Как вырастить голубую ель из веточки: Можно ли вырастить ель из ветки — Semki.su

Содержание

советы по уходу, методы выращивания, сорта. Можно ли размножить голубую ель черенками. Как размножить голубую ель черенками. Как вырастить голубую ель Размножение елок черенками

Голубая ель – это одно из самых красивых хвойных культур. Использовать ее можно для украшения самых различных участков. Особенность ели в том, что ее иголочки имеют голубой окрас. Ее родина – Северная Америка. Размножение голубой ели может происходить семенами или черенками. Чаще всего используют именно второй вариант, так как он повышает шансы вырастить здоровое и красивое дерево.

Описание метода: размножение черенкованием

Приступать к размножению голубой красавицы при помощи черенков необходимо с их заготовки. В роли материнской формы задействуют деревья голубых, сизых и серебристых видов сибирских елок. Сегодня они присутствуют в широком разнообразии, так как активно украшают скверы, ботанические сады и садовые участки. Предельный возраст у дерева должен быть 40 лет.

Если проводить черенкование у более молодых растений, то они пускают корешки в 80%, а вот боле старые – только 50%.

Заготовка черенков: укоренение

Заготовка саженцев выполняется методом обдирания веточек с боковой части дерева. На полученных побегах должен оставаться слой старого дерева. Это позволяет черенку нормально расти и не сгнить. Если использовать такой метод, то не будет выделяться смола и не станут закупориваться элементы проводящей системы.

Если использовать для обрезания черенков нож, то смола будет активно вытекать, что препятствует полноценному поступлению питательных веществ для нормального роста и развития саженца.

Сроки для заготовки веточек (будущих саженцев)

Самым подходящим сроком для заготовки остается весна – это конец апреля–начало мая. Именно в этот период раздвигаются накрывающие чешуйки почки и выдвигается зеленый конус. Если следовать этим рекомендациям, то полученный черенок будет иметь корни уже на 80 день. А по прошествии 5 месяцев длина его корней достигает 20 см.

Видео: как размножить и вырастить голубую ель из ветки-черенка

На видео – размножение голубой ели черенками:

Но никто не мешает заготовлять черенки летом. Делать это предстоит в середине июля.
Но полученные саженцы в это время могут не успеть пустить корни в землю, в результате чего образуется только каллус. А вот укоренение черенков, срезанных летом, произойдет только в следующем году. А вот как выглядят , можно увидеть в данной статье на фото.

Посадка в домашних условиях: пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция для укоренения и посадки в домашних условиях:

Полученные черенки необходимо высадить в парник, используя песок. Толщина слоя должна составлять 1,5 см.
Затем его увлажнить.
Достичь лучшего укоренения можно, если задействовать специальные стимуляторы роста. Например, сегодня активно применяют Гетероауксин. Для получения раствора необходимо взять 100 г препарата и 1 л воды.
После тщательного перемешивания черенки уложить в раствор и держать там 3-6 часов.
Затем их ополоснуть водой и высадить в подготовленный субстрат.

В первые 2-3 недели нужно днем затенять черенки, а воздух увлажнять. Для этого предстоит опрыскивать полы и стены водой, а грунт взрыхлять.

Если температура в парнике будет повышена, то стекла теплицы забелить, а сами черенки затенить. Если ночи еще холодные, то парник накрыть матами. А вот как происходит посев голубой ели семенами, поможет понять .

Как ухаживать в процессе выращивания

После того, как черенки голубой ели были высажены, за ними необходимо тщательно ухаживать. Только так можно получить красивое, здоровое и высокое дерево. Произрастать ели могут даже в тени, то для получения пушистого дерева стоит выбирать солнечное и теплое место. При этом почва там должна быть влажной, а сильный ветер отсутствовать. Тогда деревцо будет сильным и прямым. Наличие яркого света нежелательно.

Полив

После полива грунт предстоит обязательно рыхлить. Это позволит обеспечить доступ воды и воздуха к корневой системе.

Взрослое дерево часто поливать не нужно.
В неделю ему будет достаточно 10 л воды. Это количество считается оптимальным для того, чтобы насытить корни и не допустить застоя воды. А вот как выбираются , очень подробно изложено в данной статье.

Видео: как укоренять и ухаживать за черенками

На видео – как ухаживать за черенками голубой ели:

Влажность воздуха

В этом плане голубая ель не слишком привередливая. Влажность она переносит нормально, как и незначительную засуху. Для отмывания пыли и грязи стоит использовать шланг с водой. Тогда иголки приобретут насыщенный голубой цвет. А вот как происходит посадка и уход кустарника Будлеи читайте .

Пересадка

Если при первой пересадки вы подобрали неудачное место, то можно посадить дерево еще раз. Голубая ель отлично переносит такие мероприятия. Но это не значит, что делать это нужно часто.

После того, как место было выбрано, необходимо выкопать углубление, уложить дренаж, насыпать грунт, который подходит для выбранного хвойного дерева, а сверху песок. При высадке ели необходимо следить, чтобы прикорневая шейка располагалась над землей. При соблюдении этого условия обеспечен здоровый рост дерева. Про посадку и уход в открытом грунте Флоксы читайте в .

Подкормка

Часто подкармливать голубую хвою не стоит. Это дерево в этом не нуждается. Единственное, что можно, так это весной до того, как появятся побеги, удобрить грунт около ствола.

Перед мульчированием торфом, древесными опилками или компостом следует вокруг ствола удалить сорняки, которые могут спровоцировать заболевания и привлечь вредоносных насекомых.

Рыхление и обрезка

Голубая ель не любит плотную землю, так что около ствола необходимо ее рыхлить. Для этого нужно задействовать тяпку или мотыгу.
Делать все предельно осторожно. Копать глубоко не стоит, иначе можно повредить корни.

Также нужно следить за внешним обликом дерева. Своевременно удалять засохшие веточки, чтобы сформировалась красивая крона. Если растение стало раздваиваться, то одну макушку стоит удалить.

Борьба с вредителями

Если вы обнаружили на голубой красавице оранжевые пятна, то стоит использовать специальные препараты. При сильном поражении ветви обрезать или выкорчевать само дерево. Таким образом, вы предотвратите заражение других елочек. Про описание можжевельника Андорра Компакт узнайте .

Если на молодой ели обожжённые побеги, то это указывает на поражение еловым пилильщиком. Для борьбы с ним предстоит обработать ветки фуфаноном. Для этого взять его в количестве 20 г и растворить в 1 л воды. Когда хвоя стала желтеть, то это указывает на наличие такого вредителя, как елово-пихтовой хермес. Под деревом можно увидеть комок белой ваты. Чтобы избавиться от него, необходимо обработать елку в апреле раствором Рогов или Антио. На 10 л воды приходится 20 г препарата.

На видео – вредители голубой ели:

Если присутствуют стволовые вредили, то в коре будут находиться отверстия размером 5 мм. Бороться с ними можно, если улучшить условия содержания и обработать культуру инсектицидами. Из-за нехватки солнца или влияния внешних отрицательных факторов еловые ветки с одной стороны могут засохнуть. В таком случае нужно создать ели тень и улучшить условия ее выращивания.

В предыдущей своей статье, посвященной размножению голубых елей семенным способом, я писал, что такое потомство не всегда наследует и голубую окраску хвои, и другие достоинства материнской формы. Кроме того, заполучить семена с форм, с голубой или серебристой окраской хвои, разных американских видов и сибирского вида ели рядовому садоводу-любителю представляется делом достаточно непростым. Да и добываемые с трудом такие семена во многих случаях имеют низкую доброкачественность.
Поэтому семенной способ размножения голубых елей на практике, как правило, обладает достаточно низкой эффективностью. Лишены указанных недостатков вегетативные способы размножения голубых елей черенками и прививкой. Такие способы размножения полностью передают потомству все декоративные признаки материнских растений.
Размножение елей черенкованием начинают с заготовки черенков. В качестве материнских растений используются деревья голубых, сизых, серебристых форм североамериканских видов и сибирского вида елей, произрастающих во многих местах в скверах, в дендрариях, в Ботаническом саду РАН, а также на садовых участках в Екатеринбурге и других городах области. Возраст маточных растений обычно представляет 4-40 лет. Исследованиями установлено, что черенки с 4-10-летних растений укореняются на 70-80%, а с 30-летних деревьев – только на 50%. Лучше укореняются черенки с семенных растений.
Заготовку проводят методом отдирки боковых побегов на осевых ветвях первого, второго и третьего порядков ветвления. При отдирке на заготовленных побегах остается небольшой слой старой древесины, предохраняющий черенок от гниения. При таком способе заготовки на изломе не выделяется смола и не закупориваются ксилемные элементы проводящей системы. При резке же черенков из смоляных ходов через несколько минут обильно выделяется смола, препятствующая поступлению ростовых веществ в черенок. Для удобства при высаживании черенков в субстрат подрезают секатором только образующиеся при отдире заусеницы.
Лучшим сроком заготовки черенков ели для вегетативного размножения ее в любительских условиях является весна. Это – конец апреля-начало мая, когда происходит начало раздвижения кроющих чешуй почек и выдвижение зеленого конуса.
Практика показала, что у таких черенков корнеобразование начинается через 75-80 дней. Через 4-5 месяцев после высадки корни черенков достигают длины 15-20 см, имея второй и третий порядок, и становятся более эластичными.
Черенки можно заготавливать и летом после завершения роста побегов во второй половине июля. Но такие черенки за оставшееся время вегетационного периода не успевают укорениться в открытом грунте и могут образовать только каллюс. Укоренение этих черенков происходит только на следующий год.
Неплохо укореняются и черенки, заготовленные осенью (сентябрь-ноябрь) и зимой, когда процесс их укоренения переносится в теплицы.
Укоренение производится в парниках разной конструкции под стеклянным или пленочным укрытием. Могут использоваться и временные переносные пленочные парники.
Черенки могут высаживаться или непосредственно в субстрат в парник или в субстрат находящихся в парнике посадочных ящиков. В принципе, вместо посадочных ящиков в любительских условиях для высадки черенков могут использоваться и пакеты из-под молока, стаканы или цилиндры из полиэтиленовой пленки и другие подобные емкости с почвенной смесью. Такие парники могут быть холодными и с естественным или искусственным обогревом. Наилучшими температурами укоренения черенков ели являются температуры: субстрата на глубине 5 см – 13-20°С, воздуха на уровне почек черенка – 10-19°С с уменьшением их ночных значений на 2-3°С. Указанные температуры субстрата и воздуха значительно ускоряют процесс корнеобразования. Поэтому при укоренении черенков ели очень желательно иметь утепленный грунт в парнике.
В процессе устройства парника на его дно обязательно укладывается дренаж из мелких камней или щебня слоем 4-5 см. Поверх слоя дренажа насыпают слой дерновой земли толщиной около 10 см, а сверху еще 5-6-сантиметровый слой смеси торфа с промытым кварцевым песком (1:3) или такой слой только одного песка. В процессе всего укоренения температура субстрата не должна превышать 20°С. Полностью заправленный парник поливают так, чтобы вода хорошо пропитала не только субстрат, но и лежащий под ним слой питательной земли, и далее закрывают плотно остекленными рамами или пленкой. Расстояние между поверхностью субстрата и остекленной рамой или пленкой должно быть не менее 20 см, а лучше около 30 см.
В процессе заготовки или сразу после нее черенки помещают в полиэтиленовые пакеты и в завязанном состоянии транспортируют к месту высадки. Заготовку проводят в пасмурную погоду, либо рано утром, либо поздно вечером. Осевые побеги, особенно первого порядка, практически не укореняются. У этих черенков через 2-3 недели после посадки распускаются верхушечные почки, появляется прирост до 3-6 см, который значительно увеличивает расход питательных веществ и воды. Появление прироста раньше, чем корней, влечет за собой высыхание таких черенков. В то же время боковые побеги этой же ветки (I группа) укореняются хорошо. У них сначала образуются корни, а затем прирост. Поэтому сейчас черенкуют только боковые побеги. Их заготовка путем отдирки в весеннее время не вредит материнскому растению. Раны на осевом побеге материнского растения через 3-4 недели полностью затягиваются смолой, а через год зарастают корой. Осевой побег, с которого заготавливают боковые побеги, имеет 3-5-верхушечных почек, он хорошо растет и распускает все почки. Через два года с этой же ветки опять можно заготавливать боковые побеги. Не следует срезать ветку или «лапку», тем более, что на ней находятся осевые побеги, которые практически не укореняются. В то же время удаление осевого побега с верхушечными почками наносит вред материнскому растению.
Все боковые побеги одного года прироста на осевом побеге делят по группам: I группа – мутовка побегов, расположенная в апикальной части осевого побега, II группа – следующая мутовка и так далее. Черенки II группы укореняются хуже, чем I группы. В год образования корней почки у них не распускаются. Особенно плохо и долго укореняются черенки III группы. Корни у них образуются на 2-й и даже на 3-й год. Почки пробуждаются на 3 и 4-й год, у некоторых на 5-й год, а сами черенки этой группы обычно погибают от затенения растущих, ранее укорененных черенков. Осевые побеги второго и третьего порядка ветвления, а также боковые побеги из этих же мутовок (I группа) укореняются хорошо. На укореняемость также оказывает влияние и величина яруса, с которого заготавливают побеги.
Заготовленные черенки перед высадкой для укоренения и улучшения корнеобразовательных процессов обрабатывают ростовыми веществами ИМК или ИУК. Эти вещества, представляющие собой кислоты, оказывают стимулирующее воздействие на корнеобразование в растворах с концентрацией от 0,005 до 0,01%. Они плохо растворяются в воде, поэтому их вначале растворяют в спирте, а затем добавляют воду для нужной концентрации.
Нередко они используются не в виде растворов, а в виде специальных паст. В любительской садоводческой практике наиболее часто в качестве стимулятора корнеобразования используется натриевая соль ИУК – гетероауксин, хорошо растворимый в воде. Для стимуляции корнеобразования черенков ели хорошо себя показал раствор 100 мг гетероауксина в1 л воды. В указанном растворе при комнатной температуре нижние части черенков замачивают в течение 15-16 часов. Ряд специалистов указывает и на хорошее стимулирующее действие на корнеобразование у черенков ели их замачивание в растворе марганцево-кислого калия в концентрации от 0,1 до 0,25%. Опытная проверка показала, что у черенков ели, обработанных оптимальными концентрациями ростовых веществ при комнатной температуре раствора, корни появляются через 1,5 месяца, а у необработанных черенков – через 3 месяца (большинство из них укореняется только на второй год). Число корней чаще всего составляет 1-2 на черенок (рис. 1).
Исследованиями специалистов выявлено, что на укореняемость черенков, заготовленных в оптимальной для корнеобразования фазе раздвижения кроющих чешуй почек и выдвижения зеленого конуса, в сильной степени оказывают влияние пониженные положительные температуры. При этом наилучшие показатели в укоренении выявили черенки, обработанные только водой, а затем поставленные в песок на глубину 1-2 см и помещенные в холодильник на 8-12 суток при температуре от +3 до +5°С. Во время пребывания черенков освещения в холодильнике не было. Начало появления корней у таких черенков отмечено через 40-45 дней, массовое – через 55-60 дней.
На черенках, обработанных ростовыми веществами, при хранении в холодильнике укореняемость была ниже, число корней меньше и они развиты слабее. Укореняемость черенков обработанных только водой после пребывания в холодильнике в течение 8-12 дней составляла 94-95%. По моему мнению, такая технология подготовки черенков ели для укоренения не представляет для садоводов вообще никакой трудности. Надо только взять соответствующий полиэтиленовый пакет, поместить в него слой влажного песка толщиной в 4-5 см, погрузив в песок на глубину 1-2 см обработанные водой (выдержанные в воде) укореняемые черенки. Далее покрепче завязать пакет сверху, исключив тем самым сильное испарение влаги, и поместить его в обычный домашний холодильнике на полку, где сохраняется температура 3-5° на 8-12 дней.
Обработанные черенки высаживают в парники под углом 20-30° к поверхности почвы на глубину около 1 см с расстоянием 5х5 см. Точно также их высаживают и в посадочные ящики или другие посадочные емкости. Нижнюю часть черенков от хвои не очищают. Перед посадкой черенков верхний слой субстрата слегка увлажняют и уплотняют.
После посадки черенков парники накрывают плотно стеклянными или полиэтиленовыми рамами облегченного типа и сверху одним слоем марли или разреженной мешковины для притенения.
Уход за высаженными черенками в первый год заключается в постоянном поливе, прополке и проветривании парников. Поливают 6-8 раз в день. Проветривание проводят, поднимая край рамы. Для определения необходимости проветривания и полива парника очень желательно помещать в него два термометра для определения температуры воздуха и субстрата, а также прибор для определения влажности. Особенно удобно применять для этой цели электронные приборы дистанционного наблюдения.
Укореняемость черенков во многом зависит от условий погоды в летний период. В теплое лето укореняемость черенков ели, заготовленных с боковых побегов, по данным специалистов в среднем составляет 40-50%, а в холодное – только 20-30%. Осенью в конце сентября для закалки черенков укрытия с парников снимают. В сухую осень полив парников продолжается. На зиму черенки не укрывают и не мульчируют. Черенки, находящиеся в посадочных ящиках или других переносных емкостях, могут переноситься на зиму в прохладные помещения или комнаты, укрываться стеклом или пленкой, обязательно периодически опрыскиваться и проветриваться и таким образом сохраняться до весны. Весной следующего года, как только оттает почва, парники снова укрывают стеклянными или пленочными рамами и притеняют марлей или разреженной мешковиной. Посадочные ящики и переносные емкости с черенками снова помещают в парники. Весной неукорененные и слабоукоренившиеся в парниках черенки с 1-2 неразветвленными корнями выпираются из почвы и затем падают. Поэтому их снова высаживают в рыхлый субстрат. В течение лета три раза пропалывают от сорняков. В августе постепенно закаливают черенки и снимают укрытие. На второй год хорошо сохранившиеся черенки укореняются и у них появляется прирост. Только на 3-й год черенки образуют относительно хорошую корневую систему и прирост. Пересаживают в школку укоренившиеся черенки только в конце 4-го, а иногда и 5-го года. Таким образом, черенки находятся в месте укоренения в парнике 4-5 лет. Черенки, находящиеся в посадочных ящиках или переносных емкостях, могут опережать в росте черенки в парниках и высаживаться в школку раньше. Следует отметить, что на укореняемость черенков ели положительно сказывается сделанный перед их высадкой по середине комлевой части ножом расщеп глубиной около 1 см.
Почва на грядах, используемых под школку, должна быть достаточно плодородной и влагоемкой. Очень желательно содержание в ней повышенного содержания торфа. Окоренившиеся черенки высаживают рядами на расстоянии 40 см ряд от ряда и 15 см в ряду. В первый год пересадки очень желательно содержать гряды школки под пленкой, что существенно сокращает количество погибших растений. На зиму почву на грядах в год пересадки обязательно необходимо мульчировать для защиты корневой системы от морозов. Для ускорения роста саженцев в школке проводятся их подкормка и полив. Все растения в школке сначала растут наклонно.
Наибольшими у них сначала образуются верхушечные побеги, затем усиливается рост нижних боковых побегов и веточек и начинает проявляться деревце кустовидной формы (рис. 2).
Постепенно к 7-9 годам побеги центрального стволика начинают увеличиваться в размерах и большинство растений принимает естественную древовидную форму, хотя и с загущенным основанием кроны. Если год укоренения черенка считать годом роста, то к 10 годам деревца достигают 0,6-1,1 м высоты. Лучшие из них имеют правильную крону и верхушечные побеги (на 10-ом году) 30-40 см длины. Высота, например, сеянцев ели сибирской голубой в том же возрасте в тех же условиях роста составляла 0,9-1,7 м, то есть значительно превышала рост черенковых растений.
Часть черенковых растений ели в 10-летнем возрасте остается кустовидной с сильно загущенным и расширенным основанием кроны. Для улучшения формы кроны такого деревца и ускорения его роста в высоту необходимо применять к нему искусственное формирование кроны с прореживанием и удалением нижних ветвей. Причиной лучшего роста сеянцев ели в сравнении с ее черенковыми растениями является более худшее развитие корневой системы последних. Например, выкопка 8-летних черенковых растений ели сибирской голубой показала, что большинство их имело своеобразную корневую систему, развившуюся из одной-двух осей тех корешков, которые образовались в первый год укоренения черенка.
По сравнению с сеянцами того же возраста, имевшими правильную разветвленную корневую систему, корни черенковых растений были однобокими, малоразветвленными, с малым количеством обрастающих корешков (рис. 3, 4). Только небольшая часть черенковых растений имела хорошую корневую систему, что и объясняет их более медленный рост. Несмотря на указанный недостаток, только черенковые растения ели полностью сохраняют все материнские признаки.
Я в 80-е годы прошлого века также занимался и размножением ели колючей голубой и ели сибирской голубой по описанной выше технологии. Черенки заготавливал с деревьев в одном из скверов в Екатеринбурге (ель колючая голубая) и у себя в саду (ель сибирская голубая). Конечно, черенки заготавливались путем отдира с пяткой, не осевые, а боковые первого порядка. Все делалось очень аккуратно без нанесения деревьям особых повреждений. Черенки вымачивались в растворе гетероауксина и около 15 мая были высажены под пленку в парник в указанный выше субстрат. В то же время у меня в саду жила моя мать, которая по моим указаниям делала 5 раз в день полив черенков и проветривание парника, соблюдая при этом его притенение. Всего было высажено 10 черенков ели колючей голубой и 15 черенков ели сибирской голубой. Осенью первого года, как и положено, черенкам была сделана закалка. На зиму почва под черенками не мульчировалась. По мере выпадения снега было проведено их окучивание снегом. На второй год весной было обнаружено 4 выпертых черенка ели колючей голубой и 6 выпертых черенков ели сибирской голубой, которые снова были высажены в субстрат. К концу второго года сохранилось 6 растений ели колючей голубой и 11 растений ели сибирской голубой. В парнике растения содержались 5 лет. При этом к концу 5-го года сохранилось 4 растения ели колючей голубой и 8 растений ели сибирской голубой. Осенью 5-го года растения были высажены в школку на гряду, где выращивались до 10-летнего возраста. Выпад растений наблюдался и после высадки их в школку в первый год. Всего на 10-й год роста сохранилось 3 растения ели колючей голубой и 7 растений ели сибирской голубой. Я считаю, что со всеми издержками освоения технологии выращивания черенковых растений ели мой результат ее выращивания вполне хорошим. По моему мнению, освоение этой технологии вполне доступно любому садоводу-любителю.

Хвойники в домашних условиях размножаются тяжело, голубая ель не исключение. Получить молодое дерево можно из семян или черенков. Второй способ более быстрый и гарантировано сохранит все сортовые признаки вида и окрас хвои. Помните, что успех завит от очень многих факторов: правильно выбранного материала и времени года для срезки, а также температуры содержания и полива.

Родина красавицы ели — Северная Америка. Там она распространена в горных районах запада, юго-запада и является символом двух штатов: Юты и Айдахо. В природных условиях вырастает до 40 м высотой и может достигнуть возраста в несколько веков. Крона молодых деревьев в форме узкого конуса, а у более старых – цилиндрическая. Хвоя зеленая с сизо-голубым напылением. Созревшие шишки светло-коричневые, в раскрывшемся состоянии диаметром около 4 см. На севере России также встречаются формы ели с голубой хвоей. Восковой налет предохраняет ветви от излишних испарений и вредных атмосферных веществ.

Внимание! Определение «голубая ель», говорит только об окрасе, а не о принадлежности к виду. Вида «ель голубая» не существует, голубой цвет встречается у ели обыкновенной, ели колючей, канадской, сибирской.

Декоративные сорта с голубой хвоей:

Вальдбрун (сизо-голубая крона пирамидальной формы, высота около метра).

Вальдбрун

Монтгомери (ярко-голубая крона приплюснутой формы, высота 2 м).
Голубая жемчужина (карликовое дерево с яркой зелено-голубой хвоей).

Голубая жемчужина

Голубой туман (карликовый сорт, хвоя насыщенного голубого цвета).
Глаука Глобоза (карликовый сорт с серебристо-голубой хвоей).
Канадская сизая (карликовый сорт с быстрым ростом, хвоя голубоватого оттенка).

Укоренение черенков ели голубой

Для черенкования отбирают деревья среднего возраста. Как показала практика, материал от елей моложе четырех и старше сорока лет, имеет меньший процент приживаемости. Собирать веточки можно ранней весной, летом или зимой. Выламывают прошлогодние горизонтальные побеги, оставляя «пяточку» коры на конце. Это задержит выделение смол и предохранит от закупоривания сосудов. Оптимальная длинна веточки 6–10 см. Посадку производят в тот же день. Если требуется перевозка, то растение оборачивают влажной тканью.

Совет. В сухую жаркую погоду, черенкование хвойников не проводят.

Чтобы стимулировать рост корней, используют «Корневин». Для этого немного повреждают кору в нижней части черенка и втирают препарат. Можно замочить на 15–16 часов в гетероауксине. Веточки, которые уже хранились некоторое время, перед этим держат в воде 1–2 часа. Подготовленные черенки высаживают в мини-теплички с легкой смесью. Состав грунта:

Кокосовый субстрат.
Верховой торф.

Части смешивают и раскладывают в емкости. На дно мини-теплички укладывают дренаж (керамзит, мелкий гравий). Можно использовать торфяной отсев или сухую кору. Веточки втыкают в грунт под углом 45° на глубину 3–4 см. Плотно прижимают грунт, чтобы внутри не осталось воздушного пространства. Верхний слой – крупный речной песок. Достаточно 1–2 см. Делается это для того, чтобы исключить вероятность загнивания нижней части черенков.

Укорененные черенки

После посадки грунт поливают теплой водой и тепличку закрывают. Емкости ставят в место без яркого света. Укоренение произойдет через 2–2.5 месяца. В это время за тепличкой следят, периодически проветривая. Поливать начинают с момента появления корешков.

Альтернативные способы укоренения ели голубой

Для веточек, выломанных зимой, используют такой вариант посадки. Нижнюю часть черенков, обработанных корневином, обкладывают влажным мхом. Вместо мха можно воспользоваться размоченной торфяной таблеткой. Сверху плотно обкручивают бумажным полотенцем и фиксируют резинкой. В таком рулоне заворачивают сразу несколько черенков с расстоянием в 5 см друг от друга. Свертки целиком помещают в полиэтиленовые пакеты и подвешивают в прохладном помещении. При удачном исходе корешки проклюнутся через 2.5–3 месяца. В мае их высаживают в парник под пленку.

Некоторые советуют перед укоренением подержать черенки ели в сыром песке при низких температурах. В пластиковую емкость с крупным речным песком помещают веточки, заглубляя их на 1 см. Емкость закрывают и ставят в холодное место с t +1…+3 С°. После трехнедельного содержания, веточки перемещают в парник, где вначале поддерживают условия от +15 до +18 С°. Затем повышают до +20…+23 С°.

Посадка черенков

Черенки высаживают наклонно под углом 30°и на глубину не более 1.5 см, так как хвойники плохо переносят заглубленную посадку. Теплицу притеняют от ярких солнечных лучей, защищая от перегрева, проветривают. Оптимальная температура для укоренения +20 С°. В случаях снижения режимов, стены утепляют специальными матами. Высокий уровень влажности (не ниже 85%) в парнике можно поддерживать туманообразующей установкой.

Совет. В парнике для хвойников обязательно наличие дренажного слоя толщиной 5 см.

В первый год формируется каллус, своеобразный нарост из которого будут развиваться корешки. На второй год молодые саженцы можно определить на постоянное место жительства в открытый грунт. Первую зиму елочки проводят под укрытием.

Выбор места и уход за голубой елью

Все хвойники предпочитают защищенные от ветра и прямого солнца участки. Почвы предпочтительно слабокислые или кислые по уровню ph. Не подойдет тяжелая глинистая земля с постоянным застоем влаги.

Грунт должен быть легким с хорошим воздухообменом. Учитывайте, сколько будет в высоту взрослое деревце, чтобы не пришлось лишний раз беспокоить его пересадкой. Расстояние между деревьями карликовых сортов около метра, для средних около трех, для крупных не менее пяти метров. При посадке на дно лунки кладут дренаж, корневую шейку растения ориентируют на уровне верха грунта. Ширина ямы подбирается с учетом корневой системы саженца.

Для посадки ели выбирайте защищенное от солнца и сквозняков место

В засуху елочки поливают. На одно взрослое растение необходимо не менее 10 л воды. В подкормке голубая ель практически не нуждается. Весной можно полить жидким раствором удобрений для хвойных .

Внимание! Навоз под ели не вносят.

Голубую ель могут поражать: еловый пилильщик, короеды, щитовки, еловая (хермес) и корневая тля. Для борьбы с насекомыми заболевшие деревья обрабатывают инсектицидными препаратами. В качестве профилактики внимательно осматривайте деревья, не допускайте засоренности участка.

