Обрезка винограда обработка осенью: как и когда правильно делать в пошаговых картинках

как и когда правильно делать в пошаговых картинках

Советы для начинающих в пошаговых картинках

У отдельных частей виноградной лозы и в самом деле мудреные названия. Это на первый взгляд. Но если вы внимательно посмотрите на рисунок 1, все сразу встанет на свои места. Здесь все как у человека!

Пятка. Она, разумеется, в самом низу. Это основание штамба, которое находится под землей. От пятки идут корни.

Штамб. Как и у плодовых деревьев, часть стебля до первого бокового побега. Но у винограда часть штамба находится еще и под землей. И заканчивается он как раз пяткой.

Голова. Утолщение на главном стебле, от которого отходят боковые побеги.

Плечи, они же рукава. Это, собственно, сами боковые побеги.

Глазки. Они же почки.

Как видите, все довольно просто. Но есть еще несколько терминов, которые полезно запомнить.

Плодовая стрелка – длинный рукав. На нем после обрезки оставляют 8 – 12 глазков.

Сучок замещения – короткий рукав. После обрезки на нем обычно бывает 2 – 4 почки.

Плодовое звено – пара побегов, состоящая из плодовой стрелки и сучка замещения.

Ну а теперь, когда разобрались с терминами, пора переходить к основам обрезки.

Фото: kp.ru

Формирование винограда в первый год

Формировать молодой виноград начинают весной. Для начала на центральном побеге выбираем две самые нижние почки. Из них отращиваем два побега и подвязываем их к шпалере наклонно в разные стороны.

Поздно осенью, после того как опадут листья (раньше это делать нельзя, поскольку лоза начнет истекать соком, а это для нее очень плохо), укорачиваем отросшие стебли. Один рукав делаем коротким – на нем должно быть 2 глазка. Другой – длинным (4 глазка).

На зиму обрезанную лозу снимаем со шпалеры и укрываем листьями.

Фото: kp.ru

Формирование винограда во второй год

Весной, как только минует угроза сильных заморозков (примерно в начале апреля), убираем с лозы укрытие и подвязываем побеги к нижней проволоке верхушками в разные стороны.

Отрастающие из почек стебли пускаем вертикально или с небольшим наклоном от центра куста.

Осенью (опять же после листопада) длинный рукав укорачиваем – оставляем на нем только 2 побега. То есть в итоге оба рукава станут одинаковыми. Затем обрезаем вертикальные стебли: те, что ближе к центру, – на 2 почки. Это будут сучки замещения, а которые дальше – на 4 почки. Из них получатся плодовые стрелки.

После этого лозу снимаем и укрываем в зиму.

Фото: kp.ru

Формирование винограда в третий год

Рано весной длинные побеги (плодовые стрелки) подвязываем к шпалере горизонтально – это позволить уменьшить силу роста лозы и увеличить урожайность (1). Короткие (сучки замещения) оставляем как есть – вертикально.

В течение лета из всех почек отрастет 12 однолетних стеблей. Летом (в начале августа) проводим так называемую чеканку – укорачиваем отросшие побеги на 10 – 20 см. Эта процедура позволит увеличить количество и качество будущих ягод. Обратите внимание, что проводить чеканку раньше начала августа нельзя! В противном случае на лозе появится масса пасынков, которые придется удалять, а это лишние проблемы.

Осенью (после листопада) четыре крайних вертикальных побега отрезаем вместе с частью рукава. В итоге на каждом плече останется по 1 звену, состоящему из 2 стеблей. Их обрезаем так же, как и в прошлом году: тот, который ближе к центру, – на 2-ю почку, который дальше – на 4-ю.

В последующие годы. Проделываем то же самое, что и в 3-й год.

Для надежности (почки зимой могут повредить морозы) на побегах можно оставлять чуть больше почек: 3 на сучках замещения и 5 – 6 на плодовых стрелках. Но если они выживут все, весной лишние надо обрезать.

Фото: kp.ru

Как правильно ухаживать за виноградом

Чтобы виноград обильно плодоносил, его нужно вовремя поливать и подкармливать. И важно делать это по правилам!

Полив. За сезон винограду нужно 4 полива (3).

Первый – поздней весной (в конце мая или даже в начале июня), когда точно ясно, что заморозков уже не будет.

Второй – за неделю до цветения.

Третий – после цветения.

Четвертый – влагозарядковый. Его проводят за неделю до укрытия лозы. Игнорировать его нельзя, поскольку он существенно повышает зимостойкость растения (2). Если осень дождливая, влагозарядковый полив можно не делать.

Во всех случаях норма расхода воды на взрослый куст – 4 ведра. При каждом поливе в воду полезно добавить 0,5 л золы.

Поливать виноград надо так, чтобы вода попадала сразу в почву и на замочила побеги и листья – это может спровоцировать болезни. Перед поливом полезно разрыхлить почву вокруг куста. После – тоже. Самый удобный и правильный вариант такой: утром вы рыхлите почву вечером поливаете, на следующее утро снова рыхлите.

Подкормки. Винограду достаточно всего одной подкормки за сезон. Делают ее осенью, под перекопку почвы. В это время надо внести: 1 ведро перепревшего навоза и 1 стакан золы на 1 кв. м. Удобрения рассыпают на расстоянии 1 м от куста (именно там располагается основная масса корней), а затем почву перекапывают.

