Обработка яблонь осенью железным купоросом от болезней и вредителей: Страница не найдена — countryhouse.pro

опрыскивание, побелка и другие способы

С приходом осени у садоводов не уменьшается работы. Нужно успеть собрать и сохранить урожай, а также подготовить деревца к зимовке. Это ответственный этап, так как грамотно проведённые работы помогут избавиться от заболеваний, предотвратить весеннее размножение вредителей, безболезненно для деревьев пережить морозы и нашествия грызунов, и повысить будущие урожаи. Осенние работы в яблоневом саду предусматривают, кроме подкормок, полива и обрезки, обработку химикатами при помощи опрыскивания, побелку ствола с предварительной обработкой и утепление.

Какие болезни яблонь проявляются осенью?

Заботливые садоводы в надежде на щедрый урожай весь сезон начиная с первых тёплых деньков ведут борьбу с вредителями и болезнями яблонь. Насколько велико разочарование, когда осень встречает не обильно усыпанными яблоками ветвями, а новыми болезнями.

Осенние инфекции яблонь

Осенняя обработка требуется при обнаружении на яблонях заболеваний:

1. Если осенью плоды покрылись тёмно-коричневыми пятнами и трещинками, листья преждевременно засыхают и погибают, а на внутренней стороне кроны наблюдается бурый или зелёный налёт, яблоню поразило грибковое заболевание – парша. Осенняя обработка мочевиной из расчёта полкилограмма на 10 л воды поможет справиться с этой напастью.
2. Язвенные поражения коры – цитиспороз, приобретающие в запущенных случаях красно-коричневый оттенок и ведущие к гибели не только отдельных веток, но и всего растения, убирают путём удаления поражённых участков и веток, а также профилактической побелкой и опрыскиванием раствором Хома.
3. Побелка и удаление заражённых веток помогают в борьбе с чёрным и европейским раком, возникшем на старых деревьях.
4. Тёмные пятна на стволе и коре могут свидетельствовать о млечном блеске. Предзимняя обработка в виде опрыскиваний и побелки предотвратит распространение или появление заболевания.
5. Появившийся лишайник требует удаления при помощи очищения ствола и обработки 3% железным купоросом или щавелевой кислотой.
6. Трутовики срезают с дерева и дезинфицируют место среза 5% медным купоросом, после чего замазывают садовым варом.
7. Осенью активируются солнечно-морозные ожоги, которые появляются из-за перепадов температур. Красноватые пятна ожогов срезают с последующей обработкой смесью из глины и коровяка или замазкой садовой. Предотвратить зимние ожоги поможет побелка известью и обвязка.

Фотогалерея заболеваний яблони

Осенью на яблоне может активизироваться парша

Лишайник быстро распространяется по дереву

Рак приводит к гибели дерева

Цитоспороз поражает кору яблонь

Скрытые инфекции

Опытные садоводы знают, что, кроме явных проявлений болезней, в опавшей листве и в коре деревьев кроются затаившиеся инфекции, которые с приходом весны проявятся с новой силой:

1. Для борьбы с мучнистой росой, прекрасно зимующей в яблоне без соответствующих мер, используют 1% бордоскую жидкость, а также раствор медного купороса, разведя 50 гр. в ведре воды, и, добавив в него 20 гр. мыла.
2. Бурую пятнистость предотвратит сжигание опавшей заражённой листвы и обработка кроны бордоской жидкостью.
3. Уничтожить монилиоз можно, собрав всю падалицу и перекопав землю.

Зимующие вредители

К зиме приготовились и яблоневые вредители, которые укрылись в коре, опавшей листве или почве:

• жуки буравки облюбовали верхний слой почвы;
• личинки долгоносика-короеда поселились внутри ветвей;
• шелкопряд спрятался в трещинах коры;
• заболотник успел проделать ходы под корой и отложить личинки;
• молодые короеды поселились под корой;
• зимняя пяденица, активизировавшись к сентябрю, отложила личинка около почек;
• казарка поселилась и в коре, и в почве под листьями;
• в коре прекрасно зимуют клещи и листоблошки, яблоневая моль, листовёртки, яблоневый цветоед и плодожорка.

Методы лечения и борьбы с болезнями и вредителями

Невозможно переоценить осенние обработки яблонь. Ведь они не только помогают дереву пережить стужу, но и позволяют провести профилактику заболеваний и частично уничтожить  вредителей. Комплекс осенних работ включает:

• обрезку веток и поросли;
• очищение ствола;
• опрыскивание;
• побелку;
• сбор листвы и падалицы;
• перекопку почвы и мульчирование;
• обвязку стволов.

Как опрыскивать яблони осенью и можно ли?

Осеннее опрыскивание помогает предотвратить грибковые и гнилостные инфекции, а также уничтожить вредителей, затаившихся в кроне, коре и почве.

Важно! Опрыскивание осенью носит профилактический характер и не отменяет весенних обработок сада.

Осеннее опрыскивание позволяет избавиться от заболеваний и вредителей

Цели и сроки опрыскиваний: сентябрь или октябрь?

Работы начинают после листопада. Более раннее опрыскивание приведёт к ожогам листвы и преждевременному осыпанию, что губительно для дерева. В зависимости от региона планируют проведение обработок на конец октября, ноябрь. Но не стоит откладывать до последнего, нужно успеть провести работы до заморозков.

Выбирается ясный солнечный день. Осадки и ветер не только мешают трудиться, но и сводят действенность препаратов к «нулю», раздувая и смывая раствор.

Оборудование для опрыскивания

Времена опрыскиваний веником давно остались в прошлом, хотя в крайнем случае подойдёт и такой вариант. Выбор опрыскивателей для работы в саду позволяет остановиться на оптимальном варианте, учитывая стоимость агрегата и функциональные возможности:

1. Ручной аппарат подойдёт для обработки саженцев, невысоких деревьев и очаговой обработки. Недорогое приспособление заставляет садовода потрудиться вручную.
2. Помповые механические агрегаты позволяют работать с более высокими деревьями, так как оснащены шлангом и телескопической штангой. Распыление происходит автоматически, но требует периодически подкачивать воздух для поднятия давления.
3. Гидравлические опрыскиватели существенно сокращают время обработки, так как давление поддерживается постоянно и не отвлекает садовода на дополнительные манипуляции. Но доступны не каждому из-за не бюджетной стоимости.
4. Для владельцев значительных садовых насаждений пригодятся аккумуляторные опрыскиватели, работающие от электричества или бензина.

Важно! Не забывайте о собственной безопасности. Защитная одежда, перчатки и очки, респиратор предотвратят попадание химикатов. После работ с препаратами отправьте одежду в стирку.

Фотогалерея оборудования для опрыскивания

Аккумуляторный опрыскиватель необходим для обработки больших садов

Гидравлический опрыскиватель ускорит садовые работы

Помповый опрыскиватель – незаменимый помощник в обработке высоких деревьев

Ручной агрегат удобен для опрыскивания невысоких деревьев

Подготовительный этап

До начала обработки необходимо осмотреть дерево. Обнаружив места инфицирования или скопления вредителей, удалите их. Насекомые любят скрываться под корой, поэтому необходимо уничтожить не только видимые личинки, но и очистить старую кору.

Также делается обрезка поросли и повреждённых веток, после чего места срезов обрабатываются садовым варом. Предусмотрена и уборка под деревом опавших плодов, веток и мусора.

Все инфицированные и заражённые материалы выносят с участка и сжигают.

Проверьте работоспособность опрыскивателя и возможность достать до дальних веток. Может пригодиться стремянка.

Тщательно разведите препараты, добейтесь однородности смеси и отсутствия расслоения. В процессе работы раствор несколько раз перемешивают или взбалтывают.

Осторожно! Плохо разведённый состав приведёт к неравномерной обработке дерева. Участки, получившие более концентрированный состав, вследствие ожогов могут привести к гибели яблони.

Технологии опрыскивания различными препаратами: мочевина, купорос и прочие

Препараты для осенней обработки подбирают индивидуально, в зависимости от болезней и вредителей, распространённых в саду:

Мочевина способна уничтожить большинство личинок. Но так как средство агрессивно, желательно применять его после полного опадания листвы. Для молодых саженцев достаточно два литра раствора. Взрослые деревья требуют расхода до 10 литров. Осеннюю обработку проводят более концентрированным составом. Если опрыскивание проводится при не полностью опавшей листве, готовят 5% раствор. Для деревца без листвы применяют 7–10% состав. Обработке подлежат не только ствол и ветви, но и почва с опавшей листвой.

Медный купорос поможет справиться с монилиозом, антракнозом и паршой. Незаменим в борьбе с клещами, плодоножками и прочими жуками.

Медный купорос уничтожит грибковые заболевания и личинки насекомых

Бордоская смесь пригодится для профилактики грибковых недугов дерева, монилиальных ожогов, клястероспориоза, коккомикозома. Осенью применяется 3% раствор. Можно приобрести готовую смесь или сделать раствор самостоятельно, для чего в 20 л воды развести гашёную известь (400 гр.) и медный купорос (300 гр. ).

Для приготовления бургундской 3% смеси используют кальцинированную соду (250 гр.) и медный купорос (300 гр.). Также в воду добавляют растворенное хозяйственное мыло для лучшего прилипания.

Помните! Медный купорос – агрессивный препарат. Разводите вдали от людей и животных и не допускайте попадания в водоёмы и колодцы.

Железный купорос – уникальный препарат. Он насытит дерево и почву железом, а параллельно уничтожит вредителей и справится с лишаем, мхом, паршой, а также цитоспорозом и чёрным раком. Обработке опрыскиванием осенью подвергаются и приствольный круг, и дерево.

«Препарат 30» не содержит отравляющих веществ. Его воздействие на насекомых, их личинки и яйца обусловлено образованием тонкой плёнки, которая нарушает газообмен и водный баланс вредителей. Для приготовления раствора берут 200 гр. препарата на 10 л воды.

Обработка соляркой допускается в сильно разбавленном виде и только после полного опадения листвы. Некоторые садоводы рекомендуют работать с нефтепродуктами после первых заморозков. Для приготовления раствора берут 10 частей солярки на 9 частей воды и 1 часть мыла. Такой состав образует плёнку, лишающую насекомых возможности дышать.

Особенности обработки различных деревьев

Молодые деревца требуют бережного подхода. Чтобы определить реакцию на состав и не допустить гибели саженца, обрабатывают небольшой участок и наблюдают в течение двух дней за реакцией. Если деревце отреагировало нормально, не появилось ожогов или других признаков увядания, приступают к полной обработке.

Перед опрыскиванием молодых яблонь проводят пробную обработку

Карликовые деревца и колоновидные яблони намного проще обрабатывать. Достаточно тщательно распылить раствор, обойдя вокруг растения.

Перед обработкой взрослых деревьев проводится предварительное удаление лишайников, мха и застаревшей коры, в которой прячутся вредители.

Осенняя побелка яблонь

Яблоневый сад с побелёнными стволами среди снежных сугробов смотрится завораживающе и сказочно. Но побелка осенью носит неэстетический характер, а практический и профилактический.

Полезные свойства и сроки

Побелка с применением извести способна предотвратить:

1. Воздействие солнечных лучей. Белое покрытие отражает лучи и предотвращает солнечные ожоги, перегревы и растрескивание коры.
2. Появление морозобоин, днём не допускает перегрева, а ночью – обмерзания.
3. Жизнедеятельность болезнетворных микроорганизмов и вредителей, скрывающихся под корой.
4. Порчу дерева мелкими грызунами в зимний период.

Осенняя побелка поможет яблоне перезимовать

Работы проводятся до заморозков, но после основного опадения листвы. Оптимальным считается октябрь, когда ещё не начались дожди. Белить деревья лучше в ясный день, не предвещающий осадков, при температуре воздуха выше +2 °C.

Что понадобится?

Лучше всего для побелки применять кисти. Ускорить процесс можно, связав несколько кистей вместе. Но также садоводы для побелки применяют опрыскиватели, краскопульты или губку.

Большой популярностью среди садоводов пользуются известковые составы для побелки

Составы для побелки используют различные в виде:

1. Готовой магазинной побелки, которая не требует дополнительной подготовки, но быстро смывается.
2. Акриловой краски, которая создаёт защитную плёнку и не смывается дождями, но не годится для молодых деревьев, и лишает яблони возможности дышать.
3. Водоэмульсионной краски, которая для защиты от вредителей требует добавления медного купороса.
4. Известковой смеси, приготовленной из 2 кг извести, разведённой в ведре воды с добавлением 300 гр. купороса и глины. Такая смесь легко готовится, но не стойка и требует неоднократного нанесения.
5. Смеси из гашенной в воде извести из расчёта 2 кг на ведро воды с добавлением 400 гр. медного купороса и 100 гр. столярного или обойного клея.

Для улучшения прилипаемости в известковые составы добавляют клей, глину или навоз.

Подготовка

До начала побелки проводят подготовительные работы, которые включают:

1. Очистку ствола. Под деревом раскладывают брезент или плёнку, что поможет собрать плохую кору. Со ствола вплоть до скелетных ветвей аккуратно снимается старая омертвевшая кора, мох и лишайники. Такие работы проводят во влажную погоду, когда кора размягчилась и легко снимается руками. Нежелательно применять металлические скребки или щётки, чтобы не травмировать древесину. Для очистки углублений и ямочек применяют деревянный нож. После чистки все отходы обязательно утилизируются путём сжигания.
2. Дезинфекцию. Дезинфицируют очищенные места при помощи распыления или нанесения зольно-мыльного раствора, бордоской смеси или препарата ХОМ. Раствор распыляют вокруг ствола, чтобы жидкость не стекала, а прилипала к дереву.
3. Заделывание ран. Повреждённые участки, места срезов, ранки, трещинки требуют тщательной заделки. Для этого применяют глиняную болтушку или садовый вар.

Очистка коры перед побелкой позволяет убрать большое количество личинок вредителей

Технология

Подготовленный состав для побелки тщательно размешивается до полного исчезновения комочков. Наносится побелка на ствол и нижние части скелетных веток. Толщина покрытия составляет 2–3 мм. Поэтому составы с известью наносятся несколько раз. Раствор должен иметь густоту сметаны и свободно стекать по стволу. Не стоит жалеть раствора, густое покрытие надёжно защитит зимой деревце. Оставшийся раствор разбрызгивают по приствольному кругу.

Особенности

Для молодых деревьев не применяют концентрированные составы, акриловую или водоэмульсионную краску. Обработка проводится только известковыми составами, разведёнными водой в два раза больше нормы.

Также не рекомендуется проводить чистку молодых стволов. Достаточно будет дезинфицирующего обмывания.

Для молодых яблонь готовят менее концентрированный состав

Саженцы совсем не белят. Для защиты штампов применяют обвязочный материал.

Результат побелки определяют после высыхания составов. Если цвет не получился насыщенно-белым, наносят ещё несколько слоёв. Отваливающаяся побелка требует полного переделывания работы.

Другие способы борьбы с вредителями

Кроме побелки и опрыскиваний, в борьбе с вредителями применяются:

1. Обрезка помогает убрать повреждённые, больные, имеющие ожоги ветки. На некоторых веточках и побегах поселились насекомые. Их обрезают и сжигают.
2. Рыхление приствольных кругов нарушает теплоизоляцию мест скопления вредителей. Такой способ является профилактикой бурного размножения насекомых весной.
3. В профилактических целях убирают опавшую листву. Закомпостировав её, можно предотвратить активацию спор кластероспориоза, коккомикоза.
4. Обвязка стволов утепляющими материалами не только усилит зимостойкость, но и предотвратит повреждение грызунами.
5. Ядовитые приманки расставляют в саду для уничтожения мышей.

Советы садоводам по уходу

Обработку опрыскиванием не проводите для каждого дерева отдельно. Лучше потратить больше времени и обработать весь сад за один раз. Это не даст возможности вредителям перебраться на необработанные деревья.

Не переусердствуйте с количеством опрыскивающих препаратов. Более концентрированные составы способны погубить дерево. Этот совет распространяется и на количество раствора, используемого для обработки дерева. Здесь нежелательно переборщить.

А вот с побелкой не стоит экономить. Чем толще будет слой нанесённого состава, тем сильнее его защитные функции.

Видео: Покраска яблонь

Уделите яблоневому саду осенью должное внимание. Грамотный уход требуется как взрослым и ослабленным деревьям, так и молодым и вполне здоровым насаждениям. Ежегодные осенние обработки позволят оздоровить деревья, предотвратить весенние проблемы, а также станут залогом будущих урожаев.

Имею два высших образования: экономическое и педагогическое. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Обработка яблонь осенью от вредителей и болезней

В зимний период яблоне страшны не только морозы, но и вредители, укрывшиеся в трещинках коры. А также многие болезни, одолевавшие дерево с осени, при наступлении тепла снова активизируются. Потому так важно отправить яблоню в спячку тщательно обработанной от инфекций и вредителей.

Цель обработки?

Основную обработку садовых деревьев, включая яблони, принято проводить весной, пока деревца еще не проснулись. Основная ее цель – обеспечить надежную защиту от заболеваний и вредных насекомых, которым удалось благополучно перезимовать.

Осенняя же обработка носит профилактический характер и направлена на минимизацию риска развития серьезных болезней, массового размножения вредителей к периоду цветения. Весомое преимущество осенней обработки – ликвидация мелких вредителей, которые уютно разместились на зимовку в яблоневой коре.

Одного осеннего опрыскивания недостаточно, весной снова следует провести обработку, чтобы удвоить эффект. Но при созревании плодов категорически запрещено применять любые химические вещества.

Лучшим месяцем для обработки яблонь признан ноябрь. В самом начале осени, напротив, делать это не рекомендуется – листва преждевременно пожелтеет и опадет. Или еще хуже – листья получат ожог, что скажется на общем иммунитете деревьев и на их готовности противостоять морозам.

Весенняя обработка яблонь поможет истребить проснувшихся после зимы клещей, тлю, плодожорок и других вредителей сада. Так, если не бороться с тлей своевременно, она переместится с яблонь на другие культуры. У пораженных растений скручиваются и стремительно опадают истощенные вредителями листочки.

Болезни

Самые распространенные болезни яблони, и методы лечения.

Парша. Это заболевание характеризуется появлением трещинок темно-коричневого оттенка, стремительным высыханием, поражением внутренней стороны листвы буроватым налетом. Опытные садоводы сразу отмечают такие изменения, а потому начинают тщательно готовиться к осенней обработке. Справиться с задачей поможет опрыскивание с раствором мочевины.

Цитоспороз. Его легко опознать по язвочкам на коре. Если упустить время, болезнь будет прогрессировать. Кора при этом станет красно-коричневой, веточки начнут сохнуть и отмирать. В борьбе с этим недугом сначала следует удалить все зараженные грибком участки коры, ветви, а затем обработать яблоню раствором Хома. Неплохой профилактикой этой болезни может случить весенняя побелка известью.

Черный рак. Он обычно появляется на старых яблонях в виде почернения всего ствола. Если дерево еще хорошо плодоносит, можно попытаться его спасти, удалив все пораженные участки и побелив растение под зиму. В более запущенных случаях поможет только спил.

Млечный блеск. Характеризуется наличием большого количества темных блестящих пятен, буквально обволакивающих ствол. Избавиться от напасти помогут осеннее опрыскивание и побелка.

Лишайник. Не стоит игнорировать и малоприметные серые бляшки на стволе яблони. Это не столь опасная болезнь, но помочь дереву излечиться все же необходимо. Пораженные участки соскабливают ножом, а затем обрабатывают щавелевой кислотой (при его отсутствии – железным купоросом).

Грибы. Обилие трутовиков на стволе необходимо срезать, а затем проводить обработку пораженных участков. Оптимальное средство для этого – медный купорос. После всех процедур раны на дереве замазывают садовым варом.

Пятна от ожогов. Поздней осенью активизируется появление на коре яблонь красноватых пятен. Это ожоги от солнца и первых морозов. Они появляются на коре ввиду сильных температурных колебаний. Садоводу необходимо срезать эти пятна и обрабатывать пораженные участки садовым варом либо глиной, смешанной с коровяком.

Скрытые болезни

Мучнистая роса. Это очень коварная инфекция, способная отлично переносить даже сильные морозы. Для борьбы с ней задействуют однопроцентную бордоскую жидкость, мыльный раствор с добавлением медного купороса (55 грамм на литр и 25 г хозяйственного мыла).

Бурая пятнистость. Эту болезнь, поражающую яблочные листья, легко нейтрализовать путем их обрывания и сжигания. После чего следует обработать все растение бордоской жидкостью. Делать это нужно осенью после сбора урожая.

Монилиоз. С этой инфекцией, поражающей плоды, справляются так: падаль собирают, уничтожают, землю под деревом поздней осенью перекапывают.

Вредители

Самые распространенные вредители яблони и средства борьбы с ними.

Тля. Этот самый распространенный огородный вредитель поражает и яблони, особенно их листву. После себя колонии насекомых оставляют специфическую медвяную росу – липкий белесый налет.

Природный враг этих вредителей – божья коровка. Однако их обычно слишком мало в саду, чтобы победить колонии тли. В таких случаях прибегают к опрыскиванию яблонь карбофосом (3%). Лучше делать это ранней весной, до появления почек. Помимо этого средства, используют фосфамид или золон в заявленной пропорции.

Гусеницы. Их насчитывают множество разновидностей, однако вред ото всех один – поражают листву, завязи, ухудшают общий иммунитет дерева.

При обнаружении специфических паутинных гнезд, нужно незамедлительно приступать к работе: пораженные листья сорвать и сжечь. Это поможет остановить распространение вредителей дальше по кроне. В целом, при распускании почек лучше обработать яблони карбофосом, нитрафеном либо хлорофосом.

Яблочная моль. Она делает кладки яиц на молоденьких побегах, чтобы вылупившиеся гусеницы смогли питаться сочной листвой. Затем последние делают из паутины своеобразный купол и группируются вместе (в одной такой колонии бывает до 80 вредителей).

Победить их можно путем весенней обработки растений нитрафеном, хлорофосом, а после просыпания почек – еще и золоном. Все эти средства применяют в виде растворов.

Муравьи. Эти вредители – настоящий бич любого сада. Пока есть они, будет и зеленая тля. Появившиеся ранней весной муравьи уничтожают почки. Если же вредители были замечены на дереве уже при плодоношении, надеяться на хороший урожай не приходится. Муравьи сами пьют яблочный сок, а заодно и свою тлю приводят на откорм.

Борьбу нужно вести комплексную – одновременно от обоих вредителей. С тлей справится лучше всего карбофос либо актеллик. С муравьями же дела обстоят сложнее: использовать аэрозоли на улице бесполезно, а более жесткие методы погубят еще и пчел. Разумнее взять ловушки, в которых помещен яд. Вся их прелесть в том, что съесть приманку могут одни муравьи – только им под силу пролезть в малюсенькие отверстия.

Противники жестких мер борьбы с муравьями поступают иначе – одевают снизу на ствол кольцо. Оно должно быть металлическим. По скользкому металлу вредителям будет нереально взобраться на дерево и погубить почки или плоды.

Листовертка. Она прекрасно зимует в яблоневой коре. Весной буро-зеленые гусеницы поспешат уничтожить налившиеся бутоны. Вскоре вредители окукливаются. Вся проблема в том, что их бывает нелегко заметить на кроне. Потому рекомендуется предупреждать появление листоверток методом весеннего опрыскивания нитрафеном либо хлорофосом.

Яблоневый клещ. В период весеннего цветения личинки этого вредителя облепляют молоденькие листочки. Их легко обнаружить. Пройдет всего 3 недели, и они превратятся по взрослых вредителей, которые начнут откладывать яйца. В течение теплого периода клещам удается воспроизвести не менее 5 поколений.

Если яблоня сильно поражена данным вредителем, можно воспользоваться олеокупритом. При единичных скоплениях – больше подойдет метафос либо фосфамид.

Можно проводить несколько обработок, но необходимо успеть сделать последнюю из них не позднее середины июля.

Не рекомендуется проводить обработку одним и тем же средством – лучше их чередовать.

Плодожорка. Очень опасный вредитель, который прекрасно переносит зиму. Весной бабочки плодожорки откладывают яйца на завязи и сочную листву. Спустя пару недель, вылупившееся потомство начинает портить плоды: гусеницы проникают внутрь яблока, выгрызают мякоть и пробираются к семечкам.

Портят они и молоденькие побеги, выгрызая в них ходы. В итоге, ветви сперва сохнут, затем и вовсе погибают.

Бороться с плодожоркой начинают сразу после окончания периода цветения. Для этого применяют хлорофос либо метафос. По прошествии 2 недель, обработку лучше повторить.

Шелкопряд. Этот вредитель поражает листву, бутоны и завязи. Одна взрослая гусеница в силах съесть до 36 листьев. Уже к июню они прячутся в коконы, а через 1,5 месяца появляются новые бабочки, которые с готовностью приступают к дальнейшему вредительству. Одна такая бабочка может отложить до 1300 яиц.

Колонии шелкопрядов могут оставить яблони без листьев. При обнаружении вредителей рекомендуется обработать растение веществом под названием Вирин-ЭНЖ. Ранней весной против шелкопряда хорошо работает нитрафен, незадолго до цветения эффективны опрыскивания метафосом, золоном либо их аналогами.

Эффективные препараты

Обработка деревьев ею позволит погубить как взрослых вредителей, так и личинок. Помимо этого, мочевина пойдет на пользу и самим яблоням – насытит их азотом. Осенью опрыскивание проводят примерно в середине октября, когда вовсю идет листопад.

• Медный купорос

Это средство особенно эффективно в борьбе с паршой и монилиозом. Кроме того, его на дух не переносят плодожорки и яблоневые клещи. Применяют его не только по прямому назначению, но и для профилактики.

• Железный купорос

По действию он во многом напоминает медный. Но, благодаря особенностям химического состава, снабжает яблоневые деревья железом. Этого микроэлемента всегда недостает растениям в период роста и плодоношения. Потому железный купорос огородники применяют и в роли эффективного стимулирующего средства.