Голубую ель можно получить также из семян. Этот способ более длительный и не всегда дает полную передачу сортовых признаков. Черенкование считается более быстрым и эффективным методом. Экспериментируйте, и вас обязательно порадует результат собственного труда.

Размножение голубой ели: видео

В топе любимых вечнозеленых растений находится ель, которая всегда беспредельно радует дачников густой зеленью своих иголок и потрясающим благоуханием смол. Чтобы гарантировано вырастить стройную красавицу на дачном участке, будет интереснее размножить ее самим, например, черенкованием. У вас все получится, если вы прислушаетесь к нашим проверенным временем и опытом советам и рекомендациям.

Размножить ель можно следующими способами: посеять семенами (трудно и долго), вырастить из черенков (легче и быстрее), купить и высадить готовые саженцы (проще всего, но и дороже).

Обратите внимание!
О том, как посадить готовый саженец ели в открытый грунт и в дальнейшем за ним ухаживать
, читайте

Семенной способ размножения

Размножение ели черенками

Более простым способом размножения ели является её черенкование в домашних условиях, которое, как правило, выполняется ранней весной в момент начала сокодвижения.

Нарезка черенков

В качестве исходного материала для черенкования желательно взять верхнюю часть ели
. Далее следует сделать черенки длиной в 18-25 сантиметров, причем не нарезать
, а именно оборвать руками
, чтобы на конце черенка образовалась «пяточка» с приростом прошлого года.

Затем их нужно вымочить
в воде в течение суток. Убрать всю хвою
, очистив низ
на 5-7 сантиметров. Далее, обрезать все лишние боковые веточки
, оставив только главный ствол.

Готовые к посадке черенки
ели должны выглядеть следующим образом:

Подготовка посадочной емкости (теплички) и грунта

Теперь вам нужно сделать мини-тепличку
из 5-литровой бутылки, разрезав бутылку так, чтобы над черенком осталось порядка 20 сантиметров, то есть примерно на 2/3. Затем на дне бутылки рекомендуется сделать дренажные отверстия
, причем не в самом центре, а по окружности, где-то 1 сантиметр от стенки.

Важно приготовить правильную воздухо- и водопроницаемую почвосмесь
для посадки черенков ели. Оптимально сделать её из кокосового субстрата и торфа, смешав 1 к 1.

На дне посадочной емкости следует выложить небольшой дренажный слой
в 3-4 сантиметра из гравия и/или керамзита.

Посадка черенка

Пошаговая инструкция посадки черенка ели в домашних условиях:

Уход за черенками после посадки и их высадка в открытый грунт

На укоренение черенков потребуется порядка 2,5-3 месяцев.

Если верхняя часть бутылки (тепличка) будет запотевать, то тепличку следует в обязательном порядке проветривать, открывая верхнюю крышку. В крышке можно сделать дополнительные вентиляционные отверстия, в таком случае её даже не придется откручивать.

Когда подойдет время высадки черенков ели в открытый грунт, предварительно обязательно хорошо полейте саженцы. Только тогда вы легко достанете земляной ком и высадите маленькие растения в своём саду.

В следующем ролике представлена посадка черенков ели в осенние сроки (октябрь). Однако, этот период многими садоводами не особенно жалуется, так как процент укоренения черенков значительно ниже, чем весной, но всё же.

Видео: выращивание голубой ели из черенков в домашних условиях

Видео: результат укоренения черенков голубой ели

Важно!
Всю информацию о выборе места и высадке саженца ели в открытый грунт
вы найдете .

Вам очень хочется без проблем размножить ель у себя на даче. Больше вам не нужно сдерживать это желание. Мы задали вектор того, как это сделать с помощью семян, черенков, готовых саженцев. Теперь дело за вами!

Природный ареал произрастания у голубых елей небольшой и расположен в Северной Америке. Однако сегодня эти можно найти во многих уголках планеты. Благодаря своей стойкости к суровым природным условиям эти стали очень популярными. Рассмотрим, как можно провести размножение голубой ели самостоятельно и, таким образом, существенно сэкономить свои финансы.

Описание хвойного растения

Голубая ель всегда выделялась среди своих собратьев. Оттенки ее — от голубого до голубовато-серого оттенка, крона имеет конический вид и усеяна продолговатыми шишками. Самый большой возраст в природной среде обитания — до 700 лет. В наших широтах такие насаждения живут примерно столетие. Высота в среднем достигает 30 м, хотя иногда встречаются и гиганты вдвое больше.

Сегодня селекционерами выведено больше 70 видов, в их число входят массивные и низкорослые деревья и даже стелющиеся по земле. Некоторые сорта позволили деревья превратить в , который возвышается на 50 см над землей и имеет ширину до 2 метров.

Важно!
Искусственные сорта голубой ели крайне морозостойкие. Это очень необычно для растений, выведенных человеком. Известны случаи, когда они выдерживали морозы до -35 градусов.

Самый распространенный способ размножения

Ель можно размножить семенами и . можно приобрести в садовых центрах или же собрать самостоятельно из шишек. Семян потребуется много, поскольку всхожесть у них не очень большая. К тому же такой способ размножения не гарантирует сохранение материнских качеств.

А вот размножение хвойных черенками одинакового популярно как в домашних условиях, так и в масштабе промышленности. Суть заключается в применении частей веток ели для получения в результате полноценного дерева.

Черенкование: сроки и условия

Черенки заготавливают в конце апреля или начале мая, когда начинается время весеннего сокодвижения. Веточки должны быть не длиннее 10 см, так как другие имеют слишком развитую почку, которая сразу начнет расти в побег, а это приведет к расходу сил и нанесет ущерб образованию корней.

Как вырастить голубую ель

Ель голубая размножается черенками с помощью проведения следующих действий: поиск для забора черенков, их отделение и последующее укоренение.

Знаете ли вы?
Отделив черенок от материнского дерева с помощью ножа, невозможно сохранить утолщение. Следовательно, приживаемость может существенно понизиться.

Заготовка черенков

Идеальными черенками для дальнейшего выращивания являются боковые побеги возрастом больше года и размером 10 см. Материнские деревья должны быть возрастом старше 4 лет.

Выбранные веточки отрывают от ствола таким образом, чтобы на конце сохранилось утолщение, которое является остатком старой древесины. По мнению садоводов, утолщение блокирует выделение смолы и, таким образом, закупоривает нижние клетки и не дает влаге проникать внутрь.

Заготовку рекомендуется делать утром или в пасмурные дни. После отделения ветку нужно сразу упаковать в полиэтиленовый пакет. Высаживать нужно в этот же день.

Укоренение

Выдержав черенок перед высадкой 2 часа в стимуляторе образования корней, ель можно укоренить за 1,5 месяца. В другом случае это займет больше трех месяцев. Обязательным условием для успешного проращивания корней является подходящая температура, идеальное место — влажные и при этом теплые условия. Создать их можно с помощью полиэтилена или бутылок.

В первый год после высадки никакие видимые изменения в виде появления новых иголочек и роста вверх не происходят, и у многих появляется мнение, что укоренение не удалось. Однако нужно знать, что именно в этом время происходит нарастание корневой системы, а значит, у елочки нет сил еще и на рост хвои, это произойдет в следующем году.

Как посадить саженцы

Находясь в поиске информации, как посадить елку, нужно знать, на какие моменты следует обратить внимание, чтобы в результате получить полноценное здоровое дерево на своем участке. Профессионалам известно, что идеальное время для посадки — зима, это позволит сохранить корневую систему.

Знаете ли вы?
Ель никогда не цветет, так как у голосеменных растений нет . Каждую весну на зрелых деревьях проявляются завязи мужских и женских стробил — шишек. Однако ботаники не считают, что шишки — плоды. По их мнению, это части побегов, которые несут в себе пыльцевые мешки.

Как выбрать место для голубой ели

Залогом правильной посадки является выбор удачного места и еще некоторые вещи, которые тоже должны быть учтены:

Ветер. Определяя место для дальнейшего роста растения, нужно учитывать особенности корневой системы, а именно — ее малоустойчивость к сильному ветру. Это напрямую связано с тем, что, спустя время, стержневой корень умирает, а дерево держится только за счет поверхностных корней. Чем старше дерево, тем более защищенное место должно быть.

Освещенность. Выбирая место для посадки, нужно отдать преимущество хорошо освещенному. Если ели будет мало света, она потеряет декоративную окраску кроны, снизится прирост, дерево начнет погибать.

Почва. Практически все ели любят кислые или слабокислые почвы. По плотности они должны быть с хорошей воздухо- или водопроницаемостью. Если земля на вашем участке рыхлая или слишком тяжелая, можно добавить глину и песок, и тогда земля станет идеальной. Также маленьким деревьям вредят близко залегающие грунтовые воды.

При всем этом важно обратить внимание на размер выбранного вида. Так как даже медленно растущие в первые годы жизни ели могут в дальнейшем вырасти в огромную красавицу, которая своей кроной закроет все вокруг находящееся.

Важно!
Сажать ель с открытой корневой системой рекомендуется во второй половине сентября или в апреле. С корнями в контейнерах это можно сделать в более позднее время.

Посадка растения

Голубая ель имеет свои особенности посадки. только соблюдая эти правила, можно быть уверенным, что она будет хорошо расти и долгое время радовать своей красотой:

Посадочная яма должна быть такой же, как корневая система. Для деревьев возрастом 2-3 года ее размеры примерно 60х80 см.
Расстояние между ямами высокорослых — от 3 и больше метров, для карликовых — до 1 м, а для средних — от 3 до 5 м.
На дно ямы для

Как вырастить голубую ель из черенка

Одним из самых красивейших представителей хвойных пород деревьев смело можно назвать голубую ель. Она имеет высокие декоративные качества, а потому часто используется в ландшафтном дизайне. За необычайно красивый вид полюбилась она и садоводам. Сегодня мы хотим поговорить о том, как размножать голубую ель, а также о правилах выращивания и ухода.

Описание

Высота дерева может варьироваться в зависимости от вида, самые высокие вырастают до 30 м (в диаметре до 1,5 м), есть среднерослые растения (до 4 м) и низкорослые (карликовые), стелющиеся по земле. У этой ели коническая или цилиндрическая крона. От остальных хвойных пород она отличается необычным цветом. Особенностью растения считается окраска хвои: в зависимости от температурного режима иголки могут менять цвет от серовато-зеленого до яркого голубого. Особую привлекательность и изысканность хвое придает ярко выраженный серебристый налет. В естественной среде голубая ель может расти на протяжении 600-800 лет, а при посадке и размножении голубой ели в садах продолжительность жизни сокращается до 100 лет.

С чего начать

Прежде чем приступить к посадке голубой ели, необходимо подобрать место для посадки. Нельзя высаживать деревья на участке, где росли овощные культуры, подверженные грибковым заболеваниям. Это может привести к заражению деревьев через почву патогенными грибами, относящимися к роду фузариум. При посадке следует добавлять в грунт землю, которую взяли из-под хвойных деревьев.

Часто садоводы задаются вопросом:какой способ посадки лучше выбрать и можно ли размножать ель черенками? Для посадки принято пользоваться тремя способами: черенками, веточками и семенами. Рассмотрим более детально каждый из этих методов.

Размножение семенами

Лучшим временем для получения семян из шишек считается февраль. Их помещают в тканевый мешок и убирают в теплое место, спустя 2 недели следует достать шишки и вынуть из них семена. Посадочный материал отделяют от крылатки. Для удаления эфирных масел семена промывают проточной водой и подсушивают. Хранить их следует в стеклянной емкости с крышкой в холодильнике. Именно в таких условиях их выдерживают до посева.

Семена подвергают обязательной стратификации. Для этого их помещают в тканевый мешок, формируют из снега сугроб и помещают в него семена. Сверху следует чем-нибудь прикрыть или засыпать толстым слоем опилок. Семена хранят таким до самого посева.

Подготовка земли

Лучшим вариантом для этого вида деревьев будет та почва, где произрастала газонная трава. К ней можно примешать почву с хвойными остатками. К уже готовому грунту следует добавить удобрение, в состав которого входит торф. Семена голубой ели можно высевать непосредственно в открытый грунт. А можно – в контейнеры, чтобы сначала вырастить саженцы.

Посев

Посадочный материал следует высевать в хорошо увлажненный грунт. При посеве в контейнер семена углубляют на 1,5 см, затем закрывают стеклом или пленкой.

В открытом грунте технология посадки иная. Утрамбовывают грунт, на него укладывают посадочный материал, оставляя расстояние между семенами около 5 см. Сверху присыпают торфом или опилками. Первые саженцы обычно появляются спустя две недели.

Как размножить голубые ели ветками

Чаще других способов при выращивании ели используют черенкование. Но если вы хотите попробовать вырастить дерево из веточки, с этой задачей легко можно справиться, следует соблюдать лишь некоторые хитрости. Прежде всего необходимо найти здоровую молодую ель, возраст которой не превышает 8 лет. Обратите внимание, что веточку необходимо срезать с верхушки, обязательно однолетку. С середины дерева ветка тоже может прижиться, однако велика вероятность того, что у дерева будет кривая крона. Предлагаем вашему вниманию некоторые тонкости того, как размножить голубую ель веточкой:

Чаще всего такой саженец укореняется на второй год. Для ускорения процесса посадочный материал готовят ранней весной.
Одревесневшие черенки, которые были срезаны осенью или зимой, следует хранить всю зиму в прохладном темном месте.
Длина веточки может варьироваться от 10 до 25 см.
После срезки у них следует удалить снизу всю хвою (3-6 см) и отпустить в раствор марганцовки.
Для того чтобы саженец хорошо прижился и быстро дал корни, рекомендуется сделать для него небольшой парник.
При посадке на дно ямки необходимо положить дренаж, это поможет избежать застоя влаги. Он может состоять из битого кирпича, камней, крупного щебня. Сверху насыпают грунт, затем песок (лучше очищенный). Грунт рекомендуется набрать в еловом лесу или купить в магазине.
Сверху накрываем пленкой таким образом, чтобы расстояние между песком и укрывным материалом было не более 30 см.
Первое время посадку необходимо затенять, накинув кусок мешковины на пленку.
Веточку высаживать ровно на такую глубину, насколько она очищена от иголок.
В первое время полив следует осуществлять обильно и ежедневно, если стоят жаркие дни, поливать необходимо до 4 раз в сутки. Не менее важно проводить рыхление почвы. После появления первых корешков, 4 раза поливать не следует.
На зиму обязательно укрываем саженцы листвой или опилками.

Как размножать голубую ель черенками

В домашних условиях один из способов самостоятельно размножить ель — черенкование. Сразу скажем, что такой способ считается более удобным, потому как позволяет в полной мере сохранить все лучшие материнские признаки голубой ели. Приступают к процессу в первых числах мая, именно в это время начинается активное сокодвижение. Черенки следует готовить из молодых боковых побегов. Предельный возраст ели должен составлять 40 лет. Если черенки будут браться от молодых растений, то в 80% случаев они пустят корешки, от старых — в 50%. Посадочный материал готовят следующим образом: срывать его нужно только руками таким образом, чтобы на них осталась часть древесины, так называемая пяточка. Благодаря ей хвойная смола не сможет закупорить клетки молодого саженца и не будет ограничивать поступление необходимого количества влаги. Размер заготовки должен быть не менее 10 см. Самое лучшее время для заготовки черенков — раннее утро. После сбора посадочный материал следует поместить на несколько часов в раствор стимулятора роста, а затем сразу высаживать в грунт.

Как размножать голубую ель из черенков, которые не имеют «пяточки», т. е. случайно отломанных побегов? Такой посадочный материал прежде необходимо выдержать около 2 недель в холодильнике. Происходит это следующим образом: сломанные заготовки замачиваются на один час в воду, а затем помещаются в полиэтиленовый пакет с влажным песком так, чтобы часть веточки была заглублена в песок на 2 см. После данной процедуры пакет необходимо плотно завязать. По истечении 14 дней саженцы можно высаживать в грунт.

Посадка

Как правильно размножать голубую ель? Подготовленные черенки следует высаживать в парник, используя песок. Толщина данного слоя не должна быть менее 1,5 см, перед посадкой его необходимо увлажнить. Для того чтобы черенки лучше укоренились, можно использовать специальные стимуляторы роста, садоводы очень часто используют «Гетероауксин». Готовят раствор следующим образом: берут 1 л воды и 100 г препарата. Посадочный материал помещают в раствор на 3-6 часов, после чего ополаскивают проточной водой и высаживают в подготовленный субстрат. На протяжении первых двух-трех недель черенки необходимо затенять, а воздух увлажнять. До этого следует опрыскивать стены и полы парника водой, а почву рыхлить.

После посадки черенков им необходимо обеспечить должный уход. Только в этом случае можно получить здоровое красивое растение. Голубые ели хорошо могут произрастать в тени, но для того чтобы получить более пушистое дерево, следует выбирать солнечное теплое место. Следует учитывать следующие моменты: почва должна быть обязательно влажной, сильные ветра должны отсутствовать.

Полив

Голубые ели очень чувствительны к влаге, поэтому допускать засухи нельзя, но в то же время следует избегать застоя воды. В противном случае может случиться так, что корни начнут гнить, а дерево погибнет. После полива почву обязательно нужно рыхлить: это позволит обеспечить доступ воздуха и воды к корням растения. Следует отметить, что взрослому растению требуется не более 10 л воды в неделю, в частом поливе оно не нуждается.

Пересадка

Если по какой-либо причине место для посадки растения было выбрано неудачно, то дерево можно пересадить еще раз. Такое мероприятие голубая ель переносит достаточно хорошо, но все же делать этого часто не следует. После выбора места следует приготовить посадочную лунку, уложить в нее дренаж, насыпать грунт, подходящий для хвойного растения, а сверху насыпать песок. Корневая шейка при посадке голубой ели должна располагаться над землей.

Размножение зимой

Может возникнуть и такой вопрос: как размножить голубую ель черенками зимой и каким образом это лучше сделать? На самом деле в таком способе выращивания ничего сложного нет. Подготовленные побеги необходимо очистить от иголок на 5 см и поместить их в стимулятор роста. Приготовить бумажные салфетки или полотенца и выложить на них влажный мох, на него – черенки зачищенной от иголок частью. Данная композиция закручивается аккуратно в рулончик и перевязывается ниткой. После этого посадочную конструкцию укладываем в пакет, завязываем и размещаем на окне.

К началу мая на этих черенках должны появиться корешки, тогда их можно будет высаживать в грунт – на доращивание. Обратите внимание: температура воздуха должна быть не менее 13 °C, а почвы – около 10 °C. В том случае, если температура ниже, для сохранения черенков необходимо создать тепличные условия. Внимательно следует относиться к влажности почвы. Необходимо помнить, что застой влаги может стать губительным для саженцев. Кроме этого, яркие солнечные лучи у молодых елочек могут вызвать ожог, поэтому на протяжении первых 2 месяцев саженцы необходимо притенять.

Ель коника

Эти вечнозеленые красавицы всегда считались одним из самых лучших украшений сада. Декоративные формы голубых елей считаются идеальным вариантом для создания садовых композиций и озеленения. Все чаще в садах можно увидеть канадскую ель, а точнее, ее низкорослую форму под названием коника. Такая ель отлично себя чувствует и в открытом грунте, и при выращивании в горшках.

Так как самым популярным и эффективным способом размножения является черенкование, мы предлагаем вашему вниманию информацию о том, как размножить ель коника черенками. При таком способе размножения молодые ели сохраняют все материнские признаки. Однако стоит заметить, что процесс этот довольно продолжительный. Специалисты советуют проводить размножение и выращивание на открытом воздухе, это позволит создать максимально естественные условия. Черенкование начинают проводить в июне для того, чтобы за несколько месяцев место среза на черенках успело зарасти, а дерево стало активнее укореняться.

Для черенков следует брать исключительно нижние листья. Оптимальный размер черенков – 10-12 см. Необходимо правильно отламывать черенок от материнского дерева, он должен быть обязательно с «пяточкой» (частью коры дерева). Если эти условия не соблюдаются, чаще всего черенок погибает.

Саженцы следует поместить на пару часов в стимулятор роста, например «Корневин», позже этот раствор можно развести водой и использовать для полива. Готовим питательный субстрат: соединяем торф, дерновую почву, листовую землю и песок. Черенки следует заглублять в землю на 2,5 см. В дальнейшем уход состоит в поддержании необходимой влажности. На постоянное место ель можно высаживать по истечении 4-5 лет.

Мне очень нравятся хвойные деревья. На участке пока их немного. Среди всего разнообразия видов наиболее привлекательной является голубая ель. Мне дали несколько черенков и я решила попробовать вырастить елочки возле дома.

Первый опыт был неудачным, так как посадила осенью. Теперь сделала все по правилам — и все получилось. Делюсь со всеми любителями хвойников опытом, что представляет собой размножение голубой ели черенками, как сделать все по правилам, чтобы получить прекрасную голубую елочку у себя на участке.

Немного о голубой ели — краткое описание

В естественных условиях это растение произрастает в Северной Америке (запад и юго — запад). Такие же ели можно также встретить в северных регионах России.
В последнее время все больше набирает популярности. Голубая ель с успехом выращивается в регионах с разным климатом.
Голубая ель не только очень эффектно смотрится на любом месте участка, но также имеет ряд неоспоримых преимуществ, среди которых хорошая устойчивость к морозным зимам. Это позволяет выращивать хвойник даже в северных областях.
В дикой природе дерево вырастает до 40 м. Голубая ель — дерево — долгожитель, может прожить до 200 лет.
Молодые ели имеют крону узкого в диаметре конуса, у деревьев более взрослых она разрастается и становится цилиндрической.
Отличительной чертой и изюминкой растения является необычный окрас хвои — с сизовато — голубым напылением. Отсюда идет и такое название — Голубая Ель.
Плоды представлены шишками коричневого цвета диаметром около 4 — 5 см. Восковой налет, имеющийся у растения и дающий такой окрас, защищает его от вредных атмосферных осадков и защищает ветки от испарений. Благодаря такой характерной черте, декоративность голубой ели всегда на высоте.

Важно: отдельного вида под названием «Голубая ель» не существует. Такое определение дано исключительно по внешнему признаку (голубоватый окрас хвои). Такой цвет можно встретить у ели канадской, сибирской, колючей, сербской, ситхинской, черной, Энгельмана и обыкновенной.

Размножение голубой ели с помощью черенков

Этот способ потребует некоторых знаний и времени. А также придется неукоснительно соблюдать все правила. Только в этом случае черенки приживутся. Рассмотрим все процедуры пошагово.

Подготовительные работы

Сначала заготовьте черенки. Важно выбрать дерево, возраст которого должен быть в пределах 4 — 10 лет. Самыми качественными черенками считаются взятые с ели, выращенной семенным способом.
Если взять для черенкования слишком молодую ель, то укоренение черенков выполняется только на 80%. Слишком старые ели дают ростки, из которых только половина приживается.
Веточки для укоренения лучше брать с боков ели, выбирайте горизонтальные побеги с прошлого года. Обязательно нужно на конце оставить кусочек старой коры («пятку»).
Так черенок лучше приживется и укоренится. А также таким образом задерживается выделение смол, и предотвращается закупоривание сосудов тканей растения. Соответственно не будет процессов гниения.
Лучше веточки отламывать, так как при использовании острого ножа или другого садового инвентаря начинает выделяться смола, и растение теряет питательные вещества.
Рекомендуемая длина для ростков — от 6 см до 10 см. Высаживаются черенки в тот же день, когда и срывались. Если необходимо перевезти, то оберните отростки во влажную ткань из натурального материала.

Не рекомендуется проводить черенкование в слишком жаркие и сухие дни. Вероятность того, что процесс пройдет удачно, крайне невелика.

Лучшим временем считается третья декада апреля и до начала мая. В этот период чешуйки почки раздвигаются, и выдвигается зеленый конус. Если правильно выбрать время, то корни появятся на 80 день. Через 5 месяцев корневая система будет уже иметь длину около 20 см.

Некоторые садоводы заготавливают черенки в летний сезон. Корни молодые елочки пустить не успевают, образуется только каллус — наплыв на черенке, состоящий из растительной ткани. Из него потом впоследствии начинает формироваться корневая система.

Предварительно места срезов натрите Корневином. Можно использовать Гетероауксин. Замочите черенки в растворе, используя инструкцию, на 15 — 16 часов. Если веточки были срезаны раньше, то опустите их на несколько часов в отстоянную воду.

Укоренение черенков

Далее подготовленный посадочный материал высадите в маленькие теплички. Подходящий субстрат должен состоять из верхового торфа и кокосового субстрата. Такой грунт будет легким и питательным, что позволит черенкам укорениться намного быстрей.
Компоненты нужно смешать до однородного состояния. В емкости положите дренажный слой, который обычно состоит из сухой коры или торфяного отсева. Далее засыпьте почвенную смесь.
Вариант подходящего грунта: смешайте в одинаковых пропорциях песок, торф, перлит обычную землю с участка. В итоге должен получиться грунт легкий и рыхлый, хорошо пропускающий воздух и влагу.
Черенки вставляются под углом 45 градусов на глубину не более 3 — 4 см. Уплотните грунт руками, чтобы в почве не осталось пустот. Самым верхним слоем следует сделать речной песок. Толщина его должна быть не больше нескольких сантиметров. Он нужен для того, чтобы нижняя часть черенков не загнивала.
Последним этапом является полив. Далее теплицы закрывают и определяют на место, где нет солнечных лучей. Веточки укореняются через 8 — 10 недель. Важно в это время периодически проветривать почву. Увлажнять рекомендуется с того момента, когда появятся корневые отростки, хотя некоторые садоводы поливают по мере подсыхания верхнего слоя почвы.
Уровень влажности должен быть высоким, опрыскивайте черенки и воздух в помещении. Почву в емкости регулярно рыхлите, чтобы поступал в грунт кислород. Если температура слишком низкая, то накрывайте парничок сверху теплыми матами.

Через некоторое время не забывайте обработать грунт фунгицидами и инсектицидами, чтобы обеззаразить растение и предотвратить заражение вирусами и инфекциями, которые могут находиться в почве.

Уход за черенками после посадки

На зимние месяцы контейнеры или ящики убирайте в прохладное место под стекло или полиэтилен. Весной осмотрите посаженные черенки. Все слабые или упавшие нужно еще раз посадить, и они к концу лета выпустят дополнительные корни.

Все летние месяцы необходимо постоянно увлажнять почву и обеспечивать своевременный полив.
Только в конце лета можно начинать снимать укрытие, чтобы ростки начали закаливаться.
На следующий год обычно уже получается неплохой прирост и продолжается укоренение.
Только на третий год у черенков наконец образуется достаточно крепкая корневая система.
В тепличных условиях елочки находятся почти 5 лет. Чтобы действительно получить красивые хвойные растения, необходимо запастись терпением.
Когда молодым растениям исполняется около 10 лет, тогда их высота должна быть примерно 1 м.

Категорически не рекомендуется высаживать ели на место, где ранее росли культуры семейства Пасленовых (помидоры, картофель). Микроорганизмы, остающиеся после них, часто становятся губительными для многих сортов голубой ели.

В топе любимых вечнозеленых растений находится ель, которая всегда беспредельно радует дачников густой зеленью своих иголок и потрясающим благоуханием смол. Чтобы гарантировано вырастить стройную красавицу на дачном участке, будет интереснее размножить ее самим. У вас все получится, если вы прислушаетесь к нашим проверенным временем и опытом рациональным советам и рекомендациям.

Как размножить ель в домашних условиях

Размножить ель можно следующими способами: посадить семенами (трудно и долго), вырастить из черенков (легче и быстрее), купить и высадить готовые саженцы (проще всего, но дороже).

Обратите внимание! О том, как посадить готовый саженец ели и в дальнейшем за ним ухаживать, читайте в этой статье.

Как вырастить ель из семян

Если у вас есть желание и терпение, то вы можете попробовать вырастить ель из семян в домашних условиях. Процесс не так сложен, но стоит знать, что семена хвойников требуют стратификации, иначе говоря, обработки в холодных условиях.

Обратите внимание! Сортовые (материнские) признаки при выращивании из семян, как правило, не передаются.

Заготовка семян и их стратификация

Чтобы посеять семена ели, их сначала нужно заготовить, набрав шишек. Примечательно, что шишки нужно набирать свежие, обязательно этого года.

Совет! Сеять лучше сразу много семян, потому что всхожесть у хвойников достаточно низкая, примерно 50%.

Прежде чем вы начнете добывать семена, шишки должны полежать в тепле в течение 2-3 дней, чтобы они раскрылись и семена можно было легко извлечь. Затем просто слегка постучите шишкой об руку или об другую шишку, и семена сами выпадут.

Далее хорошо отделить от семян черные крылышки, но можно этого и не делать.

После этого семена следует замочить в воде. Те семена, которые потонут, — хорошие, всплывут — пустые, их можно выкинуть.

Видео: как вырастить голубую ель из семян: подготовка

Стратифицировать семена ели можно двумя способами:

Под слоем опилок и снега на улице.
В холодильнике.

Главное, чтобы температура не поднималась выше +4 градусов.

