Обрезка киви осенью: Чтобы актинидия не чахла, нужно правильно ее обрезать.

Чтобы актинидия не чахла, нужно правильно ее обрезать.

Киви растет очень активно и нуждается в обрезке. Ее можно проводить почти круглогодично, кроме февраля-марта. Если растение обрезать в это время, оно будет долго «плакать», как виноград. В целом обрезка очень похожа на обрезку винограда.

В  первый  год  осенью  секатором  у  основания  куста  вырезают все слабые, хилые, кривые и неудобные побеги, на растении оставляют только два. Поскольку корневая система у актинидии поверхностная, то рыхление почвы под растениями должно проводиться очень аккуратно и неглубоко, на 5-7  см. Кроме  того, в  течение вегетационного периода нужно систематически удалять сорняки, поливать, после чего разрыхлять образовавшуюся почвенную  корку. Осенью приствольный круг диаметром 1 м обкладывают листовым перегноем или листьями слоем 10 см. Растения нужно подкармливать два раза в месяц с весны и до наступления осени. При этом следует чередовать органические и минеральные удобрения. Раз в два года осенью вносят 60-80 г суперфосфата и 15 г калийной соли.

Плодоношение у актинидии идет на однолетних побегах прошлого года. Поэтому через 3-4 года на замену старым лозам актинидии пускают 2-3 молодых побега, которые через год заменят старые.

Если вы выращиваете актинидию в виде куста, то необходимо ежегодно удалять старую поросль, вырезая у основания  все  загущающие  ветки,  создающие  конкуренцию остальным и дающие тень.

Плоды  не  созревают  на  лиане,  их  надо  собирать  поздней осенью, но до первых заморозков. После сбора плоды помещают на хранение в прохладное место. Если требуется быстрое созревание, плоды хранят вместе с яблоками, а если закладывают на длительное хранение, то их нельзя хранить вместе с этими плодами в одном помещении. Киви едят свежими, их можно также замораживать, консервировать, перерабатывать на джем, желе или сок, добавлять в салаты, подавать к мясу. Чтобы аромат чувствовался сильнее, сорванные ягоды должны немного подвять.

Инструкция

Краткая информация  по посадке и уходу за саженцами сорта

Киви Карпат КИВИ-ЛЕНД

1. Саженцы киви данного сорта, можно высаживать в открытый грунт, вплоть до наступления сильных морозов, без какого-либо ущерба для растений.
2. Саженец киви, без разрушения земляного кома извлеченный из контейнера, высадить в заранее подготовленную лунку. Грунт ничем НЕ УТРАМБОВЫВАТЬ. Обильно полить после посадки — для усадки грунта . При посадке учитывать НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИТЕНЕНИЯ в начальный период с целью избежание ожогов листвы.
3.  

4. После посадки саженец рекомендую защитить от кошек и других животных оградой (деревянные колышки, сетка и т.п.).
5. Нуждается в опоре (шпалера, навес, пергола, беседка и т.п.)
6. Растение в перспективе не обкапывать, во избежание повреждений поверхностной корневой системы.
7. За первый, после высадки в грунт, вегетативный сезон, саженец, при благоприятных условиях (полив и отсутствие повреждений) достигает высоты около 3-х метров.
8. Не нуждается в обработке ядохимикатами.
9. Выращивается без каких-либо укрытий на зиму (минимальные температуры, за период сортоиспытания в г. Ужгород, зафиксированы были до -30`C).
10. Самоопыляемый, с помощью насекомых (пчелы, шмели и т.д.)
11.  Плодоношение при благоприятных условиях выращивания – через 3-4года.
12.  Формирование куста рис. 2-3.
13.  Начало вегетации в зависимости от погодных условий (температуры) – апрель; цветение – май-июнь; созревание плодов – октябрь. Плоды продолговатой цилиндрической формы, средняя масса 80-110 гр.
14.  Плоды можно хранить до весны в холодном складе (от 0 до +6` С), в невысоких ящиках.
15.  Куст киви в засушливые периоды нуждается в поливе. Для уменьшения испарения влаги, почву в корневой зоне можно мульчировать (листва, опилки хвойных пород …)

На зиму мульчировать только корневую систему !!! опилки не должны прикасаться к стволу киви!

              рис. 1

                                                                     рис.2

               e-mail :  [email protected]                           сайт:    www.kiwi-land.com.ua

                                                                                                ОБРЕЗКА

Наиболее эффективным приемом регулирования роста и плодоношения является обрезка. Это важное агротехническое мероприятие, с помощью которого можно обеспечить быстрое нарастание урожайности и поддержание ее на оптимальном уровне в течение всей жизни растения. Кроме того, обрезка позволяет сохранить на весь период жизни растения выбранную схему формирования, обеспечить оптимальное соотношение объема корневой системы, и вегетативной массы, создать оптимальный микроклимат в кроне растения и ее соответствие площади питания. Квалифицированной обрезкой можно ускорить вступление растения в фазу плодоношения, и, наоборот, применяя безграмотную обрезку, можно долгие годы не получать хорошего урожая. Обрезку производят дважды в год. Первую, зимнюю, обрезку выполняют в период покоя, когда все ростовые процессы приостановлены; проводят ее во второй половине января – феврале, до начала сокодвижения. Цель зимней обрезки – поддержание первоначальной схемы формирования, удаление древесины старше 3 лет, обеспечение замены рукавов, ограничение размеров лоз и жировых побегов, вырезание отплодоносивших побегов и прореживание кроны. Вторую, летнюю, обрезку проводят в конце июня – июле. Целью этой обрезки являются контроль за ростом вегетативных, репродуктивных и жировых побегов, ограничение их до требуемого размера, выбор и формирование побегов для замещения отплодоносивших и ослабленных, прореживание кроны и нормирование урожая. Оптимальная нагрузка растений крупноплодных сортов для получения высокого урожая обеспечивается оставлением 600 – 800 плодов, что будет соответствовать 50 – 60 Короткая обрезка. Растения, сформированные по принципу пальметты пли полубеседки, чаще всего обрезают по способу короткой обрезки. В январе – феврале однолетнюю ветвь, или лозу, обрезают на 6 – 7 смешанных цветочных почек (рис. а).

Схема проведения короткой обрезки:

• а – зимняя обрезка первого года;
• б – первая летняя пинцировка;
• в – вторая летняя пинцировка;
• г – зимняя обрезка второго года;
• д, е – варианты зимней обрезки третьего года

В конце июня – июле образовавшиеся репродуктивные побеги пинцируют, в зависимости от размера и силы роста, над 6 – 10 глазками от последнего плода. В августе – начале сентября проводят повторную пинцировку молодых побегов, образующихся из почки после первой летней пинцировки, на 3 – 4 листа (рис, б, в).

Во время зимней обрезки второго года осуществляют прореживание плодоносных головок, оставляя только 2 – 3 плодоносных побега, ограниченных на 8 – 10 почек от последнего плода. Отличительная черта киви – способность сохранять плодоножки на ветвях вплоть до замены плодоносных головок, т. е. до 3 лет (рис.г). Третий год считается наиболее ответственным с точки зрения правильного подбора лозы для замены плодоносной головки. При наличии лозы замещения плодоносную головку зимой третьего года удаляют, а лозу формируют с повторением в дальнейшем всей описанной схемы (рис. д). В случае отсутствия лозы замещения следует оставить на плодоносной головке 2 – 3 лозы и коротко их обрезать на 2 – 3 почки над последним плодом (рис. 6, е). На четвертый год плодоносную головку полностью удаляют от основания.

В случае если на третий год не удалось получить замещающий побег, следует обратить внимание на близко находящиеся жировые побеги, из которых можно попытаться создать на следующий год продуктивную лозу. В этом случае во время первой летней обрезки на жировом побеге оставляют только две самые нижние почки, из которых образуются два; побега; один можно использовать для создания плодоносной головки, а второй оставляют для плодоношения в следующем году.

Отрицательными моментами короткой обрезки являются чрезмерное загущение кроны, интенсивный рост жировых побегов, необходимость двукратной пинцировки, что вызывает увеличение затрат ручного труда.

  Длинная обрезка

Так же как и короткую, ее проводят в январе – феврале при условии формирования растения, по типу полубеседки, беседки или одноярусной пальметты. Зимой удаляют все отплодоносившие плодоносные головки и лишние побеги. Лозы, отходящие от рукава, проходящего по центральной проволоке, направляют в обе стороны на боковые проволоки и подвязывают. Расстояние между лозами – 30 – 40 см. длина их, в зависимости от размера поперечной штанги, может колебаться от 1 до 1,5 м.

Обрезают лозы на 30 – 40 см длиннее расстояния до боковой проволоки; на каждой сформированной таким образом лозе будут находиться около 30 смешанных почек.

В летний период на обрезанных по этому типу растениях проводят те же зеленые операции, что и при короткой обрезке, т. е. пинцируют. удаляют лишние и жировые побеги, предотвращают скручивание побегов.Поиск наиболее эффективных технологий в последние годы позволил отдать предпочтение длинной обрезке, которая наряду с некоторым снижением трудовых затрат позволяет получить экономию материальных ресурсов. Учитывая, что для длинной обрезки наиболее подходящей шпалерой является одноярусная пальметта или полубеседка, можно значительно сэкономить материалы – проволоку и шпагат.

С уважением ООО КИВИ-ЛЕНД

 г. Ужгород

Укрытие на первый год!

