрыскивание слив проводят во второй половине осени при плюсовой температуре. Для этого готовят 5% раствор мочевины (500 г препарата на 10 л).

  • Время проведения. Утром либо вечером в сухую, пасмурную и безветренную погоду.
  • Что обрабатывается? Ствол с центральным проводником, скелетные ветки, боковые побеги.
  • Как обрабатывается? Обильное опрыскивание с расстояния 70 см.

С небольшим количеством паразитов борются народным способом: опрыскиванием настоем луковой шелухи, чеснока и хозяйственного мыла.

Для подготовки раствора потребуется:

  • Чеснок – 2 головки среднего размера.
  • Луковая шелуха – 2 стакана.
  • Хозяйственное мыло – 40 г.
  • Вода – 5 литров.

Готовят рабочий раствор следующим образом:

  • Измельченный чеснок смешивают с сухой луковой шелухой.
  • Добавляют хозяйственное мыло, натертое на крупной терке.
  • Кипятят воду и заливают в подготовленную смесь.
  • Настаивают вытяжку несколько часов до полного остывания.
  • Перед опрыскиванием средство процеживают через марлю.

Если вредители устойчивы к действию народных средств, то для уничтожения применяют раствор бордосской жидкости и готовые покупные смеси:

  • Карбофос.
  • Актара.
  • Нитрофен.

Источник: http://pcarbonat.ru/podgotovka-slivy-k-zime.html

3. Полив

Учитывая то, что слива это весьма влаголюбивое растение, ей даже в осеннюю пору обязательно необходим влагозарядковый (осенний) полив.

Под каждую сливу осенью желательно вылить по 4 ведра воды комнатной температуры

Когда поливать?

  • Полив советую проводить на следующий день или позже, после внесения удобрений.
     
  • И обязательно хотя бы за неделю до наступления сильных морозов – это минимальный срок.
     
  • В идеале — за 15-20 дней до устойчивых холодов.

Источник: http://antonovsad.ru/uhod-za-slivoy-osenyu-i-podgotovka-k-zime-2994/

Как и чем укрыть сливу на зиму

Грамотное укрытие сливы на зиму не только обеспечивает легкую зимовку и быстрое восстановление в период вегетации, но и позволяет защитить дерево от грызунов.

Способ 1. Лапником

Небольшие саженцы можно утеплить лапником. Для этого:

  1. Запасите здоровые сухие ветки хвойных деревьев.
  2. Обложите со всех сторон деревце лапником таким образом, чтобы иголки были направлены вниз.
  3. Свяжите сверху черенки лапника веревкой.

Способ 2. Мульчирование приствольного круга

В регионах с теплым климатом в рамках подготовки сливы к зиме достаточно произвести мульчирование приствольного круга. Желательно использовать материал, который будет служить одновременно в качестве утеплителя и подкормки корневой системы. Предлагаем вариант, преимущество которого в том, что весной легко убрать не перепревший мульчирующий материал:

  1. Соберите сухие листья березовые или дубовые — они дольше разлагаются.
  2. Сложите листья в пластиковые овощные сетки.
  3. Обложите ствол получившимися “подушками”.
  4. Зафиксируйте небольшим количеством рыхлой почвы.

Способ 3. Соломой, опилками, торфом

Начинать комплекс агротехнических мероприятий, направленных на подготовку молодых растений к зиме, стоит начать с:

Покраски стволов деревьев специальной краской, которая защитит от:

  • мышей;
  • болезней;
  • вредных насекомых;
  • морозобоин;
  • солнечных ожогов.

Организации достаточного слоя органической мульчи: соломы, опилок, торфа.

Внесения нескольких капель берестового дегтя в основание приствольного круга под мульчу, с целью отпугивания от дерева грызунов, любящих лакомиться корой юных плодовых деревьев.

После того, как температура воздуха опустилась ниже нуля, необходимо заняться непосредственно процедурой утепления сливы:

  1. Удалите сохранившиеся на саженце листья ножницами, чтобы не повредить спящие почки.
  2. Оберните деревце, как в пеленку, по направлению сверху вниз несколькими слоями агротекстильного волокна белого цвета.
  3. Закрепите концы при помощи обычного канцелярского степлера.
  4. Обвяжите ствол в 3-4 местах шпагатом.

Способ 4. Подготовка дерева к зиме

Чтобы подготовить к холодному периоду взрослое дерево, необходимо:

  1. Очистить ствол дерева от старой коры, использовав металлическую щетку или скребок.
  2. Обработать инсектицидами в целях борьбы с насекомыми и болезнетворными микробами.
  3. Произвести санитарную обрезку ветвей.
  4. Побелить ствол сливы смесью известки и коровяка.
  5. Перекопать грунт в приствольном круге на штык лопаты.
  6. Внести калийно-фосфорные удобрения.
  7. Обильно полить, внеся под дерево до 30-40 литров воды.
  8. Обложить дерево жердями, соорудив конструкцию, похожую на шалаш.
  9. Уложить на жерди утеплитель из веток хвойных деревьев, соломенных матов или связок соломы.
  10. Обвязать сооружение шпагатом.
  11. После снегопада — набросать снег.

Способ 5. Утепление штамба

Утеплить штамб сливы можно при помощи подручных материалов, имеющихся в домашнем хозяйстве:

  1. Обработайте ствол биорегулятором роста “Эмистином”, чтобы защитить кору от промерзания.
  2. Перекопайте почву в приствольном круге, обеспечив доступ кислорода к корням.
  3. Наденьте на нижнюю часть ствола обрезанную 5-литровую полиэтиленовую емкость от воды.
  4. Оберните сверху вниз штамб белыми полиэтиленовыми мешками из-под муки или сахара.
  5. Закрепите утеплитель при помощи скотча.
  6. Посыпьте покрытие острым молотым перцем, таким образом отпугивая грызунов.

Источник: http://OgoDacha.ru/ukryitie-slivyi-na-zimu.html

Подзимний полив и мульчирование

Необходимость подзимнего полива, особенности и время его проведения зависят от погодных условий. При засушливой осени сливам требуется обильное орошение. В дождливый период проводить полив нецелесообразно. При избыточных осадках в грунте вокруг штамба делают канавки, через которые лишняя влага быстрее уходит землю.

  • на участках, где грунтовые воды находятся глубоко, почву увлажняют от 1,5 до 2 м в глубину;
  • сырые глинистые почвы достаточно увлажнять на глубину до 1 метра.

Поливают сливовые культуры ближе к концу осени, когда листва уже опала. При поливе одного растения расходуется около 35 литров воды.

Чтобы предотвратить испарение влаги, а также утеплить корневую систему, проводят мульчирование — покрытие поверхности почвы мульчей. В качестве укрывающего материала используют мешковину.

На перекопанный грунт укладывают многослойный настил из мешковины, сверху накрывают полиэтиленовой пленкой и прикапывают землей. Такой прикорневой утеплитель позволяет задерживать в почве необходимое количество влаги.

Источник: http://pcarbonat.ru/podgotovka-slivy-k-zime.html

Утепляем прикорневой участок сливы

После того, как вы защитите ствол, нужно замульчировать приствольный участок, чтобы корневая система сливы не пострадала, если зимой случатся сильные морозы. Я укладываю вокруг дерева толстый слой плодородной земли и плотно её утаптываю. Теперь можно не беспокоиться ни за ствол, ни за корни сливы, даже если зима будет очень холодной.