Это инсектицидное вещество прекрасно побеждает ряд вредителей сада: моль, зеленую тлю, яблоневых клещей, гусениц. После обработки им, на дереве остается пленка, призванная погубить всех паразитов.

Выгодным преимуществом данного препарата является то, что оно совершенно не вредит полезным для сада насекомых. Вся сфера его действия сосредоточена лишь на вредителях.

Это средство применяют не только для заправки садовой техники, но и в борьбе с вредителями. Однако делать это нужно предельно внимательно и осторожно, дабы не нанести вред самому дереву.

Применяют солярку после осеннего листопада и только в разбавленном виде.

• Коллоидная сера

Данное средство совершенно не токсично, однако под воздействием солнечных лучей начинает источать пары, от которых гибнут клещи, пропадают многие болезни: мучнистая роса, яблоневая парша и прочие.

Технология проведения работ

Времена, когда яблони обрабатывали посредством веника, давно в прошлом. Удобнее, функциональнее и эффективнее применять опрыскиватели. Их видов сейчас достаточно много.

Так, ручные больше годятся для обработки саженцев, молодых деревьев; помповые, благодаря автоматической работе и телескопической штанге, позволяют достать до верхушек высоких яблонь; гидравлические во много раз ускоряют процесс опрыскивания за счет поддержания постоянного давления.

При работе с химикатами важно помнить про средства защиты. Не помешает специальная одежда, резиновые перчатки и очки. В идеале иметь еще и респиратор.

Правила обработки

1. Не опрыскивать яблони ранней осенью. Это вызовет стремительное опадание листвы и ожоги на стволе.
2. Выбор препарата должен осуществляться обдуманно: что хорошо против одних вредителей, может совершенно не работать применительно к другим.
3. Саму работу проводят в сухую погоду, при полном отсутствии ветра.
4. Опрыскивание перед дождем – пустая трата времени и средств.
5. Не увлекаться частыми опрыскиваниями. Химикаты действуют достаточно агрессивно, а потому в избытке принесут больше вреда, нежели пользы.
6. Перед опрыскиванием проводят уборку территории под деревьями.

Побелка яблони

Обрабатывать яблони раствором извести не просто эстетично, а очень полезно. Эта процедура в силах:

• Защитить деревья от ожогов ранней весной.
• Уберечь от температурных колебаний.
• Обеспечить защиту от вредителей в зимний период.

Опытные огородники производят побелку до 3 раз за календарный год. Белизна извести способна отражать агрессивные лучи солнца, потому ствол не будет перегреваться.

Правила

1. Наносить известь нужно до середины длины ствола.
2. Процедуру проводят при сухой погоде и отсутствии ветра.

Улучшить прилипаемость известкового раствора могут клей, глина либо обычное хозяйственное мыло.

3. Смесь должна быть средней консистенции: не течь и не сбиваться в густые комки.
4. Цвет обязательно следует выбирать белый.
5. Атмосферные осадки в силах смыть всю побелку. Чтобы этого не случилось, в раствор вливают немного клея.
6. Молоденькие деревья белят менее концентрированный составом.
7. Обрабатываемые яблони должны быть полностью здоровыми.

Заключение

Обработка яблонь в осенней период – процесс трудоемкий, но нужный и во многом определяющий их дальнейшее произрастание. Основные цели: избавление растений от вредителей и ликвидации болезней.

купоросом, мочевиной, от парши, от тли

Обработка яблонь осенью часто игнорируется хоть в конце сезона времени достаточно, а препараты стоят недорого. Опрыскивание от болезней и вредителей является завершающим штрихом при систематическом уходе за садом. Обработать осенью яблони нужно обязательно – от этого зависит здоровье дерева в следующем году и качество урожая. Ведь часто трещины в коре, оставшиеся висеть на ветках сморщенные гнилушки, становятся «зимней квартирой» для личинок вредителей и возбудителей болезней.

Обработка яблонь осенью: цели и задачи

После сбора яблок сезон садовых работ продолжается. Именно осенью закладывается основа будущего урожая, и каким он будет, зависит от хозяев. Только начинающие садоводы считают, что обработка яблонь на зиму – процедура необязательная. Зачем же опрыскивать деревья в конце сезона? Осенняя обработка яблонь:

• ликвидирует значительную часть вредителей и их личинок, зимующих на коре и в грунте;
• уничтожает возбудители болезней, поражающих яблоню в период вегетации;
• защищает деревья от грызунов, наносящих ущерб зимой и поздней осенью – зайцев, мышей.

К обработкам относят защитные и лечебные мероприятия:

• очистку стволов и скелетных ветвей от старой коры и лишайников;
• лечение всех видов повреждений;
• защиту дерева от мороза и солнечных ожогов.

Чем можно обработать кусты и яблони осенью

Существуют разные препараты химического и биологического происхождения, которыми можно обработать яблони осенью от вредителей и болезней. Одни можно применять совместно друг с другом, другие – только по отдельности. Есть препараты, способные, если их применить не вовремя, нанести вред яблоне или не дать при обработке никакого эффекта.

Существуют даже средства, запрещенные к использованию. Но садоводы продолжают применять их для борьбы с вредителями яблонь осенью, невзирая на токсичность, из-за высокой эффективности. Можно обработать сад безвредными или токсичным для человека препаратом, но делать это нужно, зная возможные последствия и принимая меры безопасности.

Железный купорос

Сульфат железа (II), железный купорос, сернокислое железо (II) – соль, образующаяся при взаимодействии серной кислоты и двухвалентного железа. При комнатной температуре представляет собой кристаллы зеленовато-голубого либо зеленовато-желтого цвета.

Железный купорос в сельском хозяйстве используют в качестве фунгицида контактного действия. Это значит, что действующее вещество не проникает внутрь клетки и смывается водой.

Прежде чем обрабатывать деревья, следует четко понимать, для каких целей предназначен этот препарат:

1. Железный купорос используют для эффективного удаления лишайников с деревьев.
2. Фунгицид защищает яблони от грибных инфекций.

И это все. Не следует приписывать сульфату железа других свойств, он:

• не является удобрением;
• не то же самое, что бордоская жидкость;
• не увеличивает урожайность, если обработать им яблони;
• не уничтожает вредителей;
• не может омолодить яблоню.

От каких инфекций обработка железным купоросом может защитить сад:

• настоящая и ложная мучнистая роса;
• серая гниль;
• коккомикоз;
• антракноз;
• кластеросопориоз.

Внимание! От бактериальных болезней обработка яблони железным купоросом не даст эффекта, так как его категорически запрещается применять на вегетирующих деревьях!

Обработка яблони железным купоросом осенью проводится только после листопада! Даже в небольшой концентрации он обожжет листья и плоды, а вегетирующие почки может просто уничтожить.

Железным купоросом можно обработать яблони поздно осенью, когда на деревьях не останется листьев, или рано весной, даже не до распускания почек, а прежде, чем они набухнут. Сначала убирают все растительные остатки с грунта. Проводят обрезку яблони осенью. При необходимости железной щеткой зачищают лишайники и собирают инфицированную кору.

Концентрация железного купороса при обработке яблонь осенью:

• раствор 4-6% при борьбе с лишайниками;
• от грибных заболеваний яблоню нужно обработать 3-4% раствором;
• приствольный круг опрыскивают сульфатом железа, разведенным в концентрации 3-4%.

Нет смысла опрыскивать осенью деревья в саду выборочно. Обработать нужно все – крону и ствол яблонь и других, растущих рядом деревьев и кустарников, почву под ними. Только тогда эффект обработки будет соответствовать ожиданиям садоводов.

Обработку осенью проводят в сухую безветренную погоду, обязательно пасмурную. Вообще, при работе с железным купоросом нужно иметь в виду, что при температуре, больше 6⁰ С существует опасность ожога растения. Следует обращать внимание осенью на прогноз погоды перед обработкой. Сульфат железа – контактный препарат, легко смываемый водой. Обработка подействует, если осадков не будет 6 часов, но максимальной эффективности достигает через сутки. Но «срок ожидания», то есть действие препарата продолжается 14 дней (если не было дождя).

Часто, даже в комментариях авторитетных специалистов, можно встретить рекомендацию совместить обработку железным купоросом и мочевиной. Так делать можно, но зачем? Более эффективной обработка не станет. С чем нельзя совмещать сульфат железа, так это с фосфоорганическими инсектицидами (например, карбофосом).

Если железный купорос не пить, не умываться им, не брызгать друг другу в глаза, опасности для человека он не представляет. При попадании на кожу (но не на слизистую!) на это можно не обращать внимания. Но после обработки нужно сменить одежду и принять душ, чтобы не перенести препарат на продукты питания, или на вещи, соприкасающиеся со слизистой.

Наибольшую эффективность имеет обработка яблонь железным купоросом перед зимой.

Медный купорос

Сульфат меди (II), или медный купорос – результат реакции серной кислоты с медью либо ее оксидом, соль. Безводные кристаллы бесцветные, но вещество в таком состоянии пребывает крайне редко. Медный купорос чрезвычайно гигроскопичен – присоединяя к себе молекулы воды, он образует пентагидрат сульфата меди с характерной ярко-синей окраской.

В сельском хозяйстве вещество используется для обработки растений как фунгицид контактного действия. Он применяется местно, не затрагивает клеточную структуру и легко смывается водой.

Важно! Часто даже опытные садоводы, для которых обработать яблони осенью давно стало правилом, путают железный и медный купорос, бордосскую жидкость и хлорокись меди. Но это разные препараты, хотя и похожие по составу и способу применения.

Медным купоросом можно обработать плодовые деревья осенью от таких болезней:

• коккомикоза;
• курчавости листьев;
• кластероспориоза;
• септориоза;
• парши на яблонях;
• монилиоза;
• антракноза;
• некоторых разновидностей пятнистостей и ложной мучнистой росы.

Следует отметить, что медный купорос на настоящую мучнистую росу почти не действует – если обработать дерево, это может только несколько приостановить ее распространение.

Важно! Препарат используют как удобрение, если растение страдает от нехватки серы или меди. Кстати, всем известная фитофтора – не что иное, как нехватка меди.

Но обработка медным купоросом не способна помочь яблоне или другим растениям:

• при уничтожении насекомых, клещей или грызунов;
• в омоложении дерева;
• при попытках увеличить урожайность;
• это не стимулятор роста.

Обработка яблонь медным купоросом осенью проводится при температуре не ниже, чем 6⁰ С. При 5⁰ С препарат прекращает действовать. Обработать им дерево можно во время вегетации, только если добавить в раствор известь, которая нейтрализует кислотность сульфата меди.

Осенью нет смысла расходовать препарат до того, как опадут все листья. Сначала их убирают и обрезают дерево. Голые ветви и ствол обработать можно более тщательно, чем когда их прикрывают листья. Тогда действующее вещество попадет в каждую развилку и щель, где могут скрываться болезнетворные микроорганизмы. Обработать нужно и грунт под деревьями. Там зимуют споры многих грибов.

Для обработки яблонь осенью используют 1-3% раствор медного купороса после листопада, или делают из него и извести бордоскую жидкость, которую можно применять и во время вегетации. Приготовление следует проводить в стеклянной, эмалированной или пластиковой таре. Нельзя использовать металлические емкости – железо более активно, чем медь, оно испортит раствор.

Важно! Лучше всего для обработки яблонь растворить медный купорос в горячей воде (кипяток не используют!).

Некоторые боятся многократно использовать медьсодержащие препараты, опасаясь, что вещество накопится в грунте и испортит его. Ученые подсчитали, что для критической концентрации меди в почве потребуется обработать ее 30 раз, да и то, если вещество не будет мигрировать. Это значит, что за год не пройдет ни единого дождя, не будет дуть ветер, перекапываться или рыхлиться почва и т. д.

Сульфат меди не слишком токсичен, если не принимать его внутрь, не мочить лицо и слизистые оболочки. Случайно вдохнуть столько препарата, чтобы нанести себе вред, невозможно, в том числе при обработке яблонь, если ветер случайно изменит направление и струя раствора медного купороса попадет вместо дерева в лицо. Здесь нужно больше беспокоиться о глазах, а не о дыхательных путях, хоть прополоскать нос стоит.

Если осенью обработать яблоню от парши медным купоросом, будет меньше проблем в следующем сезоне, особенно с такими популярными сортами, как Семеренко и Снежный Кальвиль.

Мочевина

Карбамид (мочевина) – диамид угольной кислоты, бесцветные или белые кристаллы, растворимые в воде. В сельском хозяйстве в первую очередь – это поставщик азота. Мочевина имеет высокую химическую активность и при обработках хорошо впитывается растениями.

Карбамид в высокой концентрации может применяться для защиты деревьев от болезней и вредителей. Обработать яблони нужно ранней весной и осенью, после листопада. Примененный в период вегетации концентрированный раствор сожжет листья. Для внекорневых подкормок карбамид применяют, разводя небольшое количество препарата в воде.

Обработка яблонь мочевиной осенью поможет:

• в борьбе с болезнями и вредителями;
• чтобы обработать опавшую листву от зимующих в ней личинок вредителей и болезнетворных микроорганизмов;
• повысить зимостойкость яблони;
• для замедления начала вегетации.

Опавшие листья подвергаются обработке осенью тогда, когда их по той или иной причине не убирают с участка. Тогда раствор делают с концентрацией не меньше 10% и обильно опрыскивают, время от времени вороша подстилку вилами или граблями. Мочевина просто сожжет личинки и споры болезней, а листья к весне перегниют и станут дополнительным удобрением для яблони.

Обработка карбамидом поможет в уничтожении вредителей яблонь и других плодовых культур:

• тли;
• долгоносика;
• медяницы;
• яблоневого цветоеда.

С помощью обработки мочевиной можно бороться с болезнями:

• монилиальным ожогом;
• паршой;
• пурпуровой пятнистостью.

Можно обработать яблоню, сбросившую 70% листьев. В этом случае концентрация рабочего раствора должна быть в пределах 5-7%. Но лучше обработать поздней осенью, когда яблоня сбросит листья полностью. Тогда можно провести опрыскивание 10% раствором мочевины (что будет более эффективным) дерева, приствольного круга и опавшей листвы.

Важно! Молодые яблони в возрасте до 5 лет подлежат обработке 5% раствором.

Перед опрыскиваниями осенью нужно повести обрезку, желательно убрать растительные остатки. Зачистить при необходимости кору на старых деревьях.

Проводить обработку яблонь осенью от вредителей и болезней нужно в безветренную погоду, пасмурным днем при температуре не меньше 5⁰ С.

Важно! Нельзя соединять карбамид с мелом и известью.

Фитоспорин

Фитоспорин – это бактериальный фунгицид и биологический пестицид. Приготовляется он на основе бактерии Bacillus subtilis (сенной палочки). Обработка фитоспорином подавляет размножение бактериальных и грибных болезней яблони и других плодовых культур.

Этот препарат относится к системным, то есть, проникает внутрь растения и перемещается по тканям, подавляя инфекцию. При этом отпадает необходимость в многократных обработках – через несколько часов после попадания на листья или ветви сенная палочка начинает действовать внутри яблони, смывать ее бесполезно.

Фитоспорин применяют при борьбе с такими инфекциями:

• ложной и настоящей мучнистой росой;
• бурой ржавчиной;
• альтернариозом;
• трахеомикозным увяданием;
• бактериальным раком;
• всеми разновидностями пятнистости;
• паршой яблони;
• корневыми гнилями.

На самом деле это не полный перечень заболеваний яблони, при которых поможет обработка фитоспорином. До растворения в воде препарат находится как бы в спячке. Соединяясь с жидкостью и попадая при обработке на яблоню, сенная палочка начинает размножаться и действовать. Наилучший результат достигается при совместном применении с контактными фунгицидами.

Кроме лечения болезней яблони фитоспорин применяют:

• как антистрессовый препарат, в том числе осенью;
• для ускорения роста;
• как стимулятор собственной иммунной системы яблони и других растений;
• если обработать фитоспорином компост, он быстрее вызреет и будет более качественным;
• для увеличения продуктивности сельскохозяйственных культур;
• для профилактических обработок.

Оптимальная температура для применения фитоспорина – 25-30⁰ С. Но сенная палочка хорошо развивается в диапазоне температур от 5 до 45⁰ С. Следовательно, возможна обработка яблони осенью от парши и других болезней. Только температура при этом должна оставаться больше 5⁰ С не меньше, чем 2 недели.

Осенью нужно обработать не только яблоню, но и грунт под ней. Когда по какой-то причине хозяева не убирают из-под дерева растительные остатки, нужно полить почву раствором фитоспорина из лейки. Если обработать собранные в кучу здоровые листья яблони так, чтобы она насытилась сенной палочкой сверху донизу, к весне можно получить отличный компост.

По поводу опасности для человека и домашних животных можно сказать одно – аллергические реакции возникают крайне редко. Но если при обработке яблони или другого растения препарат попадет в глаза, может возникнуть тяжелая инфекция.

Периода ожидания, если обработать плоды фитоспорином, нет. Яблоки разрешается есть сразу, естественно, предварительно вымыв. Но для того, чтобы перестраховаться и исключить возможность развития аллергической реакции, которая может развиться, хоть и очень редко, лучше после обработки выждать несколько дней.

Карбофос

Пожалуй, обработка этим препаратом вызывает больше всего споров среди садоводов-любителей и профессионалов. Карбофос или малатион может выступать действующим веществом в инсектицидах и акарицидах широкого спектра действия с такими названиями:

• Фуфанон;
• Алатар;
• Алиот;
• Антиклещ;
• Инта-Ц-М;
• Бунчук;
• Искра М;
• Кемифос;
• Карбофот;
• Профилактин;
• Простор и др.

Препараты для обработки сельскохозяйственных культур карбофос содержат в различной концентрации. Из-за сильной токсичности во все средства добавляют ароматизаторы с сильным неприятным запахом.

Карбофосом можно обработать осенью яблоню от таких вредителей:

• долгоносика;
• пильщика;
• тли;
• паутинного клеща;
• плодожорки;
• листовертки;
• других грызущих листья и сосущих соки насекомых.

Важно! О степени токсичности обработки карбофосом можно судить по тому, что препарат помогает даже в борьбе с таким вредителем, как щитовка.

Способ приготовления рабочего раствора обязательно указан на упаковке. При обработках его следует соблюдать неукоснительно. Опрыскивать яблони нужно в сухую безветренную погоду, лучше вечером, при температуре не выше 15⁰ С.

Карбофос нельзя для обработок смешивать с другими препаратами, использовать чаще, чем 2 раза в году. Срок действия – 10-14 дней, время ожидания – 30 суток. Это значит, что если обработать яблоню осенью карбофосом, плоды есть можно через месяц.

Для пчел препарат очень токсичен, применять его во время цветения категорически запрещено. Если уж очень хочется опрыскать яблоню карбофосом, лучше обработать ее осенью, после сбора урожая. Так пострадают только вредные насекомые и их личинки, а не пчелы или человек.

Внимание! Обрабатывать культуры карбофосом в Европе запрещено, но разрешено в России. Применять ли этот препарат на яблонях или других культурах, каждый должен решать самостоятельно.

Бордоская смесь

Бордоская жидкость (смесь) – соединение растворов медного купороса и негашеной извести. Это довольно сильный фунгицид, используемый для обработки яблонь от многих болезней. Он имеет красивую небесно-голубую окраску.

Осенью имеет смысл обработать яблоню раствором сильной концентрации. Так можно защитить дерево от парши и других грибных болезней.

Чтобы эффективно обработать яблоню, концентрированную смесь нужно правильно приготовить:

1. В 5 л воды растворяют 450 г негашеной извести.
2. 300 г медного купороса растворяют в небольшом количестве горячей воды (но не кипятка!) и доливают до 5 л. Использовать металлическую посуду нельзя – препарат испортится, если обработать им яблони, желаемого результата достичь не получится.
3. В известковое молочко постепенно вливают раствор медного купороса, постоянно помешивая.
4. В получившийся небесно-голубой препарат погружают очищенный от ржавчины и смазки железный гвоздь. Если он покрывается красноватым налетом, добавляют известковое молоко.

Чего категорически нельзя делать при приготовлении раствора для обработки:

1. Заливать медный купорос кипятком.
2. Использовать металлическую посуду.
3. Смешивать концентрированные растворы извести и медного купороса (сначала их доливают водой).
4. Работать без средств защиты кожи, глаз и органов дыхания.
5. Вливать известковое молоко в раствор медного купороса (нужно делать наоборот).

Обработать осенью и до распускания почек яблони от болезней лучше концентрированным раствором. Во время вегетации на то же количество воды берут по 100 г действующих веществ.

Важно! Обработать яблоню весной нужно не позже, чем за 14 дней до распускания цветов, чтобы исключить отравление пчел.

Препарат слаботоксичный для человека и домашних животных. При обработках достаточно обычных мер предосторожности.

Коллоидная сера

Обработать яблони и другие плодовые культуры от вредителей можно коллоидной серой. Ее также применяют в медицине для дезинфекции и против воспалений. Коллоидной называют молотую серу с фракцией, не превышающей 20 мкм. Часто для обработки плодовых деревьев от грибков, в том числе яблонь, используют вещество в гранулах – кумулус.

Коллоидная сера эффективна против таких болезней:

• мучнистой росы;
• ржавчины;
• парши;
• милдью (но к яблоне эта напасть отношения не имеет).

Важно! Кроме лечения болезней, препарат угнетает жизнедеятельность клещей.

Можно ли обработать яблоню коллоидной серой осенью? На этот вопрос жители южных и северных регионов дадут разные ответы. Дело в том, что обработка при температуре ниже 16⁰ С не имеет смысла. Для болезнетворных микроорганизмов губительной является не сама сера, а ее пары, которые начинают активно выделяться при 16-18⁰ С. Если температура поднимается выше, чем 28⁰ С обрабатывать яблони, другие плодовые культуры, а в особенности крыжовник, нельзя. Листья получат ожог.

Так что обработать деревья и кустарники можно ранней осенью, когда температура довольно высокая. Срок действия коллоидной серы – 12 суток. Количество обработок за сезон вегетации – не более 5.

Максимальная концентрация раствора – 100 г серы на 10 л воды. Для того чтобы обработать яблони, достаточно 80 г на 10 л. Смешивать с другими препаратами коллоидную серу не следует, об этом написано на упаковках и в инструкциях.

Приготовленным раствором нужно обработать яблоню сразу, так как при взаимодействии с кислородом он теряет свои свойства.

Важно! Лечебным действием обладает обработка плодовых культур путем опыления молотой серой. Для проведения этой операции нужен определенный навык.

Коллоидная сера требует соблюдения стандартных защитных мероприятий. Она малотоксичная для человека, если не попадет в дыхательные пути или на слизистую.

Садовый вар

Обработать оставшуюся после обрезки яблонь осенью раневую поверхность можно садовым варом (замазкой). Ее готовят из нескольких компонентов, которые разнятся от рецепта к рецепту, а их существует сотни.

Обработка садовым варом призвана:

• предотвратить загнивание среза яблони из-за попадания на него воды;
• защитить раневую поверхность от инфекции и спор патогенных грибов;
• обработка срезов яблони осенью и весной после обрезки способствует скорейшему заживлению и образованию каллюса.

Садовый вар для обработки деревьев всегда представляет собой водоотталкивающую пасту. Но большинство разновидностей плохо выносят низкие температуры и не применяются осенью. Конечно, можно попытаться найти устойчивый к холоду садовый вар в магазине. Но его легко приготовить самостоятельно и спокойно применять осенью. К тому же для того, чтобы обработать обширную рану, нужен особый рецепт.

Рецепт садового вара для обработки яблони осенью при низких температурах

Одну часть сала и 16 частей канифоли растапливают и варят при постоянном помешивании, пока масса не станет однородной. Снимают с огня и вливают древесный спирт – 8 частей. Размешивают до однородности и хранят, закрыв герметично.

Рецепт садового вара для обработки срезов большой площади

Канифоль, нигрол и парафин берут в одинаковых пропорциях. Сначала все компоненты нагревают в отдельных емкостях, затем к нигролу добавляют измельченную в порошок древесную золу. Хорошо размешивают, вливают парафин, канифоль, доводят до однородности. Перед употреблением нагревают.

Важно! В вар, остывший не до конца, добавляют измельченную в пыль таблетку гетероауксина (1 шт. на 1 кг) для скорейшего заживления ран. Также это повысит приживаемость прививок.

Правила обработки яблонь и других деревьев садовым варом осенью:

1. Пасту наносят только на сухой срез. Сначала его дезинфицируют раствором медного купороса, затем выжидают 2-3 часа.
2. Прежде чем обработать срез садовым варом, раневую поверхность хорошо зачищают.
3. Паста должна быть пластичной, а значит теплой. При обработке яблони поздней осенью держите вар во внутреннем кармане.
4. Регулярно осматривайте места срезов. Возможно, обработку придется повторить несколько раз.

Садовый вар не является фунгицидом или инсектицидом. Он малотоксичный для человека, но работать лучше в перчатках.

Известь

Известь – не что иное, как продукт переработки минералов карбонатной группы, в том числе мела и известняка. Благодаря наличию доломита и кальцита, она является ценным породообразующим элементом, применяемым в земледелии. Но известью можно обработать яблоню для защиты от вредителей. Побелка известью входит в комплекс ухода за плодовыми культурами во всем мире.

Чтобы обработать яблоню, обычно применяют гашеную известь. Ее можно приготовить самостоятельно. Достаточно залить негашеную известь холодной водой, перемешать и подождать два часа. Если использовать горячую жидкость, многие полезные вещества испарятся, и обработка станет менее эффективной.

Проводится обработка ствола яблони осенью и весной. Сначала зачищается старая, отмершая кора, под которой зимуют личинки и взрослые особи вредителей и опрыскивание купоросом. Осенняя обработка яблони известью:

• защищает ствол от перепада температур;
• дезинфицирует кору;
• «выгоняет» затаившихся под корой вредителей с «зимней квартиры»;
• защищает штамб яблони от солнечных ожогов, которые особенно опасны зимой (снег может служить линзой, усиливающей действие света).