                                                                                                      хурма

Россиянка. Межвидовой гибрид, получен в Никитском ботаническом саду в 1959 г. в результате скрещивания хурмы виргинской и восточной. Относится к группе константных. Дерево среднерослое. Образует только женские цветки. Может плодоносить без опыления. Плоды желто-оранжевые, с восковым налетом, плоскоокруглые, небольшие (40—65 г]. Твердые плоды терпкие, съедобны только после полного размягчения «в лежке». При полном созревании мякоть густая, повидло-образная, приятная на вкус, очень сладкая (содержание сахаров до 25%), с тонким ароматом. Семян мало. От хурмы виргинской сорт унаследовал повышенную морозостойкость.

Никитская бордовая . Выделен из сеянцев сорта Россиянка. Впервые плодоносил в 1980 г. Дерево среднерослое. Плоды плоскоокруглые (масса 70—130 г), твердые, ярко-красно-оранжевой окраски с заметным восковым налетом, мякоть терпкая. Зрелый плод темно-красный. Мякоть очень сладкая, со своеобразным ароматом. Может плодоносить без опыления. Плодоношение ежегодное. Урожайность 6-летнего дерева — до 20 кг. Как и сорт Россиянка, более морозостойкий, чем сорта восточной хурмы. Пожелтение плодов — в начале ноября.

Цветет хурма одновременно с виноградом. Запомните, что саженец, особенно весенней посадки, всегда распускается гораздо позже, чем дерево, растущее на постоянном месте. Ему, в отличие от дерева, надо залечить все травмы, отрастить израненные корни, приспособиться к изменившемуся микроклимату. А потому не торопитесь корчевать саженец.

Подготовка почвы и посадка.

 Выбранный участок нужно удобрить перегноем, вскопать, забороновать и обеспечить полив. Поливают из шланга в лунки или капельным способом Теперь, когда почва подготовлена, можно заняться разметкой участка под посадочные ямы. Если вы планируете высаживать деревья в один ряд, ямы надо размечать через каждых 3 метра. Центр посадочной ямы отмечают колышком. Копают ямы глубиной 70–80 см и шириной 50×50 см. отбрасывая верхний слой почвы в одну сторону, а остальную землю в другую. Выкопанные посадочные ямы заправляют удобрением (8–10 кг перепревшего 3-летнего навоза и 200 г нитроаммофоски) перемешивают с землей, выливают ведро воды, чтобы «осадить» землю, сверху насыпают слой земли в 15 см и устанавливают дерево. Место посадки обильно поливают (3–4 ведра на яму), когда вода впитается, засыпают лунку землей, легко утрамбовывают ее ногой, чтобы не осталось пустот между корнями.
Осенью после сбора урожая деревья обильно поливают и подкармливают фосфорно-калийными удобрениями для лучшего вызревания плодовых почек и побегов

                                                    www.kiwi—land.com.ua                                               kiwi—land@kiwi—land.com.ua    

                                                                                               м. Ужгород                    

                                                               ОРЕХ  

Место для посадки грецкого ореха тоже стоит выбирать тщательно. Если хотите посадить не одно, а несколько деревьев, то расстояние между ними должно быть не меньше 5 м. Исключение – это посадка деревьев на склоне, тогда их можно высаживать ближе друг к другу (но не ближе чем на расстоянии 3,5 м).

Почва в выбранном для посадки грецкого ореха месте также должна быть хорошо подготовлена и обработана. Если плодородный слой на месте посадки мелкий, то нужно заменить землю или провести ее дополнительное удобрение. Для этого вносится большое количество навоза, смешанного с золой, с дополнительной добавкой суперфосфата (на ведро навоза добавляют 2 стакана золы). Такое улучшение почвенного покрова делаем на глубину 80 см в самой яме, затем, при дальнейшем благоприятном росте растения, проводим ежегодную замену почвы по ширине кроны грецкого ореха. 

В земле, подготовленной для посадки, делаем яму шириной 40х40 см. Для дополнительной стимуляции роста боковых корней на дно ямы выкладываем листок полиэтиленовой пленки. При посадке неторопливо и аккуратно раскладываем боковые корни в горизонтальном положении, присыпая их плодородной и рассыпчатой землей. Делаем это не спеша, начиная с нижних корешков, постепенно переходя к верхней части корневой системы. Верхние корешки должны находиться недалеко от поверхности почвы,  на глубине 6-7 см.

Уход за грецким орехом 

Обрезка 

Обрезки для формирования кроны грецкому ореху делать не нужно – с этим дерево справится самостоятельно. Если вам все же необходимо удалить ненужные ветки, делать этого весной не стоит – грецкий орех потеряет много сока, а это негативно скажется на росте дерева в дальнейшем. Удалить ненужные ветви можно начиная с лета, например в начале июня, причем делается это в два этапа. На первый год срезаем часть ветки, оставив небольшой 7-см сучок. А сам засохший сучок удаляем с дерева на следующий год весной, при этом срез замазываем садовым варом. 

Полив 

Полив понадобится молодым деревьям в весенне-летний период, когда они потребляют большое количество воды. Еще полив будет необходим в случае засухи. На каждое дерево уходит примерно по 3 ведра воды на 1 кв. м грунта. Поливаем дерево раза 2 в месяц – этого достаточно. Деревья, выросшие до 4 м в высоту, можно поливать менее интенсивно. 

Подкормка 

Деревья грецкого ореха обычно удобряют 2 раза в год – весной и осенью. Азотные удобрения добавляют весной, а калийные и фосфорные вносят в почву осенью, перед вспашкой. Взрослому дереву в возрасте 20-50 лет необходимо до 7 кг аммиачной селитры, 2-3 кг калийной соли и до 10 кг суперфосфата. При  использовании азотных удобрений есть некоторые нюансы: во-первых, вносить их следует осторожно, так как они могут благоприятствовать развитию бактерий, вредных для дерева, во-вторых, следует воздержаться от удобрения ими в первые 2-3 года плодоношения дерева, чтобы оно смогло давать больше орехов в дальнейшем.  

    Владимир Чепканич

Киви | Формирование растений

Формирование растений

Самое важное звено в технологии ухода за молодыми посад­кам киви – правильное формирование растений в соответствии с выбранным типом сада. В практике выращивания киви существует несколько типов формирования растений, каждый из ко­торых имеет свои как положительные, так и отрицательные стороны. Наиболее распространенными системами являются паль­метта, полубеседка и беседка.

Пальметта. Известны три ее типа: одно-, двухъ- и трехъярус­ная пальметта. В Новой Зеландии в последние годы предпочи­тают одноярусную пальметту как наиболее экономичную. В этом случае формируют два противоположных рукава по проволоке шпалеры, натянутой на высоте 2 м от поверхности почвы. Двухъярусная пальметта имеет две проволоки, натянутые на высоте 1.2 и 2 м. При трехъярусной пальметте высота столба должна составлять не менее 3 м, а шпалерные проволоки необходимо натянуть на высоте 1.2 – 1.8 и 2,5 м. На каждом уровне шпалеры в противоположных направлениях формируются рукава: на одноярусной пальметте – 2, двухъярусной – 4, трехъ­ярусной – 6.

Способы формирования растений киви по схеме пальметты: а – одноярусная; б – двухъярусная; в — трехъярусная

Формирование растения по типу одноярусной пальметты осуществляют в течение 3 лет при посадке хорошо развитыми 1,5–2-летними саженцами. В первый год при посадке саженец обрезают на 3 – 4 почки, которые весной образуют ве­гетативные побеги. Из молодых побегов оставляют наиболее сильный, остальные обламывают или обрезают секатором. Остав­ленный побег подвязывают к высокому колышку пеньковым шпа­гатом способом «восьмерка», во избежание перетяжки побега и врастания шпагата в стебель. При благоприятных условиях и хорошем уходе побег к концу вегетации может достичь шпалер­ной проволоки, натянутой на высоте 2,0 м. Его подвязывают к шпалере и обрезают верхушку на высоте 2 – 2.2 м с целью сти­муляции образования на следующий год боковых побегов для формирования двух рукавов. Побеги, образовавшиеся на второй год в верхней части шпалеры, по достижении ими длины 40 – 50 см направляют в противоположные стороны и подвязывают к шпалерной проволоке так, что они образуют 2 рукава. Следу­ет учитывать чрезвычайную хрупкость молодых побегов и прово­дить все операции с большой осторожностью. Кроме того, необ­ходимо следить на протяжении всей вегетации, чтобы побеги не обвивались вокруг проволоки или вокруг друг друга. Все обра­зовавшиеся на главном стебле побеги, за исключением двух, оставленных для формирования рукавов, в течение лета удаляют. Лимой второго года проводят обрезку рукавов на длину 2 м. В случае, если в первый год вегетации оставленный побег не до­стигает шпалерной проволоки, его следует во время зимней об резки вновь обрезать на нижние 3 – 4 почки и повторить весь цикл описанной выше технологии формирования растения. На 3-й год после посадки по всей длине рукава образуются боковые побеги, которые растут во всех направлениях. Их следует проре­живать, оставляя преимущественно растущие горизонтально или вверх на расстоянии 30 – 40 см друг от друга. После зимней об­резки на этих побегах будут сформированы смешанные почки и репродуктивные побеги, образующие цветки и плоды.