Что делать, если виноград не растет

Причин, почему виноград не растет или растет очень плохо, может быть много, но главных – четыре.

1. Не хватает света. Виноград не любит загущения, поэтому кусты надо сажать на расстояние не менее 1 м друг от друга. При этом лозы не должна расти в тени от деревьев и строений – сажайте ее на открытый участок.

2. Не хватает тепла. Старайтесь сажать виноград на юной стороне участка и лучше, если он будет с небольшим уклоном на юг – так почва прогревается гораздо лучше.

Защищайте виноград от холодных северных ветров – можно, к примеру, с северной стороны виноградника установить щиты или ширмы. Но еще лучше сажать виноград с южной стороны от зданий.

Есть несколько хитростей, которые помогут согреть виноград. Например, разложить вокруг кустов камни – днем они аккумулирует тело, а ночью отдают его растениям. Можно почву вокруг кустов укрыть рубероидом.

3. Не хватает влаги. Для нормально роста виноград важно вовремя поливать. Как это сделать – см. выше.

4. Не хватает питания. Виноград не требует частых подкормок, ему достаточно всего одной, но она – обязательное условие (см. выше).

Популярные вопросы и ответы

О проблемах, связанных с выращиванием и обрезкой винограда, мы поговорили с агрономом-селекционером Светланой Михайловой.

Надо ли обрезать виноград весной?

Весной формирующая обрезка винограду не нужна. А вот санитарную провести необходимо – удалить подмерзшие, поломанные и подопревшие побеги.

Надо ли обрезать виноград летом?

В августе нужно укоротить отросшие за лето молодые побеги – примерно на 10 – 20 см. Такая обрезка увеличивает урожай – лоза будет тратить силы не на рост, а на созревание ягод. 

Надо ли укрывать виноград в зиму?

Существует всего 2 сорта винограда, которые способны расти в суровом климате без укрытия – это Лидия и Изабелла. Все остальные нужно укрывать обязательно.

Источники

1. Лазарис С.А. Виноградарство в средней полосе РСФСР // М.: Сельхозгиз, 1952 – 276 с.
2. Левошин В.К. Приусадебный сад // Саратов, Саратовское книжное издательство, 1959 – 352 с.
3. Молчанов А.И. и группа авторов под ред. Андреева П. Плодово-ягодный сад и виноградник // Саратов, Саратовское книжное издательство, 1955 – 472 с.

Уход за виноградом осенью

Виноград давно перестал быть исключительно южной культурой. Виноградную лозу возделывают по всей стране: и в средней полосе, и за Уралом. Конечно, агротехника в средней полосе и на юге немного различается. В список работ по уходу за виноградом осенью входят подкормка, обработка от болезней и вредителей, обрезка лозы и укрытие на зиму.

Саженцы винограда

Если весной этого года вы посадили в саду несколько саженцев винограда, то у вас возникнет множество вопросов:

• Чем обрабатывать растения от болезней?
  
• Чем и когда подкармливать саженцы?
  
• Нужно ли поливы в конце лета?
  
• Нужно ли обрезать лозу и насколько коротко?
  
• Когда и как правильно устроить укрытие винограда на зиму?
  

Обработка винограда от болезней и вредителей

Виноград поражается различными грибными заболеваниями. Самые распространённые болезни:

• Антракноз — проявляется в виде многочисленных мелких бурых пятен на листьях. Без лечения пятна полностью покрывают поверхность листа, лист высыхает и скручивается, что приводит к ослаблению растения. При сильном заражении болезнь поражает стебли, что приводит к их усыханию, и ягоды — на них появляются мелкие некротичные пятна, повреждённые ягоды осыпаются.
  
• Оидиум, или мучнистая роса — проявляется в виде серо-белого налёта на листьях, при сильном поражении грибница прорастает на побегах, покрывает мучнистым налётом ягоды. При поражении гроздей винограда ягоды трескаются, не вызревают. Заболевание сопровождается неприятным «рыбным» запахом. Оидиум часто провоцирует распространение серой гнили на ягодах.
  
• Милдью, или ложная мучнистая роса — начинается с появления округлых жёлтых пятен на листьях, на обратной стороне листа прорастает белая пушистая грибница. Заболевание поражает все части растения: побеги, цветы и ягоды, цветочные кисти скручиваются и усыхают, ягоды буреют и сморщиваются, становятся непригодными в пищу, больные листья преждевременно опадают.
  

Как правило, распространению грибных болезней предшествует несколько дождей. В тёплую погоду на влажных листьях споры патогенных грибов распространяются очень быстро. Оидиум (мучнистая роса) распространяется хорошо и в сухую жаркую погоду.

Заражению винограда способствует загущение кустов, поэтому в течение всего лета необходимо проводить так называемые «зелёные операции», без них обработка препаратами не даст нужного эффекта.

Обрезка в течение лета

Виноградная лоза образует множество пасынков, которые значительно загущают посадки. Как и у томатов, из пазухи каждого листа вырастает боковой побег. Необходимо регулярно проводить пасынкование — пасынки не удаляют полностью, но обрезают до одного или двух листьев. Лишь на самом верху лозы оставляют несколько пасынков, они «кормят» плодовые кисти.