Источник: http://ogorodnik.info/plodovo-yagodnye-rasteniya/330-kak-uteplit-slivu-na-zimu

Побелка

Не менее важным этапом в подготовке слив к зиме является побелка ствола и скелетных ветвей первого яруса. Действие, отраженных от снега, солнечных лучей губительно для незащищенных растений. Кора получает солнечные ожоги. Резкие колебания температур от ночных заморозков до дневных оттепелей провоцируют появление в коре трещин и морозобоин.

Побелка отражает солнечный свет, уменьшая нагрев штамба и поросли. Светоотражающее покрытие обеспечивает защиту, как от ожогов, так и от растрескивания. Беленые деревья защищены от зимующих под корой насекомых.

Белят очищенные от отмершей коры деревья при сухих погодных условиях после опадения листьев. Операцию проводят при температуре воздуха не превышающей +3 °C.

Побелку наносят малярной кистью, покрывая толстым слоем весь штамб и начало скелетных ветвей. Состав должен иметь густую консистенцию и не стекает по стволу.

До начала побелки все повреждения и раны на стволах сливы очищают до здоровой ткани, обеззараживают и замазывают садовым варом.

Для приготовления садового вара понадобятся следующие ингредиенты:

  • воск – 2 части;
  • канифоль – 2 части;
  • растительное масло – 1 часть.

Воск и канифоль расплавляют на водяной бане, добавляют растительное масло и тщательно перемешивают. После охлаждения состав можно использовать для заживления ран.

Смеси для побелки

В составе смесей используемых для побелки содержится три основных компонента:

  1. Белый пигмент (известь или мел).
  2. Закрепитель (ПВА, глина, молоко, хозяйственное мыло).
  3. Антисептик (медный купорос, навоз, куриный помет).

В распространенный состав для побелки входят глина, известка и коровий навоз в равных пропорциях. Смесь дополняют 200 или 300г медного купороса, растворенные в 10л горячей воды.

Примеры рецептов побелки
СоставПодготовка
1.Известка, купорос, навоз (помет), водаК одному килограмму известки всыпать 200г купороса. Добавить один килограмм навоза (помета) и восемь литров воды. Перемешать и настоять один час
2.Известь, купорос, глина, коровий навоз, водаРазвести в 10-литровом ведре чуть больше двух килограмм известки, полтора пакетика купороса, один килограмм глины две лопаты коровьего навоза с водой, доводя объем до 10 л. Довести до сметано подобного состояния
3.Известь, купорос, глина, вода, клейВ 10 литрах воды развести два с половиной килограмма известки, один килограмм глины и 500 г купороса. Добавить в состав клей около десяти процентов от общей массы

Наиболее простой способ побелить ствол сливы – использовать белила. Краски, в составе которых присутствует клей более устойчивы к осадкам. В продаже встречаются краски с добавлением антисептика.

ВНИМАНИЕ! Важное свойство краски для побелки – создание дышащего красочного слоя.

Источник: http://pcarbonat.ru/podgotovka-slivy-k-zime.html

6. Укрытие сливы

В южных и центральных регионах сливу, как правило, не укрывают вообще, её зимостойкости обычно достаточно, чтобы в этих регионах без проблем пережить зиму, а вот в северных регионах укрывать сливу нужно обязательно.

От морозов

Молодые растения можно обернуть нетканым укрывным материалом и положить слой мульчи в основание, а вот растения взрослые можно утеплить только слоем мульчи.

После того как нападает много снега необходимо набросать его в приствольную зону.

Мульчирование

Мульча защищает корни дерева от негативного воздействия отрицательных температур. Особенно в начале зимы, когда морозы могут быть существенными, а снежный покров еще недостаточно высокий.

  • Применяется обычно слой мульчи, толщиной порядка 10-15 см.
     
  • В качестве мульчи чаще всего используется перегной, но могут применяться древесные опилки или древесная стружка.

От выпревания

Чтобы слива зимой не выпрела, в частности не выпрела ее корневая шейка, желательно снег в приствольной полосе утрамбовывать, чтобы было расстояние между слоем снега и стволом 15-20 см.

От грызунов

От мышей и зайцев защитить сливу можно путем установки пластиковой сетки — ею оборачивается ствол. Высота пластиковой сетки в идеале должна равняться высоте снежного покрова в вашем регионе.

Также кроме сетки желательно разложить в приствольной полосе отраву от мышей.

Н.В. Хромов

Источник: http://antonovsad.ru/uhod-za-slivoy-osenyu-i-podgotovka-k-zime-2994/

Этапы подготовки сливы к зиме

Многие дачники считают, что косточковые культуры не прихотливы в уходе, устойчивы к вредителям, болезням и отрицательным температурам. На самом деле это заблуждение. Подготовка сливы к зиме необходима по нескольким причинам:

  • Защита от вредителей и болезней.
  • Защита от грызунов.
  • Защита молодых деревьев от вымерзания.
  • Защита от солнечных ожогов и морозобоин.

Осенний комплекс мероприятий позволит сохранить плодовые деревья и повысить качество и количество урожая. С чего следует начинать подготовку слив?

Источник: http://zooshop-76.ru/vse-stati/kak-ukryt-slivu-na-zimu-v-sibiri.html

Последовательность осеннего ухода

Все мероприятия по подготовке сливовых деревьев к зимним холодам производят осенью. В этот период предстоит выполнить следующие работы:

  • произвести санитарную и формирующую обрезку;
  • избавится от вредителей и их кладок;
  • обработать
  • внести подкормки;
  • осуществить влагозарядковый полив;
  • побелить стволы;
  • утеплить и защитить от грызунов.

Источник: http://zooshop-76.ru/vse-stati/kak-ukryt-slivu-na-zimu-v-sibiri.html

Правильная обрезка сливы – советы для начинающих (схемы, фото, видео)

Формирование кроны сливы – дело непростое и очень важное. Если обрезать дерево неправильно, урожай будет скудным. Чтобы этого не произошло, узнайте, как и когда делают обрезку сливы в саду.

Обрезку и формировку сливы проводят для увеличения плодоношения. Загущенная крона отрицательно сказывается на состоянии растения. Дерево становится чувствительным к холодам, зимой рискует вымерзнуть. Лишние ветки создают тень и тем самым препятствуют правильному формированию плодов.

Обрезку молодой сливы впервые осуществляют в момент посадки саженца, после чего делают ее регулярно на протяжении всей жизни растения. При этом крону формируют примерно до 15 лет, а потом удаляют лишь сухие и больные ветви, молодые побеги не трогают. Тогда дерево неплохо плодоносит даже в преклонном возрасте.

Обрезка сливы весной

Самая важная обрезка растения приходится именно на весну. Дерево обрезают в конце марта – начале апреля, когда уже прошли морозы, но еще не проснулись почки растения и не началось сокодвижение. Весной вырезают на кольцо все подмерзшие, поврежденные и неправильно растущие (внутрь кроны) ветки, а также прореживают крону и укорачивают приросты прошлого года на 1/3. Именно на этих побегах слива будет плодоносить.

Схема обрезки сливы весной

В южных регионах начать обрезать сливу можно в конце февраля – начале марта, но при этом температура воздуха должна быть не ниже 10°С.

Как правильно удалять ненужные ветки с дерева весной, показано в весьма содержательном видео обрезки сливы.

На протяжении первых 5 лет формируют разреженно-ярусную крону. В первый год на саженце отмеряют зону штамба (40-60 см от земли), выше него отсчитывают еще 6-7 почек и срезают верхушку. На второй год из почек, расположенных выше штамба, формируют первый ярус. На дереве оставляют 2-4 удачно расположенных нижних побега, отходящих от ствола под углом не менее 60 градусов. Все побеги, появляющиеся в зоне штамба, регулярно вырезают на кольцо.