При формировании растения по типу двухъярусной пальметты, так же как и в предыдущем случае, высаженные ра­стения обрезают, оставляя 3 – 4 нижние, хорошо развитые почки. Весной из молодых побегов оставляют один в качестве главного, я все остальные удаляют. В конце вегетации этот побег осторожно изгибают и подвязывают «восьмеркой» в двух местах к первой шпалерной проволоке на высоте 1.2 м, верхушку побега обреза ют. Весной второго года в месте изгиба пробуждаются вегета­тивные почки, из которых образуются побеги. Для формирования оставляют только два, один из которых (расположенный на уров­не или ниже шпалеры) по достижении 40 – 50 см подвязывают к первой шпалерной проволоке в противоположную сторону от ос­новного побега. Второй побег подвязывают к колышку и направ­ляют вверх, ко второй шпалерной проволоке, па высоте 2.0 м, где его подвязывают и изгибают, образуя рукав второго яруса. Обра­зующиеся на рукавах в начале лета побеги оставляют с проме­жутком 30 – 40 см, остальные удаляют. Последний побег служит продолжением рукава и его оставляют до размера, соответствую­щего схеме формирования. Остальные боковые побеги не подвя­зывают, и они составляют основу будущего урожая. На 3-м году жизни из побега, образовавшегося ниже второй шпалерной про волоки, формируется второй рукав верхнего яруса. По достиже­нии побегом длины 40–50 см его аккуратно подвязывают в двух местах к проволоке в противоположную сторону от основного по­бега. На первом ярусе шпалеры боковые побеги могут дать урожай уже на 3-й год.

При трехъярусной пальметте методика формирова­ния шпалеры аналогична описанной выше. На второй год из бо­ковых побегов второго яруса формируется побег продолжения основного стебля до третьего яруса па высоте 2.5 м, и рукава формируются точно так же, как и предыдущие.

Полубеседка. В отличие от описанных выше способов форми­рования полубеседка предусматривает формирование растений в полугоризонтальной плоскости. При этом способе на высоте 2 м на 25 – 30 см ниже верхушки столба крепят поперечную штангу длиной до 2 м. В верхней части столба протягивают несущую проволоку сечением 5 – 6 мм и четыре оцинкованные проволоки – по две с каждой стороны – сечением 3.5 – 4 мм. Центральная проволока предназначена для размещения основных рукавов, че­тыре боковые проволоки натягивают по две с каждой стороны на одинаковом расстоянии от центра, и они служат опорой для плодоносных побегов. При такой схеме формирования важно не допускать смещения центра тяжести во избежание перекоса консолей. Так же как и при одноярусной пальметте, формирование полубеседки осуществляют в течение 3 лет, при этом формиро­вание центрального ствола и скелетных рукавов идентично одно­ярусной пальметте. Отличается формирование боковых побегов, образующихся от скелетных ветвей: боковые побеги, или лозы, равномерно распределяют по обеим сторонам и подвязывают к боковым проволокам. Образующиеся на лозах из смешанных по­чек репродуктивные побеги располагаются на проволоке или сво­бодно свисают. Первый урожай возможен на третий год с еди­ничных побегов.

Беседка. Этот способ формирования киви применяют в основ­ном на приусадебных участках и для промышленных планта­ций он малопригоден из-за трудоемкости выполнения ухода за растениями в процессе эксплуатации, особенно при проведении зеленых операций у полновозрастных растений. Беседка пред­ставляет собой горизонтальную шпалеру, выполненную в виде сетки размером 50×50 см. Несущую проволоку сечением 5 – 6 мм натягивают по верху двухметровых столбов вдоль и поперек, образуя квадраты 4×4 м (но не более). По сторонам образовав­шегося квадрата натягивают шпалерную проволоку 3.5 – 4 мм диаметром с шагом 50 см. Посадку саженцев при такой системе формирования производят непосредственно около столбов с целью обеспечения возможности формирования скелетных рука­вов по направлениям несущих проволок. Длина рукавов состав­ляет половину расстояния между столбами. Принцип формиро­вания растений идентичен способу одноярусной пальметты или полубеседки, за исключением того, что здесь формируются 4 скелетных рукава. Преимущества формирования способом беседки – хорошая освещенность всей поверхности растения и лучшая устой­чивость к ветровым нагрузкам.

Киви | Обрезка

Обрезка

Наиболее эффективным приемом регулирования роста и пло­доношения является обрезка. Это важное агротехническое меро­приятие, с помощью которого можно обеспечить быстрое нара­стание урожайности и поддержание ее на оптимальном уровне в течение всей жизни растения. Кроме того, обрезка позволяет со­хранить на весь период жизни растения выбранную схему фор­мирования, обеспечить оптимальное соотношение объема корне­вой системы, и вегетативной массы, создать оптимальный микро­климат в кроне растения и ее соответствие площади питания. Квалифицированной обрезкой можно ускорить вступление растения в фазу плодоношения, и, наоборот, применяя безграмотную обрезку, можно долгие годы не получать хорошего урожая.

Обрезку производят дважды в год. Первую, зимнюю, обрезку выполняют в период покоя, когда все ростовые процессы приос­тановлены; проводят ее во второй половине января – феврале, до начала сокодвижения. Цель зимней обрезки – поддержание пер­воначальной схемы формирования, удаление древесины старше 3 лет, обеспечение замены рукавов, ограничение размеров лоз и жировых побегов, вырезание отплодоносивших побегов и прореживание кроны. Вторую, летнюю, обрезку проводят в конце ию­ня – июле. Целью этой обрезки являются контроль за ростом ве­гетативных, репродуктивных и жировых побегов, ограничение их до требуемого размера, выбор и формирование побегов для за­мещения отплодоносивших и ослабленных, прореживание кроны и нормирование урожая. Оптимальная нагрузка растений крупно­плодных сортов для получения высокого урожая обеспечивается оставлением 600 – 800 плодов, что будет соответствовать 50 – 60 кг с растения. Так, учетные растения сорта Хейвард во время зимней обрезки имели 250 – 300 смешанных почек, которые образовали на репродуктивных побегах свыше 1000 цветков. Опти­мальной была принята нагрузка 800 – 1000 плодов, позволившая получить урожай 60 – 80 кг с одного растения. В практике при­меняют два способа обрезки – короткую и длинную. Оба имеют свои как положительные, так и отрицательные стороны.

Короткая обрезка. Растения, сформированные по принципу пальметты пли полубеседки, чаще всего обрезают по способу короткой обрезки. В январе – феврале однолетнюю ветвь, или ло­зу, обрезают на 6 – 7 смешанных цветочных почек (рис. а).

Схема проведения короткой обрезки:

а – зимняя обрезка первого года; б – первая летняя пинцировка; в – вторая летняя пинцировка; г – зимняя обрезка второго года; д, е – варианты зимней обрезки третьего года

В конце июня – июле образовавшиеся репродуктивные побеги пинцируют, в зависимости от размера и силы роста, над 6 – 10 глазками от последнего плода. В августе – начале сентября про­водят повторную пинцировку молодых побегов, образующихся из почки после первой летней пинцировки, на 3 – 4 листа (рис, б, в).

Во время зимней обрезки второго года осуществляют проре­живание плодоносных головок, оставляя только 2 – 3 плодоносных побега, ограниченных на 8 – 10 почек от последнего плода. Отли­чительная черта киви – способность сохранять плодоножки на ветвях вплоть до замены плодоносных головок, т. е. до 3 лет (рис.г). Третий год считается наиболее ответственным с точ­ки зрения правильного подбора лозы для замены плодоносной го­ловки. При наличии лозы замещения плодоносную головку зимой третьего года удаляют, а лозу формируют с повторением в даль­нейшем всей описанной схемы (рис. д). В случае отсутствия лозы замещения следует оставить на плодоносной головке 2 – 3 лозы и коротко их обрезать на 2 – 3 почки над последним пло­дом (рис. 6, е). На четвертый год плодоносную головку полностью удаляют от основания.

В случае если на третий год не удалось получить замещаю­щий побег, следует обратить внимание на близко находящиеся жировые побеги, из которых можно попытаться создать на сле­дующий год продуктивную лозу. В этом случае во время первой летней обрезки на жировом побеге оставляют только две самые нижние почки, из которых образуются два; побега; один можно использовать для создания плодоносной головки, а второй оставляют для плодоношения в следующем году.

Отрицательными моментами короткой обрезки являются чрез­мерное загущение кроны, интенсивный рост жировых побегов, необходимость двукратной пинцировки, что вызывает увеличение затрат ручного труда.

Длинная обрезка. Так же как и короткую, ее проводят в январе – феврале при условии формирования растения, по типу по­лубеседки, беседки или одноярусной пальметты. Зимой удаляют все отплодоносившие плодоносные головки и лишние побеги. Ло­зы, отходящие от рукава, проходящего по центральной прово­локе, направляют в обе стороны на боковые проволоки и подвя­зывают. Расстояние между лозами – 30 – 40 см. длина их, в за­висимости от размера поперечной штанги, может колебаться от 1 до 1,5 м. Обрезают лозы на 30 – 40 см длиннее расстояния до боковой проволоки; на каждой сформированной таким образом лозе будут находиться около 30 смешанных почек. В летний пе­риод на обрезанных по этому типу растениях проводят те же зеленые операции, что и при короткой обрезке, т. е. пинцируют. удаляют лишние и жировые побеги, предотвращают скручивание побегов. Обрезка мужских растений мало чем отличается от об­резки женских. Главная цель обрезки мужских особей – создание мощных, обильно цветущих растений, способных опылить все жен­ские цветки.

Поиск наиболее эффективных технологий в последние годы позволил отдать предпочтение длинной обрезке, которая наряду с некоторым снижением трудовых затрат позволяет получить эко­номию материальных ресурсов. Учитывая, что для длинной обрезки наиболее подходящей шпалерой является одноярусная пальметта или полубеседка, можно значительно сэкономить материалы – проволоку и шпагат.

Обрезка актинидии: сроки, правила и видеоинструкция

Актинидия находит себе все больше поклонников, ведь может похвастаться не только высокой декоративностью, но и вкусными плодами. Однако подружиться с этой чудо-лианой сможет лишь заботливый садовод, который уделит особое внимание ее обрезке.

