Когда сажать ель осенью: посадка и уход, выращивание зимой и осенью, виды и сорта, фото — Semki.su

Содержание

посадка и уход, выращивание зимой и осенью, виды и сорта, фото

Автор:

Елена Н.

Категория: Садовые растения Опубликовано: 28 апреля 2018Последние правки: 20 января 2021

Ель (лат. Picea) – род деревьев семейства Сосновые, в который входит около 40 видов. Латинское название рода происходит от слова «pix», что в переводе означает «смола», а производящее слово русского названия относится к праславянскому языку и имеет то же значение. Наиболее распространенным видом в культуре является ель обыкновенная, или европейская.
В национальном парке Фулуфьеллет на западе Швеции растет ель этого вида, которой более 9550 лет. Это самый старый древесный организм на Земле. Ель – один из самых главных символов Рождества и Нового года.

Посадка и уход за елью

Посадка: во второй половине апреля или в конце августа-начале сентября.

Освещение: яркий солнечный свет.

Почва: для заполнения посадочного котлована готовят смесь из перегноя, лесной почвы, торфа, дерновой земли и ¾ стакана Нитроаммофоски.

Полив: саженцы, а также миниатюрные и карликовые деревья требуют регулярного полива. Расход воды на каждое растение – 12 л. Взрослые крупные ели в поливе не нуждаются: им достаточно естественных осадков, и они спокойно переносят засуху.

Подкормки: начиная со второго сезона, в приствольный круг ели вносят комплексные минеральные удобрения для хвойных растений.

Обрезка: формировать крону ели нет нужды, но иногда растению требуется санитарная прочистка, которую проводят ранней весной.

Размножение: семенами и черенками.

Вредители: паутинные клещи, еловые короеды, обыкновенные еловые пилильщики, ложнощитовки, листовертки-иглоеды.

Болезни: ржавчина, шютте обыкновенное, шютте снежное, корневая губка.

Подробно о выращивании ели читайте ниже

Ботаническое описание

Растение ель – стройное однодомное вечнозеленое дерево высотой до 40 и более метров. Корневая система у ели первый десяток-полтора лет стержневая, затем главный корень отмирает, и растение живет за счет корней, расположенных в почве поверхностно в радиусе 15-20 м от ствола. Из-за поверхностно расположенной корневой системы ель является деревом неветроустойчивым и даже ветровальным. Крона у нее пирамидальная или конусовидная, ветки ели мутовчатые, поникающие или горизонтально-распростертые. Первые несколько лет дерево боковых побегов не дает. Серая кора ели отслаивается от ствола тонкими пластинками. Хвоя у растения игловидная, иголки короткие, иногда плоские, но чаще четырехгранные, острые и жесткие. Расположены они спирально, иногда двурядно и сохраняются на побегах до шести и более лет. Каждый год дерево теряет до одной седьмой части хвои.

Ели – растения голосеменные. Мужские стробилы в виде небольших сережек растут из пазух на концах ветвей прошлого года и начинают выделять пыльцу в мае. Женские стробилы тоже располагаются на концах ветвей, но в виде шишек, которые после опыления ветром разрастаются и повисают. Заостренные, продолговато-цилиндрические, кожистые или деревянистые шишки опадают после созревания семян. Состоят шишки ели из оси, на которой располагаются кроющие и семенные чешуи. Семена ели, не теряющие всхожести 8-10 лет, созревают в октябре, высыпаются из открывшихся шишек и разносятся ветром.

В зависимости от условий произрастания ели начинают плодоносить в возрасте от 10 до 60 лет. Живут эти деревья в среднем от 250 до 300 лет, однако нередко можно встретить ели, возраст более полутысячи лет.

Посадка ели

Когда сажать

Хвойные растения считаются неприхотливыми к условиям среды и нетребовательными в уходе, при этом их декоративные качества выше всяких похвал. Благодаря этим характеристикам ели в последнее время на приусадебных участках выращивают повсеместно. Самый сложный момент – это посадка дерева, тем более, если это крупномер.

При покупке посадочного материала отдайте предпочтение саженцам с закрытой корневой системой, поскольку ель не переносит пересушивания корней: на воздухе оголенные корни ели погибают через 15-20 минут. Приобретать саженцы лучше в питомнике или в хорошо зарекомендовавшем себя садовом центре, а не на сезонных базарах. У здорового саженца хвоя должна быть яркой, блестящей, без сухих иголок, а корни не должны выпирать из контейнера. Земляной ком готового к посадке растения высотой около 1м должен быть диаметром не менее 50 см.

Лучше всего сажать ель в середине-конце апреля, можно это делать и в конце августа или начале сентября: в эти периоды активно растет корневая система, и ель легче приживется на новом месте. Ели крупнее трех метров в высоту рекомендуют высаживать с ноября по март с замороженным земляным комом.

Декоративную елку маленьких размеров можно сажать недалеко от дома, крупномер же своей поверхностной корневой системой будет отнимать питание и влагу у соседних растений, поэтому лучше посадить его за пределами участка или вам придется ежегодно подрезать его корни. Что касается освещения, то декоративные низкорослые ели и формы с цветной хвоей нуждаются в большом количестве света, иначе они быстро утрачивают свои декоративные качества. Да и у крупных елей, если они хорошо освещаются солнцем, крона формируется равномерно.

Как посадить

Посадочную яму выкапывают глубиной 50-70 см. Верхний диаметр котлована – 40-60 см, нижний – 30-50 см. При посадке растения в тяжелую почву или на участке, где грунтовые воды залегают высоко, на дно укладывают слой дренажного материала (щебня или битого кирпича, пересыпанных песком) толщиной 15-20 см. Перед тем, как сажать ель, приготовьте почвенную смесь, которой вы будете засыпать котлован: лиственную и дерновую землю тщательно перемешайте с перегноем, песком, торфом и тремя четвертями стакана Нитроаммофоски. Лучше будет вместо листовой земли добавить в почвосмесь лесную почву. Корневую систему саженца за два-три часа до посадки нужно, не вынимая из контейнера, опустить в воду.

На слой дренажа насыпьте почвенной смеси, осторожно, не повредив земляного кома, выньте саженец из контейнера и поместите его в яму на слой почвы. Если вы случайно разрушили земляной ком, то поторопитесь: у вас есть не более 20 минут, чтобы закончить посадку. Помещенный в яму саженец устанавливают строго вертикально и заполняют оставшееся пространство почвенной смесью, не слишком стараясь ее уплотнять. Корневая шейка после посадки должна оказаться на уровне поверхности. Сделайте вокруг саженца земляной отвал, который не даст воде растекаться, и вылейте под елочку 10-20 л воды, а когда она впитается, замульчируйте приствольный круг торфом.

Если вы сажаете крупные ели, то расстояние между ними должно быть не менее 2-3 м.

Уход за елью в саду

Условия выращивания

Взрослое растение нормально переносит засуху продолжительностью в две недели, однако карликовые и миниатюрные сорта елей, а также саженцы и молодые растения, особенно, если они посажены зимой, требуют более ответственного отношения к поливу. Ели зимней посадки, например, поливают весь первый сезон еженедельно, расходуя каждый раз не менее 12 л воды. При поливе нельзя допускать попадания воды на хвою. А чтобы не случилось загнивание поверхностно расположенной корневой системы и не происходило быстрого испарения влаги из почвы, прикорневой участок ели необходимо замульчировать слоем коры, хвои, опилок или стружек хвойных деревьев толщиной 6 см. Можно также насыпать вокруг деревца керамзит или уложить декоративные камни. Если по какой-либо причине мульчирование участка не проводится, вам придется регулярно рыхлить почву вокруг елей на глубину 7 см и удалять сорную траву.

Как и любое декоративное растение, ель нуждается в подкормках, но в год посадки, если вы вносили в котлован удобрения, деревце не подкармливают. В дальнейшем один раз в сезон в почву под елью вносят комплексные удобрения для хвойных растений. Недавно посаженные или пересаженные елки первое время поливают растворами стимулятора роста (Эпина, Гетероауксина или Гербамина) и опрыскивают их хвою Ферравитом. Взрослые ели в удобрениях не нуждаются.

Иногда дереву может потребоваться санитарная прочистка: удаляют засохшие или пораженные какой-нибудь болезнью ветки. Но имейте в виду, что сильная обрезка может погубить растениео, и только ель колючую стригут, как сирень, формируя из нее, например, кипарис.

Пересадка

Первые 15 лет ель растет очень медленно, поэтому в целях быстрого озеленения используют пересадку на участок взрослых деревьев. Иногда высота ели, которую нужно пересадить, может достигать 15 м. Лучше всего пересаживать такие крупномеры в начале зимы, когда земля уже промерзла, но температура воздуха не опускается ниже -8-12 ºC. Можно пересаживать ели и в конце зимы, пока почва еще мерзлая. В таких условиях земля хорошо держится на корнях, и они повреждаются минимально.

Готовят ель к пересадке заранее: весной по проекции периметра ее кроны выкапывают траншею шириной 20-30 см и глубиной 1 м, аккуратно обрезая корни ели лопатой. В траншею засыпают перегной или торф, добавляют удобрения для стимуляции корнеобразования и хорошо поливают. Увлажнять субстрат в траншее нужно несколько раз за лето, особенно в засуху. К осени в этой подушке образуется множество тонких корешков.

Посадочную яму с отвесными стенами глубиной 1 м и диаметром на 1 м больше, чем диаметр кроны, выкапывают осенью. Приготовленную для заделывания почвосмесь хранят в подвале, чтобы она не мерзла и оставалась мягкой. Необходимо также сделать запас песка, подстилки из-под елей и сухих листьев. Ель высотой до 2 м можно выкопать самостоятельно по радиусу траншеи, перерубив оставшиеся корни. Подкапывают дерево на 60 см – на такую глубину уходят корни елки такой высоты. Под корни ели подкладывают мешковину, оборачивают ею земляной ком, саженец вытаскивают и перевозят к месту посадки. Более рослые деревья извлекают корчевателем, который удерживает и крону, и корни с землей, не повреждая их.

На дно посадочной ямы насыпают дренаж, лесную подстилку, слой песка и сухих листьев, а затем саженец размещают в котловане таким образом, чтобы его корневая шейка находилась на 5-7 см выше уровня земли. При размещении очень важно сохранить ориентацию дерева в направлении «юг-север». Пространство между стенками ямы и земляным комом заполняют почвосмесью, лишь слегка ее уплотняя. По периметру котлована на равном расстоянии друг от друга вбивают несколько крепких кольев и привязывают к ним ель на растяжках, чтобы она не упала от ветра. Приствольный круг застилают перегноем, торфом, лапником или опавшей листвой. Когда почва в яме осядет, корневая шейка дерева окажется на уровне поверхности.

Болезни и вредители

У хвойных растений много врагов среди насекомых, их также поражает множество болезней. Например:

Ржавчина хвои – грибковое заболевание, при поражении которым в начале лета на иголках ели возникают многочисленные золотистые цилиндрические пузырьки диаметром 2-3 см. Когда заключенные в них споры созревают, оболочка пузырьков разрывается, споры рассеиваются и оседают на соседних растениях. Больше всего страдают от ржавчины молодые ели, у которых болезнь вызывает преждевременное отмирание хвои. В профилактических и лечебных целях ель в начале июня нужно обработать однопроцентным раствором бордоской жидкости или другим фунгицидом подобного действия. Опавшую хвою нужно своевременно удалять и сжигать. Очень важно также вести регулярную борьбу с сорняками. Кроме ржавчины хвои, ель может поразить и ржавчина шишек. Больные шишки нужно сразу удалять, а в остальном меры борьбы с этим видом ржавчины те же, что и с ржавчиной хвои;

Шютте ели обыкновенное проявляется весной на прошлогодних побегах: хвоя на них буреет, отмирает, но не опадает, а остается на месте до следующей весны. Тогда на нижней стороне иголок начнут появляться апотеции грибка в виде черных, блестящих и выпуклых образований. Заболевшие елки отстают в росте, а иногда даже погибают. При первых же признаках заболевания необходимо удалить пораженные ветви и обработать ель раствором фунгицида. Для уничтожения инфекции понадобится 3-4 обработки;

шютте бурое – от этого заболевания хвоя на молодых елях становится буровато-коричневой и засыхает, но не опадает, а еще долго держится на дереве. Пораженные ветви нужно обрезать, а растение обработать фунгицидом.