Еще через год-два выше первого яруса закладывают второй ярус, состоящий из 1-2 ветвей (на высоте 20-30 см от верхней ветви первого яруса). Если нужно, выше формируют еще и третий ярус из 1-2 ветвей.

Также можно формировать крону в виде чаши. При этом оставляют 3-4 основных ветви, которые расположены относительно ствола под углом 60-90 градусов на высоте 40-50 см от земли. Центральный проводник при этой формировке вырезают.

Обрезку сливы осуществляют при помощи острого секатора, а все срезы обрабатывают садовым варом.

Летняя обрезка сливы

Обрезка сливы летом проводится при посадке саженца. В таком случае главный ствол (центральный проводник) обрезают на 1/3, а боковые ветки укорачивают на 2/3.

Взрослые растения обрезают в июне-июле. Летняя обрезка носит преимущественно санитарный характер: удаляют ветки, которые за зиму подмерзли, но при весенней обрезке не были распознаны как поврежденные. Теперь, когда на этих побегах не сформировались цветки и плоды, их можно смело вырезать.

Также летом вырезают на кольцо молодые строго вертикальные побеги (их можно обламывать руками) и ветки, на которых появились признаки болезней.

А побеги, растущие горизонтально, оставляют.

Места срезов молодых побегов быстро заживают, поэтому их можно не замазывать садовым варом.

Как правильно обрезать сливу летом, смотрите в следующем видео:

Обрезка сливы осенью

Дерево обрезают в середине сентября – начале октября (после листопада), чтобы оно успело подготовиться к зимовке. Длинные и быстрорастущие ветки укорачивают на треть, чтобы они не сломались под тяжестью снега и от порывистого ветра. При необходимости можно укоротить и верхушку дерева. Также вырезают все поврежденные и надломленные побеги, поскольку они больше остальных восприимчивы к морозу. Кроме того, у старой сливы в это время проводят обрезку сухих и больных веток.

Все удаленные осенью побеги сливы следует сжечь, ведь в них могут устроиться на зимовку опасные вредители.

В регионах с мягкими зимами осенью можно проводить не только санитарную, но и формирующую обрезку. Однако в нестабильном климате средней полосы это дело лучше отложить до весны.

Особенности обрезки старой сливы

Когда на старом дереве перестают расти новые побеги, в начале весны спиливают старые скелетные ветви, а места срезов тщательно зачищают и замазывают садовым варом. На месте среза вскоре образуются новые побеги, из них оставляют только 3 или 4 самых сильных, остальные в середине лета удаляют.

Учтите: не рекомендуется обрезать одновременно большое количество старых ветвей. Иначе дерево не переживет такого сильного стресса и погибнет. Омолаживающую обрезку лучше растянуть на 2-3 года.

Обрезка колонновидной сливы

Колонновидная слива отличается компактной кроной. Плоды на таком дереве растут не на раскидистых ветках, а вдоль ствола, поэтому боковые побеги бесполезны. Их ежегодно обрезают.

При этом важно полностью сохранить центральный проводник дерева, его вообще не трогают. Если верхушка главного побега подмерзнет, то на этом месте со временем вырастут дополнительные побеги (два или три). В таком случае оставляют один, наиболее развитый, а остальные удаляют.

Чтобы получить хороший урожай плодов, нужно не только правильно обрезать сливу, но и грамотно ухаживать за деревом на протяжении всего года. О тонкостях ухода за этим растением читайте в статье Выращивание сливы в саду – все о посадке, поливе, подкормках и обработках.

Посадка сливы осенью, весной, когда и как посадить

Слива довольно популярная у россиян косточковая культура. Из её плодов делают вино, компот, варенье, желе. Плоды охотно едят в свежем виде. Для нормального развития и своевременного выхода на плодоношение, слива должна быть посажена в благоприятный срок, обеспечена питанием и водой. В этой статье подробно описано, как производится посадка сливы осенью, весной, когда и как посадить это косточковое растение.

Когда лучше посадить?

Оба сезона подходят для посадки, однако имеются некоторые правила, которые требуют соблюдения.

Осенью

Посадка саженцев сливы осенью проводится в регионах с тёплым климатом. В районах Забайкальского края, сибирских областях, на Урале рисковать не стоит, поскольку имеется опасение, что саженцу не хватит времени, чтобы укорениться до наступления морозов. В этом случае его ожидает неминуемая гибель.

Осенняя посадка сливы саженцами в Московской области обычно выполняется во второй половине сентября.

Осенняя посадка стартует с середины сентября, завершается в первой декаде октября. До устойчивых холодов должно оставаться не меньше месяца. Этого времени обычно хватает для укоренения молодого растения.

Преимущества осенней посадки:

  1. саженец пребывает в состоянии покоя, процедура проходит без стресса;
  2. возможность соблюсти все посадочные правила, поскольку нет особой спешки и загруженности садовода другими работами;
  3. широкий выбор хороших саженцев районированных сортов;
  4. прижившийся осенью саженец с наступлением весеннего благоприятного периода сразу трогается в рост;
  5. осенью саженцы приживаются лучше, поскольку солнце не такое активное, испарение влаги минимальное.

У осенней высадки имеется один, очень существенный недостаток – если допустить ошибку в выборе срока посадки или если осенние холода наступят раньше обычных сроков, саженец вымерзнет зимой, не успев укорениться.

Когда начинает плодоносить слива после посадки саженцев? При соблюдении технологии посадочной процедуры и правил ухода за культурой, первые плоды появятся на 3, 4 или 5 год.

Весной

Посадка весной более характерна для северных и восточных регионов страны. Лето там обычно короткое, зимы сопровождаются трескучими морозами. Поэтому посадка деревьев сливы в Сибири, на Урале, в Забайкалье, Ленинградской области по обыкновению планируется на весну. Эту процедуру выполняют как можно раньше – в апреле, до начала распускания почек.

Главное в весенней посадке – до наступления холодного сезона остаётся много времени и саженец запросто успеет прижиться, накопить силы для успешной перезимовки.

Однако выбор такого срока посадки сопровождается рядом неудобств:

  • на высадку саженца отведено мало времени – от таяния земли до начала распускания почек, поэтому нужно спешить;
  • саженцы могут пробудиться ещё до высадки и тогда они станут плохо приживаться;
  • весной сложно подыскать подходящий сорт надлежащего качества, саженцев в продаже мало;
  • требуется более тщательный стартовый уход за высаженным саженцем;
  • трудно подобрать время для выполнения данной процедуры ввиду большой загруженности садовода весной.

Летом

Для начинающих садоводов важно знать, что высадка саженцев сливы с открытой корневой системой на исходе весны и в летние месяцы тоже возможна. Однако ввиду того, что корневая система у этой культуры поверхностная, приживаемость таких посадок получается не высокой. Высадку летом обычно проводят садоводы с богатым опытом и только в том случае, если есть веские причины. Для высадки летом чаще применяются саженцы с закрытой корневой системой. Их можно высаживать весь теплый период года.

Выбор саженца, сорта

Размер будущего урожая и товарность плодов во многом зависят от соответствия выбранного сорта условиям, в которых он будет расти.

Выбор сорта

Всегда нужно выбирать саженцы сортов, районированных для местности посадки.

Помимо этого саженец должен соответствовать определённому набору характеристик:

  • период созревания;
  • холодоустойчивость;
  • продуктивность дерева;
  • способность противостоять распространённым болезням.

Сорта сливы, районированные для центра России, могут созревать в различные сроки. Сбор плодов ведётся с исхода июля до второй половины октября.