Видео: стратификация семян хвойных растений

Кстати! Если вы соберете шишки в конце зимы или ранней весной, например, в феврале-марте, то они к этому моменту уже пройдут естественную стратификацию.

Посадочная емкость и почвосмесь

В качестве тары для посадки оптимально взять самый обычный пластиковый пищевой контейнер с крышкой. Хотя, если вы не хотите проводить процедуру пикировки, то лучше посадить в отдельные стаканчики.

Идеально использовать именно лесную почву, в которой обычно и произрастает ель, но подойдет и обычная рыхлая почвосмесь, которую можно приготовить из торфа и песка, а также добавить в неё мох или кокосовый субстрат.

Видео: как вырастить голубую ель из шишки

Посев семян

Пошаговая инструкция посева семян ели в домашних условиях:

Подготовить семена.
Приготовить почвосмесь и наполнить посадочные емкости.
Увлажнить, опрыснув из пульверизатора обычной водой. Еще лучше пролить землю раствором фитоспорина от появления плесени.
Высеять семена на глубину 1-1,5 сантиметров и присыпать почвой. Если вы сажаете в индивидуальные емкости, то всё равно лучше посеять сразу несколько семян, чтобы впоследствии выбрать самый сильный саженец, а остальные просто удалить.
Полить, опрыснув из пульверизатора.
Укрыть полиэтиленовой пленкой или крышкой, чтобы создать парниковой эффект.
Убрать в теплое место.

Видео: посев семян голубой ели в домашних условиях

Уход за рассадой после посева

Как правило, на прорастание и появление первых ростков уходит 1-2 недели. До этого момента посадочную емкость следует держать в тёплом месте (+25 градусов) до всходов, а затем переставить в чуть более прохладное и светлое место, где температура в среднем держится в районе +18-20, но не опускается ниже +15 градусов ночью и не поднимается выше +23 днём.

Когда появятся первые всходы, то крышку (укрытие) стоит начать снимать, но постепенно, каждый день прибавляя по 1 часу проветривания.

Кстати! Если от чрезмерного переувлажнения из-за укрытия (парникового эффекта) вдруг пойдёт плесень, то следует слегка пролить поверхность земли лёгким раствором перекиси водорода.

Дальнейший уход за рассадой ели заключается в поливах по мере подсыхания грунта.

Примерно через 2 года, когда корневая система саженцев ели достаточно окрепнет, их можно высаживать в открытый грунт, причем желательно это делать весной, в мае месяце, когда потеплеет. Однако, прежде стоит провести закаливание молодых саженцев, вынося их на свежий воздух и постепенно увеличивая их время пребывания в саду.

Видео: 5 месяц после посева семян голубой ели

Видео: как вырастить голубую ель из шишки

Размножение ели черенками

Нарезка черенков

В качестве исходного материала для черенкования желательно взять верхнюю часть ели. Далее следует сделать черенки длиной в 18-25 сантиметров, причем не нарезать, а именно оборвать руками, чтобы на конце черенка образовалась «пяточка» с приростом прошлого года.

Затем их нужно вымочить в воде в течение суток. Убрать всю хвою, очистив низ на 5-7 сантиметров. Далее, обрезать все лишние боковые веточки, оставив только главный ствол.

Готовые к посадке черенки ели должны выглядеть следующим образом:

Подготовка посадочной емкости (теплички) и грунта

Теперь вам нужно сделать мини-тепличку из 5-литровой бутылки, разрезав бутылку так, чтобы над черенком осталось порядка 20 сантиметров, то есть примерно на 2/3. Затем на дне бутылки рекомендуется сделать дренажные отверстия, причем не в самом центре, а по окружности, где-то 1 сантиметр от стенки.

Важно приготовить правильную воздухо- и водопроницаемую почвосмесь для посадки черенков ели. Оптимально сделать её из кокосового субстрата и торфа, смешав 1 к 1.

На дне посадочной емкости следует выложить небольшой дренажный слой в 3-4 сантиметра из гравия и/или керамзита.

Посадка черенка

Пошаговая инструкция посадки черенка ели в домашних условиях:

Подготовить черенки (нарезать и вымочить).
Подобрать посадочную емкость (мини-тепличку).
Сделать дренаж и почвосмесь.
На дренажный слой насыпать 10-12 сантиметров грунта и придавить (утрамбовать).
Обработать черенки корнестимулятором, например, «Корневином». Но прежде на нижней очищенной части черенков нужно сделать царапины (задиры) ножом или пилой с мелкими зубьями, которые и нужно обработать «Корневином». При этом желательно их не обмакивать в стимулятор, а именно втирать.
Далее заглубить черенки под углом в 45 градусов и хорошо уплотнить грунт.
Присыпать речным песком примерно на 1 сантиметр, чтобы влага не задерживалась и не стала причиной загнивания черенков.
Полить теплой водой и закрыть крышкой.
Поставить посадочную емкость с черенками в затемненное место.

Уход за черенками после посадки и их высадка в открытый грунт

На укоренение черенков потребуется порядка 2,5-3 месяцев.

Видео: размножение голубой ели черенкованием

В следующем ролике представлена посадка черенков ели в осенние сроки (октябрь). Этот период многими садоводами не особенно жалуется, так как процент укоренения черенков значительно ниже, чем весной.

Видео: выращивание голубой ели из черенков в домашних условиях

Видео: результат укоренения черенков голубой ели

Важно! Всю информацию о выборе места и высадке саженца ели в открытый грунт вы найдете в этой статье.

434

Как вырастить ель из ветки

Выращивание ели из ветки

Существует множество видов елей, но почти все они размножаются черенками. Поэтому если вы задались вопросом, как вырастить ель из ветки, сначала найдите молодую и здоровую ель, не старше 8 лет, от которой можно будет взять веточку. Срезать их нужно с верхушки дерева. Брать нужно только однолетки. Веточки с середины дерева тоже имеют шанс прижиться, но велика вероятность, что дерево вырастет с кривой кроной.

Хитрости выращивания ели из ветки:

Обычно веточка укореняется только на второй год. Но если вы хотите, чтобы корни пошли уже в год посадки, заготовьте черенки в середине весны.
Срезанные осенью или зимой так называемые одревесневшие черенки хранятся всю зиму в прохладном темном месте.
Длина веточки может быть различной от 10 до 25 см.
После того, как ветка срезана, убираете всю хвою с нижней части примерно на 3-6 см и ставите ее в слабый раствор марганцовки.
Чтобы черенок дал корни и хорошо прижился, необходимо сделать парник. Хорошо, если он с обогревом.
Можно легко сделать самодельную теплицу без посторонней помощи. На дно обязательно кладут дренаж, чтобы избежать застоя влаги. В качестве дренажа можно использовать камни, битый кирпич или крупный щебень. После дренажа идет грунт и сверху слой песка, лучше очищенного. Грунт можно брать в еловом лесу или же приобрести в магазине.
Накрываем пленкой так, чтобы между песком и пленкой было расстояние не более 30 см.
Первое время ели необходима тень, поэтому поверх пленки кладем еще темное покрытие, можно мешковину.
Высаживать веточку нужно на ту глубину, на которую вы ее очистили от иголок.
Сажают под небольшим углом с интервалом в 2 м (если вы планируете аллею).
Помните, что ель может вырасти очень крупная, поэтому не частите с саженцами.
Первое время поливать нужно обильно и каждый день, в жару до четырех раз в день. Не забывайте также рыхлить почву. Когда появятся первые корешки, поливать чаще раза в день не нужно. Можно опрыскивать саженцы минеральной смесью. На зиму необходимо их укрывать опилками или листвой.

megaogorod.com

Как вырастить голубую ель 🚩 Видео инструкция, а также советы, как вырастить ель из семян дома 🚩 Сад и огород

Взрослая голубая ель считается довольно неприхотливым растением, т. к. без особого ущерба для себя может расти в местности, отличающейся сильными заморозками, засухами, порывистыми ветрами или с высокой загазованностью атмосферы. Также к достоинствам этого дерева стоит отнести и те факторы, что оно хорошо переносит стрижку или фигурное формирование кроны, а пышные серо-голубые ветви могут служить своеобразным барометром: перед дождем они поникают, а перед ясной погодой — поднимаются.

Для того чтобы вырастить голубую ель самостоятельно, можно воспользоваться либо методом черенкования, либо с помощью тщательного сбора и проращивания семян. Метод черенкования считается более предпочтительным, т. к. он позволяет сохранить лучшие сортовые признаки растения и обеспечивает более высокий процент получения высококачественного посадочного материала.

Заготовку веточек производят вручную, без использования режущих инструментов и предпочтительно, в пасмурные дни или в утреннее время, когда солнечная активность еще недостаточно высока. Для черенкования наиболее пригодными считаются боковые побеги деревьев, достигших возраста 5-10 лет. Веточки длиной 8-12 см осторожно отрывают от дерева таким образом, чтобы на конце черенка оставалось небольшое утолщение, которое будет способствовать процессу корнеобразования.

Черенки помещают в полиэтиленовый пакет и в этот же день высаживают в грунт для укоренения. В качестве субстрата может использоваться песок с торфом или листовая земля, с верхним слоем из кварцевого песка и торфа. Черенки заглубляют на 2 см и с помощью полиэтилена или пластиковых бутылок создают условия достаточного тепла и влажности.

Другим популярным способом вырастить голубую ель из черенка является метод проращивания в холодильнике. Сорванные веточки выдерживают в течение часа в воде комнатной температуры, после чего насыпают в полиэтиленовые пакеты влажный песок, высаживают в него черенки, завязывают края пакета и помещают его в холодильник. Через две недели растения высаживают в грунт. Этот способ позволяет обходиться без химических стимуляторов корнеобразования и увеличивает дальнейшую приживаемость растений.

Заготовку семян рекомендуется начать с визуального осмотра дерева – растение должно быть здоровое, сильное, с кроной хорошей формы и красивой окраской хвои. Как правило, семенной материал собирают в конце ноября – начале декабря: шишки должны быть закрытыми, с плотно прилегающими чешуйками. Дальнейшее дозревание семян будет осуществляться в квартирных условиях: еловые шишки высыпают в картонную коробку и размещают вблизи источников тепла или самой высокой полке, где температура воздуха обычно чуть выше, чем у пола.

После того, как шишки подсохнут, раскроются и все семена будут собраны, им необходимо создать условия для закалки: семечки, не отделяя от крыльчатки, помещают в слабый раствор марганцовки на 2-3 часа, затем их обсушивают на бумажном полотенце, заворачивают в чистый лоскут ткани и убирают в стеклянную банку с крышкой. До наступления весны банка должна храниться на нижней полке холодильника.

Весной семена достают из холодильника и на 10-12 часов оставляют их во влажной среде, ускоряющей появление ростков. Наиболее оптимальной для этой цели считается смесь из теплой воды с добавлением антигрибковых препаратов и стимуляторов корнеобразования.

Если весной угроза ночных заморозков уже миновала, то можно сеять семена в открытый грунт. В качестве субстрата рекомендуется использовать землю хвойного леса, в которую добавлен низинный торф, песок и комплексные удобрения. Присыпанные почвой семена опрыскивают водой и прикрывают пленкой для создания парникового эффекта. На этом этапе очень важно не допустить как избыточной влажности, так и пересыхания земли. Появившиеся через 2,5-3 недели всходы прореживают и рассаживают на расстояние 5-6 см друг от друга.

В случае отсутствия возможности высаживания семян в открытый грунт, можно воспользоваться домашними методами проращивания. Для этих целей хорошо подходят одноразовые пластиковые контейнеры: емкости наполовину заполняют смесью из торфа и песка в пропорции 1:3, увлажняют ее, высаживают семена и закрывают крышку контейнера.

После того как появятся первые ростки, крышку можно немного приоткрыть, а в летнее время – вынести растения на улицу, разместив их в тенистом месте. С наступлением осенне-зимних холодов контейнеры размещают в помещении, где есть возможность поддерживать температуру в пределах 10-15 градусов тепла. На следующий год, когда молодые елочки окрепнут и подрастут, их можно будет пересаживать из контейнеров на участок.

При семенном размножении голубой ели важно помнить, что ее сортовые признаки сохраняются примерно в 20% случаев, и потому окрас хвои может не всегда иметь насыщенный голубой оттенок, как у материнского дерева.

Как вырастить из семян еловых шишек саженцы. Как вырастить голубую ель из семян

Для кого-то время посева семян на рассаду — это долгожданные и приятные хлопоты, для кого-то — тяжёлая необходимость, а кто-то задумывается о том, не проще ли купить готовую рассаду на рынке или у знакомых? Как бы там ни было, даже если вы отказались от выращивания овощных культур, наверняка, кое-что вам всё-равно сеять придётся. Это и цветы, и многолетники, хвойные растения и многое другое. Рассада остаётся рассадой, независимо от того, что вы сеете.

Любительница влажного воздуха и одна из самых компактных и редких орхидей пафиния для большинства орхидееводов является настоящей звездой. Ее цветение редко длится дольше недели, но это бывает незабываемое зрелище. Необычные полосатые узоры на огромных цветках скромной орхидеи хочется рассматривать бесконечно. В комнатной культуре пафинию справедливо зачисляют в ряды сложных в выращивании видов. Она стала модной только с распространением интерьерных террариумов.

Мармелад из тыквы с имбирём — согревающая сладость, которую можно готовить почти круглый год. Тыква хранится долго — иногда мне удаётся сберечь несколько овощей до лета, свежий имбирь и лимоны всегда доступны в наше время. Лимон можно заменить лаймом или апельсином, чтобы получить различные вкусы — разнообразие в сладостях всегда приятно. Готовый мармелад раскладывают в сухие банки, он может храниться при комнатной температуре, но всегда полезнее готовить свежие продукты.

В 2014-м японская компания «Takii seed» представила петунию с поражающей воображение окраской лепестков – лососево-оранжевую. По ассоциациям с яркими красками южного закатного неба, уникальный гибрид получил название African Sunset («Африканский закат»). Надо ли говорить, что эта петуния моментально покорила сердца садоводов и пользовалась огромным спросом. Но в последние два года диковинка неожиданно пропала с витрин магазинов. Куда изчезла оранжевая петуния?

В нашей семье сладкий перец любят, поэтому и высаживаем его каждый год. Большинство сортов, которые я выращиваю, проверены мною на протяжении не одного сезона, их я культивирую постоянно. А еще каждый год стараюсь попробовать что-то новенькое. Перец — растение теплолюбивое и достаточно прихотливое. О сортовых и гибридных разновидностях вкусного и урожайного сладкого перца, который хорошо у меня растет, и пойдет речь далее. Я проживаю в средней полосе России.

Мясные котлеты с брокколи в соусе бешамель — отличная идея для быстрого обеда или ужина. Начните с приготовления фарша, одновременно нагрейте до кипения 2 литра воды, чтобы бланшировать брокколи. К моменту, когда котлеты обжарятся, будет готова и капуста. Останется собрать продукты в сковороде, заправить соусом и довести до готовности. Брокколи нужно готовить быстро, чтобы сохранить яркий зелёный цвет, который при долгой варке или блекнет, или капуста становится бурой.

Домашнее цветоводство — не только увлекательный процесс, но и весьма хлопотное хобби. И, как правило, чем больше опыта у цветовода, тем здоровее выглядят его растения. А что делать тем, кто не имеет опыта, но хочет иметь дома комнатные растения – не вытянувшиеся чахлые экземпляры, а красивые и здоровые, не вызывающие чувство вины своим угасанием? Для новичков и цветоводов, не обременённых большим стажем, расскажу об основных ошибках, которые легко избежать.

Пышные сырники на сковороде с бананово-яблочным конфитюром — ещё один рецепт всеми любимого блюда. Чтобы сырники не опадали после приготовления, запомните несколько простых правил. Во-первых, только свежий и сухой творог, во-вторых, никаких разрыхлителей и соды, в-третьих, густота теста — из него можно лепить, оно не тугое, но податливое. Хорошее тесто с малым количеством муки получится только из хорошего творога, а тут снова смотрите пункт «во-первых».

Не секрет, что многие препараты из аптек перекочевали на дачные участки. Их применение, на первый взгляд, кажется таким экзотичным, что некоторыми дачниками воспринимается чуть ли не в штыки. При этом марганцовка — давно известный антисептик, который применяется и в медицине, и в ветеринарии. В растениеводстве раствор марганцовки применяют и как антисептик, и как удобрение. В этой статье расскажем, как правильно использовать марганцовку в саду и огороде.

Мясной салат из свинины с грибами — сельское блюдо, которое частенько можно встретить на праздничном столе в деревне. Этот рецепт с шампиньонами, но если есть возможность использовать лесные грибы, то обязательно готовьте так, будет ещё вкуснее.
Много времени тратить на приготовление этого салата не нужно — 5 минут сложить мясо в кастрюлю и ещё 5 минут на нарезку. Всё остальное происходит практически без участия повара — мясо и грибы варятся, остывают, маринуются.

Огурцы хорошо растут не только в теплице или оранжерее, но и в открытом грунте. Обычно посев огурцов производится с середины апреля до середины мая. Сбор урожая в таком случае возможен с середины июля до конца лета. Огурцы не переносят мороза. Вот почему мы не сеем их слишком рано. Однако есть способ приблизить их урожай и отведать сочных красавчиков со своей грядки еще в начале лета или даже в мае. Необходимо только учесть некоторые особенности этого растения.

Полисциас – прекрасная альтернатива классическим пестролистным кустарникам и древесным. Нарядные круглые или перистые листья у этого растения создают поразительно праздничную курчавую крону, а элегантные силуэты и достаточно скромный характер превращают его в прекрасного кандидата на роль самого большого растения в доме. Более крупные листья не мешают ему успешно заменять фикусы Бенджамина и Ко. Тем более что полисциас предлагает куда больше разнообразие.

Тыквенная запеканка с корицей — сочная и невероятно вкусная, немножко похожа на тыквенный пирог, но, в отличие от пирога, она более нежная и просто тает во рту! Это идеальный рецепт сладкой выпечки для семьи, в которой есть дети. Как правило, тыкву малыши не очень любят, зато полакомиться сладеньким никогда не против. Сладкая запеканка из тыквы — вкусный и полезный десерт, который, к тому же, и готовится очень просто и быстро. Попробуйте! Вам понравится!

Живая изгородь — это не только один из важнейших элементов ландшафтного дизайна. Она выполняет и различные защитные функции. Если, например, сад граничит с проезжей дорогой, или неподалеку проходит автотрасса, то живая изгородь просто необходима. «Зеленые стены» защитят сад от пыли, шума, ветра и создадут особый уют и микроклимат. В этой статье рассмотрим оптимальные растения для создания живой изгороди, которая сможет надежно защитить участок от пыли.

Существуют растения, обзавестись которыми хотелось бы многим из нас. И одной из таких культур является обыкновенная ель, традиционное новогоднее дерево, которое чаще всего встречается в лесах. На самом деле, каждый человек при желании может вырастить ее своими силами, обладая лишь некоторым количеством знаний о требованиях такого растения. Вы вполне можете обзавестись своей небольшой елочкой в горшочке, а со временем высадить ее на открытое пространство. Давайте разберемся, как вырастить ель из семечка шишки и из веточки?

Как вырастить ель из семян?

Для этого вам, конечно же, понадобятся шишки. Вы можете насобирать несколько вариантов посадочного материала, от различных елок.

Для того чтобы зернышки было легче достать, шишку стоит немного просушить. Вы можете расположить ее для этого на батарее либо около газовой плиты.

Полученные семечки стоит опустить где-то на полчаса в 0,5% раствор марганцовки, это поможет устранить с них самые разные агрессивные частицы. После промойте посадочный материал проточной водой и оставьте полежать в воде где-то на сутки для полноценного набухания. Далее поместите семечки в капроновые мешочки с влажным грунтом (песком) и уберите в холодильник на два-три месяца. Такой процесс носит наименование стратификации.

После подготовленный материал можно использовать для посадки. Вы можете высевать семечки в специальные парники, а можете использовать обыкновенные горшочки или ящички. Самым лучшим вариантом грунта станет почва, принесенная из елового леса. Не стоит закапывать семена в грунт, просто разбросайте их по поверхности, а сверху притрусите почвой примерно на один сантиметр. Ящичек желательно прикрыть укрывным материалом, который сможет рассеивать прямые солнечные лучики.

После посадки стоит систематически увлажнять грунт, не допуская пересыхания и дожидаться всходов. Учтите, что почва не должна быть слишком влажной, так как в таких условиях ель попросту не взойдет. После того, как семена дадут всходы, выждите немного и проредите их, оставляя самые жизнеспособные. В первый год жизни саженцы нуждаются в одноразовой подкормке, с этой целью можно использовать раствор коровяка (1:5).

Пересадку осуществляют на второй-третий год жизни растения, на таком месте ели будут расти еще примерно четыре года. Молоденькие саженцы стоит систематически поливать, пропалывать и удобрять.

Как вырастить ель из веточки?

Ель вполне можно вырастить из ветки – стеблевого черенка. Посадочный материал можно заготавливать в разное время года. Если вы срежете веточку в конце апреля, она вполне сможет укорениться в год посадки.

Материал, собранный в июне (во время интенсивного роста побегов) в первый год формирует каллюс, а на второй – укореняется. Также можно срезать черенок и в августе, на этом этапе рост побегов уже прекращается, и стартует процесс их одревеснения.

Считается, что именно августовские ветки лучше всего использовать для выращивания елей. Также вполне можно срезать веточку и осенью (с сентября по ноябрь), такой посадочный материал будет одревесневшим либо зимним.

Высадку летних и весенних веточек проводят тут же, а те черенки, которые уже одревеснели, нужно расположить в достаточно прохладном месте (около одного-пяти градусов) с высокой степенью влажности и хранить до весны.

Самой лучшей приживаемостью отличаются ветки молоденьких растений, чей возраст колеблется от четырех и до восьми лет. Для выращивания стоит срезать лишь однолетние побеги. В нижней части такого материала (на два-шесть сантиметров) нужно аккуратно устранить хвою. Чаще всего длина черенка ели составляет десять-двадцать пять сантиметров.

Отличным выбором для черенкования станут побеги, расположенные на верхней половине кроны.
Высадка веточек осуществляется в парник, при этом предпочтение отдается специальным сооружениям с обогревом и туманообразующей установкой. Однако вполне подходит и холодный парник, который вполне может соорудить каждый любитель. На донышке размещают дренаж из небольших камешков в четыре-пять сантиметров толщиной, далее стоит насыпать дерновой грунт (десять-двенадцать сантиметров) и промытый речной песок (около пяти-шести сантиметров).

Далее такой участок прикрывают пленкой, чтобы интервал между ней и песком составлял около тридцати сантиметров. Чтобы обеспечить притенение, поверх пленки располагают мешковину. В таком парнике должна поддерживаться температура около двадцати одного-двадцати семи градусов, при этом температура окружающей среды будет на пять-семь градусов ниже. Для обогрева можно применять навоз, который будет перепревать и создавать нужное тепло.

Непосредственно перед посадкой окуните черенок наполовину в неконцентрировнаый раствор марганцовки или же в раствор стимулятора роста корней. Высадку осуществляют в песок под углом в тридцать градусов, заглубляя веточку на два-шесть сантиметров. После этого проводится обильный полив.

После черенок стоит поливать, используя лейку с меленькими отверстиями, такую манипуляцию проводят один раз в день, а летом – чаще (до четырех раз на день). После появления корешков полив сокращается до ежедневного, а притенение снимается. На зиму укоренившееся растение стоит прикрыть опилками либо сухой листвой. Пересадку осуществляют в апреле на следующий год.

Мы говорили о том как вырастить ель из шишки или из ветки. Это вполне осуществимо. Таким образом, вырастить ель своими силами может даже начинающий садовод.

Среди всего многообразия хвойных голубая ель считается элитным растением, так как имеет удивительную окраску, пышную хвою и солидный вид. Недаром она чаще других представителей своего вида красуется возле Домов правительства, банков и иных учреждений, имеющих немалое значение для города. Поэтому дачники все чаще хотят вырастить собственный экземпляр, особенно если территория позволяет. Колючую красавицу используют как солитер, делая своеобразный акцент на участке. А зимой она становится главной героиней новогодних праздников, сияя гирляндами и огоньками. Но покупать елку «голубых кровей» дорого, поэтому многие хозяева пробуют размножить ее семенами из шишек или черенками. Разберемся, как вырастить голубую ель из семян и черенкованием.

Собираем семена голубой ели

Собрать семена можно и своими силами. Для этого выбирают большие шишки в феврале. Затем кладут их в тканевый мешок и ставят возле прибора отопления. Под воздействием тепла шишки раскрываются, и семечки можно будет с лёгкостью достать.

Но, не всё так просто с природным размножением. Неблагоприятные условия климата, птицы и белки способствуют тому, что голубая ель – растение под охраной закона. В природе её трогать запрещено.

Как только вы отсеяли семечки от шелухи, нужно промыть их от эфирного масла и снова просушить. Для того чтобы исключить возможность появления бактерий, семена можно промыть не крутым раствором марганцовки. Готовый материал можно сложить в банку из стекла, закрыть крышкой и поставить в холодильник. Там они простоят до самого марта. Если говорить о природных условиях хранения семян, то их хранят в снегу.

Не в каждом регионе есть нормальные климатические условия, поэтому холодильник для хранения посевного материала будет нормальным вариантом. Семена ели можно купить и на рынке, в магазинах для садоводов, но нужно разбираться в материале и найти честного производителя.

Посев семян голубой ели

Точно определите дату посева, иначе после просушки семян из холодильника или из-под снега, хранить их в подобном виде можно будет 40-50 часов. Точно определив время и место, замочите семена голубой ели в специальном растворе микроэлементов, на 11-12 часов, потом обработайте раствором Фундазола 50% (20 г препарата на ведро воды) для профилактики разного рода заболеваний.

Если вы собираетесь посеять семена голубой ели в емкости – горшки или контейнеры, обязательно приготовьте специальную землесмесь – верховой торф с удобрениями (на 5-6 кг торфа 35 г известняковой муки и 20 г аммофоски), уложите землесмесь в емкости и установите их в ямы в парнике, чтобы верхняя часть емкостей была на уровне почвы, то есть, просто закопайте горшки. Далее, засейте в них семена, на глубину до 1,5 см и накройте пленкой.

Если же высевание семян происходит прямо в почву парника, то ее необходимо правильно подготовить. Поверхность почвы хорошо трамбуется – руками, ногами, специальным валиком, не столь важно. Далее, семена раскладываются по поверхности на расстоянии 3-5 см друг от друга и присыпаются слоем смеси торфа и хвойных опилок в 1 см.

Первые результаты всхода голубой ели

Первые всходы появляются через 10-15 дней, при частом расположении саженцев ели голубой стоит проредить растения. Оставляют только сильные экземпляры, расстояние между ними должно составлять 6-7 см.
В это время важно выдерживать оптимальные условия содержания:

полив не проводят, а лишь опрыскивают всходы 2 раза в день;
температура должна быть не ниже +13̊С, но не выше 15̊С;
ночные заморозки и прямые солнечные лучи пагубно влияют на молодые растения.

Уже через месяц можно наблюдать саженцы с голубой хвоей высотой 3-4 см. Стоит отметить, что солнечный свет положительно влияет на интенсивность роста экземпляров. Для предотвращения порчи растений от корневой гнили, вначале вносят фунгицид, затем непосредственно растения обрабатывают раствором инсектицида.

Выращивание молодых сеянцев голубой ели

За первый месяц росток из семян увеличивается до 3-4 см, но очень важно следить за влажностью почвы. Пребывание на солнечных участках обеспечивает более интенсивный рост и быстрое развитие экземпляров, нежели их сверстников, находящихся в тени. Чтобы быстро вырастить ель в домашних и обычных условиях, следует подобрать кислую почву, а можно обойтись и обычной магазинной смесью для хвойных деревьев и кустарников. Также можно подготовить грунт для высадки семян ели самостоятельно. В качестве основы используют универсальную почвосмесь, добавляя землю из хвойного леса.

Каждое перемещение росток болезненно переносит, поэтому менять горшок и пересаживать ель нужно не чаще раза в два года. Выполняют эту процедуру исключительно весной. При смене горшка корневая система должна быть защищена от оголения, земляной ком сохраняют, и его же переносят в новый горшок. За первый год саженец достигает 15-25 см в высоту, это зависит от выбранного сорта и обстоятельств произрастания.

В зимний период полив уменьшают до одного раза в месяц при условии температуры, находящейся около 0 градусов, если температура выше – елку поливают один раз в 2-3 недели. Если ель зимует в комнатных условиях, то дополнительно производят опрыскивание побега. Для того чтобы вырастить красивую елку, необходимо знать и о наличии некоторых признаков, которые говорят о нарушении в уходе.

Как посадить ель из черенков?

Профессиональные садоводы предпочитают разводить декоративные хвойные растения способом черенкования, чтобы стопроцентно сохранить сортовые признаки. Голубую ель также можно черенковать. Это делают весной, в начале мая, когда в дереве начинается активное сокодвижение.