Шютте ели снежное проявляется на хвое осенью красновато-бурыми пятнами, на которых весной образуется налет белого цвета. С развитием заболевания налет темнеет и покрывается черными плодовыми телами грибка. Как и шютте обыкновенное или бурое, шютте снежное приводит к тому, что хвоя на ели буреет, усыхает и отмирает. Больные ветки нужно обрезать и сжигать. Уничтожают возбудителей болезни многократной обработкой дерева раствором фунгицида;

Корневая губка – широко распространенное заболевание, вызывающее гниль корней не только хвойных, но и лиственных деревьев. Плодовые тела грибка образуются в пустотах под корнями и на их нижней поверхности, у корневой шейки, а иногда и на подстилке вокруг дерева. Это кожистые, разные по форме и размеру образования, бурые или коричневые снаружи, а изнутри белые или светло-желтые. Текстура у них, как мягкая пробка. Это заболевание уничтожает древесину ели. При обнаружении признаков болезни нужно удалить очаги и обработать пораженные места фунгицидными препаратами.

Из вредителей самыми опасными для ели являются паутинные клещи – не насекомые, а паукообразные, основная активность которых проявляется в жаркую, сухую погоду. Питаются клещи клеточным соком. Свидетельством их присутствия являются многочисленные мелкие точки на иголках и паутина. При большом количестве вредителей ель желтеет, пораженные клещами иголки становятся светлыми, практически белыми. В профилактических целях необходимо в сухое и жаркое время опрыскивать хвою по вечерам, а для уничтожения клещей применяют акарициды: Аполло, Флумайт, Флоромайт, Борнео. Эффективны против клещей и инсектоакарициды Актеллик, Агравертин, Акарин и Оберон. Имейте в виду, что для победы над этими вредителями вам потребуется провести не одну обработку.

Обыкновенные еловые пилильщики – мелкие темные или желтые насекомые длиной не более 6 мм, повреждающие в основном молодые деревья, но массово они размножаются на десятилетних-тридцатилетних елях, замедляя их рост, оголяя концы побегов и вызывая закругление кроны. Молодая хвоя на зараженных пилильщиками деревьях приобретает красно-бурый оттенок и долго держится на дереве не опадая. В качестве профилактики необходимо перекапывать почву в приствольных кругах и уничтожать гнезда вредителей, но если растение заражено сильно, прибегают к обработке личинок младших возрастов инсектицидами, среди которых хорошо зарекомендовали себя препараты Актеллик, БИ-58, Децис и Фьюри.

Еловый короед проделывает ходы в коре ели, и если эти насекомые заселят все дерево, ель погибнет. Особенно опасны короеды для декоративных форм растения. Лучшими препаратами в борьбе с короедами являются Крона-Антип, Клипер, БИ-58 и Бифентрин, однако нужно иметь в виду, что бороться с эти жуком очень тяжело.

Еловая листовертка-иглоед – бабочка коричневой расцветки с размахом крыльев 13-14 мм. Опасность для ели представляют ее гусеницы светлого желто-коричневого оттенка с двумя темными полосами по спине. Если вы обнаружили на побегах ели скопления ржавой хвои, соединенные редкими нежными волокнами, то это работа листовертки-иглоеда. Гусеницы минируют иголки ели, делая круглые отверстия в их основании. При незначительном поражении поврежденные побеги обрезают и сжигают, а дерево обрабатывают раствором зеленого мыла.

Еловая ложнощитовка защищена гладким блестящим коричневым панцирем, поэтому опрыскивания ели инсектицидами вряд ли дадут результат. Ложнощитовка откладывает под свой щиток около 3000 яиц, из которых в июле выходят розоватые личинки. Пищей для них является сок ели. В результате деятельности личинок концы побегов искривляются и отмирают, хвоя становится короче, буреет и опадает. Замедляется рост всего растения. Кроме того, на медвяной росе ложнощитовок поселяются грибки. Особенно страдают от этих вредителей деревья, растущие в тени и на сухих грунтах. Предотвратить заражение ели ложнощитовкамими могут соблюдение правильной агротехники и профилактические обработки молодых деревьев инсектицидами, особенно в сроки появления личинок из яиц.

Кроме описанных вредителей, елям могут досаждать елово-пихтовые хермесы, усачи, тля, а из болезней вред растению может нанести также серая плесень. Стоит сказать, что поражаются болезнями и вредителями в основном слабые и плохо развивающиеся растения, которые выращиваются в ненадлежащих условиях, или те ели, за которыми плохо ухаживают. Крепкие и здоровые растения достаточно устойчивы как к болезням, так и к вредителям.

Размножение ели

Способы размножения

Профессионалы умеют прививать черенки декоративных сортов ели на морозоустойчивые подвои других хвойных деревьев. Однако для садоводов-любителей самыми доступными способами размножения ели являются семенной и черенкование.

Выращивание из семян

Генеративное (семенное) размножение ели – процесс длительный и трудоемкий, но тем, кто никуда не спешит и не боится трудностей, вырастить елочку из семечка будет интересно.

Семена для посева должны быть свежесобранными. Добывают их из созревших, но еще не раскрывшихся шишек, которые для того, чтобы вынуть из них семена, нужно подсушить. Извлеченные семена перед посевом стратифицируют: кладут их в сухой песок или в смесь песка с торфом и держат как минимум в течение 4-6 недель в холодильнике при температуре 2-3 ºC. Затем в конце зимы или начале весны семена высевают в грунт, помещают посевы в теплое светлое место и обильно поливают. Как только покажутся ростки, полив немного сокращают. В открытый грунт молодые елочки высаживают на второй год, причем желательно, чтобы они сразу попали на постоянное место.

Растут саженцы ели очень медленно, а кроме вредителей и болезней их врагами могут быть дождь, солнце и сильный ветер.

Размножение черенками

Лучший результат дает укоренение черенков весной, до того, когда на деревьях начнут набухать почки. Побеги длиной 6-10 см с веточками второго порядка срезают секатором, срез на пару минут опускают в раствор стимулятора роста, после чего черенки высаживают под углом в 20-30 º в слой субстрата, состоящий из песка и мелкого перлита (3:1) или песка с торфом (3:1) и уложенный поверх дренажного слоя толщиной 5 см и слоя дерновой земли толщиной 10 см. Черенки опрыскивают из мелкодисперсного распылителя и накрывают для сохранения влаги прозрачным колпаком из пленки. Дистанция между черенками должна быть не менее 5 см, а расстояние от верхушек черенков до пленки – не менее 25-30 см. Лучше всего в дальнейшем опрыскивать не черенки, а пленку, причем делать это нужно часто. Нежелательно проводить увлажнение воздуха вечером. Следите за тем, чтобы температура в парничке не поднималась выше 25 ºC, иначе черенки могут сгореть. Чтобы этого не случилось, нужно сделать в пленке небольшие отверстия для вентиляции. После того, как у черенков разовьется корневая система, их рассаживают на доращивание, а через год высаживают на постоянное место.

Ель зимой на участке

Подготовка к зиме

Выбирая саженцы ели, следует приобретать те из них, которые были выращены в вашем регионе, и тогда проблема с зимостойкостью елок не возникнет. Но экзотические теплолюбивые культуры могут вымерзнуть в первую же бесснежную зиму. Собственно, хвойное дерево ель достаточно зимостойкое растение, кроме таких видов, как ель Бревера и ель восточная, но в подготовке к зиме нуждаются даже зимостойкие виды ели.

Перед первыми ноябрьскими морозами нужно провести последний, влагозарядковый полив: под ель высотой ниже 1 м выливают 2 ведра воды, а под растения выше 1 м – от 3 до 5 ведер. Особенно необходим полив годовалым и двухгодичным саженцам с еще неразвитой корневой системой, хвойникам со слабой зимостойкостью и тем деревьям, крону которых в текущем сезоне формировали обрезкой.

Чтобы молодые побеги ели не погибли зимой, нужно с августа прекратить внесение удобрений, содержащих азот: этот элемент провоцирует бурный рост зеленой массы, а между тем осенью дереву нужно направить все силы на вызревание уже образованных побегов. Вы окажете помощь растению, если в сентябре внесете в его приствольный круг калийно-фосфорные удобрения – они ускорят одревеснение веток и укрепят корневую систему.

Очень важным пунктом подготовки ели к зиме является утепление почвы в приствольном кругу древесной корой – это лучший материал для мульчирования ели на зиму. Под такую мульчу к корням легко проникает кислород, при этом кора не препятствует испарению лишней влаги, и корни растения не выпреют, как это может случиться под укрытием из листьев или опилок. Взрослые ели, а также саженцы, выращенные в местном питомнике, в мульчирования корневой зоны не нуждаются.

Зимовка ели в саду

Зимняя пора несет немало неприятных сюрпризов, которым вам придется противостоять. Если случится зима с сильными снегопадами, и мокрый снег тяжелым грузом осядет на елях, это может вызвать разломы скелетных ветвей и обламывание тонких веток. Не пытайтесь трясти елку, чтобы стряхнуть с нее снежные сугробы: ветки растения в эту пору настолько хрупки, что могут треснуть. Снег с веток, до которых вы можете дотянуться, счищайте щеткой или веником, продвигаясь от конца к стволу. Чтобы очистить от снега высоко расположенные ветви, оберните конец доски мягкой тканью, поддевайте этой дощечкой каждую ветвь и раскачивайте ее вверх и вниз. Колонновидные или шарообразные кроны можно с осени слегка стянуть шпагатом: ветки нужно плотно притянуть к стволу, но ни в коем случае не пережимать их. Эта мера предохранит ветки от растрескивания.

Зимой при резком контрасте дневной и ночной температуры ветки ели могут покрыться ледяной коркой, которая, имея приличный вес, может сильно наклонить еловые лапы и привести к образованию трещин. Подставьте под ветки подпорки, которыми вы пользовались летом для поддержки ветвей плодоносящих деревьев, а как только потеплеет, корка подтает и оползет сама.

Неприятности ели может доставить сильный зимний ветер. Низкорослым видам он не опасен, а вот высокую елку может вывернуть с корнем. Минимизировать риск вам помогут растяжки: с четырех сторон на одинаковом от ели расстоянии нужно вбить крепкие колья высотой чуть больше, чем половина высоты дерева. К каждому из кольев привязывают один конец шпагата, а второй конец закрепляют на стволе дерева, обернув ствол предварительно куском рубероида. Поскольку вбить колья в промерзший грунт очень тяжело, можно сделать это заранее осенью. Предусмотрительные хозяева именно так и поступают.

Виды и сорта

Видов елей около сорока, и многие из них имеют ряд декоративных форм.

Ель аянская (Picea ajanensis)

Или ель хоккайдская – древний вид, который в природе растет на Дальнем Востоке. Это стройное дерево высотой 40-50 м с правильной конической островершинной кроной, темно-серой корой, гладкой в молодости и отслаивающейся пластинками в зрелом возрасте. Побеги у этой ели желто-зеленые, желто-бурые или бледно-желтые. Листья ели хоккайдской – плоские иголки длиной до 2 см, темно-зеленые сверху и ярко-сизые снизу. Декоративны и слегка глянцевые, светло-бурые, овально-цилиндрические шишки ели длиной до 6,5 см. Вид обладает теневыносливостью и зимостойкостью, однако требователен к составу почв и не переносит заболоченного грунта. Предельный возраст ели аянской – 350 лет. В культуре известен подвид ели хоккайдской – ель хондская, менее рослая, более устойчивая к поздним весенним заморозкам, с более раздутыми листовыми подушечками и почками с фиолетовым оттенком.