Выбор саженца

От правильного выбора сорта и саженца зависит на какой год плодоносит слива после посадки. Если не допустить ошибок, она может дать первые плоды на 3 год. Когда выбирают не тот сорт или некачественный саженец, первого урожая ждут 5 лет.

К выбору саженца предъявляются некоторые требования. При покупке его осматривают.

Не подходят саженцы со следующими характеристиками:

  1. со сломанными побегами;
  2. у которых ветви связаны проволокой или замазаны грязью;
  3. на которых имеются подгнившие либо подсушенные участки;
  4. с утолщениями на корнях, коричневыми пятнами;
  5. у которых кривое место прививки;
  6. с дефектом на штамбе;
  7. с разветвлениями у самого низа;
  8. место прививки должно покрываться корой полностью;
  9. толщина стволика должна быть в пределах 1-2 см, от него должны отходить 2-3 боковых побега.

При приобретении посадочного материала нужно спросить у продавца, как опыляется сорт: перекрёстно или он самоопыляемый. В первом случае, рядом с купленным сортом в саду, нужно разместить деревца иных сортов сливы.

Важно! У однолетних саженцев корневая система должна быть представлена 3-4 скелетными корнями длиной 26-30 см и боковыми разветвлениями.

Подготовка саженца

Купленные саженцы требуется соответствующим образом подготовить для лучшего приживания:

  • им подрезают корни,
  • замачивают в воде или растворе стимулятора корней,
  • проводят определённую работу с надземной частью растения.

Подрезка корней

Принесённый домой саженец следует осмотреть и убедиться, что его корни абсолютно здоровы. Корни деревца готовят следующим образом:

  1. обмывают водой,
  2. слегка подрезают кончики,
  3. обмакивают в глиняную болтушку.

Обрезка корней преследует 2 цели:

  1. укорачивание очень длинных корней, чтобы удобно было сажать;
  2. незначительная подрезка всех кончиков корней, чтобы стимулировать их дальнейшее развитие.

Обрезка надземной части

При выкопке саженцев из почвы в питомнике обязательно происходят травмы корней. При этом нарушается баланс корневой системы и надземной части растения. Для его восстановления до прежних соотношений рекомендуется обрезка ветвей деревца перед посадкой. Обычно все ветви, включая центральный проводник, делают короче на треть их первоначальной длины.

Замачивание корней

Этот приём не является обязательным, но садоводы, проделывающие его перед высадкой, отмечают хорошее приживание саженца. Корни деревца замачивают в сырой воде либо растворе Корневина на сутки.

Подготовка участка

Проведение посадки и ухода за сливой не кажутся чрезмерно сложными, но желательно выполнить все требования деревца к условиям произрастания. От этого зависит через сколько лет станет плодоносить высаженный саженец.

Выбор места

Для сливы выбирают защищённые от ветра, пологие южные склоны в саду. Недопустимо, чтобы на молодые посадки падала тень от строений, высоких деревьев. Грунтовые воды должны залегать не ближе 3 метров к поверхности земли. Для сливы совсем не подходят низменные места в саду, где весной образуются лужи от растаявшего снега.

Внимание! Если слива высажена неправильно и постоянно пребывает в тени, она сильно вытягивается, ствол искривляется, урожайность падает.

Требование к почве

Слива может хорошо расти и плодоносить, если она высажена на участках с рыхлой, плодородной почвой. Реакция почвенного раствора должна быть нейтральной либо слабокислой. Если грунт в саду кислый, его нужно нейтрализовать путём внесения доломитовой муки.

Нежелательные соседи

Слива по-разному реагирует на растущие рядом растения. Она плохо уживается со следующими растениями:

  • малина;
  • облепиха;
  • смородина;
  • груша;
  • черешня;
  • берёза;
  • грецкий орех.

Сорта-опылители

У сливы бывают сорта, опыляющиеся перекрёстным способом, а также самоплодные, обходящиеся без сорта-опылителя.

Опытные садоводы утверждают, что даже самоплодной сливе нужен опылитель для лучшего оплодотворения и завязывания плодов. Если на участке мало места для высадки сорта-опылителя, тогда желательно привить на сливу ветку другого сорта.

Посадочная схема

После выбора места, следует правильно составить схему посадки. От неё во многом зависит, как станет слива плодоносить в будущем. Расстояние между сливами при посадке должно составлять минимум 3 метра. Если для высадки приобретён саженец высокорослой сливы, то интервал между деревцами требуется увеличить.

На такое же расстояние следует отступать от других деревьев, заборов и построек.

Подготовка ямы

При подготовке ямы для высадки сливы нужно соблюдать правильную глубину и определиться, какие вносить удобрения.

Яму нужно приготовить заранее. Если планируется высадка сливы весной, готовить яму следует осенью. При высадке осенью яму готовят за месяц до процедуры. Подготовка включает следующие этапы:

  1. Подготовку начинают с выравнивания участка и освобождения его от камней, мусора, сорняков.
  2. Следующий шаг – непосредственная копка ямы. Диаметр и глубина принимаются равными 65-70 см. Грунт верхнего плодородного слоя складируют отдельно.
  3. На дно ямы закладывают десятисантиметровый слой дренажа из щебня или кусочков кирпича. Грунт, сложенного отдельно, верхнего слоя разравнивают и перемешивают с удобрениями:
    • перегной – 7 кг;
    • суперфосфат – 255 г;
    • сульфат калия – 110 г.
  4. Полученный почвогрунт засыпают в яму, заполняя её на 2/3 от объёма, образуя небольшой холмик наверху.

Важно! При посадке саженцев с закрытой корневой системой, посадочную яму выкапывают таких размеров, чтобы она по объёму в 2 раза превысила объём контейнера.

Высадка

Осенью

Когда подготовительные работы завершены, можно приступать непосредственно к посадке. Посадка ведётся в ямки, выкопанные месяц назад, по следующему алгоритму:

  1. если холмик в яме не был сделан заранее, его делают из приготовленного почвогрунта;
  2. в яму вбивают кол для подвязки саженца;
  3. ставят на холмик саженец, расправляют корешки во все стороны;
  4. засыпают корни деревца приготовленной почвосмесью;
  5. в процессе закапывания деревце немного потряхивают, чтобы ликвидировать возможные пустоты в грунте;
  6. следят, чтобы корневая шейка не заглублялась в землю, если это произошло, саженец слегка вытягивают из земли;
  7. почву вокруг деревца слегка приминают;
  8. делают обильный полив;
  9. привязывают деревце к колышку;
  10. из остатков грунта делают бруствер приствольного круга, чтобы поливная вода не растекалась;
  11. приствольный круг покрывают мульчёй из опилок или компоста.

Весной

Высадка сливы весной производится в ямки, приготовленные с осени. Посадочную процедуру стараются начать как можно раньше, чтобы успеть её завершить до начала сокодвижения.

Работа включает следующие этапы:

  1. Саженцы, которые хранились зимой прикопанными, осторожно извлекают и помещают корнями в жидкую болтушку из почвы и коровяка.
  2. В центр ямы вбивают кол для привязки деревца.
  3. Проверяют состояние корней, подрезают повреждённые корешки.
  4. Ставят саженец корнями на приготовленный холм в центре ямы. Корни деревца расправляют.
  5. Закапывая яму приготовленным почвогрунтом, следят, чтобы корневая шейка оказалась на 5 см выше уровня земли.
  6. Когда яма наполовину засыпана, в неё вливают 3 ведра воды. Это размягчит землю, ликвидирует пустоты в корневой зоне.
  7. Когда вода впитается, досыпают доверху яму, а поливать саженцы больше не нужно. Со временем почва уплотнится и опустится вниз вместе с деревцем, а корневая шейка займёт оптимальное положение относительно уровня земли.
  8. Далее нужно подвязать саженец восьмёркой к колышку и из оставшейся земли сделать вал, чтобы удержать поливную воду в зоне приствольного круга.
  9. Приствольный круг мульчируют торфом или опилками.