Лоза не способна сама остановиться в росте, поэтому необходимо проводить прищипку побегов, на языке виноградарей это называется «чеканка». Внимательные садоводы заметят, что в какой-то момент верхушка лозы перестаёт закручиваться и выпрямляется, это сигнал к тому, что пора проводить чеканку. При обрезке удаляют зелёную часть лозы, она нежная и тонкая. Как правило, чеканку побегов проводят в конце июля или в начале августа.

На основных ветвях, расположенных горизонтально на шпалере, так называемых «рукавах», пасынки выламывают полностью. Оставляют лишь побеги, идущие от основания куста, которые планируются как замещающие на следующий год.

Обработка от болезней

У каждой грибной болезни свой «характер» и свои средства борьбы с возбудителями заболевания. Удобнее всего проводить обработку винограда после уборки урожая. В это время уже можно не думать о сроках ожидания и применять системные препараты.

Обработка от болезней — это обязательный этап по уходу за виноградом осенью, не стоит им пренебрегать. Чем меньше спор грибных болезней попадёт на землю и перезимует, тем меньше растения будут болеть в следующем году.

После опадения листьев, перед укрытием винограда на зиму, необходимо провести искореняющую обработку лозы 1-2% раствором медного купороса или 3% раствором железного купороса.

Милдью

Самым сложным в лечении является милдью, или ложная мучнистая роса. Её возбудителем являются пероноспоровые грибы, их ещё называют грибы-оомицеты. Это, можно сказать, «продвинутые» грибы, которые по своему строению ближе к водорослям, чем к грибам.

Пероноспороз на огурцах и луке, фитофтороз на томатах и картофеле, милдью на винограде — всё это проявления деятельности грибов-оомицетов. Для борьбы с ними нужны особенные фунгициды, не каждый препарат подходит для обработки.

В составе многих системно-контактных фунгицидов, применяемых для борьбы с пероноспоровыми грибами, два действующих вещества: медь и какой-то системный фунгицид. Системные препараты воздействуют на оомицеты только при своевременной обработке, которую начинают задолго до проявления признаков заболевания, в качестве профилактики. Для полноценной защиты растений требуется 2-3 последовательных обработки с интервалом 10-14 дней.

Для защиты винограда от милдью применяют препараты: «Ревус», «Бронэкс», «Ордан», «Профит Голд», «Ридомил Голд», «Консенто», «Строби», «Квадрис». Нужно учитывать, что у большинства препаратов длительный срок ожидания, поэтому обработку проводят или в начале сезона или после снятия урожая.

В качестве профилактики различных грибных заболеваний, в том числе милдью и оидиума на винограде, применяют современный препарат «Силар». После обработки на листьях образуется бактерицидная плёнка, которая не препятствует дыханию растения, но не даёт патогенным грибам заселять листовую пластину. Для достижения защитного эффекта обработку нужно начинать в период появления соцветий и повторять каждые 10 дней.

Оидиум

Оидиум, или настоящая мучнистая роса — это часто встречающееся заболевание винограда. Оидиум распространяется молниеносно, охватывая все части растения. Однако борьба с заболеванием даёт быстрые результаты даже в запущенных случаях.

В органическом земледелии для уничтожения мучнистой росы применяют препараты на основе серы. В жаркую погоду сера испаряется, пары серы воздействуют на грибы, что приводит к их гибели. Кроме того, сера обладает и акарицидными свойствами, т.е. способна уничтожать клещей.

Препараты на основе серы, такие как «Тиовит Джет», «Кумулус» и др. эффективны в диапазоне температуры от +20°С до +32°С. Для уничтожения спор оидиума дневная температура должна быть в пределах +26-28°С, уничтожение паутинного клеща происходит при более высокой температуре, +32-35°С. Однако важно учитывать, что в жару, когда температура воздуха поднимается выше +35°С сера оставляет ожоги на листьях и плодах.

Поскольку сера воздействует на споры грибов контактно, не проникает внутрь листьев, то период защиты не слишком продолжительный и зависит от погодных условий. Несколько хороших дождей полностью смоют препарат с листьев, и потребуется повторная обработка.

Системно-контактные препараты, в составе которых есть сера и системный фунгицид, такие как «Серпень», действуют дольше и защищают растения на 2 недели. Профессиональные виноградари используют системный фунгицид «Луна транквилити», он успешно побеждает оидиум в любой стадии, но у препарата длительный срок ожидания, до сбора урожая нужно ждать 21 день.

Если же оидиум разбушевался в тот момент, когда до созревания ягод остались считанные дни, не стоит сидеть сложа руки и наблюдать, как прекрасные ягоды трескаются и покрываются мучнистым налётом. Немного сдержать распространение мучнистой росы поможет обработка препаратами с сенной палочкой: «Фитоспорин», «Бактерра», «Алирин», «Гамаир» и др.

Подобный биопрепарат можно приготовить и самостоятельно, ведь бактерия сенная палочка живёт повсеместно, в частности, на прелом сене. Настой сена можно дополнительно усилить действием молочно-кислых бактерий. Охапку прелого сена заливают сывороткой и добавляют стакан сахара для усиления брожения, настаивают в темноте в течение 7-10 дней. Но нужно понимать, что полезные бактерии недолго проживут на листьях, — на солнце они погибнут, поэтому такие обработки придётся повторять каждые 5 дней.