Ель Бревера (Picea breweriana)

Происходит из Северной Америки. Это дерево высотой 20-25 м, со стволом диаметром 45-75 см и плакучими ветками второго порядка. Почки у растений этого вида смолистые, веретеновидные или эллиптические, молодые побеги глубокобороздчатые, опушенные, красно-коричневые, но с возрастом они становятся серебристо-серыми. Хвоинки уплощенные, длиной 15-30 мм, на верхушке тупые, сверху зеленые, снизу – с белыми рядами устьиц. Шишки узкоцилиндрические, длиной 6-10 см, со срезанным верхним краем и очень толстыми чешуями, широко открывающимися при созревании. В европейской культуре этот вид встречается нечасто.

Ель восточная (Picea orientalis)

Одна из лесообразующих пород кавказских лесов, произрастающая также в северных странах Малой Азии. В высоту ель восточная может достигать 35-50 м, а в диаметре – 2 м. У нее густая и ветвистая коническая крона, бурая или темно-серая чешуйчатая кора. Молодые побеги желто-серые или красноватые, густо опушенные, старые – серые или светло-серые. Хвоинки короткие, четырехгранные, слегка сплюснутые, на верхушке притупленные, очень блестящие. Шишки веретенообразно-цилиндрические длиной до 10 см, пурпурные, но с возрастом они становятся светло-бурыми. В культуру вид введен в 1837 году. Особой зимостойкостью ель восточная не отличается. Вид имеет несколько декоративных форм, из которых наиболее интересны для садоводов такие крупные разновидности:

Ауреа (Ауреаспиката) – ель с узкоконической кроной и ассиметричными поникающими боковыми ветками. Высота растения – 10-12 м, диаметр кроны – 4-6 м. На молодых побегах хвоя светло-золотистая, но впоследствии она становится темно-зеленой, жесткой и блестящей;

Эрли Голд – форма, похожая на Ауреа, но ее хвоя не зеленеет, а становится зеленовато-желтой;

Скайлэндз (Ауреа Компакта) – одна из самых популярных разновидностей ели восточной высотой до 11 м с пирамидальной кроной и короткой плотной хвоей, не меняющей золотистого оттенка в течение всего года;

Натэнз – дерево высотой до 20 м с плотной кроной из плакучих свисающих ветвей. Хвоя густая, короткая, жесткая, блестящая, темно-зеленого цвета. Молодые шишки фиолетового цвета, но при созревании становятся коричневыми.

Из миниатюрных форм ели восточной интересны такие:

Бергманз Джем – растение с темно-зеленой хвоей высотой не более 60 см при диаметре кроны 90 см. В молодом возрасте крона ели вытянутая, затем она становится шарообразной, а потом приобретает форму подушки;

Профессор Ленгнер – елочка высотой до 30 см и такого же диаметра с очень плотной шаровидной кроной и темно-зелеными короткими иголками.

Ель корейская (Picea koraiensis)

Растение с Дальнего Востока и из Северной Кореи, охраняемое в заповедниках. В высоту корейская ель достигает 30 м, у нее пирамидальная крона с поникающими ветвями, красновато-бурая кора, желтые или коричневатые молодые побеги, со временем приобретающие красновато-бурый цвет. Хвоя сравнительно длинная – от 9 до 22 мм, зеленая, шишки продолговато-яйцевидные, длиной 8-10 см. Вид перспективен для озеленения ввиду высокой устойчивости к неблагоприятным факторам среды, однако посадка и выращивание ели корейской в условиях средней полосы пока еще в перспективе.

Ель черная (Picea mariana)

Растет в Северной Америке. Это дерево высотой 20-30 м с обхватом ствола от 30 до 90 см. Крона узкая, неправильно коническая. Кора чешуйчатая, трещиноватая, тонкая, красновато- или серовато-коричневая. Молодые побеги тоже красновато-коричневые, покрытые железистым опушением. Хвоинки у этого вида тоньше, чем у всех остальных елей, с устьичными линиями на верхней стороне и с темной синевато-зеленой нижней стороной. Шишки мелкие, яйцевидные или шаровидные, в молодом возрасте пурпурно-коричневые, а в зрелом тусклые, коричневого цвета. Растение обладает теневыносливостью, зимостойкостью, нетребовательностью к составу почвы. В Европе выращивается с 1700 года. В декоративности незначительно уступает только ели канадской. Известны такие формы ели черной:

Байснери – культивар высотой до 5 м с таким же диаметром кроны, хвоя серебристо-голубоватая. Есть компактная разновидность – Байснери Компакта, вырастающая не выше 2 м;

Доумети – зимостойкое растение высотой до 6 м с густой ширококонической кроной и многочисленными восходящими ветками. Хвоя густая, светло-голубая, шишки растут непосредственно на стволе;

Кобольд – гибрид между формой Доумети и елью сербской, достигающий в высоту и в ширину 1 м. Крона густая, шаровидная, хвоя темно-зеленая;

Нана – морозостойкая изящная карликовая форма высотой около 50 см с округлой равномерной кроной и тонкой, светлой голубовато-зеленой хвоей.

У ели черной есть также разновидности Ауреа, Эрикоидес, Эмпетроидес и Пендула.

Ель обыкновенная (Picea abies)

Или ель европейская родом из Европы. В высоту этот вид может достигать 50 м, хотя в среднем не растет выше 35 м. Диаметр ствола – 1-1,5 м. Крона у ели европейской конусовидная, с поникающими или отстоящими, приподнимающимися на концах ветвями. Кора серая или красновато-коричневая, трещиноватая или гладкая, сравнительно тонкая. Побеги голые, ржаво-желтые или светло-коричневые, почки яйцевидно-конусовидные, светло-коричневые, хвоинки длиной от 8 до 20 см, четырехгранные, на верхушке заостренные, блестящие, темно-зеленые. На ветках хвоя держится от 6 до 12 лет. Шишки продолговато-яйцевидные, длиной 10-16 см, сначала темно-фиолетовые или светло-зеленые, с возрастом бурые. Живет ель европейская до 500 лет, хотя средний возраст составляет 250-300 лет. По типам ветвления формы ели европейской делятся на гребенчатую (ветви первого порядка горизонтальные, а второго – тонкие, расположенные гребенчато и свисающие вниз), неправильно гребенчатую (ветви второго порядка расположены гребенчато, но не совсем правильно), компактную (средней длины ветви первого порядка густо покрыты разветвленными ветками второго порядка), плоскую (ветви первого порядка широко разветвлены в горизонтальном направлении), щетковидную (у ветвей первого порядка короткие толстые ответвления с щетковидно свисающими мелкими ветками). Кроме описанных, в культуре часто выращивают такие формы ели обыкновенной:

Акрокона – выведенный в Финляндии умеренно морозостойкий сорт высотой 2-3 м с ширококонической кроной диаметром 2-4 м. Кора буроватая, гладкая, с возрастом красно-бурая, шероховатая. Хвоя четырехгранная, остроконечная, темно-зеленая. Шишки крупные, цилиндрические;

Ремонти – низкорослая форма высотой до 3 м с плотной конической или яйцевидной кроной. Почки яйцевидные, оранжевые, хвоя зеленая;

Пумила Глаука – карликовый сорт высотой до 1 м с округло-приплюснутой кроной диаметром 5-6 м и с налегающими друг на друга побегами, слегка поникшими на верхушке. Хвоя темно-зеленая с голубым оттенком.

Популярностью пользуются также сорта ели европейской Ауреа, Ауреа Магнифика, Берри, Кланбрассилиана, Колумнарис, Компакта, Коника, Кранстони, Купрессиана, Эхиниформис, Красноплодная, Форманек, Грегориана, Инверса, Литтл Джем, Максвелли, Микрофилла, Нана, Нидиформис, Олендорффи, Пирамидата, Пигмея, Прокумбенс, Пумила, Рефлекса, Репенс, Табулиформис, Виминалис, Виргата, Уилл Цверг и многие другие.

О видах ели можно писать отдельную статью, однако перечислить некоторые из самых востребованных мы можем. Кроме уже описанных нами, в культуре выращиваются такие ели: Глена, канадская (или сизая, или белая), колючая, Койами, красная, лицзянская, Лутца, Максимовича, Мейера, почковатая, сербская, сибирская, ситхинская, финская, тянь-шаньская (Шренка), шероховатая, Энгельмана и другие виды, а также их многочисленные сорта.

Литература

Читайте по теме на Википедии
Особенности и другие растения семейства Сосновые
Список всех видов на The Plant List
Дополнительная информация на World Flora Online

Разделы: Садовые растения Многолетники Садовые деревья Декоративно-лиственные Растения на Е Сосновые

После этой статьи обычно читают

Добавить комментарий

Когда сажать ели и другие хвойные? | Сад | Дача

Отвечает инженер садово-паркового строительства Василий Левин:

— Сажать хвойные можно в любое время года. Но в каждом сезоне это делают по своим правилам.

Зимой

В это время обычно высаживают крупномерные деревья с комом земли. Но советуем доверить это профессионалам, которые знают все тонкости зимней пересадки. Важно грамотно подобрать и правильно выкопать посадочныйматериал (делать это надо не в лесу, а в специализированных питомниках, которые выращивают саженцы с компактной корневой системой), продуманно хранить (ведь корни деревьев намного более чувствительны к морозу, чем надземная часть). Нужно выбрать подходящую погоду для перевозки и посадки, знать нюансы правильной посадки и закреплениясаженца. Покупать и самим сажать деревца, которые в изобилии продают зимой вдоль дорог, категорически не рекомендуется!

Весной

Отличное время для посадки! Правда, хвойные с открытыми корнями (как вариант — с комом земли, обвязанным мешковиной) лучше приобретать и сажать как можно раньше, до того, как они пошли в рост. Идеально — сразу после оттаивания земли. Посадочный материал, выращенный в контейнерах, можно спокойно сажать всю весну.

Летом

Выкопанные из грунта растения в это время лучше не приобретать вообще. Контейнерные же сажать можно, но внимательно следя, чтобы в жаркие дни после высадки они не оставались без полива. Если жара сильная, приобретенным саженцам лучше переждать её где-нибудь в тенёчке. Пойдут дожди — тогда и посадите. Еще одно ограничение касается посадочного материала, выращенного в более тёплых регионах, чем ваш (например, привезенного из Европы). Чтобы растения успели адаптироваться, постарайтесь высадить их хотя бы до середины июля. Это наиболее важно для «проблемных» в плане зимовки видов и сортов.

Осенью

Сажают только зимостойкие хвойные — ель обыкновенную, колючую и сербскую, сосну обыкновенную и горную, тую западную, можжевельники казацкий, китайский, чешуйчатый, скальный и т.п., а также «малышню» — растения, которые из-за своего размера гарантированно будут зимовать под снегом. Крупный посадочный материал крайне желательно выбирать местного производства. Растения в контейнерах можно высаживать весь сентябрь и октябрь. Сезон посадки хвойных с открытыми корнями немного короче — примерно с конца сентября до конца октября. Желательно дать растениям хотя бы месяц на адаптацию с момента посадки до замерзания почвы и по возможности притенить их от солнца в первую зиму либо полноценно укрыть.

Поздравьте своих близких со страниц газеты «АиФ. На даче»! Заполните открытку до 18 декабря — самые лучшие поздравления мы опубликуем в новогоднем номере.

Как посадить елку — советы от специалистов / Статья

Праздники закончились, а ёлочка в горшке осталась? Когда, как и где правильно посадить ёлку из горшка? За ответами на эти вопросы Русское вещание LTV7 обратилось в Центр сельских консультаций и образования.

Можно ли сажать ёлку зимой, можно если зима такая тёплая, как в этом году, рассказывает эксперт по садоводству Марис Нарвилс. Температура плюсовая и в ближайшее время морозов не ожидается.

«И самое лучшее, в таких условиях, когда пасмурно, идёт сильный дождь, как раз для посадки очень хорошая погода. Не очень приятно самим, но для ели это нормально», — говорит старший эксперт по садоводству Центра сельских консультаций и образования Марис Нарвилс.

Прежде чем рыть яму для саженца, надо тщательно выбрать место, с учётом того насколько большой вырастет ёлка. Правило простое — вырастет до 10 метров — значит сажать не ближе 10 метров от здания.

Комок земли с корнями надо размять, чтобы корневая система не пошла по кругу, и яму рыть не круглую, а квадратную. Саженец сориентировать по сторонам света. Северная сторона саженца, та на которой меньше веточек, должна смотреть на север, так он лучше будет приживаться.