Актинидия давно обосновалась на Дальнем Востоке, но в последние годы смело шагает на запад, покоряя дачников других регионов своей красотой и витаминными плодами, одновременно напоминающими по вкусу киви, землянику и ананас.

Наибольшую популярность получили три вида культуры: коломикта, аргута и полигама. На их основе выведено немало зимостойких сортов, способных хорошо развиваться даже в северных областях нашей страны.

Вы тоже пригласили к себе на участок эту «красотку»? Тогда в первую очередь обзаведитесь качественным секатором: именно правильная обрезка станет залогом крепкого здоровья, декоративности и высокой урожайности актинидии.

Актинидия – растение двудомное. Для успешного опыления и поддержания высокой урожайности высаживайте на участке разнополые экземпляры: одно мужское растение сможет опылить 4-5 женских.

Сроки обрезки актинидии

Раскрою секрет: актинидия – ужасная «плакса». Она очень болезненно реагирует на любые травмы и ранения в период активной вегетации и с большим трудом зализывает раны. После весенней обрезки, проведенной с началом сокодвижения, лиана начинает буквально рыдать: истекает соком настолько сильно, что иногда погибает.

По этой причине советую отложить обрезку этой капризули до поздней осени. Приступайте к процедуре после листопада с приходом небольших ночных заморозков. В средней полосе подобные условия складываются обычно в ноябре-декабре. При таком подходе срезы за зиму успевают зарубцеваться и не тревожат актинидию весной.

Некоторые садоводы иногда проводят обрезку лианы в феврале-марте до начала сокодвижения. Однако при нынешней нестабильной погоде, которая может неожиданно принести потепление и заставит актинидию проснуться, такой подход таит в себе угрозу.

Еще один благоприятный момент для обрезки этой культуры складывается в период ее цветения и сразу после него (июнь-июль). В это время вы можете провести прищипку и скорректировать крону. Удалите слабые, непродуктивные и подмерзшие зимой побеги, которые становятся хорошо заметны. Особое внимание загущающим веточкам: важно формировать разреженную крону лианы, чтобы все ее плети хорошо освещались солнцем.

Не стоит беспокоить актинидию обрезкой в конце лета и начале осени – это приведет к пробуждению спящих почек. Из них начнет формироваться молодой прирост – он вымерзнет зимой, но до этого вытянет лишние силы из растения, не дав ему должным образом подготовиться к зимовке.

Классификация побегов актинидии

Прежде чем браться за секатор, обязательно ознакомьтесь со строением куста актинидии в теории – это поможет вам вырезать именно то, что нужно. Каждый вид культуры нуждается в определенной «прическе», но состоит «шевелюра» всех красавиц из одинаковых побегов:

1. Вегетативных (ростовых)

Вы сразу их узнаете: это самые мощные побеги длиной 2-3 м, достигающие у основания толщины 5-7 мм (иногда до 10-12 мм), с крупными листовыми пластинами, длинными междоузлиями, острой верхушкой и большой сердцевиной. Ростовые побеги без труда обвивают опору диаметром до 10 см и составляют скелет лианы, не цветут и не дают завязи.

2. Генеративно-вегетативных (смешанных)

Данные побеги выполняют двойную функцию: служат опорой и плодоносят. Они формируются на прошлогоднем приросте, хорошо вьются, вырастают в длину до 1 м, дают несколько крупных плодов у своего основания, выделяются тупой верхушкой. Смешанные побеги – идеальный вариант для размножения актинидии методом черенкования.

3. Генеративных (плодовых)

Отличить эти веточки несложно: они самые короткие, длиной около 10 см, с тупой верхушкой и короткими междоузлиями. Основная их роль – давать плоды. Такой невьющийся прирост формируется на однолетней древесине и относится к побегам 3-го порядка. После плодоношения плодовые веточки засыхают, если актинидия проживает в тени. На солнечном участке «коротышки» продолжают развитие и в будущем сезоне дают жизнь побегам 4-го порядка – они малопродуктивны, т.к. формируют очень мелкую завязь.

Ростовые побеги актинидии можно укорачивать на 50-70% – здесь все зависит от ваших предпочтений и размера шпалеры. Побеги смешанного типа обрезайте до 30-40 см. Отплодоносившие генеративные веточки вырезайте «на кольцо».

Техника обрезки актинидии

Не забывайте, что пышнотелая актинидия нуждается в опоре. Самый простой вариант: вкопанные на расстоянии 3-4 м прочные столбы высотой 2-2,5 м с 3-4 поперечными перекладинами или рядами надежной проволоки (нижний на расстоянии 50-60 см от земли, последующие – с интервалом 1 м).

На такой шпалере лиане будет комфортно, а вам – удобно проводить ежегодную обрезку. Вы можете формировать актинидию двумя способами:

Веерная формировка кроны

Начинайте формирование сразу после высадки саженца. Выберите несколько самых сильных побегов (обычно 2-4) и расположите их в форме веера под углом к основанию куста, равномерно закрепив по первому ярусу шпалеры. В конце сезона удалите все остальные побеги у основания, а оставленные рукава веера укоротите до вызревшей древесины.

В следующем сезоне каждый рукав даст боковой прирост – выберите из него самые крепкие побеги и закрепите их горизонтально на втором и третьем ярусе шпалеры. Распределяйте побеги на шпалере равномерно и разводите их в разные стороны (в форме веера) с таким расчетом, чтобы все они в облиственном состоянии хорошо освещались солнечными лучами.

Осенью укоротите оставленные плети – они в новом сезоне выпустят побеги смешанного типа, которые в свою очередь дадут жизнь генеративным веточкам. Все остальные загущающие и ненужные веточки удалите.

В дальнейшем заменяйте стареющие плети актинидии новым молодым приростом.

Горизонтальный кордон

Среди прироста, образовавшегося в первый год после посадки растения, выберите два самых мощных побега и разведите их по нижнему ярусу шпалеры в разные стороны, сформировав двуплечий кордон шириной до 2 м. Осенью все остальные побеги удалите.

На следующий год плечи кордона выпустят продуктивные боковые плети – закрепите их в вертикальном положении. Далее формируйте лиану по схеме: в каждом новом сезоне отбирайте по два крепких побега, идущих от плеч кордона, и разводите их в противоположные стороны на более высоких ярусах шпалеры.

Побеги, перестающие давать завязь, ежегодно укорачивайте с таким расчетом, чтобы над самим верхним плодом оставалось 4-5 почки.

В конце сезона в первую очередь проведите санитарную стрижку: вырежьте больные, поврежденные и засохшие побеги. Удалите ненужную корневую поросль и из оставшихся крепких здоровых плетей сформируйте веер или горизонтальный кордон, укорачивая побеги до необходимой длины и направляя их в нужную сторону.

Каждому виду актинидии – своя обрезка

Во время обрезки руководствуйтесь особенностями вида актинидии, растущей у вас на участке:

• Коломикта формирует завязь на коротких плодовых веточках и побегах смешанного типа – не обрезайте их сильно, иначе в следующем сезоне останетесь с носом. Когда лиана достигнет 7-8-летнего возраста, приступайте к омоложению: постепенно заменяйте старые плети новым молодым приростом.
• Аргута дает основной урожай на укороченных генеративных побегах, поэтому можете применять по отношению к этой лиане более интенсивную обрезку. Скелет аргуты служит на протяжении всей жизни растения, поэтому омолаживать основные плети лианы не нужно. Исключение – механическое повреждение и вымерзание рукава или плеча.
• С обрезкой актинидии полигамы тоже нужно быть осторожнее: она, как и коломикта, формирует плоды как на генеративных, так и на генеративно-вегетативных побегах.

Следующее видео наглядно демонстрирует процесс обрезки актинидии:

Как видите, обрезка актинидии – не такая сложная процедура, какой может показаться на первый взгляд. Регулярно уделяйте внимание этому мероприятию, и ваша лиана в долгу не останется – ежегодно будет радовать декоративностью и щедрым урожаем экзотических плодов.

посадка, обрезка и советы по выращиванию киви

Киви — вкусный сезонный фрукт, который также очень богат витамином С.

Итак, что вам нужно знать:

Название : Actinidia chinensis
Семейство : Actinidiaceae
Тип : Альпинист, плодовое дерево

Высота : 4-5 м
Выдержка : Солнечная
Почва : Богатая, хорошо дренированная

Листва : Листопадные — Цветение : Весна — Урожай : Осень

• Читайте также: польза и достоинства киви для здоровья

Узнайте, как выращивать актинидию, дерево киви, и получать красивые киви в любое время года.

Киви плантации

Киви лучше сажать весной , особенно в регионах с суровыми и холодными зимами.

Но в более умеренной зоне вы можете легко посадить киви осенью , естественно избегая периодов заморозков.

• Киви любит солнечную погоду, хотя легкий оттенок днем ​​хорошо работает на жарком солнце.
• Выберите место, защищенное от господствующих ветров
• Хорошая смесь садовой почвы, песка и горшечной почвы — идеальное решение при посадке.
• Внесение удобрений в плантацию также отлично подходит для будущего.

Вопреки тому, что мы иногда думаем, киви очень хорошо растет в наших широтах и часто имеет высокую урожайность при подходящих условиях опыления.

• Именно в конце зимы, когда набухают бутоны, киви наиболее чувствителен к морозам.

Опыление киви

Киви — это плодовая виноградная лоза, опыление которой является важным и деликатным элементом, который необходимо контролировать.

Сначала вы должны посадить 1 мужскую стопу на 4-5 женских, иначе у вас не будет шанса получить киви.