Один из лучших рецептов для обработки яблони осенью:

• вода – 10 л;
• гашеная известь – 1000 г;
• медный купорос – 200 г;
• сухой коровяк 1000 г;
• глина – 300 г.

Раствор для обработки яблони осенью размешивают и оставляют набухать 3 часа.

Комплексные препараты

Системные или комплексные препараты, в отличие от контактных, действуют не только на поверхности растения. При обработке они транспортируют действующие вещества внутрь тканей.

Системным фунгицидам нужно несколько суток, чтобы начать действовать, зато их эффект сохраняется на протяжении 2 или более недель. Так что перед тем как обработать яблоню, нужно посмотреть прогноз погоды, и выбрать время, когда несколько дней не будет осадков.

Системные фунгициды:

• после обработки проникают внутрь растения и через несколько дней защищены от смывания дождем, выветривания и разрушения под действием солнечного света;
• активны длительное время, действуют на корни и молодой прирост;
• действуют против болезней, которые невозможно излечить, если обработать дерево контактными препаратами;
• использовать фунгициды системного действия нужно реже, чем контактные.

При выборе системных инсектицидов, чтобы обработать яблони осенью, в первую очередь следует обращать внимание:

1. На каких насекомых действует препарат.
2. В какой стадии развития должны находиться вредители во время обработки. Бесполезно применять препараты, парализующие нервную систему взрослого насекомого, если оно в это время находится в стадии личинки. Для уничтожения яиц существуют специальные инсектициды – овициды. Они при обработке действуют на личинки, но не наносят вреда взрослым насекомым.

Важно! Системные препараты следует применять вовремя. Не имеет смысла обработать яблоню овицидом, когда вредитель превратился во взрослое насекомое или наоборот.

Вообще, системные препараты – это обширная тема. Их существует очень много, причем ежегодно появляются новые. Каким препаратом обработать яблоню осенью, зависит от того, чем она болела. И какими паразитами поражалась в течение вегетативного сезона.

К сожалению, универсального препарата не существует. Нет фунгицидов и инсектицидов, которыми можно обработать яблоню весной или осенью, и защитить от всех проблем.

К тому же системные препараты значительно токсичней контактных. При обработке обязательно нужно пользоваться средствами защиты и не выпускать на улицу домашних животных хотя бы 3 дня. Обработать яблони во время цветения нельзя – могут погибнуть пчелы.

Важно! Если кому-то пчел не жалко, пожалейте человечество в целом. После того как исчезнут эти полезные насекомые, кстати, опыляющие 95% плодовых (и не только) культур, люди умрут от голода в течение 4 лет.

Обработку плодовых растений, в том числе яблонь, летом и осенью нужно прекратить минимум за месяц до сбора урожая. Если на упаковке указан больший срок, следует придерживаться его.

Болезни и насекомые имеют свойство адаптироваться к действию системных препаратов. Их при обработках следует чередовать. Причем нужно обращать не на название препарата, а на действующее вещество. Смешивать инсектициды и фунгициды друг с другом и внекорневыми подкормками при обработках можно не всегда. Прежде чем заправить в один баллон разные препараты, поинтересуйтесь у специалистов, можно ли это делать. Обработка может оказаться неэффективной или нанести вред яблоне.

Меры предосторожности

Обычно, перед тем как обработать яблоню осенью или в другое время, садоводы в лучшем случае надевают перчатки и марлевую повязку. А спустя неделю или две не могут понять, почему «вдруг» почувствовали себя плохо. Ведь большинство препаратов оказывают негативное воздействие на человека не сразу. Конечно, если ими умыться, выпить, брызнуть в глаза либо обработать вместо дерева соседа или родственника, «результат» наступит незамедлительно.

Абсолютно безопасных препаратов не существует. Это относится не только к применяемым для обработки инсектицидам и фунгицидам, но и к удобрениям, хоть и в меньшей степени. Самыми безвредными являются порошковый гумат и эпин. Все.

Аллергическая реакция может наступить даже на биологические препараты. Чаще страдают люди с белой кожей – она более чувствительна.

Перед тем как обработать яблоню или другую плодовую культуру, следует надеть одежду с длинным рукавом, защитные очки (строительные или для плавания), респиратор (а не марлевую повязку). Волосы убирают под шапочку, платок или кепку, для рук припасают резиновые перчатки. Причем длинный рукав нужен при обработках не только весной или осенью, но и летом. Лучше немного вспотеть, чем отравиться.

После обработки следует искупаться, а одежду выстирать. С препаратами на основе карбофоса или другими, отличающимися высокой токсичностью, лучше работать в противогазе.

Совет! Возможно, такие меры предосторожности кому-то покажутся излишними. Но это как раз тот случай, когда лучше перестраховаться. Не следует играть с собственным здоровьем, лучше использовать максимум защитных средств перед тем, как обработать яблони осенью.

Подготовка яблонь к обработке осенью

Для борьбы с вредителями и болезнями, прежде чем обработать, осенью яблони обрезают, зачищают отмершую кору с помощью металлической щетки, обрывают гнилушки. Все опавшие листья и другие растительные остатки сгребают и удаляют с участка.

Часто рекомендуется их сжигать. Но дым, выделяемый при горении листьев – сильный канцероген. Почти во всех странах бывшего Советского Союза приняты законы, запрещающие жечь листву, правда, мало кто на это обращает внимание. Но осенью 2018 г. на Украине некоторые хозяева частных домов уже заплатили весьма существенные штрафы.

Что же делать с источником заразы? Выход – компостные кучи, куда убирают палую листву и растительные остатки. Там их можно обработать специальными препаратами, превращающими отходы в бесценное удобрение для сада и огорода. Только нужно выбрать такую химию, что тотально уничтожает вредителей и болезни.

Осенью, когда температура низкая, компостную кучу можно обработать насыщенным раствором мочевины. Карбамид выжжет личинки вредителей и возбудители болезней, и насытит азотом растительную смесь. Кучу нужно разворошить вилами и обработать несколько раз. Весной компост проливают другими препаратами, например, фитоспорином. Через год его можно будет использовать.

Уход за яблонями осенью: борьба с вредителями

Перед тем как обработать осенью от вредителей яблоню, ее готовят, как указано выше. Затем в теплую погоду опрыскивают подходящим комплексным инсектицидом. Чаще всего обработка проводится овицидами, так как зимуют на яблоне обычно личинки и яйца вредителей, а не взрослые особи. В особенно запущенных случаях используют карбофос. После листопада и поздней осенью обработать яблоню можно мочевиной.

Следует обратить внимание, что личинки вредителей обычно прячутся в трещинах, развилках ветвей, под старой корой. Многие облюбовали почки яблони. Обработать дерево нужно полностью и тщательно, не жалея препарата.

Чем опрыскать яблони осенью от болезней

После того как яблоня осенью будет подготовлена к обработке, ее опрыскивают в сухую пасмурную погоду. Какой препарат использовать, зависит от температуры:

• при +6⁰ С и больше опрыскивают дерево медным купоросом;
• если температура опустилась ниже, чем +5⁰ С, обработать нужно железным купоросом.

Опрыскивания проводят в сухую безветренную погоду.

Сильно зараженные яблони обработать нужно дважды: сначала медным, а затем железным купоросом. Между опрыскиваниями должно пройти не меньше двух недель.

Яблони, за которыми ежегодно ухаживают, можно обработать более щадящим препаратом – бордоской жидкостью.

Важно! При опрыскивании дерева не следует забывать о приствольном круге. Это касается обработки осенью яблонь как от вредителей, так и от болезней. Все плодовые культуры нужно опрыскать одновременно.

Другие методы борьбы и профилактики

Оставшуюся после обрезки яблонь осенью раневую поверхность нужно подсушить и обработать садовым варом. Штамб и скелетные ветви до высоты 1,5-1,7 м от поверхности грунта белят известью. Эта обработка поможет осенью от вредителей, болезней, солнечных ожогов и перепадов температуры.

Приствольный круг под яблоней следует перекопать, а штамб защитить от зайцев металлической сеткой.

Заключение

Обработка яблонь осенью поможет сохранить здоровье дерева и получить большой урожай. Какие препараты использовать, личное дело каждого. Если ухаживать за яблоней регулярно, обработать дерево можно щадящими малотоксичными средствами.

Полить марганцовкой, опрыскать купоросом. Ранние обработки в саду от болезней и вредителей

Если вы еще не проводили обработку своего сада от проснувшихся после зимы вредителей, апрель — прекрасное время, чтобы этим заняться. Кроме того, в этот период очень важно бороться с различными грибками, поражающими плодовые деревья и кустарники. Какие виды обработок обязательно надо провести, рассказал эксперт www.interfax.by кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Терещук.

Если внимательно осмотреть деревья и кусты, то все они покрыты рыжим, зеленым налетом. И везде прогрессируют на стволах и ветвях разные виды мхов и лишайников. Поэтому в сухую и безветренную погоду все деревья и кустарники до распускания почек и приствольные круги срочно необходимо обработать железным (500 г на 10 л воды) или медным купоросом (300 г на 10 л воды), или азофосом (100 г на 10 л воды). Если почки уже набухли и начинают распускаться, то железный купорос, как самый жесткий, но эффективный, во избежание ожогов необходимо снизить норму внесения до 200-300 г/10 л воды.

И чем раньше это сделать, тем больше шансов избавиться от болезней и вредителей. 

Обработка смородины и крыжовника весной

Для начала надо внимательно исследовать кусты и почву, чтобы разобраться, с какими именно вредителями придется бороться. При осмотре кустов обратите внимание на состояние веток. Если они выглядят, как обожженные, то ваши кусты поразила почковая моль. Если почки крупные и напоминают кочан капусты, – это «работа» почкового клеща. Налет на концах веток говорит о мучнистой росе, а отверстия внутри ветвей – о поражении куста стеклянницей. Пораженные ветви нужно обрезать. Это также касается старых ветвей, поросли, растущей внутрь куста, ветвей с налетом и вообще всех «подозрительных» веток.

Прежде, чем попробовать «тяжелую артиллерию» из химических инсектицидов, садоводы обычно применяют старые добрые народные средства. Почву вокруг куста поливают горячей водой с небольшим количеством марганцовки или соды. Ветви кустов тоже проливают этим горячим раствором, используя лейку.

Еще одно верное средство, которое используют многие дачники – медный купорос (50-100 г на 10 л воды). Концентрация препарата зависит от возраста растения и степени его поражения (чем старше растение и на нем больше повреждений – тем выше концентрация). В основном, для обработки медным купоросом одного куста смородины или крыжовника весной потребуется 1-1,5 л раствора.

Для обработки от болезней садоводы широко используют и бордоскую жидкость – 100 г медного купороса, 100 г негашеной извести и 10 л воды. Этого хватит для обработки 10 кустов крыжовника и смородины. Важно, чтобы раствор был использован в течение пяти часов после приготовления – после этого времени известь, которая присутствует в составе бордоской смеси, начнет слипаться в комки и забивать лейку.

В последнее время все большую популярность для борьбы с заболеваниями набирают биопрепараты (Битоксибациллин, Фитоспорин, Трихофит, Микосан и др.). Все они хороши, но надо учитывать, что эти препараты работают при температуре от 8°С и выше, в то время как первые весенние профилактические обработки начинают проводит сразу после схода снега. А значит, эффективность вышеуказанных средств ранней весной будет очень низкой

Для борьбы с вредителями смородины и крыжовника придерживайтесь следующих рекомендаций:

До набухания почек

1. Ветви и побеги с признаками поражения мучнистой росой, смородинной стеклянницей, щитовкой, ложнощитовкой, смородинным клещом вырезают до уровня почвы и сжигают. Ни в коем случае не выбрасывайте эти ветви в компост – ведь это готовый субстрат для развития болезней и вредителей! Но золу после сжигания можно использовать как удобрение.

2. Опавшие листья тоже сжигают. Междурядья, а также почву вокруг кустов рыхлят, уменьшая таким образом вероятность возниконовения инфекций типа антракноза и септориоза и избавляя растения от гусениц пяденицы.

Период набухания и распускания почек

1. Для того чтобы предотвратить нашествие листовой и стеблевой смородинных галлиц, на почве вокруг кустов укладывают слой мульчи толщиной 6 см (используют торфяную крошку).

2. Кусты смородины обильно поливают горячей водой (60-70°С) – это поможет уничтожить яйца тли.

3. Для борьбы с вредителями кусты опрыскивают растворами препаратов Актара, Энжио, Децис, Карбофос, Актеллик, Конфидор, Актофит.

4. Для борьбы с тлей, щитовкой, почковой молью, долгоносиком, малинным жуком применяют Фуфанон (10 мл на 10 л воды), расходуя на каждый взрослый куст 1,5 л раствора.

5. Для борьбы с крыжовниковой пяденицей используют раствор Карбофоса (15 мл на 10 л воды).

6. Против бабочек моли кусты смородины опрыскивают препаратом Искра (1 таблетка на 10 л воды), или 0,1%-ной Актарой.

Обработка винограда ранней весной

От того, как вы проведете обработку винограда в начале сезона, напрямую зависит, будет ли он плодоносить. Уход за виноградом весной начинается с уборки мусора, обрезки сухой лозы, удаления поврежденных побегов, обработки почвы.

Самый главный враг винограда – грибковые болезни. Первую профилактическую обработку начинают после того, как с него снимут зимний укрывной материал. В это время можно применять 2%-ный раствор медного купороса или бордоской жидкости. Также в это время лозу можно обработать раствором железного купороса (из расчета 200 г препарата на 10 л воды), такая обработка поможет защитить не только от болезней, но также и зимующих под корой вредных насекомых.

В период раскрытия почек виноград обрабатывают препаратами против виноградного клеща (Вермитек, БИ-58 и др.).

Обработка яблонь и груш ранней весной

До того, как начнут распускаться почки, стволы деревьев и землю вокруг них можно опрыскать раствором мочевины (300 г на 10 л воды). Такая обработка поможет уничтожить перезимовавших вредителей.

В период до распускания почек проводят так называемое «голубое опрыскивание», используя бордоскую смесь. Своевременная обработка этим препаратом защитит плодовые деревья от парши и монилиоза. Как правило, пока почки не распустились, применяют 2%-ный раствор бордоской смеси, а позже – уже 1%-ный.

Обработка малины весной

Как только наступает период устойчивых положительных температур, садоводы начинают освобождать малиновые кусты от погибших и больных побегов и опрыскивают кусты бордоской смесью. Для этого берут 400 г извести-пушонки, 300 г медного купороса и разводят все это в 10 л воды.

Хороший эффект получают и от опрыскивания почвы раствором мочевины (50 г медного купороса и 300 г мочевины на 10 л воды). Около 2,5 л смеси понадобится на обработку 10 кв.м грунта.

Многие садоводы обрабатывают малиновые кусты и растворами железного купороса в пропорции 100 г вещества на 5 л воды. Как правило, на опрыскивание каждого куста уходит примерно 0,5 л раствора. Вышеперечисленные рецепты помогут защитить малину от инфекций, а также ее главных вредителей – малинного жука, стеблевой мухи, землянично-малинного долгоносика, побеговой галлицы. А чтобы у новых особей вредителей совсем не было шансов нанести вред растениям, почву, перекопанную на глубину10 см, обрабатывают раствором Фуфанона (на 10 л воды – 20 мл препарата).

Прекрасно справляются с вредителями малины следующие препараты: Актеллик – 15 мл на 10 л воды (для каждого куста понадобится не менее 200 мл раствора), Карбофос – 75 г на 10 л воды (по 1 л на 1 куст). Карбофос используют и в целях профилактики против стеклянницы – 6 г вещества растворяют в 1 л воды – этого раствора хватает на обработку пяти кустов.

Обработка сливы и алычи весной

Первое опрыскивание сливы и алычи весной проводят еще до того, как начнется сокодвижение. Для того чтобы защитить деревья от вредителей, таких как плодовый клещ, тля, сливовая плодожорка, долгоносик и других, можно использовать препараты Искра, Фуфанон, Карбофос и др.

Чтобы защитить сливовые деревья от болезней – гномониоза, клястероспориоза, плодовой гнили, гоммоза и других – рекомендуется опрыскивать деревья раствором мочевины (300 г вещества на 10 л воды) или использовать раствор 2%-ного медного купороса, или же 2%-ную бордоскую жидкость. Приствольные круги тоже обрабатывают.

Обязательно побелите стволы слив, чтобы защитить их от солнечных ожогов, перепадов температур, а также насекомых и их личинок, которые зимовали в коре.

Обработка персика весной

Персик начинают опрыскивать до распускания почек, но когда температура воздуха уже достигает стабильных плюсовых значений.

Основная цель этой обработки – борьба с грозной болезнью – курчавостью листьев. Кроме этого, процедура будет способствовать уничтожению всех вредителей, которым удалось успешно перезимовать, спрятавшись в коре и побегах деревьев. В данном случае применяют фунгициды, в составе которых присутствует медь (медный купорос, бордоская жидкость и др.).

Второй этап опрыскивания проводят в конце марта – начале апреля, перед выдвижением бутонов. Третье опрыскивание проводят в начале мая, когда идет активное размножение клещей.

Кроны персиков опрыскивают от вредителей Актофитом – в пропорции 40 мл на ведро воды. Приствольный круг обрабатывают Планризом – 330 мл на 10 л воды. Пользуются популярностью и такие препараты, как Триходермин (20 г на 10 л воды), Битоксибациллин (10 мл на ведро воды).

На втором этапе весенней обработки применяют мочевину (300 г вещества, 10 л воды, 50 г медного купороса), раствор железного купороса (500 г вещества на 5 л воды), раствор медного купороса (50 г на 5 л воды).

Когда температура воздуха установится на отметке 14°С, можно обработать персик препаратом Скор, который защитит от курчавости листьев, мучнистой росы и серой гнили. Для этого готовят раствор из 2 г вещества и 8 л воды.

Обработка вишни и черешни весной

Опрыскивать вишню и черешню нужно до начала сокодвижения. Для этой цели применяют 2%-ный раствор медного купороса либо бордоской жидкости, а также железный купорос (200 г вещества на 10 л воды). Также для первого опрыскивания садоводы используют мочевину (300 г на ведро воды). Эти меры помогут защитить деревья от тли, долгоносиков и других вредителей и их личинок, а также уберечь от монилиального ожога, пурпуровой пятнистости и парши.

Если вы все сделали правильно, то дальнейшего опрыскивания от болезней может и не понадобиться. Если избежать заражения все-таки не удалось, для лечения применяют препараты: Скор (эффективен против коккомикоза), Полирам (справится с антракнозом), Топсин-М (применяют против монилиоза) и др.

Обработка сада осенью от вредителей и болезней

При подготовке сада к зиме важно позаботиться о том, чтобы на деревьях и кустарниках не остались зимовать непрошенные гости. От болезней и вредителей садовые культуры обязательно опрыскивают препаратами, которые и удобрениями служат, и помогают справиться с инфекциями, бактериями и личинками. Соблюдение сроков, правил и этапов опрыскивания- залог успешной обработки сада осенью.

Сроки обработки сада осенью от болезней и вредителей

Производить осеннюю обработку садовых культур от вредителей и болезней следует в безветренную, желательно солнечную погоду.

• Нужно быть уверенным в том, что в ближайшие несколько дней не будет дождя, иначе все обработки придется повторять, дождь банально все смоет.
   
• Обработки нужно проводить обязательно до заморозков, то есть когда температура за окном выше ноля.
   
• В мороз проводить обработки в саду против вредителей и болезней просто нет смысла.

Обычно подготовка сада к зиме начинается в сентябре, препаратами растения можно опрыскивать в конце октября.

Обработка сада от болезней и вредителей в сентябре

Вот и закончилось лето календарное, а впереди – бабье лето, наполненное теплом и солнечным светом. Для садоводов время хлопотное и приятное – сбор основного урожая. Но за этими хлопотами нельзя забывать о защитных мероприятиях против вредителей и болезней, в первую очередь, о мерах профилактики. 

Обработка саженцев

Сентябрь – время посадки плодовых и ягодных культур. Очень важно отобрать здоровый посадочный материал, с хорошо развитой надземной частью и корневой системой, без признаков поражения болезнями. 

Бактериальный рак

Если вы обнаружили на тонких боковых корнях яблони и малины наросты разных размеров и форм, значит, ваши растения поражены бактериальным раком.

• Наросты следует обрезать и уничтожить.
   
• Корневую систему саженцев продезинфицировать в 1% растворе медного купороса в течение 5 минут, а затем тщательно промыть чистой водой. 

Если наросты развились в области корневой шейки или у основания главного корня, саженец необходимо уничтожить (сжечь)!

Фото: наросты бактериального рака

Смородиновый почковый клещ

Жаркая и сухая погода в отдельных регионах способствовует активной миграции и увеличению заражения смородины почковым клещом. Основной способ распространения этого вредителя – расселение с посадочным материалом, поэтому здоровью приобретенных саженцев следует уделить особое внимание. 

• Приобретая саженцы черной смородины, необходимо тщательно их осмотреть. Хотя зараженные клещом почки проявляются, в основном, весной, в период распускания листьев, некоторые из них можно обнаружить уже осенью. Они имеют округлую форму и более крупные в сравнении со здоровыми почками.
   
• При обнаружении зараженных почек весной их необходимо собрать до начала цветения смородины и уничтожить.

Крыжовниковая огневка

Запах томатов отпугивает бабочек крыжовниковой огневки.

• После полного сбора урожая томатов в начале сентября необходимо измельчить ботву и рассыпать под кустами смородины и крыжовника.
   
• Если поступать так каждый год, численность вредителя значительно снизится.

Боярышница

В последние годы началось активное восстановление численности популяции боярышницы, которая повреждает яблоню, сливу, вишню песчаную. Мягкая зима способствует благополучной перезимовке гусениц в гнездах. Их численность, например, в 2017 году была очень высока, как и белых крупных бабочек, которых можно было увидеть повсюду в июне. 

Растением-резерватором для этого вредителя является черемуха. Там, где рядом с садом или в самом саду растет черемуха, численность боярышницы особенно высока!

1. Если вы не провели обработку против гусениц летней генерации, о чем свидетельствует наличие гнезд на плодовых деревьях, осенью их необходимо собрать и сжечь вместе с гусеницами, обитающими внутри этих гнезд.
    
2. Если этого не сделать осенью, то весной вредитель за короткий период времени может сильно повредить яблоню и грушу, вплоть до полного уничтожения листьев, особенно на молодых деревьях. 
    
3. На яблоне, помимо гнезд боярышницы, можно обнаружить и гнезда черемуховой моли, которые выглядят более рыхлыми и крупными. Их также необходимо собрать и сжечь.

Фото: гнезда боярышницы

Подготовка деревьев к обработке осенью от болезней и вредителей

Прежде чем перейти непосредственно к применению препаратов и обрабатывать растения нужно подготовить растения к обработке.

1. Древесные культуры, возраст которых более 7 лет обязательно имеют на своей поверхности лишайники и старую кору. Все это еще до обработок, используя специальные щетки и скребки, нужно тщательно удалить, а места обработать слабым раствором марганцовки и замазать садовым варом, а что еще лучше – закрасить масляной краской.
    
2. Обязательное удаление всех растительных остатков в приствольной полосе и на самом растении – листовые пластинки, мумифицировавшиеся или засохшие плоды.
    
3. Пораженные ветки нужно выпилить и замазать спилы садовым варом или садовой краской.

__________________________________________________________________

ПОДГОТОВКА ДЕРЕВЬЕВ К ЗИМЕ

Препараты для обработки сада осенью от болезней и вредителей

Чаще всего для опрыскивания деревьев и кустарников используют:

• железный купорос (имеет минимальное количество вредных примесей, содержит до 55% железа в своем составе, используется как в весеннее, так и в осеннее время),
• мочевину,
• медный купорос (содержит лишь 25% меди, остальное это весьма вредные примеси и использовать его желательно весной, а осенью только обработать им приствольные полосы).

Железный купорос для обработки сада осенью

1. Железным купоросом, обычно 1,5-2%-ным, можно обрабатывать плодовые деревья и ягодные кустарники, а также приствольные полосы – тем самым, снабжая почву железом.
    
2. Используя железный купорос можно побороть такие заболевания как черный рак, лишай, паршу, цитоспороз, разные виды мхов и истребить подавляющее количество паразитов.
    
3. Обработки лучше всего производить пульверизатором, растворив гранулы до однородного состава.

Медный купорос для обработки сада осенью

• Медным купоросом обрабатывать в осеннее время актуально только почву, разводя его в концентрации 1,5%, а вот опрыскивать им деревья нужно весной.
   
• По действию медный купорос также активен, как и железный: истребляет множество болезней и вредителей.
   
• Не забудьте при проведении опрыскивания почвы надеть защитные перчатки и респиратор.

Мочевина для обработки сада осенью

Мочевину используют обычно для обработки плодовых деревьев, причем производить такие обработки можно несколько раз за осенний период.

1. Первую обработку можно провести 3% раствором мочевины, когда на деревьях еще есть листовые пластинки.
2. К началу ноября, когда обычно деревья стоят абсолютно голыми, можно повторить обработку увеличив концентрацию до 6%.

________________________________________________

Дополнительно о том, чем опрыскать деревья осенью, читайте в этой статье

Правила обработки сада осенью

1. Обрабатывать нужно всё – прикустовую зону, каждую веточку, побег, стволик. Таким образом вы и растение защищаете, и фактически вносите внекорневую подкормку.
    
2. Никогда не увеличивайте дозировку удобрения, иначе вы можете обжечь кору деревьев.
    
3. Обязательно обзаведитесь ранцевым опрыскивателем, где с помощью рычага нагнетается давление, сам опрыскиватель вешается на спину и таким образом производится полномасштабная обработка всего растения. 

Полив после обработки

Спустя примерно неделю после обработки деревья рекомендуется полить, вылив за неделю 15-30 ведер воды.
____________________________________________________________________

ОСЕННИЙ ВЛАГОЗАРЯДКОВЫЙ ПОЛИВ САДА
____________________________________________________________________

Побелка после обработки

• Спустя еще неделю когда дождя уже точно не будет, побелить деревья до первых скелетных сучьев.
• Кстати, слой побелки должен быть не менее 3 см, иначе от него не будет никакого толку.