В качестве мульчи можно использовать прошлогоднюю траву. Притоптали, чтобы у корней был хороший контакт с почвой. Ёлка посажена. Важно высадить саженец до того, как появились молодые почки.

«Если начинают набухать новые почки, это уже нехорошо, сажать можно, но риск большой, что может не прирасти. Тогда лучше с горшком закопать в землю и сажать поздно весной», — советует Нарвилс.

Сажать ёлки можно на своей частной земле, а в общественных местах и государственном лесу нельзя. Поэтому о месте, где будет расти красавица, надо подумать заранее.

«Надо это раньше всё продумать и сделать торжественно, поехать в гости с детьми, показать, как это хорошо дерево сажать. Есть много людей, которые в своей жизни ни одного дерева не посадили. И это хороший способ, чтобы начинать это дело. Надо будет фото на память сделать, потом можно будет через каждый год приехать и сравнить с высотой, как будет расти», — говорит специалист.

Заметили ошибку? Сообщите нам о ней!

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.

Сообщить об ошибке

Когда лучше сажать ель и как правильно ухаживать за деревом?

При озеленении участка сложно обойтись без хвойных растений. Одним из самых популярных считается ель. Но не всегда это привычная 30-метровая красавица. Некоторые за всю жизнь вырастают только до 20 см.

Содержание:

Особенности строения ели

Сейчас известно около полусотни видов этого растения. Они объединяют 150 форм, каждая из которых насчитывает несколько сортов. Родина ели Китай и север Америки. На нашей территории выращивают около сотни форм. Большинство видов ели имеют прямые стволы, покрытые бурой корой. С возрастом она становится шершавой. Ветви расположены ярусами.

Основное отличие елей от других вечнозеленых – внешний вид и расположение хвои.

Она может быть плоская или четырехгранная. Хвоинки расположены на побегах спирально. Цвет варьируется от желто-зеленого до серо-зеленого, который получил название голубого.

Цветки делятся на мужские и женские. Мужские меньше размером, вырастают из пазух верхних иголок. Женские формируются на концах старых веток. Из них формируются шишки. Сначала они зеленые, красноватые или с фиолетовым оттенком. После созревания чешуйки шишек приобретают бурый или сероватый цвет. Созревают к зиме. На ветках не держатся, опадают.

Способы размножения

Ели выращивают:

Из семян.
Черенкованием.

Как правильно вырастить есль из семян:

При выращивании из семян используют только шишки этого года. Продлить период всхожести можно, спрятав семена в герметичную упаковку. Если хранить их при температуре от 0 до 5 градусов, использовать для размножения можно до 15 лет. Проращивают семена несколькими способами.
Высевают под зиму на глубину до 2 см, сверху мульчируют слоем торфа высотой 1,5 см. Весной густые всходы пикируют на новое место. Часть сеянцев можно оставить без пересадки. На постоянное место пересаживают осенью или следующей весной. Можно высевать в специальные ящики, затем выносить их на снег. Там семена пройдут стратификацию.
Этот процесс можно проводить в холодильнике или подвале. Семена смешивают с промытым песком и выдерживают при температуре около 4°С градусов 1-3 месяца. Затем высевают и устанавливают в теплом месте. Если есть возможность разместить в холодном месте посуду с семенами, высевают их сразу в небольшие емкости.
Сеянцы держат в светлом месте, но не под жаркими солнечными лучами. Загущенные посадки прореживают, пикируя сеянцы в отдельную посуду.

Недостатком такого способа размножения есть то, что материнские свойства передаются слабо. Только незначительное количество сохраняет характерные особенности. Выращивая голубые ели, высаживают большое количество сеянцев. Через несколько лет станет видно, какой из них имеет голубой цвет хвои.

Черенками проще размножать молодые сортовые ели.

Хорошие результаты дает выращивание таким способом канадской или черной елей. Для выращивания выбирают тип веток, который соответствует типу дерева. У колонновидных нарезают вертикальные черенки, у пониклых – наклонные. Для размножения шаровидных берут любые ветки.

Устанавливают в легкий субстрат с примесью вермикулита, мха-сфагнума, песка. Выдерживают при температуре 18°С. После прорастания поднимают до 25°С. Поддерживают высокую влажность.
Ель можно вырастить из горизонтальных отводок, но крона нового дерева обычно выходит кривой. Можно использовать такой способ для выращивания сортов с пониклой кроной. Но прирастают прикопанные ветки от 2 до 5 лет.

Лучшие сорта ели для выращивания

Обыкновенная высотой 50 метров предпочитает слабокислые супески. Не любит застоя воды. Ее декоративные формы:

Компакта с округлой формы высотой 2 метра.
Echiniformis высотой 20 см может иметь иголки различного цвета, от желтоватого до серого.
Нидиформис с гнездообразной кроной.
Акрокона с красными шишками. Морозоустойчивый сорт. Переносит тень. Погибает от застоя воды.
Инверса – очень красивое дерево с поникшей кроной.
Maxwellii подушкообразной формы. Высота около метра. Хвоя с желтым оттенком.

Ель колючая за 100 лет вырастает до 45 м, в условиях города до 20 м. Иголки колючие, цвет может быть от зеленого до серебристого. Выращивая в городе, ее нужно три раза за лето мыть водой, смывая пыль и грязь. Формы:

Аргента с желтой хвоей. Переносит засуху и морозы.
Glauca с голубыми иголками с серым отливом. Зимостойкая, переносит засуху. Любит светлые участки.
Hoopsii – самая голубая из елей. Вырастает до 10 м. Ветки прочные. Любит солнечные участки.

Канадская ель отличается светлыми иголками. Кора серая. Крона имеет вид конуса, высота 25 м. Живет до 500 лет. Молодые ветки растут вверх, старые – вниз. Формы:

Коника высотой до 1,5 м.
Альберта Блю.
Эхиниформис высотой 50 см.

Сербская ель с узкопирамидальной кроной. Ветки растут кверху. Иголки сверху темные, снизу на каждой хвоинке заметны белые полоски. Украшают ель шишки темно-фиолетового цвета. Не переносит застоя влаги в почве. Морозоустойчивая. Сорта:

Минима высотой 30см, ширина полметра. Иголки жесткие, верх зеленый, низ голубой. Любит легкие грунты.
Nana – популярный сорт с округлой кроной. За год вырастает на 2 см. Хорошо переносит морозы.
Пендула со столбовидной кроной, ветки свисают вниз. Иглы двухцветные.

Ель восточная может достигать в высоту 60 метров. Ствол мощный, до 2 м. Иголки короткие, до 8 мм, сплюснутые, четырехгранные. Иголки сначала желтые. С годами они темнеют. Переносит затенение. Не любит мороза. Сорта:

Aureospicata с асимметричные ветками, поникающими книзу. Иголки длиной 8 мм. Сначала золотистые, позже темнеют. Шишки цилиндрические, длиной до 8 см. Цвет фиолетовый. Высаживать ее нужно в укрытом от северных ветров месте. Крону можно формировать обрезкой.
Бергман Гем высотой до полметра. Сначала крона вытянута, затем она становится круглой. Переносит затемнение.
Skylands вырастает до 11 м. Иголки золотистого цвета.

Ель аянская – невысокое, до 9 м, дерево. Иголки плоские, длиной от 1,2 до 2 см и толщиной 1,2 мм, килеватой формы. Веточки имеют взъерошенный вид. Верх иголки темный, низ имеет светлые полоски, из-за которых дерево приобретает серебристый оттенок. Шишки рыхлые, до созревания красные или зеленые. Отличается высокой морозоустойчивостью. Популярные сорта:

Nana Kalous (Marianske Lazne) маленькое растение с округлой кроной. Хвоя серебристого цвета. Отличается высокой морозостойкостью.
Mariana (черная). Шишки темно-пурпурные, в зрелом – коричневые.

Посадка и уход за деревом

При всем разнообразии видов и сортов ели существуют общие требования к условиям выращивания. Выбирают место, которое соответствует данному виду. Чаще всего оно должно быть солнечным и защищенным от северных ветров. Корень ели расположен в поверхностных слоях почвы. Поэтому он не в состоянии удерживать высокие деревья под воздействием сильных порывов ветра.

Количество солнечного света обычно влияет на цвет хвои. Если его недостаточно, голубые иголки приобретают зеленый цвет, а крона приобретает форму, не свойственную сорту. Почва на участке должна быть легкой и плодородной. Это не касается карликовых форм, которые под воздействием большого количества питательных веществ могут изменить форму кроны. Кислотность рН 4,5-5.

Высаживают молодые ели ранней весной, до распускания почек, или осенью.

В период вегетации деревья принимаются плохо. Не допускают, чтобы корневая система находилась на воздухе дольше 10 минут. Желательно не допускать углубления корневой шейки. Это может привести к загниванию. Если она будет слишком высоко – дерево будет пересыхать. Большинство сортов ели хорошо переносят засуху, но сортовые растения нужно поливать, не позволяя кому земли пересохнуть. Притеняют деревца первые месяцы. Рыхлят почву вокруг ствола на глубину 5 см. Молодые приросты елей могут подмерзать зимой. Но за лето они отрастают. Чтобы растение не потеряло форму кроны под снегом, растения, у которых несколько стволов, стягивают бечевкой и фиксируют к опоре.

Сложнее защитить от вымокания стелющиеся сорта ели. Во время оттепели снег тает, и влага собирается под кустом. Чтобы ветви не пропали, в начале зимы укладывают их на специальные решетки. Взрослая ель не нуждается в подкормках. Под молодые деревья весной, сразу после схода снежного покрова, вносят комплексные минеральные удобрения для хвойных. Нельзя вносить свежий навоз.

Ели можно пересаживать на новое место. Делают это ранней весной или осенью. Легче переносят процедуру молодые деревья. Нужно только регулярно поливать растения и опрыскивать их до того времени, пока оно приживется. Годовалым саженцам нужен полив до 7 раз в день. Старшие поливают 2 раза в день. Взрослые деревья увлажняют раз в неделю, внося по ведру теплой воды.
Перед пересаживанием больших деревьев за год или полгода начинают готовить его корневую систему. Для этого несколько раз окапывают дерево вокруг, подрезая корни. Постепенно сужают диаметр круга. В результате ком земли в области корней становится плотным и не распадется при пересадке.

Возможные проблемы при выращивании

Ели могут поражаться грибковыми болезнями:

Шютте проявляется покраснением хвои. Через некоторое время она темнеет.
Трахеомикозное увядание – вирусное заболевание, поражающее корневую систему. Хвоя краснеет и осыпается.
Ржавчина хвои и шишек. На них появляются желтые пузыри.
Некроз коры приводит к образованию наростов. Приводит к гибели ели.
Язвенный рак приводит к образованию смолистых ран.

Бороться нужно, зачищая и удаляя поврежденные участки. Обрабатывают раны садовым варом. Весной для профилактики болезней обрабатывают препаратами, содержащими медь.

Основные вредители ели:

Долгоносик, пилильщик почковый, паутинный клещ повреждают хвою.
Златка, сверлильщик, короед, точильщик поражает кору.
Листовертка, галлица, семяед портит шишки.

Обрабатывают по 3 раза инсектицидами.

Применение ели в ландшафтном дизайне

Ель часто используют для создания разнообразных композиций. Она декоративна круглый год, а использование сортов с разным цветом хвои и формой кроны позволяют создавать красивые и оригинальные композиции. Предпочтение отдают ели обыкновенной и колючей, потому что они устойчивы к морозам и погодным условиям. Различные декоративные виды ели обыкновенной высаживают в северных садах и парках. Колючую высаживают возле общественных зданий.

Из деревьев с пирамидальной кроной создают аллеи, высаживают по нескольку штук для разделения парковых зон.

Хорошо смотрятся композиции елей с пестролистными кустами, многолетними декоративными растениями. Пригодны ели для создания живых изгородей. Их можно подстригать, придавая деревьям разнообразную форму. Для этого используют сорта сизой ели Fat Albert или Hoopsii. Из них легко создать красивую изгородь при незначительной обрезке. Но эти ели дорогие. Поэтому можно воспользоваться елью обыкновенной, которая тоже хорошо переносит обрезку.