Из народных средств для обработки винограда в период созревания урожая применяют опрыскивание бледным раствором марганцовки. Слабая дозировка марганцовки не вредна для здоровья человека, однако после обработки на ягодах белых сортов винограда остаются некрасивые пятна.

Слабый раствор пищевой соды (10 г на 10 л воды) также приостанавливает распространение оидиума на винограде. Но после обработки содой ягоды нужно очень тщательно мыть, т.к. проявляется горечь.

Осенняя подкормка и ускорение вызревания лозы

Начиная с августа виноградари озабочены не только сбором урожая, но и вызреванием лозы. И если в течение лета мы проводили подкормки комплексными минеральными удобрениями, такими как «Здравень Турбо для винограда» (NPK=11,4:15:22), то с начала августа мы переходим на калийные подкормки: сульфат калия под корень и монофосфат калия по листу.

Созревание плодов у растений всегда в приоритете, поэтому пока на поспевают ягоды, древесина не может вызревать. Если же лоза не успеет вызреть до прихода холодов, зимой побеги сопреют или вымерзнут, и в следующем году урожая не будет. Своевременная уборка созревших кистей крайне важна, особенно при возделывании винограда в регионах, для этого не предназначенных.

Калий способствует накоплению сахаров в ягодах, поэтому регулярные подкормки калийными удобрениями способствуют получению более вкусного и сладкого винограда. Кроме того, калий стимулирует отток питательных веществ из листьев в древесину, что улучшает зимовку.

Подкормки сульфатом калия проводят каждые 10 дней, из расчёта 20-30 г на 10 л воды, под куст выливается не менее ведра жидкого удобрения. Как правило, для полива и подкормки винограда устраивают глубокую яму рядом с основанием куста или проводят поливы и подкормки в трубу, которую устанавливают в землю ещё при посадке.

Если в наличии нет сульфата калия, его можно заменить золой, однако лучше этого не делать. Древесная зола богата кальцием, содержание калия в ней не превышает 5-6%, кроме того, он сначала должен быть переработан почвенными бактериями. Зола от сжигания картофельной ботвы, стеблей подсолнухов содержит больше калия, до 30-35%, она более предпочтительна для подкормки винограда. Золу размешивают в воде из расчёта 2-3 стакана золы на 10 л воды.

Для подкормки по листу используют монофосфат калия, это довольно дорогое удобрение, но при опрыскивании его расход невысокий. Монофосфат калия хорошо растворяется в воде и быстро усваивается растениями, вызревание лозы происходит буквально «на глазах».

Обработку винограда монофосфатом калия начинают в первой декаде августа и продолжают до листопада. Внекорневые подкормки проводят раз в 10 дней, причём дозировку удобрения постепенно увеличивают. Начинают с 25-40 г монофосфата калия на 10 л воды и доходят до 100-130 г на 10 л.

Полив

В период созревания ягод виноград не нуждается в большом количестве воды. В средней полосе естественных осадков для него более, чем достаточно. Наоборот, излишняя влажность почвы приведёт к тому, что ягоды станут водянистыми.

Однако нужно ориентироваться на реальные погодные условия. Даже в средней полосе август и сентябрь могут быть жаркими и засушливыми. Это тоже не есть хорошо, т.к. в сухой почве растения не могут потреблять питательные вещества, следовательно, виноград недополучает калия, что замедляет вызревание лозы. В таком случае необходимо чередовать поливы и подкормки калийными удобрениями.

Перед зимовкой необходимо провести влагозарядный полив. Он необходим для того, чтобы сохранить корневую систему винограда от вымерзания. Влажная почва не так быстро промерзает, как сухая, т.к. по водным капиллярам из глубины земли поднимается тепло.

Влагозарядный полив проводят за несколько дней до ожидаемых морозов. Почву нужно увлажнить на большую глубину. Воду заливают в несколько приёмов, на взрослый куст винограда понадобится примерно 10 вёдер воды.

Обрезка

Обрезку винограда лучше провести поздней осенью и не откладывать это дело на весну. Это упростит его укрытие на зиму. Кроме того, виноград просыпается достаточно рано, и если не успеть сделать обрезку до начала сокодвижения, из свежих срезов будет выделяться клеточный сок — виноград будет «плакать». Это приводит к ослаблению растения и может вызвать усыхание лозы.

Обрезка винограда сильно отличается от обрезки ягодных кустарников или плодовых деревьев. Это связано с особенностями растения и способом его выращивания. Виноград выращивают на шпалере, располагая его основные лозы горизонтально.

Обрезка плодоносящего винограда

Плодоношение винограда начинается с 3-го года жизни. Оно происходит на побегах текущего года, которые идут из почек, расположенных на прошлогоднем побеге. Поэтому удобнее всего при обрезке ежегодно обновлять лозу.

К весне мы должны иметь несколько хорошо развитых прошлогодних лоз, которые подвязывают горизонтально на небольшой высоте от земли. А молодые побеги пускают вертикально, предварительно их прореживают, оставляя расстояние между ними от 15 до 30 см.