____________________________________________________________________

ПОБЕЛКА ДЕРЕВЬЕВ ОСЕНЬЮ
____________________________________________________________________

Н. Хромов, к. с/х н., г. Мичуринск; Л. Шаманская, зав. лаб. защиты растений, г. Барнаул

Соверен — Опрыскивание деревьев плодовых, фруктовых

   

Опрыскивание деревьев является обязательной и неотъемлемой частью ухода за плодовыми насаждениями каждого дачника, который хочет, чтобы его сад был красивым и здоровым круглый год. Опрыскивание плодовых деревьев не позволит паразитам и вредоносным бактериям уничтожить все ваши силы, потраченные на благоустройство сада. Первым делом, опрыскивание фруктовых деревьев направлено на защиту их от гусениц, бабочек, жуков и тли.

Так, опрыскивание яблонь позволяет защитить их от тли, которая часто образует на коре дерева желваки, трескающиеся впоследствии и превращающиеся в язвы. Если не остановить вовремя тлю, которая помимо яблонь часто поражает сливы, груши, алычу и абрикос, то листья у дерева начнут скручиваться, а затем опадут. Само же дерево может перестать расти и засохнуть.

А опрыскивание сливы, в первую очередь, направлено на защиту её от майского жука, поедающего завязки плодов и листья. Личинки же данного насекомого особо опасны для молодого плодового сада, поскольку сильно повреждают корни, что может стать причиной гибели растений.

Опрыскивание груши, яблони, сливы и вишни позволяют сохранить от гусениц и бабочек не только листья, но и созревшие плоды, тем самым, сохраняя созревающий урожай.

Когда опрыскивать плодовые деревья?

Слышать о пользе обработки и знать, когда нужно опрыскивать деревья – это две разные вещи. Несвоевременно применённое распыление фруктового сада, не позволит вам добиться желаемого результата в полном объёме в лучшем случае и оставит вас без урожая в худшем. Обработку плодовых деревьев необходимо проводить не только, когда на них уже сформировались плоды, но и задолго до этого, ранней весной, и даже после сбора всего урожая и опадения листвы – поздней осенью, и, само собой, летом, в разгар активности вредителей.

На основе многолетнего опыта садоводов был составлен некий календарь опрыскивания деревьев, в котором указано, когда и чем опрыскивать деревья. То есть, на основе сбора и систематизации опыта разных садоводов, было установлена некая последовательность действий, которая даёт самый лучший результат по сбору урожая. Составляя такие календари, учитывается не только период начала действия, но и что оптимальнее использовать в это время. Например, в календаре садовода будет указано не только, когда опрыскивать деревья весной, но и чем опрыскивать их в каждый весенний месяц и такие же рекомендации по другим временам года.

Опрыскивание деревьев весной

Первое опрыскивание деревьев от вредителей планируют на раннюю весну, с этим вроде всё понятно, но остаётся вопрос: «при какой температуре опрыскивать деревья»? Специалисты рекомендуют начинать борьбу с вредителями, когда только сошёл снег и температура воздуха поднимается выше +5°С.

Обычно первое опрыскивание яблонь, груш, слив весной выпадает на средину марта, на период начала формирования почек. Во время обрезки и опрыскивания плодовых деревьев весной особое внимание уделяют трещинам коры, в которых могли перезимовать различные вредоносные организмы. Начинающему садоводу важно знать, как правильно опрыскивать деревья, то есть, какие предварительные работы необходимо провести и каким образом наносить раствор. Первое, что необходимо сделать весной, это очистить ствол дерева щёткой, и уже затем использовать раствор, обязательно приготовленный в этот же день. В противном случае, никакого вреда насекомым он не принесёт, а само фруктовое дерево может получить ожоги. Если мартовская весенняя обработка деревьев направлена на борьбу с микроорганизмами, то в апреле это необходимо для защиты бутонов слив, яблонь и груш – от жука оленки и грибных заболеваний, а в мае, когда всё уже отцветёт, стараются защититься от болезней и прочих вредителей.

Опрыскивание деревьев осенью

Опрыскивание плодовых деревьев осенью – важная часть закрытия сезона и подготовки сада к зимовке. Приступать к данной процедуре рекомендуют в октябре или ноябре, когда листья с веток уже спали, и нет риска повредить их химикатами. Если не использовать при опрыскивании яблонь, груш и слив осенью химию, способную повредить листья, то первую часть подготовки сада к зимовке можно начинать уже в конце сентября, сразу после сбора осеннего урожая.

Перед обработкой, у деревцев старше 6 лет, рекомендуется снять лишайники и старую кору при помощи металлической щётки. Сами по себе ни лишайники, ни старая кора не наносят вреда растению, но являются излюбленным местом зимовья возбудителей разных болезней и вредителей. Уже после такой чистки и приступают к первой обработке стволов.

А последнее осеннее опрыскивание деревьев должно происходить тогда, когда они лишились листьев и урожая, и включает в себя не только работу с самими фруктовыми растениями, но и с опавшей листвой, оставленной под деревом. Позднее опрыскивание деревьев можно провести после первых заморозков, предварительно убрав с участка листву, сорняки и опавшие ветки, то есть, всё то, что скопилось за сезон.

Препараты для опрыскивания деревьев

Как упоминалось, хороший календарь работ по распылению защитных средств для яблонь, слив, груш и других плодовых деревьев включает в себя не только сроки, когда это лучше делать, но и информацию о том, чем опрыскивать деревья ранней весной, в конце весны, летом и осенью.

Конечно, вам самим решать, чем опрыскивать плодовые деревья весной, ведь это ваш сад. Да и средств для обработки сада, на сегодняшний день, существует огромное разнообразие, которые подходят как для ранних весенних работ до образования почек у яблонь, груш и слив, так и во время распускания листьев, цветения и образования плодов.

Наиболее часто используемыми средствами отечественных садоводов являются:

Отдать однозначное предпочтение какому-либо препарату не представляется возможным, так как их действие может быть больше направлено на определённый тип угрозы, чем у других, или же его действие может быть настолько сильным, что способно повредить листья дерева, поэтому применяется только в начале марта или в конце октября. Ещё одной рекомендацией по обработке сада является прекращение использования химических средств при появлении плодов, а также использование любых препаратов для распыления за 3 недели до сбора урожая.

Медный купорос

Опрыскивание деревьев медным купоросом рекомендуют проводить дважды за дачный сезон. Один раз – ранней весной до появления первых почек на ваших деревцах, поскольку даже разведённый в рекомендуемых пропорциях раствор способен повредить молодые листья, также купорос применяют, если на фруктовом деревце существуют раны требующие дезинфекции. Обычно этот фунгицид применяют для обработки груши, сливы и яблони в начале марта и в конце октября. Обработка сливы медным купоросом позволяет защитить сливовый сад от курчявости, монилиоза, коккмикоза и клястероспороз, а яблони и груши убережёт от филлостикоз, курчавости, парши и монилиоза.

Если ваш плодовый сад состоит из молодых деревцев возрастом до 6 лет, то раствора медного купороса будет необходимо до 2-х литров на 1 фруктовый саженец и до 10 на взрослую плодоносящую грушу или яблоню.

Опрыскивание плодовых деревьев медным купоросом рекомендуют проводить утром или вечером в безветренный день при температуре от +5°С до +30°С, но ни в коем случае не выше. Поскольку данный фунгицид является очень агрессивным препаратом, разводить его рекомендуют вдали от животных и людей и следить, чтобы его остатки не попадали в колодцы и другие источники водоснабжения или водоёмы.

Карбамид (мочевина)

Опрыскивание деревьев карбамидом можно делать в качестве первого ухода за яблонями, сливами и грушами через неделю после цветения, или в качестве последней подготовки деревцев к зимовью. Конечно, каждая такая обработка будет требовать своей особой концентрации и позволит попутно добиться дополнительного эффекта, спасающего будущий урожай.

В качестве первой обработки фруктовых деревьев, карбамид высокой концентрации с небольшим добавлением медного купороса, позволяет не только уничтожить личинки вредителей, но и, что особенно важно при опрыскивании сливы, замедлить скорость её просыпания от зимовья на 1-2 недели. Это позволит уберечь чувствительный цвет сливы от ранних морозов.

Карбамидом более слабой (50г на 10л воды) концентрации, плодовый сад опрыскивают уже через неделю после цветения, для защиты фруктовых насаждений от яблонного цветоеда, медяницы, тли, гусеницы листоверток и др.

Осеннее опрыскивание деревьев мочевиной, так раньше называли карбамид, можно проводить, когда с веток осыпалось около 40-50% листвы. В таком случае концентрация раствора должна быть выше, чем во время цветения, но меньше чем 500 г на 10 литров. Либо, дождавшись полного опадения листвы, можно применять растворы более концентрированной мочевины – 7-10%, подготавливая сад к будущему сезону и опрыскивая не только сами стволы и ветки, но и землю, используя препарат сразу в двух целях: в качестве фунгицида и в качестве удобрения.

Но если поторопиться и применить данное средство такой высокой концентрации, то листья могут получить ожоги и, как следствие, опадут раньше положенного срока, недодав фруктовому саду питательных веществ на зиму, что может снизить их стойкость к морозам.

Железный купорос

Опрыскивание деревьев железным купоросом, как и его медным собратом, обычно проводят дважды в год в периоды, когда сад или ещё не начал зеленеть, или уже готовиться к зимовью.

Опрыскивание плодовых деревьев железным купоросом имеет двойное действие: с одной стороны сад получает так необходимое для растений железо в доступной ему форме, которое играет важную роль в дыхании насаждений, а с другой стороны является эффективной защитой от вредителей. Особо чувствительны к нехватке железа – фруктовые сады, состоящие из яблони, груши или сливы, которые проявляют недостаток металла по своему – низким количеством урожая или неполным развитием плодов.

Если фруктовый сад в основном состоит из старых яблонь, слив и груш, то распыление производят не только в начале весны, но и в конце осени, что помогает бороться не только с вредителями, но и уничтожить лишай, мох, парши, цитоспороза, черного рака, септоспороза, и цитоспороза на коре и ветках, позволив в следующем году ускорить темп своего роста и увеличить урожайность растения.

Препарат 30

Препарат 30 для опрыскивания деревьев груши, сливы или яблони рекомендуют применять в ранневесенний или позднеосенний периоды, в концентрации 200г на 10 литров воды. Обработка плодовых насаждений данным средством позволяет избавиться от зимовавших на коре белокрылок, ложнощитовок, листоверток, щитовок, тлей, моли, медяницы, червеца, красного и бурого плодового клещей. Не менее эффективен данный препарат и для борьбы с личинками в летний период. По заверению производителя, он является безопасным для самого деревца, поскольку осуществляет борьбу с вредителями не путём отравления их различными веществами, а при помощи тонкой плёнки, которая образуется на обработанной раствором коре, и нарушает водный баланс и газообмен, попавших под обработку вредителей на таких стадиях как личинки или яйца. Создавая неблагоприятные условия для существования вредителей, препарат приводит к их скорой гибели.

И хоть такой эффект вроде бы достигается безвредным для фруктовых насаждений методом, но учитывая образование плёнки и период распада некоторых элементов препарата 30, часть садоводов не рекомендует его применение чаще, чем 1 раз в 3 года.

Солярка

Солярку, как и прочие нефтепродукты, применяют для весенней и осенней обработки сада уже многие десятилетия, но использовать её надо с большой осторожностью. Дело в том, что опрыскивание деревьев соляркой может привести к ожогам или гибели фруктовых насаждений.

Поэтому к опрыскиванию плодовых деревьев соляркой надо отнестись очень ответственно, и главное, применить смесь в нужный момент. Если это веста, то такие фруктовые насаждения как яблони, груши, сливы должны обрабатываться не только до образования листьев, но желательно ещё до образования почек, а в осенний период лучше дождаться полного опадения листвы после первых морозов.

Солярку для обработки фруктового сада в чистом виде никто не применяет, но смешивают с большим количеством воды и другими веществами, уменьшая его разрушительную деятельность. Но обработка разбавленной соляркой может быть даже рекомендована в случае, если у яблони или сливы есть острый угол, который с течением лет начал загнивать. В этом случае ежегодное применение данного вещества может препятствовать процессам гниения.

Аппарат для опрыскивания деревьев

Обработку плодового сада производят при помощи специальных аппаратов ручного или механического принципа действия. Устройство для опрыскивания деревьев является просто незаменимой для ухода за фруктовым садом вещью, поскольку защищает самого огородника от контакта с химикатами и позволяет равномерно распределять препарат по насаждениям. Каждое такое устройство оборудуется насосом для подачи средства опрыскивания. Для работы с порошкообразной химией существуют аппараты с нагнетателями воздуха.

Механические модели намного удобней ручных, но стоят в несколько раз дороже и при условии, что у садовода небольшой сад, являются неоправданной роскошью. В то же время, ручной аппарат требует создаваемого для обработки груш, слив, яблонь и прочих представителей фруктового сада постоянного давления, которое обеспечивается подкачкой руками садовода. Но и принцип подкачки у разных аппаратов разный: одни устройства работают на предварительной подкачке, а другие – на постоянной. У каждого из этих вариантов есть свои преимущества и недостатки. Садовод должен выбрать наиболее подходящую для себя модель сам.

Как видите, существует масса аспектов, от прогноза погоды на ближайший месяц и анализа показателей распространённости тех или иных вредителей в регионе в текущем сезоне, до анализа состояния вашего фруктового сада, его среднего возраста и т.п., что важно учитывать при выборе времени и средства распыления. Поэтому начинающим садоводам, а также тем, кому важно получить максимальную урожайность, потратив минимум усилий, лучше обратиться за помощью по обслуживанию сада к специалистам нашей компании. Все люди, работающие в компании «Соверен» являются высококвалифицированными специалистами, которые проведут грамотную обработку вашего плодового сада за небольшую стоимость и подскажут, как ещё можно повысить урожайность.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Опрыскивание яблонь: оптимальное время и технологии

Чтобы получить щедрый и качественный урожай яблок, необходимо быть готовым к борьбе с вредителями и насекомыми. И если не провести опрыскивание яблонь своевременно, то все ваши старания в течение года (уход, полив, удобрение почвы, обрезка) окажутся бесполезными. Статья даст ответы, как правильно опрыскивать яблоню, какие препараты в использовании наиболее эффективны.

Когда следует опрыскивать?

Многие садоводы опрыскивают свои сады. Но чтобы добиться необходимого результата, нужно знать, когда и как его проводить. Ведь ошибка будет стоить вам урожая. Уход следует начинать ранней весной и продолжать летом, когда вредители максимально активны. Когда наступит осень и пройдет сбор урожая, желательно также проводить распыление для профилактики.

Садоводы, основываясь на многолетних наблюдениях и опыте, составили специальный календарь. При помощи его можно узнать, какую обработку необходимо проводить в определенный сезон года и в каждом месяце отдельно.

Весна

Как только растает снег и температура окружающей среды станет выше 5 градусов, можно проводить первый этап. Обычно благоприятные условия для обработки появляются во второй половине марта, когда начинают формироваться почки. На этом этапе особенное внимание следует уделить коре дерева – в ней могут зимовать всевозможные вредители. Для начала с помощью специальной щетки удалите старую кору и только после этого обработайте кору свежеприготовленным раствором мочевины. Обратите внимание, что препарат уже на второй день теряет все свои полезные свойства и, используя просроченный раствор, вы можете нанести дереву ожоги, а вот насекомые в коре не пострадают. Знайте, в марте преследуют цель избавиться от зимующих, еще неактивных вредителей. А уже в апреле распыление применяют для того, чтобы паразиты (жук оленка, грибки) не повредили бутоны. В конце весны, когда яблоня отцветет, опрыскивание спасет ее от всевозможных болезней и вредных насекомых.

Лето

Летом основная задача заключается в том, чтобы произвести подкормку растения. В основном используют жидкие удобрения, так как они легко усваиваются листвой. И только в единичных случаях применяют распыление для борьбы с вредителями, чаще с насекомыми борются при помощи специальных методов, таких как посадка репеллентов, ловчие пояса.

Осень

Основная задача обработки деревьев осенью сводится к профилактике всевозможных заболеваний. Часто садоводы-любители жалуются на то, что яблоки не успевают созреть, как начинают на глазах гнить. Это болезнь встречается очень часто. Большинство заболеваний проявляются только в период плодоношения. Однако необходимо запомнить, что осуществлять опрыскивание в период созревания фруктов с целью борьбы с болезнями категорически запрещается. К этой процедуре возвращаются, как только соберут плоды. Результаты распыления вы увидите и оцените только в следующем году.

Обработку в зимний период не проводят, так как процессы жизнедеятельности дерева замедляются, а всевозможные вредители и паразиты, если они и есть, уходят в спячку и неактивны.

Препараты

Ознакомимся с наиболее распространенными и эффективными препаратами, которые используют для подкормки и борьбы с вредителями.

Мочевина

Один из самых распространенных препаратов. При использовании мочевины помните, что в чистом виде она не применяется, а обязательно разводится согласно инструкции. В зависимости от времени года мочевина может использоваться для различных целей. Весной ее нужно применять для профилактики от перезимовавших вредителей, которые спят в коре яблони и ее приствольных кругах (хорошо помогает в борьбе с яйцами тли). Если при помощи мочевины вы хотите избавиться от вредных насекомых в коре, сделайте раствор более концентрированным. Если же вы избавляетесь от вредителей яблони методом распыления, старайтесь, чтобы раствор не попадал на листву и почки дерева.

Также этот препарат можно использовать и для подкормки в летний период. Мочевина богата азотом, недостаток которого существенно сказывается на урожайности. Проводя внекорневую подкормку, будьте внимательны с количеством мочевины, большие дозировки могут вызвать ожоги на листве.

Если у вас возникли сомнения относительно концентрации приготовленного раствора, не торопитесь производить обработку сразу всего дерева. Для начала обработайте лишь пару ветвей и подождите несколько дней, чтобы оценить результат.

Медный купорос

Этот препарат используют для профилактики следующих заболеваний: монилиоз, антракноз, парша. Успешно применяется в борьбе с вредными насекомыми. Для предотвращения грибковых заболеваний обработать яблоню раствором на его основе следует еще ранней весной, до распускания почек. Расход вещества: 0,1 кг купороса на 10 л воды.

Железный купорос

В отличие от медного купороса, он применяется не только для борьбы с заболеваниями и всевозможными вредителями, но и в качестве подкормки – насыщает растение железом. Это важный минерал для роста и обильного плодоношения. Если почва на вашем дачном участке истощена и испытывает недостаток этого элемента, то обработка железным купоросом как нельзя кстати. Распыление приводит к стимуляции роста и способствует образованию хлорофилла. Для наибольшего эффекта обрабатывайте одномоментно как само растение, так и его приствольный круг.

Коллоидная сера

Сера эффективна в борьбе против мучнистой росы, парши и паутинных клещей. В воде коллоидная сера не растворяется, однако хорошо размешивается, образуя суспензию. Расход вещества составляет 100 г серы на 10 л воды. Опытные садоводы рекомендуют перед применением серу замочить в воде, чтобы в дальнейшем было проще ее разводить. Сера практически не ядовита для человека, но под действием солнечных лучей она образует пары, губительно действующие на вредителей и их личинки.

Технология

Для обработки сада сейчас большинство садоводов используют насосы всевозможных систем начиная от ручных и заканчивая электрическими, с компрессорами. Конечно, никуда не делся и метод с использованием ведра и веника, однако эффективность его довольно низкая.

Подготовка

Используйте насадку для насоса, которая позволяет именно распылять жидкость. Чем мельче будут капли, тем лучше. При такой обработке вы, прежде всего, экономно расходуете раствор, а во-вторых, вся поверхность будет обработана равномерно.

Перед процедурой обязательно проверьте работу насоса, длину шланга, хватит ли ее, чтобы добраться до самых высоких веток. При необходимости установите стремянку. Если длина шланга короткая и вы заранее не побеспокоились об этом, то, опрыскивая дерево частями, вы не добьетесь желаемого эффекта.

Осмотрите ствол дерева и его ветви на наличие мха и лишайников. При их обнаружении осторожно удалите при помощи щетки. Теперь можно приступить и к приготовлению раствора. Помните, он должен быть однородным, без комков. В процессе приготовления смешивают активное вещество с водой, стараясь достигнуть однородности смеси, чтобы не было расслоения. Если плохо размешать, растение будет обработано неравномерно – одна его сторона получит только воду, а другая, наоборот, концентрированный препарат. Такое распыление вызовет гибель яблони. В процессе время от времени не забывайте взбалтывать приготовленный раствор.

Процесс обработки

Приготовленный раствор для опрыскивания распылите равномерно на ствол, ветки яблони и листья. Старайтесь, чтобы расстояние между деревом и наконечником насоса было не меньше 75-80 см. Производите опрыскивание так, чтобы раствор попадал и на тыльную сторону листвы. После завершения опрыскивания сразу тщательно промойте весь аппарат под струей холодной воды.

Если вы хотите, чтобы опрыскивание было эффективным, не стоит проводить его выборочно. Целесообразно, чтобы был обработан сразу весь ваш сад. В том случае, если вы боретесь с насекомыми на одном дереве, не поленитесь и обработайте приствольные круги растений по соседству, чтоб исключить распространение паразитов.

Правила безопасности

Для проведения процедуры следует подготовить специальные инструменты и материалы. Вам понадобиться: поршневой насос или специальный компрессор, респираторная маска (или многослойная повязка из марли, которую можно сделать самостоятельно), резиновые перчатки, очки для защиты глаз. Также желательно надеть одежду, максимально скрывающую тело, чтобы распыляемые вещества не контактировали с вашей кожей.

Проводя опрыскивание, будьте предельно внимательны, так как используемые препараты могут отрицательно повлиять на здоровье человека. После завершения процедуры тщательно вымойте руки, лицо с использованием мыла. Берите самое обычное, так как мыло с ароматными добавками, в своем составе содержит немного «химии». Не стоит рисковать, ведь может произойти реакция взаимодействия между частичками химии из мыла и остатками активного вещества. Обычной водой сполосните ротовую полость. Помните, что распылением лучше заниматься в тихую безветренную погоду и не дольше 6 часов подряд.

Зная, чем и когда проводить распыление, вы легко сможете осуществить его самостоятельно. Теперь борьба с вредителями и различными заболеваниями станет более эффективной, а ваш сад благодаря должному уходу будет расти здоровым и радовать вас щедрыми урожаями яблок.

Видео «Весеннее опрыскивание яблонь»

Этот видеоматериал покажет, когда и как проводить весеннее опрыскивание яблонь.

Узнайте об удобрениях для яблок

Яблони, выращиваемые для производства фруктов, потребляют много энергии. Ежегодная обрезка и удобрение яблонь являются неотъемлемой частью того, чтобы помочь дереву сосредоточить эту энергию на производстве обильного урожая. Хотя яблони умеренно потребляют большинство питательных веществ, они все же используют много калия и кальция. Таким образом, их следует вносить каждый год при подкормке яблони, а как насчет других питательных веществ? Читайте дальше, чтобы узнать, как удобрять яблони.

Следует ли удобрять яблоню?

Как уже упоминалось, вполне вероятно, что яблони будут нуждаться в подкормке как кальцием, так и калием ежегодно, но чтобы действительно выяснить, какие еще питательные вещества понадобятся вашему дереву, вам следует провести тест почвы. Тест почвы — единственный способ действительно определить, какие удобрения могут понадобиться для яблок. Как правило, все фруктовые деревья хорошо растут при рН почвы 6,0-6,5.

Если вы только что сажаете саженец яблока, добавьте щепотку костной муки или стартовое удобрение, смешанное с водой.Через три недели удобрите яблоню, распределив ½ фунта (226 г) 10-10-10 по кругу в 18-24 дюйма (46-61 см) от ствола.

Как удобрять яблони

Прежде чем удобрять яблони, знайте свои границы. Взрослые деревья имеют большую корневую систему, которая может выходить наружу в 1,5 раза больше диаметра кроны и может достигать 4 футов (1 м) в глубину. Эти глубокие корни поглощают воду и накапливают излишки питательных веществ в течение следующего года, но есть и более мелкие питательные корни, которые находятся в верхнем слое почвы и поглощают большинство питательных веществ.

Удобрение для яблок необходимо равномерно распределить по поверхности, начиная с 30 см от ствола и выходя далеко за пределы капельной линии. Лучшее время для удобрения яблони — осень, когда опадут листья.

Если вы удобряете яблони с помощью 10-10-10, внесите их из расчета один фунт на дюйм (5 см) диаметра ствола, измеренного в одном футе (30 см) от земли. Максимальное количество используемых 10-10-10 составляет 2 ½ фунта (1,13 кг) в год.

В качестве альтернативы вы можете намазать 6-дюймовую (15 см) полосу нитрата кальция с помощью капельной линии из расчета 2/3 фунта (311,8 г) на 1 дюйм (5 см) диаметра ствола вместе с ½ фунт (226 гр.) на 1-дюймовый ствол (5 см) диаметра сульфата калия-магнезии. Не превышайте 1 фунта (793,7 грамма) нитрата кальция или 1 ¼ фунта (566,9 грамма) сульфата калия-магнезии (sul-po-mag).

Молодые яблони в возрасте от 1 до 3 лет должны вырастать примерно на 30,4 см в год.Если это не так, увеличьте количество удобрений (10-10-10) на второй и третий год на 50%. Деревья в возрасте 4 лет и старше могут нуждаться в азоте, а могут и не нуждаться в нем в зависимости от их роста, поэтому, если они вырастают менее 6 дюймов (15 см), следуйте указанной выше скорости, но если они вырастают более чем на фут, нанесите сульфид натрия. po-mag и бор, если необходимо. Нет 10-10-10 или нитрат кальция!