Чтобы сформировать живую изгородь, молодые вертикальные побеги обрезают в начале июня на треть длины, а боковые веточки укорачивают наполовину или на две трети длины. В результате веточки растут гуще, куст становится плотнее. Такие операции проводят 4 года. Затем кусты смыкаются. Дальнейшую обрезку проводят в начале марта, а молодые приросты стригут в конце мая–начале июня.

Низкие формы, шарообразные, карликовые пирамидальные высаживают в альпинариях, рокариях, миксбордерах. Они круглогодично придают участкам нарядный вид. Используют их для создания бонсаев. Стелющиеся сорта прививают на штамбы. Изменить форму кроны можно, прищипывая осенью и укорачивая летом центральные почки боковых побегов.

Больше информации можно узнать из видео:

Как пересадить ель осенью, когда лучше пересаживать, советы, фото

Пересадка ели, как оказалось, занятие не из легких!

Долго готовился я к процедуре пересадки елочки по осени, но сделал все не так как хотел, в итоге.

В интернете много советов как и когда лучше пересаживать многолетнюю ель высотой до 1,5 метра, я расскажу свой опыт пересадки и позже результат.

Причиной пересадки ели по осени послужило изначально не верное место посадки елочки, а именно размещение ее на маленьком участке. Ель уже растет здесь порядка 7-8 лет и была высажена растением порядка 30 см. Еще несколько лет и пересадить ее не представлялось бы возможным, так как проход через дом очень узкий. Высаживать ели вблизи домов не советуют, так как у них слабая корневая система и их может вырвать из грунта при сильных порывах ветра. Также елочка наша все пушистее с каждым днем и пришлось бы пожертвовать всем остальным на маленьком участке.

Попутно я планирован уничтожить дикий виноград, который высажен рядом и его корни идут под елкой на многие метры.

Итак, наша ель выглядит так:

Первоначально, при помощи смартфона, отмечаем как растет елка, ставим метку на Юг:

Обкапываем на два штыка по диаметру кроны нижних «лап»:

Корешки обрубаем, будет жить… я обработал корневым стимулятором из распылителя.

Стоит обратить внимание, что елку будут держать несколько крупных корней в районе ствола, которые будут уходить вглубь.

Вам нужно обкопать елку в форме конуса \/. Мне не удалось это полноценно сделать из-за отсутствия места и времени. В первый вечер я обкопал сколько можно и залил на ночь водой.

Так как помощника у меня не было, я прибег к помощи рычага. Да, варварски, но иначе никак:

Далее я переместил ель на мешковину, замотал ее с грунтом и погрузил в машину:

Такой бардак остался после извлечения бедной растишки:

Перевозим ель на новое место жительства:

Для высадки нашей елочки готовим яму порядка 100х100х100см.

Приобретаем 40кг торфа верхового(кислого), не универсального. Я купил его в магазине «Ваш Сад» за 80 грн.

Перемешал торф 1 к 3 с грунтом и высыпал на дно ямы, сверху водрузил ель, присыпал остатками смеси.

Постепенно засыпал грунт выровняв ель в вертикаль и по компасу с ранее записанной меткой на Юг.

На кроне уровень бывшей земли я выставил на ~5см выше нового, т.к. ель сядет позже по мере полива.

Фиксируем дерево на растяжках.

Канаты изолируем от ствола, чтобы не порезало, я делаю это при помощи картона.

Обильно проливаю водой по возможности и присыпаю грунтом образовавшиеся трещины.

В сумме это заняло у меня два дня и порядка 6-ти часов.

По весне отпишем результат, так как это было жесткое издевательство над растением.

Информацию по пересадке хвойных немного черпал тут.

Добавлено 20.11.2016

Мульчируем и утепляем при помощи опилок:

Добавлено 12.03.2017.

Ель по весне начала сильно желтеть, будем пробовать выходить различными удобрениями для хвойных.

Добавлено 01.04.2017

Результат пересадки ели осенью 2016.

Саженцы голубой ели: посадка и уход

Правильно посадить елку или сосну на даче

Сажал елочку у нас на даче: выбирайте место подальше от соседних деревьев — так крона будет полноценно развиваться, конечно же лучше сажать елку на хорошо освещаемом участке. Папа сажал ее ранней весной: очень важно, чтобы корневая система была с собственным комом земли. Удачи!

Прошедшей осенью привезли из леса маленькую сосну. С посадкой решили не тянуть и поэтому из леса сразу же направились на дачу. Выкопали яму и смешали землю с песком в пропорциях 50/50. Вылили в яму ведро воды и посадили саженец. На дачу ездим через день и постоянно проверяем саженец. Сосна живая. Не знаю, что будет весной, в любом случае я отпишусь в этой теме.

Я, сажая на даче елочку, не имела в этом совершенно никакого опыта. Просто мне очень захотелось, чтобы у меня росла елочка. Выкопала ее в лесу совсем маленькую, была примерно 15-20 см ростом, но с очень большим комом земли. Место выбирала не то, чтобы определенное для елочки, а чтобы оно подходило по дизайну участка. И место было, скажем, не очень. Когда копала яму, докопалась до каких-то кирпичей. Но т. к. яма была глубже, чем мне надо было, я их там и оставила. И все. Прошло 10 лет. Теперь эта елочка не елочка, а елка-красавица огромного роста. Да, за все время я пару раз вносила под елку удобрения.

Интересно, вы хотите ель и сосну из леса выкопать? Нужно растения выбирать небольшие, из соответствующих условий произрастания. То есть если вы будете у себя на даче сажать на солнце, то и растения выбирайте в освещенных местах, например, на опушках. Еще завяжите на ветвях с северной стороны тряпочку, чтобы при посадке растение сориентировать по сторонам света. И, наверное, вы знаете, что нельзя заглублять корневую шейку. Можно кедр посадить, это же тоже сосна.

Посадка: расстояние между растениями от 2 до 4 м. Глубина посадки 0,8 — 1 м и более, корневая шейка — на уровне земли. Сосны имеют глубокие корни, поэтому ветроустойчивы. В молодом возрасте (до 5 лет) посадки переносит хорошо. Взрослые деревья следует пересаживать только с подготовленной корневой системой или с замороженным комом.

Пересадка сосен и вообще большинства хвойных в таком возрасте, как правило, не является проблемой. У вас есть несколько вариантов. Первый — зимняя пересадка, с обмороженным комом (он подходит и для более зрелых деревьев). Растение обкапывают по периметру, оставляя ком диаметром десять-пятнадцать раз больше, чем толщина ствола у основания. Поверхности кома дают возможность промерзнуть и затем аккуратно перемещают деревце на носилках или волокуше к заранее подготовленной посадочной яме с запасом плодородного грунта. Засыпая яму почвой, не допускайте образования воздушных пустот — иначе дерево погибнет. Весной его как следует проливают водой, а через какое-то время подкармливают. Полезно и применение стимуляторов роста. Второй вариант проще. Молодые сосны пересаживают весной или осенью, когда нет роста побегов и дерево находится в относительном покое. Лучше сделать это осенью, а весной начать подготовку, окопав стволики по периметру будущего кома или даже просто надрезав корни. За летние месяцы обрезанная корневая система частично регенерирует, станет компактной, удобной для пересадки. Осенью сосны окапывают, оборачивают корневой ком мешковиной и переносят на новое место. В случае острой необходимости летом тоже можно пересадить небольшие кедры, но при этом особенно важно сохранить как можно более объемный корневой ком. Независимо от варианта при пересадке желательно соблюдать ориентировку дерева по сторонам света.

Я бы добавил, что при пересадке желательно сохранить ориентацию по сторонам света. И в первый год (весна-лето) притенить. Для особо ценных сортов делают шалаши из досок. От солнца спасают и от повреждений.

Все-таки сосенки покапризнее елок будут, у них основной корень по типу стержневого, поэтому их лучше выбирать помоложе, быстрее приживутся и даже перегонят своих старших сестриц пока те будут перебаливать.

И потом, если это «для изгороди», надо щипать им кончики, тогда это будут шикарные «облака», а не устремленные в небо стволы.

Зависит от типа почвы и конкретного места. У нас почва — торф, под слоем торфа — песок. Вокруг участка и по нему почти сплошь березняк с соснами, и лещина, а я очень люблю хвойные, и участок постепенно обсаживаю сосенками да ёлочками, спасая их от вырубок или гибели в излишней тени по ближайшим окрестностям. Так сосны растут, как на дрожжах, и постоянно прут новые по участку, как сорняк. Пересаживал даже трехметровую сосну, почти полностью уничтожив корень — ее хотели спилить при установке ворот, да жалко стало. Прижилась, прекрасно растет за участком. Еще одна сосна была метра два, но с тремя стволами, такой шар, мне ее вид понравился, и я ее пересадил поближе к дому, тоже здорово повредив корни. Год она поболела, а сейчас растет.

Еще одна деталь: сосны, которые при выкапывании были помоложе, поменьше ростом, догнали и перегнали старших товарищей. Посему советую не искушаться слишком большими соснами при пересадке — такие дольше проболеют.

Так что слухи о плохой приживаемости сосен сильно преувеличены.

Мне тоже так кажется. Когда мы сосну выкапывали, корни оказались голыми, там чистый песок и он весь тут же осыпался.

И то же самое повторилось весной при перевалке из ведра с песком в землю. Ну негде было земли взять, у нас всюду песок.

Мой опыт по сосенкам-прижились 6 из 7 (одну игрищами завалили), брать нужно НЕБОЛЬШИЕ. Лес у меня за калиткой, сосны-самосевом из шишек на небольшом клочке несметное количество, те мы не варвары, а санитары !!! Берём лопату, несколько плотных мешков и чем перевязать либо скотч(сахар, мусорные и тд ) и гулять…обкопав сосенку-осторожно вынимаем и с лопаты в мешок-не растряхивая землю плотно связываем ком.Потом можно брать прям за макушку и не боясь нести сажать.

В прошлом году в февральские окна поехали в лес и по мерзлому грунту выкопали 3 елочки, по совету лесника пометили стороны света и так же и посадили. Грунт тогда был мерзлый сантиметров на 20, я читала, что на воздухе корни елки погибают через 20 минут, то есть надо с комом и сразу обмотать чем-то. Елочки вообще не заметили пересадки и весной дали хороший прирост!

Потом вычитала основные ошибки при посадке елей и сосен. Ели любят влажные, тенистые места, богатые почвы. Сосны — наоборот, любят места солнечные, почвы легкие и сухие. Пересадила некоторые сосенки, и они просто ожили.

В этом году в начале лета провел эксперимент в пересадкой одной елки и пяти сосен (высотой 0,8 — 1 м) из леса на участок. Были выкопаны данные деревья вместе с корневой системой (копали по нижним веткам кроны). Вроде все деревья прижились на участке (по крайней мере до сих пор зеленые).

Вопрос: Можно ли таким же образом пересаживать более крупные ели и сосны (2-2,5м высотой) И нужно ли обязательно придерживаться привила выкапывать участок земли с корневой системой ориентируясь по нижним веткам кроны дерева?

Я пересаживал и то и другое без всякой ориентации, ёлки принялись из 6 -и 4е, сосны примерно в такой же пропорции, но сосны у нас рядом не растут, ездил за 20 км, там на склоне у самой дороги растут очень много, но там старые выработки песчаного карьера, я при посадке добавил в почву до 50% песка, за первый год прироста почти не было, теперь пару лет прирост сосен примерно по 70 см в год, растут прямо красавицы, почва суглинок, уклон, так что застоя воды нет.

А вот полторашки прекрасно будут себя чувствовать если их пересадить в октябре-ноябре с большим комом земли.

Подготовьте кусок мешковины 2*1м (в два слоя) или пакет для строительного мусора, бечевку и напарника с штыковой остро заточенной лопатой.

На стороне севера привяжите на дерево тряпочку.

Окопайте круг 0,5-0,7 м. радиусом (для дерева 1,5 м. высотой) без выемки земли вокруг ствола с наклоном в сторону ствола на всю глубину штыковой лопаты. Лучше брать лопату с длинным штыком.