Важно! Крайне не рекомендуется заглублять в землю, при посадке, корневую шейку саженца. В результате такой ошибки слива станет болеть, может погибнуть.

Как садить с закрытой корневой системой

Посадка деревьев сливы с закрытой корневой системой в любое время года имеет свои нюансы, обусловленные особенностями таких саженцев. Такой посадочный материал реализуется в специальных контейнерах с почвогрунтом и стоит значительно дороже обычных саженцев.

Поскольку корни саженца находятся в увлажнённой почве, храниться он может продолжительное время. Несмотря на то, что в контейнере находится довольно взрослое растение, высадить его можно в любое время года, за исключением летней жары.

При высадке подобных саженцев в саду они легко приживаются, поскольку не испытывают стресса.

Высадка ведётся по следующему алгоритму:

  1. выкапывают яму в 2 раза превышающую по объёму величину земляного кома растения;
  2. на дне ямы выкладывают дренажный слой;
  3. помещают в углубление земляной ком растения с корнями;
  4. все пустоты вокруг кома засыпают удобренным почвогрунтом;
  5. делают обильный полив;
  6. производят мульчирование приствольного круга.

Посадка при высоком уровне грунтовых вод

Не допускается высадка сливы в низменных местах, где может застаиваться вода и происходить заболачивание почвы. У сливы станет преть корневая шейка, она будет обречена на гибель.

Желательно, чтобы на участке, отведённом под сливу, грунтовые воды залегали на глубине 3 метров и больше. Если до грунтовых вод меньше 3 метров, сливовый сад получится заложить, сделав искусственную насыпь.

Особенности для разных регионов

В зависимости от региона возделывания сроки посадки могут сдвигаться. Осенний срок применяют для тёплых южных местностей, где наблюдается мягкая зима. Сроки посадки в средней полосе, на Урале, на территории Забайкальского края, в Сибири, должны быть преимущественно весенними.

Отдельные садоводы в холодных местностях тоже выбирают осеннюю посадку сливы, но они сильно рискуют, поскольку саженец может вымерзнуть.

Весной

Весной к посадке повсеместно приступают на стыке марта и апреля, когда воздух прогревается до +5 градусов. В различных регионах этот момент наступает в разное время:

  1. Юг России. Высадку ведут на исходе марта. Культивируют сорта, районированные в данной климатической зоне.
  2. Средняя полоса. В этой зоне воздух до оптимальных значений прогревается на исходе апреля. Для этой климатической зоны отлично подходят сорта, начинающие созревать со второй половины июля:
    • Синий дар;
    • Яхонтовая;
    • Китаянка;
    • Стенли.
  3. Сибирь, Урал, Ленобласть. Высадку этой косточковой культуры ведут на старте мая. Для сибирских территорий, Урала хорошо подходят морозостойкие сорта:
    • Венгерка;
    • Алёнушка;
    • Рубин;
    • Этюд;
    • Ренклод;
    • Алая заря.
  4. Забайкалье. Сливу сажают в этом регионе с начала и до середины мая. Культивируются морозоустойчивые сорта местной селекции.

Осенью

Оптимальный срок посадки – дата, когда ночью температура опускается до +5 градусов, а дневной показатель составляет +10 градусов. С этого момента и до наступления заморозков остаётся не более месяца.

РегионСрок посадки
Юг Россииоктябрь
Средняя полосаконец сентября – середина октября
Сибирь, Урал, Ленобластьсентябрь*

* Не рекомендуется проводить посадку сливы в Сибири, на Урале осенью, но опытные садоводы иногда осознано идут на риск.

Послепосадочный уход

Без должного ухода после посадки деревце трудно приживается, медленно развивается, потом плохо плодоносит.

Чтобы не допустить подобного, нужно вести правильный уход за деревцем, независимо от срока посадки.

  1. Полив. Для сливы одинаково опасны недостаток и избыток влаги. От дефицита воды деревце станет усыхать, от излишков влаги может погибнуть из-за развития грибковых болезней. Поэтому поливать саженцы нужно регулярно и обильно. За один полив под деревце выливают 4-5 вёдер воды, чтобы промочить почву на глубину 40-50 см.
  2. Мульчирование. Если при посадке не было выполнено мульчирование приствольного круга, эту работу можно сделать чуть позже. В качестве мульчирующих материалов применяют торф, перегной.
  3. Подкормки. Если подготовка посадочной ямы велась в соответствии с нашими рекомендациями, в следующие 2 года жизни деревцу сливы подкормка не понадобится. Запаса питания, который был заложен при приготовлении почвогрунта, хватит на 2 сезона.
  4. Рыхление. Эта операция требуется, когда высаживают сливы весной, поскольку до зимы остаётся ещё довольно много времени. В результате этого агроприёма улучшается воздушное питание корней. Рыхления выполняют через день после очередного полива.
  5. Укрытие. Чтобы молодая слива успешно перезимовала в Забайкалье, в Подмосковье и других местностях с морозной зимой, её нужно укрывать:
    • ствол деревца обматывают мешковиной;
    • приствольный круг мульчируют опилками;
    • поверх мульчирующего слоя кладут листы шифера;
    • зимой надвигают к деревцу снег, уплотняют его.

Вооружившись новыми знаниями о том, как правильно выполнять посадку и послепосадочный уход за сливой в различных регионах России, можно переходить непосредственно к посадочной процедуре. Закладка сада – это хорошее вложение труда и средств. Такие вложения обязательно окупаются и приносят ожидаемый доход и удовлетворение.

Как укрывать саженцы на зиму. Саженцы на зиму —, как правильно укрыть, утеплить и сохранить от морозов 

Как укрывать саженцы на зиму. Саженцы на зиму —, как правильно укрыть, утеплить и сохранить от морозов 

В нашем регионе очень снежные зимы, но осень и весна сопровождаются холодными ветрами и продолжительными заморозками. Поэтому мы обязательно укрываем молодые саженцы плодовых культур.

Плодовые саженцы, которым год или два и даже три года, но были пересажены на постоянное место этим летом или осенью, мы обязательно укрываем всю крону вместе с колышком, который вбили при посадке.

Большой платок из укрывного материала накидываем сверху на саженец или сбоку куста и оборачиваем сначала двумя концами платка крест накрест и завязываем в нижней части саженца, затем второй парой углов платка точно также. Это предохранит саженец от холодных зимних ветров, иссушения и от морозов.

Приствольный круг замульчирован при посадке травой и таким образом корневая система тоже защищена от морозов. Вот так мы укрываем саженцы на зиму. Саженцы надо укрывать с осени (октябрь) на зиму и корневую мульчировать слоем травы обязательно. При правильной трёхлетней обрезке саженца, ускоряется скороплодность и деревце становится более морозостойким, укрытие не нужно.

Как укрыть саженцы на зиму — если саженцы ещё не пересажены и расположены в один ряд, то можно накрыть укрывным сверху весь ряд, предусмотрев опоры из досок и прижать досками.

При посадке плодового саженца обязательно нужно мульчировать приствольный круг травой, или сеять в саду траву, которая будет защищать от холодов и иссушения корневую систему плодовых деревьев.