Также обратите внимание, что различие между мужской и женской стопой проводится по цветам:

• На мужской ножке цветки кремово-белые с многочисленными золотисто-желтыми тычинками.
• Цветки женской стопы белые и имеют от 20 до 30 стилей, которые переносятся непосредственно завязью.
• Мужская стопа более обильно цветет, чем женская.

Самоплодотворяющий киви:

Существуют также разновидности самооплодотворяющихся киви, у которых мужские и женские цветки находятся на одном основании. Среди них — киви Солиссимо.

Тем не менее, самооплодотворяющиеся сорта киви гораздо менее продуктивны, по признанию даже тех, кто их испытал.

Выращивание киви

После того, как вы посадили киви в хороших условиях, вам нужно будет соблюдать некоторые инструкции по уходу.

Вот наши советы по улучшению роста киви, опыления и плодоношения актинидии.

1 / Дрессировка киви — это первое, что нужно обеспечить, потому что это виноградная лоза, которая цепляется не одна

• Поэтому обеспечьте решетку, беседку или любую другую опору, позволяющую лиане подниматься.

2 / Киви нуждается в воде , особенно в первые годы после посадки.

• Регулярно поливайте, особенно в жаркую погоду

3 / Киви нуждается в плодородной почве, чтобы хорошо развиваться

• Органическое удобрение, такое как гранулы в конце зимы, обеспечивает потребности в питательных веществах.

4 / Наконец, важна защита зимой в прохладном климате

• Вам просто нужно замульчировать подошву киви хорошим слоем мульчи.

>> Читать также: польза и преимущества киви для здоровья

Размер киви

Размер киви играет важную роль в плодоношении вашей актинидии.

Период обрезки киви — зимний, обычно с декабря по февраль , избегая периодов заморозков.

• Оставьте одну ветку, самую сильную, которая станет каркасом.
• Обрежьте второстепенные ветви, давшие плоды, оставив от 3 до 4 глазков.

Летом также можно обрезать киви. Обычно это июль, когда плоды едва ли крупнее вишни.

• На каждом новом побеге оставляйте максимум 4-5 глазков, чтобы улучшить плодоношение.

>> Вот наши видео-советы по обрезке киви справа >>

Киви урожай

Киви собирают в северном полушарии до первых зимних заморозков , как правило, в ноябре.

Чтобы знать, когда собирать киви, вы должны провести ногтем по мякоти и посмотреть, не отстает ли она под давлением, то сейчас самое подходящее время для их сбора.

Киви плохо переносит холода зимой, поэтому его нужно собирать до первых заморозков.

Как хранить киви:

Чтобы киви как можно дольше продержались зимой , их помещают в прохладное (около 5 °) и проветриваемое место. Вы сможете хранить их несколько месяцев и наслаждаться ими всю зиму.

• Собранный киви можно есть много месяцев.

Первые киви появляются только через несколько лет, как правило, минимум 4–5 лет.

Умный совет

Многие садоводы позволили этой вьющейся лозе захватить себя, поэтому не забывайте регулярно обрезать киви.

• Также найдите наши рецепты и советы о киви.

© lorenza62, © darenlot

Киви — посадка на осень

Еще недавно казавшиеся экзотическими, некоторые растения с успехом выращиваются на дачных участках. Долгие селекционные работы привели к повышению устойчивости южных культур к холодам, неблагоприятным условиям. Выращивать в саду можно и киви. Как правильно высаживать растение и ухаживать за ним?

Посадка киви осенью

Высаживать саженцы киви на участок можно весной, до начала вегетации, или осенью, по ее завершению. Растения с закрытой корневой допустимо высаживать в течение всего сезона.

Посадка киви осенью обладает рядом преимуществ:

1. Растения получают достаточное количество влаги через естественные осадки. Дополнительные орошения для них не требуются, однако, если осень слишком сухая и теплая, следует поливать саженец не менее 1 раза в неделю.
2. Высокая влажность воздуха снижает испарение, и, как следствие, исключает потерю тургора вегетативной частью. Листья и побеги растений остаются упругими, уменьшается нагрузка на корни.
3. Умеренная солнечная активность не приносит растению вреда. Саженцы не нуждаются в притенении.

Высадка в естественных осенних условиях, идеально подходящих для посадки, существенно экономят время садовода. Кроме того, приживаемость осенних саженцев выше, если соблюдены сроки посадки.

Популярні сорти ківі: Хейворд, Соло, Монти, Бруно, Абботт.

Сроки посадки

Для правильного выбора времени для высадки учитывают совокупность нескольких факторов:

• климатические особенности региона выращивания;
• погодные условия текущего года;
• особенности рельефа местности;
• расположение места посадки на участке.

Срок высадки существенно варьируется: в некоторых случаях разница в сроках может составлять около месяца. Чем теплее регион выращивания, чем более теплая и затяжная осень прогнозируется метеорологами, тем позже можно посадить киви. Следует рассчитать сроки так, чтобы на укоренение саженцу оставалось не менее 3-4 недель устойчивой положительной температуры. За это время саженец успеет надежно укорениться и подготовиться к зимовке. 

Игнорирование сроков посадки приводит к гибели саженца киви. Слишком ранняя посадка при затяжной осени вызовет повторный рост побегов. Такие вегетативные части непременно подмерзнут зимой, ослабят растение и приведут к его гибели. Поздняя высадка также опасна: киви не успевает укорениться, испытывает недостаток влаги и питания, в результате вымерзает в первую зиму. Чтобы минимизировать влияние внезапных морозов, следует замульчировать почву вокруг растения.

В качестве мульчи используют сухой опил, щепу или кору, агротекстиль, скошенную траву, листовой опад. Слой мульчи должен составлять 10-15 см. Она не только предотвратит промерзание грунта, но и убережет от выветривания грунта, иссыхания корневой системы.

Место посадки

На приживаемость растений влияет также выбор подходящего места для выращивания. Киви – мощная двудомная лиана, поэтому для плодоношения необходимо высаживать минимум по одному женскому и мужскому экземпляру. На 1 мужской куст может приходиться до 10 женских. Расстояние между ними сохраняют не менее 1,5-2 м.

Для высадки подбирают хорошо освещенное место. Если в первые годы киви требует притенения, то с 2-3 летнего возраста растение не боится активной инсоляции и легко переносит прямое солнце. Почвы выбирают хорошо дренированные, воздухопроницаемые. Заболоченные, тяжелые глины для выращивания не подходят.

Предпочтительно высаживать саженцы на южной стороне от строений, чтобы защитить растения от холодных зимних ветров. Кроме того, постройки будут служить прекрасной опорой для лианы.

Подготовка киви к зиме

До наступления зимы важно правильно подготовить молодые растения к периоду покоя, чтобы минимизировать ущерб для них. Для этого ветви снимают с опоры, укладывают на разложенные доски и прикрывают агротканью, по аналогии с виноградом. Корневую систему обязательно мульчируют. При выпадении достаточного количества снега растения окучивают им. Взрослые киви зимуют без дополнительного укрытия, достаточно естественного снежного покрова. Побеги обязательно снимают с опор и пригибают к земле.

Уход за киви

Саженцу необходимо обеспечить должный уход, чтобы он гармонично развивался и скорее вступил в период плодоношения.

Полив

Актинидия – влаголюбивая культура. В период засухи ее необходимо обильно поливать. Однако нельзя допускать застоя влаги в прикорневой зоне, это вызовет гниение подземной части.

Особенность корневой системы киви – ее поверхностное расположение. Поэтому растение остро реагирует на недостаток влаги. Не переносит культура высокое залегание грунтовых вод. Лучше, если место посадки будет расположено на небольшом возвышении. Для полива используют только теплую воду, т.к. холодная вода может вызывать подгнивание корней и их стрессовое состояние.

Для защиты киви от пересыхания корней следует мульчировать почву слоем скошенной травы, древесных остатков или компоста слоем до 15 см.

Подкормки

Мощная лиана нуждается в 2-3-кратном внесении подкормок в течение года. Особенно важны весенние и летние удобрения. Органические добавки, мочевину и аммиачную селитру рекомендуют вносить весной, а суперфосфат и калийную соль – осенью.

При недостаточном питании растения слабо цветут и дают короткие плети. Однако избыток веществ также опасен: от перенасыщения азотом лиана наращивает вегетативную массу и может полностью отказаться от цветения.

Обрезка

Обрезку киви осуществляют летом или осенью. Категорически запрещено подрезать побеги весной, с началом сокодвижения. Травмирование проводящих тканей приводит к течению сока из ран, сильному ослаблению и истощению растения. Формирование лианы проводят по аналогии с виноградной лозой, используя веерный или рукавный способ. Побеги растения хрупкие, при работе с ними следует быть осторожным, чтобы не повредить их.

Обязательно проводят санитарную обрезку. Удалению подлежат все тонкие, невызревшие побеги, а также «жирующие» ветви, загущающие, сломанные, сухие ветви.

Мощная, красивая лиана киви способная не только расти на даче, но и давать высокие урожаи вкусных плодов. Если выращивание культуры вызывает у вас затруднения, обратитесь к менеджерам нашего интернет-магазина. Они проконсультируют вас по вопросам посадки, зимнего укрытия лианы, помогут с выбором сорта для конкретных условий.

Обрезка киви — Узнайте, как срезать киви

Киви — это сильнорослая виноградная лоза, которая быстро выходит из-под контроля, если ее не выращивать на прочной опорной конструкции и регулярно обрезать. Правильная обрезка не только контролирует размер растения, но и увеличивает урожай, поэтому знание того, как обрезать лозу киви, является важной частью выращивания киви. Узнайте больше об уходе за киви и обрезке киви.