Количество основных лоз плодоношения варьируется от 2 до 6 в зависимости от региона. В южных регионах виноград выращивают на двух параллельных шпалерах (двухплоскостных), тогда две лозы раскладывают в разные стороны на одной шпалере, а ещё две — на другой. Дополнительные лозы укладывают в промежутке или переплетают с одной из основных.

В средней полосе и за Уралом лето короче, поэтому лучше ограничиться двумя лозами, раскладывая их в две стороны на одноплоскостной шпалере. Но поскольку не угадаешь, какой будет зима, можно осенью вырезать не все побеги, а оставить несколько про запас, на случай, если какие-то вымерзнут или выпреют.

Длина лозы зависит от места, которое отведено под каждый куст. В среднем, это 3-4 м, соответственно длина каждой лозы не более 2 м.

Как определить зрелость лозы

При обрезке лозы необходимо удалить всю невызревшую часть. Опытные виноградари умело определяют вызревание лозы наощупь: вызревшая древесина ощущается как тёплая, а незрелая — как холодная. При сгибании побега незрелая лоза гнётся легко, а зрелая потрескивает и хрустит.

Определить зрелость лозы можно по срезу: у вызревшей древесины срез оливково-зелёный с маленькой светлой сердцевиной. Начинающие садоводы могут провести экспериментальную проверку — на свежий срез капают йод, если срез приобретает синюю окраску, — лоза вызрела.

Зачем нужен сучок замещения

Виноград не способен решать несколько задач одновременно. На одной лозе плодоношения, её ещё называют «стрелкой плодоношения», растёт несколько побегов, каждый из которых «кормит» свою плодовую кисть. В зависимости от сорта количество кистей и их размер немного различаются, от 1 до 3 гроздей ягод на побеге.

Все силы плодоносящих однолетних побегов сконцентрированы на формировании урожая, поэтому к осени их древесина не успевает вызреть, да и сама лоза слишком тонкая, «тощая», она не подходит на роль замещения основной лозы.

Чтобы собирать стабильные урожаи винограда ежегодно, ежегодно оставляют побеги замещения, которым не дают плодоносить. «Сучок замещения» — это побег текущего года, который обрезают до 2 или 3-4 почек. Из этих почек в следующем году вырастут полноценные лозы, на которых нужно своевременно удалить цветочные кисти. Осенью выберут 1-2 самых крепких лозы и оставят их для замещения отплодоносивших.

При обрезке взрослого винограда на каждой лозе оставляют основную часть, т.е. стрелку плодоношения, и короткую часть — сучок замещения. Сколько кистей сможет выкормить растение, и, соответственно, длина лозы плодоношения, зависит от возраста растения и развития корневой системы.

На лозах молодого винограда оставляют не более 2-3 кистей, соответственно, должно быть не более 6-8 почек, это средняя обрезка. Из каждой почки в следующем году вырастет побег, но не все из них будут плодоносными. У взрослого винограда на лозе оставляют 12-15 почек, в южных регионах до 30 почек, это длинная обрезка.

Обрезка молодого винограда

Саженцы первого года к осени успевают сформировать одну-две тонких лозы. В промышленном выращивании винограда практикуют короткую обрезку однолетних растений, на 2 почки. Таким образом, в следующем году растение начинает наращивать лозы опять с нуля, но благодаря более развитым корням лозы вырастают более крепкими и мощными. Но при таком способе мы теряем один год и отдаляем начало плодоношения.

Если уже в первый год саженец винограда хорошо вырос, если лоза вызрела, нет смысла начинать всё сначала. Можно уже в первый год провести среднюю обрезку, удаляя лишь незрелую часть лозы. Если же растение выглядит слабым, толщина лозы не более 6 мм, имеет смысл провести короткую обрезку на 2-4 почки.

Укрытие на зиму

В южных регионах виноград зимует без укрытия, на шпалерах. Виноградная лоза может переносить кратковременные морозы до -16°С. Но если зимой температура опускается до -24°С и ниже, виноград необходимо снимать со шпалеры и укрывать. В регионах с холодными зимами нужно защитить не только лозу, но и корни растений, особенно молодых саженцев.

При зимовке винограда может быть две проблемы: вымерзание и выпревание. Если под укрытием температура поднимается до +5-7°С и держится в этом диапазоне несколько дней, почки выпревают, лоза погибает.

Способ укрытия нужно выбирать, исходя из реальных условий. Только на практике вы сможете определить тот метод, который работает в вашем регионе. К моменту укрытия виноград должен сбросить все листья, если этого не произошло, листья нужно удалить вручную, лучше срезать секатором, чтобы не повредить почки.

Укрытие винограда проводят в те же сроки, что и укрытие роз. Первые лёгкие морозы не страшны растениям, наоборот, они помогают лозе закалиться. Укрытие устраивают, когда температура стабильно держится около -5°С, а по прогнозу не предвидится потепления.

Укрытие грунтом

Зимовка винограда в земле — это самый простой и работающий способ. Он подходит для регионов с высоким снежным покровом и стабильными морозами. Вдоль шпалеры выкапывают траншею глубиной на полштыка лопаты. В неё укладывают виноградную лозу, её связывают в пучки, пришпиливают к земле и засыпают рыхлой сухой землёй. У основания куста, так называемой «головы» делают насыпь чуть выше, чтобы уберечь корни от вымерзания, а также для того, чтобы было проще откапывать лозу весной.