Как укрыть яблоню на зиму в сибири. Технология утепления

Саженцы и их корневую систему укрывают полностью. Большую опасность для них представляет ветер. Рекомендуется вкопать рядом колышек и привязать растение. Также целесообразно поставить вокруг преграду в виде сухих веток, которая будет сдерживать ветер. А выпавший снег послужит дополнительной защитой от вымерзания.

Укрывать саженцы надо обязательно. Поврежденная кора приведет к растрескиванию и болезням, а подгнившие мерзлые корни послужат причиной гибели растения. Это учитывают при утеплении всех сортов.  Молодую яблоню вокруг ствола укрывают слоем опилок. Это послужит хорошей защитой от вымерзания корней. Затем утепляют ствол мешковиной. Сверху выкладывают лапник, который защитит растение от вредителей.

Санитарная обрезка

Перед зимним периодом обрезают больные и сухие ветви. Живые рекомендуется укоротить на треть. Срез делают под острым углом хорошо заточенным инструментом. Для этих целей подходит секатор или ножовка. Место среза промазывают садовым варом. Поврежденные ветки полностью спиливаются, пеньки оставлять нельзя. Дереву придают форму куста и оставляют максимальную высоту 3 метра.

Обработка от болезней и вредителей

После того как вокруг приствольного круга удалили весь мусор, необходимо обработать растение раствором купороса. Опрыскивать можно как железным, так и медным. Это поможет обезопасить яблоню от возможных заболеваний и распространения насекомых.

Очистка и побелка штамба

Обязательно покрывают ствол известковым раствором. Также промазывают и ветки первого ряда. Это мероприятие важно, так как:

  • Служит защитой от вредителей. При затяжной и теплой осени некоторые насекомые могут активизироваться и приступить к поражению культуры.
  • Средство поможет предотвратить морозобоины, появляющиеся от резких перепадов температур;
  • Если в состав добавить фунгициды, то раствор поспособствует борьбе с заболеваниями и стволовыми вредителями, зимующими в коре растения.
  • Известь защитит культуру в начале весны от первого палящего солнца.

Перед тем как приступить к побелке, подготавливают ствол. Избавляют его от мха, отмершей коры и лишайника. Прежде чем приступить к очистке штамба, вокруг расстилают брезент, на который будут сыпаться органические остатки. Процедуру проводят в безветренную, сухую погоду. Температура воздуха должна быть +2…+3 °С. Собранную труху сжигают. После того как побелка хорошо просохнет, можно наносить утеплитель на штамб.

Подкормка и влагозарядковый полив

Обязательно проводят подзимний полив. К осеннему периоду зеленые ветки уже одревеснели, избыток влаги не спровоцирует их рост. В зависимости отвносят 30-40 ведер воды. Грунт должен пропитаться жидкостью не меньше чем на 1,5 метра.

Полив необходим для обеспечения корневой системе влаги на всю зиму, что позволит корням не перемерзать. Хорошо распределенная влага предотвратит растрескивание грунта, что исключит риск проникновения мороза к корням. Большую роль играют калийно-фосфорные удобрения, способствующие вызреванию древесины. Суперфосфат либо калийную соль вносят в момент рыхления грунта вокруг ствола.

Защита от грызунов

Осенью требуется укрыть на зиму штамб от грызунов, которые любят полакомиться корой. Идеальный вариант — ельник. Острые иголки отпугнут животных и сохранят в целостности кору. В основном повреждают деревья зайцы. Из-за своего роста они не могут высоко обгрызать растения. Поэтому защищают штамб и ветки, расположенные на небольшой высоте. Часто используют рубероид. Этот материал защитит от вредителей, согреет зимой и спасет от солнечных ожогов.

Как укрыть черешню на зиму. Укрытие черешни на зиму

Черешня в большинстве случаев не любит сильное понижение градусов воздуха. Старые деревья менее чувствительны к заморозкам. В то время как молодняк часто страдает от мороза. Поэтому молодые саженцы черешни в любых регионах подлежат укрытию на зиму. Это убережет молодняк от вымерзания части веток или от изломов под тяжестью выпавшего снега.

Важно! Перед тем как начать укрывать черешню на зиму, почву под ней рыхлят, хорошо проливают водой и удобряют, срезают старую кору и устраняют лишайные образования. Только после всех процедур можно приступить к утеплению.

Подготовка черешни к зимовке включает в себя следующие пункты:

  1. Землю вокруг ствола черешни укрывают природным материалом – торфом, сосновым лапником или древесными опилками. Площадь покрытия составляет ширину кроны деревца – насколько простираются ветви, настолько вширь разрастается корневая система.
  2. Выполняется защита от грызунов – рядом с саженцем вбиваются колышки высотой вровень с растением. Крона слегка связывается ветками, придавая форму колонны.
  3. Укрывной материал – вокруг вбитых кольев наматывается укрывной материал, так чтобы образовался своеобразный цилиндр. Растение полностью окутывается от верхушки и до самого основания, чтобы зверьки не смогли проникнуть внутрь.
    Снизу на основание укрывного материала насыпается торф или земля, так чтобы ее невозможно было поднять с земли.
  4. Выпавший снег – после первого снегопада на основание укрывного материала дополнительно сугробом накладывается снег. Он послужи дополнительным утеплителем.

Главное, чтобы укутанное дерево было упаковано таким образом, что внутри осталось достаточное количество воздуха. Тогда растению не страшны никакие морозы. В противном случае, при сильном стягивании верхнего материала, можно спровоцировать прение листвы и коры. Последнее приведет к возникновению грибкового заболевания.

Как утеплить саженец персика. Обрезка персика осенью

Устранение выросших за период ветвей персика необходимо проводить с целью повышения будущего урожая, чтобы культура благоприятно пережила сильное понижение температуры.

Персик – такое растение, которое требует обрезки в разные периоды года:

  • Весна – проводится «по розовому бутону» . Для старых деревьев требуется процедура омоложения. Молодым саженцам 2-3 лет проводят обрезку, формирующую крону. Также целесообразна восстанавливающая – чтобы срезать все побитые морозом ростки.
  • Лето – прореживание выросших молодых побегов , которые способствуют загущению скелетных ветвей. Удаление пропущенных в весенний период сухих ветвей, побитых вредителями и болезнями.
  • Осень – санитарная чистка больных ростков , заселенных вредителями. Устранение веток, которые обломались под воздействием погодных условий и тяжестью урожая.

Каждый период устранения лишней поросли важен по-своему. Для качественного роста и хорошего плодоношения нужно контролировать состояние плодового дерева в течение всего года .

Осеннюю обрезку персика рекомендуется проводить сразу после того как снят урожай , но не позже середины октября. Кроме этого, нужно выбрать сухой, безветренный и солнечный день. В сырые погодные условия атмосфера благоприятно влияет на присоединение к свежим срезам инфекций и бактерий.

Обратите внимание! Обрезка персика в осенний период необходима, чтобы хорошо подготовить растение к зимованию. Кроме этого, устраняются все прикорневые пасынки. Ни них могут зимовать вредные насекомые, способные переползти с зараженного саженца на здоровый персик.

Удаление лишней поросли проводится только чистыми, продезинфицированными марганцовкой садовыми инструментами . Для разных ветвей берется определенный прибор: садовая пила, нож и секатор.

В схему осенней обрезки персика включаются следующие процедуры:

  1. Верхняя ветвь срезается у самого основания.
  2. Верхние ветви с боковой стороны удаляются по верхушку, при этом оставляют по 2-3 глазка на нижней поросли.
  3. Требуется основательно проредить растущие внутрь побеги так, чтобы скелетные ветви не были загущены, а будущим плодам было пространство, где расти и насыщаться солнечным светом.
  4. Больные, сухие или поломанные механически побеги удаляются полностью.
  5. Тонкие и длинные зеленые побеги, не успевшие вызреть, нужно укоротить на 50%.

