Подготовка молодого винограда к зиме: Укрытие винограда на зиму и подготовка к зиме

Содержание

Подготовка винограда к зиме – советы садоводов как сохранить виноград

Как сделать все правильно, не навредить растению и уберечь его от низких температур зимой – читаем далее!

Виноград на зиму – следим за здоровьем лозы заблаговременно

Каждый садовод, даже любитель, знает, что слабая и больная лоза никогда не перенесет зиму и обречена на гибель. Для того, чтобы растение не болело и имело отличную жизненную силу, до наступления морозов необходимо позаботиться о максимально комфортных условиях его роста и обеспечить правильное удобрение корневой системы. Именно удобрения наибольшим образом влияют на силу лозы и ее готовность к зимовке, так как виноград накапливает в себе крахмал, органические вещества и сахар, которые не позволяют замерзнуть даже при самых больших морозах. Если растение не накопило необходимых веществ, то риск его замерзания очень велик.

Надо обратить внимание и на болезни винограда. Если на нем образуется мучнистая роса, грибок, плесень или лоза подвергалась атакам вредителя – необходимо сразу, после того, как соберете все гроздья (чтобы не употреблять в пищу химикаты), обработать фунгицидами сплошного действия. Любыми препаратами, так как главное – уничтожить всю биологическую активность на растении и дать ему спокойно накапливать питательные вещества.

Уход за лозой также включает ее обработку медным купоросом осенью. Для этого подойдет раствор в 5%, которым необходимо обильно опрыскать растение, а еще лучше – окунуть в раствор, если есть возможность так сделать. Это помогает избавиться от многих вредителей и стерилизовать лозу, чтобы во время нахождения под снегом (или под искусственной «крышей») ничего не потревожило.

С первых дней весны надо следить, чтобы кусты не были слишком густые, иначе они будут иметь невысокую жизненную силу, и каждый отросток не сможет впитать в себя необходимое количество минералов и солей.

Обрезка винограда

Укрытие винограда на зиму невозможно без качественной обрезки по нескольким причинам. Во-первых, следует отметить, что потребуется большое количество материала и труда, чтобы закопать 7-8 метровые отростки. Их лучше укоротить до 2-3 метров, чтобы удобно было их наклонить к земле и накрыть специальным агроволокном или прикидать землей. Обрезать нужно не только для удобства, но также и для здоровья самого растения. В стебле накапливаются полезные вещества, отток которых происходит от однолетних побегов к продуктивной части куста и корням. Таким образом, нельзя обрезать побеги сразу после плодоношения, как это делают некоторые садоводы.

Оптимальное время обрезки – первые морозы. Именно тогда сок прекращает двигаться и начинается период «спячки». Можно смело удалять однолетние отростки – они все равно замерзнут и весной засохнут. Обрезается абсолютно все до отвердевшей части, можно оставить на свой страх и риск по 20-30 сантиметров еще, но не факт, что этот участок перезимует. Только многолетняя древесина имеет достаточную толщину, чтобы выжить при обледенении. Зимостойкость куста существенно повысится, если оградить участок от ветра, так как именно он влияет на обледенение стебля. Обледенение ограничивает доступ кислорода и не дает растению дышать, в результате чего участки отмирают (даже многолетняя древесина).

Выбрать лозу, которая перезимует достаточно просто. Сделать это можно визуально. Ее толщина должна быть не менее 10-15 мм, если меньше – лучше не рисковать.

Дальше смотрим на сердцевину лозы. Если она занимает от 90 до 60% площади, тогда шансов нет пережить длительные холода. Необходимо, чтобы сердцевина занимала не более 40-50% объема, тогда можно говорить о том, что все жизненно важные «органы» будут надежно спрятаны от холода. Оставшиеся тонкие стебли можно смело вырезать.

Как сохранить виноград на зиму – вред и польза от подкормки

Многие будут искренне удивлены тем, что удобрения могут изрядно навредить, особенно ранним сортам. Известно, что азотные удобрения слишком хорошо влияют на развитие вегетативной массы, особенно при окружающей температуре выше +15 0С. Таким образом, прирост массы может составлять до 1% в день и более, причем поверхность лозы не успевает отвердевать и еще несколько месяцев остается «молодой». В результате этого, отростки могут замерзать при низких температурах, а их рост прекращается только через 1-2 месяца после окончания подкормки азотосодержащими веществами.

Чтобы такого не было, и стебель успел отвердеть и сформировать прочную кору, которая бы уберегала его от низких температур, необходимо закончить подкормку жидкими и гранулированными удобрениями за 3-4 месяца до наступления холодов. То есть сразу, как только виноградник перестал давать плоды (а лучше за месяц до того), необходимо приостановить внесение аммиачной селитры и фосфорных удобрений.

Но не стоит путать фосфорные и азотные удобрения с органическими, которые принесут только пользу корневой системе и стеблям. Они и питают необходимыми веществами, и согревают корни в результате химических процессов, происходящих при медленном разложении органических веществ. В конце октября необходимо вносить до 5-10 кг перегноя под каждый куст, причем делать это так, чтобы все боковые корни не соприкасались с ним напрямую, а имели шар почвы в 5-6 сантиметров от перегноя. Иначе они могут просто сгореть весной при высокой температуре. В любом случае, если вы засыпали участок органическими удобрениями, весной надо все обильно залить, чтобы вещества впитались равномерно в грунт и не навредили.

Сооружение зимних укрытий и их особенности

При сооружении зимних укрытий главное уяснить одну простую вещь – мороз не так страшен, как гололед, который не дает возможность дышать. Даже при самых лютых морозах малинник может остаться невредимым, если он  находился в укромном месте и «дышал». Поэтому рыть большие траншеи смысла нет, достаточно просто присыпать сверху землей или накрыть лозу.

Когда и как утеплить виноград на зиму вам не скажет точно никто, так как нет единственно правильного решения для этой задачи. Каждый использует метод, который наиболее популярный в его широтах. Во многих случаях укрывать начинают при среднесуточной температуре в – 5 оС градусов – это идеальный срок, по мнению 60% опрошенных садоводов. Что же необходимо учитывать и на что обратить внимание?

  1. Срок пребывания под зимним укрытием должен быть минимальным. Чем больше он будет находиться под землей, тканью и другими видами утеплительных слоев, тем слабее будут гроздья весной. Прикрывать виноград в природе не предусмотрено, и ему необходим постоянный доступ воздуха, в земле он поражается бактериями, начинает гнить и просто «задыхаться» со временем. Чем раньше вы его откопаете и чем позже закопаете, тем быстрее буду развиваться молодые побеги и формироваться гроздья.
  2. Накопить крахмал для периода зимовки не достаточно, необходимо, чтобы он кристаллизовался в сахар. Только сахарный сироп, который образуется в процессе воздействия минусовых температура на крахмал, может спасти растение. Он работает как антифриз в автомобиле – не дает всему «механизму» замерзнуть даже при –20 0С. Что нужно сделать? Просто дайте несколько дней постоять ему на морозе. После этого можно укрывать и закапывать.
  3. Нельзя укрывать пленкой. Ни в коем случае не применять полиэтиленовые материалы для зимовального укрытия. Клетки перестают дышать и погибают. Также стоит учесть, что под пленкой будет парниковый эффект: под солнцем почки прорастут и сразу же погибнут ночью при отрицательной температуре. Лучше оставить вообще без укрытия, чем под пленкой – так хотя бы будут шансы выжить.
  4. Рано укрывать лозу нельзя. Если она попадет в теплую землю, то может прорасти, после чего сильные морозы уничтожат почки.

Существует большое количество вариантов, как можно укрыть на зиму, от самых трудоемких и длительных, до пятиминутных. Рассмотрим несколько способов соорудить зимовальные «домики»:

  1. Способ для ленивых. Нагибаем ветки до пола, накрываем полипропиленовым мешком или агроволокном сверху и придавливаем кирпичами. Собственно, больше ничего и не надо. Можно еще по краю набросать земли.
  2. Способ для любителей земляных работ. Выкапываем яму глубиной 30-40 сантиметров и на длину всего стебля, после чего укладываем лозу в нее и зарываем. Сверху набросать еще 20-25 сантиметров земли, чтобы никакие морозы не нашли ваше сокровище. Если останутся силы и желание, еще можно набросать сверху земли на корни, чтобы и они были в тепле и уюте в холодные зимние ночи.
  3. Способ для любителей современной архитектуры. Если вы не смогли сделать красивый ландшафтный дизайн в теплый период года – у вас есть возможность сделать его сейчас! Подвязанный и прямостоячий стебель укутываем в агроволокно, мешковину или другой дышащий материал. Таким образом, у вас получается красивая «экибана» внушительных размеров! Не достаточно красиво? Можно покрасить такую «конструкцию» в белый или черный цвет – оригинально. Гости непременно оценят ваш вкус, а стиль будет напоминать европейский (они украшают каждый элемент в небольших дворах, включая растения, подготовленные к зиме)!
  4. Способ для садоводов, которые разводят много «ботвы». Если куст очень большой и имеет тонкие стебли с осени, их проще всего скрутить в спиральку, после чего связать. Вокруг куста забить 4 палки, обмотать их вокруг агроволокном или даже минеральной ватой (некоторые предпочитают использовать стеклоткань). Представьте себя шелкопрядом и сделайте красивый кокон вокруг куста! При толщине стенки «кокона» в 1-2 мм никакие морозы растению не страшны!

Существует еще масса способов, как сохранить виноград зимой, но это наиболее популярные и проверенные многими садоводами. Еще дачники и садоводы используют при укрытии специальные утеплительные материалы, но тогда конструкция получается относительно дорогой (к тому же, она одноразовая и на следующий год ее придется выкинуть). Поэтому рассматривать такой способ нет необходимости. Если вы все сделаете правильно согласно этому руководству, то на следующий год можно с уверенностью рассчитывать на хороший и вкусный урожай ягод!

Подготовка к зиме: как обрезать и укрыть виноград | Ogorodnik

Питание и защита виноградника зимой 

С начала сентября и до наступления заморозков все усилия виноградаря должны быть направлены на понижение инфекционного фона на участке.

На кустах, с которых уже снят урожай, необходимо тщательно обработать лозу и листья контактными медьсодержащими препаратами для уничтожения спор милдью, антракноза, черной пятнистости.

От оидиума я использую топаз, байлетон, от серой гнили — топсин-м, ровраль, от вредителей применяю моспилан, децис, Би-58 и др.

Для вызревания лозы и лучшей ее перезимовки применяю подкормки макроэлементами (калий, фосфор), внося препарат с водой во время полива под корень и опрыскивая растения по листьям.

При поливе под корень использую смесь раствора вытяжки суперфосфата и калимагнезии. Так как суперфосфат плохо растворяется в воде, настаиваю его в течение 3-5 дней (70-100 г на 10 л воды), сливаю вытяжку и, добавляя калимагнезию (50-70 г), поливаю кусты из расчета 1 ведро раствора на взрослое растение.

При обработке молодых посадок необходимо использовать половинную норму. Полив повторяю через две-три недели.

Надо ли проводить опрыскивание винограда на зиму?

При опрыскивании по листьям можно использовать ту же смесь, но нормы препаратов должны быть меньше в 10 раз (10 г суперфосфата и 5-7 г калимагнезии на 10 л воды).