Для черенкования голубой ели подбирают молодые боковые побеги, которые располагаются на горизонтальных одревесневших ветвях. Их осторожно срывают против роста побега

Правила заготовки веточек голубой ели

Для черенкования используют веточки с елок, возраст которых от четырех до десяти лет. У таких деревьев максимальный процент приживаемости черенков. Чтобы заготовить посадочный материал, нужно найти ветви с боковыми побегами и осторожно оторвать по 2-3 черенка длиной 6-10 см. Рвать надо так, чтобы на конце каждого черенка сохранить «пяточку» — утолщение, остаток более старой древесины. Он препятствует выделению смолы, способной закупорить нижние клетки саженца и заблокировать доступ влаге внутрь елочки. Именно поэтому хвойные не черенкуют ножом, т.е. не срезывают, а рвут.

Заготавливают материал в пасмурный день либо ранним утром. Сорванные веточки сразу упаковывают в полиэтиленовый пакет, чтобы они не подсыхали, и в тот же день высаживают. Если перед посадкой черенки подержать 2 часа в стимуляторе корнеобразования, то елочка нарастит корни за 1,5 месяца. Без стимуляторов этот процесс растянется на 3 месяца и более.

Как вырастить голубую ель из веточки

Как вырастить голубую ель из семян

Способы посадки семян голубой ели

Грехи мои тяжкие, повторяю я бабушкины слова. Составила список вопросов, которые были заданы в прошлом году читателями моего журнала, но так и остались без ответа. Каюсь: на все отвечу. Рано или поздно. Нет, поздно не пойдет. Чего тянуть, если вот-вот в окна вломится весна и мы, сбившись в стаи, рванем в свои имения сажать и сеять.

Потому отвечать буду по мере актуальности. Начну с вопроса, как вырастить елку из семян. Отвечаю: элементарно для человека терпеливого и очень сложно для торопыги.

И так. Семена готовы или за ними еще надо в лес бежать?

Ага, готовы. Тогда начинаем сеять. Да, не дожидаясь весны. А если семян у вас нет, то поспешите в лес, потому что если дотянуть до февраля, то шишки раскроются и легкокрылые семена разлетятся по снежным сугробам. Так что лучше сейчас вскарабкаться на елку, сорвать понравившуюся шишку и принести ее домой. Здесь, в тепле она раскроет свои чешуйки и останется только потрясти ей над листом бумаги, чтобы получить семена.

Да, не ограничивайтесь одной шишкой, возьмите у природы побольше, потому что далеко не все семена сильные и дадут проростки.

И так, семена у нас в руках. Быстренько к холодильнику, достаньте остатки льда, сложите в плоскую мисочку, налейте чуть-чуть воды. И разложите на этой ледяной подушке семена. Держите в суперхолодной воде 2-3 дня (это не сложно: надо просто подкладывать кубики льда). За это время семена набухнут, а вы подготовите плошки с промытым песком.

Теперь нужно разложить семена по поверхности песка, присыпать, слегка увлажнить. Завернуть в полиэтиленовый пакет и поместить в холодильник.

Теперь у вас есть немного времени (1-3 недели!) для того, чтобы подготовить горшки и грунт для сева. Я так понимаю, что грунта нет. Поэтому идем в магазин и покупаем пакет универсальной смеси. Очень было бы хорошо, если бы вам удалось купить грунт, не содержащий удобрения. Если же не повезло, то купите еще пакет агровермикулита или перлита, а в идеале речного песка.

Берем горшок или контейнер глубиной 10-12 см. Проверяем качество дренажных отверстий, если надо, делаем дополнительные. Насыпаем смесь грунта и песка (1:1), разравниваем и уплотняем поверхность с помощью обычной спичечной коробки. Поливаем. Даем влаге впитаться. По поверхности раскладываем семена на расстоянии 1 см друг от друга. Сверху присыпаем смесью грунта с песком (1:2) слоем не более 0,5 см.

Конечно, если бы вы планировали посевы хвойных культур еще осенью, то идеальный грунт для выращивания сеянцев хвойных культур должен состоять из 1 части рыхлого суглинка, 1 части почвы из-под взрослой ели и 1 части речного крупного песка. Ну да ладно, хвойную почву добавим под всходы, когда ее можно будет набрать в лесу.

Готовые горшки с посевами заворачиваем в тонкое нетканого агрополотно или газету и выносим в сад, где прикапываем с южной стороны дома в сугроб. Ну или на не отапливаемый балкон. Чем выше температура, тем ниже всхожесть. Это надо понимать.

Ну а весной ставим горшки под легкую тень от взрослых деревьев, снимаем полотно и газету, ждем всходов. Если очень жарко и грунт высыхает, то надо регулярно поливать его мягкой водой.

Я советую выбрать самые сильные проростки и распикировать их по контейнерам. Так будет проще за ними ухаживать, а индивидуальный «дом» позволит саженцам сразу же наращивать красивую «фигуру».

Саженцы хвойных пород при выращивании из семян будут лучше всего адаптированы к микроклимату сада. А перевалка в большие контейнеры с садовой почвой (обязательно добавлять и хвойную!) позволит сформировать компактную хорошо развитую корневую систему, обогащенную микоризой вашего сада. Т.е. вы получите растение, которому не нужен будет сложный период адаптации к условиям вашего сада.

Через 3-4 года сеянец ели достигнет 50 см в высоту и его можно будет посадить на постоянное место.

Размножение ели черенками в домашних условиях, как размножаются хвойные растения 3 класс?

Способ размножения черенками голубой ели в домашних условиях: фото + видео

Немного о голубой ели — краткое описание

В естественных условиях это растение произрастает в Северной Америке (запад и юго — запад). Такие же ели можно также встретить в северных регионах России.
В последнее время все больше набирает популярности. Голубая ель с успехом выращивается в регионах с разным климатом.
Голубая ель не только очень эффектно смотрится на любом месте участка, но также имеет ряд неоспоримых преимуществ, среди которых хорошая устойчивость к морозным зимам. Это позволяет выращивать хвойник даже в северных областях.
В дикой природе дерево вырастает до 40 м. Голубая ель — дерево — долгожитель, может прожить до 200 лет.
Молодые ели имеют крону узкого в диаметре конуса, у деревьев более взрослых она разрастается и становится цилиндрической.
Отличительной чертой и изюминкой растения является необычный окрас хвои — с сизовато — голубым напылением. Отсюда идет и такое название — Голубая Ель.
Плоды представлены шишками коричневого цвета диаметром около 4 — 5 см. Восковой налет, имеющийся у растения и дающий такой окрас, защищает его от вредных атмосферных осадков и защищает ветки от испарений. Благодаря такой характерной черте, декоративность голубой ели всегда на высоте.

Размножение голубой ели с помощью черенков

Подготовительные работы

Сначала заготовьте черенки. Важно выбрать дерево, возраст которого должен быть в пределах 4 — 10 лет. Самыми качественными черенками считаются взятые с ели, выращенной семенным способом.
Если взять для черенкования слишком молодую ель, то укоренение черенков выполняется только на 80%. Слишком старые ели дают ростки, из которых только половина приживается.
Веточки для укоренения лучше брать с боков ели, выбирайте горизонтальные побеги с прошлого года. Обязательно нужно на конце оставить кусочек старой коры («пятку»).
Так черенок лучше приживется и укоренится. А также таким образом задерживается выделение смол, и предотвращается закупоривание сосудов тканей растения. Соответственно не будет процессов гниения.
Лучше веточки отламывать, так как при использовании острого ножа или другого садового инвентаря начинает выделяться смола, и растение теряет питательные вещества.
Рекомендуемая длина для ростков — от 6 см до 10 см. Высаживаются черенки в тот же день, когда и срывались. Если необходимо перевезти, то оберните отростки во влажную ткань из натурального материала.

Лучшим временем считается третья декада апреля и до начала мая. В этот период чешуйки почки раздвигаются, и выдвигается зеленый конус. Если правильно выбрать время, то корни появятся на 80 день. Через 5 месяцев корневая система будет уже иметь длину около 20 см.

Укоренение черенков

Далее подготовленный посадочный материал высадите в маленькие теплички. Подходящий субстрат должен состоять из верхового торфа и кокосового субстрата. Такой грунт будет легким и питательным, что позволит черенкам укорениться намного быстрей.
Компоненты нужно смешать до однородного состояния. В емкости положите дренажный слой, который обычно состоит из сухой коры или торфяного отсева. Далее засыпьте почвенную смесь.
Вариант подходящего грунта: смешайте в одинаковых пропорциях песок, торф, перлит обычную землю с участка. В итоге должен получиться грунт легкий и рыхлый, хорошо пропускающий воздух и влагу.
Черенки вставляются под углом 45 градусов на глубину не более 3 — 4 см. Уплотните грунт руками, чтобы в почве не осталось пустот. Самым верхним слоем следует сделать речной песок. Толщина его должна быть не больше нескольких сантиметров. Он нужен для того, чтобы нижняя часть черенков не загнивала.
Последним этапом является полив. Далее теплицы закрывают и определяют на место, где нет солнечных лучей. Веточки укореняются через 8 — 10 недель. Важно в это время периодически проветривать почву. Увлажнять рекомендуется с того момента, когда появятся корневые отростки, хотя некоторые садоводы поливают по мере подсыхания верхнего слоя почвы.
Уровень влажности должен быть высоким, опрыскивайте черенки и воздух в помещении. Почву в емкости регулярно рыхлите, чтобы поступал в грунт кислород. Если температура слишком низкая, то накрывайте парничок сверху теплыми матами.

Через некоторое время не забывайте обработать грунт фунгицидами и инсектицидами, чтобы обеззаразить растение и предотвратить заражение вирусами и инфекциями, которые могут находиться в почве.

Уход за черенками после посадки

Все летние месяцы необходимо постоянно увлажнять почву и обеспечивать своевременный полив.
Только в конце лета можно начинать снимать укрытие, чтобы ростки начали закаливаться.
На следующий год обычно уже получается неплохой прирост и продолжается укоренение.
Только на третий год у черенков наконец образуется достаточно крепкая корневая система.
В тепличных условиях елочки находятся почти 5 лет. Чтобы действительно получить красивые хвойные растения, необходимо запастись терпением.
Когда молодым растениям исполняется около 10 лет, тогда их высота должна быть примерно 1 м.

Процесс черенкования нужно начинать весной. Веточки лучше брать с голубой ели среднего возраста — около 10 — 20 лет, иначе не все черенки приживутся.
Важно не только подготовить легкий и питательный субстрат, но и обеспечить регулярный полив и рыхление. Важно соблюдать температурный режим (10 — 19 градусов тепла).
В тепличных условиях растение будет около 5 лет, так как корневая система и крона развивается медленно. Молодые ели нуждаются также в профилактических обработках препаратами против болезней.

Как вырастить голубую ель из веточки в домашних условиях: как укоренить и черенковать ветку

Описание метода: размножение черенкованием

Приступать к размножению голубой красавицы при помощи черенков необходимо с их заготовки. В роли материнской формы задействуют деревья голубых, сизых и серебристых видов сибирских елок. Сегодня они присутствуют в широком разнообразии, так как активно украшают скверы, ботанические сады и садовые участки. Предельный возраст у дерева должен быть 40 лет.

Заготовка черенков: укоренение

Сроки для заготовки веточек (будущих саженцев)

Видео: как размножить и вырастить голубую ель из ветки-черенка

На видео – размножение голубой ели черенками:

Но никто не мешает заготовлять черенки летом. Делать это предстоит в середине июля. Но полученные саженцы в это время могут не успеть пустить корни в землю, в результате чего образуется только каллус. А вот укоренение черенков, срезанных летом, произойдет только в следующем году. А вот как выглядят цветущие морозостойкие кустарники, можно увидеть в данной статье на фото.

Посадка в домашних условиях: пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция для укоренения и посадки в домашних условиях:

Полученные черенки необходимо высадить в парник, используя песок. Толщина слоя должна составлять 1,5 см.
Затем его увлажнить.
Достичь лучшего укоренения можно, если задействовать специальные стимуляторы роста. Например, сегодня активно применяют Гетероауксин. Для получения раствора необходимо взять 100 г препарата и 1 л воды.
После тщательного перемешивания черенки уложить в раствор и держать там 3-6 часов.
Затем их ополоснуть водой и высадить в подготовленный субстрат.

Как ухаживать в процессе выращивания

Для тех кто хочет больше узнать о том, как выглядит можжевельник, стоит перейти по ссылке и посмотреть фото.

Как вырастить можжевельник читайте по .

А вот насколько красиво смотрится можжевельник китайский Блю Альпс, можно увидеть на фото в статье: https://2gazon.ru/ozelenenie/derevo-i-kust/mozhzhevelnik-kitajskij-blyu-alps.html

Полив

Голубая ель любит влагу, так что допускать засухи нельзя. Но при этом следите, чтобы и стоячая вода отсутствовала. В противном случае корни растения загниют, и оно погибнет. Возможно вам также будет интересно увидеть, насколько красиво выглядит можжевельник Блю Чип.

Взрослое дерево часто поливать не нужно. В неделю ему будет достаточно 10 л воды. Это количество считается оптимальным для того, чтобы насытить корни и не допустить застоя воды. А вот как выбираются дождеватели для полива газона, очень подробно изложено в данной статье.

Видео: как укоренять и ухаживать за черенками

На видео – как ухаживать за черенками голубой ели:

Влажность воздуха

Пересадка

Подкормка

Рыхление и обрезка

Голубая ель не любит плотную землю, так что около ствола необходимо ее рыхлить. Для этого нужно задействовать тяпку или мотыгу. Делать все предельно осторожно. Копать глубоко не стоит, иначе можно повредить корни.

Борьба с вредителями

На видео – вредители голубой ели:

Размножение голубой ели черенками – это самый простой и эффективный способ получения новых деревьев. Они будут намного крепче и здоровее, чем те, которые были получены из семян. Что касается последующего ухода, то он особо не отличается. Все усилия должны быть сведены к тому, что хвойное дерево нормально развивалось, росло и формировало мощную корневую систему. А данная статья подробно расскажет как черенковать розы.

Черенкование ели: пошаговая инструкция

Декоративные виды елей могут украсить садовый участок, сделать его по-настоящему оригинальным и необычным. Кроме того, они создают тень, что очень важно для летнего отдыха. Об этом же нужно помнить, выбирая, какие культуры посадить рядом с елками – тень может повредить одним растениям, а другие стимулировать к развитию.

Лучшие сорта ели для выращивания на участке

Ель – долговечное и оригинальное украшение садового участка. Но для этой цели подойдет не всякое дерево. Дикорастущие ели растут очень долго, достаточно требовательны к почве, а также негативно влияют на другие растения. До тех пор, пока на участке зашумят красивые ели, пройдет много лет, а грядки для фруктов и овощей окажутся безнадежно загубленными. Чтобы решить эту проблему, были выведены декоративные сорта ели.

Обыкновенная ель имеет множество разновидностей, в том числе около 50 декоративных.

По высоте эти деревья могут быть как среднерослыми (3 и более метров), так и карликовыми – около 1,2м в высоту. Достоинство этого дерева с точки зрения садовода – в благоприятных условиях крона ели сама формирует красивый конус, не требуя подрезки. Также она в любое время года сохраняет насыщенную окраску. Кстати, цвета хвои отличаются большим разнообразием – золотистые, зеленые, с синим оттенком. Эта ель наименее требовательна к условиям. Ей необходима достаточная влажность и затененность в раннем возрасте. Среди недостатков – ель не уживется со светолюбивыми растениями. Также она сильно истощает грунт, и почву необходимо удобрять.

Колючая ель (более 70 декоративных разновидностей) отличается необычным цветом кроны. Ее хвоя может быть серебристого, стального или голубовато-белого цвета. Деревья обычно высокие, карликовые формы встречаются редко, и даже они достигают в высоту 2м. Особенная колючесть хвои, которая дала название этому виду, позволяет использовать ее в качестве естественного охранника владений – мало кому захочется пробираться через густую колючую хвою. Из недостатков – эта ель растет дольше других декоративных видов.

Сизая ель, также ее называют голубой (около 20 декоративных разновидностей). Она обладает не только голубовато-зеленым цветом хвои, но и пепельно-синей корой. Цвет хвои может сильно отличаться у разных разновидностей и в различных условиях. Форма кроны различается у высокорослых форм (конусовидная) и карликовых (шарообразная или грибовидная). Эта форма возникает самостоятельно. Преимущество – красивый вид хвои, а также самостоятельное формирование кроны. Недостаток – невозможно точно предсказать цвет хвои, поскольку он может измениться.

Заготовка и проращивание черенков

Черенкование – это размножение растения с помощью веток. Размножение черенками встречается и в дикой природе, а на садовом участке оно позволяет вырастить у себя именно те ели, которые нужны садоводу. Заготавливать черенки нужно в апреле, желательно рано утром, перед восходом солнца.

Что нужно сделать:

Выбрать растение для размножения. Это должна быть здоровая ель не младше 5 лет, хорошо прижившаяся на почве. Ветка, которая станет черенком, тоже должна быть здоровой, на ней должны быть новые ростки хвои («свечки»). Отрезая ветку, нужно оставить пяточку – фрагмент коры, чтобы черенок лучше прижился. Снимать черенки нужно острым ножом.
Грунт в горшочках нужно подготовить заранее. Это должна быть смесь торфа, песка и перлита, взятых в равных пропорциях. Можно купить в магазине смесь земли для хвойных растений.

Черенок опускают в землю, слегка утрамбовывают и поливают. Черенок нужно накрыть пленкой или мини-парником из пластиковой бутылки (в ней нужно сделать несколько отверстий для поступления воздуха). Поливать черенок нужно не слишком часто, ориентируясь на состояние почвы. Избыточный полив может погубить черенок.

Горшок с черенком нужно поставить на солнечную сторону. Летом, когда заморозки на почве прекращаются, можно перенести черенки в теплицу. Делать это нужно с осторожностью. Если на побегах появились новые зеленые иголки, значит, они укоренились успешно.

Сроки и правила посадки черенков в грунт

Но все-таки конечная цель черенкования – получить здоровую и красивую ель, растущую в открытом грунте. Для этого нужно пересадить укоренившийся росток из теплицы в грунт. Делать это нужно не меньше, чем через год после первой пересадки, когда корневая система ростка уже достаточно развилась и стала способна воспринять питательные вещества из окружающей почвы, а пересадка не станет для растения смертельным стрессом.

Наиболее подходящее время для пересадки – конец мая — начало июня, в северных регионах это можно сделать позже, в южных – раньше. Главное, чтобы в этот период уже миновала угроза заморозков, но еще не наступила летняя жара. Растение должно быть возрастом не менее года с момента получения черенка, если есть сомнения, можно подождать еще полгода. Второй благоприятный период – сентябрь, когда жара уже спала, но еще не слишком холодно по ночам. Это более рискованное время для пересадки.

Для того, чтобы пересадить молодое деревце, нужно:

Заранее подготовить углубление. Это должна быть достаточно глубокая ямка, в которую следует положить дренаж – мелкую гальку или специальный дренаж из магазина, песок, и специально купленный грунт для данного вида хвойных.
Затем следует осторожно выкопать растение из теплицы. Нужно делать это на небольшом удалении от ствола, чтобы не повредить корни. Следует помнить, что корневая система ели поверхностная, следовательно, ком должен быть большой площади, но не слишком высокий. Так сохраняется наибольшее число мелких корешков.
Дерево вместе с земляным комом нужно перенести в углубление, и осторожно пересадить. Сверху корни нужно укрепить землей, полить небольшим количеством воды.
Прикорневая шейка (участок, где ствол переходит в корни) должна располагаться над поверхностью земли.
Только что высаженную ель следует оградить от физических повреждений, пока она не укоренится в новой почве.

Возможные проблемы при выращивании

Проблемы могут быть связаны с ошибками во время пересадки. Например, если был нарушен земляной ком вокруг корней, то ель приживается плохо. Новые корни не образуются, а старые оказываются повреждены. Такое дерево легко может засохнуть и погибнуть даже при правильном поливе и уходе.

Выбирая ветки для черенков, следует обратить внимание, чтобы это были ветки как можно ближе к вершине. Черенки из боковых ветвей достаточно часто разветвляются, искривляются, дают множество побочных побегов. Это не позволяет ели вырасти красивой и здоровой.

Также следует внимательно отнестись к месту посадки елей – это должно быть затененное место вдали от грунтовых вод.

Обязателен дренаж – без него растение сгниет. Почва рядом со стволом должна быть рыхлой, ее нельзя вытаптывать. Следует обратить внимание, что у других хвойных растений требования к почве другие. Посадочная яма должна быть достаточно глубокой. В этом случае работает правило, что лучше больше, чем меньше. Большую яму можно не закапывать до конца, и растение адаптируется к ней, но маленькая ямка гарантировано его погубит.

Вредителей следует излечивать немедленно. Ели довольно устойчивы к ним, но если заболевают, то это очень заразно – одна пораженная елка может стать источником заражения для всех соседних растений. Признаки вредителей – яркие цветные пятна на стволе, а также обожженные ветки.

Применение ели в дизайне участка

Ель в ландшафтном дизайне достаточно сложна. Чаще всего ее сажают как самостоятельное растение вокруг домиков или беседок, чтобы создать в них тень. Карликовые формы можно использовать как живые изгороди – они достаточно колючи и густы, чтобы справляться с функциями забора.

Сочетать ель с другими декоративными растениями сложно – она заслоняет для них солнечный свет и истощает грунт. Из тех, кто может без вреда для себя ужиться с елью, наиболее выигрышно смотрятся анютины глазки и японские анемоны.

Больше информации можно узнать из видео:

В современном ландшафтном дизайне особое место занимает оформление садовых участков хвойными деревьями, в том числе елями. Кроме того, популярно выращивание ёлок в коммерческих целях (например, для продажи к Новому году). Самым простым и эффективным способом размножения этих деревьев считается черенкование. У выращивания ели из ветки есть свои особенности и правила, которых следует придерживаться.

Возможно ли вырастить ель из ветки самостоятельно

Ёлки достаточно хорошо растут не только в естественной среде, но и в условиях сада или приусадебного участка, на открытой местности. Очень важно подобрать наиболее подходящее место. Главное требование к нему — затенённость: маленьким еловым деревцам нежелательно воздействие прямого солнечного света.

Ели разных видов, как и другие хвойные, украсят ваш садовый участок

Для выращивания саженца черенок нужно поместить в смесь из равных частей торфа, перлита и песка. Для пересадки на постоянное место в посадочную яму насыпьте послойно снизу вверх:

5 см дренажа из гальки, керамзита или керамических черенков;
10 см грунта, смешанного с перегноем в соотношении 1:1 или готового субстрата, купленного в магазине;
5 см песка.

Это обеспечит молодой корневой системе хорошие условия для развития, и ель в вашем саду будет расти здоровой и крепкой.

Если нет возможности готовить грунт самостоятельно, можно воспользоваться покупной магазинной смесью.

Грунт для хвойных содержит и верховой, и низинный торф

Выращивание ели черенкованием

Чтобы получить хороший результат, нужно следовать определённым правилам начиная с выбора ветки для черенка и заканчивая борьбой с возможными болезнями и вредителями.

Правильно выбираем черенок

Специалисты утверждают, что лучшее время для сбора веток на черенки — середина весны. В последних числах марта начинается набухание почек, активируется вегетация растения, и этот период длится до конца мая.

Бытует мнение, что черенки у взрослого дерева можно брать и осенью, до того как наступят первые заморозки. Однако опыт показывает, что подзимние ростки приживаются и адаптируются гораздо хуже. В первую очередь это касается укоренения: если у весенних черенков оно занимает 4–5 месяцев, то у осенних растягивается на 9 месяцев. У меня из 10 подзимних веточек до укоренения дожило только 3, а из такого же количества весенних — 9.

Собирать ветки со взрослой ели лучше с утра, пока солнце не вошло в зенит. Ещё не высохшая роса способствует укоренению и росту.

Лучшими материалами для черенков считаются побеги из серединной части или верха кроны ели в возрасте 5–10 лет. Длина ветки должна составлять 15–30 см, у основания нужно оставить кусочек коры со ствола, так называемую древесную пяточку (после среза немного укоротите её и придайте округлую форму). Важно знать, что цвет побега должен быть желтоватым, а у основания — коричневым.

Длина черенка ели для посадки должна быть 15–30 см

Подготовка к укоренению

Перед посадкой черенки нужно правильно подготовить. Для этого:

Нижнюю часть, примерно до высоты 5 см, очистите отростков и иголок.
Поместите ветки целиком в слабый раствор сахара (50 г на 1 л воды) и оставьте на сутки: это ускорит рост.
Для лучшего укоренения черенки ели помещают в раствор сахара
После этого смочите основания ещё одним средством, укрепляющим и ускоряющим рост (это может быть янтарная кислота, Корневин или гумат калия).

Посадка черенков и особенности выращивания

Теперь можно приступить непосредственно к посадке. Порядок действий:

Подготовленные побеги посадите в грунт, углубляя основание на 3–5 см. Учтите, что черенки хвойных растений высаживают под наклоном примерно 30°. Если вы сажаете несколько веточек в одну ёмкость, соблюдайте расстояние между ними не меньше 10 см.
Черенки ели высаживают в грунт под небольшим углом
Слегка обожмите почву вокруг черенка, полейте её и замульчируйте грунт. Для этого пригодятся солома, ветки, древесная стружка или перепревший навоз. У основания саженцев оставьте почву без мульчи, чтобы не допустить загнивания.
Закрепите сверху плёнку, которая обеспечит саженцам эффект теплицы. Высота покрытия должна составлять 35 см над уровнем грунта. Ежедневно приподнимайте плёнку на 15 минут, чтобы проветрить посадки. Через 3–4 месяца плёнку нужно будет снять. При выращивании черенков в теплице в жаркое время проветривайте помещение также по 15 минут.
Черенкам ели нужна влажность. Регулярно опрыскивайте их из пульверизатора. Поливать саженцы нужно только во время сильной жары. Обычно достаточно немного увлажнить грунт, но важно следить, чтобы земля не пересыхала.

Видео: сорта и виды ели, пригодные для выращивания на садовых участках

Ель станет настоящим украшением вашего сада, наполняя его ароматом хвои. Как видите, вырастить её из черенка совсем несложно. Вам понадобится только немного внимания и терпения. Удачи!

Способы размножения хвойных растений

Желая создать «колючую коллекцию», или желая вырастить растения необходимого вам сорта, многие садоводы предпочитают не покупать понравившиеся им деревья, а культивировать их самостоятельно. Размножение хвойных растений – процесс кропотливый и очень увлекательный. Чаще всего прибегают к черенкованию, не менее популярно выращивание из семян или способом прививки.

Хвойные – древняя и разнообразная группа растений, способных размножаться с большой эффективностью. У хвойных нет цветков и соцветий, нет пестиков и тычинок, их половые органы носят название стробилы. Мужские стробилы несут пыльцу и называются микростробилы, женские формируют после опыления плоды и называются мегастробилы. Конечно, привычнее было бы говорить о пыльцевых колосках и шишках и называть это цветением, но, с ботанической точки зрения, это ошибка, так как подобные образования есть не у всех хвойных. И все же для простоты изложения мы иногда будем использовать термин «цветение», пряча его в кавычки.

На этой странице вы узнаете, как размножаются хвойные растения, и как их вырастить из семян, а также другими способами.

Как размножаются хвойные растения?

Что касается «половой ориентации» хвойных, то есть среди них как двудомные растения, так и однодомные, у которых и женские и мужские «цветки» формируются на одном растении. Мужские «цветки» (микростробилы) у большинства хвойных мелкие и иногда собраны в «соцветия». Женские почти всегда собраны в «соцветия».

Опыляются хвойные ветром и именно поэтому обладают очень легкой пыльцой, разносимой на большие расстояния.

Чаще всего оплодотворение происходит между экземплярами одного вида. Гибриды как результат опыления разных форм возникают очень редко. Между представителями различных семейств оплодотворение невозможно, между различными родами в одном семействе возможно, но в природе не обнаружено, между разными видами одного рода происходит, но очень редко из-за естественной изолированности популяций.

Семена собраны либо в соплодия-шишки, либо спрятаны в плодах, похожих на ягоды или орехи. Размер и форма семян хвойных разных семейств, родов и видов существенно различаются, но чаще всего они напоминают орешки. Кожура семени всегда кожистая или деревянистая. Семена некоторых видов имеют крылышки, что позволяет им распространяться при помощи ветра, иные имеют сочные покровы и разносятся животными, в основном птицами. Так размножаются хвойные в естественных условиях.

Для размножения хвойных в садовой культуре чрезвычайно важно использовать способы, позволяющие полностью повторять признаки материнских форм. Проблема заключается в том, что лишь природные, «дикие» виды способны идентично воспроизводиться семенами, а их сортовые формы при семенном размножении дают существенные «расщепления». При вегетативном размножении хвойников характерные признаки пород сохраняются, хотя при этом и не всегда повторяется типичная форма кроны.

Мы постараемся помочь вам в выборе наиболее простых и эффективных способов размножения хвойных и подсказать путь, наиболее рациональный для условий именно вашего сада.