• Дефицит бора распространен среди яблонь. Если вы заметили коричневые пробковые пятна на внутренней стороне яблок или отмирание бутонов на концах побегов, возможно, у вас дефицит бора.²).

Ежегодно берите образец почвы, чтобы изменить режим кормления яблони. Ваш местный офис расширения может помочь вам интерпретировать данные и порекомендовать добавки или вычитания из вашей программы удобрений.

Руководство по борьбе с вредителями / Программа IPM штата UC (UC IPM)

КОММЕНТАРИИ

Общее название		Используемая сумма **		REI ‡	PHI ‡
(Пример торгового наименования)		(конц.)	(разбавленный)	(часы)	(сутки)
Меры предосторожности в отношении пестицидов Берегите воду Рассчитать летучие органические соединения Защитите пчел
Перечислены не все зарегистрированные пестициды.Ниже перечислены пестициды, имеющие наибольшее значение IPM, перечисленные первыми — наиболее эффективные и с наименьшей вероятностью вызывают резистентность в верхней части таблицы. При выборе пестицида учитывайте информацию, касающуюся свойств пестицида и сроков его применения, медоносных пчел и воздействия на окружающую среду. Всегда читайте этикетку используемого продукта.
НЕПРЕРЫВНЫЙ
А.	СЕРЫ ИЗВЕСТИ ЖИДКОЙ #	5–10 галлонов / 100 галлонов		48	0
	. . . PLUS. . .
	СМАЧИВАЕМАЯ СЕРЫ #	4–6 фунтов / 100 галлонов		24	0
	НАЗВАНИЕ ГРУППЫ РЕЖИМА ДЕЙСТВИЙ (НОМЕР 1 ): Многопозиционный контакт (M2)
	КОММЕНТАРИИ: Используйте только смачиваемую серу после полного цветения, так как известковая сера может обжечь листву, если применяется в теплую погоду.Известковая сера несовместима с большинством других пестицидов. Проверьте перед использованием. Не применять в течение 3 недель после нанесения масла.
FOLIAGE SPRAY
А.	ФЕНАРИМОЛ
	(Винтаж SC)	9–12 унций / акр		24	30
	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ РЕЖИМА ДЕЙСТВИЯ (НОМЕР 1 ): Ингибитор деметилирования (3)
	КОММЕНТАРИИ: Не применять между попкорном и полным цветением.Не применяйте более 84 жидких унций / акр за сезон.
Б.	МИКЛОБУТАНИЛ
	(Ралли 40WSP)	Оценка этикеток		24	14
	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ РЕЖИМА ДЕЙСТВИЯ (НОМЕР 1 ): Ингибитор деметилирования (3)
	КОММЕНТАРИИ: Нанесите 400 галлонов / акр. Не применяйте между попкорном и полным цветением.В периоды, благоприятные для развития парши, используйте высокую дозу с интервалом в 7 дней. Для контроля после цветения может использоваться в сочетании с другим фунгицидом-защитным средством. Не применяйте более 5 фунтов / акр за сезон, пастбищные или кормовые покровные культуры, выращиваемые на обработанных территориях, для домашнего скота. Только для наземного оборудования.
К.	ТРИФЛЮМИЗОЛ
	(Procure 480 SC)	8–16 жидких унций / акр		12	14
	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ РЕЖИМА ДЕЙСТВИЯ (НОМЕР 1 ): Ингибитор деметилирования (3)
	КОММЕНТАРИИ: Не превышайте 16 унций / акр на одно применение.
Д.	ТЕБУКОНАЗОЛ / ТРИФЛОКСИСТРОБИН
	(Адамент 50WG)	4–5 унций / акр	12		75
	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ РЕЖИМА ДЕЙСТВИЯ (НОМЕР 1 ): Деметилирование (3) и Хинон, внешний ингибитор (11)
	КОММЕНТАРИИ: Наиболее эффективно, если наносить перед дождем и дать ему высохнуть.Применяйте при цветении 5–10% и сделайте второе применение при цветении 80–100%.
E.	ТРИФЛОКСИСТРОБИН
	(кремень)	2–2,5 унции / акр		12	14
	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ РЕЖИМА ДЕЙСТВИЯ (НОМЕР 1 ): Хинон вне ингибитора (11)
	КОММЕНТАРИИ: Замените фунгицидом, ингибирующим стерины.Не наносите более 2-х последовательных аппликаций перед чередованием. Не применяйте более 11 жидких унций / акр за сезон.
F.	ДИФЕНОКОНАЗОЛ / ЦИПРОДИНИЛ
	(Inspire Super)	12 жидких унций / акр		12	14
	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ РЕЖИМА ДЕЙСТВИЯ (НОМЕР 1 ): Деметилирование (3) и анилинопиримидин (9)
	КОММЕНТАРИИ: Наиболее эффективно, если наносить перед дождем и давать высохнуть.Применяйте при цветении 5–10% и сделайте второе применение при цветении 80–100%.
г.	ФЛУОПИРАМ / ТРИФЛОКСИСТРОБИН
	(Luna Sensation)	4,0–5,8 жидких унций / акр		12	14
	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ РЕЖИМА ДЕЙСТВИЯ (НОМЕР 1 ): Ингибиторы сукцинатдегидрогеназы (7) и внешний ингибитор хинона (11)
	КОММЕНТАРИИ: Наиболее эффективно, если наносить перед дождем и дать ему высохнуть.Применяйте при цветении 5–10% и сделайте второе применение при цветении 80–100%.
H.	ПИРАКЛОСТРОБИН / БОСКАЛИД
	(безупречный)		14,5–18,5 унций / акр	12	0
	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ РЕЖИМА ДЕЙСТВИЯ (НОМЕР 1 ): Хинон вне ингибитора (11) и карбоксамид (7)
	КОММЕНТАРИИ: Стробилурин / карбоксианилид фунгицид.
I.	ПИРИМЕТАНИЛ
	(Scala SC)	7–10 жидких унций / акр		12	72
	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ РЕЖИМА ДЕЙСТВИЯ (НОМЕР 1 ): Анилинопиримидин (9)
	КОММЕНТАРИИ: Подавать заявку на 7 дней или дольше, в зависимости от заболевания. Не применяйте более 40 жидких унций продукта на акр на урожай.
Дж.	КРЕЗОКСИМ-МЕТИЛ
	(Совран)	3,2–6,4 унции / акр		12	30
	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ РЕЖИМА ДЕЙСТВИЯ (НОМЕР 1 ): Хинон вне ингибитора (11)
	: Начинайте нанесение на 1/2 дюйма зеленого цвета или когда условия способствуют развитию болезни. Повторяйте с интервалом от 7 до 10 дней.Не применяйте более 25,6 унций / акр за сезон.
к.	ТИОФАНАТ-МЕТИЛ
	(Топсин-М 70WP)	1–1,5 фунта / акр		48	1
	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ РЕЖИМА ДЕЙСТВИЯ (НОМЕР 1 ): карбаматы метилбензимидазола (1)
	КОММЕНТАРИИ: Применять с 5-10-дневными интервалами от зеленого кончика до опадания лепестка; при необходимости продолжайте с интервалом от 7 до 14 дней.Не применяйте более 4 фунтов продукта на акр за сезон.
Л.	ЦИПРОДИНИЛ
	(Vangard WG)	3-5 унций / акр		12	0
	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ РЕЖИМА ДЕЙСТВИЯ (НОМЕР 1 ): Анилинопиримидин (9)
	КОММЕНТАРИИ: Делайте заявки с интервалом от 7 до 10 дней. При норме 3 унции (защитное средство) период отдачи отсутствует, тогда как при норме 5 унций этот материал имеет 48-часовой период отдачи.
м.	КАПТАН
	(Captan 50WP)	4–8 фунтов / акр		24	0
	НАЗВАНИЕ ГРУППЫ РЕЖИМА ДЕЙСТВИЙ (НОМЕР 1 ): Многопользовательский контакт (M4)
	КОММЕНТАРИИ: Нанесите 400 галлонов / акр. Не применять в сочетании с масляными брызгами, непосредственно перед или сразу после него.
Н.	СЕРЫ ИЗВЕСТИ ЖИДКОЙ #	2–3 галлона / 100 галлонов		48	0
	НАЗВАНИЕ ГРУППЫ РЕЖИМА ДЕЙСТВИЙ (НОМЕР 1 ): Многопозиционный контакт (M2)
	КОММЕНТАРИИ: Известковая сера несовместима с большинством других пестицидов. Проверьте перед использованием. Может вызвать ожог листвы при применении в теплую погоду. Не применять в течение 3 недель после нанесения масла.
О.	МИКРОНИЗИРОВАННАЯ СЕРЫ #
	(тиолюкс, микротиол и др.)	Оценка этикеток		24	0
	НАЗВАНИЕ ГРУППЫ РЕЖИМА ДЕЙСТВИЙ (НОМЕР 1 ): Многопозиционный контакт (M2)
	КОММЕНТАРИИ: Может применяться после цветения. Не применять в течение 3 недель после нанесения масла.
стр.	MANCOZEB
	(Дитан ДФ)	3 фунта / акр		24	77
	НАЗВАНИЕ ГРУППЫ РЕЖИМА ДЕЙСТВИЙ (НОМЕР 1 ): Многопозиционный контакт (M3)
	КОММЕНТАРИИ: Начинайте приложения с 0.25–0,5-дюймовым зеленым наконечником и продолжайте с 7–10-дневными интервалами. Не превышайте 21 фунт / акр в год Dithane.
Q.	ЗИРАМ
	(Зирам 76ДФ)	6 фунтов / акр		48	14
	НАЗВАНИЕ ГРУППЫ РЕЖИМА ДЕЙСТВИЙ (НОМЕР 1 ): Многопозиционный контакт (M3)
	КОММЕНТАРИИ: Наносите от предварительного цветения через покровные спреи по мере необходимости.Не применяйте более 32 фунтов / акр в год.
Р.	ФИКСИРОВАННАЯ МЕДЬ #	Оценка этикеток		24	0
	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ РЕЖИМА ДЕЙСТВИЙ (НОМЕР 1 ): Многопользовательский контакт (M1)
	КОММЕНТАРИИ: Применяйте при распускании почек, используя высокую норму этикетки; более поздние заявки должны быть по низким ценам. Может вызвать рыжевато-коричневую окраску при скорости выше 0.5 фунтов / акр. Не все соединения меди одобрены для использования в органическом производстве; обязательно проверьте отдельные товары.

Яблони и груши

Чернослив: При полном бездействии в декабре или январе удалите около 20% прироста текущего сезона. Яблони и груши дают цветы и плоды на коротких стеблях, называемых шпорами. Шпоры развиваются на двух или более летних боковых ветвях и продолжают давать цветы и плоды в течение 10 или более лет.Их необходимо сохранить при обрезке. Конкурирующие или пересекающиеся ветви, мешающие со шпорами, должны быть удалены. Длинноводные ростки текущего роста следует удалять в месте его возникновения. Чтобы определить плодовую древесину, см. Наше Руководство по уходу за обрезкой плодовых деревьев . Spray : Спрей для бездействия в декабре или январе после обрезки Master Nursery® Pest-Fighter Year-Round Spray Oil из расчета шесть столовых ложек на галлон воды, смешанной с Monterey Liqui-Cop® из расчета две столовые ложки на галлон воды.Следуйте инструкциям на этикетке для определения подходящего количества. Всегда консультируйтесь с вашим специалистом по детскому саду, чтобы правильно диагностировать проблемы, прежде чем предпринимать дополнительные опрыскивания.
Мотылек плодовитый (червивый плод): Спрей : с GardenTech Sevin® (шесть столовых ложек на галлон), когда все лепестки цветка опадают. Не опрыскивайте деревья, когда они цветут, иначе вы убьете все опылители (пчел).Нанесите спрей GardenTech Sevin® еще раз, через месяц после первого распыления. Обратите внимание на , что GardenTech Sevin® может вызывать истончение плодов. Ловушки : В середине марта, чтобы избежать инсектицидов, установите феромоновых ловушек от ствола и на высоте примерно шести футов над землей. Менять каждые две недели. Используйте от одной до двух ловушек для маленьких деревьев и от двух до четырех ловушек для больших деревьев. Так получится около 50% бабочек.
	Яблочная и шерстяная тля
Яблочные личинки Иногда их можно найти внутри яблок.Яблоки выглядят гнилыми и могут упасть с дерева с несколькими белыми личинками в полдюйма внутри. Спрей от моли ( GardenTech Sevin® ) предназначен для борьбы с личинками яблони.
	Парша (яблоко и груша) Заражение паршой обычно впервые замечается на листьях. Пораженные листья скручиваются или морщатся, а на их верхней поверхности появляются черные круглые пятна чесотки.На нижней поверхности листьев пятна бархатистые и могут сливаться, покрывая всю поверхность листа. Гриб выживает из сезона в сезон на пораженных ветвях или пораженных листьях на земле. Если в прошлом году у вас была парша, необходимо обработать растения в этом году. Сначала подберите и удалите с земли все листья. Если у вас есть небольшое дерево, также сорвите с него все листья и выбросьте их. Не компостировать . Обрежьте ветки или ветки с повреждениями (когда вы их заметите).Как только все листья опадут с дерева, опрыскайте Monterey Liqui-Cop® из расчета четыре столовые ложки на галлон воды после сбора урожая до начала осенних дождей. Опрыскивайте, пока с дерева не начнет капать, а затем опрыскайте землю от ствола до капельной линии. Применяйте спрей в декабре / январе до того, как листья почек станут зелеными. При распускании почек опрыскайте все дерево до капель средством Monterey Liqui-Cop® из расчета четыре столовые ложки на галлон воды. Safer® Garden Fungicide также можно наносить после цветения, но не в течение трех или четырех недель после распыления масла.
Удобрение : используйте Master Nursery® Fruit Tree & Vine Food два раза в год, в День поминовения и День труда. Если вы предпочитаете органические удобрения, используйте удобрение Gardner & Bloome® Citrus & Fruit Tree Fertilizer на две-три недели раньше. После внесения удобрений немедленно полейте. Нанесите от одного до трех футов с обеих сторон ствола на капельницу дерева. Добавляйте в органические удобрения сульфат железа, если у растений наблюдается хлороз (показано на фото справа).
Вода: При посадке соорудите почвенную насыпь на капельной линии дерева. По мере того, как дерево созреет, расширьте бассейн до пролета капельной линии. Поливайте еженедельно в течение первого года, а затем с интервалом в две-четыре недели, когда дерево созреет. Если используется капельная система, разместите шланги вдоль капельной линии дерева с эмиттерами на 12–16 дюймовых центрах. Эту систему также необходимо будет отрегулировать по мере расширения капельной линии.Как дождевание, так и капельное орошение предпочтительнее, так как они уменьшают разбрызгивание воды, распространенный путь распространения спор грибов. Если необходимо использовать разбрызгиватели, отрегулируйте головки так, чтобы они наклоняли воду под низким углом от ствола. Большое зрелое дерево может потреблять 10 или 20 или более галлонов воды в неделю в июле, августе и сентябре. Разбавление плодов : Когда плоды красных сортов яблок имеют диаметр три четверти дюйма, тонкие до одного плода на каждые шесть дюймов роста побегов или одного плода на гроздь.Желтые и зеленые сорта можно прореживать до двух плодов на грозди. Европейские груши обычно не разбавляют. Однако азиатские груши прореживают дважды: один раз сразу после цветения и один раз через 30-60 дней после цветения. Остальные плоды должны быть на расстоянии пяти-семи дюймов друг от друга на ветке. Обратите внимание, что европейские груши собирают зелеными и дают созреть при комнатной температуре, а азиатские груши созревают на дереве.
Пожар Груши чаще поражаются бактериальным ожогом, чем яблоками.Его симптомы заключаются в том, что листья на кончиках цветущих ветвей чернеют, как будто обожжены паяльной лампой. Чтобы контролировать бактериальный ожог, обрежьте всю пораженную ткань на расстоянии около девяти дюймов от здоровой древесины, стерилизуя инструмент для обрезки после каждого разреза раствором отбеливателя (одна часть отбеливателя, девять частей воды) или лизола. Затем опрыскать спящим спреем. Спрей от бактериального ожога после обрезки больных частей: Яблоко: одна столовая ложка Monterey Liqui-Cop® на галлон воды.Начинайте опрыскивание, когда бутоны станут серебристыми, но до того, как большинство бутонов станут зелеными. Применяйте еженедельно, пока зеленый наконечник не станет длиной в полдюйма; затем одна-две чайные ложки на галлон воды с интервалом в пять-семь дней во время цветения. Груша : Одна чайная ложка Monterey Liqui-Cop® на галлон воды. В течение всего периода цветения опрыскивайте с интервалом от пяти до семи дней. Начинайте опрыскивание, когда раскроется около 10% цветков. Не распыляйте на груши Анжу, Комис или Секель.
Взрыв бактериального цветения Это заболевание напоминает бактериальный ожог, но не распространяется за пределы цветков на дереве. Обрежьте и утилизируйте мертвые цветы. Как только все листья опадут с дерева, опрыскайте Monterey Liqui-Cop® из расчета четыре столовые ложки на галлон воды, смешанные с двумя столовыми ложками Master Nursery® Year-Round Spray Oil после сбора урожая. до начала осенних дождей.
Сочная кора Это заболевание иногда наблюдается на яблонях, а затем чаще всего на сортах Ред Делишес или Фудзи. Кора сохнет, сморщивается и начинает отделяться от более крупных конечностей. Конечности трескаются, листья отмирают. Лекарства нет. Это вызвано неправильной обрезкой.
Горькая яма (Болдуинское пятно) Это заболевание вызвано нехваткой воды и / или низким содержанием кальция во фруктах.Среди наиболее восприимчивых — сорта Голден Делишес, Фуджи и Гренни Смит. На кожуре плода появляются темные пятна, а на мякоти — коричневые пятна диаметром от четверти до полутора дюймов. Увеличьте содержание кальция осенью. Удобряйте и избегайте водного стресса во время летнего полива.
Загар Покрасьте стволы и нижние ветви молодых или нерастущих деревьев смесью белой латексной краски и воды в соотношении один к одному, чтобы предотвратить солнечные ожоги и уменьшить заражение насекомыми.Нанесите красящую смесь на глубину двух дюймов ниже поверхности почвы и в самые нижние ветви лесов.
По материалам Ogawa и English (1991), Болезни плодовых и ореховых культур умеренной зоны , Публикация расширения UC 3345 и Флинт, вредитель сада и небольшой фермы , 2-е изд., Публикация расширения UC 3332.

Star Note # 500 ВЫБОР ФРУКТОВ

Как отбирать и выращивать самое лучшее

Распечатайте PDF-файл здесь

Юго-западные пустыни обеспечивают превосходный климат для выращивания многих видов фруктов.Многие из наиболее распространенных фруктовых деревьев произрастают в пустынных или полупустынных регионах и, с небольшой помощью, будут расти здесь так же хорошо, как и везде. Лучше всего выращивать миндаль, абрикосы, инжир и гранаты. Также успешно выращиваются яблоки, нектарины, персики, груши, орехи пекан, фисташки, сливы и множество менее известных фруктов. Для этих фруктов очень важно выбрать правильные, адаптированные к пустыне сорта. В этих решениях может помочь книга «Западный сад на закате», равно как и StarNote 505, «Фруктовые деревья для пустынного климата».Некоторые фруктовые деревья, такие как персики и нектарины, можно купить в карликовой форме, и они идеально подходят для садоводства в контейнерах и патио.

Вишню, как и другие сорта цитрусовых, выращивать в нашем климате намного сложнее. Вишня тяжело переживает летнюю жару, и у нас редко бывает достаточно «часов холода», чтобы они дали хороший урожай. Цитрусовые очень чувствительны к морозам, и для их роста и плодоношения требуется защита или мягкий зимний климат. Карликовые сорта, которые мы рекомендуем и подвоя, легче защитить или успешно выращивать в качестве контейнерных растений и перемещать зимой для защиты.См. Популярные подборки в StarNote 510, Выращивание цитрусовых в нашем климате.

ВЫБОР ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ: Фруктовые деревья можно покупать в контейнерах. В нашем климате растения, выращенные в контейнерах, можно успешно высаживать практически в любое время. Лучшее время для посадки — с поздней осени до середины весны. Голый подвой гораздо опаснее, и высаживать его следует только с декабря до середины февраля. Поздняя посадка плодовых деревьев с голыми корнями обычно бывает неудачной. Корни не успевают укорениться до того, как дерево поразит летняя жара.Возникающий в результате стресс обычно заканчивается смертельным исходом. Для достижения наилучших результатов заранее подготовьте почву и посадите сразу после покупки. Избегайте покупки голого подвоя с активными листьями или цветочными бутонами.

Выбирайте деревья с неповрежденными стволами и хорошей структурой ветвей. Дерево, которое хорошо сбалансировано в горшке, будет еще лучше смотреться в земле. Дерево, прочно укоренившееся в контейнере, пересаживается легче и успешнее, чем рыхлое, шаткое дерево. Дополнительные критерии выбора см. В «Американском стандарте питомниководства».

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ: Выкопайте яму как минимум в два раза шире и на такую ​​же глубину, как горшок или корневой ком вашего дерева. Чем шире отверстие, тем лучше будет ваше фруктовое дерево. На выбранном участке не должно быть корней деревьев и кустарников. Проверьте дренаж, заполнив отверстие водой. Если вода остается в лунке более 3 часов, необходимо устранить проблему. Часто проще всего сделать насыпь из почвы или «забить» растение. Другой вариант — выкопать «дымоходный» туннель глубже, пока не стечет вода.Удалите или сломайте твердую панель или калиш с помощью бруска для копания или кирки. Если эти варианты нецелесообразны, подумайте о новом месте. Плохой дренаж вызывает загнивание корней и появление слабых, тонких, недолговечных деревьев. Если вы ставите дерево на лужайке, лучше всего подойдет небольшой уклон или уступ. Дерево может принимать более частую воду из газона, так как дренаж будет лучше.

Наши родные почвы практически не содержат органических веществ. Улучшите его, тщательно смешав равные количества органической посадочной смеси, такой как Paydirt ™ и чашку Dr.Q’s®Gold Dust Starter Fertilizer с естественной почвой.

ПОСАДКА ФРУКТОВОГО ДЕРЕВА В КОНТЕЙНЕРЕ: Выньте растение из контейнера и осмотрите корни. Если корни опоясаны (в плотной круглой массе), слегка надрежьте все стороны корневого комка острым ножом. Обрежьте все сломанные, запутавшиеся или раздавленные кончики. Поместите в ямку достаточно подготовленной почвы, чтобы после посадки верхушка корневого кома находилась примерно на 1/2 дюйма над уровнем земли. Поместите корневой ком в лунку и добавьте оставшуюся почвенную смесь.Используйте почву, чтобы построить бордюрный вал для резервуара вокруг дерева диаметром от 2 до 4 футов. Покройте открытые корни почвенной смесью и слегка укрепите. Добавьте подготовленный стимулятор корнеобразования, например Dr.Q’s® Plant Tonic , и тщательно полейте.

Осмотрите дерево после посадки. Если он находится в спящем состоянии, вы можете обрезать его на высоте 1–2 фута от верхушки, чтобы создать новые нижние ветви, которые облегчат сбор плодов в дальнейшем. Если дерево уже распустилось, лучше не обрезать его в первый год.Новообразование содержит гормоны, необходимые для развития корней. Чрезмерная обрезка только что посаженного дерева приведет к плохому росту корней и задержке роста.

УХОД ПОСЛЕ ПОСАДКИ: Мульчируйте область резервуара для сохранения влаги, снижения температуры почвы и борьбы с сорняками. Посыпьте мульчу 2 столовыми ложками сульфата аммония (21-0-0), чтобы восполнить азот, потерянный микроорганизмами, разлагающими органические вещества.

УДОБРЕНИЕ ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ: Азот, фосфор и калий являются основными питательными веществами, которые необходимы в больших количествах для получения обильных и вкусных фруктов.Калий является ключевым питательным веществом для придания фруктовой сладости. Также необходимы микроэлементы, такие как железо, магний, марганец, бор, цинк и сера. Для достижения наилучших результатов используйте упакованные комплексные специальные удобрения, такие как Dr.Q’s® Fruit & Nut Tree Food . Также можно использовать универсальное сбалансированное удобрение, такое как 15-15-15, в сочетании с добавками микроэлементов, такими как Ironworker®. Для первой подкормки в конце января — начале февраля используйте ингредиенты, перечисленные в StarNote 610, Смесь удобрений для укоренившихся фруктовых деревьев .Эта формула обеспечивает быстрое развитие листьев, стимулирует рост новых ветвей и обеспечивает необходимые питательные вещества для крепких корней и вкусных фруктов. Для последнего внесения в сентябре используйте удобрения с низким содержанием азота и высоким содержанием фосфора. Вашим деревьям необходим фосфор, чтобы производить плодовые почки во время зимнего сезона.

Равномерно распределите удобрения по почве, начиная с 6 дюймов от ствола и заканчивая на 12 дюймов за линией капания дерева (область, определяемая размахом ветвей).Слегка вбейте питательные вещества в почву, чтобы не повредить мелкие корни кормушки. Поливайте до и после удобрения, чтобы предотвратить ожог. При использовании любого удобрения всегда читайте этикетку и следуйте инструкциям на упаковке.

ПОЛИВ: Правильный полив всегда необходим для получения качественных фруктов в пустынном климате. Хотя здесь жарко и сухо, больше воды не обязательно лучше. Легкий частый полив вызывает неглубокий рост корней, что приводит к летнему стрессу. Он также удерживает почвенные соли в растворе вокруг корней, что приводит к ожогам щелочью и слабым, непродуктивным деревьям.Глубокий, нечастый полив позволяет воздуху возвращаться в почву между поливами, способствует глубокому росту корней, предотвращает гниение корней и смывает соли. Как всегда, частота полива зависит от местоположения растений и состояния почвы. Это место на склоне или ровной поверхности? Почва песчаная, суглинистая или много тяжелой глины? Используйте влагомер , чтобы зондировать почву на разной глубине, чтобы убедиться, что вы обеспечиваете деревья глубокой и равномерной влажностью.