Наш совет:

Лучше всего для опрыскивания использовать готовые смеси, расфасованные, дозированные, в которых комплексы макро- и микроэлементов подобраны для каждой культуры и для каждого сезона.

Главное правило — препарат не должен содержать азот.

Опрыскивание нужно повторять через одну-две недели.

После сбора сортов винограда среднего и позднего срока созревания и до опадения листьев обязательно провожу еще одно дополнительное опрыскивание контактными препаратами от милдью и оидиума.

Перед укрытием кустов на зиму необходимо провести опрыскивание виноградных лоз железным или медным купоросом (300 г на 10 л воды).

Препарат продезинфицирует грунт и поможет избавиться от зимующих стадий вредителей и спор грибных болезней.

Секреты обрезки винограда на зиму

Обрезать кусты винограда можно как весной, так и осенью. Молодые и слабые кусты обрезают весной, когда уже можно оценить состояние растения после перезимовки, а взрослые и хорошо вызревшие — осенью, оставляя минимальный запас резервных почек.

В этот период у виноградаря больше свободного времени, есть возможность, исходя из результатов текущего года, оценить состояние куста и определить, какая должна быть у него нагрузка побегами на следующий год, после чего обрезать растение.

Обрезанные осенью кусты легче укрывать, они будут меньше «плакать» весной.

На юге Украины обрезку можно произвести в конце февраля-начале марта, до сокодвижения срезы успевают немного подсохнуть и затянуться. В северных областях обрезать виноградник в это время нельзя.

Как же правильно обрезать виноградный куст?

Прежде всего необходимо определиться с формировкой растения, продумать, как весной будут расти его плодовые лозы — на шпалере или беседке.

Наш совет:

Можно даже нарисовать схему будущего куста с плодовыми побегами и гроздями. Это даст возможность приблизительно подсчитать, сколько нужно оставить плодовых побегов для заполнения места, выделенного кусту на участке, и сколько гроздей этот куст сможет прокормить.

В первую очередь, необходимо сделать обновляющую обрезку: вырезать старые, плохо плодоносящие рукава и штамбы, невызревшие и очень тонкие побеги.

Далее, прикидывая в уме, сколько будет рукавов, оставляем только сильные, причем нагрузка должна распределиться равномерно по обе стороны шпалеры от штамба куста или по ширине площади беседки.

Плодоносящие рукава обычно меняют через 5–8 лет. Для замены используют сильные и хорошо вызревшие волчковые или порослевые побеги, выросшие от головки или штамба куста.

Только после этого приступают к обрезке плодовых лоз, выросших в этом году.

На сколько почек необходимо резать лозу?

Однозначного ответа нет и быть не может. Обрезка зависит от сорта, поскольку разные сорта винограда по-разному закладывают соцветия в почках.

У одних сортов плодоносные почки растут сразу от 1-3-й почки, у вторых — только с 5-8-й, а у третьих (это преимущественно сорта азиатского происхождения) – только от 12-15-й почки.

Узнать о способности сорта закладывать плодоносные почки можно из характеристики, которую дают научные учреждения, испытывающие виноградные сорта в разных климатических условиях.

Наш совет:

Поэтому прежде чем приступить к окончательной обрезке плодовых лоз будущего года, постарайтесь узнать название и технические характеристики сортов, растущих на вашем участке.

Короткую обрезку делают на 2-4 почки, среднюю на 5-8, длинную на 12-16 почек.

В случае, когда неизвестно, какой сорт у вас растет, советую резать лозу на 5-8 почек.

На некоторых формировках необходимо оставлять 3-4 лозы плодоношения с длиной обрезки до 20-25 почек. Такие побеги должны быть хорошо вызревшими, около 16-20 мм толщиной.

Приблизительная нагрузка взрослого плодоносящего куста — 40-60 почек, среднего — 20-40, молодого — 10-20. При этом необходимо оставлять запасные почки — около 10 % от общего количества на побеге, на случай, если часть их подмерзнет зимой.

Как проводить влагозарядковый полив винограда?

После окончания обрезки, с наступлением устойчивых низких положительных температур, проводят влагозарядковый полив винограда:

  • Грунт в зоне корней винограда меньше промерзает зимой, если его хорошо пропитать влагой.
  • Вокруг штамба куста выкапывают неглубокие лунки и постепенно наливают в них воду (из расчета 1-3 ведра на 1 виноградное растение).
  • Затем штамб окучивают землей, связывают и нагибают рукава и лозы к земле, пришпиливают их крючками и укрывают на зиму.

Как укрывать виноград на зиму?

Виноград укрывают на зиму, чтобы уберечь его от морозов.

Наиболее простой и древний, но трудоемкий способ — это укрытие землей.

Вдоль ряда растений копают ров (по осевой линии либо сбоку), укладывают в него перевязанную лозу и присыпают землей (слой в 20-30 см). Чтобы весной было легче выкопать лозу, места укрытия обозначают колышками.

К плюсам этого способа можно отнести его простоту и надежность, к минусам — трудоемкость снятия укрытия с кустов весной и риск поражения лоз бактериальным раком.
Этот способ очень популярен в южных регионах, где почвы в основном песчаные, рыхлые и легкие.

В северных областях, несмотря на более суровые зимы, укрытие землей не получило большого распространения.

Здесь из-за обилия осадков в зимний и осенний периоды лоза намокает и замерзает в грунте, а весной из-за медленного прогревания почвы невозможно открыть кусты в ранние сроки.

Комбинированный способ укрытия винграда

В последние годы широко применяют комбинированное укрытие:

  • сначала виноградную лозу укрывают пленкой либо спанбондом, рубероидом, пенопластом и тому подобными материалами,
  • сверху укладывают прозрачную пленку, чтобы исключить попадание влаги на растения, а с боков насыпают слой земли.

Наш совет:

Если на участке есть грызуны, под укрывной материал необходимо положить яд или отпугивающее средство, ведь один мышиный выводок может за зиму полностью сгрызть все почки и молодые лозы на кусте.

Анатолий Бичинский, г. Белая Церковь
© Журнал «Огородник»
Фото: depositphotos.com

Подготовка винограда к зиме осенью: обрезка, удобрение, уход

Подготовка виноградных лоз к зиме – процедура ответственная и трудоёмкая. В холодный период года хрупкое растение подвергается нападкам грызунов, может вымерзнуть и выпреть.

Есть и другие причины, объясняющие, почему культура не «проснулась» весной. К счастью защитить зелёного питомца от этих бед сможет даже начинающий садовод. Главное – вовремя заняться осенней обработкой ягодника, чтобы в предстоящем году он порадовал щедрым урожаем.

Чем удобрять виноград поздней и ранней осенью

Осенью, как и во время тёплого сезона, культура нуждается в большом количестве полезных веществ. Если не провести это мероприятие, после зимовки лоза ослабнет и не даст достаточное количество завязей. Восполнить нехватку органики и микроэлементов весенняя подкормка попросту не успеет.

Чтобы виноградник благополучно пережил даже суровую зиму, удобрения требуется вносить, с сентября-месяца.

Название вещества В чём польза Объёмы и метод использования Когда вносить
Органика (птичий помёт, перегнивший навоз, компост) Повышение питательности и воздухопроницаемости грунта Полив грунта 0,5 л настоя птичьего помета, разбавленного водой в пропорции 1:10. Также для винограда полезна твёрдая органика ( 1/2 ведра). Первая половина сентября
Монофосфат калия Ускорение созревания лозы 10 г компонента на 10 л воды. Вносится путём опрыскивания листвы винограда. Первая декада сентября
Минеральные составы Своевременное образование новых почек, беспроблемная зимовка 1 г борной кислоты, 10 г калийной соли, 2 г сернокислого цинка, 20 г суперфосфата. Компоненты смешивают, добавляют в 10 л воды и подливают под кусты винограда. Указанный объём состава рассчитан на 1 м2 участка. Последние числа октября – первая половина ноября

При подготовке винограда к зиме в поливную смесь можно добавлять раствор сернокислого цинка, марганца, борной кислоты, молибденокислого аммония и йода. Пока на растении есть листья, его удобно обрабатывать по листу. После такой процедуры лоза быстрее созревает. Корневую подкормку осуществляют в октябре (растворы вливают в ямки глубиной 20 см).

Обрезка винограда осенью при подготовке к зиме

Обрезка для виноградаря – это усердный и кропотливый труд. Основная задача состоит в контролировании густоты виноградного куста и придании ему компактной формы, удобной для укрытия. Обрезкой корректируют рост и полярность лозы, интенсивность плодоношения и общую взаимосвязь разных частей ягодника. Для ягодников в возрасте от 4 лет процедуру проводят каждый год.

Обычно к обрезке и дальнейшей подготовке винограда к зиме приступают в октябре или первой половине ноября. Сроки начала работ зависят от погодных условий и сортовых особенностей культуры. Лучше всего подождать после первых морозов 2 – 3 недели. Именно в этот период лоза вызревает максимально интенсивно. Если листья ещё не осыпались, нужно удалить их, осторожно проводя ладонью сверху вниз. Важно при этом не задеть глазки. Форма кустиков поддерживается посредством ликвидации 60 – 90% прироста – тонких и ослабленных лоз, а также побегов, которые уже не плодоносят. Иногда даже убирают часть многолетней лозы (в зависимости от метода формировки).

Для качественной обрезки винограда осенью необходимо знать схему построения ягодника. Ошибки в этой манипуляции недопустимы. Они способны снизить урожай, и даже стать причиной гибели растения. Чтобы избежать этого, следует придерживаться таких рекомендаций:

  • использовать качественный и острый инструмент. Режущая часть должна оставлять ровной срез небольшого размера. Перед работой с виноградом секаторы, пилы и садовые ножи обеззараживают спиртом или марганцевым раствором;
  • узкое лезвие инструмента должно быть направлено к удаляемой лозе, а режущая кромка – к части винограда, которую надо оставить;
  • срезы лучше размещать на одной стороне побега. В последнем случае они должны быть направлены к голове куста. Это ускорит их заживление;
  • при замене двух-, трёхлетних рукавов или ликвидации других старых частей куста рекомендуется оставлять пеньки, размером 1 – 2 см. Если же обрезке подвергаются однолетние ветви, пеньков не должно быть;
  • на лозах с большими междоузлиями обрезку винограда выполняют выше верхней почки на 5 см. На ветках с короткими междоузлиями срез делают через диафрагму следующего узла. При этом почку на нём убирают. Этот приём убережёт сердцевину лозы от лишней влаги;
  • срез на однолетнем стебле должен быть косым с небольшим наклоном на противоположную сторону от почки. В этом случае пасока не затечёт в это место во время весеннего сокодвижения

В зависимости от длины плетей обрезка зрелого виноград делится на длинную, среднюю и короткую. Длинная подразумевает укорачивание побегов до 10 – 14 глазков. Применяется для сорта Кеша-1, Ядвига и Ризамат. Во время средней обрезки ветви подстригают до 6 – 8 глазков. Этот способ используется для большей части сортов. Короткая обрезка проводятся до 2 – 4 глазков и подходит для сорта Кристалл и Солярис Агат Донской. Иногда целесообразна комбинированная обрезка винограда: длинная и средняя – для плодоносящих лоз, а короткая – для сучков замещения. В регионах с суровыми зимами следует учитывать риск подмерзания почек. Поэтому обрезку лучше выполнять с запасом глазков – это сохранит урожай.