Уход и поддержка растений киви

Помимо обрезки киви, вашим виноградным лозам потребуется дополнительный уход за растением киви.Многие лозы киви погибают в первый год, потому что почва слишком влажная. Обильно полейте, если нет дождя, и дайте почве вокруг кроны просохнуть перед повторным поливом.

Киви чувствительны к удобрениям, поэтому используйте их в небольших количествах. В первый год удобряйте их легким разбрызгиванием удобрений вокруг основания растения ежемесячно с весны до середины лета. После первого года немного увеличивайте количество и удобряйте через месяц.

Женские растения киви дают плоды, но для оплодотворения цветов им нужен самец.Выбирайте самцов и самок одного и того же сорта или сорта, потому что лозы должны зацвести в одно и то же время. Одного самца хватит на восемь самок.

Хорошая решетка для виноградной лозы киви является неотъемлемой частью ухода за киви. Соответствующая опорная конструкция должна выглядеть как старомодная веревка для белья. Вам понадобятся как минимум две стойки диаметром от 4 до 6 дюймов, которые должны быть установлены так, чтобы высота стойки над землей составляла 6 футов. Установите стойки на расстоянии 15–18 футов друг от друга. Сверху на каждую стойку установите перекладину длиной около 5 футов.Протяните три проволоки между поперечинами, по одной в центре и по одному на каждом конце.

Обрезка киви в первый год

Обрезка и дрессировка киви начинается, когда вы сажаете лозу. В первый год вам следует больше сосредоточиться на прямом росте и прочной структуре, а не на том, как резать киви. Свободно привяжите лозу к столбу и продолжайте расти прямо вверх. Не позволяйте ему вращаться вокруг столба. Удалите все боковые ветви, пока лоза не достигнет вершины столба. Вырежьте верхнюю часть лозы на несколько дюймов ниже вершины столба и поощряйте боковые побеги, которые растут сбоку вдоль проволоки.

Зима — лучшее время для обрезки боковых веток киви вдоль проволоки. Обрежьте их так, чтобы стебли были примерно 1/4 дюйма в диаметре. Если у лозы не образовались хорошие боковые ветви наверху, обрежьте основной ствол примерно на 2 фута и попробуйте снова в следующем году.

Как обрезать киви после первого года жизни?

После первого года сконцентрируйтесь на создании сильного бокового роста вдоль проволок. Подведите ветви к верхушке лозы к проволоке и закрепите их через каждые 18–24 дюйма.Обрежьте лозу, чтобы она не выходила за проволоку. Удалите побеги, которые огибают другие побеги или взлетают в неправильном направлении.

Обрезка заросших киви — Как обрезать киви Разросшиеся киви

Регулярная обрезка — важная часть ухода за виноградными лозами киви. Лозы киви, предоставленные самим себе, быстро превращаются в беспорядок. Но обрезка разросшихся лоз киви также возможна, если вы будете выполнять простые шаги по обрезке. Читайте дальше, чтобы узнать, как обрезать разросшуюся лозу киви.

Обрезка киви

Единственный способ сохранить сильную и продуктивную лозу киви — это придерживаться регулярного графика обрезки. Обрезка помогает создать прочную основу для виноградной лозы, сбалансировать рост с производством фруктов и развить тип открытого навеса, который эффективно использует свет.

Обрезайте киви в прохладное время года, когда растение находится в состоянии покоя. Однако вам также нужно будет несколько раз подрезать лозу в течение лета, чтобы держать ее под контролем.Техника обрезки зрелых лоз киви немного отличается.

Обрезка разросшихся лоз киви

Если пренебречь обрезкой, киви быстро превратятся в спутанный беспорядок из древесных лоз. Когда это произойдет, растение может перестать плодоносить. На этом этапе настало время для серьезной обрезки растений киви. Вы можете без особых проблем изучить технику обрезки зрелых лоз киви.

Как обрезать заросший киви

Если вы хотите узнать, как обрезать разросшуюся лозу киви, выполните следующие действия.Первым шагом к обрезке разросшихся лоз киви является удаление всех ветвей, обвивающих решетку киви. Также удалите участки лозы, намотанные вокруг других ветвей или близлежащих растений.

При обрезке этих веток используйте острые стерилизованные секаторы. Сделайте надрезы под углом 45 градусов на расстоянии 2,5 см от основной лозы.

Следующим шагом при обрезке зрелых лоз киви является обрезка поперечных ветвей. Сюда входят ветви, растущие над другими ветвями или пересекающие их.Опять же, отрежьте их до 2,5 см от основного стебля лозы. Также обрежьте побеги, растущие прямо из стебля, так как они не будут плодоносить.

Выберите основной стебель для лозы киви и натрите его прямо вверх по решетке. Он должен быть около 6 футов в длину. Сразу за этой точкой позвольте двум боковым побегам расти над решеткой. Обрежьте их до трех почек, затем удалите все остальные боковые побеги.

Когда обрезать киви | Домой Гиды

Киви, Actinidia spp., обычно считаются деревьями, но на самом деле это виноградные лозы. A. arguta, или морозостойкий киви, и A. kolomikta, или пестрый киви, являются морозостойкими в зоне устойчивости Министерства сельского хозяйства США 8; в то время как A. deliciosa морозостойка в зонах 8 и 9. Лозы раздельнополые, что означает, что есть как мужские, так и женские лозы. Виноградные лозы следует обрезать в разное время в течение года, чтобы сохранить их здоровыми и ограничить их размер.

При посадке

Киви следует обрезать сразу после посадки.Сажайте их ранней весной, когда минует опасность заморозков. Используйте острый ручной секатор, чтобы обрезать лозу до одного сильного побега длиной от 6 до 12 дюймов. Разместите виноградные лозы на расстоянии 18–20 футов друг от друга с несколькими рядами на расстоянии от 10 до 12 футов при решетке виноградных лоз на решетке с одной проволокой; расстояние от 15 до 16 футов при использовании решетки с двумя проволоками. Установите провода на высоте 6 футов или выше.

Первый год

Обрезку следует проводить один раз в неделю по мере роста лозы. Выберите один сильный, энергичный росток, чтобы он оставался главным лидером.Обрежьте все побеги у основания. В землю за виноградной лозой киви следует вставить палку длиной 7 футов или бамбуковый кол. Главный лидер вырастит палку на проволоки шпалеры. Верхние 2–3 дюйма главного поводка следует обрезать, когда он достигнет проволоки решетки. Это заставит вожак отрастить боковые побеги. Приучите боковые побеги расти в любом направлении вдоль проволоки решетки. Они станут кордонами или основными виноградниками для производства фруктов. По мере того, как боковые побеги, дающие плоды, вырастают из кордонов, сохраняйте расстояние от 8 до 12 дюймов между ними.Держите самые здоровые побеги и обрежьте более мелкие.

Зимнее обслуживание

Каждую зиму следует укорачивать кордоны. Сохраняйте от 20 до 30 дюймов нового кордона каждый год. На женских лозах, которые дали плоды, обрежьте каждый плодоносящий боковой побег до пяти-шести цветочных почек на молодых лозах и от шести до 12 почек на старых лозах. Боковые побеги, плодоносящие два-три года, следует удалить из кордонов. Обрежьте мертвые, скрученные и слабые побеги мужских лоз и обрежьте здоровые побеги до 3–5 футов в длину.

Весенний уход

В мае, после того, как лозы зацветут, обрежьте старые боковые побеги мужских лоз. Оставьте короткие новые боковые побеги на кордонах на расстоянии 8–12 дюймов между ними. Мужские и женские лозы не следует сильно обрезать в летние месяцы. Подрезайте лозы только тогда, когда это необходимо, чтобы они не вырастали за решетку или ряды. Виноградные лозы киви, слишком сильно обрезанные в летние месяцы, будут повреждены солнечным ожогом.

Ссылки

Автор биографии

Реаннан Рейн 30 лет проработала в некоммерческом секторе на различных должностях.Недавно она стала лицензированным страховым агентом, но вместо этого решила заняться писательской карьерой. Мисс Рейн надеется, что скоро будет опубликован ее первый роман.

Обрезка ягод киви — Stark Bro’s

Обрезка — важная часть правильного ухода за съедобными растениями. После укоренения виноградную лозу киви необходимо обрезать на протяжении всей ее жизни, чтобы сохранить форму, размер и максимизировать плодоношение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это шестая часть серии из 9 статей.Чтобы получить полную информацию о том, как выращивать ягоды киви, мы рекомендуем начать с самого начала.

Советы по обрезке

• На создание основной структуры лозы киви может уйти от 3 до 5 лет. В конце первого вегетационного периода, если главный ствол не вырос до вершины столба, обрежьте его до 4-8 бутонов от земли. Это делается только в конце первого вегетационного периода.
• У вашей лозы должен быть один ствол, который образует прочную основу.Этот ствол не обрезают, если он не станет слабым или поврежденным. От ствола растут две основные ветви, образующие Y-образную структуру. От двух основных ветвей боковые ответвления растут под углом 90 °. Они будут плодоносить в течение двух-трех лет и сильно расти. Отводы должны быть обернуты поверх внешних проводов через каждые 10-15 дюймов. Когда они перестают быть продуктивными, их нужно обрезать. Оставьте достаточное количество для замены старых фруктовых тростников.
• Необходимы как летняя, так и зимняя обрезка.