Для начала ознакомьтесь с тем, как размножать хвойные растения семенами.

Как вырастить хвойные деревья из семян: скарификация

Семенной способ размножения хвойных может гарантировать идентичность только природных разновидностей, культурные же формы в большинстве своем признаков сорта не повторяют.

Семена хвойных содержат большое количество масел и быстро теряют всхожесть. Семена с плотными, не нарушенными покровами, могут сохраняться в тепле до 2-4 лет, а в герметичной таре при температурах близких к 0ᵒ С более 15 лет. Значительные колебания температуры и влажности в период хранения приводят к сокращению этого срока. Семена с плохо сформированными или поврежденными покровами к хранению не приспособлены и требуют немедленного проращивания.

Для выращивания хвойных из семян необходимо освоить основные агротехнические приемы, разработанные для более эффективного их проращивания у скарификация, стратификация и снегование.

Скарификация означает нарушение плотных и непроницаемых покровов семени, препятствующих его набуханию и прорастанию. В природных условиях сей процесс осуществляется за счет работы почвенных микроорганизмов и обработки семян ферментами при переваривании пищи животными.

Для подавляющего большинства семян хвойных растений скарификация не обязательна, но более дружное прорастание эта процедура обеспечивает всегда. Единственными «северными» хвойными, для которых скарификация семян необходима, являются можжевельники и тиссы. Плоды отмывают от сочных покровов, просушивают, а затем помещают на 30 минут в концентрированную серную кислоту. После такой «жестокой» операции семена осторожно промывают в проточной воде, высевают или стратифицируют. Более простым, но менее эффективным способом скарификации плотных покровов является протряхивание семян в банке, выложенной изнутри грубой наждачной бумагой. Нарушение покровов семян проводят непосредственно перед посевом — к хранению такие семена непригодны.

Стратификация семян перед выращиванием хвойных культур

Стратификация – это способ, применяемый для семян с задержкой развития зародыша, для прорастания которых требуется длительный (порой до 2 лет) период времени с ровной температурой и влажностью. Семенам многих хвойных стратификация жизненно необходима.

Стратификация бывает холодной, теплой или комбинированной, и выбор зависит исключительно от происхождения растений. Семена южных видов нуждаются в теплой стратификации, северных — в холодной. Семена растений умеренного климата, созревающие в середине лета, требуют комбинированной стратификации: сначала теплой, а затем холодной. Температура, при которой проходит процесс, — единственное принципиальное различие методик.

Условия для эффективного прохождения стратификации — ровные температуры, поглощение влаги семенами, хорошая аэрация субстрата и длительность процесса (обычно от 1 до 6 месяцев). Только при соблюдении этих условий в семени происходят изменения, подготавливающие прорастание.

Термин стратификация буквально означает «прослаивание», и основной методикой этого приема действительно является поочередное прослаивание проращиваемых семян мхом сфагнумом, опилками или чистым крупным песком. Хорош этот прием только для крупных (промышленных) партий семян.

Для стратификации небольших партий семян в домашних условиях рекомендована следующая методика:

Семена при необходимости скарифицируют.
Затем перемешивают с влажным субстратом в соотношении, не менее чем 1:3. Лучший субстрат — это чистый крупный песок или смесь песка с верховым торфом или перетертым мхом сфагнумом. Вполне возможна стратификация и в чистых хвойных опилках.
Семена укладывают в коробки, ящики или полиэтиленовые пакеты.
Мелкие партии семян целесообразно высевать непосредственно в горшки и стратифицировать в них до прорастания. Земляная смесь для посева должна быть чистой, легкой и состоять из перепревшей листовой земли, торфа и крупного просеянного песка в соотношении 3:1:1.
Завязанные мешки, закрытые ящики или горшки с посевами убирают в темное помещение с температурой, соответствующей типу стратификации. При теплой стратификации это + 15-22 ᵒС, при холодной — от 0 до 10 С в зависимости от вида растения (в этом случае посевы ставят в холодильник или подвал).
В течение всего периода вплоть до прорастания семена необходимо время от времени просматривать, перемешивать, а при длительной стратификации менять субстрат и промывать семена.

Очень внимательно нужно относиться к поддержанию умеренной влажности субстрата: подсушивание приостанавливает процесс «дозревания» зародыша и может вызвать «вторичный покой», из которого вывести семена трудно. Излишнее увлажнение субстрата опасно еще более, т. к. приводит к загниванию семян.

После окончания стратификации семена извлекают из субстрата и высевают в соответствии с требованиями вида либо в горшки и ящики в закрытом грунте, либо непосредственно на уличные гряды. Посевы, стратифицированные в горшках, выставляют на свет. Семена большинства видов хвойных способны прорасти даже в темноте — такие всходы приучают к свету постепенно.

Некоторые садоводы перед тем как размножать хвойники, прибегают к методу снегования. Это не всегда эффективный, но очень простой способ, разработанный для проращивания семян, не требующих ни длительного холодного, ни теплого периода доразвития зародыша: лиственницы , ели , сосны , пихты , тсуги , псевдотсуги , туи и т. п. Суть его в том, что семена высевают в деревянные ящики и выставляют на зиму под снег. Весной посевы переносят в умеренно теплые парники или вкапывают в грунт вплоть до прорастания.

Далее вы узнаете, как размножать хвойные путем выращивания рассады.

Выращивание рассады хвойных растений

Сеянцы хвойных выносливы и довольно неприхотливы. Основными требованиями для успешного развития молодых растений являются хорошо перепревшая рыхлая умеренная влажная почва и достаточное рассеянное освещение. Длительное воздействие прямых солнечных лучей может привести к ожогам сеянцев. Свежая животная органика в почве, чрезмерно высокая влажность субстрата и жаркий воздух неизбежно приводят к развитию паразитических грибов и гибели сеянцев.

Рассаду можно выращивать как в закрытом, так и в открытом грунте. При обоих вариантах есть как свои плюсы, так и минусы. При содержании сеянцев в горшках, плошках или ящиках сложно поддерживать баланс влажности почвы, на грядах сеянцы невозможно изолировать от климатических неурядиц.

В течение первого года рассада развивается довольно медленно, так как наращивает корневую систему, со второго года активно трогается в рост. Молодые растеньица легко переносят пересадку и не боятся подрезки корней, более того, рассаживание плотных посадок крайне необходимо, это гарантирует правильное формирование кроны и обеспечивает создание компактного корневого кома. Пересадка возможна в течение всего летнего сезона, но не желательна в жаркую сухую погоду и в период активного роста.

Для интенсивного развития сеянцев большинства видов хвойных требуется рыхлая суглинистая или питательная супесчаная почва. Можно вносить дополнительное питание, но только во время нарастания побегов (активного роста). Чрезвычайно опасны подкормки свежей животной органикой, приводящей к ожогам корней, а нередко и к гибели растений. Наиболее приемлемым органическим удобрением является полностью перебродившая осветленная навозная жижа. Но разумнее подкармливать растворами общеминеральных удобрений слабой концентрации. По опыту автора рассада хвойных вовсе не требует дополнительных подкормок и вполне довольствуется подсыпкой свежей плодородной земли.

Вегетативное размножение хвойных растений

Вегетативное размножение растений – это укоренение отделенных от него побегов. Большинство способов вегетативного размножения хвойных гарантирует повторение характерных видовых или сортовых признаков. При размножении растений с вертикальной кроной сохранение этого признака возможно лишь в случае выбора прямо растущих, но не склоненных побегов. Та же проблема возникает и при размножении прививками — «правильные» экземпляры образуются исключительно у ампельных, кустовых и шаровидных сортов, а у вертикально растущих крона развивается неравномерно.

К вегетативному размножению каждого отдельного вида, а порой и сорта хвойных растений подходят индивидуально, следуя, однако, общим, издавна разработанным приемам.

Размножение хвойных деревьев способом деления

Размножение хвойных деревьев способом деления используется редко, но вполне уместен для частных садов и мелких хозяйств. Годится он лишь для многоствольных, как правило, сортовых плотнокустовых форм, особенно для представителей семейств кипарисовых и тиссовых.

Разделяют кусты хвойных в прохладную влажную погоду и в те же сроки, в которые рекомендуется пересадка данного вида. Естественно, что молодые растения переносят деление менее болезненно, чем старые.

Наиболее эффективно деление после предварительного заглубления или окучивания нижних ветвей, т. е. укоренения вертикальных отводков.

Горизонтальные отводки

Этот способ вегетативного размножения малопродуктивен и пригоден лишь для частных садов. Метод абсолютно безвреден для маточного растения, но, к сожалению, хорош только для видов с гибкими ветвями и неопределенной или горизонтальной формой кроны. В подавляющем большинстве случаев из укорененных веток вырастают кривобокие или стелющиеся экземпляры.

Технология размножения туи западной делением куста проста: весной или в начале лета ветвь пригибают к земле и слегка прикапывают, поднимая вершину, а затем фиксируют место изгиба проволокой или грузом. Для лучшего укоренения желательно аккуратно оторвать или срезать у основания все попавшие в землю мелкие веточки, а под крупными разветвлениями сделать легкие надрезы коры до древесины или перетяжки мягкой проволокой. В течение периода укоренения необходимо поддерживать ровную влажность почвы. Укоренение происходит в течение года, иногда и больше, и спешить с отделением ветви от материнского растения не стоит — желательно проводить его поэтапно, постепенно подрезая место соединения, тем самым переводя ветвь на собственные корни.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как размножать хвойные растения черенками.

Размножение хвойных растений способом черенкования

Размножение хвойных растений черенками – это самый продуктивный, но и наиболее сложный способ, основанный на укоренении побегов, отделенных от маточного растения. Черенкование хвойников – единственный метод, гарантирующий полное повторение всех сортовых признаков, но лишь при условии правильного выбора черенка.

При выборе черенка и расчетах процента укоренения необходимо помнить некоторые непреложные истины:

Легкость и специфика укоренения черенков зависит исключительно от родовой и видовой принадлежности. Так, например, черенки кипарисовиков, туй, туевиков, можжевельников, микробиоты и тиссов укореняются довольно легко. Несколько труднее добиться успеха с черенками метасеквойи, тсуги и сортовых елей, пихт и псевдотсуг. Укоренить черенки сосен и лиственниц практически невозможно.
Легче остальных укореняются черенки с молодых сортовых растений, особенно это относится к растениям, имеющим мелкую мягкую шиловидную или игловидную хвою.
Довольно легко укореняются черенки сортов с компактной густоветвистой кроной.
Черенки, снятые с комнатных (тепличных) растений, укореняются значительно лучше аналогичных побегов «уличных» экземпляров.
Слабые, тонкие и боковые побеги укореняются значительно быстрее, чем сильные и вертикально растущие.
Плохо укореняются черенки, снятые с сильных перекормленных экземпляров.
Черенки с растений природных видов, тем более со старых экземпляров, укореняются очень плохо.

Перед тем как размножить хвойные растения черенками, нужно подготовить специальную, хорошо дренированную гряду. На неё устанавливают каркас, накрытый пленкой (парник тоннельного типа). Можно выращивать деревья в притененной теплице с высокой влажностью воздуха и температурой, регулируемой в интервале от +15 до 25 °С. Содержат черенки непосредственно в грунте или в неглубоких ящиках, заполненных рыхлым, хорошо аэрированным субстратом.

Лучший субстрат для черенкования хвойных растений – крупный промытый песок.

Прекрасными добавками к песку являются перлит в соотношении 1:1 или 2:1 и верховой кислый торф (3:1). Неплохие смеси получаются при добавлении к песку вермикулита, порубленного мха сфагнума и измельченной просеянной хвойной коры. Слой субстрата, в котором закрепляются нарезанные черенки, должен быть небольшим (примерно 5-10 см), но и не менее глубины их заделки. В ящиках, предназначенных для черенкования, необходимо обеспечить хороший дренаж, для чего в днище обязательны щели, прикрытые рейками, щебнем и песком. Черенкование в мелкой посуде (горшках и плошках), как правило, малопродуктивно из-за трудности поддержания ровной влажности и температуры.

Лучший период для черенкования – весна перед началом или в самом начале пробуждения почек. Возможно проводить черенкование хвойников и летом, после окончания первой волны роста и затвердения молодых побегов, но в этом случае черенки не всегда успевают образовать корни и зимуют лишь с наплывами раневой ткани (каллуса), отчего их содержание становится затруднительным. При размножении комнатных хвойных сроки черенкования смещаются в соответствии со стадией развития растений.

Оптимальная температура для укоренения — от +20 до 23 °С. Причем при весеннем черенковании в начальном периоде необходимо поддерживать более низкую температуру (+1…+18ᵒ С) вплоть до начала распускания почек и лишь затем поднимать ее до +20…+23 ᵒС. Температура выше +25 С нежелательна. Для более эффективного укоренения можно рекомендовать нижний подогрев, когда температура субстрата или грунта, на котором стоят ящики, поднимается на 1 — максимум 2 градуса выше температуры воздуха. Наиболее целесообразен нижний подогрев при укоренении весенних черенков.

Опасно попадание на черенки прямых солнечных лучей, приводящих к перегреву. Именно поэтому гряды или ящики с черенками необходимо притенять лутрасилом (спанбондом), марлей и бумагой, в том числе газетной.

Оптимальная влажность воздуха при укоренении черенков — 95-100%. Идеальным является постоянное наличие в воздухе мелкой водяной пыли — вот почему черенки хвойных желательно укоренять в специальных теплицах с туманообразующими установками.

Особое внимание следует обратить на влажность субстрата — она никогда не должна быть чрезмерной. Лишняя влага приводит к гибели черенков, которые должны постоянно получать кислород не только из воздуха, но и из почвы. Даже временное пересушивание субстрата не столь вредно, как его переувлажнение. Для поддержания умеренной и ровной влажности грунта гряды теплиц и парников, а также ящики для черенкования должны быть хорошо дренированы.

Черенкование хвойников весной и летом

Чрезвычайно важен выбор черенка у культурных форм. У колонновидных и узкопирамидальных сортов берут только прямые, стремящиеся вверх, но отнюдь не самые мощные побеги. У стелющихся сортов срезают любые, кроме вертикальных, черенки. Для растений со свободной, овальной или шаровидной кроной выбор черенка не существен.

При весеннем размножении на черенки берут побеги прироста прошлого года, для летнего — вызревшие побеги текущего года.

Побеги для нарезки черенков заготавливают утром или в пасмурную погоду. Если их сажают не сразу, то оборачивают влажной тканью и держат в холодильнике, не просушивая. Долгое хранение при постоянной влажности возможно, но нежелательно.

Перед нарезкой в нижней части черенка, не травмируя кору, удаляют хвою. Это необходимо, чтобы предотвратить ее подгнивание в период укоренения. Мелкую хвою можно оставить.

Размер черенков может быть различен в зависимости от силы роста размножаемого экземпляра. На практике черенки сильнорослых форм бывают крупнее, чем карликовых.

Полезно, чтобы черенки имели «пятку» — небольшой кусочек коры с древесиной предыдущего прироста. Именно поэтому лучшими черенками являются короткие боковые веточки, сорванные с основной ветви с кусочком старой древесины. Если «пятка» слишком длинна или расщеплена, то ее аккуратно подрезают. Если заготавливают сразу много материала, то, как только черенок срезан, его бросают в воду или заворачивают во влажную ткань. Долго держать черенки в воде недопустимо.

Хорошие результаты при черенковании хвойных растений дает использование стимуляторов, но лишь при безукоризненном соблюдении прилагаемых к препаратам инструкций.

Нарезанные черенки закрепляют в субстрате. Для этого палочкой чуть толще карандаша под углом 60-70 градусов делают отверстие, в которое вставляют черенок, и плотно этой же палочкой прижимают его к субстрату. Очень важно сохранить прежнюю ориентацию черенков — их нельзя переворачивать тыльной стороной веточки вверх.

Весенние и раннелетние черенки могут укорениться к середине лета, летние -только к концу осени. Нередки случаи, когда к осени черенки не образуют корней, но имеют на месте среза утолщение — раневую ткань каллус.

Наибольшую опасность при укоренении представляет сочетание резких перепадов температуры, высокой влажности субстрата и сухого воздуха, приводящее к гибели черенков.

Залог успеха при размножении хвойников черенками – высокая влажность воздуха, умеренная влажность чистого рыхлого субстрата, ровная комнатная температура и достаточный, но рассеянный свет.

Хорошо укоренившиеся растения северных хвойных зимуют без укрытия. Слабо укоренившиеся или живые неукоренившиеся черенки могут перезимовать при воздушно-сухом укрытии. Над ними ставят ящик или проволочный каркас, прикрывая сверху хвойным лапником. В оттепели их необходимо проветривать, а в морозы дополнительно накрывать полиэтиленом и тканью. Черенки, укореняемые в ящиках, либо сохраняют в светлых холодных теплицах до весны, либо вкапывают в грунт вместе с ящиками и утепляют воздушно-сухим укрытием. Черенки «южных» хвойных перезимовывают в светлых прохладных безморозных помещениях.

Размножение хвойных деревьев прививками

Многие виды и сорта хвойных практически невозможно размножить ни семенами, ни отводками, ни черенками. Единственный выход из положения – прививки. Их используют для разных целей: для ускорения плодоношения (кедровой сосны), для получения оригинальных форм (шаров и каскадов на штамбах), для ускоренного размножения редких сортов. Способы прививки хвойных и лиственных растений одинаковы. Особо популярны копулировка, прививки в боковой расщеп, и за кору. Для создания штамбовых экземпляров традиционно применяют метод прививки в боковой расщеп.

Вместе с тем, в результате многолетних исследований был разработан метод, специализированный именно для хвойных пород. Разработчик этого способа прививки, называемого «вприклад сердцевиной на камбий», — агроном-практик Е. П. Проказин. Лучший период для прививок по этой методике — весна, начало лета (до начала роста почек).

Их проводят в открытом грунте или в холодных теплицах. Погодные условия в период срастания существенного значения не имеют, но умеренно теплая сухая погода предпочтительнее.

Этот способ прививки пригоден для растений всех хвойных пород. Автором исследовано 45 вариантов межвидовых и межродовых комбинаций прививок.

На сосну обыкновенную были привиты и срослись: 12 видов сосны, 11 видов ели, 8 видов пихты, псевдотсуга Мензиса и лиственница сибирская.

На ель обыкновенную: 3 вида ели, 3 вида пихты и лиственница.

На лиственницу сибирскую — 2 вида сосны и ель обыкновенная. Но при этом надо знать, что по прошествии нескольких лет у этих межвидовых прививок хвойных растений может произойти гибель привоя, его отторжение.

Особо подробно разработан метод прививки «вприклад сердцевиной на камбий» для сосен. В качестве черенков берут побеги взрослых здоровых деревьев, образованные двух-трехгодичными приростами длиной 8-10 см.

С них обрывают, не повреждая коры, всю хвою, за исключением 8-10 пучков возле верхушечных почек, и обрезают боковые веточки. После этого черенок разрезают вдоль, через сердцевину, таким образом, чтобы срез начинался сразу под хвоей, резко заглублялся, переходил через середину сердцевины и сходил на нет в самой нижней части черенка, образуя небольшой односторонний клин. Срез длиной 5-6 см вполне обеспечивает успешное срастание.

Подвоями служат 4-5-летние сосенки в лесных посадках. Подготовка подвоя к прививке сводится к обрезке концов боковых веток, удалению боковых почек осевого побега и хвои в верхней части осевого побега на 3-4 см ниже верхушечных почек.

На освобожденной от хвои части побега подвоя, которая должна немного превышать длину прививаемого черенка, отделяют полоску коры, равную по длине и ширине срезу на черенке. Срез следует сделать точно по камбиальному слою, чтобы древесина не была повреждена, и в то же время на поверхности камбия не отделялся слой лубяных волокон.

Наложенный на камбий черенок плотно прижимают сначала редкими, а затем более частыми (через 1,5-2 мм) витками обвязки. Для этой цели часто используют тонкие резиновые полоски или нитки для штопки. Обвязка должна покрывать весь черенок до хвои. При проведении прививки в открытом грунте желательна, но не обязательна, обмазка садовым варом. Если прививка сделана в конце весны — начале лета, то через 4-5 недель обвязку удаляют.

Впоследствии обрезают концы ветвей первой мутовки и осевой побег подвоя выше места прививки. Сохранение боковых веток подвоя зависит от роста прививок. У нормально растущих прививок ветки подвоя могут оставаться в течение 2-4 лет, а у слабо развитых этот срок может удваиваться. У некоторых супер-миниатюрных сортов (их иногда называют микро-сортами) ветки подвоя остаются на протяжении всей жизни, способствуя их нормальной жизнедеятельности.

опыт выращивания в домашних условиях…читать Facebook Twitter Вконтакте Google+

Место укоренения черенков
Для укоренения нарезанных черенков используют парники различных конструкций, начиная от примитивных — пленочных и заканчивая утепленными, оснащенными туманообразующими установками. Теплые парники позволяют не только существенно, на 1,5—2 месяца, продлить период, когда черенки имеют возможность наращивать корневую систему, они ощутимо повышают и процент укорененных экземпляров (на 20—25%, иногда больше): И это еще не все. Корневая система молодых растений, выращенных в утепленных парниках, отличается по качеству: она более развитая и мощная.

К сожалению, в практике любительского садоводства не всегда имеется возможность устроить парник или теплицу с нижним электроподогревом, но у любителей есть прекрасная возможность обеспечить черенки естественным подогревом. Для этого на разводочные гряды укладывают слой полу перепревшего навоза, компоста, листового перегноя. Главное, чтобы разложение этого органического материала было еще не закончено, а оно, как известно, протекает с выделением большого количества тепла. С течением времени процесс постепенно затихает, уменьшается и количество тепла, выделяемого перепревающим органическим материалом. Температура почвенного субстрата, на котором происходит укоренение черенков, желательна достаточно высокая, но не выше 20°С, поэтому толщина слоя органического материала напрямую зависит от степени его готовности: чем интенсивнее идет процесс разложения, тем больше тепла он отдает и тем тоньше слой должен быть.

Гряды для укоренения черенков состоят из нескольких слоев. Сначала укладывают дренаж из мелких камней или щебня (толщина не менее 4—5 см). Сверху последовательно насыпают полуперепревший органический материал, почвенную смесь (10—12 см) и крупный промытый речной песок (4—5 см). Почвенный субстрат готовят точно так же, как для посева семян. Добавлять в него минеральные удобрения, как порой рекомендует специальная литература, смысла не имеет, так как молодые саженцы на первых стадиях формирования корневой системы не нуждаются в дополнительном питании. Более того, повышенное содержание солей в почвенной смеси может негативно сказаться на корнеобразовании.

Сроки черенкования
Начиная с ранней весны и заканчивая глубокой осенью, хвойные растения проходят определенные фазы развития. В середине—конце апреля (условия средней полосы России) у всех хвойных культур наблюдается набухание почек, которое переходит в бурный рост, продолжающийся до конца июня. В середине лета, хотя рост побегов еще продолжается, его интенсивность резко снижается, и начинается постепенное одревеснение молодых побегов. Осенью, с начала сентября по ноябрь, длится период, когда процесс одревеснения побегов и подготовки их к зиме заканчивается.

Сроки черенкования, точнее определенные фазы развития растения, оказывают большое влияние на эффективность укоренения черенков. Наибольшей способностью к укоренению черенки обладают в первую фазу — набухания почек. В это время можно нарезать черенки абсолютно со всех хвойных культур. В период интенсивного роста побегов неплохо укореняются черенки туи, можжевельника, кипарисовика и тиса, а вот для укоренения черенков ели и пихты этот промежуток менее желателен. Их время наступает с началом одревеснения побегов. Эти культуры легче укореняются полуодревесневшими или одревесневшими побегами.

При раннем весеннем черенковании побеги большинства хвойных культур успевают образовать каллюс (от лат. callus — мозоль) и развить достаточно объемную корневую систему. Летнее, а тем более осеннее черенкование такой возможности растениям не дает. При позднем черенковании на побегах развивается лишь каллюс и только изредка можно наблюдать тонкие единичные корешки. В этом случае массовое образование корней переносится на следующий сезон.

Заготовка черенков
Оптимальные результаты достигаются, если побеги для черенкования нарезают с молодых, но вместе с тем уже достаточно подросших и окрепших растений. Идеальный возраст маточников всех хвойных культур колеблется от 4 до 8—10 лет. Более взрослые экземпляры при отсутствии молодых растений, конечно, могут служить маточниками, но в этом случае эффективность черенкования заметно падет.

Для черенкования выбирают только двух или трехлетние побеги. Черенки, полученные от однолетних ветвей, укореняются гораздо хуже, а четырехлетние и побеги более старшего возраста дают черенки, которые, как правило, не укореняются совсем. Исключение составляют разве что можжевельники, побеги которых хорошо укореняются и в зрелом возрасте.

Заготовку черенков проводят либо в пасмурную погоду, либо в ранние утренние часы, когда растение максимально наполнено влагой. Побег отделяют секатором, ставят в воду и снова подрезают. Длина черенков большинства хвойных культур колеблется от 7—8 до 10—12 см (черенки ели и пихты делают несколько меньших размеров — 5—8 см).

Растения семейства кипарисовых (туи, кипарисовики, можжевельники) легко укореняются так называемыми черенками с пяткой. Чтобы получить их, от ветви резким движением отрывают побег длиной 7—12 см, причем таким образом, чтобы пятка имела кусочек древесины и коры. Перед посадкой пятку подравнивают, убирая рваную кору и хвоинки.

Заготовленные любым способом черенки на сутки ставят в раствор препарата «Эпин экстра» или «Циркон», что не только способствует наполнению тканей цобегов водой, но и предотвращает развитие в дальнейшем гнилостных процессов. Черенок погружаются в раствор примерно на 1/2 длины.

Процент укорененных черенков, то есть выход саженцев, значительно повышается, если перед посадкой их обработать стимуляторами корнеобразования. В питомниках, занимающихся разведением хвойных растений, черенки подвергают воздействию индолилуксусной, индолилмасляной, на фтилуксусной или янтарной кислоты. В любительских условиях хорошие результаты дает использование раствора препарата «Эпинэкстра» или «Циркон» (рекомендованная концентрация).

Следует отметить, что стимуляторы не только повышают выход саженцев, они заметно сокращают сроки корнеобразования, делают корневую систему более мочковатой, мощной.

Посадка черенков
Перед высадкой черенков почву поливают водой (можно раствором стимулятора корнеобразования). Черенки высаживают в подготовленный почвенный субстрат таким образом, чтобы нижний конец не касался питательного слоя, а находился в песке. Наличие или отсутствие питательных веществ в среде, где происходит образование сначала каллюса, а затем и корней, никоим образом на этом процессе не сказывается. В то же время органические составляющие почвенной смеси укореняющемуся черенку не нужны, они могут спровоцировать возникновение и развитие гнилостных процессов. В дальнейшем, когда черенок укоренится, корешки достигнут питательного слоя и получат вещества, необходимые для развития.

Черенки высаживают в субстрат наклонно, под углом не более 30° к поверхности почвы. В крупных питомниках, разводящих хвойные растения, с целью экономии площадей их высаживают с очень небольшим шагом — 2—4 см, размещая таким образом на 1 м2 до нескольких сотен черенков. В любительском садоводстве подобное загущение посадок вряд ли целесообразно. В зависимости от величины черенка, лучше придерживаться расстояния не менее 10—15 см друг от друга. При таком шаге на 1 м2 можно разместить от 50 до 100 черенков.

Дальнейший уход за черенками сводится к ежедневному, но не обильному поливу субстрата и обязательному проветриванию парника.

Продолжительность укоренения
Длительность корнеобразования колеблется от 1 до 5 месяцев и зависит от видовой принадлежности растения, причем существенные отклонения можно наблюдать и внутри отдельно взятого вида. У многих садовых форм ели и сосны в первый год образуется каллюс, а корни начинают формироваться лишь на второй. У представителей семейства кипарисовых (туи, кипарисови ки, можжевельники) первыми начинают развиваться корни, затем, спустя некоторое время, наблюдается рост побегов, а у елей все происходит с точностью до наоборот: первым трогается в рост верхушечный побег, и только после этого начинается формирование корневой системы. Точно также ведут себя черенки лиственницы. У всех сосен рост побега и корней совпадает во времени.

Рассаживают полученные черенки на следующий год.

Размножение ели черенками в домашних условиях. Размножаем голубую ель черенкованием Черенкование голубой ели зимой

Возможно ли вырастить ель из ветки самостоятельно

Ели разных видов, как и другие хвойные, украсят ваш садовый участок

5 см дренажа из гальки, керамзита или керамических черенков;
10 см грунта, смешанного с перегноем в соотношении 1:1 или готового субстрата, купленного в магазине;
5 см песка.

Если нет возможности готовить грунт самостоятельно, можно воспользоваться покупной магазинной смесью.

Грунт для хвойных содержит и верховой, и низинный торф

Выращивание ели черенкованием

Правильно выбираем черенок

Специалисты утверждают, что лучшее время для сбора веток на черенки — середина весны.
В последних числах марта начинается набухание почек, активируется вегетация растения, и этот период длится до конца мая.