После обрезки и в ходе подготовки винограда к зиме побеги и листву нужно сжечь за пределами участка. Для компоста они не подходят. Как вариант можно использовать состриженные лозы для черенкования.

Обрезка молодого винограда осенью при подготовке к зиме

Формирующая обрезка молодого ягодника имеет определённые особенности. Например, однолетний виноград подстригают осенью, в первый год посадки. Если на кусте вырос только один побег, его аккуратно укорачивают на 3 – 4 глазка. Если развилось два побега – каждый из них обрезают, сохранив по 2 – 3 почки. Некоторые садоводы предпочитают пропустить осеннюю формировку в первый год. Вместо этого они проводят процедуру весной, после уборки укрытия.

Подготовка двухлетнего винограда к зиме тоже довольно простая. Ко второй осени у саженцев разовьются 3 – 4 крепких побега. Именно они играют роль рукава будущего сезона. Все побеги укорачивают так, чтобы сохранилось лишь 3 – 4 почки. А вот обрезка трёхлетнего винограда осенью несколько отличается. На подросшем кусте уже образуется 4 крупные рукава с дополнительными боковыми отростками. В будущем именно на них сформируются гроздья. На каждом рукаве необходимо оставить по 2 самые мощные побега. В свою очередь верхний из выбранных подстригают до 7 – 10 почек (для роста нового плодоносящего побега), а на нижнем – сохраняют 2 – 3 почки (для роста сучка замещения). В результате на 3 год получится виноградный куст правильной формы.

На 4 год обрезка и подготовка винограда к зиме осуществляются по тому же принципу. Первым делом убирается отплодоносившая лоза. Затем на почке замещения подрезают однолетний прирост. Далее занимаются нижней лозой – её укорачивают на 3 почки. В итоге она преобразуется сучок замещения.

Подстригать виноградную лозу лучше осенью, когда температура воздуха приближается нулю, но заморозки ещё не наступили.

Подготовка винограда к укрытию на зиму

Не все сорта ягодника нуждаются в укрытии на зиму. Существуют и морозостойкие районированные разновидности. Однако ситуация меняется, если зимы в регионе суровые и малоснежные или часто отмечается повышенная влажность и резкие температурные перепады. В этих случаях осенью лучше укрыть лозы.

В отношении сроков проведения работ, мнения садоводов разделяются. Многие полагают, что виноград необходимо укрывать вначале октября, после первых морозов. По их мнению, лоза в это время гибкая и податливая, а значит, её без усилий можно скрутить в кольцо. Если же заморозки ударят посильнее, побеги «задубеют» и будут ломаться при сматывании. Однако профессионалы утверждают, что лоза «дубеет» не сильно и проблем с её укладкой на почву не возникнет. Здесь важнее другое: дождаться сухой и безветренной погоды, чтобы лозы не оказались на сырой земле. А снимать со шпалер их можно и в ноябре, и в первой половине декабря. Главное, закончить работу до того, как температура воздуха будет ниже -15 °С.

Уход и подготовка винограда к зиме не обходится без профилактической обработки лоз. Проводят её после осеннего листопада и сбора урожая. Процедура позволит растению благополучно перезимовать и не пострадать от болезней и вредителей. Обычно используют следующую схему:

  • внимательно осматривают надземную часть кустов на предмет поражения милдью;
  • в случае необходимости срезают больные ветви, а виноградник опрыскивают химическими препаратами. Хороший эффект обеспечит Амистар, Картоцид, Микал, Пенкоцеб, Эфал, Строби. Также с милдью хорошо справляется: Делан, Оксихлорид меди, Дитан-М45, Полирам, Новозир. Некоторые садоводы используют Утан, Агиба-Пик, Акробат, Купроксат, Сандофан, Ридомил-голд, Фольпан, Оксихом или Авиксил;
  • если лоза винограде повреждена оидиумом, то осуществляется обработка серными препаратами. Также при данном заболевании наземную часть растения можно опрыскать коллоидной серой, препаратом Картоцид, Микал, Кумулус, Фундазол, Топаз, Амистар, Импакт, Вектра, Тиовит-Джет, Строби или Фалькон. Аналогичные средства подходят для борьбы с антракнозом и фомопсисом;
  • гроздевую листовёртку отпугивают настои, приготовленные на основе ромашки и табака. Не менее результативный для винограда препарат Ровикурт;
  • для предотвращения поражения церкоспорозом используют препараты Полихом или Фундазол.

Очень важно при подготовке винограда осенью выполнять своевременное пасынкование и чеканку. Эти процедуры уничтожают клещей, зимующих на виноградной лозе. Также обрезанные виноградные лозы перед укутыванием на зиму поливают 3 – 5% раствором железного или медного купороса. Такие составы угнетают вредителей и уничтожает грибковые инфекции. Кусты опрыскивают только после опадания листвы. Для молодых саженцев (в возрасте 1 – 2 лет) применяют 1% раствор. Постепенно лозы после обработки потемнеют – это нормальное явление. Помимо побегов обязательно обеззараживают почву в приствольных кругах.

Осенью при подготовке винограда к зиме обрезанные лозы связывают в нетугие пучки. Затем аккуратно пригибают на 10 – 20 см над поверхностью почвы. При этом кусты соединяют попарно и укладывают по направлению друг к другу. Для надёжной фиксации используют металлические скобы. Так ветви не распрямятся и не повредят укрывной материал. Под лозу помещают еловый лапник или сухие доски. Побеги тоже должны быть максимально сухими.

При подготовке винограда к укрытию ему обеспечивают обильный подзимний полив. Это особенно важно на лёгкой почве. В холодную пору года по почвенным порам влага поднимется вверх в виде пара. Она согреет корни и сохранит жизненные силы ягодника. Осенью влагозарядковые поливы производят сразу после сбора урожая. В среднем на одно растение уходит от 10 вёдер воды.

Чем укрыть виноград во время осенней подготовки к зиме

Существует масса способов, как уберечь виноград от сильных морозов. Обычно с этой целью дачники используют специальные теплоизоляционные материалы. Однако они довольно дорогостоящие и не долговечные. Такое укрытие придётся менять на следующий год. Поэтому садоводы прибегают к более доступным и проверенным временем методам.

Лапник

Проще и дешевле всего укрыть кусты винограда еловым лапником. Его не любят грызуны и грибковые инфекции. Кроме того хвоя предотвращает запревание корневой системы. Если положить на каждый ягодник слой в 30 – 40 см, то подготовка растения к зиме на этом окончена.

Если хочется перестраховаться, можно использовать сосновые ветви. Свёрнутую в кольцо лозу необходимо придавить к грунту кирпичиками (достаточно 3 – 4 штук). Затем сверху набросать хвою. Оптимальная высота укрытия – 20 – 30 см. Такой слой защитит виноград даже в бесснежную зиму при температуре -32 °С. Практика показывает, что на побегах сохраняется более 70% почек. Если во время оттепелей под укрытие попадёт влага, то ничего страшного с ягодником не произойдёт. Сквозь лапник хорошо проникает воздух, поэтому лоза винограда быстро просохнет. Единственный недостаток этого метода – он не предназначен для песчаных почв. В них корневая система размещена неглубоко, поэтому подвержена воздействию низких температур.

Солома

Это не менее эффективный природный утеплитель для винограда. Правда, для создания укрытия солому нужно притоптать. Так зимние ветра не развеют её по всему саду. Способ применения прост – нужно насыпать на лозы материал, толщиной 20 см. По прошествии 30 дней следует добавить такое же количество соломы. Весной укрытие можно оставить под кустами вместо мульчи.

Чтобы солома не стала убежищем для грызунов, рядом с кустами винограда раскладывают ядовитые приманки.

Земля

Если для укрытия винограда зимой нет никаких материалов, наклонённые побеги засыпают почвой. Сначала толщина слоя должна быть равной 15 см. Позже её увеличивают до 30 см. Этот простой способ защитит лозу от резких скачков температуры и создаст комфортные условия для зимовки. Надёжность укрытия во многом зависит от типа грунта. Если присыпать лозу чернозёмом, она перезимует без повреждений. Если же поверх винограда накидать песка – растение погибнет.

Минус метода в том, что если зимой ожидаются оттепели, он может выпреть, независимо от вида почвы.

Снег

Самое качественное укрытие, предусмотренное самой природой, – это снежный покров. Достаточно набросать его на побеги, прикрывая весь ягодник. Даже морозостойкие сорта винограда положительно отзываются на такой уход. В следующем сезоне они дадут щедрый урожай.

Опилки

Этот метод ухода за виноградом осенью хлопотный, но более надёжен на любых почвах, даже песчаных. Вначале на грунте расстилают целлофан. Это необходимая мера, без которой опилки напитаются влагой и будут бесполезными. Сверху на полиэтилен укладывают лозу, свёрнутую в кольцо. Затем насыпают древесные опилки (толщина слоя 20 см) и придавливают всё шиферными листами. С таким укрытием виноград переживёт любые морозы. Лоза будет оставаться сухой и не выпреет в период оттепелей.

Камышовые (тростниковые) маты

Для укрытия виноградных кустов можно использовать маты, сплетённые из камыша. Ширина и длина приспособления произвольные (около 1 м в ширину и 2 – 3 м в длину). А вот оптимальная толщина – минимум 7 см. Лозы двух ягодников связываются друг с другом и пригибают к почве небольшими дугами. Важно чтобы до грунта оставалось небольшое расстояние (достаточно 10 – 15 см). Вдоль ряда, по бокам, к дугам прислоняют доски. Камышовыми матами покрывают побеги поверх дуг. Сверху все укутывают толем, рубероидом или прочным полиэтиленом. С торцов оставляют окошки для проветривания. Во время сильных морозов их закрывают наглухо, а к весне – приоткрывают. Так как камыши в матах полые, в них сохраняется воздух, а он хороший изолятор тепла. В итоге виноград не подопревает и не замерзает.

Минус у метода один – маленький срок службы мата (максимум 3 – 4 года). К тому же их придётся покупать или изготавливать самостоятельно.

Комбинированное укрытие

Некоторые садоводы используют несколько укрывных материалов одновременно. Вот один из таких способов:

  • в почве вдоль виноградной шпалеры выкапывают небольшую траншею;
  • по бокам углубления делают земляные насыпи, высотой 10 – 15 см;
  • лозу снимают с опор и укладывают вдоль траншеи. Затем закрепляют металлическими скобами. Между почвой и лозой винограда должен быть зазор в 5 см;
  • прочную металлическую сетку шириной 1,5 м разрезают на небольшие фрагменты. Далее материал сгибают буквой «П», высотой 30 – 40 см и шириной, соответствующей ширине траншеи. Получившийся туннель не должен слишком возвышаться над виноградом, иначе снег будет слетать с него;
  • конструкцию укрывают спанбондом толщиной 60. Материал можно сложить вдвое – так он обеспечит сухость воздуха в укрытии;
  • сами лозы накрывают полиэтиленом, с продыхами через 2 – 3 м.

Торцы туннелей оставляют открытыми. При установлении стабильной минусовой температуры их закупоривают, загибая спанбонд внутрь. Для защиты винограда от вредителей в укрытие помещают ветошь, смоченную в машинном масле или кусочки обожжённого войлока. Конструкция из этих трёх материалов надёжная и монтируется без особой сложности.