Молодой саженец персика , высаженный на постоянное место жительства, подлежит формировке кроны уже в первую осень . Верхушку однолетнего персика подрезают так, чтобы высота деревца от земли составляла 50 см.

На 8-10-й год персик рекомендуют омолаживать . Для этого проводят следующие действия:

  1. Обрезаются сломанные и высохшие ветви.
  2. Плодоносящие побеги, на которых не наблюдается формирование плодов, требуется обрезать на треть от всей длины.
  3. Контролировать рост персика, чтобы он не превышал 3-х метров.
  4. Все скелетные ветви нужно обрезать на тот уровень, где они были в 3-5-ти летнем возрасте. Пенек делают возле молодой и сильной ветви. Она в дальнейшем станет продолжением скелетной.
  5. Если прогноз на зиму неутешительный, с лютыми морозами и большими осадками, стоит убрать все тонкие и зеленые ветви.

Важно! Не все сорта нужно подрезать по единой схеме, некоторые требуют особого ухода. Такие виды персика, как Боксёр, Ройял, Осенний румянец, Глори, Скиф, Краснодарец, рекомендуется дополнительно обрезать при помощи «хозяйственной» обрезки.

На ветвях этих деревьев образуется большое количество плодоносящих почек. Во время созревания плоды сильно отяжеляют ветвь и мешают друг другу полноценно развиваться и насыщаться сладостью.

Начиная с сентября, укорачивается часть летней поросли – слабые и неразвитые побеги. Их нужно обрезать на 3 почки или на 15-25 см. Плодоносящие ветви срезаются на 30-40 см от общей длины. На них должно присутствовать максимум 8 плодоносивших ранее почек.

Как укрыть сакуру на зиму. Вишня железистая — сакура средней полосы

Многие знают о празднике Ханами — японской традиции любования цветущей. Жители Страны восходящего солнца и многочисленные туристы отправляются весной в парки и сады с одной целью — увидеть эту замечательную красоту пышно цветущих деревьев.К сожалению, в средней полосе России и севернее насладиться цветущейнет возможности. Вырастить её реально до широты Подмосковья, но цвести она не будет, так как цветочные почки вымерзают суровыми зимами. Цветёт вишня железистая
Однако выход есть. Ближайшая родственница—— обладает достаточной зимостойкостью, чтобы дарить нам свою весеннюю красоту. Её можно выращивать и в Подмосковье, и в Оренбургской области, и на юге Сибири, и даже в Пермском крае.— исключительно декоративное растение. Выведены формы и сорта с густомахровыми цветками, обилие которых просто поражает воображение. Более подробную ботаническую справку об этом растении вы можете получить, ознакомившись с публикацией, там же вы увидите фото белоцветковых декоративных форм этого растения.не настолько высока, как: если японские красавицы могут достигать 5 метров в высоту, то «наше» растение редко вырастает более 2 метров. Некоторые гибриды завязывают плоды, которые декоративны и съедобны, другие же бесплодны, и нередко это играет на руку в декоративном садоводстве, так как пространство под растением сохраняется чистым. Цветок вишни железистой
Размножаютна сеянцах, Бессея, либо на любом клоновом сливо-вишнёвом гибриде. Растёт она практически на любых почвах, неплохо чувствует себя в полутени, но наиболее пышное цветение можно получить, посадив её на солнечном месте.Предлагаем своими глазами увидеть чудесное цветениеи влюбиться в неё раз и навсегда.

Как укрыть нектарин на зиму. УКРЫТИЕ ПЕРСИКОВ И ДРУГИХ КУЛЬТУР НА ЗИМУ

Какой богатый материал! Здравый садовод найдёт здесь для себя массу полезного. Если ты не такой горячий, как Железов, не склонен к постоянным экспериментам, не готов бесконечно перепрививать и «наслоением ментора» повышать морозостойкость растений, а хочешь поскорее получить плоды южных культур, то закрывай свои черешни, персики так, как делает сын Валерия Константиновича.

Или присмотрись к «чуму-термосу» железовского друга Л. Д. Чернобаева. Дуги и ёмкости из сетки готовь и ставь заранее, а укрывай, когда деревце «уйдёт на зимний покой», с первым морозцем. А ранней весной, вовремя убери укрытие. Хлопотно, но надёжно. А там, глядишь, железовы выведут беспроблемные для наших условий сорта…

Александр РЕБРИК, главный редактор «Вестника садовода».

* * *

— Друзья, я получаю от вас много вопросов об укрытии нежных южных культур на зиму. Слава богу, что снега пока на Руси хватает. Но, к сожалению, не все культуры хорошо переносят укрытие снегом, особенно сырым в оттепели и конце зимы…

К «прочным» на замерзание и выпревание я отношу корни и кроны яблони, сливы и вишни. Но они как раз-то и являются наиболее морозостойкими и как правило, «неукрываемыми» на зиму. С наиболее теплолюбивыми культурами (виноградом, черешней, персиком и грушей) дела похуже. Им можно придать наклонную форму кроны сильной обрезкой или пригибом, получить несколько урожаев, а в какую-то особо сырую многоснежную зиму с оттепелями они вдруг возьмут — и сопреют.

Плохо быть авторитетом, от кого ждут советов, когда сам никогда ничего не укрывал, создавая самый северный сад из сортов мировых стандартов.

Но!!! Архив мой бесценен, любознательность предельная, и вы сейчас увидите фотографии, которые практически не нуждаются в комментариях и с учетом вышесказанного принесут вам пользу.

Примечание : несколько укрытий сделал мой сын Сергей Валерьевич, более осмотрительный, именно — как питомниковод (у него «свои» маточные персики- страховой фонд).

В 2014 -2015 годы — первый снег выпал в феврале.

Видео УКРЫТИЕ ОДНОЛЕТНИХ САЖЕНЦЕВ деревьев на зиму//На заметку

По мере того как тает вечная мерзлота в Сибири, ученые восхищаются сокровищами мамонтов под

ЯКУТСК, Россия — палеонтолог Валерий Плотников полез в промышленную морозильную камеру, чтобы достать пенополистирол, и поднял крышку. Внутри, свернувшись клубком, словно удобно дремав, было коричневое пушистое существо, не похожее ни на что из живого на сегодняшней планете.

«Сначала мы думали, что это пещерный волк или какой-то медведь», — сказал Плотников, научный сотрудник отделения Российской академии наук в Якутске, столице Российской Республики Саха (Якутия).«Но его зубы не совпадают, и у него меньше пальцев на ногах».

Животное было мертвым тысячи лет назад, но было обнаружено, что оно почти идеально сохранилось в сибирской вечной мерзлоте. Ученые еще не датировали его, но, по оценке Плотникова, он мог быть заморожен более 50 000 лет назад, что делает его одной из старейших находок, проанализированных его лабораторией.

Как бы то ни было, скорее всего, он умер более 50 000 лет назад.

Это было бы настоящим достижением.В лаборатории Плотникова так много древних костей и образцов, что она изо всех сил пытается найти место для останков ледникового периода, которые поднимаются на поверхность по мере потепления климата. Темпы открытий ускоряются, поскольку мерзлый грунт, покрывающий 95 процентов Якутии, тает и привлекает ученых со всего мира в этот самый отдаленный регион.