Обрезка в спящем состоянии

• Поднимите натренированные ветви к восходящей почке.
• Удалите поврежденные, мертвые или скрещенные конечности.
• Удалите все боковые наросты на стволе ниже двух основных ветвей.
• Удалите треть плодоносящих боковых сторон. Имейте в виду, что вы хотите, чтобы боковые ответвления плодоношения располагались по обе стороны от двух основных ветвей.
• Обрежьте другие ветви, чтобы они не касались земли, когда они наполнены плодами.
• Удалите все конкурирующие присоски на стволе.
• Зимняя мульча вокруг основания растений рекомендуется в районах с 0 ° F или более холодной зимой. Не забывайте держать мульчу подальше от ствола.

Летняя обрезка

• Удалите побеги, растущие от основания, когда они будут всего в несколько дюймов в длину.
• Удалите спутанные или сломанные конечности.
• На протяжении всего вегетационного периода прореживайте неплодоносящие ветви, чтобы уменьшить плотное затенение плодов.

в этой серии

Начало работы

Уход и обслуживание

Другие темы

Как сажать, выращивать, обрезать и собирать урожай киви

Киви легко выращивать.

Они растут гроздьями, как виноград. Каждый размером с яйцо или меньше. У них плотная мякоть, как у дыни, и аромат, представляющий собой смесь дыни, банана, лайма и клубники.

Есть несколько разновидностей киви, некоторые для выращивания в теплых зимних регионах, некоторые для выращивания в прохладных и холодных зимних регионах. Некоторые из них необходимо очистить перед употреблением в пищу, другие можно есть целиком и целиком за один-два укуса.

Киви — энергичные производители. Их обучение и уход сводятся к тому, чтобы лозы не запутались и не запутались.

Киви еще называют китайским крыжовником.

Выбор киви, подходящего для вашей климатической зоны

Существует три типа киви с разной степенью устойчивости к холоду: киви с пушистой кожей ( Actinidia deliciosa ) растет в зонах с 7 по 9 и является наименее холодоустойчивым (он устойчив к температуре около 25 ° F) и два киви с гладкой кожурой, первый называется морозостойким киви ( A. arguta ), устойчивым к Зоне 4, а второй — супер-выносливым киви ( A.kolomikta ), устойчивый к Зоне 3. Выбирайте киви, способные пережить зимние холода там, где вы живете. Если вы не уверены, обратитесь в ближайшую к вам кооперативную консультационную службу или спросите в ближайшем садовом центре, какие сорта киви они хранят.

Лучший участок для выращивания киви

• Выращивайте киви на богатой компостом суглинистой почве, которая хорошо дренируется. Корни могут достигать глубины более 4 футов; почва должна легко обрабатываться. PH почвы от 6,5 до 7.0 оптимально.
• Не сажайте киви в ветреных местах; ветер может вызвать стресс и даже сломать лозу.
• Не сажайте киви на низких участках, где может осесть холодный воздух или мороз.

Киви Урожайность

• Одна виноградная лоза киви будет давать ежегодно от 22 до 33 фунтов фруктов. Для достижения полного плодоношения киви может потребоваться до 7 лет.

Опыление киви

• Большинство киви — мужские или женские.Некоторые из них являются самоплодородными.
• Для получения плодов женский плод киви должен быть посажен с партнером-самцом или самоплодом.
• Один мужской плод киви может опылить до восьми женских лоз. Посадите несколько разных мужских сортов женскими растениями; это гарантирует, что по крайней мере одно мужское растение будет цвести во время цветения женских растений.
• Ветряные и медоносные пчелы являются обычными опылителями киви.
• «Дженни» — самый известный самооплодотворяющийся сорт.

Расстояние между киви

• Космические киви на расстоянии 15 футов друг от друга; пространственные ряды на расстоянии 15 футов друг от друга.
• Лоза киви может вырасти от 10 до 15 в высоту и ширину.

Посадка киви

• Сажайте киви ранней весной или поздней осенью в период покоя. Избегайте сажать киви в жарких и засушливых летних условиях.
• Киви лучше всего растет в теплом, защищенном месте с южной стороны; избегайте сажать киви там, где могут осесть мороз.
• Перед посадкой киви установите решетку. См. Раздел «Обучение».
• Если вы сажаете несамооплодотворяющие сорта, посадите самца и самку вместе в одну посадочную ямку.
• Выкопайте яму глубиной 12 дюймов и шириной или больше; достаточно широким, чтобы распространить корни растения или растений, которые вы помещаете в лунку.
• Поместите растение в яму на том же уровне, на котором оно росло в ящике; если вы сажаете растение с голыми корнями, поместите его в ямку так, чтобы отметка уровня почвы на растении с голыми корнями была на одном уровне с окружающей почвой.
• Заполните яму наполовину естественной почвой и наполовину выдержанным компостом или коммерческой органической посадочной смесью.
• Утвердите почву вокруг корней, чтобы у корней не было воздушных карманов; аккуратно полейте почву, чтобы она плотно прилегала к корням.
• Подкормите только что посаженную лозу жидким стартовым удобрением, богатым фосфором.
• Привяжите стебель растения к решетке или тренировочной проволоке. См. Раздел «Обучение».

Дрессировка Киви

• Киви лучше всего тренировать вверх на решетке; это поможет уберечь лозы от спутывания и затенения друг друга.Запутанные и затененные лозы приносят меньше плодов.
• Киви можно обучить многопроволочной шпалерной опоре (аналогично системе тренировочного винограда Книффена) или горизонтальной проволочной опоре Т-образной стойки.

Приучение киви к проволочной решетке с использованием системы Книффена

• Самый простой метод поддержки киви на заднем дворе — это система Книффена с двумя или четырьмя рукавами, которая по сути представляет собой решетку из вертикальной проволоки. Установите две прочные стойки на расстоянии 15 футов друг от друга, затем протяните две параллельные проволоки между стойками на высоте 18 дюймов и 36 дюймов над землей (это четырехрычажный Книффен), или вы можете использовать шесть или восемь ветвей, разместив дополнительные провода на 52. и 70 дюймов над землей (не тренируйте лозу выше, чем удобно для сбора фруктов).Посадите молодые киви под проволокой с интервалом от 10 до 15 футов.
• Привяжите основной стебель или самый прочный побег к первой проволоке и ко второй проволоке, если она достаточно длинная. Это сформирует ствол растения.
• Затем выберите боковые побеги или боковые стороны, чтобы ползать в каждом направлении по проволоке. Боковые побеги привяжите к проволоке эластичной садовой лентой; по мере того, как трости растут, обвивайте их по спирали вокруг проволоки. Эти тренированные боковые трости называются «руками».
• Когда ствол дойдет до второй проволоки, выберите еще два боковых побега и привяжите их к проволоке.
• Удалите растущий кончик ствола, когда он будет примерно на 6 дюймов ниже верхней проволоки, и выберите еще два побега, чтобы привязать их к верхней проволоке.
• Эта тренировка создаст высокий главный ствол с наборами отборных боковых побегов или боковых побегов, что важно для выращивания киви лучшего качества. Подробнее об этом см. Ниже.

Обучение киви горизонтальной решетке

• Лозы киви можно приучить к тросам, опирающимся на Т-образные стойки; провода проходят горизонтально к земле.
• Сделайте Т-образные стойки через каждые 15 футов. Прикрутите 2 х 4 траверсы к стойкам 4 х 4 или 6 х 6; столб должен иметь длину от 8 до 9 футов (или меньше), позволяя зарыть в землю от 2 ½ до 3 футов столба. Между стойками протянуть от 3 до 5 горизонтальных проводов; растяните провода до 300 фунтов натяжения — виноградные лозы киви станут тяжелыми от фруктов.
• Посадите киви на полпути между двумя Т-образными стойками; поставьте колышек, чтобы поддержать главный стебель лозы. Присоедините основной шток и его боковые стороны к горизонтальной проволоке.Обучите лозы вдоль проволоки.
• Лозы киви тяжелее виноградных лоз; опоры должны быть хорошо закреплены.

Техническая обрезка киви

• Обрезайте только тогда, когда лозы находятся в состоянии покоя; обрезка после того, как почки начнут набухать весной, может вызвать чрезмерное сокодвижение, которое ослабит лозу.
• Каждую зиму срезайте лозы, образующие боковые ветви, примерно до 7 футов.
• Удалите трехлетние плодовые побеги в конце сбора урожая, чтобы освободить место для новых побегов, которые будут расти в следующем сезоне.Боковые тростники дают плоды всего за три года; Трехлетние побеги необходимо удалить, чтобы освободить место для более молодых плодовых побегов.
• Несколько раз за вегетационный период прищипывайте побеги, вырастающие из основного ствола

Контейнер для выращивания киви

• Киви можно выращивать в контейнере. Выберите контейнер шириной и глубиной не менее 18 дюймов; больше лучше.
• Для поддержки лоз потребуется решетка. Убедитесь, что решетка имеет хорошую опору, чтобы она не опрокинулась, когда лозы загружены фруктами.

Уход за киви, питательные вещества и вода

• Поддерживайте равномерное увлажнение почвы в течение всего вегетационного периода; если почва пересыхает во время вегетации, плоды могут опадать.
• Осенью по мере приближения зимы поливайте экономно; это поможет виноградным лозам адаптироваться к более низким температурам.
• Мульча для сохранения влажности почвы и уменьшения количества сорняков. Мульчируйте выдержанным компостом или коммерческой органической посадочной смесью для подкормки лоз.
• Внесите сбалансированное удобрение ранней весной, когда начнется рост.Подкармливайте виноградные лозы компостным чаем или разбавленным раствором рыбной эмульсии или мукой из водорослей в течение вегетационного периода.
• Защитите киви от мороза, накрыв растения растительным покрывалом или мешковиной.
• Стволы киви склонны к травмам зимой; осенью заверните их в мешковину.