Нетканый материал можно заменить соломенными матами, а вместо полиэтилена использовать толь, рубероид, лутрасил, агротекс и т. п. Все эти элементы, особенно если укрыть ими побеги в 2 — 3 слоя, защитят растение от любых заморозков. Также винограду не страшны выпревания, поскольку укрытие «дышит» и не накапливает лишний конденсат. А вот чем не стоит укрывать куст винограда на зиму, так это осыпавшейся листвой, ботвой и свежим навозом.

Итак, виноград – довольно требовательная культура. Вырастить её на участке под силу не всем садоводам. Однако если после сбора урожая уделить растению должное внимание, оно благополучно переживёт зиму. Весной виноград отблагодарит обильным цветением и множеством завязей.

когда нужно укрывать лозу, как это грамотно сделать

Важный период в жизни любого садовода — осень. Например, начинающему виноградарю очень важно заранее знать перечень работ с лозой и сроки их выполнения в осенний период. Правильная подготовка винограда к зиме – важный период жизни культуры.

Подготовка винограда к зиме

Перечень необходимых работ, которые нужно провести, не слишком большой. Но все процедуры являются важными — они помогут сохранить здоровье виноградной лозы.

Здоровый весенний кустарник винограда — это усердная работа осенью. Закладка плодоносных почек, активный рост зелени и корневой системы — на все это нужна энергия, часть которой запасается в осенне-зимний период. Чтобы получить хороший урожай на будущий сезон, важно знать, как правильно подготовить виноград к зиме:

Качественная зимовка винограда — залог здоровья кустарника и урожая

  • Полив. Нужно восполнить силы и влагу в корнях после созревания урожая. Ведь в конце лета кустарник отдает все своим плодам.
  • Удобрение. Еще одна помощь в восполнении сил и питательных веществ.
  • Обрезка. Удаление лишних побегов, распределение веток для создания качественного урожая и зеленого прироста.
  • Профилактика болезней и вредителей. Даже если кустарник здоров, грибок или насекомые могут появиться под укрытием во время зимней оттепели.
  • Укрытие. Защита от воздействия мороза, ветра и льда защитит как лозу, так и корневую систему.

Далее данные вопросы будут освещены более подробно.

Важно! Пренебрежительное отношение к этим процедурам может привести к значительному снижению урожайности на будущий год. Растения первого года жизни вовсе могут погибнуть.

Как правильно подготовить к зиме молодые кусты

Для молодых кустарников винограда уход более тщательный и направленный на своевременное созревание лозы. Из-за активного роста, куст может не успеть созреть к наступлению холодов.

Тоннельный способ укрытия винограда на зиму

Подготовка виноградной лозы к зиме для молодых кустов предполагает:

  • Снизить интенсивность полива, что замедлит активный рост и запустит процессы подготовки лозы к зиме.
  • Срезать верхушки молодых побегов на 7-10 см. Эта процедура также притормаживает активное наращивание зелени.

Важно! В удобрении осенью молодые кусты не нуждаются, так как это может спровоцировать активный рост побегов. Виноград не успеет подготовиться ко сну и пропадет.

Подготовка молодого винограда к зимовке в остальном такая же, как и для взрослых кустов:

  • Обрезка. Спустя 14 дней после виноградного листопада можно смело обрезать лозу. Убирают все слабые, поврежденные ветви. Побеги, которые не успели дорасти до 10 почек также срезают. Хорошие ветви обрезаются на уровне 10-12 почки. В идеале нужно оставлять две-три здоровые ветки.
  • Обработка. Больные и здоровые кусты уходят в зиму с обработанной лозой от грибков и вредителей. Для обработки подходит железный и медный купорос.
  • Укрытие. Для молодых кустарников оптимально использовать тоннельный способ зимней защиты, либо укрытие землей. При тоннельном методе лоза прищипывается к земле вдоль виноградника, укутывается материалом (агроволокно, мешковина и пленка), который по краям прикапывается землей. Для второго способа защиты необходимо выкопать канаву вдоль виноградника глубиной 20-30 см, уложить туда молодую лозу и засыпать. Верхний слой земли над виноградом должен быть не меньше 30 см.

Внимание! Несмотря на трудоемкость, укрытие землей считается самым надежным методом зимней защиты.

Осенняя обрезка лозы в зависимости от возраста виноградника

Уже с первой осени начинается формовка виноградного кустарника. Любые формовки несут в себе цель — вырастить четыре крепкие ветви, две из которых будут поочередно плодоносить.

Для этой цели в течение первых четырех лет куста необходимо:

  1. В первый год срезать верхушку побега, оставив 2-3 почки над землей.
  2. На протяжении второго года жизни должна сформироваться вторая ветка. Ее и прошлогоднюю обрезают до 4 почек.
  3. На третий год жизни кустарника необходимо действовать по ситуации. Если куст обзавелся только двумя полноценными ветками — их необходимо срезать на две почки. Если три ветки — одну срезаем на 2 почки, на двух оставляем 4-5. У хорошо развитого кустарника с четырьмя лозами две ветви нужно срезать до 4 почек, на двух оставшихся оставить по 6 почек. Причем срезать нужно симметрично — справа и слева должно быть по одной ветви короткой и длиной.
  4. На четвертый год скелет растения сформирован — четыре полноценных рукава. Эта и последующие обрезки должны проходить по одному принципу. На каждом рукаве должно остаться два побега — один побег будет длинным, от 4 до 10 почек (стрелка), он даст урожай на будущий год. Второй побег будет коротким, на 2-3 почки (сучок замещения). Сучок замещения даст бесплодные побеги на будущий год, которые станут через год стрелками и будут плодоносить.

Важно! Любую обрезку нужно проводить тщательно продезинфицированным инструментом.

Все последующие обрезки строятся из принципа — плодоносные ветки срезаются коротко, на этих ветках будущим летом плодов не будет. А те ветки, которые этим летом не плодоносили, оставляют с почками — они будут с ягодами будущим летом. Каждый год стрелка меняется местами с сучком замещения. Для правильного распределения сока и расхода сил стрелка на рукаве (основная ветка) всегда должна быть выше сучка замещения.

Схема обрезки молодого кустарника

Уход осенью перед зимовкой

Основные направления осеннего ухода — это восполнение сил и защита кустарника от холодов, болезней и вредителей. Готовить виноград ко сну нужно уже с начала сентября: поливами и прикормом.

Полив и внесение удобрений

После сбора урожая, растение истощено. Вступать в зимний сон в таком положении опасно, поэтому необходимо пополнить все запасы питательных веществ и энергии. Для этого возобновляем полив. В зависимости от типа земли, нужно хорошо напоить корни влагой.

Глинистая почва нуждается в редких и обильных поливах, песчаные сухие земли должны увлажняться часто и мелкими порциями. В середине октября, проводится влагозарядный полив. Его целью является обильное увлажнение почвы. Это защита корней от вымерзания и воздействия холодов.

Органические удобрения вносятся под кусты ежегодно. Подходит для этих целей двухлетний навоз, перегной, зола, известь. Один раз в четыре года вносятся минералы, в осенний период это калийно-фосфорные удобрения.

Обработка от вредителей и болезней

В качестве профилактики грибковых заболеваний и вредителей обрабатывать кусты нужно несколько раз за осень. После обрезки используют железный купорос 3-5% раствор. Перед укрытием обрабатывается как лоза, так и почва. Эта процедура не даст развиваться болезням уже под снегом, в периоды оттепелей.

Обработку проводят в сухой день, покрывая раствором лозу со всех сторон

Подготовка винограда к зиме, когда нужно укрывать лозу

Морозостойкие сорта и культуры, разводимые в теплицах, не нуждаются в укрытии. Для всех остальных эта процедура обязательная.

Чтобы лозу укрывать было легче, нужно ее сначала закрепить в горизонтальном положении. Для этих целей используются металлические скобы либо кирпичи (аккуратно, чтобы не повредить почки и побеги). Пригнуть кусты нужно за 2-3 недели до их укрытия. Погода непредсказуема и могут быть заморозки, которые сделают лозу дубовой. Эта процедура станет подстраховкой от ломкости и повреждений во время укрытия. К этому моменту нужно приготовить укрывные материалы, чтобы, в случае необходимости, быстро прикрыть виноградник.

Пришпиленная лоза не должна касаться земли

Укрывают виноград после первых заморозков, которые закаляют лозу и дают ей окончательно дозреть для зимовки.

Внимание! Закаляются виноградные кусты не более 5 морозных суток.

Для каждого региона сроки плавающие и напрямую зависят от погодных условий конкретного года. Общие правила для всех — это стабильный минус ночью от -5 до -10 и днем 0.. -1 °С.

В Средней полосе

Жители Средней полосы укрывают лозу в конце ноября, начале декабря. Укрытие должно быть надежным. Причем не только от морозов, но и от наледи и инея, которые губительны для кустарника.

В Подмосковье

Подмосковье утепляется вместе со Средней полосой в конце ноября. Укрывать нужно хорошо, чтобы на голой лозе не образовывалась наледь. Лучше прикопать кусты землей, так как в этих регионах оттепели с большим ростом температуры бывают редко.

Укрытие винограда на Урале

Суровые погодные условия Урала позволяют оставлять виноград открытым только до ноября. Ориентироваться нужно по погодным условиям. Хоть уральские сорта винограда морозостойкие, укрывать их нужно хорошо.

Укрытие винограда в Сибири

Для сибирских холодов виноград не приспособлен. Октябрь месяц — оптимальный период укрытия. А в начале либо конце месяца каждый год виноградари ориентируются по погодным условиям.

Совет! Надежный укрывной материал от самых сильных морозов — снег. Для Сибири и Урала слой снега поверх укрывного материала должен быть не менее 50 см.

В качестве укрывного материала виноградари используют самые разные материалы:

  • земля;
  • снег;
  • лапник;
  • опилки;
  • листва и солома;
  • картон;
  • полипропилен;
  • шифер;
  • рубероид;
  • пленка.

Одиночное укрытие молодого винограда справа и зрелых кустарников слева

Каждый виноградарь ориентируется по своим возможностям и опыту разведения культуры.

Осенние работы в саду и на винограднике не менее хлопотные, чем весной. Уделяя внимание и заботу своим культурам, повышается вероятность долгих лет жизни и богатого урожая. Следует полагаться на базовые знания и свой личный опыт.

Подготовка к зиме и укрытие кустов винограда

Итоги сезона. Вот и закончивается виноградный сезон. Для большинства регионов Украины этог год был не очень хорошим в плане погодных условий. В мае – июне были отмечены очень высокие температуры, практически не было дождей. Поэтому, большинство прививок, сделанных в ранние сроки, просто сгорело. На дачных участках, где существуют проблемы с поливом, виноградные кусты страдали от жары. Такая погода плохо сказалась и на цветении винограда.

Обычно, цветение в северных областях происходит с 10 по 20 июля. Те сорта, которые отцвели в двнные сроки, а это, как правило, ранние сорта, завязались хорошо и выдали полноценные грозди. Те же сорта, которые цвели позже, в конце июня, попали под проливные дожди и град. Урожай на них получился минимальным, а иногда практически с единичными ягодами в грозди.

Во многих областях Украины в конце июня – начале июля прошол град, который нанес невосполнимый урон кустам винограда. В некоторых районах были уничтожены насаждения от 30 до 50 процентов. Восстановление кустов до прежнего уровня теперь займет ни один год. После знойного июня пришел холодный и дождливый июль.  У нас, в Киевской области, было отмечено 15 мокрых дней из 31.