При закапывании лозы важно не забирать землю от основания куста, чтобы не оголять корни. Кроме того, после окончания земельных работ не должно остаться ям и канав, в них будет скапливаться дождевая и талая вода, что приведёт к выпреванию лозы в земле.

Лозы, которые были направлены в разные стороны, так и укладывают, чтобы избежать заломов. Опытные садоводы рекомендуют сначала немного проминать лозу до лёгкого хруста, чтобы при укладке она не ломалась и не перегибалась в одном месте.

Укрытие опилками

В регионах с нестабильными зимами, где часто случаются оттепели, зимовка винограда во влажной почве может привести к выпреванию почек. В таком случае практикуют поверхностную сухую зимовку.

Чтобы уберечь лозу от влаги, идущей из почвы, под побеги подстилают полиэтиленовую плёнку, пропуская их в отверстие в цельном куске полиэтилена, или подкладывают под лозу доски и другие материалы так, чтобы она не касалась земли.

Сверху виноград засыпают любыми сухими материалами: опилками, соломой, опавшими листьями. Наша цель — создать воздушную «подушку», которая защитит теплолюбивые растения от вымерзания до тех пор, пока не ляжет снег.

А чтобы укрытие зимой не облюбовали мыши, которые обожают лакомиться виноградной лозой, необходимо позаботиться об этом заранее. Под укрытием оставляют ветошь, пропитанную соляркой, мазью Вишневского, берёзовым дёгтем или другой жидкостью с резким неприятным запахом. Можно положить в слой опилок несколько брикетов ядовитой приманки от мышей и крыс, например, восковые таблетки «Ратобор».

Сверху сухую засыпку накрывают двумя слоями спанбонда. Влага будет скатываться по укрывному материалу, не проникая внутрь. Основание куста и зона корней также должны оказаться под укрытием. По краям спанбонд прижимают камнями или присыпают землёй.

Укрытие лапником

Еловый и сосновый лапник — это универсальное укрытие для любых теплолюбивых культур. Хвоя обладает фитонцидными свойствами, дополнительно защищая растения от болезнетворных бактерий. Толстый слой еловых веток надёжно укрывает виноград от первых морозов. Несмотря на то, что во время осенних дождей влага проходит внутрь такого укрытия, воздух под ним хорошо циркулирует, поэтому лоза не выпревает.

После того как ляжет снег, укрытие становится максимально комфортным для растений. Под колючими еловыми лапами не любят устраивать гнёзда мыши и другие грызуны, поэтому растения не нуждаются в дополнительной защите. Единственный минус такого укрытия — это то, что далеко не все дачные участки находятся на краю хвойного леса, поэтому укрытие из опилок и спанбонда устроить проще, да и бережнее по отношению к живой природе.

Советы по обрезке винограда в саду на заднем дворе

Виноград — прекрасное дополнение к домашнему саду. При правильном уходе и обрезке это долговечные и продуктивные растения. Обрезка может быть пугающей, когда вы стоите перед массой спутанных виноградных лоз и задаетесь вопросом, что с ними делать. Это может быть пугающим опытом для начинающего садовода или даже для более опытного секатора. Так не должно быть.

Целью обрезки является получение максимального урожая высококачественного винограда и обеспечение адекватного вегетативного роста на следующий сезон. Возможно, столь же важно, что обрезка в состоянии покоя — это возможность удалить мертвые, больные и сломанные побеги. Знание нескольких практических правил даст домашнему садоводу увлекательный опыт обучения:

• Почки, образовавшиеся на древесине прошлогоднего прироста, являются плодоносными.
• Шпоры возобновления дают сильные побеги, которые сохраняются для плодоношения в следующем году.
• Обрезка регулирует как вегетативный рост, так и урожайность плодов виноградной лозы.

Когда проводить обрезку

Необходимо проводить обрезку каждый год. Обрезку проводят зимой, когда растение находится в состоянии покоя. Чем позже в период покоя вы обрезаете, тем позже весной начнется новый рост. В холодную погоду замерзшая древесина становится хрупкой и легко ломается. Обрезка при температуре от -10 ° F до -15 ° F может привести к повреждению древесины и почек большинства сортов винограда, поэтому рекомендуется не обрезать до поздней зимы или ранней весны. Лучшее время для обрезки — это когда почки начинают выглядеть пухлыми, но до того, как они быстро набухнут до распускания почек.

Правильный метод обрезки виноградной лозы

Обрезка проводится для замены плодоносящей древесины и требует удаления от 80 до 90% прироста предыдущего года. Ограничение количества побегов важно для хорошего размера кисти, корневого баланса и подготовки к зиме. Самая распространенная ошибка — недостаточно строгая обрезка. Легкая обрезка не способствует адекватному плодоношению, тогда как сильная обрезка обеспечивает наилучшее качество винограда. При обрезке винограда нужно срезать как можно больше старой плодовой древесины. Это будет стимулировать рост новой древесины, из которой образуются плоды.