Собирать ветки со взрослой ели лучше с утра, пока солнце не вошло в зенит. Ещё не высохшая роса способствует укоренению и росту.

Лучшими материалами для черенков считаются побеги из серединной части или верха кроны ели в возрасте 5–10 лет.
Длина ветки должна составлять 15–30 см, у основания нужно оставить кусочек коры со ствола, так называемую древесную пяточку (после среза немного укоротите её и придайте округлую форму). Важно знать, что цвет побега должен быть желтоватым, а у основания — коричневым.

Длина черенка ели для посадки должна быть 15–30 см

Подготовка к укоренению

Перед посадкой черенки нужно правильно подготовить. Для этого:

Посадка черенков и особенности выращивания

Теперь можно приступить непосредственно к посадке. Порядок действий:

Видео: сорта и виды ели, пригодные для выращивания на садовых участках

При наличии оранжевых пятен на хвое и при вздутии побегов так же используются данные препараты, а в случае сильного поражения ветви обрезаются или выкорчевывается сама ель, чтобы не заразить близлежащие деревья.
В том случае, если на вашей ели молодые побеги как бы обожженные, то, скорее всего это еловый пилильщик. Необходимо обработать ветви «фуфаноном» (состав 20 граммов на десять литров воды) при обнаружении его гусениц.
Хвоя пожелтела – скорее всего, на ветвях ели завелся вредитель в виде «елово-пихтового хермеса». Под хвоей можно обнаружить его колонии в виде белой ваты. Для его уничтожения необходимо опрыскивать дерево в апреле раствором препарата «рогор» или «антио» (состав 20 грамм на 10 литров воды).
Наличие стволовых вредителей. Появление в коре отверстий диаметром пять миллиметров говорит о присутствии вредителей. Необходимо улучшить условия содержания и обработать дерево инсектицидами.
Из-за недостаточного солнечного освещения или внешних неблагоприятных условий могут сохнуть еловые ветки с одной из сторон дерева.

Такое растение, как голубая ель – выносливое и красивое дерево . Размножение голубой ели
и разведение на даче и вокруг нее служит не только для украшения и дизайна дачного участка , а и отлично защищает ваш сад или участок от ветра и солнца.

Эксперты по выращиванию хвойных растений для размножения голубой ели рекомендуют черенкование. Ведь именно этот метод со стопроцентной гарантией позволяет сохранить натуральный голубой оттенок ели. Не поленитесь найти подходящее дерево в вашем городе и сорвать с него несколько черенков.

1

Природный ареал произрастания голубых елей – Северная Америка. На сегодняшний день этот вид декоративных растений набирает все большую популярность и активно выращивается садоводами во всем мире. Помимо привлекательности, голубая ель неприхотлива в уходе и имеет высокую устойчивость к зимним морозам, что дает возможность выращивать ее даже в самых суровых условиях. На фоне остальных хвойных пород она выделяется необычным голубым оттенком. Хвоя имеет коническую форму и на ветках присутствует большое количество шишек.

Голубая ель на участке

В естественных условиях голубая ель очень долго растет, и ее возраст может достигать 600-800 лет. А вот в домашнем саду такая ель проживет не более 100 лет. Если говорить о высоте дерева, она разнится в зависимости от вида. Есть довольно мощные деревья высотой 25-30 м и более, средние деревья до 4 м в высоту и низкорослые карликовые виды , стелющиеся по земле. На данный момент селекционерами выведено около 70 видов этого хвойного растения. Однако все же наибольшей популярностью пользуется последний вариант голубой ели, ширина кроны которой может достигать 2 м, а высота не превышает и 0,5 м. Причем такие кустарники являются более устойчивыми к морозу, чем их большие собратья, выдерживая до -35 ̊С.

2

Оптимальным временем сбора черенков голубой ели для размножения считается начало мая. Именно в этот период дерево окончательно просыпается после зимней спячки, насыщаясь питательными веществами и соком. Желательно срывать веточки с молодых елей возрастом до 10 лет. Это повышает вероятность приживаемости черенков. Выбирая ветки, обращайте внимание на их размер. Они не должны быть короче 7-12 см и должны иметь «пяточку», утолщение старой древесины у основания. Благодаря наличию «пяточки» хвойная смола не будет закупоривать клетки молодого саженца и ограничивать поступление нужного количества влаги. Чтобы не повредить ее, лучше срывать веточку руками, а не срезать ее ножом.

Черенок голубой ели

Заготавливать посадочный материал желательно утром или в пасмурный день. Ветки сразу положите в полиэтиленовый пакет, чтобы они не подсохли, и в тот же день пересадите в грунт. Ускорить процесс выращивания саженца и его приживаемость поможет стимулятор корнеобразования, в котором черенки оставляем на 2 часа. Это позволит получить развитую корневую систему при соблюдении всех последующих правил по уходу уже через 1,5 месяца. А вот без применения стимулятора данный процесс может затянуться до 3 месяцев и более.

3

Если вы не успели заранее приготовить грунт для посадки и уже сорвали веточки голубой ели, то вам подойдет проращивание в холодильнике. Для этого черенки отправляем в воду на час, а затем высаживаем во влажный песок. В полиэтиленовый пакет насыпаем нужное количество песка и прикапываем в него веточки на глубину 2 см, завязываем пакет и отправляем его в холодильник на 14 дней. Выдерживаем саженцы при температуре +3 ̊С. По истечению данного времени пересаживаем черенки в теплицу или парник. Примерно через 2 месяца появятся корни. Однако для того, чтобы этот метод сработал, не обрабатывайте веточки стимуляторами. Это может плохо повлиять на их приживаемость.

Черенки ели для проращивания

Необычным и весьма удобным способом считается высадка в самокрутке. Этот метод отлично экономит место и особенно подходит для тех садоводов, у кого нет больших подоконников для выращивания. Лучше всего использовать его для зимнего черенкования. Самокрутка представляет собой длинную ленту, сложенную в несколько слоев. Первый слой – хлопчатобумажное полотенце или любая мягкая подложка из-под ламината и подобных материалов. Главное, чтобы материал был теплоизолирующим. Длина такого материала может быть неограниченной, а ширина – 10-15 см.

Второй слой – поглощающая бумага или салфетка, для черенков идеально подойдет мох. Начинаем процесс с подготовки веточек. Удаляем у основания иголки и окунаем каждый конец в порошок Корневина. Далее раскатайте хлопчатобумажное полотенце или другой материал, уложите на него сверху слой мха, хорошенько увлажните его и положите на него оголенную часть веточек. Все скрутите рулоном и стяните резинкой. Поставьте конструкцию вертикально в пакет, завяжите его и повесьте на окно, где тепло, но не так солнечно. По мере высыхания верхнего слоя самокрутки смачиваем его водой. Уже весной черенки пустят корни, и их можно будет высадить в парник.

4

Чтобы черенки успели хорошо укорениться, не спешите сразу высаживать их в открытый грунт . Лучше оставьте их на подоконнике, посадив в специальный субстрат. Подготовьте удобную емкость, например самодельный контейнер из пластиковой бутылки или горшочек. На дно уложите дренаж, мелкую гальку или камешки высотой 4-5 см. Далее насыпьте питательную почву, желательно для хвойных пород, однако если такой нет, лучше воспользоваться универсальной землей. Финальный верхний слой – песок. Его высота – около 5 см. Перед высадкой саженца в субстрат обработайте основания черенка в стимуляторе роста или слабом растворе перманганата калия. Далее углубляем его на 3-5 см под углом 30 градусов и увлажняем водой грунт.

Проращивание черенков хвойных дома

По мере высыхания верхнего слоя выполняем полив, однако делаем все умеренно, без переувлажнения. В этом процессе важен даже не столько полив грунта, а опрыскивание самих черенков водой из пульверизатора, которое должно быть регулярным. Также не ставьте емкость с черенками на солнечный подоконник. Оптимальным для них будет полутень. Высаживать черенки рекомендуется через год после начала черенкования, однако многие делают это намного раньше. Лучшим временем для пересадки черенков на постоянное место произрастания станет поздняя осень или зима. Именно в этот период создается наименьшая вероятность развития у голубой ели корневой гнили.

В зависимости от цветовой гаммы вашей ели, подбираем наиболее благоприятное место для посадки. Чем она темнее, тем комфортнее ей будет расти в тени.

Схему посадки выбираем, ориентируясь на тип. В подготовленную яму вносим компост, минеральные удобрения , а также укладываем на дно дренаж из битого кирпича. При высадке саженца в грунт корневую шейку оставляем на уровне земли, не сильно уплотняя почву вокруг ели. В засушливый период года еженедельный полив голубой ели должен составлять не менее 12 л. При этом воду предварительно прогреваем на солнце, особенно в пасмурные дни. В противном случае резкий контраст между теплым грунтом и холодной водой может отрицательно повлиять на корневую систему молодых саженцев.

5

Если вы все же решились высадить черенки в парнике, то необходимо позаботиться о соблюдении всех условий. В первую очередь это касается температурного режима, который должен составлять не менее 13 ̊С для воздуха и 10 ̊С для почвы. Идеальными показателями в парнике считается отметка для воздуха 18-24 ̊С, а для почвы – 21-27 ̊С. Поэтому лучше всего приобрести обогрев почвы. Чтобы корневая система не загнивала, на дне ямки для высадки черенков делаем дренаж из щебенки или мелкой гальки (5 см), присыпаем его легкой питательной землей (около 10 см) и песком (5-7 см). При этом выдерживаем расстояние между черенками и пленкой парника в 20 см. Как и в случае с высадкой в контейнер, углубляем веточки голубой ели в грунт на 3-5 см под углом 30 градусов.

Выращивание голубой ели в парнике

Второй немаловажный показатель в парнике – влажность воздуха. Ее проверяем по пленке парника. Следим, чтобы на ней не образовывалось слишком крупных капель влаги, лишь легкие вкрапления. Для этого выполняем ежедневные проветривания. А чтобы ограничить черенки в первые месяцы от агрессивного солнца, набрасываем сверху парника мешковину или спанбонд. Также следите, чтобы грунт не был сухим. Умеренно его поливайте. Периодически вспушивайте землю. Однако делайте это аккуратно, не навредите черенкам и нежным корням.

На протяжении всего периода черенкования обращайте внимание на внешний вид молодых саженцев. Если их хвойные иголки покраснели, это может свидетельствовать о заражении грибковыми инфекциями, а если они осыпаются – об избытке влаги. В этом случае можно попытаться спасти черенки противогрибковыми препаратами, однако риск выздоровления минимален. При достижении положительного результата спустя 2 месяца интенсивного ухода черенки должны пустить корни. Пересаживаем саженцы в открытый грунт. Однако делаем это максимально осторожно, так как они достаточно легко обламываются.

Голубая ель по праву считается одним из красивейших представителей хвойных деревьев. Благодаря своим высоким декоративным качествам ель пользуется огромной популярностью среди садоводов и ландшафтных дизайнеров. Тем более, что выращивание и уход за ней абсолютно не обременительный.

Голубая ель яркий представитель элитных растений. Высота дерева достигает тридцати метров, а диаметр ствола – полтора. Крона имеет коническую или цилиндрическую форму. Привлекательность хвои в ее окрасе. Иголки в зависимости от температурного режима меняют цвет от серовато-зеленого доя ярко-голубого. Причем на хвое четко выделяется серебристый налет, который придает дереву особой изысканности. К тому же, помимо декоративных качеств, данный налет помогает удерживать влагу и защищает от проникновения грязного воздуха.

Благородные ели высаживают в городских парках, возле государственных учреждений и элитных постройках. Ее часто можно встретить в саду, в качестве солитера, который придает усадьбе особого шарма, особенно в зимний период.

Шикарную красавицу можно приобрести в виде саженца в специализированных магазинах или же вырастить самостоятельно. Для этого рассмотрим более подробно как размножается ель в домашних условиях.

Размножение

Ель размножается двумя способами:

семенами;
черенками.

Посадочный материал в виде семян можно приобрести в магазине или же собрать самостоятельно. Для этого с ели в первой половине декабря собираются шишки. Необходимо заготовить их достаточное количество, поскольку всхожесть семян у голубых елей не очень большая. Также, стоит отметить, что размножение семенами не в полной мере позволяет сохранить материнские качества у будущих саженцев. Чаще всего наблюдается потеря пигмента, и ели выращенные из семян имеют зеленую или сине-зеленую окраску, голубой оттенок с серебристым налетом наблюдается только лишь у двух из десяти саженцев. Но если всеже было принято решение выращивать ели из семян, то нужно знать, как правильно собирать шишки:

лучше всего брать те, которые расположены вверху дерева;
они должны быть плотные и закрытые.

После сбора шишки нужно поместить в теплое место, чтобы они дошли до нужного состояния и раскрылись. Их нужно разместить в достаточно теплом месте, около любого отопительного прибора. Когда шишки раскроются из них нужно аккуратно на лист бумаги вытряхнуть семечки. Это и есть семенной материал, который будет высаживаться. Следующий этап подготовки – это стратификация (закаливание семян). Данная манипуляция позволяет увеличить всхожесть посадочного материала. Что нужно делать? Первым делом семена дезинфицируют в растворе калия перманганата в течении трех часов. Затем их просушиваю естественным образом на бумажном полотенце. После чего заворачивают в ткань и помещают в стеклянную емкость, которую ставят в холодильник до весны. После такого закаливания, с наступлением тепла, семена «будят». Их выдерживают в растворе стимулятора роста с фундазолом около двух дней. После чего высаживают в грунт. Выращивать ель из семян можно двумя способами:

в открытом грунте;
в посадочных емкостях.

В открытый грунт семена высаживаются тогда, когда пройдет пора ночным заморозков. Место, где будет производится посадка нужно подготовить. Его вскапывают, а землю смешивают с торфом, песком и почвой из-под хвойных деревьев. Также следует внести комплексное удобрение. Затем грунт притаптывается плотно и на расстоянии четырех сантиметров раскладываются семена ели. Сверху они покрываются сантиметровым слоем из торфа, смешанного с еловой хвоей. Посадку нужно полить путем опрыскивания и прикрыть пленкой. В дальнейшем за семенами следует обеспечить правильный уход . Ежедневно проветривать и по необходимости опрыскивать. Первые всходы появятся через три недели. Тогда пленка убирается, а за саженцами продолжается уход. Если семена взошли дружно, то их необходимо проредить. Также следует следить и за влажностью грунта, нельзя допускать его излишнего переувлажнения, иначе всходы загниют. На постоянное место саженцы голубой ели можно высаживать следующей весной.

Размножение семенами в комнатных условиях сохраняет общую технологию их посадки и проращивания. Высаживаются они только не в открытый грунт, а в заранее подготовленные емкости с прозрачными крышками. Грунт готовится в соответствии с описанием выше. Разница в том, что в теплое время года емкости с саженцами выносятся на улицу, а с наступлением холодов, располагаются в помещении, где температура воздуха не больше пятнадцати градусов.

Второй способ, при помощи которого можно самостоятельно размножить ель – это черенкование. Он наиболее востребован, поскольку позволяет полностью сохранить материнские признаки голубой ели.

Размножение черенками начинают весной, в первых числах мая. В этот период отмечается активное сокодвижение. Черенки готовятся из молодых боковых побегов. Их обязательно нужно срывать руками, причем так, чтобы на них оставалась часть древесины, так называемая «пяточка». Длина заготовки должна быть около десяти сантиметров. Посадочный материал собирается ранним утром. Затем черенки помещают на пару часов в раствор стимулятора роста, после чего высаживают в грунт. Технология посадки черенками, такая же, как и семян.

Можно выращивать саженцы ели и из черенков без «пяточки», тоесть из случайно отломанных побегов. Только их вначале в течении двух недель выдерживают в холодильнике. Делают это следующим образом. Сломанные веточки около часа замачивают в воде. После помещают в полиэтиленовый пакет с влажным песком, так, чтобы одна часть веточки была на два сантиметра заглублена в песок. Пакет плотно завязывается. Через четырнадцать дней черенки высаживаются в грунт и выращиваются также как описано выше.

Также можно черенковать ель и зимой. Для этого срезанные побеги на пять сантиметров очищаются от иголок и помещаются в стимулятор роста. Также потребуется бумажное полотенце или салфетки, на которые нужно выложить влажный мох, а поверх него, еловые черенки, оголенной частью. Все это скручивается в рулончик и перевязывается нитью. Затем такая посадочная конструкция помещается в пакет, которые завязывается и размещается на окне. К началу мая, черенки должны пусти корешки, вот тогда их можно будет высадить в открытый грунт на доращивания. Но для сохранения черенков им требуется обеспечить парниковые условия. При которых температура воздуха должна быть не менее тринадцати градусов, а почвы около десяти. Также нужно следить за влажностью почвы, застой влаги губителен для саженцев. Яркие солнечные лучи могут вызвать ожег, поэтому молодые ели в первые месяцы после высадки притеняют.

Обыкновенная ель очень популярна в ландшафтном дизайне . Многие современные дизайнеры придумывают очень много оригинальных идей для создания неповторимых композиций с елями.

Ель: грамотное размножение

Размножение обыкновенной ели
происходит семенами или черенками. Прежде чем размножать хвойную зеленую красавицу подумайте над тем, какой способ выбрать, ведь каждый имеет свои особенности. Как показывает практика, черенкование ели — наиболее легкий способ, который выбирает большинство садоводов.

Оптимальным
периодом для черенкования является весенний, а точнее апрель или май. Размножать растение черенками можно и в осенний период, но это в том случае стоит укрывать черенки на зиму.

Чтобы черенки хорошо укоренились, их необходимо выдержать в специальном растворе на протяжении суток. Этот раствор способствуют быстрому росту. В качестве такого «помощника» служат: индолилмасляная, янтарная, индолилуксусная, нафтилуксусная кислоты.

Укоренять черенки нужно в садовых или комнатных парниках. Они должны быть наполнены почвенной смесью из листовой земли и песка (в одинаковых количествах). Чтобы правильно высадить черенки, нужно в первую очередь знать, что делать это нужно наклонно под углом 30 градусов к поверхности земли.

Что касается продолжительности укоренения, то она бывает разной, как правило, от двух до пяти месяцев. Заметить укоренение очень просто: сперва вырастают побеги, а только потом корни.

черенки рекомендуется срезать в пасмурную погоду;
нельзя размножать растение в летний период , поскольку высокая температура воздуха плохо повлияет на рост и развитие ели;
срезают черенки у дерева, возраст которого не меньше 4 лет и не более 10;
черенки нужно срезать ранним утром и делать это лучше с северной стороны растения;
длина черенка не должна быть менее 6 и более 10 сантиметров;
не забывайте использовать раствор стимулятора роста;
повысить влажность воздуха посадки поможет обыкновенная пленка из полиэтилена;
укоренять черенки можно как под пленочным укрытием, так и под стеклянным;
быстро и безопасно срезать побеги можно с помощью острого ножа или секатора;
черенки после посадки обязательно опрыскивайте;
размножение ели черенками нужно организовать до начала распускания почек.

Размножение ели черенками обладает достаточно высокой эффективностью. Если строго придерживаться вышеперечисленных советов, то елочное размножение не заставит долго ждать, и вы сможете самостоятельно вырастить на своем приусадебном участке пышную, здоровую и привлекательную вечнозеленую красавицу.

Облагородить свой участок, придать ему респектабельный вид и благородство можно при помощи голубых елей. Они станут прекрасным украшением, акцентируют отдельные зоны и превратят территорию в настоящую сказку.

Описание растения

Это красивое хвойное растение пришло к нам из высокогорных районов Северной Америки. Именно по этой причине голубая ель спокойно переносит сильно пониженные температуры и порывистый холодный ветер.
У нас в стране, данный вид в основном применяется в декоративных целях, голубыми красавицами украшают парки, скверы, мемориальные зоны, а также места отдыха и дачные территории.

За свою неприхотливость и выносливость, это растение стало очень популярно по всему миру. Голубая ель вырастает довольно крупных размеров, в дикой природе встречаются экземпляры до 10-15 метров в высоту.
В зависимости от сорта и разновидности дерева, садоводы могут выбрать любое понравившееся, так как селекционеры за последние годы вывели большое количество вариантов. Это может быть маленькое компактное деревце или высокий сорт с довольно раскидистыми ветками.

Хвоя деревьев также отличается и цветом и плотностью, так что если вы решили посадить у себя на участке голубую ель, вам следует прежде определиться с выбором, а затем уже приступать к определению места и посадке.

Виды и сорта

Среди большого разнообразия, можно выделить те сорта, которые пользуются у дизайнеров и садоводов особым спросом, так как не один год выращиваются в специальных питомниках, и зарекомендовали себя с самой положительной стороны.

голубой бриллиант
— высокая ель, имеющая коническую форму и может вырасти до 7 метров, правда, растёт она не быстро, и прибавляет всего по 15 см в год. Так, что эта ель для долгосрочного выращивания;

Голубой бриллиант

биолобок
– растение способно вырасти только до двух метров, это его максимум. Ветви коротенькие и отличаются особой жёсткостью. Это одна из самых любимых елей у ландшафтных дизайнеров, так как в ранней молодости, у побегов преобладает золотистый оттенок;
вальбурн
– морозостойкое, низкорослое растение , имеющее шаровидную крону. Прекрасно подходит для каменистых горок и садов;
монтгомери
— также на высокий сорт, всего два метра в высоту, но особенностью является конусообразная форма и светлая хвоя, но это достигается только спустя время, а растёт ель крайне медленно. Требует довольно много внимания, и если его нет, декоративность теряется и красивейший серебристый оттенок пропадает;
аурея
— у этой ели золотистая хвоя и очень густая горизонтальная крона. Данный сорт любит солнечные участки и очень морозоустойчив;
голубой тотем
– высота дерева до пяти метров. Оно конусовидное и ветки плотно прилегаю к стволу. Хорошо переносит морозы, но любит солнце и увлажнённые участки;
Блю Вандер
– это канадская голубая ель, вырастает максимально до двух метров. Имеет пышную, мягкую и конусовидную крону. Необходимо притенять в первые весенние дни, так как весьма подвержена ожогам солнечных лучей;

Блю Вандер

бисмарк
— это карликовое деревце по форме напоминает конус. Растёт всего до полуметра. Размножается двумя видами семенным и черенкованием, морозоустойчиво, и хорошо переносит засуху.

Это наиболее популярные, но список можно ещё продолжать, так как сортовые и видовые группы представлены огромным разнообразием. Однако есть и общее – великолепность внешнего вида, неприхотливость в уходе, а также выносливость, которой может позавидовать любое дерево.

Особенности размножения при помощи черенков

Так как семенной метод размножения голубых елей не эффективен, и часто не способен передать материнские качества молодому поколению, считается, что черенкование наиболее успешный способ.

Семена

Начинается довольно долгий период размножения с того, что заготавливается посадочный материал. Он берётся с маточных растений, которые по своему возрасту могут быть от четырёх до сорока лет.
Лучшими экземплярами будут те, которые достигли 4-10 лет, черенки с этих елей укореняются почти на 80 %. С деревьев постарше, которым 30 лет корни дают только половина черенков.

Самые способные черенки для укоренения те, что взяты с растений, выращенных из семян.

Веточки для проращивания берутся с дерева способом отдирания. Это, как правило, боковые побеги, растущие на ветках второго или третьего порядка.
Лучшим временем для заготовки материала считается весна, когда чешуйчатые почки слегка раздвигаются и начинается обильное сокодвижение. Из многолетней практики видно, что такие череночки способны дать корни уже через два с половиной месяца, а через пять месяцев их корни уже вырастают длиной до 20 см и приобретают эластичность.

Летняя заготовка посадочного материала может не успеть укорениться за короткий срок. А черенкование осенью, должно быть перенесено в тепличные условия.

Черенок

Сами черенки высаживаются в увлажнённый грунт под укрытие или в рассадочные ящики в парник. Обычно любители укрывают помещённые в землю веточки стаканчиками, полиэтиленовой плёнкой или другим укрывным подручным материалом.
Самая благоприятная температура для роста корней:

в почве до 5 см в глубину – 15- 20 градусов.
в воздухе днём — 11-18 градусов.
ночью – 2-4 градуса.

Данные показатели значительно ускоряют процесс, поэтому, если такую температуру невозможно обеспечить в уличных условиях, следует проводить укоренение в утеплённом месте, теплице или даже дома.

Посадка

Прежде чем посадить черенки в грунт, нужно его подготовить. Это делается следующим образом:

на дно траншеи или ящика укладывается дренажная прослойка из мелкого щебня, слоем до 5см.
затем следует дерновой слой земли, не менее 8-10 см.
поверх укладывается торфяной слой с песком, в пропорции 1:3.

Высаживают черенки только в пасмурную погоду или в вечерние часы, если это открытые условия.

Увлажнить почву водой и продезинфицировать слабым раствором марганцовки. Перед тем как поместить черенки в почву, следует обработать их стимулятором корнеобразования.
Здесь можно применить хорошо зарекомендовавший себя гетероауксин, разведя 100г препарата в литре воды. Время выдерживания черенков в растворе 16 часов. Если не обработать материал, то образование корней может затянуться на довольно длительный период, а процент заметно снизится.

Посадочный материал

Обработанные веточки следует высадить в подготовленную почву под углом 30 градусов. Глубина заделки в почву не более 1 см, а расстояние между саженцами 5Х5 см.
Почву вокруг слегка уплотнить и увлажнить, накрыть сверху слоем марли или нетканого материала для притенения.

Уход

В таком виде ваши черенки до полного укоренения требуют определённого ухода, который заключается в постоянном поливе, проветривании, и слежении за тем, чтобы температурный режим в почве и в воздухе соответствовал нужной норме. Влажность также важный показатель, поэтому лучше всего приобрести специальные приборы, которые могут определить все показатели.

Хранение

Конечно, следует посадить сразу несколько десятков черенков, так как не всегда возможно обеспечить черенки необходимыми условиями для укоренения. В среднем, в летнее время , если стоит тёплая погода, оно выходит всего на 40% , а при холодном климате и того меньше, на 20%.

На зиму ящики убираются в прохладное помещение под стекло или плёнку.

Если вашим питомцам удалось пережить зимний период, весной следует все слабые или упавшие черенки снова высадить и притенить. В течение лета, они должны восстановить свои силы и нарастить ещё больше корешков.
Во время этого периода рыхление и полив, являются основой ухода. К августу начинается постепенное закаливание путём снятия укрытия.

На второй год должен получиться нормальный прирост и укоренение, и лишь к третьему году черенки образуют крепкую корневую систему. Но на этом эпопея с выращиванием молодняка голубых елей не заканчивается.
В парнике они должны находиться в течение почти пяти лет. Запасайтесь терпением, если хотите получить крепкую и здоровую молодую поросль.

Только к 10 годам молодые ёлочки достигнут роста чуть более метра.

Борьба с болезнями и вредителями

На протяжении первых двух лет молоденькие елочки могут быть подвержены заболеваниям и нападению вредных насекомых. Так как сопротивляемость саженца ещё достаточно слаба, деревце не может бороться самостоятельно с различными напастями.
Заболевания, которыми могут быть подвержены елочки, делятся условно на два типа. Это инфекционные заражения и болезненные повреждения неинфекционного свойства.

Например, если ваша голубая ель начинает чахнуть, но при этом не видно каких-либо явных повреждений, это говорит о том, что дерево заболело, поэтому срочно следует принять меры, чтобы не потерять его окончательно.

Никогда не высаживайте голубые ели на почве, где произрастали паслёновые, картофель, томаты. После них в почве часто остаются микрогрибки, способные погубить многие сорта голубых елей. Если побеги вянут и появляются сухие веточки – это первый признак грибкового поражения.

Очень частым явлением становится одновременное поражение елей и вредителями и болезнями, поэтому очень важен комплексный уход и обработка саженцев. Среди вредных насекомых также выделяются наиболее опасные группы:

стволовые — пилильщики.
листогрызущие- тля.
сосущие – щитовка, хермесы.

Хермесы

Пилильщики — это главный враг хвойных растений. Они нападают на нежную хвою, их личинки практически невозможно уничтожить.
Они обгрызают и кору дерева, и молодые побеги. Необходимо проводить обработку растений специальными составами инсектицидами в весенний период во время активизации насекомых, а также следить за состоянием деревьев в течение всего периода.

Регулярная обработка от насекомых и своевременное лечение сможет сберечь молодые посадки от гибели.

Видео

Наглядный пример выращивания голубой ели из черенков смотрите на видео

Заключение

Голубая ель – это хороший вкус и утончённость, соединяющаяся с неприхотливостью и изысканностью. Посадив у себя на загородном участке это долгоживущее дерево, вы сможете наблюдать за его ростом и наслаждаться его красотой.
Голубая и серебристая хвоя ели никого не оставит равнодушным и подарит истинное наслаждение от того, как виртуозно она вписывается в ландшафт вашей, пусть небольшой, но личной резиденции.