Сбор урожая и хранение киви

• Киви в середине лета, но не готов к сбору урожая; он должен оставаться на лозе, чтобы получить аромат и текстуру. Урожай обычно бывает осенью.
• Киви созревает, когда кожица становится полностью коричневой, а семена становятся черными; плод может быть твердым.
• Чтобы проверить вкус, выберите фрукт, дайте ему смягчиться в течение нескольких дней, затем попробуйте его; если он сладкий, соберите все фрукты и поставьте в холодильник.
• Фрукты можно собрать твердыми и дать им дозреть и размягчиться при комнатной температуре. Для ускорения созревания положите твердые плоды в бумажный пакет с яблоком
• Киви, собранные слишком рано, будут терпкими; собранный слишком поздно, он не будет хорошо храниться.
• Срежьте плоды с лозы с прикрепленным к ним небольшим кусочком стебля; плоды с прикрепленным стеблем хранятся дольше.
• Киви можно хранить в холодильнике до 6 месяцев.
• Пушистые киви следует очистить перед едой.
• Ешьте киви свежими или консервированными, консервированными или сушеными.
• Полностью созревшие фрукты можно замораживать ломтиками до шести месяцев; размороженные ломтики сохраняют текстуру и цвет, но теряют сладость.
• Киви можно смешивать с мягкими соками или пить отдельно.Добавляйте свежий киви в салаты, мороженое, пирожные, смешивайте с йогуртом, даже добавляйте в бутерброды; он слишком нежный для приготовления.
• Собрать все фрукты до заморозков; если морозы не представляют опасности, фрукты могут оставаться на лозе в течение всего периода покоя.

Киви Проблемы и контроль

• Киви, посаженные в хорошо дренированную почву, не имеют проблем с вредителями и болезнями.
• Кошки могут любить обваливаться в листьях киви или жевать виноградные лозы; исключить кошек с проволочным забором.
• Засуха, нерегулярный полив или слишком мало солнечного света могут привести к опаданию листьев и недоразвитию плодов.

Осенний и зимний уход за киви

• Обрезайте лозы каждую зиму, когда они спят; удалить около трети конечностей, растущих из постоянных рук; удаляют конечности, плодоносящие уже три года; удалите поврежденные лозы или скрученные и запутанные лозы.
• Защитите стволы от зимнего холода, обернув их мешковиной.

Киви для размножения

• Самый простой способ размножить киви — черенкование хвойных пород; возьмите срез нового побега от 4 до 6 дюймов; окуните его в гормон укоренения и поместите в органическую почвенную смесь; срезание обычно укореняется за 2–4 недели.
• Семена киви легко прорастают после стратификации — поместите семена в холодильник на 3 недели перед посевом. Полученные растения будут мужскими или женскими.
• Киви можно размножать прививкой; используйте спящий привой и присоедините его к подвою в середине зимы; используйте трансплантат с кнутом и языком или заячью.

Сорта киви для выращивания

• Самооплодотворяющиеся сорта: «Иссай», «Блейк».
• Сорта с низкими требованиями к охлаждению: «Монти», «Винсент», «Эббот», «Эллисон».
• Не самооплодотворяющиеся женские сорта сортов: «Hayward», «Bruno».
• Мужской сорт: ‘’ Tomuri ’
• Производители тяжелых культур: «Бруно», «Эббот».
• Производят фрукты, которые можно есть целиком, включая кожуру, например виноград: «Иссай», «Ананасная».

Также представляет интерес:

Киви: основы кухни

Посадка и обрезка киви
— Расти органический

Не все киви пушистые.Вот ваш забавный фруктовый факт на день! Выносливые виноградные лозы киви , как и киви Issai, которые мы несем, будут давать гладких , а не пушистых фруктов в различных климатических условиях в зонах 4-9 USDA. Иссай также является удобной виноградной лозой, поскольку она самоплодоносит (то есть дает как мужские, так и женские цветы). Хотите знакомый fuzz ? Найдите их на наших нежных лозах киви . Даже нежные лозы нуждаются в зимнем охлаждении, поэтому они лучше всего подходят для зон 8-9 USDA. Для опыления вам понадобится как минимум одна мужская и одна женская лоза.

Посадка киви

Посмотрите, как Триша сажает киви в нашем видео, и ознакомьтесь с ее советами по выращиванию этого приятного фрукта. Помните, что основные требования к киви — это хороший дренаж, и обильное воды, . Удалите с участка все многолетние сорняки. В нашем видео о выращивании киви Триша добавила дождеватель к своей системе капельного орошения, чтобы лоза стала влажной, но не переувлажненной почвой, необходимой для хорошего роста корней. Вода имеет ключевое значение для киви, чтобы дать урожай. Несмотря на то, что лозы Иссаи зимостойки в состоянии покоя, в молодости эти лозы могут погибнуть зимой.Зимой неплохо обернуть ствол выносливой лозы киви, пока ей 1–4 года. Виноградные лозы киви будут сочетаться со многими стилями решетчатых конструкций. Вы можете сажать их по углам большой беседки, тренировать по решеткам или выращивать в шпалерном стиле вдоль заборов. Выберите опорную систему и установите ее, прежде чем сажать лозы киви. Выносимые нами выносливые лозы киви являются умеренно сильнорослыми и вырастают примерно на 6-12 футов в год, что намного меньше, чем у их пушистых собратьев, которые могут вырасти до 30 футов в год.

Дрессировка и обрезка киви на решетке с Т-образной балкой

Все лозы киви нуждаются в сильной опоре , так как они могут давать от 50 до 100 фунтов фруктов в год! В нашем видео представлены примеры решетчатых систем. Расширение Университета штата Орегон содержит более подробную информацию о точных размерах решеток.

Дрессировка и обрезка лозы киви шпалерский стиль

Если вы предпочитаете выращивать плоский, шпалерный стиль , тренируйте и обрезайте киви вдоль горизонтально разнесенных проволок с боковыми стеблями, растущими вертикально вдоль горизонтальных ветвей (называемых кордонами).Вот советы для этого стиля выращивания (известного как система двустороннего кордона):

• Ваша первая задача — помочь лозе развить один прямой ствол , свободно привязывая его к колышку по мере роста. Это основной рост за первый год. Если боковые ответвления достигают уровня первых проволочных опор, вы можете прыгнуть вперед и начать тренировку, которая обычно проводится во втором сезоне.
• Второй сезон роста — это когда вы хотите, чтобы поддержали две ветви (или кордоны) на противоположных сторонах лозы.Когда два хороших побега дойдут до первого уровня проволоки, накиньте по одному в каждом направлении поверх проволоки и свободно свяжите их.
• Позвольте новым побегам вырасти из кордонов и направьте их к верхним проводам, соблюдая осторожность, чтобы они не обернулись вокруг проводов.
• Обрежьте эти кордоны и боковые стебли в период покоя до древесины диаметром 1/4 дюйма или больше.
• В третьем сезоне тренируйте боковые побеги перпендикулярно кордонам.Вы не хотите, чтобы они были параллельны кордонам, потому что они будут блокировать солнечный свет.
• Сделайте спящую обрезку в третьем сезоне, чтобы оставить 15-20 боковых побегов поперек кордонов лозы. Киви будет расти на тростниках прошлого года.
• К четвертому году структура вашей лозы киви будет на месте.

Спящая обрезка зрелых лоз киви

Когда виноградные лозы киви достигнут своего четвертого года, обрезка в спящем состоянии (зимой) будет регулярным процессом обновления плодоносящих стеблей.Обрезка зрелой лозы усложняется, и это хорошо объясняется в статье о расширении штата Орегон. Если вы выращиваете виноград мускадин, вы заметите, что техника обрезки лоз киви такая же. Для получения дополнительной информации обратитесь к нашему Руководству по посадке и выращиванию киви и прочтите подробную статью штата Орегон о выращивании киви.

Не теряйте времени на обрезку лозы киви

Отзывы и рекомендации объективны, продукты выбираются независимо.Postmedia может получать партнерскую комиссию за покупки, сделанные по ссылкам на этой странице.

Содержание статьи

Q. Когда следует обрезать лозу киви?

A. В начале года, предпочтительно в этом месяце. Сок у этих лоз растет рано, и когда он начинает активно течь, часто в феврале, срезы после обрезки сильно кровоточат. То же самое и с виноградными лозами, которые также необходимо обрезать в начале года.

Q. Мы с женой любим горьковатую зелень, в частности эндивий, из-за ярких терпких ноток, которые они привносят в салаты.Мы стараемся выращивать собственные, потому что кочан эндивия с оборчатыми листьями почти никогда не можно найти в наших местных продуктовых магазинах. У нас не было проблем с выращиванием эндивия с весны до середины осени, но мы хотели бы, чтобы он был в саду круглый год. Вы знаете эндивий, который остается в зимнем саду в хорошем пригодном для использования состоянии?

A. Большинство вьющихся видов эндивий лучше всего растут с весны до сбора урожая ранней осенью, за исключением разновидностей «Валлоне», которые образуют широкие, крупные растения с большими закрученными листьями.Это лучший выбор для посева с июля по начало августа для срезки осенью и зимой. Я сажаю этот вид эндивий в помещении, где условия менее экстремальные, чем в летнем саду на открытом воздухе, и пересаживаю в августе, когда температура начинает снижаться.

Содержание статьи

Нелегко найти эндивий Валлоне, но у West Coast Seeds есть один под названием Markant. Это единственный выращенный мною сорт эндивий, который остается в удивительно прекрасном состоянии при слабом освещении и низких температурах зимой.