Некоторые вещи, которые вы должны иметь в виду:

• Плоды образуются на побегах, выросших из однолетней древесины (т. е. побеги предыдущего сезона).
• Наиболее продуктивные побеги имеют толщину карандаша (от 1/4 дюйма до 1/3 дюйма) и межузловую длину от пяти до восьми дюймов между узлами или почками.
• Обычно оставляют побеги длиной от 8 до 16 бутонов. На тонких побегах должно быть меньше бутонов, чем на более толстых.
• Чтобы плодоносящая древесина оставалась близко к основному стволу, оставьте одну или две шпоры возобновления на каждом ответвлении или рядом с ним. (Обрежьте до коротких побегов, оставив от одной до четырех почек).
• Обрежьте виноградную лозу, чтобы сохранить баланс между вегетативным ростом и плодоношением. Когда виноградная лоза недостаточно обрезана (осталось слишком много почек), на лозе образуется много мелких гроздей, которые могут не созреть должным образом. Если виноградная лоза чрезмерно обрезана (осталось слишком мало почек), урожай будет низким, а вегетативный рост чрезмерным.
• Если вы не уверены, сколько бутонов оставить, лучше обрезать сильнее, чем слишком мало. Оставляйте меньше бутонов, особенно если лоза слаборослая. Если лоза была очень энергичной, оставьте больше бутонов.

Методы обрезки и дрессировки

Существуют две основные системы обрезки: обрезка стеблей и обрезка шпор. Для иллюстрации см. Обрезку тростника и шпоры .

Обрезка тростника : Обычно используется для Concord и других американских сортов, которые высаживают в домашних садах. В системе обрезки тростника почти все плодоносящие побеги прошлых лет полностью удаляются со стволов, оставляя только два плодоносящих побега последних лет, чтобы дать почки для образования новых плодоносящих побегов, а шпора возобновления, берущая начало рядом со стволом, сохраняется. выращивать плодоносящий тростник следующего года.

Обрезка шпор : В системе шпор, постоянный ствол и полупостоянные кордоны (ветви виноградной лозы) оставляются из года в год. Вдоль каждого кордона из шпор (две-три почки), расположенных через каждые 4-6 дюймов вдоль кордона, вырастают многочисленные плодоносящие побеги. В следующем сезоне эти плодоносящие побеги будут обрезаны до кордона, оставив отростки с двумя-тремя почками для новых побегов и производства фруктов.

Дополнительные параметры системы обучения см. в разделе Обрезка винограда в домашних фруктовых плантациях.

Ресурсы

Видео: Основы обрезки виноградной лозы и шпор

Кокс, Дж. 1999. От лозы к вину: Полное руководство по выращиванию винограда и приготовлению собственного вина. Этажные книги.

Winkler, A.J., et.al. 1974. Общее виноградарство. Калифорнийский университет Press.

Домашнее производство фруктов: Системы выращивания винограда

Мишель Р.

Вармунд
Государственный специалист по фруктам
Отдел растениеводства

Обрезка, или дрессировка, является одним из наиболее важных и наиболее игнорируемых методов при выращивании винограда в домашних условиях. Винограду нужна какая-то поддержка, и обрезка необходима для развития растения и поддержания его на предоставленной опоре. Регулярная целенаправленная обрезка необходима для контроля количества, положения и силы плодоносящих побегов, а также урожайности и качества плодов.

Виноград следует обрезать в период покоя, с конца декабря по март. Обрезка в конце зимы обычно предпочтительнее, потому что плодоносящие побеги могут в некоторой степени пострадать от зимних повреждений. Если обрезку отложить до набухания почек, срезы обычно обильно выделяют сок. Хотя такое «кровотечение» нежелательно, оно, по-видимому, имеет второстепенное значение.

Части виноградной лозы

Некоторое знание частей виноградной лозы полезно для понимания деталей обрезки (рис. 1).

• Ствол
  Основной постоянный стебель растения.
• Побеги
  Незрелые, мягкие побеги текущего вегетационного периода. Побеги возникают из почек на однолетней или более древесине и несут листья, цветы и плоды.
• Побеги
  Зрелые побеги; те, которые одревеснели после прекращения роста. Плодовый тростник относится к однолетнему тростнику, способному и подходящему для плодоношения.
• Кордоны
  Боковые отростки от основного ствола, которые часто направляются горизонтально вдоль шпалерной проволоки в течение нескольких вегетационных периодов.
• Шпоры
  Однолетние побеги, происходящие из кордона и укороченные до двух-четырех почек. Из шпорцевых почек развиваются побеги, а затем и побеги.
• Шпоры для возобновления
  Шпоры, обрезанные до двух почек, используются для возобновления куртины в последующие годы.
• Присоски
  Побеги или побеги, обычно отходящие от нижней части ствола.

Рисунок 1
Зрелая виноградная лоза с изображением летнего роста лозы слева и справа отростки с почками после обрезки в марте.
 

Двусторонняя кордонная система

Для винограда можно использовать многочисленные системы дрессировки. Тем не менее, двусторонняя система кордона полезна для многих сортов винограда, потому что она обеспечивает отличное проникновение света и брызг, дает высококачественные плоды, ее легко обрезать и собирать, и она требует минимального подвязывания.

Виноград, привитый к системе двустороннего кордона, требует шпалеры. Концевые стойки должны быть деревянными, диаметром не менее 6 дюймов и длиной от 8 до 8 1/2 футов. Когда концевые стойки установлены на глубину около 3 футов и правильно закреплены, проволоку можно натянуть довольно туго. Другие стойки могут быть меньше и не должны устанавливаться так же глубоко, как конечные стойки. Дубовые столбы, обработанные консервантом, удовлетворительны. Стальные стойки могут использоваться для всех, кроме крайних стоек.