Теплая погода и обилие влаги привело к сильному растрескиванию ягод сверхранних и ранних сортов. Очень сильно пострадали в этом году сорта и г.ф.: Аркадия, Виктория, Русвен, Галбена Ноу, немного Муромец, Августин, Кодрянка. Там где в гроздях полопали ягоды, появилась серая гниль. Увеличилось количество лозы и листьев, пораженных спорами оидиума и милдью.

Началось эпитафорное расспространение болезней. Если в обычный год достаточно двух – трех обработок винограда системными препаратами (Строби, Ридомил Голд МЦ, Топаз, Квадрис, Кабрио-топ и др.), то теперь же пришлось делать дополнительно еще одно – два опрыскивания контактными препаратами (Омайт, Байлетон, Блю-бордо, Бордоская жидкость, Оксихом и др.).

При этом если в конце июня – начале июля еще можно применять химию, то с конца июля и в первые числа августа, когда идет сбор сверхранних и ранних сортов, виноградник можно обрабатывать только биопрепаратами (Гаупсин, Триходермин, Актофит и др.). От оидиума в эти сроки можно порекомендовать коллоидную серу. Она является не токсичным препаратом со сроком ожидания один день. Так же сера хорошо работает против виноградных клещей.

В августе погода более-менее нормализовалась. Днем стало теплее, перестали идти дожди. Правда, у нас, в северных областях, в конце августа – начале сентября уже стали холодные ночи, и сроки созревания винограда сильно затянулись.

Так созревание ранних сортов прошло с опоздание на три недели, по сравнению с прошлым годом, средних – на две недели. А средние и средне-поздние сорта винограда теперь уже не вызреют и не смогут набрать достаточное для потребления количество сахаров. Наврядли мы сможем полакомиться такими сортами, как Молдова, Русмол, Оригинал и др.

   

Подводя итоги сезона, хочется отметить, что, не смотря на катаклизмы и погоды и сильное развитие болезней в этом году, выдержали с честью и дали полноценный урожай сладкой и красивой ягоды, такие сорта и гибридные формы, как: Гарольд, Русбол, Восторг, Флора, Муромец, Талисман, Мускат Ливадия, Агат Донской, Ливия, Кодрянка, Преображение, Нептун, Августин, Подарок Запорожью, Муромец и др.

   

Подготовка кустов к зиме. Теперь же основная задача виноградаря правильно подготовить кусты к перезимовке, грамотно произвести обрезку и надежно укрыть. С начала сентября и до самых заморозков все усилия виноградари направляют на уменьшение инфекционного фона на участке, улучшении вызревания лозы на кустах. На тех сортах винограда, где уже был убран урожай, необходимо тщательно обработать лозу и листья контактными медьсодержащими препаратами для уничтожения спор милдью, антракноза, черной пятнистости.

От оидиума используют: Топаз, Байлетон, от серой гнили – Топсин-М, Ровраль, от вредителей можно применить Моспилан, Децис, БИ-58 и др. Там же где еще висят грозди, такие препараты применять нельзя. Эффективность поздних обработок в сезоне, прежде всего, зависит от того, смогли ли Вы уберечь целым листовой полог винограда.

Для вызревания лозы и лучшей ее перезимовки применяют подкормки макроэлементами (калий, фосфор) в виде полива с водой и опрыскивания по листьям. При поливе под корень применят смесь раствора вытяжки суперфосфата и калий-магнезии. Так как суперфосфат плохо растворяется в воде, его настивают в течение 3-5 дней (70-100 грам на 10 литров), сливают вытяжку и, добавляя калий-магнезию  (50-70 грам), подливают под кусты из расчета одно ведро под взрослый куст. Под молодые посадки необходимо использовать половинную норму. Полив повторяют через две-три недели. 

При опрыскивании по листьям можно использовать ту же смесь, но нормы препаратов должны быть меньше раз в десять. Берется 10 грам суперфосфата и 5-7 грам калий-магнезии на 10 литров воды. Лучше всего для опрыскивания использовать готовые смеси брендовых производителей: Sweet, Master, Kendal, Nutrivant и др. Они расфасованы в пакетики и по комплексу макро и микроэлементов подобраны по культуре и сезону. Главное правило, что бы препарат не содержал азота. Опрыскивание нужно повторять через одну – две недели.

После сбора винограда среднего и позднего срока созревания и до опадания листье обязательно проводят еще одно дополнительное опрыскивание контактными препаратами от милдью и оидиума.

После первых заморозков и листопада начинают подготовку кустов к зиме: делают обрезку, влагозарядковый полив и укрытие кустов. В виноградарстве можно делать обрезку кустов как осенью так и весной. У каждого метода есть свои плюсы и минусы. Существует много различных мнений и научных работ на эту тему, но единого подхода так и недоказано.

Поэтому, обычно принято делать так: молодые и слабые кусты обрезают весной, когда уже видны результаты перезимовки, а взрослые и хорощо вызревшие кусты винограда обрезают с осени с минимальным запасом резервных почек. В этот период больше свободного времени у виноградаря и есть возможность спокойно и не спеша определить нагрузку побегами на следующий год и, исходя из результатов этого года, обрезать кусты.

Обрезанные с осени кусты легче укрывать и меньше пасоки будет выделяться высной. Если на юге Украины можно произвести обрезку в конце февраля – начале марта, и до сокодвижения срезы могут немного посохнуть и затянуться, то в наших, северных областях, зайти на виноградник в это время просто невозможно.

Как же правильно обрезать виноградный куст? Прежде всего, Вы должны определиться с формировкой, продумать как Вы весной будете укладывать штамбы и плодовые лозы на шпалеру или беседку. Не поленитесь, возьмите листок бумаги и нарисуйте свой будущий куст с плодовыми побегами и гроздями. Это даст Вам возможность примерно подсчитать и определиться с тем, сколько Вам необходимо оставить плодовых побегов для заполнения выделеного места кусту и сколько гроздей Ваш куст сможет прокормить.

Снача делаем обновляющую обрезку: вырезаем старые, плохо плодоносящие рукава и штамбы, невызревшие и очень тонки побеги. Далее, прикидывая в уме, сколько Вам надо рукавов, оставляем только сильные, причем нагрузка должна распределиться равномерно по обе стороны шпалеры от штамба куста или по ширине площади беседки.

Замену плодносящих рукавов обычно делают через 5-8 лет. Для замены используют сильные и хорошо вызревшие волчковые или порослевые побеги, выросшие от головки или штамба куста.   Только после этого приступают к обрезке плодовых лоз, выросших в этом году.

Перед новичками всегда встает один главный вопрос: на сколько почек резать лозу? Однозначного ответа для всех кустов разных сортов нет и быть не может. Обрезка зависит от сорта. Дело в том, что разные сорта винограда по разному закладывают соцветия в почках. Некоторые имеют плодоносные почки с 1-3 начиная от старой древесины, некоторые только с 5-8. а некоторые (это преимущественно сорта азиатского происхождения) закладывают соцветия в почках только после 12-15 почки. 

Данные характеристики даются институтами и, в последние годы, любителями при прохождении испытаний в разных климатических условиях.  Так же закладка соцветий зависит от температуры и условий окружающей среды произростания винограда в течении июня – июля месяца. Поэтому, прежде чем приступить к окончательной обрезке плодовых лоз будущего года, постарайтесь узнать название своего сорта. Короткая обрезка – 2-4 почки, средняя – 5-8, длинная – 12-16 почек. Если Вы не знаете, какой виноград у Вас растет, то посоветую Вам резать лозу на 5-8 почек.

Есть такие формировки виноградного куста при которых оставляется 3-4 лоз плодоношения с длинной обрезки до 20-25 почек. Для этого такие побеги должны иметь толщину около 16-20 мм и быть хорошо вызревшими. Обычно, примерная нагрузка взрослого плодоносящего куста, составляет 40-60 почек.,  среднего – 20-40 почек и молодого в пределах 10-20 почек. При этом необходимо делать запас около 10% на случай подмерзания почек зимой.

Обрезку молодого куста лучше всего делать весной.

После окончания обрезки, с наступлением устойичвых низких положительных температур проводят влагозарядковый полив винограда. Делов том, что грунт в районе расположения корней винограда меньше промерзает зимой, если его хорошо пропитать влагой.

Поэтому, перед укрытием кустов на зиму проводят обильный полив кустов в районе корнештамба. Раскапывают небольшие лунки вокруг штамба куста и выливаю в них постепенно из расчета 1-3 ведра воды на виноградное растение. Далее штамб окучивают землей, связывают и нагибают рукава и лозы к земле, пришпиливают их крючками.

   

Перед укрытием кустов на зиму необходимо провести искореняющее опрыскивание виноградных лоз медным купоросом (300 грам на 10 литров). (Обработку железным купоросом лучше делать ранней весной.) Это поможет избавиться от зимующих стадий вредителей и спор грибных болезней, проведет дезинфекцию грунта. Характерные черные пятна на лозе, после обработки, скажут Вам о том насколько была лоза инфицированна и кора имела повреждения болезнями.

Укрытие кустов.  Прежде чем рассказать об укрытие кустов на зиму, хочется сказать пару слов о морозоустойчивости винограда. Существуют две характеристики виноградного растения: морозоустойчивость и зимостойкость. На первый взгляд это одно и то же, и непонятно для новичка. На самом деле эти понятия, хоть и взаимосвязаны, но по разному влияют на перезимовку.

Морозоустойчивость – это генетически заложенная способность виноградной лозы выдерживать критические минусовые температуры. Эта характеристики постоянна для данного сорта или гибридной формы, передалась ему по наследству и зависит только от того хорошо ли вызрела лоза и достаточно ли накопила питательных веществ на зиму.

Для нашей северной зоны виноградарства необходимо подбирать сорта с морозоустойчивостью около –24 –27 гр.с.  Наиболее морозоустойчивые сорта с такими показателями: Агат Донской, Восторг, Талисман, Муромец, Тимур, Элегант сверхоанний, Галбена Ноу, Виктория и др.

Зимостойкость – это способность виноградной лозы переносить разные неблагоприятные катаклизмы погоды в зимний период: обледенение, иссушающий или шквальный ветер, зимние оттепели, приводящие к пробуждению почек и их гибели. Здесь многое зависит от трудолюбия виноградаря при укрытии кустов на зиму.

   

Существуют много способов укрытия виноградных кустов на зиму. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Так же, в последние, годы очень велик выбор материалов для укрытия.

Наиболее простой и древний, но не менее трудоемкий, способ – это укрытие кустов землей. При этом способе вдоль ряда делается ров (можно по осевой линии, можно и сбоку), укладывается связанная лоза и присыпается слоем земли 20-30 см. Для облегчения поднятия лоз весной в местах окончания лоз ставят обозначающие метки (колышки, крючки).

К плюсам этого способа можно отнести простоту и надежность перезимовки, к минусам – трудоемкость открытия кустов весной и возможность поражения лоз бактериальным раком. Наиболее распостранен способ укрытия кустов землей в южных регионах, имеющих рыхлые и легкие песчанные почвы. В северных областях, не смотря на более суровые зимы, укрытие чистой землей не получило большого распространения.

Здесь, из-за обилия осадков в зимний и осенний период, происходит замокание лозы и замерзание ее в грунте. А весной невозможно в ранние сроки открыть кусты из-за медленного прогревания почвы.