БОЛЕЗНИ И НАСЕКОМЫЕ: Наш теплый и сухой климат создает благоприятную среду для многих болезней и насекомых-вредителей.Вот некоторые из них, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь:

Смесь или появление сока вдоль ствола или ветвей фруктовых деревьев может указывать на решение множества проблем. Это часто сигнализирует о вторжении бурильщиков, но также может быть вызвано воздействием окружающей среды, например, продолжительной ветреной погодой, внезапными резкими перепадами температуры или неустойчивой влажностью. Десна часто появляется естественным образом на срезах и в точках ответвления от основного ствола. Если сок чистый и неокрашенный, то болезни, вероятно, не существует.Обязательно проверьте наличие сверл, как указано ниже.

Shothole и другие грибки могут поражать листья фруктовых деревьев в течение нескольких лет, выглядя так, как будто кто-то прострелил через них BB. Повреждения от Shothole являются косметическими и не повлияют на плод. Есть и другие, такие как грибок яблочной парши (довольно распространенный), которые серьезно повреждают плоды и, если их не лечить быстро, могут привести к потере всего урожая. Лучше всего предотвратить проблему, обработав зимой комбинированный спрей Dormant Disease Control . Предупреждение — не используйте спрей на основе серы для абрикосов. Это может замедлить производство фруктов. Вместо этого используйте продукт на основе меди. Если вы пропустили обработку деревьев зимой, вы можете использовать фунгицид широкого спектра действия, такой как Daconil® , весной или в начале лета, чтобы спасти плоды, которые еще не были заражены.

Сверлики — вероятно, худшие враги, с которыми сталкиваются фруктовые деревья. Это личинки различных бабочек и жуков, которые проникают в ствол и ветви фруктовых и других декоративных деревьев.Сверлики поедают слои, несущие питательные вещества, под корой, вызывая отмирание веток и, в конечном итоге, гибель всего дерева. Симптомы включают отверстия в коре, сопровождаемые бусинками сока и опилками с отслаивающейся корой. Часто под корой можно почувствовать неглубокие каналы или углубления, если провести пальцами по поверхности пораженного участка. Поскольку бурильщики обычно нападают на деревья, подвергшиеся стрессу, а не на здоровые, надлежащий уход за растениями, включая полив, удобрение, обрезку и уборку, обычно не позволяет им.Еще одно профилактическое средство — белая латексная (водная) краска. Окрашивание стволов деревьев, особенно молодых, убережет их от солнечных ожогов и летнего стресса, который приводит к нападению бурильщика. Как только бурильщики окажутся на дереве, вы почти ничего не сможете сделать, чтобы вытащить их. Обрежьте пораженные участки, избавьтесь от зараженной древесины и защитите их краской или герметиком.

Кислые фруктовые жуки вторгаются в плоды и портят их для использования. Косточковые плоды созревают изнутри, и запах может привлечь жуков до того, как плод полностью созреет.Часто проверяйте свой урожай. При первых признаках повреждения, таких как шарики из сока на фруктах, неглубоких отверстиях или реальных наблюдениях насекомых, обрабатывайте жидкостью Севин® или аналогичным инсектицидом примерно каждые 2 недели.

Тля — насекомые с мягким телом, питающиеся соками растений. Они являются одними из самых распространенных наших вредителей и поражают почти все растения, включая некоторые фруктовые деревья. Хотя их повреждение редко бывает смертельным, они создают беспорядок и могут снизить урожайность или привести к деформации плодов. Эти насекомые появляются группами на нижней стороне недавно появившихся листьев и побегов.Они оставляют после себя липкую росу, которая привлекает муравьев. Обрызгайте деревья сильной струей воды, используйте инсектицидное мыло или выберите один из множества имеющихся в продаже инсектицидов. Зимой опрыскивайте Volck Oil, чтобы не перезимовать. Lady Bugs и Lacewings обеспечивают эффективный биологический контроль, особенно на более крупных и труднодоступных фруктовых деревьях. При использовании этих естественных хищников не распыляйте инсектициды (кроме Volck Oil)!

Зеленые фиговые жуки (июньские жуки) — большие, блестящие зеленые насекомые, которые летают в пикирование, часто встречаются летом вокруг фруктовых деревьев и ив.В большинстве случаев, за исключением инжира, они причиняют мало вреда и заставляют кошек чем-то заниматься, но вы можете в некоторой степени избежать их, соблюдая правила гигиены в саду. Химического контроля нет.

Цикады — это шумные, неприятно выглядящие насекомые, которые могут нанести незначительный ущерб молодым плодовым деревьям, сделав небольшие надрезы на ветках и кончиках веток, где они откладывают яйца. Ущерб несерьезный, и это хорошо, поскольку нет эффективного химического или биологического контроля.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ УХОД ЗА ФРУКТОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ: Теплая зима и жаркое сухое лето в пустыне на юго-западе создают серьезный стресс для фруктовых деревьев.Используйте следующий календарь, чтобы уменьшить стресс и увеличить производительность. Каждый год пытайтесь расширить корневую систему, отводя от основания капельницы.

Январь. Прекрасное время для посадки плодовых деревьев в контейнерах и с голыми корнями. Проведите профилактическую обрезку и прореживание веток. Не обрезайте маленькие плодовые ножки на стволах и ветвях, иначе следующей весной у вас будет мало или совсем не будет плодов! Распылите масло Dormant Oil и Dormant Disease Control , чтобы уменьшить количество насекомых и грибков во время вегетационного периода.

Февраль. Нанесите Dr. Q’s Fruit & Nut Tree Food (13-7-7) в начале месяца. Нанесите одну чашку на капельницу молодых деревьев. В противном случае используйте одну чашку на каждые 1,5 дюйма диаметра ствола. Всегда тщательно поливайте деревья до и после внесения удобрений. Если возможно, нанесите слой мульчи толщиной 2–3 дюйма после внесения удобрений.

март, апрель и май. Продолжайте удобрять Dr.Q’s® Fruit & Nut Tree Food .При необходимости нанесите хелаты железа, такие как KeRex® или Ironworker® , для коррекции хлороза железа. Если завязка тяжелая, прорежьте плоды, чтобы не сломать ветки из-за лишнего веса. Меньшее количество фруктов означает также более крупные плоды. Покрасьте стволы от земли до начала навеса белой краской на водной основе, чтобы предотвратить солнечные ожоги и снизить вероятность заражения насекомыми. Заблаговременно лечите деревья с признаками парши плодовых с помощью Daconil®

.

июнь, июль и август. Внесите удобрения 1/2 от нормальной нормы.Следите за хлорозом железа, это может указывать на дефицит железа, но, скорее всего, означает слишком много воды. Поливайте дольше, но уменьшите частоту. Отключайте таймеры, когда идут летние дожди! Следите за тем, чтобы птица не повредила фрукты. Когда птицы начнут клевать, самое время начать собирать! Птичья сетка также может помочь защитить ваши посевы. В конце августа прорежьте лишние наросты, но не рубите твердую древесину.

сентябрь и октябрь. Удобряйте удобрениями с низким содержанием азота и высоким содержанием фосфора или добавьте чашку костной муки к обычным удобрениям, чтобы посадить деревья для хорошего урожая в следующем году.С наступлением прохладной погоды и сокращения дней увеличьте время между поливами.

ноябрь и декабрь. Орошение можно сократить до одного хорошего замачивания каждые две недели. Во время дождя можно увеличить интервалы между поливами. Это помогает деревьям войти в период покоя и набраться сил к следующей весне. Оцените все свои фруктовые деревья. Это лучшее время для посадки новых!

Обработка в саду осенью.Опрыскивание сада мочевиной поздней осенью

Как и когда опрыскивать кусты и деревья осенью?

Для того, чтобы зимовка деревьев прошла успешно, садовнику необходимо защитить свои фруктовые деревья от вредителей и болезней. Опрыскивая деревья осенью, вы сохраните их здоровый вид и цветение в течение всего следующего сезона.

Опрыскивание деревьев осенью — важный фактор в уходе за садом.Обработка плодовых деревьев проводится при помощи краскопультов с соблюдением всех правил безопасности, так как в дальнейшем опрыскивание проводится ядохимикатами. В связи с этим у каждого садовода должен быть комплект одежды для этой процедуры: перчатки, защитный халат и респиратор. Препарат для опрыскивания плодовых деревьев осенью нужно подбирать исходя из имеющихся болезней и вредителей, а также от того, ранняя или поздняя эта обработка. Поскольку поздняя осень обычно бывает дождливой, необходимо дождаться сухой погоды, ни в коем случае не опрыскивать посадки перед дождем, иначе дождь смоет вещество и огород останется незащищенным или не принесет достаточного эффекта.Погода должна быть сухой и спокойной.

Опрыскивание деревьев поздней осенью проводят незадолго до наступления зимы. Конечно, если в саду есть больные насаждения, процедура проводится вне графика.

С наступлением ранней осени сад особенно нуждается в уходе и уходе. Чтобы плодовые деревья стали устойчивыми к зиме и холоду, при опрыскивании в конце ноября их также удобряют калийными и фосфорными удобрениями.

Для осеннего опрыскивания плодовых деревьев хорошо использовать раствор мочевины, из расчета: на 10 л воды 500-700 грамм мочевины. Интересно, что при опрыскивании нужно обработать как само дерево, так и участок под ним, чтобы погибла вся зараза. Распыление должно быть мелким и пыльным. Такая процедура снизит риск заболеть в саду в следующем году.

Однако многие садоводы спешат и совершают серьезную ошибку, обрабатывая свой сад ранней осенью, когда деревья еще не лишились всех своих листьев.Опрыскивая таким раствором огород, можно добиться только ожога и несвоевременной листвы. В этом случае эффекта не будет. В результате садовод получит ослабленный, бедный питательными веществами сад, который с трудом переживет зиму. Раствор такой концентрации гораздо разумнее использовать поздней осенью — в ноябре.

В середине осени, в октябре, основания веток и стебли необходимо побелить известковым раствором, предварительно очистив их от отмершей коры.Что касается молодых насаждений, то их засыпают меловым раствором. Яблони и груши защищают от нашествия грызунов, связывая стебли и основания скелетных ветвей. Плодовые деревья можно обвязать циновкой или мешковиной, используя молодые вишневые или ореховые ветки. Некоторые люди носят чулки.

Препараты для опрыскивания деревьев .

inkstone Применяется для опрыскивания растений и почвы под ними перед началом вегетации или осенью после опадания листьев для борьбы с болезнями семечковых и косточковых культур и ягод ствол и ветви, монилиоз, парша и другие пятна), виноград (антракноз, бактериальный рак, пятнистый некроз, плесень).

Мочевина — эффективное средство для уничтожения гусениц листовых червей, тлей, медоедов и жуков-яблонь. Эффект от опрыскивания азотом сохраняется около 2 недель, поэтому через некоторое время рекомендуется повторить процедуру опрыскивания.

Осенняя обработка раствором азота также должна проходить с участием какого-либо фунгицида и включать опрыскивание не только самих деревьев, но и почвы под ними.Опавшие листья следует подвергнуть принудительной обработке, если их не планируется удалять.

Мочевина можно опрыскивать свой сад как весной, так и осенью. Только осенью важно не торопиться. Если мы начнем делать это до того, как деревья лишатся всей своей листвы, мы рискуем замедлить их рост, в результате чего они с большей вероятностью замерзнут зимой. Концентрация — 700 грамм вещества на 10 литров воды — оптимальна как для весеннего, так и для осеннего опрыскивания.Опрыскивание карбамидом защитит деревья от тли.

Опрыскивание деревьев дизельное топливо помогает добиться полного уничтожения личинок за счет того, что распыленный по поверхности коры раствор образует однородную маслянистую пленку на поверхности ветвей и столба, что не дает не позволять личинкам дышать, в результате чего они задохнутся как можно скорее после обработки.

Так как это масло не является фунгицидом, его можно опрыскивать не только ранней весной и поздней осенью, но и на протяжении всего периода цветения плодового дерева.Обычно его разводят по одному из следующих рецептов:

К 10 частям воды добавить 1 часть сернокислого железа, затем 10 частей 10% -ного известкового молока и только потом 20 частей дизельного топлива. Полученная смесь будет иметь концентрацию 50% и ее рекомендуется использовать до образования бутонов и после опадения листвы.


5 частей глины и 5 частей воды смешиваются с 20 частями топлива. Полученный раствор имеет ту же концентрацию, что и предыдущий, но не содержит фунгицидов и может применяться в период появления всходов плодов.

Другой вариант получения 50% раствора для опрыскивания — смешать 9 частей воды с 1 частью хозяйственного мыла и 10 частями дизельного топлива.

Предисловие

Зимняя и осенняя обработка сада — важная работа для каждого садовода, так как обработка в этом случае преследует две важные цели. Первый — избавить сад от вредителей, второй — подготовить участок к весне.

Необходимые инструменты и материалы

Осенняя обработка сада — подготовка участка к зимовке

После сбора урожая можно приступать к работе на своем садовом участке.В этом случае нужно запастись химикатами для борьбы с вредителями, достаточным количеством воды, извести, а еще вам понадобятся садовые инструменты.

Этапы работы:

• Во время плодоношения категорически запрещается использовать различные химические средства для избавления от болезней и вредителей. Поэтому в этот период деревья и кустарники собирают всевозможные болезни. Именно поэтому до начала опадания листьев нужно полностью обработать сад раствором мочевины. Если при сборе урожая обнаружена гниль на плодах, проводят обработку (100 г продукта на 10 л воды).
• Следующий шаг — очистить ствол дерева от старой коры и мха металлической щеткой. Собрав всю очищенную кору, обязательно вынесите ее за пределы огорода и сожгите. Кроме того, следует уничтожить все больные плоды. Не забывайте, что обрезку дерева нужно проводить и осенью — удалите все пораженные болезнью побеги. Чтобы защитить деревья от грызунов, нападающих на сад зимой, обвяжите стволы деревьев металлической сеткой и накройте еловые ветки елью.
• Осенью также необходимо перекапывать землю на участке.Но здесь нужно действовать осторожно, чтобы не повредить корневую систему растений. Далее вносим необходимые органические и минеральные удобрения.
• Заметив даже небольшие трещинки на стволах деревьев, обязательно смажьте их садовым варом.

Обработка сада зимой — что делаем в холодное время года?

Многие садоводы отдыхают под зиму, думая, что в это время они могут отдохнуть. Однако зима — не повод для отъезда, ведь в этот период необходимо провести на участке достаточно большой объем работ, чтобы ваш сад был подготовлен к новому сезону.Для удобства разделим на этапы работы, которые необходимо сделать:

• Озеленение в декабре. Многие садоводы в это время готовят черенки. Для этого лучше всего подходят уже созревшие ветки от кроны. В этом случае черенки сначала хранят в холодильнике, а после выпадения снега — в снегу, завернутые в обычную пищевую пленку. До появления снега необходимо обязательно сгрести все опавшие листья и поместить их в компостную яму.
• Январские работы направлены на продумывание расположения цветников, создание альпинариев, если это запланировано, и другие чисто декоративные работы в саду.Проверьте, как хранятся ваши припасы в подвале, и начните собирать семена фруктов и овощей для посадки весной. Если вы хотите, чтобы какие-то растения радовали вас уже в мае, сажайте их в январе, а весной пересаживайте в открытый грунт.
• Обработка сада в феврале считается самым серьезным, потому что в этот период нужно будет подготовить свой огород к весне главное дождаться, пока уйдут сильные морозы. Обрезать деревья необходимо с удалением подмерзших побегов, кроме того, это приведет к лучшему проникновению к деревьям воздуха и солнца.В этом же месяце можно приступать к выбору для посадки однолетников и многолетников. Не забывайте проверять срок годности удобрений и минеральных удобрений для растений, чтобы при необходимости закупить новые препараты … Опрыскивают огород и зимой раствором медного или железного купороса (70-100 грамм на 10 -литровое ведро воды).

Важно знать — самые распространенные вредители

Чтобы и зимняя, и осенняя обработка сада прошла успешно, нужно знать, с какими болезнями и вредителями вы можете столкнуться в процессе выполнения работ.

В первую очередь, это клещи, от которых страдают молодые побеги и листья — они начинают терять сок, вытягиваться и засыхать. Самое популярное и подходящее средство — Актофит.

Для обработки садового участка осенью применяют такие вещества, как медный или железный купорос, а также мочевину. Распыление решает несколько задач:

• Уничтожает вредителей;
• Предотвращает грибковые заболевания;
• Заживает раны, дезинфицирует их после обрезки;
• Действует как удобрение.

Во время работы инструкция предписывает принимать меры защиты — как минимум надевать респиратор и перчатки. При обработке большой площади удобно использовать специальный садовый опрыскиватель.

Обработка железного купороса

Если деревья немолодые, пораженные мхом и лишайником, для обработки подходит железный купорос. Раствор готовится с концентрацией сульфата железа не менее 5% и не более 8%.

Смесь нельзя хранить в металлической таре.Для его приготовления подойдет стеклянная посуда или ведро из толстого пластика. Для лечения — дезинфекция секций и впадин на 1 л воды, берут 100 г сернокислого железа.

Обработка сада сульфатом железа осенью поможет в борьбе с серой гнилью, мхом и лишайником на старых деревьях. При концентрации на 1 л воды — 30 г препарата, его применяют для опрыскивания кустов смородины, крыжовника и малины.

Железный купорос применяется для профилактики и лечения болезней роз, в частности, помогает победить черные пятна.

Осеннее опрыскивание яблони железным купоросом уничтожает скопившихся на зиму под корой вредителей. Ветки, ствол и приствольный круг обрабатывают 5% раствором. Весенняя обработка сульфатом железа убивает не менее 50% отложенных на зиму яиц яблочной присоски.

Помимо защиты сада от вредителей, сульфат железа является источником железа, необходимого для нормального роста растений и развития плодов. Напротив, сульфат меди используется как профилактическое и лечебное средство (фунгицид).

Для чего нужен медный купорос?

Осеннее опрыскивание медным купоросом преследует профилактические цели. К тому времени, когда бутоны начнут распускаться, деревья уже будут защищены от болезней.

Корни рассады перед посадкой обрабатывают 1% раствором данного препарата. Их опускают буквально на 3 минуты, после чего тщательно промывают проточной водой.

Раствор медного купороса поможет предотвратить появление плодовой гнили, мучнистой росы и парши.

Для лучшего результата в нее добавляют известь в соотношении: на 200 г негашеной извести берется 100 г медного купороса. Полученная смесь называется бордо.

Опрыскивание медным купоросом лучше всего проводить осенью, так как весной высококонцентрированный раствор повредит молодой листве. Но делать это можно не ранее ноября, так как при обработке листьев возможен химический ожог.

Опрыскивание мочевиной

Состав с мочевиной применяется в концентрации 5%.Эта процедура поможет избавить сад от парши и защитить его. Компоненты мочевины благотворно влияют на вегетативные процессы, так как растения насыщены азотом.

Опрыскивание мочевиной проводят за месяц до первых заморозков, чтобы уберечь огород от неблагоприятных погодных условий. Проводится в безветренную погоду. Другое название мочевины — карбамид.

Осенняя обработка: сроки и порядок действий

Осенью важно удалять опавшие листья.Если этого не сделать, насекомые-вредители и грызуны перезимуют в нем и продолжат уничтожать сад весной.

Основные задачи осенних садовых работ:

• Опрыскивание сада от вредителей, их личинок;
• Защита от грызунов;
• Укрыть деревья и кустарники от мороза.

Последовательность работ по подготовке сада к зиме:

1. Сбор плодов. Здоровые опавшие плоды перерабатываются или компостируются, а падаль скармливают скоту.Больные части растения сжигают.
2. Опавшие листья собраны. Чеснок и клубника покрыты здоровыми листьями. Остальную массу складываем в компостную кучу.
3. Старая кора отслаивается. Лощины и раны очищаются, дезинфицируются и обрабатываются садовым лаком.

Перед этими процедурами под крону расстилают ненужную ткань — чтобы вредители, живущие в кроне, не упали на землю. При осенней обрезке удаляются отрастающие внутрь побеги, крутящиеся побеги, больные, поврежденные и засохшие ветки.

В регионах с морозными зимами обрезку проводят весной. Там, где в это время года температура преимущественно остается плюсовой, проводят санитарную обрезку — поврежденные болезнью кривые, сухие ветки уничтожают. Все отходы сжигаются.

Побелка стволов

Процедуру нанесения защитного раствора проводят после опадения всей листвы, но до первых заморозков. В центральных регионах это время приходится на конец сентября — первую декаду октября.В дождливую погоду обработка не проводится.

Побелка создаст на стволе защитную пленку, которая послужит барьером от вредителей. Обычная известь неэффективна.

Лучше использовать специальную краску, предназначенную для садовых деревьев. Он держится дольше, чем известковый раствор, и содержит антисептик.

Как только температура упадет до + 5 ° С, можно приступать к покраске стволов. Это сделано, чтобы уберечь их от замерзания зимой и от солнечных ожогов весной.Садовую краску не наносят при температуре ниже + 2 ° С.

Если речь идет о молодых саженцах, то белить их известью не рекомендуется. В крайнем случае раствор делают менее концентрированным, но при этом снижают защитные свойства. Поэтому для рассады безопаснее использовать садовую краску.

Для приготовления известкового раствора вам потребуются следующие компоненты:

• Известь гашеная садовая — 2 кг;
• Вода — 10 литров;
• Медный купорос — 250 г;
• Глина — 1 кг.

Это не распыление, поэтому смесь не должна стекать, как вода. Глина придает ему плотность. Если раствор оказался жидким, то это исправляют добавлением глины. По консистенции масса должна напоминать кефир или жидкую сметану.

Шлейка для грызунов

После завершения всех садовых работ, опрыскивания плодовых деревьев и ягодных кустов, температура опустилась ниже нуля, ствол подвязывают. Используют еловые ветки, ветки малины, но если их нет, то подойдет металлическая сетка или рубероид.Обвязка защищает кору от солнечных лучей, которые весной могут обжечь ствол.

Если грызуны уже в саду, то ставят ловушки, ловушки и отравленные приманки. Если снега много, его утрамбовывают вокруг ствола. Этот прием позволяет поддерживать тепловой баланс. Ближе к апрелю обвязка становится ненужной. Чтобы уберечь кору от ожогов, укрытие снимают в пасмурный день.

Осенью, помимо сбора урожая, у дачников есть еще одна важная задача — подготовка сада к зиме.Чтобы в следующем году снова насладиться плодами, важно правильно обработать растения и почву под ними от болезней и вредителей.

Осенняя обработка сада включает опрыскивание кроны кустов и деревьев инсектицидами (Актара, Инта-Вир) и фунгицидами, перекопку почвы, внесение удобрений и защиту растений от грызунов. С наступлением холодов теплолюбивые посевы дополнительно укрывают спанбондом и мульчируют опилками, торфом, сухими листьями и другими материалами.

Средства борьбы с вредителями

Ранней осенью с деревьев снимают ловушки и сжигают вместе с ними забрались гусеницы яблонной моли, долгоносиков и других садовых вредителей. С наступлением холодов насекомые для зимней спячки зарываются в почву приствольных кругов и под кору растений, поэтому первым делом необходимо очистить стебли от старой коры, мха и лишайников, залить раны садовым варом и побелить деревья специальным раствором с добавлением медного купороса.

Незадолго до наступления морозов стебли плодовых деревьев необходимо защитить от грызунов. Для этого ствол обвязывают еловыми ветками, металлической сеткой, разрезают пластиковой бутылкой или рубероидом.

Как опрыскивать кусты и деревья осенью

Среди садоводов наиболее популярной послеуборочной обработкой растений является 1% -ная бордоская жидкость. Это средство помогает уничтожить опасные грибки — возбудители парши, мучнистой росы, гнили и других болезней. Все плодовые деревья, ягодные кусты (в том числе клубника), а также многолетние декоративные культуры тщательно опрыскивают специальным напорным баллоном или пульверизатором.

После опадания листьев, но не позднее конца октября кроны кустов и деревьев и почву под ними опрыскивают раствором мочевины (карбамида). Для его приготовления 500-700 г препарата разводят в 10 л воды.

Это отличная профилактика парши и пятен. Но учтите: поздней осенью использовать мочевину не рекомендуется, так как это удобрение насыщает растение азотом и активизирует процесс вегетации. А это нежелательно при морозах, иначе растение может погибнуть.

Яблоневый сад можно дополнительно опрыскивать 5% -ным сульфатом железа.

Все опрыскивания проводят в сухую и безветренную погоду и не забывают о мерах безопасности. При обработке сада человек должен надевать респираторную маску, резиновые перчатки, защитный халат и очки для защиты глаз от попадания химикатов.

Перекопка почвы осенью

При подготовке почвы к зиме первым делом нужно удалить с участка все листья. Они могут быть домом для садовых вредителей и спор грибов (в частности, возбудителей кластероспориоза и коккомикоза), поэтому оставлять какую-либо растительность на поверхности земли не рекомендуется.После окончания листопада и тщательной уборки осенью начинают перекапывать почву.

Землю перекапывают острой лопатой на глубину 15-20 см между рядами и 10-15 см по выступу кроны кустарников и деревьев. Достаточно не слишком плотный грунт рыхлить граблями или плоской фрезой Фокина.

Во время этой процедуры необходимо удалить появившиеся на поверхности почвы многолетние сорняки и личинки вредителей. Затем рекомендуется внести фосфорные и калийные удобрения.

Под каждое взрослое яблоко и грушу добавляют по 300 г суперфосфата и 200 г сульфата калия. Удобрения заделывают органикой или засыпают в приствольный круг и поливают водой. Для слив и вишни препараты необходимо развести в пропорции 3 ст. суперфосфат на 10 л воды и 2 ст. сульфат калия на 10 л воды. Полученным раствором заливают по 4-5 ведер под каждое взрослое растение. Благодаря этим удобрениям повысится зимостойкость растений.