Когда круг замкнется, опустите лопату как можно глубже, наклоняя в противоположную от себя сторону. Напарник на противоположной стороне должен тянуть дерево за ствол на себя. Так, передвигаясь вдвоем по кругу вы подрежете корни. Полейте образовавшийся ком земли до вытаскивания.

Постелите пакет для мусора или мешковину рядом и волоком перетащите дерево с комом на середину. Упакуйте ком, завернув края и плотно перетянув бечевкой, чтобы ком не рассыпался.

Землю в яму посадки лучше готовить за ранее из торфа, садовой земли и горсти удобрения для хвойных. Землю хорошо перемешать и пролить.

Сориентируйте дерево так, чтобы северная его сторона смотрела на север. Аккуратно спихните дерево с комом в подготовленную яму. Не переносите без упаковки, а то, ком может осыпаться. Сажать дерево надо на такую же глубину как оно и сидело.

После посадки хорошо пролейте «Корневином» (5-10 литров) на одно дерево. Приживаемость 100%.

Лучшее время года для посадки новых деревьев

Как и любое другое растение, деревья испытывают стресс при пересадке. Вот почему так важно сажать деревья, когда стресс минимален, а возможности для роста максимальны.

В общем, лучшее время для посадки деревьев — поздняя зима или ранняя весна. В регионах с умеренным климатом за этим периодом обычно следует период умеренной погоды, в течение которого новый трансплантат успевает прижиться. Если это не подходит вашему расписанию, тогда стремитесь к осени.

Когда сажать деревья

Рекомендуется сажать деревья, когда они находятся в спящем состоянии (или, по крайней мере, когда они не работают с максимальной скоростью роста), поскольку именно тогда обращение с ними наименее разрушительно для них. В Северном полушарии они начинают входить в состояние покоя в какой-то момент осенью и начинают выходить из него в какой-то момент весной.

Листопадные деревья

Лучшее время для установки лиственных пород более очевидно. Опадание листьев осенью сигнализирует о том, что они входят в покой.Распускание почек весной сигнализирует о выходе из состояния покоя. Это однозначно и важно, чтобы ответить на вопрос, когда бросить ваш новый экземпляр в землю.

Посадить вечнозеленые деревья

Несмотря на то, что они не растут так активно зимой, как в другие сезоны, вечнозеленые растения не испытывают такого состояния покоя, как лиственные растения. К счастью, вечнозеленые растения, как правило, являются жесткими покупателями, и эта жесткость дает вам больше свободы действий с ними. Вы можете провести операцию раньше осенью и позже весной с вечнозелеными растениями, чем с их лиственными аналогами.

Не сажайте их, когда слишком жарко (или слишком сухо). Если в конце сентября в вашем регионе по-прежнему жарко, подождите до поздней осени. Точно так же, если вы знаете, что начало июня имеет тенденцию приносить жаркую погоду вам в лес, вы должны сажать эти вечнозеленые растения весной пораньше!

Почему лучше избегать летних и зимних посадок

Сильная жара — главный враг только что посаженным саженцам. Летом погода слишком жаркая, и активно растущие растения слишком уязвимы.

Погода также ограничивает ваши возможности зимой (по крайней мере, на севере), потому что от холода земля замерзает. Если вы предусмотрительно проделали всю рыть землю заранее, осенью (до того, как земля замерзнет), возможно, посадить деревья зимой. Если вы не можете полить их в достаточной степени, ранняя и середина зимы также не лучшее время для посадки. Хотя вы можете не думать о зиме как о засушливом времени, несмотря на весь снег, вы должны помнить, что влага из снега не может добраться до корней, пока снег не растает и земля не растает.Таким образом, в холодном климате зима приносит своего рода пустынные условия. Вот почему важно правильно поливать деревья осенью — независимо от того, выбрали ли вы посадку осенью или поздней зимой (или ранней весной).

Как поздно я могу сажать деревья осенью? — Посади меня зеленым

Осенние и зимние месяцы — одни из лучших времен года для посадки деревьев. Однако ответ на вопрос «можно ли сажать деревья осенью?» не ясно да или нет. Это будет зависеть от множества факторов, включая ваш местный климат, тип дерева / кустарника, который вы сажаете, и сколько времени осталось до прогнозируемой суровой погоды.

В идеале деревьям и кустарникам требуется около 6-8 недель, чтобы укорениться до сильных заморозков, но на самом деле нормально сажать их в любое время, когда земля пригодна для обработки, и многие деревья и кусты с голыми корнями высаживают очень ранней весной, пока они не растут. ре все еще бездействует.

Посмотрите на деревья в вашем районе

Хорошее практическое правило: если деревья в вашем районе все еще имеют листья, вы можете посадить новые деревья. С середины августа до середины октября — идеальное время года для посадки новых деревьев, хотя этот период может быть растянут до ноября и декабря.Чтобы быть уверенным на 100%, измеряйте температуру почвы рано утром в течение нескольких дней подряд. Если ваша почва постоянно имеет температуру 50 ° F или выше, вы можете сажать ее.

Отметка 50 ° F лучше всего подходит для лиственных деревьев. Это деревья, которые сбрасывают листья на зиму. Из-за этого они сосредотачиваются только на росте и обеспечении водой своих корней зимой. Так что им не нужно столько энергии.

С другой стороны, вечнозеленые деревья, такие как сосна и ель, держатся за свои иголки круглый год.Им нужны все питательные вещества, которые они могут получить до того, как земля замерзнет. Вот почему вы не хотите сажать вечнозеленые деревья, если температура почвы ниже 60 ° F. У вашего дерева не будет достаточно времени, чтобы сэкономить энергию, необходимую для того, чтобы пережить зиму.

Для большинства штатов и зон (включая 5, 6 и 7) осень — прекрасное время, чтобы добавить дерево к своему двору. Зоны 8, 9 и 10 имеют больше времени, чтобы посадить растения в землю, и их можно будет высаживать до декабря. Ниже приводится список штатов, в которых действуют исключения из осенних посадок:

Алабама : Осень — это нормально, но зима (с ноября по март) еще лучше.
Флорида : Посадка в сезон дождей с мая по октябрь — это разумно. Но сажать можно в любое время года. Повезло тебе!
Грузия : Поздняя осень или даже зима подойдут. Ноябрь и декабрь идеальны.
Луизиана : Расширьте лес своего дома в ноябре или декабре.
Теннесси : Осень (и начало зимы) лучше всего.

После того, как выпадет первый снег и / или ваша земля промерзнет, лучше подождать до конца зимы / ранней весны, прежде чем сажать деревья во дворе.Молодые саженцы подвержены высыханию корней на морозе и не могут противостоять ветру / льду / снегу.

Лиственное дерево и вечнозеленое растение

Лучше всего сажать деревья, когда они находятся в спящем состоянии (потому что вы вряд ли помешаете их росту), поэтому вам нужно подумать, является ли дерево листопадным или вечнозеленым. Лиственные деревья хорошо себя чувствуют, если их сажают в конце осени, когда их листья опадают и они начинают уходить в спячку, или (еще лучше) в начале весны, до того, как у них начнутся бутоны.С другой стороны, вечнозеленые деревья не так привередливы, когда дело касается их роста. У вас есть немного больше свободы действий, но вы все равно не должны сажать их, когда на улице жарко или очень холодно.

Прогноз погоды

Планируйте посадку как можно лучше. Как вы думаете, выживет ли молодой саженец, если посадить его за неделю до метели? Конечно нет! Это примерно так же, как если бы вы поставили колыбель на улице холодной зимней ночью, вероятность того, что ребенок выживет. Если вы ожидаете экстремальных погодных явлений, таких как снежная буря или лед, подождите, пока прогноз не станет более мягким.

Специальная обработка при осеннем посеве

Поливайте растения! Если вы больше ничего не делаете … не забывайте поливать только что посаженные деревья. Наихудшая часть повреждений от холода вызывается высыханием или высыханием. Поливайте новые кусты каждую неделю или две, пока земля не промерзнет, особенно прямо перед сильным морозом.
Мульчирование важно при посадке деревьев и кустарников в более прохладное время года. Мульча поможет поддерживать постоянную температуру почвы.Растения могут пустить корни при температуре почвы выше 45 градусов. Приложив хороший слой мульчи, вы не только увеличите время, в течение которого почва будет поддерживать эту температуру, но и сохраните влажность почвы на постоянном уровне.
Избегайте стимулирования роста: не удобряйте и не улучшайте почву. Вы можете добавить немного компоста и костной муки (чтобы стимулировать рост корней), но не добавляйте удобрения до весны.
Для деревьев, посаженных осенью, если вы живете в ветреной местности, вам следует подумать о том, чтобы поставить деревья на столб, чтобы предотвратить чрезмерную нагрузку на новые корни.
Вечнозеленые растения могут пострадать от засыхающих зимних ветров, и некоторые садоводы настаивают на опрыскивании растений химическими веществами, предотвращающими увядание. Если вы живете в ветреной местности, это хорошая мера безопасности для защиты ваших инвестиций.
Не трогайте растение: избегайте обрезки и будьте осторожны с корнями во время посадки. Куст не успеет оправиться от повреждений, и он и так будет испытывать достаточный стресс. Исключением будет, если дерево повреждено при транспортировке, обрезайте сломанные ветви.

Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы, напишите нам, чтобы мы могли вам помочь.

Источники: Davey, Today Homeowner, Garden Goods Direct, Nixa Lawn Care, Davey

Осень — хорошее время для посадки деревьев и кустарников?

Многие люди считают, что лучшее время для посадки деревьев и кустарников — весна, потому что у них есть весь вегетационный период, чтобы сформироваться. Однако весенняя погода не всегда благоприятствует посадке растений в землю.Поздний снег или обильные осадки могут сделать почву слишком влажной и неустойчивой для правильной посадки. Если за продолжительным дождливым периодом сразу же следует жаркая и сухая летняя погода, могут пострадать новые деревья и кустарники. Этот стресс проявляется в обгоревших листьях и ограниченном росте. Таким образом, осенняя посадка становится привлекательной альтернативой.

Преимущества осенней посадки

Посадка осенью имеет те же преимущества, что и посадка весной. Температура, как правило, низкая, из-за чего растения теряют меньше воды через листья из-за испарения, чем в жаркую погоду.Это снижает вероятность стресса для растений, и больше энергии может быть направлено на образование корней. Когда температура воздуха опускается ниже температуры почвы, рост побегов прекращается, и корни продолжают развиваться, пока температура почвы не опустится ниже 40 ℉. Кроме того, осенью обычно выпадает значительное количество осадков, что также способствует укоренению древесных растений. Здоровая и устоявшаяся корневая система имеет большое значение для обеспечения энергичного роста весной.

Риски при посадке осенью

Осенняя посадка сопряжена с определенными рисками, и вероятность того, что растения выйдут из строя, увеличивается по мере того, как вы ждете в конце сезона.Постарайтесь дать растениям хотя бы шесть недель мягкой погоды для роста корней до наступления минусовых температур. Хотя точные сроки этого узнать невозможно, начало октября — хороший крайний срок.

Выбор подходящих деревьев и кустарников для осенней посадки

Как правило, лиственные растения больше подходят для осенней посадки, чем вечнозеленые. Вечнозеленые растения, такие как туи или рододендроны, теряют воду через листья в течение зимы и особенно подвержены зимним травмам до того, как их корни укоренятся.Растения с неглубокими волокнистыми корнями обычно являются лучшим выбором для осенней посадки, потому что они восстанавливаются быстрее, чем растения с большими толстыми стержневыми корнями. По этой причине такие растения, как магнолия, тюльпанное дерево, дуб и гинкго, лучше подходят для посадки весной. К лиственным видам, которые хорошо поддаются осенней посадке, относятся яблоки, яблони, липы, клены, боярышник, медовая саранча и вязы. Также возможен успех с большинством лиственных кустарников, таких как сирень, ведьма и форзиция.