   

Большое распространение получил в последние годы способ комбинированного укрытия кустов: материалом и землей. Сначала виноградные лозы укрываются материалами (пленка, спанбонд, рубероид, шифер, пенопласт и т.д.), а затем укрывают прозрачной пленкой, чтобы исключить попадания влаги. По бокам, а порой и сверху, насыпают слой земли. Для того, что бы уменьшить контакт пленки с лозой, можно на связанные в пучки лозы сначала постелить ветки хвойных деревьев, камыш, картон или просто установить дуги из проволоки диаметром 5-8 мм.

Если у Вас на участке есть грызуны, то необходимо под укрытие положить яд ил отпугивающее средство.  Иначе Вы для них постоите хороший домик, к тому же с питанием. Один мышиный выводок может за зиму полностью сгрызть все почки и молодые лозы на кусте.

Особо трудолюбивые виноградари производят посадку кустов в короба из досок или фишера. Причем уровень грунта в них ниже уровня земли за коробами на 20-30 см. В них виноград растет долгие годы и укрываются кусты прямо в этих коробах. В принципе для укрытия виноградных кустов подойдет любой подручный материал, главное правило – сберечь лозу от обледенения, дождя и иссушающих зимних ветров.

Молодые посаженные кусты этого года можно обрезать коротко на 2-3 почки от штамба и укрыть пластиковой бутылкой, а сверху насыпать холм земли. Для проветривания не закручивать пробку до самых холодов.

С уважением.Бачинский Анатолий, 2010

Публикации: «Сельский Вестник» №10/2011, «Виноград.Вино» №5-6/2011, «Земля — кормилица» №/2012, «Огородник» №11/2012

как правильно выполнить, основные правила зимовки

Многие дачники на своих участках выращивают виноград, и лучшая им награда — это хороший урожай. И каждый дачник должен знать о том, как провести подготовку винограда к зиме, чтобы на следующий год также радоваться спелым гроздьям. Следует обязательно найти время, чтобы совершить все мероприятия, благодаря которым мороз не навредит винограду. Высокую урожайность можно получить, если соблюдать все требования и тщательно ухаживать за виноградом. Недопустимо оставлять растение на весь сезон без питательных веществ, укрытия и определённой обрезки.

Вред от мороза

Перед тем как правильно подготовить виноград к зиме, нужно понять, чем может навредить мороз. Сильные холода наносят различный вред виноградникам и чаще всего это следующие повреждения:

  1. Часть куста, которая находится над землёй, может погибнуть. При этих же условиях корневая система вполне жизнеспособна.
  2. Однолетний прирост может погибнуть. В этом случае хорошо расти будут только порослевые побеги.
  3. Плодовые почки могут погибнуть. При этом новые побеги будут развиваться, но цветение отсутствует.
  4. Сильные повреждения могут быть как надземной части, так и корневой системы.

Если не заниматься подготовкой винограда к зимовке, то повредится молодая виноградная лоза, ветки, а также корни. Негативных последствий не будет, если обзавестись морозостойким сортом. Но также имеет смысл бороться за те растения, которые не приспособлены к холодам.

Подготовка к холодам

Подготовка виноградной лозы к зиме может показаться непростым делом. Ведь просто накрыть куст на зиму недостаточно. Особенно сложно придётся начинающим огородникам.

В первую очередь необходимо помнить, что зимовка винограда будет удачной, если растение здорово. Хорошему состоянию винограда могут навредить паразиты, которые существуют на лозе или в грунте. По этой причине растение необходимо обрезать до наступления холодов. При этом одну лозу обрезать недостаточно. Нужно хорошо её рассмотреть и избавиться от всех побегов, до которых успели добраться паразиты. Не нужно сожалеть о таких побегах, но тщательно обрезать растение также не стоит.

Затем растение необходимо обработать особым раствором, который действует против вредителей, и некоторое время защищает растение от паразитов. Опытные садоводы рекомендуют обрабатывать опрыскивателем, в состав которого входит пятипроцентный медный купорос. Лучше всего орошать растение сразу после обрезания. При этом ветки нужно поворачивать в разные стороны, чтобы обработать все участки.

Конечно, наиболее крепкое растение устойчиво к морозам, по этой причине необходимо лозу подготовить. Чтобы поддерживать свои жизненные процессы, растение расходует большинство полезных веществ, которые долго копились. Во время зимы, когда виноград накрыт, уходит бо́льшая часть полезных веществ. Но полезные вещества также должны остаться и на весну, ведь без них не смогут развиваться побеги.

Таким образом, чтобы виноградник правильно разрастался, он должен быть крепким, чего можно добиться, если постоянно его подкармливать полезными удобрениями. Нужно подкармливать виноград на протяжении всего сезона, чтобы он набрался достаточно ценных веществ.

Вызревшая лоза

Те огородники, которые занимаются подготовкой молодого винограда к зиме, справедливо считают, что на кусте должна быть вызревшая лоза. Обычно она коричневого цвета, более плотная и покрыта корой. На ощупь она более тёплая даже при первых заморозках.

Если на кусте обнаружена молодая древесина, то её нужно убирать с растения. Если её не удалять, то во время холодов она погибнет в любом случае, а также оставит куст без определённой доли полезных веществ. Это значит, что весной растение не будет развиваться. И также слабая лоза представляет риск появления различных болезней, которые быстро распространяются по всему кусту под покрытием.

Таким образом, перед холодами нужно оставить только вызревшую лозу винограда. Насколько вызреет древесина, будет зависеть от следующих факторов:

  1. Какова нагрузка на древесину.
  2. Насколько хорошо растение наполняется питательными веществами.
  3. Регулярность санитарных обработок.

Для того чтобы древесина правильно вызревала, рекомендуется использовать калий. При этом опытные огородники выбирают древесную золу и калий, не содержащий хлор. Подкормки обязательны как обычные, так и внекорневые.

Чтобы подкормить растение, ему необходимо около сорока граммов калия. Его нужно добавить в воду либо в древесную золу. Чтобы получить правильный раствор, нужно настоять литр золы в ведре воды. Настаивать необходимо в течение трёх дней, после чего произвести подкормку.

Необходимо помнить, что азотные удобрения не нужны винограду с июля. Ведь из-за азотных удобрений начнётся бурный рост побегов, но вызревание винограда останется на таком же уровне.

Чтобы виноград лучше вызревал можно порекомендовать воспользоваться садовой чеканкой, которую предпочитают многие садоводы. Это обрезание выше средней части, около шестнадцатого листа. При этом растение больше не разрастается, а грозди наполняются ценными веществами.

Нужно проводить чеканку в то время, когда рост растения начинает снижаться. Если же обрезать растение раньше этого срока, то можно добиться обратного эффекта, при котором образуется большое количество пасынков. Понять, когда наступило нужное время, достаточно просто — расти могут только изогнутые побеги. Если же растение обзавелось частично прямыми и частично изогнутыми побегами, то чеканка будет вовремя.

Если растение вызревает с помощью других методов, то можно обойтись и без чеканки. И также не всегда в средней полосе России заметно, когда виноград прекращает расти, поэтому можно наделать ошибок.

Обрезание винограда осенью

Обрезать лозу не нужно слишком рано. Если собрать урожай и сразу после этого обрезать растение, то оно станет ослабленным и останется в холода без ценных веществ. Растение затрачивает много сил на созревание урожая. И если произвести обрезание сразу после сбора винограда, то ценные вещества перестанут накапливаться. Если же куст восстановится после сбора урожая, тогда виноград можно считать вполне подготовленным к зимовке.

Обрезать куст рекомендуется при первых заморозках. И также можно это сделать при завершении листопада. В этот период ценные вещества отходят к корням, а также к вызревшей древесине.

Укрытие на зимовку

Необходимо учитывать, что никакие советы не помогут, если во время сильных заморозков куст не будет укрыт. Для этого пользуются следующими способами:

  1. Необходимо накрыть растение, если температура опустилась ниже пяти градусов. При нулевой температуре накрывать растение не нужно.
  2. Нужно убрать саженцевое укрытие, когда температура поползёт вверх. Это будет только на пользу винограду.
  3. Закаливание так же необходимо, как и укрытие. Закаливание не позволяет замёрзнуть сокам внутри и повредить при этом корни и лозу.
  4. Если укрыть раньше времени, то может начаться грибковая болезнь, которая хорошо распространяется в укрытии.
  5. Когда грунт немного подмёрзнет, это значит, что настало время укрыть растение. Лозу необходимо перевязать и наклонить к земле на следующий день после обрезки. Материал для накрывания лучше положить рядом с растением, чтобы воспользоваться им в любой момент.
  6. Материал для укрытия винограда должен быть лёгким и хорошо пропускать воздух. Чаще всего огородники предпочитают синтетические материалы.

Таким образом, виноград нужно оставлять на зимовку чистым, закалённым, накрытым и обрезанным. Чтобы подготовить виноград к зимовке, потребуются некоторые усилия. Но они необходимы, чтобы он остался в целости и сохранности и уборка урожая приносила удовольствие.

Как укрыть виноград на зиму в Сибири – основные способы

Сибирь, на первый взгляд, — не самое подходящее место для выращивания  винограда. Однако выведенные зимостойкие сорта успешно выращивают в сибирском регионе. Не смотря на стойкость к морозам виноград на зиму все же необходимо укрывать, чтобы растения не пострадали от возвратных заморозков и выпревания.

Когда нужно укрывать виноград в Сибири

При подготовке винограда к зиме важно знать, при какой температуре укрывают виноград. Укрывается виноград в Сибири после обрезки, когда пройдут колебания околоминусовых температур и перед тем, как ляжет снег. Преждевременное укрытие может привести к гибели винограда: при большой разнице дневных и ночных температур будет образовываться конденсат, от которого лоза будет намокать и выпревать. Погода в день укрытия должна быть сухая.

Основные способы укрытия винограда (c фото)

1. Сухое укрытие. Считается лучшим способом защиты винограда зимой и очень часто используется в Сибири.

Лозы укладывают на сухую поверхность, чаще всего это настил из досок или деревянных брусков (фото 1,2) (предварительно место укрытия очищается от листьев и любого мусора). Таким образом, мы изолируем виноград от земли, уберегая лозы от загнивания.

Далее на лозы, связанные в пучок, кладется сухой укрывной материал – агротекс или лутрасил. И уже на него распределяется полиэтиленовая пленка, которая по бокам прижимается любыми тяжелыми предметами –камнями, кирпичами, трубой и т.п. С торца укрытия оставляют небольшой просвет, чтобы под укрытием не создавалась повышенной влажности.

     

  Фото 1,2 — Сухое укрытие винограда на зиму

2. Земляное укрытие. Данный способ заключается в том, что обрезанные рукава обматываются мешковиной из синтетического материала (можно использовать мешковину из-под сахара или муки). Лозы укладываются в траншею и засыпаются с боков землей.

В качестве изолятора в середине земляной насыпи можно положить деревянные доски или деревянные покрытия. Они дополнительно защитят куст от морозов, а также позволят не поранить куст, когда виноград будет откапываться весной. Затем тщательно засыпаем головку куста. Земляная насыпь в результате должна быть на 20 см выше уровня почвы (фото 3).