Выкопайте почву в сухую погоду, так как влажная почва будет только уплотняться, а не рыхлить. И не колите лопату под углом, ее нужно ставить строго вертикально к земле.

Теперь вы знаете, как правильно опрыскивать растения и бороться с вредителями в своем саду. Но осенней обработки может не хватить. Поэтому весной и летом профилактические мероприятия повторяются.

Производство домашних фруктов — яблоки

ДОМАШНЕЕ ПРОИЗВОДСТВО ФРУКТОВ — ЯБЛОКИ
Ларри Штайн, Кэлвин Лайонс и Джон Липе
Садоводы пристройки

Взято из публикации «Производство фруктов в домашнем саду — яблоки » Роба Красвеллера, Служба поддержки кооперативов, Государственный университет Пенсильвании.
Пересмотрено 7 апреля 2003 г.

Яблоки — это популярные домашние фрукты, которые можно успешно выращивать в большинстве районов штата. Залогом получения качественных фруктов в домашнем саду является правильный и своевременный уход за деревьями и подбор сортов. Если вы не желаете ухаживать за деревьями и фруктами, не сажайте их. Издание предлагает садоводу-любителю несколько советов по правильному выбору и уходу за яблонями.

Требования к участку и почве

Обилие солнечного света — ключ к максимальному производству фруктов.Выберите место в вашем ландшафте, которое находится на солнце большую часть или весь день. В противном случае ожидайте снижения производительности от деревьев. Раннее утреннее солнце особенно важно для высушивания росы с растений, тем самым снижая вероятность заболеваний.

Хороший дренаж — более важный фактор, чем плодородие почвы. Избегайте плохо дренированных почв и участков. Плохой дренаж можно ожидать в районе, где вода стоит более 24 часов после дождя. В этих местах корни не будут получать достаточно кислорода и погибнут, что приведет к задержке роста и, в конечном итоге, к гибели дерева.Если такие условия есть, поможет посадка на приподнятой террасе. В районах с солонцовыми почвами корневая гниль хлопчатника представляет собой серьезную проблему, против которой в настоящее время нет контроля. Если в вашем ландшафте есть история потери растений этим организмом, не сажайте яблоки, потому что они очень чувствительны к нему.

Деревья закупок

Старая пословица «вы получаете то, за что платите» — важный фактор при покупке яблонь. Недорогие растения могут быть нездоровыми или быть сортом, не адаптированным для вашего региона.Покупайте деревья только рекомендованных сортов в надежном источнике.

При покупке яблонь помните о следующих моментах.

• Предпочтительны здоровые годовалые плети высотой от 2 до 3 футов со стволом диаметром 1/2 дюйма и хорошей корневой системой.
• Маленькое дерево с хорошей корневой системой более желательно, чем большое дерево с плохой корневой системой
  система.
• Деревья возрастом 2 года и старше часто не так хороши, как однолетние деревья.Старые деревья
  часто не хватает почек на нижней части ствола, чтобы развить хороший каркас. Если покупаются более старые деревья, обрежьте их, чтобы вытеснить почки ниже на основном стволе.
• Не покупайте низкорослые, плохо выросшие, больные или пораженные насекомыми деревья.
• Внимательно проверьте этикетки, чтобы убедиться, что выбран нужный сорт и подвой; Очень важно указать подвой, иначе можно получить подвой саженца, который будет очень медленно плодоносить.
• Не покупайте засохшие, сморщенные растения даже по сниженным ценам.

Разновидности

Многие из 6000 названных сортов яблок уступили место сортам с превосходным вкусом. Некоторые сорта яблок, такие как Red Delicious и Golden Delicious, также доступны в различных сортах. Штамм — это мутация сорта, который был отобран и размножен для получения улучшенных характеристик. Штаммы могут отличаться по плодам, характеристикам роста или по тем и другим вместе. У некоторых разновидностей есть много штаммов; например, описано и культивировано около 250 различных штаммов Red Delicious.

Штаммы могут быть шпорцевыми или неспорными. Штаммы шпорцевого типа идеально подходят для домашних садоводов с ограниченным пространством, потому что плодовые шпоры и листовые почки расположены ближе друг к другу, чем у нешпоровых сортов. Штаммы разновидности шпор, как правило, вырастают только на 60-70 процентов от размеров нешпоровых штаммов этого сорта.

В Техасе можно выращивать многие сорта яблок. Лучшие сорта перечислены в порядке созревания. Обратитесь к карте Техаса, где указаны области адаптации для каждого сорта.

Учтите, что большинство сортов, созревающих в июне и июле, не сохранят хорошего качества плодов дольше 2–3 недель даже при хранении в холодильнике. Сажайте позднеспелые сорта, если хотите, чтобы плоды хорошо сохранялись зимой.

С начала до середины июня

Dorsett Golden — желтое, слабое холодное яблоко только для Южного Техаса. Опылитель для Анны.
Анна — яблоко среднего размера с низким охлаждением только для Южного Техаса. Имеет легкий красный румянец, хрустящие фрукты с хорошим вкусом.Отмечен большой производительностью. Растение с Дорсетт Голден для опыления.

Конец июня — начало июля

Jersey Mac — красное яблоко типа McIntosh с хрустящей текстурой и терпким вкусом.

С начала до середины июля

Адина — фрукт крупный, сладкий с характерным вкусом.

Конец июля — начало августа

Gala — оранжево-красный, аромат пряный, как у Golden Delicious. Яблоко высшего качества для еды.
Stark Royal Gala — как Stark Gala, за исключением более яркого красного.

С начала до середины августа

Mollies Delicious — красный, отличного десертного качества, не типа Delicious, но очень похожий по внешнему виду и вкусу. Хороший опылитель.
Ozark Gold — желтое, десертное яблоко типа Delicious. Хороший опылитель.

Конец августа — начало сентября

Старкримсон Ред Делишес — красный, отличного качества, сорта Делишес, широко распространен в этой местности.
Braeburn — красный, с сильным вкусом, баланс между сахаром и кислотой.Сильный культиватор, который обычно требует прореживания для поддержания ежегодного урожая.

С начала до середины сентября

Fuji — красный, сладкий вкус, хорошая хрустящая текстура.

конец сентября — начало октября

Granny Smith — зеленый, отличного качества для десерта или кулинарии.
Pink Lady — розоватого цвета, отличного качества для использования в свежем виде или в переработке.

Стандартные деревья в сравнении с карликовыми деревьями
Два доминирующих фактора, влияющих на размер дерева, — это подвой и тип используемого штамма (шпоры или неморшенные).Другие факторы, влияющие на конечный размер дерева, включают общий уход, сорт, тип почвы, раннее плодоношение, а также время и степень обрезки.

Размер яблони под влиянием подвоев обычно делится на три категории: стандартные, полукарликовые и карликовые. Стандартные деревья размножаются на саженцах и дают большие деревья, которые могут вырасти до 30 футов в высоту.

Полукорликовые деревья размножаются на одном из клональных (вегетативно размножаемых) подвоев, которые дают деревья примерно в три четверти размера стандартных деревьев, если оба выращиваются в одинаковых условиях.Наиболее распространенными полукарликовыми подвоями, используемыми для яблок, являются M 7 или M 7a, MM 106 и MM 111. Деревья на M 7 дают самые маленькие деревья, а деревья на MM 106 дают самые ранние плодоносящие деревья. Подвои MM 106 и MM 111 дают более крупные полукарликовые деревья.

Межстебельное дерево, другой тип полукарликового подвоя, можно приобрести в определенных питомниках. У них есть небольшая часть M 9, привитая между подвоями, такими как MM 111 или MM 106, и разновидностью. Эти деревья немного крупнее карликовых, но меньше полукарликовых.Из-за необходимости дополнительного размножения межстебельные деревья являются самыми дорогими. Сажайте эти деревья так, чтобы нижняя часть межстебля была чуть выше линии почвы.

Деревья на полукарликовых и карликовых подвоях идеально подходят для выращивания плодов в домашних условиях. Хотя более дорогие в приобретении, маленькие деревья легче обрезать, опрыскивать и собирать урожай, и они дают плоды в более раннем возрасте, чем полноразмерные деревья. Карликовые деревья будут примерно на 30-40 процентов крупнее стандартных деревьев и потребуют поддержки либо решеткой, либо столбиком.В
наиболее распространенный карликовый подвой — М 9.

Опыление
Сортам яблок требуется пыльца другого сорта для завязывания плодов; поэтому высаживайте два или более сорта с перекрывающимися периодами цветения. Некоторые сорта дают высокие урожаи при опылении другим производящим пыльцу сортом, но сами по себе не дают хорошей пыльцы. Посадите не менее двух сортов, рекомендованных для вашего района штата.

Подготовка почвы и посадка

Когда фруктовые деревья прибудут из питомника, немедленно откройте связки и осмотрите деревья на предмет повреждений и общего состояния.Замочите корни в воде за полчаса до 1 часа перед посадкой. Сажайте деревья ранней весной в спящем состоянии, если почва не слишком влажная.

Перед посадкой тщательно подготовьте почву с помощью глубокой обработки вручную или с помощью культиватора. Если это невозможно, вырвите траву и сорняки в трехфутовом круге вокруг дерева, как только они зазеленеют весной. Глифосатный гербицид — отличный продукт для использования. Нельзя допускать попадания продукта на листву на дереве.

При посадке выкопайте достаточно большие ямы, чтобы корни могли свободно принимать корни, не сжимаясь и не сгибаясь от их естественного положения. Обрежьте все сломанные или изуродованные части корней секатором. Установите растения с прививкой или соединением почек не более чем на 1 дюйм над линией почвы (Рисунок 1). Обработайте почву внутри и вокруг корней. Когда яма будет заполнена наполовину, укрепите почву ногами. Закончите заполнение ямы и снова плотно утрамбуйте почву. Не оставляйте вокруг дерева большое углубление.Также не кладите удобрения в посадочную яму и не удобряйте сразу после посадки.

После посадки нанесите столько воды, чтобы полностью пропитать почву в районе корней дерева. Этот полив обеспечивает более тесный контакт почвы со всеми сторонами корней и устраняет воздушные карманы вокруг корней.

Обрезка и обучение

День, когда вы сажаете деревья, — это день, когда вы начинаете обрезку и тренировку для будущего урожая. Пренебрежение приводит к плохому росту и задержке плодоношения.

Обрезка молодого дерева контролирует его форму, развивая прочный, хорошо сбалансированный каркас из ветвей лесов. Удалите или обрежьте ненужные ветви заранее, чтобы избежать необходимости делать большие срезы в более поздние годы. В настоящее время предпочтительным методом обрезки и дрессировки нетрелизованных деревьев является центральная ведущая система.

Обрезка в конце зимы состоит из удаления нежелательных конечностей, а также опрокидывания кончиков на
поощрять ветвление. Летние тренировки наиболее полезны, если их проводить в начале июня.

Первый вегетационный период

На рис. 2А показана высота, до которой дерево следует обрезать при посадке. При возврате дерева на эту высоту верхушка и корни снова уравновешиваются, а почки прямо под срезом разрастаются и образуют ветви каркаса (рис. 2В).

Начните тренировку дерева, когда станет очевидным 2-3 дюйма роста. Поместите деревянные прищепки пружинного типа между основным стволом или веткой и новым суккулентным наростом (рис. 2С).Прищепки выталкивают новообразование наружу и вверх и образуют сильные углы в промежности, необходимые для поддержания нагрузки фруктов в ближайшие годы. Позвольте самой сильной вертикальной ветви продолжать расти прямо вверх и стать центральным лидером.

1-летнее дерево

В течение первого вегетационного периода разовьется ряд ветвей. Если их прикрепить прищепками, они образуют хорошие углы промежности. Теперь задача состоит в том, чтобы создать сильного центрального лидера и структуру ветвей лесов.На рисунке 3 показано, как дерево могло бы выглядеть до и после обрезки, сделанной зимой после посадки. Задача состоит в том, чтобы оставить только четыре или пять основных ветвей лесов, расположенных вокруг дерева. Если смотреть сверху, дерево должно иметь расположение ветвей, аналогичное тому, которое показано на вставке на рис. 3. Всегда обрезайте концы ветвей каркаса так, чтобы они находились ниже конца центральной выноски, и отводите центральную выноску назад на один шаг. от четвертой до половины длины каждый год.

Особое примечание: Иногда дерево не растет так хорошо, как должно в течение первого года. В этом случае обрежьте дерево до плети и начните заново. Плодоношение задержится на год, но это будет гораздо более послушное дерево.

Второй вегетационный период

Во время второго вегетационного периода создайте второй слой лесов на 24–36 дюймов выше тех, что были установлены годом ранее. Обязательно прищепку второго уровня развить широкие углы промежности.На рисунке 4 показана правильно натренированная яблоня в конце сезона.

Двухлетнее дерево
Использование распределителей ветвей способствует более раннему производству плодов, лучшей форме дерева, более сильным углам промежности и лучшему цвету плодов. Распорщики могут быть короткими деревянными балками с заостренными гвоздями, вбитыми в каждый конец, или заостренными металлическими стержнями. Не расставляйте конечности ниже 60 градусов от основного туловища. При расширении конечности образуют мощные присоски вдоль позвоночника.
верхняя часть филиала.Оставьте разбрасыватели на 1-2 года, пока ветка застынет. На рисунке 4 показано двухлетнее дерево до и после обрезки; стрелки указывают на разбрасыватели.

Всегда раскладывайте дерево перед обрезкой. Обрезка состоит из полного удаления нежелательных вертикальных конечностей и уменьшения длины роста новых побегов на одну четверть.

Последующие годы
Продолжайте сдерживать рост новых конечностей на одну четверть каждый год и удалять другие стоячие конечности.Удалите сломанные или больные конечности. Всегда поддерживайте центральную выноску как самую высокую точку на дереве и держите концы первичных и вторичных лесов ниже вершины дерева. Обрезайте деревья каждый год в конце зимы (февраль или март).

Удобрение

Яблони обычно удобряют азотом каждый год. Фактически, это единственное удобрение, которое понадобится большинству яблонь, особенно если pH почвы выше 7,8. Если pH вашей почвы составляет от 6 до 7.5, или если ваш почвенный тест показывает, что вам нужны P или K, ваше первое внесение удобрений может быть удобрением с соотношением 3-1-2, например, 15-5-10, иначе просто используйте азот; обычно сульфат аммония.

Через месяц после посадки нанесите 1 стакан 21-0-0 на 2-футовый круг вокруг дерева, если дерево выросло на 6 дюймов. Держите удобрение на расстоянии 6 дюймов от ствола и равномерно распределите по рекомендованной площади. В мае и июне, после посадки, транслируйте еще один кубок 21-0-0 вокруг дерева.

Ранней весной второго сезона раздайте 1 стакан удобрения 21-0-0 на трехметровый круг; снова избегайте контакта с деревом. Повторите это снова в
Апрель, май и июнь. На третий год используйте 2 стакана четыре раза, а на четвертый год — 3 стакана четыре раза. Через 4 года удобряйте деревья, как если бы они были зрелыми.

Зрелые деревья
Как только деревья начинают плодоносить, используйте длину роста побегов как показатель того, нужно ли уменьшить или увеличить ранее рекомендованные нормы внесения удобрений.Рост от 12 до 18 дюймов в год идеально подходит для плодоношения деревьев. Обычно мы используем один фунт 21-0-0 на дюйм диаметра ствола. Следовательно, если диаметр ствола дерева составляет 8 дюймов 3 1/2 фута над землей, мы будем применять 4 фунта 21-0-0 при распускании почек, а остальные 4 фунта — в мае. Однако мы применяем 4 фунта в мае только в том случае, если собираем хороший урожай. Если набор урожая плохой или отсутствует, прекратите второе внесение.

Орошение

В большинстве районов Техаса дополнительная вода требуется для здорового роста деревьев.Поливайте молодые деревья еженедельно. Взрослые деревья обычно получают достаточное количество влаги в ландшафте, если орошается лужайка или сад. Как правило, большинству фруктовых растений требуется один дюйм воды в неделю. Его можно применять еженедельно, но никогда не проводите без воды более 3 недель.

Борьба с сорняками

Устранение конкуренции сорняков вокруг молодых деревьев имеет решающее значение для выживания и быстрого роста деревьев. В идеале, не допускайте попадания сорняков на поверхность почвы на участке шириной не менее ширины ветвей дерева.

Самый безопасный способ сделать это — мотыга. Однако есть химические вещества, которые хорошо справляются с борьбой с сорняками. Однако перед использованием таких гербицидов необходимо хорошо понять все аспекты безопасности и калибровки опрыскивателя.

Разбавление фруктов

Яблони, выращенные в благоприятных условиях, принесут больше плодов, чем они способны успешно вынести до зрелости. Удаление лишних плодов с дерева обеспечивает удовлетворительное развитие цвета, формы и размера яблок, оставшихся на дереве.Неспособность удалить излишки плодов снижает образование цветочных почек в следующем году и вызывает рост деревьев.
производить урожай только раз в два года.

Чем раньше будет завершено прореживание рук, тем эффективнее оно будет для достижения желаемых результатов. Прореживание в середине лета помогает увеличить размер плодов и способствует формированию цветочных почек в следующем году. Большинство цветочных бутонов на следующий год закладываются в течение 4-6-недельного периода после полного цветения. Поэтому прореживание следует проводить до этого времени.

Удалите фрукты вручную. Оставьте по одному яблоку на каждую гроздь и расположите их примерно через каждые 6 дюймов. Начните с одного конца ветки и систематически удаляйте плоды. Чтобы удалить плод, не повредив шпору или другие яблоки на шпоре, удерживайте плод между большим и указательным пальцами и вытолкните плод из плодоножки другими пальцами. Этот метод удаляет
яблоко и листья стебля прикреплены к шпорце.

Осторожно: Инсектицид карбарил или Севин (TM) может вызвать истончение при применении вскоре после опадания лепестка.Избегайте его использования в этот период. Если вы используете смесь для домашних садов общего назначения, проверьте наличие ингредиентов на этикетке.

Сбор урожая

Время сбора урожая зависит от индивидуальных вкусов и местности. Один может считать плод спелым, а другой — незрелым. Однако фрукты, собранные слишком рано, плохо хранятся и не приобретают полного вкуса. Собирая яблоки, важно не поранить плод. Снимите яблоко со шпорца, потянув вверх и наружу, слегка поворачивая плод.На некоторых тонких сортах с длинным стеблем, таких как Голден Делишес, иногда необходимо твердо поместить указательный палец в точке прикрепления к стеблю и шпоре, чтобы не допустить поломки шпорца. Яблоки, собранные со стеблем, прикрепленным к плодам, хранятся дольше.

Борьба с болезнями и насекомыми

Плоды самого высокого качества получаются тогда, когда контролируются болезни и насекомые. Распространенные болезни яблони, которые следует контролировать, включают паршу, ржавчину кедрового яблока, гниль, сажистую пятнистость и горькую гниль.Вредные насекомые — паутинный клещ, сливовая куркуля, тля и ночная бабочка. Для борьбы с вредителями фруктовых деревьев используйте одну из смесей для опрыскивания фруктовых садов в домашних условиях, которые продаются в
несколько компаний. Обязательно прочтите и соблюдайте все инструкции на этикетке при применении тех или иных пестицидов.

Рекомендуемые сорта

Для соответствующих районов штата рекомендуются следующие сорта (рисунок 5):

Зона 1	Jersey Mac, Adina, Gala, Mollie’s Delicious, Ozark Gold, Starkrimson Red Delicious, Golden Delicious, Braeburn, Fuji, Granny Smith, Pink Lady
Зона 2	Джерси Mac, Adina, Gala, Mollie’s Delicious, Starkrimson Red Delicious, Braeburn, Granny Smith, Pink Lady, Anna, Dorsett Gold
Zone 3	Anna, Dorsett Gold

---

Информация, представленная здесь, носит образовательный характер. только для целей.Ссылки на коммерческие продукты или торговые наименования сделаны с пониманием того, что не предполагается никакой дискриминации и не подразумевается поддержка Техасской сельскохозяйственной консультационной службы.

Программы, проводимые Техасской службой сельскохозяйственных знаний, обслуживают людей всех возрастов, независимо от социально-экономического уровня, расы, цвета кожи, пола, религии, инвалидности или национального происхождения.

---

Оригинальная гипертекстовая разметка Тэмми Коллеппель и Дэна Линебергера. Редакции Брук Блудау. Отредактировано 7 апреля 2003 г.
http://aggie-horticulture.tamu.edu/extension/homefruit/apple/apple.html

Диагностика и борьба с болезнями фитофторы

J.W. Пшайдт, специалист по патологии расширенных растений, OSU

Первый шаг в лечении любого из нескольких заболеваний, вызываемых Phytophthora spp. заключается в получении точного диагноза. Хотя фитофтора является признанной проблемой на северо-западе Тихоокеанского региона, в половине случаев в Орегоне ее неправильно диагностировали.10 Для борьбы с фитофторой можно применять широкий спектр культурных и химических средств контроля.Время, потраченное на сбор всей информации для точного диагноза, в конечном итоге поможет усилиям руководства.

Диагностика проблемы фитофторы

Определенные доказательства могут быстро привести вас к диагнозу фитофторозного заболевания (или от него). Доказательствами являются характеристики полей, история полей и симптомы пораженных растений. Знание биологии гриба Phytophthora и условий, способствующих его развитию, также помогает в постановке диагноза.2, 3 Образцы растений также можно взять в лабораторию для традиционных или «высокотехнологичных» тестов, чтобы подтвердить присутствие этого грибоподобного организма.

Характеристики и история месторождения

Два основных фактора, на которые следует обратить внимание при диагностике проблем с растениями, вызванными фитофторой, — это характер больных растений и дренаж воды. Эти факторы можно наблюдать на плоских открытых участках, холмистых полях, наклонных площадках для детских садов или даже в теплице. Организмы Phytophthora обычно называют водяными плесневыми грибами.Они процветают, растут, размножаются и заражают корни растений в воде, насыщенной почве, вдоль берегов рек и прудов. Затопленные или насыщенные почвы неблагоприятны для роста растений и могут предрасполагать растения к заражению. Везде, где собирается, накапливается или течет значительное количество воды, Phytophthora spp. можно найти.

Болезни фитофторы можно обнаружить на клюкве, растущей на низких болотах у побережья или в горах на деревьях, растущих на высоте нескольких тысяч футов над уровнем моря. Общим фактором во всех случаях является вода.Избыток воды или плохой дренаж позволяет корням затопляться на длительное время. Во время таких событий этот организм может производить плавающие споры (зооспоры). Зооспоры притягиваются к корням и запускают процесс заражения.

Больные растения обычно находятся на нижних участках поля, где скапливается избыток дождевой или поливной воды. Гребни холмов или крутые склоны — маловероятные места, где можно найти фитофтороз. Несколько исключений включают проблемы корневой гнили Phytophthora на благородной пихте на плантациях рождественских елок или лесных деревьях порт-Орфорд-кедра.Больные деревья можно найти на участках, где течет вода, либо в естественных оврагах и канавах, либо вдоль дренажных канав от лесозаготовительных дорог.

Лужи или плохой дренаж могут быть там, где, по мнению производителей, были приняты меры по исправлению положения. Контейнерные питомники использовали различные средства для сбора и повторного использования лишней воды. Земля, покрытая пластиком, печально известна образованием луж под растениями, выращиваемыми в контейнерах, что позволяет быстро разрастаться фитофторе6. Даже ткань от сорняков может быть проблемой.С возрастом наклонные слои гравия могут оседать, образуя карманы, в которых собирается вода или которые не дренируют быстро.

Многие производители кладут плитку на плохо осушенные поля, чтобы быстро удалить лишнюю воду. Плитка обычно опорожняется в ближайшей канаве, но, если ее не проверять регулярно, она может забиться мусором. Близлежащие деревья, такие как тополь или ива, могут забивать плитку своими корнями. Регулярное обслуживание может помочь предотвратить затопление.

В теплице тоже могут возникнуть необычные ситуации.Утечки с крыши или системы охлаждения или внутренний конденсат, который капает в том же самом месте скамейки, могут вызвать проблемы с Phytophthora. Поливочные шланги, оставленные на земле или застрявшие в водосточных трубах, также могут собирать и распространять размножения Phytophthora.

Другие узоры могут включать умирающие растения вокруг оросительных линий и оборудования. Утечки, разбрызгиватели с форсунками большого объема, выбросы из основной линии или даже слишком большой капельный эмиттер могут привести к слишком большому количеству воды и проблемам с Phytophthora.Некоторые контейнерные питомники могут иметь наклонные, хорошо дренированные грядки, но стоки могут забиваться, подниматься и оставлять растения сидеть в нескольких дюймах от воды. Заливные растения могут не проявлять симптомов в течение нескольких месяцев. К тому времени контейнеры в кровати могли быть перемещены в другое место, маскируя исходный узор. Растения, изначально сгруппированные возле водостока, теперь могут быть разбросаны по другой грядке.

Симптомы

Одним из лучших свидетельств болезни Phytophthora являются симптомы, проявляемые самим растением.Также полезно знать восприимчивость растений (см. Таблицу «Растения, восприимчивые к болезням фитофторы» ниже).

Необходимо тщательно изучить надземную и подземную части растения. Наземные симптомы полезны, но не являются полностью диагностическими. Многие различные проблемы могут привести к тем же наземным симптомам, что и гниение корней фитофторы. Все, что опоясывает или задерживает воду и питательные вещества на верхушке растения, приводит к увяданию, хлорозу листьев (пожелтению), некрозу листьев (потемнению), преждевременному опаданию листьев и гибели растений.Причины включают кормление личинками корневого долгоносика, зимние травмы, механические травмы, проволоку или пластик, используемые для удержания деревьев сразу после посадки, бирки для питомников, нехватку воды и другие грибковые корневые гниения, а также корневую гниль фитофторы.

В Орегоне многие растения с корневой гнилью Phytophthora не проявляют наземных симптомов до лета. С наступлением жаркой и сухой погоды у растения не остается достаточно функциональных корней, чтобы справляться с транспирацией. Часто в течение недели растения увядают и опадают.Из-за увядания многие люди поливают растения даже больше, чем обычно, затапливая их корни, поощряя патоген и потенциально способствуя еще большему распространению болезни.