Выбор растений и уход при осенней посадке

Важными аспектами успешной осенней посадки являются выбор здоровых растений, их правильная посадка и уход.Покупайте только растения с хорошей структурой, без болезней и мертвых или сломанных ветвей. Также убедитесь, что нет признаков опоясывающего корня. После посадки новые деревья и кустарники следует тщательно и последовательно поливать, добавляя столько воды, чтобы увлажнять почву на глубину от восьми до десяти дюймов, по крайней мере, один раз в неделю. Продолжайте поливать до отрицательных температур. Зимняя погода в Нью-Гэмпшире непредсказуема, и даже стойкие растения могут не выжить в суровых условиях, особенно в начале зимы.Тем не менее, осенняя посадка может быть отличным вариантом для садоводов.

Вы любите узнавать о подобных вещах?

Подпишитесь на NH Outside с Эммой Эрлер

Лучшее время для посадки деревьев в домашнем саду: весна против осени

Посадка деревьев в домашнем пейзаже дает так много преимуществ. Они делают вашу собственность круглогодичной (и повышают ее стоимость!), Обеспечивают среду обитания и еду для диких животных, а также очищают воздух. Но недавно посаженному дереву нужно время, чтобы сформировать корневую систему и прижиться на новом участке.Следовательно, , когда вы сажаете дерево, может иметь большое влияние на его здоровье в будущем. Продолжайте читать, если хотите узнать, когда лучше всего сажать деревья.

В зависимости от вашего региона и типа дерева, которое вы хотите вырастить, самое подходящее время для посадки, чтобы дать вашему дереву здоровый старт.

Лучшее время для посадки деревьев

Есть несколько факторов, которые влияют на лучшее время для посадки деревьев; ваш регион, тип дерева, которое вы хотите посадить, и время, которое у вас есть на уход за недавно посаженным деревом.

Регион — Местоположение играет большую роль в выборе времени. Я живу на северо-востоке с прохладной, часто влажной весной, жарким летом, долгой осенью и холодной зимой. Деревья здесь обычно высаживают весной или осенью. Садовник в более теплом климате может добиться большего успеха при посадке в конце зимы или в середине или конце осени. Если вы не уверены, когда лучше всего сажать растения в вашем регионе, спросите экспертов в местном садовом центре.
Тип дерева — Есть два типа деревьев: лиственные и хвойные.Лиственные деревья, такие как клен и береза, осенью сбрасывают листья. Хвойные деревья, часто называемые вечнозелеными, имеют игольчатые или чешуйчатые листья, которые сохраняются в течение зимних месяцев. У этих двух типов деревьев схожие потребности в выращивании, но, в отличие от лиственных, хвойные деревья не впадают в спячку зимой. Они продолжают пропускать воду и поэтому имеют немного другое идеальное время для посадки.
Ваше время — Во многих отношениях лучшее время для посадки деревьев — это когда у вас есть время позаботиться о недавно посаженных деревьях.Это означает, что вам нужно будет достать садовый шланг, чтобы в течение первых нескольких месяцев поливать регулярно. Дать дереву хорошее начало, важно для его долгосрочного здоровья.

Весна — популярное время для посадки деревьев, и в садовых центрах и питомниках вы найдете широкий выбор их видов и сортов.

Лучшее время для посадки лиственных деревьев

Лиственные деревья, такие как береза, клен и дуб, лучше всего сажать весной или осенью. Весной недавно пересаженное листопадное дерево выполняет две задачи: развитие корней и фотосинтез путем образования листьев.Чтобы удовлетворить оба требования, посаженное весной лиственное дерево нуждается в большом количестве воды. Если вы хотите сажать весной, будьте готовы часто поливать.

Осенью лиственные деревья теряют листья и могут сосредоточиться на росте корней. Вам все равно придется регулярно поливать, чтобы дерево было готово к зиме, но сейчас хорошее время для посадки. Сажаете ли вы весной или осенью, после посадки мульчируйте измельченной корой. Мульча подавляет рост сорняков и удерживает влагу. Кроме того, мульчирование посаженного осенью дерева помогает защитить и утеплить корни на зиму.

Лиственные деревья лучше всего сажать весной или осенью. Мульчируйте после посадки, чтобы почва удерживала влагу и уменьшала количество сорняков.

Лучшее время для посадки вечнозеленых деревьев

Вечнозеленые или хвойные деревья, такие как сосна, ель и пихта, лучше всего высаживать ранней или поздней весной или от ранней до середины осени. В моей зоне 5 это период с апреля по начало июня, а также с сентября и октября. Если можете, дождитесь пасмурного или моросящего дня для пересадки. Это еще больше снижает стресс для растения. После посадки глубоко полейте.

После того, как вы посадите дерево, обязательно регулярно поливайте его в течение первого вегетационного периода.

Весенняя посадка деревьев

Весна — основная пора для посадки деревьев, кустарников и многолетних растений. Для этого есть много причин, но самая большая из них заключается в том, что садовники рады вернуться на улицу после долгой зимы. Ниже приведены некоторые преимущества и недостатки весенней посадки деревьев.

Преимущества весенней посадки деревьев:

Раннее начало — посадка дерева весной дает дереву раннее начало вегетации.Затем он может провести лето и осень, приживаясь и строя корневую систему до наступления холодов.
Selection — Весной в питомниках и садовых центрах обычно представлен самый широкий выбор видов и сортов.
Погода — для многих садоводов весна — лучшее время для посадки деревьев из-за погоды. Температура повышается, почва остается прохладной (что хорошо для роста корней), часто идет много дождей.

Недостатки весенней посадки деревьев:

Погода — Погода — одна из причин сажать деревья весной, но также является причиной того, что посадить дерево в землю может быть непросто.В зависимости от того, где вы садитесь, весенняя погода может быть непредсказуемой. Поздний снегопад, продолжительные периоды дождя или ранняя жара могут затруднить посадку.
Полив — Деревья, посаженные весной, в первый год выращивают как корни, так и листья. Для этого требуется много воды, особенно когда весна переходит в лето. Если вы живете в регионе с жарким и сухим летом, сажайте, как только почва будет обработана ранней весной и за месяц до наступления жары.

Деревья можно купить без корней, тюков и мешковин, а также в горшках.У этого скомканного и обернутого мешковиной дерева корневая система ослаблена, и его необходимо регулярно поливать.

Осенняя посадка деревьев

Многие садоводы предпочитают сажать деревья осенью, когда уже миновала летняя жара и стало прохладнее. Вот преимущества и недостатки осенней посадки.

Преимущества посадки деревьев осенью:

Погода — во многих регионах осень предлагает более прохладные температуры воздуха, теплые почвы и повышенную влажность по сравнению с летом. Это отличные условия для посадки деревьев.
Рост корней — при посадке лиственных деревьев осенью они могут сконцентрироваться на создании корней без дополнительного стресса, связанного с образованием новых верхушек.
Распродажа — Вы можете не найти такой большой выбор видов и разновидностей, как весной, но осенью вы можете получить хорошую сделку. Многие садовые центры и питомники делают отметки на деревьях в конце сезона, чтобы не хранить их на зиму.

Недостатки осенней посадки деревьев:

Погода — И снова погода может работать в вашу пользу или против вас.Если раннее замораживание происходит до того, как дерево может начать выталкивать новые корни, это делает его уязвимым для высыхания. Это большая проблема для недавно посаженных вечнозеленых деревьев, которым требуется постоянная влажность, чтобы предотвратить высыхание зимой. Планируйте посадку как минимум за четыре-шесть недель до того, как земля замерзнет. Лиственные деревья более щадящие, их можно сажать ближе к осени.

Хвойные деревья, такие как пихта, ель и сосна, часто сажают весной или с ранней до середины осени.

Можно ли сажать деревья летом?

Вы, наверное, заметили, что озеленители сажают деревья с ранней весны до поздней осени, а иногда и позже! Им нужно закладывать их в землю всякий раз, когда они могут, но, как домашние садоводы, мы обычно лучше контролируем, когда сажаем деревья.Лето — не лучшее время для посадки растений, если только вы не живете в регионе с прохладным летом.

Если вы действительно хотите посадить дерево летом, купите его в пластиковом горшке, а не в комках и мешках. У дерева, выращенного в пластиковом горшке, вероятно, уже есть приличная корневая система. Это означает, что при посадке летом вероятность шока после трансплантации снижается. Скованное в мешки дерево — это дерево, которое выкопали, а затем накрыли мешковиной, чтобы скрепить его. Этот процесс сбора урожая является стрессовым для дерева и приводит к удалению значительной части корневой системы.Деревья с балками и мешковинами лучше всего высаживать весной или осенью.

Также не забывайте, что недавно посаженные деревья испытывают жажду, а посадка летом означает больше работы для вас. Жаркая погода и сухая почва могут вызвать стресс у дерева, и если вы не будете поливать, вы можете заметить, что листья сохнут или даже опадают.

После посадки мульчируйте лиственные и вечнозеленые деревья корой от двух до трех дюймов.

Как часто поливать только что посаженное дерево?

Как отмечалось выше, недавно посаженное дерево требует регулярного полива.Время года и погода играют роль в том, как часто вам нужно поливать, но ожидайте, что поливать нужно часто. Есть несколько способов поливать дерево. Вы можете поливать вручную из шланга или лейки или использовать шланг для замачивания, чтобы нанести медленную и постоянную струю влаги. Если у вас есть бочка для дождя, вы также можете использовать собранную воду для полива только что посаженного дерева. Часто она теплее, чем вода из уличного крана, и менее опасна для дерева.

Неправильный способ поливать. Не поливайте почву ежедневным легким поливом.Каждый раз, когда вы поливаете только что посаженное дерево, важно поливать водой. Для небольших деревьев давайте им от двух до трех галлонов воды каждый раз при поливе. Для больших деревьев дайте им не менее пяти-шести галлонов воды. Мне нравится использовать лейку на два галлона, чтобы измерять количество воды, которую я поливаю. Или я использую шланг с поливочной трубкой длиной два фута, что является простым способом поливать воду прямо в прикорневую зону. Подробнее о поливе деревьев читайте в статье компании Gardener’s Supply.

Я также рекомендую мульчировать вокруг деревьев корой после посадки. Слой глубиной от двух до трех дюймов на поверхности помогает почве удерживать влагу и снижает рост сорняков. Не складывайте мульчу вокруг ствола — никаких мульчирующих вулканов! Вместо этого оставьте расстояние в два дюйма между стволом и слоем мульчи.

График полива деревьев:

Неделя 1 и 2 — вода ежедневно
Неделя 3-10 — Вода два раза в неделю
На оставшуюся часть первого года полив еженедельно

Ко второму году вам не нужно будет поливать регулярно.Тем не менее, если есть продолжительный период засухи, рекомендуется проводить глубокие воды каждые несколько недель. Я также люблю поливать свои вечнозеленые и широколиственные вечнозеленые деревья и кусты поздней осенью, чтобы убедиться, что они полностью увлажнены зимой. Это может уменьшить повреждение и усыхание зимой.

Чтобы получить помощь в выборе деревьев для вашего ландшафта и дополнительную информацию о посадке и выращивании, ознакомьтесь с подробной книгой «Деревья, кустарники и живые изгороди для вашего дома: секреты выбора и ухода».

Для получения дополнительных статей о деревьях обязательно ознакомьтесь с этими сообщениями:

Теперь, когда мы знаем, когда лучше всего сажать деревья, собираетесь ли вы посадить деревья в своем саду в этом году?

Осенняя посадка деревьев и кустарников

Вы, наверное, видели объявления в газетах и привлекающие внимание баннеры, вывешенные в местных питомниках и садовых центрах с провозглашением «Осень — для посадки».«Но действительно ли разумно сажать деревья и кустарники в конце вегетационного периода и так близко к зиме? Ответ на этот вопрос — положительное да. Осенняя посадка может быть успешной, если сезон посадки не продлен слишком поздно. осенью, если избегаются трудноразвиваемые виды, и если после посадки проводится надлежащий уход (полив, мульчирование, столбики, если необходимо и т. д.).