Это также привлекает быстро развивающуюся торговлю бивнями мамонта , которые продаются за десятки тысяч долларов в соседнем Китае.Жители Саха прочесывают землю в поисках непредвиденных — и обычно незаконных — прибылей, и в процессе раскопки десятки древних трупов, сохранившихся во льду, проливают свет на историю человечества и многих видов, которые имели вымирать.

«Революция, произошедшая в технологии секвенирования ДНК, безумна. За этим было трудно угнаться», — сказала Лав Дален, профессор эволюционной генетики в Центре палеогенетики в Стокгольме.«Вероятно, это один из самых быстрых технологических сдвигов, которые когда-либо происходили в науке».

«Мы использовали последовательность результатов, которые можно было распечатать на странице A4 шрифтом Arial», — сказал он. «Сегодня, если мы распечатаем коды ДНК, которые мы секвенируем, это дважды доставит вас на Луну и обратно».

В погоне за мамонтом

Используя эти достижения в области технологий, Дален и другие ученые пришли к новым выводам об эволюции и историческом происхождении животных, живущих сегодня, и разожгли усиливающуюся и неоднозначную гонку за использование ДНК из древних костей для генетического реинжиниринга самого мифического древнего существа из всех. — шерстистый мамонт.

Проект, возглавляемый генетиком Джорджем Черчем из Гарвардского университета, направлен на редактирование генов африканского слона, ближайшего из ныне живущих родственников мамонта, чтобы воссоздать мамонтообразное существо с мехом, маленькими ушами и толстым слоем жира, которое могло бы выдержать Сибирский холод. Синтетическая матка, разрабатываемая в лаборатории Черча, станет первым в истории млекопитающим любого вида, не говоря уже о том, что период беременности составляет 22 месяца.

Валерий Плотников

Некоторые надеются, что этот проект поможет людям искупить свою роль в доведении этого существа до вымирания между 10 000 и 4 000 лет назад.Другие говорят, что воскрешение мамонта в условиях потепления было бы похоже на повторение этих грехов снова и снова.

Этот пещерный львенок, вероятно, является наиболее хорошо сохранившимся животным ледникового периода из когда-либо найденных.

Дален совершил 10 полевых поездок в Сибирь с тех пор, как начал сотрудничать с Плотниковым и другими российскими исследователями в начале 2000-х годов. Считается, что по крайней мере 80 процентов известных в мире останков мамонтов находятся в Якутии, а половина нетронутых образцов ледникового периода. Во время визита в 2018 году команда взяла образцы ДНК с головы степного волка эпохи плейстоцена, большой неповрежденной лапы мамонта и тела львенка, который был заморожен в течение 28000 лет и, вероятно, является наиболее хорошо сохранившимся ледяным льдом. Возраст животного не найден.

Но обнаруженное прошлым летом животное с коричневой шерстью, которое еще не датировано, все еще представляет собой загадку, и Дален планирует вернуться в Якутск в августе, чтобы взять образцы, чтобы он мог изучить ДНК существа в своей лаборатории в Стокгольме. «Судя по фотографиям, которые я видел, это похоже на какую-то кошку», — сказал он. «Но мы не можем быть уверены».

Найденная в вечной мерзлоте Сибири голова степного волка возрастом 32 тысячи лет.

Замкнутый круг

Скорость открытий может быть благом для таких исследователей, как Дален, но также свидетельствует о тревожной реальности.Площадь вечной мерзлоты в мире в два раза превышает площадь Соединенных Штатов, и ее выбросы углерода ускоряются по мере потепления климата. Это своего рода порочная петля обратной связи, которая характеризует многие процессы потепления в Арктике.

Дома в Якутии построены на сваях, вкопанных в вечную мерзлоту.

Зимняя оттепель в Сибири парадоксальным образом усугубляется снегом, который как одеяло сохраняет летнее тепло в почве. Поскольку активный слой зимой перестает замерзать, дополнительное тепло позволяет микробам в почве пожирать тающий органический материал, выделяя углекислый газ или метан — парниковый газ в 25 раз сильнее — круглый год.

Тепло распространяется глубже в вечную мерзлоту, ускоряя ее таяние, а в населенных пунктах оно ослабляет фундамент домов, стоящих на сваях, вкопанных глубоко в землю, что вынуждает некоторых жителей эвакуироваться. Рекорды температуры в России были стерты в последние годы, что привело к бушующим лесным пожарам в Сибири и волнам тепла на ее традиционных «полюсах холода».

Восстановление пастбищ

В дальнем северо-восточном углу Якутии, примерно в 1600 километрах от Якутска, эколог Сергей Зимов и его сын Никита создали так называемый « Плейстоценовый парк », участок земли площадью 145 квадратных километров, на котором они превратили его в живой эксперимент. обращение вспять последствий изменения климата.Чтобы остановить таяние вечной мерзлоты, они заново заселяют эту территорию дикими животными — бизонами, овцебыками, северными оленями, лошадьми — которые бродили по этим равнинам в последний ледниковый период. Утрамбовывая глубокий снег и позволяя задержанному теплу уйти, животные также блокируют холод внутри мерзлой земли.

«Очень трудно договориться о сокращении промышленных выбросов CO2. Сократить выбросы вечной мерзлоты [это] намного проще», — писал Сергей Зимов в манифесте 1988 года, излагая свои смелые амбиции.«Все, что [это] необходимо, — это преодолеть ментальные барьеры, признать, что пастбищные экосистемы имеют право на жизнь и свободу, и вернуть часть территории, которую наши предки отняли у них».

В плейстоценовом парке сейчас около 200 травоядных, что, по словам Никиты Зимова, уже поддерживает более прохладную почву, чем в окрестностях. Однако, чтобы действительно замедлить изменение климата, Зимовым потребуются сотни тысяч животных на миллионах акров в Арктике. Им еще, мол, понадобятся мамонты.Объединившись с Гарвардской церковью, они надеются, что однажды они начнут топтать по Плейстоценовому парку, валить деревья и расчищать территорию для степей.

Это может произойти через десятилетия, если это когда-нибудь случится. Но для многих ученых, работающих в Якутске, это видение заслуживает одобрения.

Сергей Федоров в Музее мамонта в Якутске.

В городском Музее мамонта, который специализируется на старинных образцах, Сергей Федоров провел годы, изучая останки мамонта, хранящиеся в морозильной камере размером с комнату за главным залом музея.Он говорит, что никогда не привык к надоедливому запаху мяса мамонта, который прилипает к его одежде и вызывает взгляды других пассажиров автобуса.

В якутском языке, по словам Федорова, есть слова для обозначения верблюда и льва, но нет слова для обозначения мамонта. Он предполагает, что это может указывать на то, что эта этническая группа не является коренной для этого региона, а является уроженцем южных земель.

Но, может быть, однажды якуты станут хозяевами новой мамонтовой степи. По словам Плотникова, нет региона, лучше подходящего для возвращения вымершего существа.

«Климат центральной Якутии имеет многие характеристики эпохи плейстоцена, с лесами, долинами и лугами», — сказал он.

Для Федорова увидеть, как огромные звери снова бродят по сибирской равнине, было бы кульминацией его исследовательской жизни.

«Если нам удастся воссоздать мамонта», — сказал он. «Якутия готова принять его».

Радикальное потепление в Сибири оставляет миллионы на неустойчивой земле

НА РЕКЕ ЗЫРЯНКА, Россия — Андрей Данилов высадил моторную лодку на гравийный берег реки, где на берегу были разбросаны кости шерстистого мамонта.Воздух наполнял зловонный запах — вонь древних растений и животных, разлагающихся после тысячелетий погребения в замороженном чистилище.

«Пахнет трупами», — сказал Данилов.