Подземные симптомы корневой гнили Phytophthora включают в себя то, что у растения мало кормовых корней, если они вообще есть, тогда как оставшиеся корни темные и находятся в некоторой стадии разложения. Симптомы будут наиболее серьезными на кончиках корней и наименее серьезными — около корня. Гниющие корни обычно возникают из-за того, что другие микроорганизмы питаются корнями после того, как они были убиты фитофторой.Есть некоторые исключения, о которых мы вскоре поговорим.

Вблизи переднего края корня, инфицированного фитофторой, корни обычно крепкие. Используйте карманный нож на более крупных корнях (ногти подходят для более мелких корней), чтобы обнажить сосудистый камбий. Область между корой (флоэма) и внутренней древесиной (ксилема) сильно обесцвечена там, где организм Phytophthora активно колонизирует корень или корневую коронку. Часто камбий имеет цвет от тускло-красного до красновато-коричневого. Выше этой области камбий будет нормального цвета для растения, обычно от оттенка от белого до светло-зеленого.Переход между обесцвеченным участком и здоровым участком может быть резким с отчетливым краем.

Корневая гниль Phytophthora обычно начинается под землей и поднимается вверх по растению. Исключения включают:

• Яблоко — камбий, обесцвеченный корневой коронкой и гнилью шейки, может находиться выше соединения прививки (воротниковая гниль) или ниже соединения прививки (гниль кроны) в зависимости от восприимчивости привоя и / или подвоя.
• Кизил и Мадроне — также вызывают язвы, развивающиеся у поверхности почвы.В области язвы туловище может стать плоским или вдавленным.
• Пихта настоящая (Abies spp.) — помимо корневой гнили, язвы на узких стеблях могут подниматься вверх или по спирали вверх по дереву. Кора может расколоться, при обильном стекании смолы.
• Клубника — внешняя кора корня остается белой, в то время как внутренняя сердцевина или стела приобретает розовато-красный цвет, поэтому болезнь обычно называют красной стелой. (Обратите внимание, что после нескольких минут воздействия даже здоровая ткань корня становится красноватой.)

Симптомы болезней Phytophthora не ограничиваются корневыми гнилями, поскольку некоторые виды поражают только надземные части растения.Крупные некротические пятна на листьях или стеблях характеризуют фитофтороз картофеля и томатов. Под листом по переднему краю некротизированной ткани может развиваться пушистый белый нарост. Дефолиация и отмирание, начиная с кончиков веток, характеризуют упадочность кончиков остролиста. У рододендронов зимой появляются пятна на листьях и фитофтороз, вызываемые P. syringae. Питомники яблонь или цветущих груш могут образовывать черный затонувший язв на высоте нескольких дюймов над почвой из-за того же самого организма.

Phytophthora ramorum вызывает разные симптомы у разных хозяев.«Внезапная гибель дуба» на древесных породах характеризуется «кровоточащими» язвами, опоясывающими ствол таноака и некоторых других пород дуба. На рододендроне, пиерисе, калине, камелии и вечнозеленой чернике болезнь характеризуется поражением листьев и отмиранием побегов. Симптомы рододендрона могут быть неотличимы от симптомов, вызываемых другими видами Phytophthora. Черешок и средняя жилка листа могут быть обесцвечены, или кончик листа или вся листовая пластинка могут быть некротизированы. Пятна на листьях могут возникать там, где вода скапливается на краях листьев.Отмирание побегов происходит при тяжелой форме заболевания. У калины инфицированные листья могут отмирать и опадать, оставляя темные безлистные стебли. При более тяжелых инфекциях калину можно убить. На Pieris инфицированные листья становятся темно-коричневыми. Молодые побеги и листья очень подвержены заражению. Другие хозяева, такие как камелия, могут быть инфицированы, но имеют лишь незначительные симптомы, такие как небольшие поражения нижних листьев. Зараженные листья на этих хозяевах часто опадают.

Обнаружение организма

Еще одно хорошее доказательство для точного диагноза — наличие микроорганизма в больном растении.Традиционные методы обнаружения Phytophthora spp. требуются лабораторные процедуры и опытный человек для распознавания различных организмов, которые можно увидеть или получить из корней. Производители могут использовать некоторые серологические технологии для проверки сгнивших корней.

Когда производитель, консультант или представитель округа отправляет образец в клинику по лечению болезней растений, для обнаружения Phytophthora spp можно использовать любую из нескольких процедур. Иногда инфицированную ткань растения, такую ​​как корни, можно разрезать, окрасить и исследовать под сложным микроскопом.Наличие множества толстостенных спор (ооспор), характерных только для этих организмов, указывает на недавнюю колонизацию растительной ткани. Однако организмы, относящиеся к Phytophthora, могут производить аналогичные структуры.

Несколько кусочков корня (от приближающегося края обесцвеченного камбия) можно поместить на неглубокую желеобразную поверхность, называемую агаром, в чашке Петри. Если присутствует фитофтора, она может вырасти из корня на агар. Затем опытный человек может распознать привычку роста, характер, цвет колонии и другие характеристики и определить, является ли это фитофторой или нет.

Проблема этого метода в том, что организм не может вырасти из пораженного растительного материала. Растительный материал должен быть достаточно свежим, а организм активно расти. Даже в этом случае вероятность того, что Phytophthora будет обнаружена на каком-либо одном кусочке, составляет всего 50 %.2 Часто образец растения высыхает или полностью мертв. Вероятность получения живой фитофторы из этого материала намного ниже 50%, если не равна нулю.

Способ решения этой проблемы состоит в том, чтобы «приманить» организм, поместив гнилой материал (или почву) в емкость с водой и поместив сверху здоровый кусок растительного материала (приманку).Обычно используемые приманки включают диски листьев, иголки или зрелые плоды груши. Материал, инфицированный фитофторой, производит плавающие споры (зооспоры), которые заражают приманку. Шансы получить культуру из этого только что колонизированного материала очень высоки. В любом случае эти процедуры занимают время, несколько дней или недель, если требуется дальнейшая идентификация.

Существуют серологические тест-наборы для обнаружения фитофторы непосредственно в зараженном растительном материале.1, 9, 10 Некоторые наборы разработаны для фермеров, которые могут использовать их в поле за несколько минут.Наборы очень полезны и могут быть хорошим вариантом для образцов, которые обычно отклоняются клиникой болезней растений как непригодные для выделения фитофторы.10 Одним из ограничений набора является то, что положительный результат может быть получен только из колонизированной растительной ткани. Ложноотрицательный результат может быть получен от зараженного растения, если использовать не обесцвеченную ткань или ткань, которая не была колонизирована организмом.

Существуют очень чувствительные молекулярные методы (ПЦР), с помощью которых можно обнаружить ДНК Phytophthora, даже если она присутствует в небольших количествах.Образцы растений или воды замораживают в жидком азоте, а затем измельчают. Небольшое количество ДНК, присутствующей в образце, экстрагируется с использованием таких химических веществ, как хлороформ и изопропанол. Добавлен уникальный сегмент ДНК Phytophthora, который мы ищем. Если ДНК подозреваемой Phytophthora присутствует в образце, то при правильных условиях уникальная эталонная ДНК будет соответствовать ДНК Phytophthora. Эти совпадающие сегменты ДНК копируются много раз, поэтому их можно легко обнаружить.Хотя тест очень чувствителен и может быстро найти ДНК определенного вида Phytophthora, для его работы требуются специальные лаборатории. Также эти методы не могут сказать нам, жив гриб или мертв.

Прочие факторы

Успех или неудача программы управления химическими веществами также могут помочь в диагностике. Обычно цель диагностического процесса — в конечном итоге определить план действий руководства. История неоднократного использования фунгицидов фениламина (Subdue или Ridomil) или фосфоната (Aliette, Agri-Fos, Fosphite) без результата может указывать на то, что проблема не вызвана Phytophthora.

Объединение информации

Ни одной информации недостаточно для окончательного диагноза болезни Phytophthora. Чтобы быть уверенным в диагнозе, необходимо сложить несколько линий свидетельств с полей, больных растений и лаборатории. Недостаточно даже изолировать организм; это может указывать только на более широкую или более глубокую проблему. В некоторых ситуациях можно получить один отрицательный результат теста, в то время как другие результаты тестов и наблюдения предполагают, что проблема заключается в фитофторе.

Тактика управления

Лучший способ контролировать болезнь фитофторы — до того, как она начнется. Регулирование водопользования, чистота поголовья, севооборот, использование компостированной коры, санитария, химикаты и устойчивость растений — вот те варианты, которые могут быть реализованы8.

Управление культурой

Регулирование воды — важный способ борьбы с болезнями фитофторы. Это включает как количество, частоту и продолжительность поступления воды к растениям, так и то, как вода отводится от растений.Виды Phytophthora обычно нуждаются в бесплатной воде в течение длительного времени для заражения растений. Эти организмы не активны, пока почва не достигнет полевой емкости или превышает ее. Другими словами, когда вода не движется через почву под действием силы тяжести.

Уровень воды легко регулируется там, где используется орошение. Методы включают более длительное время между поливами, более короткие поливы, использование сопла или каплеуловителя правильного размера и предотвращение постоянного контакта поливной воды со стволами деревьев.В питомниках штата Орегон мы заметили, что многие из тех же культур, отнесенных к категории «маловодные», также, как правило, вызывают наибольшие проблемы с болезнями Phytophthora. Причина в том, что они, как правило, выращиваются с растениями, которым требуется больше воды и поэтому они получают слишком много орошения в течение производственного цикла. Уборка растений в соответствии с потреблением воды может помочь облегчить некоторые из хронических проблем, с которыми питомники сталкиваются с этими заболеваниями.

Во многих случаях количество воды, поступающей в производственную систему, невозможно контролировать.В таких ситуациях есть несколько простых методов отвода воды от коронок и корней, чтобы предотвратить благоприятную среду для фитофторы. Методы включают посадку на возвышенных грядках или насыпях, посадку на проницаемых, хорошо дренированных почвах, использование высокопористых почвенных смесей, укладку плиткой плохо дренированных полей и наклонных грядок. В каждом случае избыток воды стекает из коронок корней и корней до того, как фитофтора может стать проблемой. В Нью-Йорке посадка малины на приподнятых грядках была так же эффективна, как и химическая борьба с корневой гнилью Phytophthora.7

Слои почвы, такие как твердые покрытия, препятствуют дренажу и часто позволяют свободной воде скапливаться над твердым покрытием. Это создает благоприятную среду для инфекции Phytophthora. Предотвращение чрезмерного уплотнения почвы, разрыва или углубления почвы на этих участках может способствовать увеличению отвода воды.

Засуха предрасполагает сафлоровые растения к более серьезному поражению P. drechsleri при последующем затоплении почвы. Растения, растущие при избыточной влажности почвы в течение длительного времени или в засоленных условиях, также более восприимчивы к инфекции Phytophthora.

Закупка и посадка чистых, свободных от болезней поголовья очень важны во многих производственных системах. Подвой должен сопровождаться официальной биркой или аналогичной документацией, поскольку сообщение о том, что что-то проверено, не означает, что оно чистое.8 Посадка в чистую или стерильную почву или горшечные среды также важны. Использование беспочвенных сред помогло решить многие проблемы, связанные с загрязненной почвой. Избегать ранений на многих древесных породах — хороший способ справиться с P. cactorum.

Культурные методы уничтожения этого организма успешно используются во многих системах растениеводства.Фитофтора не может хорошо конкурировать в почве без хозяина. Пропагулы чувствительны ко многим организмам, которые обычно населяют почву. Следовательно, особенно для однолетних культур, севооборот эффективен, если альтернативная культура не восприимчива к патогену.

Высокие температуры использовались для борьбы с фитофторой разными способами. Тепло паром эффективно убивает фитофтору в зараженной почве, питательной среде или на контейнерах для посадки, таких как горшки. Если вы повторно используете горшки, вы можете замочить предварительно очищенные горшки в горячей (180 ° F) воде как минимум на 30 минут или использовать аэрированный пар (140 ° F) на 30 минут.Солнечное отопление в поле за счет укладки прозрачного полиэтиленового брезента помогает пастеризовать почву. Этот метод был полезен в местах с большой долей безоблачных дней, таких как Израиль, Калифорния и Аризона. В Орегоне также этот метод сработал для многих патогенов, передающихся через почву, и может также быть полезен против фитофторы.

Против Phytophthora spp. Использовались некоторые режимы удобрения. Они включают использование органических материалов, выделяющих аммиак и азотистую кислоту, использование серосодержащих удобрений и добавок, снижающих pH до менее 4 для кислотоустойчивых растений, снижение pH до менее 5 для почв с высоким содержанием алюминия (для растений с устойчивостью для алюминия), внесение питательных веществ для листвы, чтобы восполнить потерю поглощения гниющими волокнистыми корнями и избежать чрезмерного внесения азотных удобрений, которое делает полученную суккулентную листву более восприимчивой.

Добавление компостированной древесины лиственных пород или коры пихты в почвенные смеси привело к лучшему контролю корневой гнили Phytophthora у растений, выращиваемых в контейнерах.4, 5 Композитная кора увеличивает заполненную воздухом пористость среды, высвобождает ингибиторы по мере разложения и позволяет антагонистам почвенным грибам такие как Trichoderma sp. построить.

Также полезно избегать зараженной земли. Выращивание уязвимых культур в контейнерах на приподнятых скамейках может помочь корням избежать контакта с загрязненной почвой.Размещение на стойках восприимчивых растений, которые выращиваются в горшках, слишком маленьких для размера растения, помогает предотвратить их легкое унесение ветром. Листья могут быстро заразиться, когда растение лежит на земле или в близлежащих лужах.

Устойчивые хосты

Устойчивость хозяев к болезням Phytophthora является эффективным средством борьбы и может использоваться в нескольких ситуациях. Например, некоторые гибриды и виды рододендрона устойчивы к корневой гнили Phytophthora. Некоторые сорта и виды Chamaecyparis устойчивы к Phytophthora lateralis.Многие сорта картофеля также обладают устойчивостью к фитофторозу. Однако рынки могут не принять устойчивые типы или могут потребовать именованные (восприимчивые) гибриды.

Восприимчивые породы деревьев были привиты на устойчивые подвои и успешно использованы против корневой гнили Phytophthora.

Кроме того, внутри одного вида может быть много особей (называемых расами) с различными способностями атаковать каждый сорт. Например, у клубники, раса 1 Phytophthora fragariae var. fragariae способна инфицировать сорта Climax и Del Norte.Сорт Surecrop не инфицирован; однако расы 2 и 5 заразят этот сорт. Как только устойчивые сорта будут идентифицированы, организм может подвергнуться сексуальной рекомбинации и произвести потомство, способное заразить новый сорт. Несмотря на это, устойчивые сорта очень полезны и могут использоваться для получения приемлемого урожая.

Использование не хостов — редкость, но эффективно. Например, пихту Дугласа можно посадить на низких участках или там, где вода стекает с настоящих еловых плантаций рождественских елок.Пихта Дугласа не заражается фитофторой, как настоящая пихта. Виды Phytophthora и диапазон ее хозяев определяют, какие растения можно пересаживать на место, с которого был удален больной человек.

Химический менеджмент

Химические вещества используются в дополнение ко всем другим методам управления. Химические вещества используются для уничтожения фитофторы в производственном оборудовании, воде и почве. Другие химические вещества используются для защиты тканей растений от инфекции или для подавления дальнейшего роста грибка в тканях растений.

Использование чистых инструментов и производственных площадей поможет предотвратить многие болезни. Для обработки скамеек, горшков, инструментов и оборудования, используемых для посадки и сбора урожая, используются несколько видов дезинфицирующих средств. Они убивают не только Phytophthora, но и многие другие болезнетворные организмы. Хотя они полезны в качестве дезинфицирующих средств, эти продукты имеют очень короткое остаточное время и не будут эффективны в качестве фунгицидов или бактерицидов длительного действия. Эти материалы включают продукты на основе пероксида, четвертичного аммония и / или гипохлорита натрия (отбеливателя).Некоторые из них, например разбавленные растворы отбеливателя, вызывают сильную коррозию металлических инструментов или поверхностей. Чтобы получить максимальную отдачу от этих продуктов, необходимо очищать предметы и поверхности от почвы или растительных остатков. Увеличение времени контакта с дезинфицирующим средством также улучшит эффективность продуктов. Поскольку они быстро связываются органическими веществами, не используйте их на почве или гравии.

Многие производители, выращивающие на северо-западе Тихоокеанского региона, обрабатывают поливную воду, чтобы уменьшить количество посевов фитофторы из подозрительных источников воды. Садоводы использовали сульфат меди, вводимый рядом с водозабором для полива, чтобы уменьшить потери от гниения дождевателей.Контейнерные питомники перерабатывают оросительную воду и используют различные химические методы для ее дезинфекции; системы газообразного хлора, гипохлорита натрия и озона были установлены, но с переменной эффективностью.

При фумигации почвы или среды для борьбы с сорняками и насекомыми вы также получите контроль над многими грибами и фитофторами. Фумигация почвы с использованием бромистого метила с хлорпикрином или без него эффективна, но была слишком дорогостоящей для борьбы с одной только фитофторой. Он был прекращен после того, как был классифицирован как разрушитель озона в соответствии с Законом о чистом воздухе.Другие эффективные почвенные фумиганты включают метаматрий и продукты дазометра, которые в почве распадаются до изотиоцианата. Метам натрия можно применять с водой для орошения.

Несколько контактных фунгицидов обычно используются для защиты растений от заражения листвой различными Phytophthora spp. Эти фунгициды подавляют прорастание и / или проникновение спорангиев, зооспор или хламидоспор в ткани растений. Поскольку химические вещества не являются системными, они неэффективны, когда патоген проникает в ткани растений.Их лучше всего использовать до того, как споры распространятся на здоровые корни или листья, и до того, как инокулят попытается заразить растение. Несколько программ прогнозирования могут помочь приложениям времени. Самая известная — это система Blitecast, которая отслеживает температуру, дождь и относительную влажность, чтобы использовать фунгициды против фитофтороза картофеля.

Соединения на основе меди (группа фунгицидов M1), такие как бордосская смесь, используются в течение длительного времени и все еще могут быть эффективными. Другие защитные фунгициды на основе меди включают гидроксид меди, оксид меди, основной сульфат меди, оксихлорид меди и карбонат меди-аммония.В каждом случае активным агентом против фитофторы является ион Cu ++. Некоторые из них могут оставлять остатки на листве растений. Обычно они используются в период покоя. Кислые условия, такие как смешивание в резервуаре с фосфорной кислотой, сделают доступным слишком много ионов меди и вызовут повреждение растений.

Этилен-бис-дитиокарбаматные фунгициды (группа фунгицидов M3), такие как манеб, манкоцеб и цинеб, также являются контактными фунгицидами. Продукты хлороталонила (группа фунгицидов M5), такие как Bravo, также использовались для эффективной борьбы с заболеваниями листовой фитофторы.Органические соединения олова, такие как TPTH, эффективны, но несколько более фитотоксичны. Этридиазол (группа фунгицидов 14) также является эффективным химическим веществом, но, поскольку он чувствителен к ультрафиолетовому излучению, он используется в основном для промывания почвы.

Существует четыре группы химических веществ, используемых при болезнях Phytophthora, которые захватываются и перемещаются в тканях растений. К ним относятся группы фениламида, фосфоната, коричной кислоты и хинона вне ингибиторов (QoI). Существуют небольшие различия в том, как каждая группа перемещается в растение и внутри него, что влияет на то, как и когда они используются для лечения болезней Phytophthora.Некоторые химические вещества перемещаются вверх от корней к побегам (только апопластическое движение или движение ксилемы) или одновременно вверх и вниз по сосудистой системе (симпластическое движение или движение ксилемы и флоэмы одновременно).

Это поглощение и перемещение в тканях обеспечивает как защитное, так и подавляющее действие. Их необходимо применять при активном росте растений, чтобы это движение произошло. Все эти химические вещества широко используются для борьбы с фитофторой и родственными заболеваниями. Продукты, содержащие эти химические вещества, используются для обработки семян (для борьбы с болезнями), для промывания почвы (для корневых и корневых гнилей) или для опрыскивания листвы.

Фениламидная группа (фунгицидная группа 4) имеет только движение ксилемы (от корней к побегам) и включает металаксил, оксадиксил и мефеноксам. Пытаясь предотвратить корневую гниль, эти химические вещества необходимо вносить или вносить в почву или среду. Лучше всего проводить внесение весной, незадолго до или когда начнется ранний рост корней. При борьбе с заболеванием листвы его необходимо наносить на листву. Почему? Несмотря на то, что химические вещества, внесенные в корень, будут двигаться вверх в листья, их концентрация не будет достаточно высокой для борьбы с болезнями.

Фениламидная группа активна только против организмов-оомицетов, включая Phytophthora, Pythium и ложную мучнистую росу. Он подавляет образование спорангиев, рост мицелия и появление новых инфекций. Он не препятствует высвобождению зооспор, инцистированию зооспор или первоначальному проникновению в организм хозяина.

Фосфонатная группа (фунгицидная группа P7) перемещается как вверх, так и вниз в сосудистой системе (движение ксилемы и флоэмы) и включает фозетил-Al и фосфористую кислоту.Растение поглощает эти химические вещества через корни, листья и стебли, а затем перемещает их в другие части. Обработка стволов, почвы или листвы может эффективно контролировать корневые заболевания Phytophthora. Почвенные микроорганизмы могут быстро разлагать некоторые из этих химикатов, поэтому предпочтительны внекорневые подкормки. Применять можно в любое время во время активного роста растений.

Механизм действия этой группы химикатов немного отличается. Существует прямая активность на самой Phytophthora, однако они также стимулируют защитные реакции растений-хозяев.Существуют разногласия относительно того, контролируют ли они Phytophthora путем прямого воздействия на сам организм или путем сочетания прямого действия и повышения естественной резистентности хозяина.

Фениламидные и фосфонатные фунгициды не убивают Phytophthora. Они могут только предотвратить создание организма до того, как он попадет в растение. Они также могут предотвратить дальнейший рост, если организм уже находится внутри растения. В результате они могут отсрочить симптомы, которые могли развиться.Как только химическая активность со временем снизится, фитофтора может возобновить рост внутри инфицированных растений.

По этой причине вы можете выбрать или получить рекомендации ИЗБЕГАТЬ использования этих химикатов при выращивании чувствительных растений. Это позволит вам идентифицировать зараженные растения, от которых нужно отказаться. Это также позволит избежать отправки зараженных питомников в места, где болезнь еще не присутствует.

Химическая группа коричной кислоты, диметоморф (фунгицидная группа 40), имеет свойства, аналогичные описанным для фениламидной группы.Он также перемещается от корней к побегам, но в целом менее эффективен. Он активен при болезнях Phytophthora, но не контролирует болезни, вызванные Pythium.

Некоторые фунгициды из группы QoI (фунгицидная группа 11) обладают активностью в отношении Phytophthora и многих грибов. Хотя эти фунгициды являются системными, они не так сильно перемещаются в тканях растений. Для сравнения, эти химические вещества медленно проникают в зеленые листья и стебли. Это называется трансламинарным движением. Попав в ткань, движение внутри ксилемы ограничено.Эти химические вещества используются для борьбы с инфекциями листьев.

Механизм действия каждой из этих групп настолько специфичен, что многие виды Phytophthora выработали к ним устойчивость. Это означает, что организм может расти и вызывать болезни в химических концентрациях, которые раньше препятствовали их росту. Смешивание в резервуарах с контактными фунгицидами поможет предотвратить развитие этих устойчивых видов.

Тактика интеграции

Объединение нескольких тактик должно помочь предотвратить потери из-за болезней Phytophthora.Бороться с этими заболеваниями после того, как они прижились, сложно, если не невозможно. Акцент должен быть сделан на распознавании возможности заболевания и принятии профилактических мер до того, как произойдут потери.

10 лучших советов по ведению питомников от Дженнифер Парке:

• Обеспечьте хороший дренаж воды.
• Приобрести чистый инвентарь.
• Поддерживайте зону размножения как можно более чистой.
• Используйте новые или чистые кастрюли!
• Никогда не ставьте емкости на голую почву.
• Убирать лиственный мусор.
• Не допускайте опрокидывания контейнерных растений.
• Уничтожить больные растения.
• Используйте для полива только чистую воду.
• Регулярно ищите симптомы болезни.

Список литературы

1 Benson, D.M. 1991. Обнаружение Phytophthora cinnamomi в азалии с помощью коммерческих наборов для серологического анализа. Болезни растений 75: 478-482.

2 Эрвин, округ Колумбия, Бартницки-Гарсия, С., и Цао, П.Х. 1983. Фитофтора: биология, систематика, экология и патология. Сент-Пол, Миннесота: Американское фитопатологическое общество.

3 Эрвин, округ Колумбия, и Рибейро, О.К. 1996. Болезни фитофторы во всем мире. Сент-Пол, Миннесота: APS Press.

4 Hoitink, H.A.J., Powell, C.C. 1990. Борьба с фитофторой: руководство по борьбе с корневой гнилью и отмиранием фитофторы у вересковых культур. Американский питомник, 15 мая, 171: 67-73.

5 Хойтинк, Х.А.Дж., Инбар, И. и Бём, М.Дж. 1991. Состояние почвенных смесей с поправками на компост, которые естественным образом подавляют передаваемые через почву болезни цветочных культур.Болезни растений 75: 869-873.

6 Linderman, R.G. и Zeitoun, F. 1977. Phytophthora cinnamomi вызывает корневую гниль и увядание местных западных азалий и салаля, выращиваемых в питомниках. Репортер болезней растений 61: 1045-1048.

7 Мэлони К.Е., Уилкокс В.Ф. и Сэнфорд Дж. К. 1993. Грядки и металаксил для борьбы с корневой гнилью Phytophthora малины. HortScience 28: 1106-1108.

8 Парк, Дж., Пшайдт, Дж.