Не зря большинство людей считают весну предпочтительным сезоном посадки. Ландшафтные растения, посаженные в марте, апреле и мае, выиграют от обильных дождей и долгого вегетационного периода, который простирается впереди.Но чаще всего мы получаем слишком много осадков, что затрудняет посадку, особенно на плохо дренированных участках. Кроме того, внезапное наступление жаркой и сухой погоды, которое обычно смещает слишком короткую весну, может повредить нежные новые посадки. Из-за этих трудностей осенним посадкам уделяется все больше внимания. В период с середины августа до середины октября преобладают умеренные и относительно стабильные температуры воздуха, а температура почвы и уровень влажности обычно находятся в диапазоне, способствующем быстрому развитию корней.Но если осенний посевной сезон продлен на ноябрь и декабрь, или если выбраны медленно приживающиеся виды, рост корней может быть слабым и возможны неудачи при посадке.

Большинство лиственных деревьев и кустарников, выращиваемых в контейнерах, скрученных в тюки и мешковины, продаваемых в садовых центрах, являются отличными кандидатами для осенней посадки. Поскольку эти растения обычно обладают хорошо развитой корневой системой и поскольку корни многих ландшафтных растений способны расти даже при температуре почвы до 45 F, перспективы успешного укоренения растений в течение всего осеннего сезона достаточно высоки.Хвойные деревья, такие как сосна и ель, выигрывают от немного более раннего начала, предпочитая более теплые температуры почвы (от 60 до 70 F), характерные для позднего лета или начала осени (с середины августа по сентябрь).

Если растения из питомника можно высаживать осенью, как насчет перемещения или пересадки установленных деревьев и кустарников из одного места в другое? Как вы могли догадаться, отрезать корни растения (в некоторых случаях до 95 процентов), вытащить его из земли и переместить на совершенно новое место — это тяжелая операция, независимо от времени года.Тем не менее, пересадка может быть успешно проведена, если она ограничена теми растениями, у которых есть подтвержденный опыт выживания после такого перемещения осенью.

Почему одни растения можно сажать почти в любое время года, в то время как другие имеют гораздо более узкие возможности? Причины этих различий являются предметом споров, но широко распространено мнение, что растения с неглубокими волокнистыми корнями обычно можно с большей легкостью сажать, чем растения с меньшим количеством более крупных корней.Яркими примерами трудноосаживаемых деревьев являются магнолия и тюльпанное дерево; у обоих толстые мясистые корни. К другим медленно приживающимся видам, которые лучше высаживать весной, относятся пихта, береза, американский граб, американское желтое дерево, гинкго, лиственница, сладкая камедь, гопник, дуб, ива, лысый кипарис и болиголов.

Известные породы деревьев, которые можно успешно высаживать осенью, включают клен, конский орех или конский каштан, ольху, катальпу, каркас, боярышник, ясень, саранчу, кофейное дерево Кентукки, яблоню, амурское пробковое дерево, ель, сосну, платан, липу и вяз. .Большинство листопадных кустарников легко высаживаются осенью; однако вечнозеленые растения с широкими листьями, такие как рододендрон, и вечнозеленые растения с узкими листьями, такие как тис, предпочитают сажать весной.

Осенняя посадка (с середины августа до середины октября) использует преимущества благоприятных температур почвы и условий влажности, которые способствуют росту корней, необходимых для поддержания растений в течение их критического первого года в ландшафте. К сожалению, климат нашего Среднего Запада непредсказуем, и даже самые стойкие растения могут погибнуть, если осенняя или ранняя зима будет суровой или неустойчивой.Но если будут выбраны здоровые, сильнорослые растения, если будет обеспечен надлежащий уход после посадки и если избегаются медленно приживающиеся виды, осенняя посадка деревьев и кустарников может быть столь же успешной, как и весенняя.

Эта статья впервые появилась в номере от 22 августа 1997 г., стр. 131–132.

Осень

— идеальное время для посадки деревьев. Вот почему

Вы можете подумать, что весна — лучшее время для посадки деревьев, и, хотя это прекрасное время для этого, осень может быть еще лучшим временем.Почему? Что ж, дождь и более низкие температуры, которые мы наблюдаем здесь, в Пенсильвании, осенью, помогают деревьям укрепить свою корневую систему, не создавая новых верхушек, которые случаются весной. В результате получается более сильная и развитая корневая система, которая подготовит дерево к весеннему всплеску роста. Но время должно быть подходящим … осенняя посадка считается с конца августа до середины ноября. Немного позже, и вы можете столкнуться с морозами и слишком низкими температурами для нормального роста корней. Хвойные деревья особенно нуждаются в более теплой температуре почвы, поэтому не откладывайте посадки до октября, если можете.

Выбор правильных деревьев

Не каждое дерево будет хорошо расти в вашем ландшафте. Некоторые предпочитают находиться в тени более крупного дерева, в то время как другим нравится, когда их корни остаются влажными у ближайшего ручья. Некоторым нужна кислая почва, в то время как другие могут противостоять суровым условиям нахождения посреди мощеной парковки. Как узнать, какое дерево (а) вам подходит?

Лучший способ начать — это протестировать почву в вашем ландшафте (в нескольких местах, если она большая), чтобы узнать pH, минеральные характеристики, сравнение глины с песчаной или суглинистой и т. Д.Вы можете купить комплект в Penn State Extension, и они проанализируют результаты за вас. Для получения списка цен и дополнительных сведений посетите http://agsci.psu.edu/aasl/soil-testing/soil-fertility-testing. Или наборы могут быть доступны без рецепта в вашем местном садовом магазине. Как только вы узнаете состав своего ландшафта, это поможет вам составить карту, отмечая солнечные и тенистые пятна, влажные и сухие участки и места, где вы хотели бы посадить деревья. Затем выберите те породы деревьев, которые будут хорошо расти в этих условиях.

Деревья, произрастающие в Пенсильвании, предпочтительны для ландшафта, потому что они адаптированы к климату и служат пищей (орехами, семенами, нектаром и т. Д.) Для различных диких животных. Чтобы открыть для себя множество деревьев, произрастающих в Пенсильвании, щелкните здесь.

Долгосрочное обслуживание

Нельзя просто посадить дерево и уйти. Недавно посаженным деревьям (и всем растениям в этом отношении) вначале потребуется больше внимания, чтобы обеспечить их процветание. Вот несколько советов, которые помогут сохранить ваши деревья здоровыми, особенно зимой:

Полив необходим в первые дни жизни дерева.Глубокий полив стимулирует рост корней.
Мульчирование вокруг дерева поможет сохранить влагу и тепло, но обязательно используйте правильные методы мульчирования, которые можно найти здесь.
Использование трубы вокруг молодых деревьев поможет предотвратить появление оленей и другие проблемы, но они должны быть установлены правильно, иначе они могут убить дерево. Узнайте больше здесь.
Укрепление деревьев поможет им вырасти прямыми и высокими, но убедитесь, что это сделано правильно. Узнайте больше здесь.
Обрезка деревьев поздней осенью (после опадания листьев) сводит к минимуму негативное воздействие на дерево и придает им более красивый вид весной. Советы по обрезке можно найти здесь.

Для получения дополнительной информации

В Интернете есть множество отличных ресурсов, которые помогут успешному сезону осенней посадки деревьев, в том числе:

Осень Хорошее время для замены деревьев и кустарников — Двор и сад Индианы

Многие садовники Индианы потеряли в этом году ландшафтные растения; особенно растения, которые и без того были в беде и, возможно, пострадали от летней жары и засухи.Более низкие температуры и более адекватное количество осадков могут сделать осень идеальным временем для замены или добавления в вашу коллекцию древесных растений. Но имейте в виду следующие примечания.

К растениям, наиболее подходящим для осенней посадки, относятся большинство кустарников, яблони, каркас, боярышник, медонос, липа, большинство кленов, платан, сосна и ель. Некоторые виды растений плохо приспосабливаются к осенней посадке, потому что они медленно формируют новые корни и / или необычно восприимчивы к зимнему повреждению. Магнолия, кизил, тюльпанное дерево, душистый камедь, красный клен, береза, боярышник, тополь, вишня, слива, дуб, болиголов, гинкго и широколистные вечнозеленые растения относятся к числу растений, которые лучше всего сохранять для весенней посадки.Однако вы можете оправдать риск, найдя осенью исключительные скидки. Многие садовые центры заинтересованы в продаже инвентаря из-за затрат на содержание растений на зиму.

Выбирайте растения с комками и мешковиной или в контейнерах, а не с голыми корнями. Сажать растения с голыми корнями следует только в конце зимы или в начале весны, пока они еще находятся в состоянии покоя.

Не сажайте осенью большие деревья. Их может быть рискованно пересаживать в любое время года, но особенно при наличии листвы.Оставьте большие деревья до весны, а переезд займется профессионалом. У них есть необходимое оборудование и опыт, чтобы обеспечить безопасное перемещение.

Сажайте деревья и кустарники осенью достаточно рано, чтобы у растения образовалась хорошая корневая система. Температура почвы должна быть намного выше 55 F на глубине шести дюймов во время посадки. Это состояние обычно сохраняется до начала-конца октября, в зависимости от вашего местоположения. Конечно, погодные условия меняются из года в год и зависят от микроклимата домашнего ландшафта.

Вода по мере необходимости, чтобы дополнить количество осадков, чтобы обеспечить примерно один дюйм воды в неделю. Продолжайте поливать еженедельно до тех пор, пока земля не замерзнет, даже после того, как лиственные растения потеряли листья. Оберните стволы молодых деревьев с тонкой корой в конце ноября, чтобы предотвратить образование морозных трещин, солнечных ожогов и повреждений животных, но не забудьте снять пленку в марте.

Почвопокровные и мелкокорневые кустарники можно поднимать из земли путем попеременного замораживания и оттаивания почвы, что часто происходит зимой.

посадка и уход, выращивание зимой и осенью, виды и сорта, фото

Посадка и уход за елью

Ботаническое описание

Посадка ели

Когда сажать

Как посадить

Уход за елью в саду

Условия выращивания

Пересадка

Болезни и вредители

Размножение ели

Способы размножения

Выращивание из семян

Размножение черенками

Ель зимой на участке

Подготовка к зиме

Зимовка ели в саду

Виды и сорта

Ель аянская (Picea ajanensis)

Ель Бревера (Picea breweriana)

Ель восточная (Picea orientalis)

Ель корейская (Picea koraiensis)

Ель черная (Picea mariana)

Ель обыкновенная (Picea abies)

Литература

Когда сажать ели и другие хвойные? | Сад | Дача

Зимой

Весной

Летом

Осенью

Как посадить елку — советы от специалистов / Статья

Когда лучше сажать ель и как правильно ухаживать за деревом?

Особенности строения ели

Способы размножения

Лучшие сорта ели для выращивания

Посадка и уход за деревом

Возможные проблемы при выращивании

Применение ели в ландшафтном дизайне

Как пересадить ель осенью, когда лучше пересаживать, советы, фото

Пересадка ели, как оказалось, занятие не из легких!

Долго готовился я к процедуре пересадки елочки по осени, но сделал все не так как хотел, в итоге.

Саженцы голубой ели: посадка и уход

Правильно посадить елку или сосну на даче

Лучшее время года для посадки новых деревьев

Когда сажать деревья

Листопадные деревья

Посадить вечнозеленые деревья

Почему лучше избегать летних и зимних посадок

Как поздно я могу сажать деревья осенью? — Посади меня зеленым

Осень — хорошее время для посадки деревьев и кустарников?

Преимущества осенней посадки

Риски при посадке осенью

Выбор подходящих деревьев и кустарников для осенней посадки

Выбор растений и уход при осенней посадке

Вы любите узнавать о подобных вещах?

Лучшее время для посадки деревьев в домашнем саду: весна против осени

Лучшее время для посадки деревьев

Лучшее время для посадки лиственных деревьев

Лучшее время для посадки вечнозеленых деревьев

Весенняя посадка деревьев

Осенняя посадка деревьев

Можно ли сажать деревья летом?

Как часто поливать только что посаженное дерево?

Осенняя посадка деревьев и кустарников

— идеальное время для посадки деревьев. Вот почему

Выбор правильных деревьев

Долгосрочное обслуживание

Для получения дополнительной информации

Осень Хорошее время для замены деревьев и кустарников — Двор и сад Индианы

Оставьте комментарий Отменить ответ