(18
оценок, среднее: 4,36
из 5)

Благодаря своей красоте и неприхотливости голубая ель распространена далеко за пределами своего изначального ареала – Северной Америки. Среди многообразия хвойных деревьев она выгодно выделяется своим голубовато-серым цветом хвои. Взрослое растение имеет форму конуса и украшено шишками продолговатой формы. Искусственно выращенные деревья живут около столетия, в отличие от дикорастущих соплеменников, максимальный возраст которых может составлять 600-800 лет.

Голубая ель достигает до 25-30 метров высоты, растёт достаточно размеренно, в возрасте 10 лет не превышает и 4 метров. Селекционерами было получено множество разновидностей этого растения
, в данное время их не менее 70. С голубой хвоей можно увидеть не только классические массивные ели, но и маленькие низкорослые пушистые, стелющиеся по земле растения. Высота некоторых полученных видов может не превышать полуметра. Большое разнообразие сортов позволяет выбрать идеально подходящее дерево для своего участка.

Как посадить голубую ель в домашних условиях

Голубая ель выгодно смотрится на территории частного дома и украсит любой участок. Саженец можно купить или вырастить самостоятельно, что довольно нелегко, но при старании и соблюдении инструкций по уходу это возможно. Способов как размножить голубую ель немного, рассмотрим все варианты.

Выращивание ели из семян
сложный, но увлекательный процесс. Необходимо подобрать взрослое здоровое дерево с густой кроной. В феврале собрать несколько, плотно закрытых, шишек. Хранить их следует в тканевых мешочках. Чтобы еловые шишки раскрылись и отдали семена, нужно положить их в тёплое место, например, на батарею отопления. Полученные семечки промыть под проточной водой и удалить крылатки. Обработанные зёрна поместить на несколько часов в слабый раствор марганцовки. После просушивания семена поместить обратно в мешочек и хранить около двух месяцев под снегом или в холодильнике. Данная процедура закалит будущее дерево и повысит его иммунитет.

Сажать семена голубой ели нужно в апреле, за один-два дня до посадки зёрна нужно просушить и перебрать. В подготовленный грунт (на основе торфа с удобрениями) помещаем семечки, на глубину 1-2 см. Через 2-4 недели должны появиться небольшие ростки, которые нужно проредить, оставляя самые крупные, соблюдайте расстояния между ними от 7 см. Сколько оставить ростков решать вам, но учтите, их выживаемость крайне мала, так что лучше ими запастись побольше. После года жизни они сформируются в саженцы, которые нужно растить в теплице. В открытый грунт сажанцы высаживаются в апреле, после окончания заморозков.

Зная, как вырастить голубую ель из семян в домашних условиях, необходимо знать, что дерево может вырасти и зелёного цвета
. Только 30% растений из семян обретают голубую хвою. Окончательный цвет ели будет понятен только ко второму году жизни.

Размножение голубой ели черенками

Этот способ распространён благодаря тому, что все характеристики исходной ёлки, в том числе и цвет, переходят напрямую к саженцу. Выбрав нужное дерево, следует срезать или отломать черенок от 10 до 20 см длинной, важно чтобы у основания он «захватил» от ствола кусочек коры. Данное мероприятие проводят в апреле, когда у деревьев начинается сокодвижение. Черенок сажают в ёмкость или яму, наполненную смесью торфа, песка и удобрений. Первое время рекомендовано сделать сверху небольшой парник, для этого можно использовать обрезанную пластиковую баклажку. До конца лета не допускайте попадания солнечных лучей в полуденное время, создайте черенку тень. Грунт поддерживать во влажном состоянии, не заливать и не пересушивать.

Галерея: голубая ель (25 фото)

Приобретение готового саженца

Покупать саженец лучше в специальном питомнике
. Перед приобретением осмотрите деревце, оно должно быть с крепкими корнями, равномерно распределённой хвоей по стволу и без повреждений. Выбирайте невысокие саженцы, не более 50-70 см, такие лучше приживаются на новом месте. Высаживать следует в увлажнённую почву для хвойных деревьев, её можно купить или самостоятельно завезти из соснового леса.

Как правильно выбрать место для посадки голубой ели

Перед тем как посадить саженец тщательно спланируйте место
. Ель многолетнее растение, которое будет расти несколько поколений, пересадить взрослое дерево будет невозможно. Несколько рекомендаций для выбора места посадки:

Выращивание ёлки рядом с другими деревьями – плохая идея, её корни растут горизонтально и могут погубить другие растения.
Ель крайне хрупка и при сильнейшем ветре может упасть. Чтобы она не повредила дом или постройки сажайте её на отдалении 20-30 метров.
Место для посадки должно быть хорошо освещено, тогда у дерева будет красивая крона.

Уход за голубой елью

После размножения ели, саженец и само дерево в будущем требует тщательного, регулярного ухода. Рассмотрим основные рекомендации
.

Хвойные всегда были украшением любого садового участка, а раньше в дворянских усадьбах их сажали вдоль аллей и парков. Хвойные растения не только служат украшением, но и приносят значительную пользу, очищая окружающий воздух от вредных микроорганизмов. Если вы решили вырастить у себя на даче голубую елочку, тогда следуйте простым советампо ее черенкованию.

Черенкование голубой ели необходимо начинать с выбора материнского растения. Весной (конец апреля — начало мая) с 4-7 летнего дерева голубой ели следует собрать черенки. Для этого веточки длиной не более 10-15 смотрываются от основной ветки прямо с кусочком коры (пяткой). Во избежание выделения большого количества смолы, которая закупоривает корневые канальцы, пяточку нужно подрезать до длины не более 1 см. Нижние иголки отрываются полностью. Черенки окунаются в стимулятор роста корней и сажаются в небольшие горшочки с песком, поливаются теплой водой.

Сразу хотелось бы отметить о месте, где будут укореняться молодые елочки: обязательным условием успешного укоренения считается температура, при которой черенки содержаться. Желательно поместить черенки в теплицу или если укоренение происходит в открытом грунте, тогда черенки вместе с горшками следует поставить на деревянную подставку и укрыть прозрачной пленкой, можно и пятилитровой бутылкой.

Если же вы сажаете черенки прямо в огород или сад, тогда необходимо притенить черенки, чтобы потом летнее палящее солнце не высушило почву и сами черенки. Главное, чтобы черенки голубой ели находились во влажных, теплых условиях. В течение лета следует следить за влажностью
почвы, а так же оберегать от нападения вредителей.

В первый год после посадки черенков образуется каллюс и небольшая корневая система. Вы можете даже подумать, что укоренение прошло неудачно, так как внешних признаков укоренения не будет заметно (новых иголочек не появится, расти вверх елочка не будет), то есть в течение 4-5 месяцев никаких изменений с черенками не произойдет. На самом деле в первый год после посадки черенков наращивается корневая система хвойного дерева, а рост побегов начинается уже на следующий год. На зиму с черенков лучше не снимать пленку или бутылку, чтобы елочки оставались в тепличке, а вот весной прозрачное укрытие можно снять.

На будущий год укоренившиеся черенки можно высаживать в открытый грунт, а можно дать еще год-другой на доращивание. Все зависит от вашего желания и от состояние черенкованных елочек. Узнать, как размножать черенками ель обыкновенную можно .

Способы размножения голубых елей в домашних условиях, спасение от морозов, приемы, советы садоводов, фото и видео.

Ель голубая на участке.

Среди всего разнообразия хвойных пород ель голубая считается элитным представителем флоры, обладает солидностью на ощупь, пышной хвоей, интересной окраской. Культура часто украшает правительственные учреждения городов. В саду «колючую красавицу» используют в одиночных посадках, а в середине зимы она могла бы стать героиней праздников.

Купить голубую кровь довольно дорого, но размножить черенками и семенами можно.

Подготовка растительного материала

Семена

В конце лета нужно искать любой экземпляр ели, формы и цвета, который вам подходит. Если на дереве образовались бутоны, их можно собирать в первую неделю ноября, когда на улице установятся холода. Всхожесть семян была не такой большой, лучше заготовить их про запас. Только треть молодых пихт, выращенных из семян, будет иметь такой же цвет, что и их «предок», остальные будут обычным зеленым или сине-зеленым.Размножение семенами не гарантирует точного наследования, черенки в этом смысле намного надежнее.

Семена ели голубой.

Шишки можно собирать и в феврале высаживать в конце июня, этот вариант подходит для районов с прохладным летом. В очень жаркую погоду посадки могут пригореть. Лучше всего посадочный материал располагается в верхней части кроны, шишки должны быть плотными, полностью закрытыми.

Шишки ели голубой.

Хранилище

Собранный материал хранить в теплом помещении, бутоны должны созреть, раскрыться самостоятельно.В детских эта процедура проводится в течение двух дней, чешуя быстро раскрывается при температуре более 40 градусов. В таких условиях создавать тяжело, да и не нужно, неровности можно положить в обычную картонную коробку и положить на аккумулятор, на теплый пол или на верхнюю полку кухонного шкафа, где температура выше. При высыхании хлопья трескаются. Семена из открытых шишек легко выстрагивается.

Семена нельзя собирать и покупать в питомнике от проверенного производителя.Посадочный материал не должен быть черствым, в этом случае процент всхожести будет совсем небольшим. Оптимальный вариант — это однолетние или двухлетние семена.

Закалка

В естественных условиях шишки ели раскрываются в конце декабря, семена разносятся ветром и птицами, чтобы пустить корни на новых участках произрастания. До апреля они спят под снегом и окаменели. В домашних условиях этот процесс необходимо моделировать, молодые растения имели хороший иммунитет и вместе взошли.

Если зима бесснежная — собранные семена делят на две части: одну нужно высевать в открытый грунт, поэтому идет снег.Второй росток домашний, сравнение покажет, какие ростки будут более дружелюбными и крепкими. Для закаливания дома проводят следующие сельскохозяйственные мероприятия.

Приготовьте однопроцентный раствор перманганата калия.
Погрузить семена и замочить для дезинфекции на два-три часа.
Выложите посадочный материал на бумагу или полотенце, просушите.
Засыпьте семена в тканевый мешок.
Поместите пакет в стеклянную банку, закройте и поставьте в самое холодное место в холодильнике.

Семена должны «спать» до весны или до второй половины июля, если их собирают в феврале.

Варианты

Для того, чтобы семена «проснулись», их помещают в водный раствор микроэлементов для стимуляции корнеобразования с добавлением фундазола, препарата для защиты растений от грибков. Влажная среда поможет восстановить структуру клеток, прорастание ускорится.

Старт посадки утром.Вы можете выбрать один способ или разделить семена на несколько частей и попробовать все варианты. Наиболее эффективный метод подбирается опытным путем, он послужит основой для дальнейших попыток разведения масла.

Открытый грунт

Если в апреле не грозят весенние заморозки, замоченные семена можно сеять прямо в землю. Небольшую теплицу следует заполнить смесью низинного торфа и песка, земли, привезенной из хвойного леса. Можно сразу внести полноценное удобрение для хвойных деревьев или подкормить их позже, когда из земли появятся ростки.

Лесные угодья являются необходимым и важным компонентом почвенных смесей. Это мицелий грибов, который поможет корневой системе елей получить влагу и питание. Кроме того, грибница поглощает вредные вещества из почвы. Ели и грибы образуют симбиоз, без мицелия голубая ель не сможет увеличиться настолько, чтобы поддерживать корневую систему, и просто погибнет.

Порядок работы следующий:

грунт плотно утрамбованный;
разложить семена на расстоянии от трех до четырех сантиметров друг от друга;

№

смешать торф с сосновыми опилками в равных пропорциях, присыпать посадочной смесью, толщиной слоя до сантиметров;
земля для опрыскивания;
защитная пленка для теплицы;
Избыточная влажность — для вентиляции теплицы;
через три недели семена должны дать всходы, проростки прореживать, оставлять сильные растения;
Утром ростки опрыскивают водой, но в разумных пределах, иначе посадки загниют.

В этом режиме ели растут круглый год, до следующей весны. Летом их следует беречь от чрезмерного высыхания и попадания прямых солнечных лучей.

Проращивание в пластиковых контейнерах

Синие новогодние елки можно вырастить дома. Для этого подойдут емкости с крышками для печенья, магазинные салаты или горшки для посадки. Одноразовые пластиковые емкости с крышкой — очень удобный вариант для проращивания, они недорогие.

Пластиковый контейнер с крышкой.

Порядок работы следующий:

заполнить емкость горшечным компостом на две трети, частично торфяной мох на три части сухого крупного песка;
земля для опрыскивания;
для разбрасывания семян;
почву немного сдвинуть, чтобы засыпать посадочный материал;
закрыть емкость крышкой или пленкой, поставить в теплое место, где не будут попадать прямые солнечные лучи;
почву опрыскивать водой по мере высыхания;
вылупившихся ростков открыть для вентиляции;
Летом в горшках выносить свежий воздух, в тени высоких деревьев, а зимой растения размещать в помещении с температурой не выше 15 градусов.

Наземные растения появятся весной следующего года, когда почва прогреется.

Сигареты

Этот инновационный метод выращивания семян хорош для тех владельцев участков, у которых нет обширных подоконников, а рассаду просто негде хранить. Сигареты длинные, многослойный ремень, похожий на рулон.

Первый слой — это подложка из ламината или другого строительного материала.
Второй — салфетки или туалетная бумага.
Третий грунт.

Посев на бумажную ленту.Этот метод подходит для производства рассады из семян разных растений.

Для семян подготовьте субстрат для посадки из всех вышеперечисленных компонентов.

Раскатать по рабочей поверхности отрезанные полоски ламината шириной 10-15 см.
Положите туалетную бумагу, смочите ее водой из пульверизатора.
По краю разложить семена на расстоянии двух сантиметров друг от друга. Крылатка должна немного выходить за границы змеевика, а сами семена прилипать к влажной основе.
Насыпать плодородную почву и скрутить ленту в рулон, натянуть резинку, положить прямо на тарелку или картон. Семена должны быть наверху.

№

Сигарету опрыскать водой и накрыть фольгой, положить в теплое место, избегать попадания прямых солнечных лучей.

После того, как семена вылупятся, снимают пленку, верх спиралей периодически смачивают водой. В таком виде молодые деревца живут до следующей весны.

Черенки

Этот метод дает стопроцентную гарантию сохранения сортовых характеристик.Процедура проводится в начале мая, в период интенсивного оттока SAP.

Саженцы ели голубой.

Правила заготовки веток

Для черенкования лучше всего брать молодые боковые побеги, расположенные на горизонтальных ветвях родительского дерева возрастом от четырех до десяти лет. Рвите их руками, против направления роста. Процент приживаемости таких трансплантатов также очень высок. Длина веток от шести до десяти сантиметров. Консервированная «пятка», остаток старой древесины, предотвращает образование смолы, которая может закупорить «кровеносные сосуды» и блокировать доступ влаги внутрь саженца.По этой причине ветки не срезают, а рвут. Лучше всего собирать посадочный материал рано утром или в пасмурную погоду. Ветки запаковать в полиэтиленовый пакет и отправить в тот же день. Перед посадкой черенки можно два часа подержать в растворе стимулятора, в этом случае корневая система должна появиться через полтора месяца. Без этой процедуры процесс может занять три месяца.

Все описанные выше способы посадки ели голубой, выращенной из семян, подходят для черенкования.

Черенки в домашних условиях

Если веточки сорвали по случаю, без дрессировки, их нужно на час опустить в воду, а затем посадить во влажный песок, глубина посадки два сантиметра.Песок и ветки обязательно в полиэтиленовом пакете. Его завязывают и помещают в холодильник, температура хранения плюс три градуса. Через две недели черенки можно высаживать в теплицу. Эта технология позволяет получить полноценный материал уже в конце второго месяца после посадки. Такой способ проращивания требует обработки черенков стимуляторами роста, в этом случае приживаемость снизится.

В домашних условиях черенки ели выращивают в прокатке, принцип укладки слоев и дальнейшие технические мероприятия — такие же.Часть веточки, которая будет на туалетной бумаге, нужно освободить от хвои, расстояние между ветками — пять сантиметров.

Черенки зимой

Из веток, сорванных в холодное время года, также можно вырастить хороший посадочный материал. Порядок событий следующий.

Половину каждой веточки очистить от хвои и окунуть в порошок, стимулирующий рост корней.
Новогодние лапки положить на намокший мох, выложенный поверх бумажных полотенец. На мхе нужно обнажить часть веток.
Получившийся «рулет» скатать и натянуть резинкой, положить в полиэтиленовый пакет, плотно завязать и повесить на окно.
На оставшуюся часть зимы половина черенков должна укорениться, в мае их можно высаживать в теплицу.

Подстилка: советы опытных садоводов

При посадке посадочного материала в теплицу без предпосадочных обработок следует учитывать следующие нюансы.

Оптимальная температура в теплице должна быть не ниже +13 градусов, температура почвы +10.
Чтобы исключить возможность корневой гнили, на дне теплицы необходимо соорудить дренаж из мелкой гальки и щебня, толщиной пять сантиметров.
Ель голубая предпочитает легкие почвы.
Расстояние от саженца до стекла или пленки, закрывающей теплицу — не менее 20 см. Черенки следует высаживать под углом в 30 градусов и заглублять в почву на полтора-два сантиметра.
В верхней части теплицы не должны свисать большие капли, переувлажнение негативно скажется на здоровье саженцев.При необходимости теплицу ежедневно проветривайте.
В первый месяц теплицы притеняют от яркого солнечного света мешковиной или спанбондом.

Саженцы ели в теплице.

Все эти методы подходят для выращивания посадочного материала любой эфедры: TUI, миндаля. Чтобы найти наиболее успешные методы ведения бизнеса, в случае успеха уже опытный цветовод сможет украсить свой участок садом из вечнозеленых растений.

Фото голубой ели в садовом дизайне

Видео о выращивании ели голубой

Статья понравилась? Легко делитесь закладкой с друзьями, в соцсетях.сети:

Голубая ель

Голубая ель

(Picea pungens Engelm)

Интересная информация о заводе:

Ель голубая колорадская ( Picea pungens ) — представитель семейства сосновых деревьев, произрастающих в регионах Скалистых гор в Северной Америке. Дерево имеет взрослую высоту от 70 до 80 футов.Хотя голубая ель растет относительно медленно, она долговечна и может достигать возраста 600-800 лет. Это дерево было впервые обнаружено в Колорадо на вершине Пайкс-Пик в 1862 году. Название ему дал ботаник К.С. Парируйте из-за его серебристо-синего цвета. Этот уникальный цвет приписывается белому порошку, который образуется на новых молодых иголках. Эти иглы четырехсторонние и имеют очень острый кончик. Именно эта точка дала этому виду название «pungens», что на латыни означает «острый». Иглы прикреплены к ветке с помощью небольшой штыревой конструкции, называемой стеригматы.Стеригматы могут оставаться на ветвях даже после опадания хвои. Голубая ель была принята в качестве официального государственного дерева Колорадо голосованием школьников штата 15 апреля 1892 года. Сегодня голубая ель часто используется в качестве декоративного вечнозеленого растения в ландшафтном дизайне. Это также популярный выбор для новогодних елок!

Другие интересные ссылки:

http://www.realchristmastrees.org/treetype/bl_spruc.html

http: // lamar.colostate.edu/~montrose/statetree.htm

http://www.ag.ndsu.nodak.edu/aginfo/trees/handbook/th-3-177.pdf

Общее название: Голубая ель (также известная как колорадская голубая ель)

Научное название: Picea pungens Engelm

Фамилия (научная и общепринятая): Pinaceae —

Сосновая семья

Континент происхождения: Северная Америка

Наиболее отличительная морфологическая особенность этого растения: Голубоватый цвет, то есть

результат белого порошка, нанесенного на иглы.

Привычка к росту: Большое дерево

Рост в зрелом возрасте: Более 10 футов

Продолжительность жизни: Многолетник

Сезонная среда обитания: Вечнозеленое многолетнее растение

Среда роста: от полного до частичного

Способ культуры: Пейзаж Дерево

Шипы на молодом стебле? №

Поперечное сечение младшего стержня: Округлая

Диаметр ножки (или ствола): на больше диаметра кофейной кружки

Образует коричневатую кору? Да, но с сероватым оттенком

Пилинг коры на многих участках? Есть

Характеристики зрелой (коричневатой) коры: Пятнистая, чешуйчатая кора

Тип листа: Игольчатый

Длина листа (или листовки): меньше длины кредитной карты

Сложность листа: Простой

Форма листа: Простой

Edge of Leaf? Гладкий

Расположение створок: Альтернативное

Лист имеет черешок? №

Образцы магистральных жил: параллельные

Волосатость листьев: Нет волос

Цвет листвы летом: Зеленый

Изменение цвета листвы в октябре: Без изменений

Сезон цветения: Поздняя весна, начало лета

Цветов: Одинарные, разбросанные по дереву

Тип цветка: Разноцветный цветок

Цвет цветка: Желтый

Форма отдельного цветка: Радиально-симметричная

Размер отдельного цветка: между четвертью и размером кредита

Сексуальность: Самец и самка на одном растении

Размер плода: от четверти до длины кредитной карты

Мякоть плода в зрелом возрасте? Сухой

Форма плода: Продольно-овальная (конус)

Цвет созревших плодов: Коричневый или сухой

Плод, который понравится птицам или белкам? №

Уникальные морфологические особенности растения: Голубоватый цвет из-за белого порошка на иголках

Ядовито ли растение: Ни одно растение

Вредоносное растение (сорное, трудноуправляемое)? №

Общее название: Ель голубая; Ель колорадская голубая; Ель «Серебряная»

Растения Луисвилля, которые легче всего спутать с этим:

Ель прочие (ель Энгельмана, ель белая и т. Д.)- ни один из них не является родным для Кентукки )

Страница подготовила:

Уэсли Томас

Ноябрь 2005 г.

Ели | Лесное хозяйство | УрГУ

Ель голубая или колорадская

(Picea pungens)

Семейство : сосновые или сосновые

Листьев: Хвоя одиночная; около 1 дюйма в длину; вечнозеленый; от бело-голубого до темно-зеленого; 4-угольный; заостренный; простирается под прямым углом по всему периметру ветки; очень ароматный при раздавливании.

Веточки / бутоны: Веточки голые; листья на коротком стебле, который остается частью веточки, поэтому веточка грубая. Почки с чешуей, которые имеют тенденцию превращаться в розетку, особенно весной.

Цветов / фруктов: Фрукт свисающий конус в виде бумаги; от 2-1 / 2 дюймов до 4 дюймов в длину; светло-каштаново-коричневый; бумажные чешуйки на конце слегка закруглены.

Кора: От светлого до темно-серого; состоит из тонких чешуек; широкие толстые гребни на старых деревьях.

Дерево: Второстепенная важность; похож на ель Энгельмана.

Общий: Официальное дерево штата Юта. Уроженец штата Юта, Скалистые горы и Межгорье.Медленно растет. Любит влагу и хорошую почву; может не справиться с сильной жарой или жарким сухим ветром. Бросок ветра может быть проблемой. Средняя теневыносливость.

Пейзаж Использование: Красивое, медленнорастущее дерево, но с достаточным пространством — со временем может стать довольно высоким и широким. Лучше всего, если позволено держать ветви и листву прямо к земле. В природе часто будет зеленым, как и синим, но есть сорта с синей листвой.Хорошее изображение, звук и ветрозащитный экран. Cooley ель gall adelgid может вызывать образование неприглядных коричневых галлов на кончиках веток голубых елей в ландшафте. Это очень хорошее дерево, но оно слишком часто используется во многих областях. Зоны 2-7.

Ель Picea

Проблемы со здоровьем растений
Болезни, вызываемые грибами:

Cytospora canker, Leucostoma kunzeii.
Заболевание характеризуется прогрессирующим отмиранием прутьев и веток. Обычно сначала он проявляется на нижних конечностях и постепенно поднимается вверх по дереву. На ветвях или главном стволе появляются затонувшие участки коры. Белая смола обычно связана с язвами и может быть настолько чрезмерной, что капает на листву и нижние ветви. Иглы могут упасть с зараженных опоясанных ветвей. Особенно восприимчивы колорадская голубая и европейская ель.

Полезные методы борьбы с этим заболеванием включают обрезку и удаление симптомных веток и веток, как только они становятся очевидными и когда кора высохнет.Надрезы следует делать не менее чем на 8-10 дюймов ниже видимых симптомов. Также важно поддерживать жизнеспособность деревьев с помощью полива и удобрений, поскольку деревья, пострадавшие от засухи или поврежденные зимой, более уязвимы. Следует проявлять осторожность при выборе места для посадки, чтобы обеспечить достаточную влажность почвы для дерева в период созревания.

Rhizosphaera игольчатая , Rhizosphaera kalkhoffii.
Обычно сначала поражаются иглы на нижних ветвях, и симптомы постепенно прогрессируют вверх по дереву.Диагностические симптомы могут появиться в сентябре, но обычно не проявляются до весны, когда инфицированные иглы приобретают характерный бледно-лиловый или пурпурно-коричневый цвет. При внимательном рассмотрении через ручную линзу вместо рядов белых устьиц на иглах появляются ряды нечетких черных пятен. Обычно происходит значительное опадание иглы, и в конечном итоге опавшие ветки и ветки погибают.

Полезно обрезать и удалять зараженные ветки и ветки зимой, когда кора сухая, чтобы устранить источник грибка.Поддержание жизнеспособности путем внесения удобрений и полива также важно, поскольку деревья, подвергшиеся стрессу от засухи, очень восприимчивы. Бороться также можно с помощью опрыскивания фунгицидами, начиная с начала июня. Может потребоваться несколько применений, особенно когда сохраняется влажная погода. Среди соединений, зарегистрированных для использования в Коннектикуте, — хлороталонил и медь. Проконсультируйтесь с этикеткой о дозировке и мерах предосторожности.

Ржавчина хвои ели, Chrysomyxa spp.
Различные виды ржавчины хвои могут поразить ель, но обычно не являются серьезными. Симптомы сначала проявляются в виде беловатых волдырей на поверхности хвои текущего сезона либо в конце зимы, либо в начале весны, либо в середине лета, в зависимости от конкретного типа ржавчины. Эти пузыри лопаются и обнаруживают характерные желто-оранжевые «ржавые» споры. На сильно зараженных деревьях может произойти преждевременная дефолиация. Некоторые виды ржавчины требуют альтернативных хозяев, таких как кожанный лист, Rubus spp. И чай Лабрадор, тогда как другой тип ржавчины не имеет альтернативного хозяина.

В мерах борьбы, как правило, нет необходимости, поскольку условия, способствующие тяжелому заражению, возникают редко. Однако, если ржавчина требует альтернативного хозяина, полезно удалить его из окрестностей ели. Другие методы, которые увеличивают жизнеспособность деревьев, помогают предотвратить преждевременное опадание иглы из-за болезни. Для получения дополнительной информации см. Информационные бюллетени о проблемах заболеваний на плантациях рождественских елок в Коннектикуте и растениях еловой иглы в Коннектикуте.

Серая болезнь, Botrytis cinerea.
Новый рост внезапно погибает, и серая нечеткая масса гриба покрывает мертвые иглы во время продолжительной прохладной влажной погоды. Это заболевание обычно не представляет серьезной проблемы, поскольку поражает только новые, появляющиеся побеги. После того, как кончики отмирают, из спящих или придаточных почек обычно появляются новые побеги, которые маскируют повреждение.

Поскольку это заболевание не очень серьезное, контроль обычно не требуется. Однако полезно поддерживать жизнеспособность дерева, следуя здравым культурным традициям.Также эффективны меры по улучшению циркуляции воздуха и перенаселенности.

Проблемы с насекомыми:

Тля.
Один вид был собран на ели в Коннектикуте, но очевидно, что тля здесь не является серьезным вредителем. Если они произойдут в большом количестве, их можно будет контролировать путем опрыскивания инсектицидным мылом или садовым маслом, которые входят в число соединений, зарегистрированных для использования против этого вредителя в Коннектикуте. Применение имидаклоприда в качестве системного средства, усваиваемого корнями, также даст контроль.Сверьтесь с этикетками относительно дозировки и мер безопасности.

Бальзам пихтовый пилильщик, Neodiprion abietis .
Личинки этого пилильщика темно-зеленые с более темными продольными полосами и головой, а в зрелом возрасте — около 1/2 дюйма в длину. Они питаются листьями ели, пихты бальзамической и, в некоторой степени, сосны смоляной. маленький черный пилильщик.Распыление малатиона или спинозада, которые входят в число соединений, зарегистрированных для борьбы с этим вредителем в Коннектикуте, по мере необходимости в августе или сентябре защитит иглы от травм.Проконсультируйтесь с этикеткой о дозировке и мерах предосторожности.