     Фото 3 — Укрытие винограда землей в траншее

Как укрыть молодой виноград

Если кусты винограда еще молодые, без длинных рукавов, можно накрыть их пластиковыми 5-литровыми бутылками, предварительно сделав на дне несколько разрезов для вентиляции воздуха (фото 4). Далее бутылку необходимо засыпать землей до этих разрезов. А когда установятся стабильные минусовые морозы, надо досыпать землю на уровень 5-10 см над бутылкой.

Совет: какой бы способ вы не выбрали, перед укрытием насыпьте под куст известку или золу. Кроме этого, используйте Пугач, Креолин, Деготь. Они спасут виноград в зимний период от нападения грызунов.

                                                     

Фото 4 — Укрытие молодого винограда

Приобрести их можно в магазинах садовых товаров «Мой сад» и «Дачный мир».

Когда убирать укрытие

Главное – не открывать виноград рано, а дождаться, пока снег окончательно покинет землю и установится стабильная положительная температура. Ведь весенние возвратные заморозки могут выморозить молодые почки. Если весенние заморозки – частое явление, можно сделать отверстия в укрытии, а полностью снять его, когда будут прорастать почки.

От земляного укрытия виноград освобождают, когда земля еще влажная, чтобы не сломать лозу.

Садовых гидов | Как утеплить виноградную лозу

Изображение ветки виноградной лозы от Захарченко с Fotolia.com

В теплом климате, где зимняя температура редко опускается ниже нуля, виноградные лозы не нуждаются в специальной зимней защите. Однако, если вы пытаетесь выращивать виноград в Миннесоте или Мэне, вам необходимо подготовить виноградные лозы к зиме, чтобы защитить их от резкого холода и сильного снегопада. Выращивайте холодостойкие сорта винограда, чтобы иметь больше шансов на успех. Бета, Кей Грей, ул.Круа, Валиант или Уорден — это все соки или столовые сорта винограда. Винный виноград, как правило, более чувствителен к холоду, но, по данным Управления по расширению штата Миннесоты, виноград Фош, Сен-Пепин, Эдельвейс и Эльвира можно выращивать в холодном климате при соответствующей зимней защите.

Обрезайте виноград каждый год, чтобы растение представляло собой единый ствол, который можно было бы легко снять с решетки. Обычно виноградные лозы обрезают, чтобы у них было несколько «рычагов», которые постоянно прикрепляются к решетке, но в холодных регионах вам нужно прикрыть виноградную лозу зимой, поэтому вам нужно подрезать ее, чтобы с ней было легко работать.Обрезка обычно проводится, когда виноградное растение находится в состоянии покоя, обычно поздней осенью.

  • В теплом климате, где зимняя температура редко опускается ниже нуля, виноградные лозы не нуждаются в специальной зимней защите.
  • Винный виноград, как правило, более чувствителен к холоду, но, по данным отдела расширения Миннесотского университета, сорта Фош, Сен-Пепин, Эдельвейс и Эльвира можно выращивать в холодном климате при соответствующей зимней защите.

Отсоедините виноградную лозу от решетки в конце вегетационного периода, когда с растения опадут все листья.Обрежьте все новые побеги до расстояния в несколько дюймов от ствола, но убедитесь, что у каждого основания остались по одной-две почки. Не волнуйтесь, если вам нужно сильно обрезать лозу. Плоды выращиваются на новой древесине, поэтому сильная обрезка способствует лучшему урожаю.

Положите лозу на землю.

Покройте виноградную лозу слоем земли или мульчи не менее шести-восьми дюймов, например сушеных листьев, соломы или измельченной коры. Перед тем, как выпадет снег, проверьте виноградные лозы несколько раз, чтобы убедиться, что мульча не смещается.В очень холодных местах вам может понадобиться более толстый слой мульчи.

  • Отсоедините виноградную лозу от решетки в конце вегетационного периода, когда с растения опадут все листья.

Раскройте лозу, когда почва будет обработана. В зависимости от вашей местной погоды это, вероятно, будет примерно в середине апреля.

Привяжите ствол к решетке. По мере образования новых побегов приучите побеги расти прямо вверх, чтобы их было легче обрезать позже.

Рик Данст, виноградарь, Double A Vineyards, Inc.

Поскольку вегетационный период 2011 года подходит к концу, мы все знаем, что будет дальше — зимой. В регионах, где наблюдаются экстремально низкие температуры или перепады температур, может потребоваться зимняя защита виноградных лоз. По своей природе привитые лозы наиболее восприимчивы к травмам зимой, особенно в местах сращивания прививок. Виноградные лозы также подвержены травмам зимой, если температуры превышают их уровень зимостойкости.Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто выращивает привитые виноградные лозы, где температура ниже нуля (по Фаренгейту) вероятна или возможна, но обсуждаемые методы захоронения тростника могут также использоваться для выращиваемых в суровых климатических условиях.

Низкие температуры могут убить часть или все виноградные лозы, в зависимости от сорта и расположения лоз. Всем сортам винограда присуща определенная морозостойкость; В нашем каталоге перечислены сорта по уровню ожидаемой зимостойкости с использованием карты зон зимостойкости USDA.Сложные методы защиты от зимы, как правило, не требуются для корнесобственных лоз, выращиваемых в пределах их зоны устойчивости Министерства сельского хозяйства США. Однако сортам, выращиваемым при более низких температурах, чем присущая им зимостойкость, может потребоваться зимняя защита. Привитые лозы подвержены травмам зимой, когда температура опускается ниже 0 ° F. Также они восприимчивы к резким перепадам температуры, независимо от степени морозостойкости сорта привоя. Районы с континентальным климатом, вдали от сдерживающего воздействия океанов или других крупных водоемов, которые не замерзают зимой, особенно восприимчивы к зимнему повреждению виноградных лоз при резких перепадах температуры.

Предотвращение травм зимой
1. Выбор участка под виноградник. Выбирайте участки с хорошим отводом воздуха, чтобы холодный воздух не выходил за пределы виноградника. Как уже упоминалось, предпочтение отдается морским участкам из-за сдерживающего воздействия открытых водоемов на температуру воздуха.

2. Выбор сорта. Выбирайте сорта, устойчивые к вашему месту жительства. Как говорится, «требуется всего одна ночь», чтобы нанести ущерб. Абсолютно низкая температура является наиболее важным фактором, но также играет роль продолжительность экстремальной температуры.

3. Правильное управление виноградником. Запасы углеводов — это естественный антифриз виноградной лозы, и при управлении виноградниками следует стремиться к достижению максимального уровня запасов углеводов в конце вегетационного периода. Это означает правильное питание и борьбу с вредителями, хорошие водные отношения в течение всего сезона и недопущение чрезмерного посева.

4. Зимние методы защиты, такие как укрытие сростков прививок и / или плодоношение древесины на чувствительных к холоду сортах. Покрытие (и раскрытие) виноградных лоз на ежегодной основе является дорогостоящим и трудоемким методом обеспечения дополнительной зимней защиты, но может оказаться необходимым для обеспечения живых лоз и / или плодовых стеблей на следующий сезон.

Способы защиты от зимы
1. Утепление грунтом. Почва служит отличным источником изоляции, а зимние температуры всего на несколько дюймов ниже поверхности почвы редко бывают ниже нуля ниже нуля даже при гораздо более низких температурах воздуха. Коммерческие производители часто используют механическую мотыгу, чтобы засыпать землю осенью, а затем убрать насыпь весной. Привитые союзы на привитых лозах должны быть покрыты, по крайней мере, несколькими дюймами почвы на зимние месяцы, а холмик должен быть удален весной, чтобы предотвратить укоренение привоя (корни, растущие из сорта привоя, а не сорта подвоя).При желании можно закопать тростник для защиты зимой, а насыпь нужно удалить весной, чтобы процесс можно было повторить в следующем году.

2. Утепление мульчей. Солома, сено, щепа и компост могут использоваться для изоляции виноградных лоз. Для покрытия акра виноградных лоз может потребоваться несколько тонн материала, поэтому следует учитывать время и расходы, связанные с этой практикой. Это, безусловно, жизнеспособная практика для производителей с небольшими виноградниками.

Особые соображения при использовании привитых лоз
Привитые лозы часто используются при выращивании винограда, поскольку подвои могут придавать лозам желаемые характеристики.Введение филлоксеры в Европу из Северной Америки в 19 веке привело к упадку и гибели европейских виноградников vinifera. Прививка сортов, восприимчивых к филлоксере, на устойчивые к филлоксере подвои привела к восстановлению европейской виноградной и винодельческой промышленности. Подвои также могут обеспечивать устойчивость к нематодам и вирусам и могут придавать лозам желаемые характеристики роста, такие как контроль роста. Однако сращение трансплантата наиболее подвержено травмам зимой. В местах, где сростки трансплантата могут подвергаться воздействию отрицательных температур по Фаренгейту, их необходимо защищать на зиму, чтобы избежать повреждений.По этой причине КРИТИЧНО, чтобы сростки прививки были высажены на высоте не более 1-2 дюймов над уровнем земли, чтобы можно было использовать почву или другие изоляционные материалы для покрытия сростков прививки в зимние месяцы.

Публикация Университета штата Мичиган «Зимняя травма виноградных лоз и методы защиты», написанная экспертами из Мичигана, Огайо, Нью-Йорка и Пенсильвании, является авторитетной публикацией по этой теме.

Виноградные беседки — новый интерес к старинным традициям

Джордж Рэй Макихерн
Дополнительный садовод
Техасский университет A&M

Португальский перевод этой страницы предоставлен Артуром Вебером из homeyou.com

Виноград и мускадины уже много лет являются частью наследия и традиций Техаса. Виноградные беседки были частью пейзажа особняка морского порта в Галвестоне и внутреннего двора испанской миссии в Эль-Пасо.

Многие усадьбы и пейзажи по всему штату все еще имеют виноградную лозу — через стену, вдоль заднего забора или на старом тенистом дереве.

Беседки для улучшения ландшафта

На рубеже веков Т. В. Мансон идентифицировал 13 из 27 диких видов в Техасе.Теперь техасцы 1990-х годов снова обращаются к виноградной лозе за красотой, едой, удовольствием и гордостью. Виноградные беседки служат акцентом в пейзаже, проходом или просто источником тени в зонах отдыха и украшением строений.

Рис. 1. Молодая виноградная лоза, посаженная на возвышении с горшечной почвой.

Вкусный виноград, который вы можете собрать в своей беседке, универсален в применении. Вы можете есть их в свежем виде; переработайте их в сок, желе или вино, или просто добавьте фрукты на виноградную лозу на радость детям и взрослым.

Виноградная беседка — это семейный проект. Его строительство, посадка виноградных лоз, обрезка, сбор урожая и использование фруктов помогают каждому участнику больше узнать об окружающей среде и способах выращивания растений в природе. Например, виноградная лоза проходит четыре сезонных цикла. Весной выходит из покоя, летом быстро растет, осенью плодоносит, а зимой переходит в состояние покоя.

Рис. 2. Спящая однолетняя лоза с самым сильным тростником, выбранным в качестве ствола, и обрезанными кончиками всех боковых побегов.

Молодые виноградные лозы следует высаживать на хорошо дренированную супесчаную почву в феврале или марте. Если тяжелая глина является единственным доступным типом, можно построить 6-дюймовый приподнятый контейнер и заполнить его коммерческой горшечной почвой, рис. 1. Когда корни в конечном итоге врастут в существующую глинистую почву, горшечная почва придаст виноградной лозе прочную и прочную почву. раннее начало.