Проволока шпалерная должна быть гладкой, оцинкованной, 10-го или 11-го калибра. Расстояние между стойками, высота проволоки и другие детали показаны на Рис. 2.

Рис. 2
Детали конструкции двухпроволочной решетки и альтернативные методы крепления концевых стоек.

Обучение

Сразу после посадки спящей лозы удалите все побеги, кроме одного (рис. 3А). Обрежьте оставшийся побег, оставив только две почки. Привяжите нить от основания растения, у поверхности почвы, к проволоке шпалеры. Примерно через месяц поднимите самый сильный побег вверх по веревке и дайте другому побегу расти вдоль земли.

Когда виноградная лоза достигает шпалеры в первый или второй год, отщипните примерно дюйм верхушечного побега, чтобы заставить лиану ветвиться. Обучите и привяжите две боковые ветви к проволоке, чтобы сформировать два кордона (рис. 3B). Удалите все соцветия на второй год.

Во время следующего периода покоя, в начале марта, обрежьте боковой рост на кордонах (рис. 3C). Выберите однолетние побеги, расположенные на расстоянии от 6 до 12 дюймов вдоль кордона, чтобы сформировать шпоры, и обрежьте каждую заднюю часть на четыре почки. Оставьте шпору обновления между каждой парой шпор. Обрежьте каждый шпорец возобновления до двух почек. После того, как минует угроза заморозков, прирост из одной-двух почек на шпоре можно удалить, если лозы сильно растут и не пострадали от низких температур.

Как правило, в течение третьего вегетационного периода рост из бокового кордона образует «завесу» (рис. 3D). Если виноградные лозы расположены на расстоянии 8 футов друг от друга, длина каждого кордона должна составлять 4 фута. Расположите рост от кордонов вниз в течение вегетационного периода и дайте возможность завязываться только одной грозди фруктов в течение этого года. В последующие годы удаляйте старые шпоры во время обрезки в период покоя и используйте шпоры возобновления для развития куртины.

Кордоны требуют периодического обновления, особенно если человек сильно пострадал от низких температур, насекомых или болезней. Просто привяжите другой хорошо расположенный побег, который возникает у основания старого кордона на стволе, отрастите новый побег в течение года и удалите старый кордон в следующем году.

Рисунок 3
(A) Первый вегетационный период. (B) Второй вегетационный период. (C) Обрезка спящих шпор. (D) Третий вегетационный период.
 

Веерная система

Веерная система удобна для привязки винограда к стенам и заборам или к специальной шпалере или беседке (рис. 4). Растение, обрезанное и приученное к этой системе, имеет несколько вертикальных побегов, отходящих от ветвей на очень коротком стволе. Эта система идеальна для растений, которые естественным образом растут вертикально, или для слабых лоз.

Обрежьте только что посаженное растение до короткой побеги с двумя почками. Если растение хорошо растет в первый сезон, обе побеги (по одной от каждой почки) можно оставить после укорачивания каждой до трех-четырех почек. На более слабом растении можно оставить два шпорца по две почки в каждом.

В начале третьего сезона у растения может быть четыре и более хороших побегов. Выберите три-четыре лучших для плодоношения побегов. Если другие присутствуют в довольно низком положении, оставьте два или три из них в качестве шпор с двумя почками, а все остальные удалите. Укоротите плодоносящие побеги до высоты шпалеры и завяжите их на кончике. Расположите трости веерообразно.

Количество плодоносящих побегов может быть увеличено до шести или восьми в последующие годы, в зависимости от длины побегов или количества бутонов и силы роста растения. По возможности отбирайте плодоносящие побеги из побегов возобновления. В противном случае выберите их у основания прошлогоднего плодоносящего побега и, если возможно, оставьте три или четыре шпоры для использования в следующем году.

Рисунок 4
Растение, обрезанное веером в начале третьего сезона.
 

Беседки

Многие люди предпочитают выращивать виноград в беседках, сочетая таким образом преимущества плодоводства, затенения и декоративности (рис. 5). Лозы, выращенные в беседках, обычно дают меньше некачественных плодов, чем традиционные системы. Для дрессировки винограда подходит практически бесконечное количество конструкций беседок. Важнее дизайна то, чтобы беседка была построена из прочных материалов, требующих минимального ухода.

Как правило, растения размещают по обеим сторонам аркообразной конструкции и приучают расти вверх примерно до середины вершины. Для обеспечения такого количества лиственного покрова требуется более крупное и высокое растение, чем это необходимо для обычной шпалеры. В этой ситуации тенденция заключается в том, чтобы подрезать слишком легко, если вообще подрезать. Часто результатом является спутанная масса из нескольких стволов, многочисленных побегов, слабый рост и плохое плодоношение. Приучение растений к одному стволу и оставлению относительно коротких горизонтальных плодоносящих побегов является подходящим методом для большинства ситуаций.

Каждый год развивайте часть туловища, привязывая самую верхнюю мощную трость в вертикальном положении. В то же время выберите плодоносящие побеги с интервалом от 2 до 3 футов.