Еловоед восточный, Dendroctonus piceaperda .
Этот небольшой жук-короед появляется в большом количестве в июне и июле из небольших круглых отверстий, напоминающих выбоины. Заражены, в частности, слабые деревья местной красной, белой и черной ели, и насекомое, кажется, предпочитает деревья диаметром в фут или более. На стволе зараженных деревьев выделяется смола, более или менее смешанная с опилками. Самки откладывают яйца в июне и июле, личинки туннелируют под корой во время кормления, зимуют в норах как взрослые особи или в частично выращенном состоянии и завершают свое развитие следующей весной.Каждый год происходит одно поколение. Зараженные деревья необходимо срезать, а кору удалить до середины мая, чтобы не допустить появления жуков. Это помогает защитить соседние незараженные деревья от нападения. Поддерживайте достаточный полив деревьев, чтобы предотвратить заражение. Есть несколько других мелких короедов, которые обычно размножаются в живой коре пней, поврежденных или умирающих елей. Некоторые из наиболее важных видов — красный скипидар и резчик по сосне. Поддержание живых деревьев в хорошем состоянии, особенно за счет глубокого полива в периоды засухи.

Пересадка образцов деревьев обычно приводит к водному стрессу и «шоку при пересадке», который предрасполагает деревья к атаке. Обработайте стволы пересаженной крупной ели карбарилом или перметрином, которые в Коннектикуте предназначены для этого использования, чтобы защитить их. Новые трансплантаты также следует поддерживать с адекватным орошением, чтобы предотвратить стресс.

Чешуя еловых почек мелкая, Physokermes hemicryphus .
Это насекомое встречается в основном на ели, но поражает также и пихту.Взрослые чешуйки имеют диаметр 1/8 дюйма, округлые очертания и напоминают новые почки. Есть одно поколение в год. Зима проходит в незрелом состоянии у основания терминальных почек. Яйца вылупляются в начале июня и молодняк атакует новообразование. Спящие садовые масляные спреи будут контролировать зимующие чешуи, но масло влияет на общий цвет белых или синих елей. Малатион, который входит в число соединений, зарегистрированных для борьбы с этим вредителем в Коннектикуте, распыляется, молодые чешуйки активны в середине июня, дадут удовлетворительные результаты.Сверьтесь с этикетками относительно дозировки и мер безопасности.

Червь еловая, Choristoneura fumiferana .
Это насекомое несколько раз за последние 60 лет нанесло тяжелые травмы ели и пихте бальзамической в северных лесах. Молодые гусеницы питаются иглами новообразованных побегов последних и предыдущего сезона, обычно связывая эти иглы вместе и поедая их у основания. Паутина, удерживающая отрезанные иглы и чешуйки почек, придает деревьям болезненный вид и фактически ослабляет деревья до такой степени, что они становятся уязвимыми для короедов и других вторичных вредителей.В зрелом возрасте гусеницы имеют длину около 3/4 дюйма, темно-коричневые, с бугорками кремового цвета. У взрослых бабочек размах крыльев составляет около 3/4 дюйма, они коричневые, с серыми и белыми пятнами. Их больше всего в июне и июле, самки откладывают на хвое скопления бледно-зеленых плоских яиц. Эти яйца вылупляются через 10 дней, и гусеницы перезимовывают в частично подросшем состоянии. Каждый год происходит одно поколение. Для лесонасаждений рекомендуются смешанные насаждения с пониженным содержанием пихты бальзамической.Распылители карбарила, Bacillus thuringiensis var. kurstaki , или спиносад, которые входят в число соединений, зарегистрированных для использования против этого вредителя в Коннектикуте, можно использовать для борьбы с этой гусеницей. Сверьтесь с этикетками относительно дозировки и мер безопасности.

Ель epizeuxis, Epizeuxis aemula .
Личинки этой моли объединяются и питаются иголками. Личинки коричневого цвета, покрыты бородавками или бугорками и напоминают елового почкопряда.У бабочки размах крыльев менее дюйма, она коричневато-серого цвета, с передними и задними крыльями, пересеченными несколькими узкими волнистыми полосами или линиями.

Еловые галловые адельгиды.
Несколько видов адельгид, также известных как чермиды или шерстистые тли, образуют галлы на еловых ветках. Самым распространенным явлением является ель восточная gall adelgid, Adelges abietus , образующая ананасовый галл у основания новообразования ели европейской. Довольно крупный терминальный галл на ели колорадской голубой вызывается близкородственным видом, Adelges cooleyi , который может проводить часть своего жизненного цикла на иглах пихты Дугласа.Зимуют еловые галловые адельгиды в виде неполовозрелых самок на веточках возле бутонов. Они созревают весной и откладывают яйца, которые вылупляются вскоре после начала нового роста в мае. Молодые нимфы прикрепляются к основанию иголок и образуют галл. Примерно в первую неделю августа эти галлы открываются, и взрослые нимфы подползают к иголкам. Они линяют и превращаются в половых крылатых самок, откладывающих яйца на иголки для зимующего поколения. Таким образом, в каждом сезоне бывает два поколения.Самый эффективный метод борьбы — опрыскивание в начале апреля для борьбы с зимующими взрослыми особями с использованием садового масла или инсектицидного мыла, которые входят в число соединений, зарегистрированных для использования против этого вредителя в Коннектикуте. Садовое масло убирает налет с синих и белых елей. Инсектицидный мыльный спрей, применяемый вскоре после начала роста новообразования в мае, даст хороший контроль над молодняком до того, как образуются галлы. Имидаклоприд может быть эффективным в качестве системной обработки почвы.Сверьтесь с этикетками относительно дозировки и мер безопасности.

еловая игольница, Endothenia albolineana .
Гусеницы этой бабочки добывают иглы вместе с несколькими другими видами. Хвоя может опадать в большом количестве, но ветви обычно не опускаются заметно. Об истории жизни мало что известно. Среди соединений, зарегистрированных для использования против этого вредителя в Коннектикуте, есть малатион, ацефат и имидаклоприд. Опрыскивание карбофосом в июне должно контролировать взрослых особей.С майнером можно бороться, опрыскивая ацефатом в начале июля или применяя имидаклоприд в качестве системного средства, поглощаемого корнями. Сверьтесь с этикетками относительно дозировки и мер безопасности.

Еловый паутинный клещ, Oligonychus ununguis .
Хвойные деревья в декоративных насаждениях каждый сезон наносят значительный вред еловым клещом, который питается иголками и оплетает их, как двухпочечный паутинный клещ. Деревья приобретают блеклый сероватый или ржаво-коричневый оттенок.Ультратонкое садовое масло, которое входит в число соединений, зарегистрированных для использования против этого вредителя в Коннектикуте, опрыскивается во время сезона покоя, чтобы контролировать зимующие яйца. Тот же самый материал, применяемый в течение вегетационного периода в небольшом количестве (1/2 — 1%), эффективно подавляет паутинных клещей, не уничтожая полезных хищных клещей. Масло, однако, заставит восковой налет на синих или белых елях навсегда потемнеть. Это не повреждает дерево, но влияет на цвет дерева. Для коммерческих аппликаторов доступны и другие митициды, которые не влияют на цвет дерева, такие как гекситиазокс и абамектин (продукт с ограниченным использованием).Проконсультируйтесь с этикеткой о дозировке и мерах предосторожности.

Повреждение ветки белками.
Часто зимой еловые ветки предыдущего сезона опадают в большом количестве и выглядят так, как если бы они были срезаны. Это работа белок, питающихся большими терминальными или боковыми почками. Наверное, белки не могут добраться до них, не порезав и не бросив на землю. Неизвестно ни одного эффективного способа борьбы, кроме как следить за тем, чтобы у белок был запас орехов или другой пищи в те моменты, когда им трудно найти пищу.

Долгоносик сосновый белый, Pissodes strobi .
Насекомое часто поражает вожаки норвежской и других елей. Взрослые жуки зимуют под мертвой корой, камнями и везде, где они могут найти защиту в лесных массивах, и появляются на деревьях в апреле. В течение мая они откладывают яйца в проколы в коре вожаков, и личинки кормятся под корой, часто опоясывая их, поэтому они вянут и погибают в июле. Взрослеющие личинки заставляют клетки в древесине вожака окукливаться.Жуки начинают отлет во второй половине июля и продолжают в сентябре. Каждый год происходит одно поколение. Взрослая особь представляет собой красновато-коричневого долгоносика с белыми пятнами и длиной около 1/4 дюйма. Саженцы, посаженные в тени, редко травмируются, но в солнечных условиях заражаются.

Сотрясение деревьев дважды в неделю с 1 мая по 15 июня и ловить жуков сетью — один из методов борьбы. Опрыскивание побегов-лидеров бифентрином или флувалинатом может химически контролировать взрослых особей. Эти материалы входят в число соединений, зарегистрированных для использования против этого вредителя в Коннектикуте.Проконсультируйтесь с этикеткой о дозировке и мерах предосторожности. На лесных плантациях практика вырубки и уничтожения пораженных долгоносиком вожаков в первой половине июля дала довольно удовлетворительные результаты.

Ель голубая (Picea pungens) — LAM Tree Service

О голубой ели

Хвоя ели колорадской голубой имеет легкий сине-зеленый оттенок

Наше государственное дерево можно встретить растущим в дренаже и вдоль ручьев, ручьев и рек в прибрежных районах.Взрослые голубые ели в Колорадо-Фронт-хребте достигают 75 футов в высоту и 30 футов в ширину, хотя они, как правило, немного меньше, когда их высаживают во дворе.

Несмотря на то, что в других частях страны голубая ель известна своей засухоустойчивостью, в наших краях голубая ель имеет самую высокую потребность в воде среди местных хвойных пород. Как и все ели, предпочитает стабильно влажную почву.

Голубые ели также лучше всего растут на более кислых почвах с большим количеством органических веществ и глубиной, и их часто можно найти рядом с местами, где накапливается сток воды.Из-за такой почвенной среды ель может быть повреждена загрязненной почвой и грунтовыми водами раньше других деревьев, действуя как «канарейка в угольной шахте». Такая ситуация преобладает возле разрушающихся полей выщелачивания и дренажей проезжей части, где соль накапливается в почве.

Если вы сажаете саженец голубой ели, имейте в виду, что в течение первого года корни опускаются вниз примерно на 2 ½ дюйма, что делает его более восприимчивым к замерзанию в зимние месяцы.

Сажайте голубую ель на участке с хорошо дренированной почвой, так как скопление воды может привести к загниванию корней.

Вредители и болезни, за которыми нужно следить

Наиболее распространенными вредителями голубой ели в ландшафте являются два насекомых, которые наносят в основном эстетический ущерб; еловый галл Кули и долгоносик сосновый белый. В обоих случаях дерево выглядит не очень желательно в наших жилых помещениях на открытом воздухе, но, как правило, не оказывает значительного влияния на общее состояние дерева. Другие вредители и болезни встречаются реже, но могут причинить больше вреда.

Ель Кули Галл

Галл ели Кули вызывается небольшим насекомым, называемым адельгидом (или шерстистой тлей).Этот жук очень похож на тлю и тратит около половины своей жизни на ели (остальное время он заражает пихту Дугласа).

Галл ели Кули немного похож на колючий огурец длиной от 2 до 4 дюймов. Обычно он обнаруживается на новых приростах на концах ветвей ели, где в конце весны и в начале лета приобретает светло-зеленый цвет, а затем высыхает и становится коричневым в июле.

Но, хотя галлы ели Кули могут выглядеть настораживающе, на самом деле они мало или совсем не повреждают дерево.В большинстве случаев старые галлы покрываются новым ростом в следующем сезоне и становятся практически незаметными в течение нескольких лет. Галлы удалять не нужно.

См. Нашу страницу Cooley Spruce Gall Adelgid для получения дополнительной информации.

Белый сосновый долгоносик

Белый сосновый долгоносик заставляет доминирующего лидера (самую верхушку ствола дерева) отмирать. Это повреждение, известное как пастуший посох, будет происходить ежегодно с деревом, если долгоносики не будут контролироваться. Со временем в результате повреждения белым сосновым долгоносиком растение больше похоже на куст, чем на дерево.

Обработка обоих этих вредителей проводится весной и в конце лета / в начале осени.

Еловый короед

Ель голубая также поражена короедом, похожим на соснового жука, который может нанести значительный ущерб дереву. Его обрабатывают теми же методами, что и сосновыми жуками (опрыскивание и пакеты с феромонами), хотя обработки применяются несколько раньше в этом сезоне.

Проблемы с жуком-короедом бывает труднее опередить, потому что сложнее диагностировать.Эта проблема усугубляется плотными нижними ветвями ели, которые закрывают вид на основание дерева. Во многих случаях, когда ели начинают умирать и иголки меняют цвет, насекомое уже перешло на другое дерево.

Ипс Жук

Жуки Ips также повреждают ель, обычно поражая деревья, подвергшиеся стрессу (так же, как они это делают с соснами). Это означает, что недавно пересаженные деревья также уязвимы, пока они не приживаются, как и деревья, подверженные стрессу от болезней, засухи или других насекомых-вредителей.

Обработка жуков Ips проводится в конце зимы / начале весны до того, как температура повысится и насекомые станут активными. В зависимости от погодных условий лечение может происходить уже в феврале или уже в апреле. Сроки обработки жука Ips одинаковы, независимо от дерева-хозяина.

См. Нашу страницу Ips Beetle для получения более подробной информации.

Весы сосновые

Недавно мы видели, как на многие ели нападали щитовки, называемые чешуйками сосновой иглы.Это проявляется в виде маленьких белых точек на внутренней части хвои дерева. По мере того, как чешуя питается, дерево опускает внутренние иглы, из-за чего оно выглядит тонким сквозь середину дерева.

Обработку накипи следует проводить в апреле и начале мая, в зависимости от температуры сезона.

Дополнительную информацию о полосатой сосновой чешуе можно найти на нашей странице «Чешуйчатые насекомые».

Грибковые болезни

В редких случаях у голубой ели также возникают проблемы с грибковыми заболеваниями.Самый распространенный из них — еловый веник ржавчины . Его часто путают с карликовой омелой, но на самом деле это ржавый гриб, который использует два растения (обычно ель и кинникинник) для завершения своего жизненного цикла.

Лечение ржавчины елового веника заключается в обрезке пораженных частей дерева. Это делается в холодные месяцы, когда дерево спит и не растет активно.

Интересные факты о голубой ели

Голубая ель — это дерево штата Колорадо, которое часто называют «голубой елью Колорадо», но также называют зеленой елью, белой елью и колорадской елью.

Голубые ели — популярный вариант новогодних елок, а их ветви можно использовать в венках и гирляндах.

Голубые ели устойчивы к оленям, поэтому их часто сажают на краю участка, чтобы не допустить проникновения оленей.

Вы можете купить одну в контейнере, чтобы использовать ее как живую рождественскую елку, а затем посадить ее. Выкопайте яму до того, как земля замерзнет, и храните почву в более теплом месте (например, в гараже), чтобы было легче засыпать яму, когда вы сажаете дерево после праздников.

Pungens означает «остроконечная», имея в виду иглы голубой ели.

Помогите спасти мою голубую ель

Спойлер — это может оказаться невозможным.

Лаборатория диагностики растений и вредителей при университете штата Мичиган получает около 75 образцов ели в год от тех, кто хочет исправить все, что не так с их елями. Также есть бесчисленные телефонные звонки и электронные письма в лабораторию, преподавателям и специалистам Мичиганского государственного университета.На самом деле не все больные ели можно или нужно спасти. В большинстве случаев не существует серебряной пули, чтобы вылечить пораженное дерево.

Идентификация деревьев имеет значение

Прежде чем мы зайдем слишком далеко, важно спросить: а у вас действительно есть ель? Ни сосна, ни пихта, ни туи, ни другие хвойные породы, растущие в Мичигане. Это очень важно, и да, разница есть. Если вы не знаете, какой тип дерева, вы можете обратиться к этой статье расширения МГУ «Сосна, ель или пихта: знакомство с вечнозелеными деревьями Мичигана.”

У каждого хвойного дерева есть свой набор возможных проблем. Если дерево, которое вас беспокоит, на самом деле не ель, информация в этой статье может к вам не относиться. Чтобы быть более конкретным, существует много разных видов ели, однако ель колорадская голубая ( Picea pungens ), растущая в Мичигане, имеет самый большой набор потенциальных проблем.

Привычки роста хвойных

Чтобы составить грамотный план ухода за убывающей елью, вам необходимо понять, как растет ель.Каждую весну у елей появляются новые побеги и иголки из почек (патогенные микроорганизмы проникают в ель через эту молодую суккулентную ткань), которые образовались в прошлом году. Эти бутоны появляются только на концах живых ветвей. Это означает, что если ваше дерево лысое на внутренних участках ветвей, оно так и останется; он не собирается давать новые побеги или иголки внутри полога.

Мертвые ветки также не заменяются; деревья с мертвыми ветвями в нижней части кроны останутся голыми в этих местах.Некоторые люди предпочитают обрезать мертвые ветви в нижней части дерева, создавая вид, который некоторые называют леденцами. Если эстетика леденцов неприемлема, тогда ваши возможности ограничены. Вместо того, чтобы пытаться спасти ваше дерево, ваши усилия будут лучше направлены на то, чтобы тщательно продумать удаление дерева и, возможно, замену.

Окружающая среда

Местоположение и среда, в которой растет дерево, оказывают значительное влияние на его здоровье.В результате деревья в городских условиях могут иметь более короткую продолжительность жизни. Последствия некачественной посадки могут оставаться незамеченными до тех пор, пока деревья не станут значительно крупнее и не будут подвержены стрессу из-за ограниченного развития корней, что предрасполагает их к появлению вредителей и патогенов.

Болезни ели

Как упоминалось ранее, существует несколько потенциальных патогенов, которые могут поражать голубую ель. Rhizosphaera и Stigmina обычно встречаются на иглах ели в ландшафтах по всему Мичигану.

Rhizosphaera заставляет внутреннюю хвою опадать с ветвей, при этом остается только недавно образовавшаяся хвоя. Фото Денниса Фулбрайта. Плодовые тела ризосферы образуются на инфицированной хвое ели. Они округлые и выступают с нижней стороны иглы. Плодовые тела Stigmina имеют выступающие волоскообразные структуры. Как и Rhizosphaera, они также образуются на нижней стороне иглы.

Rhizosphaera вызывает литье ели, влияние Stigmina недостаточно изучено, но постоянно обнаруживается на опадающей хвое ели.Rhizosphaera поражает хвою ели по мере ее развития весной. На следующий год инфицированные иглы становятся коричневыми и начинают опадать с дерева, отсюда и упоминание о литье. Для лечения литья Rhizosphaera можно использовать фунгициды, но есть ограничения. Мы настоятельно призываем благонамеренных владельцев деревьев понять, что необходимо для эффективного использования фунгицидов для борьбы с болезнями.

Имеющиеся у нас фунгициды являются профилактическими и не , а уничтожат этот патоген на ваших деревьях.Обработка дерева фунгицидом два или три раза весной защитит рост этого года от новых инфекций. Но этот процесс необходимо будет повторять каждую весну бесконечно, чтобы поддерживать контроль над болезнями. Эффективные фунгициды — это долгосрочное обязательство. Итак, прежде чем идти по этому пути, подумайте, хотите ли вы подавать эти заявки каждый год.

Кроме того, для успеха критически важно обеспечить хорошее покрытие распылением появляющихся игл. Обработка больших елей в ландшафте может потребовать профессионального оборудования для опрыскивания, что ограничивает тех, кто ищет самостоятельный подход.Имейте в виду, что фунгициды действуют только на определенные патогены; они не компенсируют плохие культурные условия и уход, например, чрезмерный / недостаточный полив, уплотнение почвы, слабое развитие корней.

Игольчатые грибы сами по себе не убивают ветви. Существуют и другие грибковые патогены ( Diaporthe , ранее известные как Phomopsi s и Cytospora ), которые поражают ветви, вызывая затонувшие или опухшие участки, называемые язвами. По мере расширения язвы ветка опоясывается и умирает.

Возбудители язвы вызывают обесцвечивание, видимое под корой. Фото Денниса Фулбрайта. Язвы, вызванные Cytospora, могут вызывать сочление сока из ветки, создавая белый слой на поверхности ветки. Фото Майкла Кангаса, NDSU — Лесная служба Северной Дакоты, Bugwood.org.

Результатом этих язвенных заболеваний является то, что со временем инфицированная ветвь погибает. В настоящее время не существует доказанных вариантов фунгицидов для эффективной борьбы с этими болезнями на деревьях размером с ландшафт; Исследования в этой области продолжаются в МГУ.В некоторых случаях существует несколько проблем, связанных с деревом, литьем иглы, язвенными заболеваниями, давлением насекомых и культурными проблемами. Это еще больше усложняет химический контроль; никакая отдельная обработка не поможет успешно справиться с различными вредителями и культурными проблемами.

Ниже приведены примеры некоторых распространенных сценариев использования ели, по которым нас обычно просят дать рекомендации.

Сценарий № 1

Фото Уитни Крэншоу, Университет штата Колорадо, Bugwood.org

Голубые ели высаживаются в ряд, нижняя часть кроны деревьев становится все тоньше, а нижние ветви отмирают.Слишком часто голубые ели сажают близко друг к другу, чтобы мгновенно получить зеленую кайму. По мере того, как деревья растут, они начинают теснить друг друга и конкурировать за ресурсы. Зрелая голубая ель имеет ширину 20 футов. К сожалению, это редко учитывается, когда деревья высаживаются в ряд. По мере роста близко расположенных деревьев они начинают затенять друг друга, а нижние или скученные ветви отмирают.

Эти тесно растущие ветви также являются идеальной средой обитания для патогенов — прохладная влажная среда, способствующая развитию и распространению болезней.Эти деревья больше не создают желаемого эффекта в ландшафте.

Решение

Подумайте о том, чтобы сделать трудный выбор — удалить наиболее сильно пораженные деревья. Это открывает пространство, увеличивает поток воздуха вокруг деревьев (что может снизить давление болезней) и снижает конкуренцию за влагу и питательные вещества для оставшихся деревьев.

Сценарий № 2

Фото Денниса Фулбрайта.

У голубой ели тонкий навес и прозрачный вид. Только верхние ветви имеют живые бутоны и новообразования.Деревья слишком велики, чтобы их можно было эффективно обрабатывать фунгицидами.

Решение

Обеспечьте хороший культурный уход (орошение и удобрение) для улучшения общего состояния деревьев в надежде снизить скорость их увядания. Деревья, представляющие опасность для окружающих людей и имущества, должны быть удалены. Существуют ресурсы МГУ, которые помогут вам изучить характеристики альтернативных деревьев, например «Альтернативные хвойные деревья для ландшафтов Мичигана». Замена больной или больной голубой ели другой голубой елью не рекомендуется.Разнообразие деревьев во дворе — отличный способ снизить давление болезней.

Сценарий № 3

Фото Джилл О’Доннелл, добавочный номер

МГУ. Голубая ель находится на открытом воздухе под ярким солнцем. Деревья начинают терять иглы на внутренней стороне дерева, больше на восточной / северной стороне, и появляются новые приросты.

Раствор

Если вы заметили небольшие черные пятна (плодовые тела грибов на хвое), возможно, стоит применить фунгициды весной во время удлинения побегов.Сертифицированный аппликатор сможет предоставить фунгицид и подать заявку. Обеспечьте хороший культурный уход, такой как удобрение, мульча и полив утром, чтобы листва высохла и способствовала общему здоровью дерева. Вы также можете обрезать наиболее пораженные ветки в надежде уменьшить скорость их опадания.

Сценарий № 4

Фото анонимного клиента МГУ по диагностике растений и вредителей.

Все нижние ветви мертвы, и у дерева ограниченное количество живых ветвей, игл и почек.

Раствор

Никакой культурный уход или применение пестицидов не восстановят силу и эстетическую ценность этого дерева. К сожалению, лучше всего удалить дерево. Если требуется пересадка, рассмотрите альтернативные типы деревьев.

Picea pungens (ель колорадская): Миннесота полевые цветы

Picea pungens (Ель колючая)

Жизненный цикл

Информация о заводе
Также известна как:	Колорадская голубая ель
Род:	Picea
Семейство:	Pinaceae (сосна)
Древесина	центральные и южные Скалистые горы
Место обитания:	солнце; человеческие ландшафты
Сезон цветения:	июнь
Высота растений:	От 30 до 60 футов
Состояние индикатора водно-болотных угодий:	GP: FAC МВт: нет NCNE: FACU
Распределение округов Миннесота (щелкните карту, чтобы увеличить) :
Национальное распределение (щелкните карту, чтобы увеличить) :

Выберите изображение для увеличения .См. Описание значков в глоссарии.

Подробная информация

Цветок:

Мужские и женские цветки представляют собой конусообразные структуры, называемые стробилами, оба растут на одном дереве на концах однолетних ветвей или рядом с ними. Самцы сначала красновато-пурпурные, потом желтовато-коричневые. Самки прямостоячие и пурпурные.

Листья и стебли:

Листья игольчатые, от темно-зеленого до светло-серебристо-синего цвета, одиночные, образующие спираль вверх по ветке, от до 1½ дюйма длиной, квадратные в поперечном сечении, жесткие, с острыми кончиками и очень колючими на ощупь.Иглы обычно сохраняются в Миннесоте от 2 до 3 лет.

Веточки от оранжевого до светло-коричневого цвета, гладкие, через несколько сезонов становятся серовато-коричневыми, а опавшие иголки оставляют шершавые шрамы от листьев.

Кора тонкая, серая или буроватая с шелушащимися чешуйками, более старая кора может становиться бороздчатой. Стволы обычно имеют диаметр от 12 до 18 дюймов на высоте груди (dbh) в ландшафтах Миннесоты.

Фрукты:

Плод представляет собой продолговатую шишку длиной от 2 до 4 дюймов, от соломенного до светло-коричневого цвета, чешуйки тонкие и напоминающие бумагу с волнистыми краями и окаймленными маленькими зубцами неправильной формы на кончике.

Примечания:

Ель колорадская произрастает в горах на юго-западе США и, несмотря на то, что она широко посажена как в городских, так и в сельских ландшафтах Миннесоты, никогда не была задокументирована натурализованной. Большая часть его привлекательности связана с ярко-синими иголками, хотя семенная популяция также может варьироваться от темно-зеленой. Несмотря на свою популярность, он плохо приспособлен к теплому влажному лету в Миннесоте, и взрослые деревья страдают от нескольких уродливых болезней. Рак цитоспора — это бактериальное заболевание, которое поражает сосудистую систему, вызывая отмирание ветвей и часто сопровождается чрезмерным кровотечением из сока.Rhizosphaera и Stigmina игольчатые — это грибы, которые поражают иглы, вызывая преждевременное опадание иглы, что приводит к быстрому истончению и потере нижних ветвей.

Описание метода: размножение черенкованием

Заготовка черенков: укоренение

Сроки для заготовки веточек (будущих саженцев)

Видео: как размножить и вырастить голубую ель из ветки-черенка

Посадка в домашних условиях: пошаговая инструкция

Как ухаживать в процессе выращивания

Полив

Видео: как укоренять и ухаживать за черенками

Влажность воздуха

Пересадка

Подкормка

Рыхление и обрезка

Борьба с вредителями

Укоренение черенков ели голубой

Альтернативные способы укоренения ели голубой

Выбор места и уход за голубой елью

Размножение голубой ели: видео

Описание хвойного растения

Самый распространенный способ размножения

Черенкование: сроки и условия

Как вырастить голубую ель

Заготовка черенков

Укоренение

Как посадить саженцы

Как выбрать место для голубой ели

Посадка растения

Как вырастить голубую ель из черенка

Описание

С чего начать

Размножение семенами

Подготовка земли

Посев

Как размножить голубые ели ветками

Как размножать голубую ель черенками

Посадка

Полив

Пересадка

Размножение зимой

Ель коника

Немного о голубой ели — краткое описание

Популярные сорта

Glauca Globosa

Alberta Blue

Glauca

Размножение голубой ели с помощью черенков

Подготовительные работы

Укоренение черенков

Уход за черенками после посадки

Как вырастить ель из ветки

Выращивание ели из ветки

Как вырастить голубую ель 🚩 Видео инструкция, а также советы, как вырастить ель из семян дома 🚩 Сад и огород

Как вырастить из семян еловых шишек саженцы. Как вырастить голубую ель из семян

Собираем семена голубой ели

Посев семян голубой ели

Первые результаты всхода голубой ели

Как посадить ель из черенков?

Правила заготовки веточек голубой ели

Как вырастить голубую ель из веточки

Как вырастить голубую ель из семян

Способы посадки семян голубой ели

Размножение ели черенками в домашних условиях, как размножаются хвойные растения 3 класс?

Способ размножения черенками голубой ели в домашних условиях: фото + видео

Немного о голубой ели — краткое описание

Популярные сорта

Hoto

Glauca Globosa

Alberta Blue

Nana

Glauca

Размножение голубой ели с помощью черенков

Подготовительные работы

Укоренение черенков

Уход за черенками после посадки

Как вырастить голубую ель из веточки в домашних условиях: как укоренить и черенковать ветку

Описание метода: размножение черенкованием

Заготовка черенков: укоренение

Сроки для заготовки веточек (будущих саженцев)

Видео: как размножить и вырастить голубую ель из ветки-черенка

Посадка в домашних условиях: пошаговая инструкция

Как ухаживать в процессе выращивания