При посадке виноград нужно обрезать до двух бутонов. Не обрезайте мускадины. Когда виноградная лоза начнет расти, выберите самый прочный тростник и закрепите его на стойке беседки, рисунок 2.Все боковые трости должны быть наклонены, чтобы имитировать туловище. В течение второго и третьего года дайте одному стволу развиваться, обрезая все боковые побеги по мере их развития. Следует выбрать одну трость, которая будет расти поперек беседки и образует кордон.

Может расти в ограниченном пространстве

Виноград можно выращивать даже на очень ограниченном пространстве. Одну лозу можно использовать на кубическом ярде почвы с небольшим количеством прямых солнечных лучей. Стандартная беседка, показанная здесь, может быть установлена ​​на площади 8 х 8 футов.По желанию могут быть созданы беседки большего размера.

Виноград и мускадины можно выращивать на необрезанной естественной беседке или в хорошо подстриженной ухоженной беседке. Каждый из них может быть прикреплен к типу конструкции, показанной на рисунках 3, 4 и 5.

Естественная беседка может расти беспорядочно, образуя толстую массу тростников. За ними очень мало ухода, и лозы дают густую тень. Поскольку лозы не обрезаются ежегодно, будет произведено значительно меньше винограда.

Рисунок 3.Вид сбоку на виноградную беседку с спящей зрелой лозой, обрезанной до кордона беседки.

Ухоженная беседка покрыта виноградными лозами, которые обрезаются до двухпочкового кордона типа шпор, рис. 3, 4 и 5. Обрезайте виноградные лозы в феврале или марте до одного кордона. Следует обрезать каждую шпорцу, чтобы она содержала по два-три бутона. На рисунках 3, 4 и 5 показаны три зрелые лозы, обрезанные по кордонной системе. Таким образом нужно обрезать виноград каждый год в феврале или марте. Мускадины следует обрезать в ноябре или декабре, чтобы уменьшить кровотечение.

Адаптированные сорта

Рис. 4. Вид с торца виноградной беседки со спящей зрелой лозой, обрезанной до кордона беседки.

Два сорта американского гроздья винограда хорошо адаптированы ко всему Техасу. Это черный испанский и шампанель. Muscadines адаптированы к Восточному Техасу и к побережью Мексиканского залива. Любую из этих разновидностей можно обучить на беседке, показанной на рисунках 3, 4 и 5.

Черный испанский (Ленуар) хорошо растет во всех районах Техаса. В Южном Техасе и на Высоких равнинах урожайность каждого винограда достигала 30 фунтов.Лозы сильнорослые и устойчивы ко многим заболеваниям. Маленькие черные косточек винограда образуют грозди среднего размера. Плоды подвержены черной гнили и требуют опрыскивания в Восточном Техасе и вдоль побережья Мексиканского залива. Виноград можно есть свежим или переработанным.

Рис. 5. Система обрезки кордона, вид сверху.

Шампанель — сильнорослая виноградная лоза, хорошо приспособленная к тяжелым глинистым почвам. Красный виноград образует небольшую рыхлую гроздь. Плоды устойчивы к болезням и обычно обрабатываются, а не едят в свежем виде.

Карлос — белый самоплодный мускадин, урожайный и устойчивый к болезням. Фрукты можно есть свежими или обработанными. Урожайность виноградных лоз достигает 20 фунтов даже на западе, в Остине.

Это единственный сорт, рекомендованный для домашних беседок. Другие сорта могут преуспевать в течение ограниченного периода времени, но нельзя ожидать, что они выживут в течение многих лет в масштабах всего штата.

Обрезка и уход за виноградными лозами

Независимо от того, выращиваете ли вы виноград для собственного вина или для вкусных летних закусок и консервов, важно, чтобы лозы, на которых они растут, были здоровыми каждый год.Чем здоровее лозы, тем больше плодов они принесут. Конечно, для получения здоровых виноградных лоз и фруктов требуется больше, чем хорошая почва, частый полив и удобрения. Хотя эти три вещи, безусловно, важны, им нужно больше всего , это обрезка. Обрезка не только помогает сформировать лозу, но и оптимизирует поток воздуха, что очень важно для их здоровья.

Основные принципы, о которых следует помнить

Виноградная лоза дает плоды на однолетней древесине.Зеленые побеги лоз, выращиваемых ежегодно, часто становятся коричневыми к концу сезона, и к этому моменту они считаются однолетней древесиной. В то время как часть этого роста будет давать цветы, большая часть будет давать только новые побеги. Фактически, виноградные лозы, как правило, дают больше древесины, чем что-либо другое, чтобы поддерживать производство фруктов. Чтобы приносить больше плодов, важно увеличить количество однолетних наростов на лозе, и именно здесь на помощь приходит обрезка. В идеале вам нужно удалить от 70 до 90 процентов годового прироста.

С помощью обрезки вы также можете придать лозам желаемую форму и придать им большую структуру. Если вы используете решетку для лоз, то они обычно состоят из одного основного ствола, окруженного двумя или четырьмя ветвями с каждой стороны. Вы захотите сократить рост только до основного ствола и ветвей и сохранить его новую форму в течение следующего года. Практикуйте сбалансированную обрезку, чтобы сохранить форму и здоровье каждого растения, и никогда не обрезайте двухлетние растения и старше, если только вы не пытаетесь изменить форму или обрезать лозу.

Если вы подрезаете лозу впервые, возможно, вы нервничаете из-за ее чрезмерной обрезки. Не волнуйтесь — виноградные лозы на самом деле выносливые растения. На самом деле, большинство людей обрезают недостаточно. Если вы хотите в следующем году собрать сытный урожай винограда, не стесняйтесь. Достаньте ножницы и сучкорез и начните резать (конечно, под углом 45 градусов вверх). Обрезайте спящие лозы поздней зимой или ранней весной, но не делайте этого, когда они замерзли, так как это может привести к их повреждению.Если вам кажется, что вы обрезали слишком много или вас не устраивает форма, вы всегда можете исправить это в следующем году. Во время вегетационного периода (особенно в районах с коротким периодом) вы удаляете листья вокруг виноградных гроздей, чтобы плоды получали полное солнце.

Подготовка к обрезке

Для начала вам понадобятся сучкорезы, секаторы и секатор для старых наростов. Чем старше лоза, тем толще и устойчивее будут ее древесные части, поэтому для некоторых из них вам может потребоваться более крупный и острый инструмент.Хорошее практическое правило — использовать ножницы для роста, диаметр которого меньше полдюйма, и сучкорез, для роста, размер которого превышает полдюйма, но меньше, чем два с половиной дюйма толщиной. Пила справится со всеми более крупными предметами.

Перед тем, как приступить к ножницам, простерилизуйте оборудование изопропиловым спиртом. Если вы обрезаете более одной лозы, вам нужно будет повторно стерилизовать их перед обрезкой каждой. Стерилизация инструментов помогает предотвратить распространение болезней. Во время стрижки вы также должны выделить время, чтобы удалить больную древесину и оценить листья и побеги лозы.Выбросьте все больные листья в мусорное ведро. Не кладите их в мусорное ведро для компоста, так как болезнь может распространиться по нему и заразить весь ваш сад в период вегетации.

Еще несколько примечаний: всегда обрезайте под углом 45 градусов вверх и используйте зеленую ленту для растений, чтобы прикрепить лозы к решетке. Зеленая лента удерживает лозу на решетке, не повреждая растение и не влияя на его рост.

Особенности первого года обучения

Для однолетних лоз вы должны сосредоточиться на создании ствола.Если вы только что получили виноградные лозы, выберите те побеги, которые выглядят наиболее крепкими, и срежьте с них остальные растения. Обрежьте будущий ствол примерно на два-три бутона выше роста прошлой весны. Весной, когда виноградная лоза растет, вам нужно привязать ее к решетке для дополнительной поддержки и удалить любые другие побеги, которые могут появиться.

Чтобы придать вашим лозам дополнительную силу, поместите прочный опорный столб рядом с основанием их стволов с помощью бруса размером два на четыре или другого прочного бруса.Вбейте кол в землю, чтобы он поддерживал лозы по мере их роста.

Обрезка на второй год

На второй год вы обрежете основной ствол прямо под нижней горизонтальной опорой. Когда весной прорастут побеги, выберите те, которые выглядят наиболее крепкими, и привяжите их к решетке. Затем срежьте остальные лозы.

На третий год и после

К третьему году ваши виноградные лозы приживутся и, как правило, будут давать довольно много фруктов.Осенью и зимой вы сосредоточитесь на прореживании выросших побегов. Постарайтесь нацелить один выстрел на каждые шесть дюймов лозы. Обрежьте все остальные побеги примерно до шести дюймов и удалите все наросты (включая присоски), которые выросли из основного ствола или корней. Ваше внимание будет сосредоточено на поддержании формы каждой лозы и обрезке для увеличения урожайности фруктов в течение вегетационного периода.

Укрощение старых заросших лоз

Взять под контроль разросшуюся лозу может показаться пугающей, но это можно сделать, применив немного смазки для локтей.Срежьте лозы до пяти футов высотой, используя сучкорез или пилу, в зависимости от размера дерева. Как только большая часть нароста исчезнет, ​​вы сможете точно указать, где обрезать. Удалите маленькие побеги (например, размером с мизинец), которые вряд ли принесут виноград. Удалите все листья или лозы, на которых видны признаки повреждения.

Хотя вам следует удалять любые наросты старше двух лет, разумнее удалять их только в том случае, если они не принесут плодов. Если вы хотите придать форму лозе, выберите не менее двух, но не более четырех более молодых стеблей и оберните их липкой лентой, чтобы вы могли вернуться к ним позже.Эти тростники принесут плоды в следующем году. Вам нужно удалить все остальные трости.

После того, как вы удалили ненужные стебли, вы можете снова обратить внимание на более молодые стебли, которые вы выбрали ранее, и подрезать лозы. Подсчитайте от 10 до 15 бутонов над основанием лозы и срежьте под углом 45 градусов. Если вы заметили присоски или непродуктивные побеги, прищипните или срежьте их.

Пока у вас есть сучки

Во время обрезки виноградных лоз вы также можете хорошо подрезать близлежащие деревья и кусты, чтобы ваши лозы могли наслаждаться солнечным светом в течение всего вегетационного периода.Вы много работали, ухаживая за своими лозами, поэтому убедитесь, что на них достаточно солнечного света.

Как летом подрезать виноградные лозы для обильного урожая (с фотографиями!)

Выращивание винограда — это настоящее искусство, спросите любого виноградаря.

Конечно, практический опыт будет значить для вас весь мир и здоровье вашего винограда. Итак, хватайте секатор, залезайте под висящие лозы и начинайте стричь.

Большинство людей знают, что нужно провести хорошую зимнюю обрезку винограда, когда лозы полностью спят.Кто-нибудь когда-нибудь говорил вам, что виноград тоже нуждается в летнем уходе?

В целях профилактики грибковых заболеваний — стебли, листья и грозди винограда также необходимо прореживать в период активной вегетации.

Если вы никогда не видели, чтобы кто-нибудь делал летнюю обрезку винограда, начните первым и покажите самые невероятные результаты!

Неправильная обрезка винограда летом

На первый взгляд это может показаться логичным, просто взять длинную лозу, натянуть на нее, обрезать и закончить, но обрезка должна быть более структурированной.

По мере приближения к концу лета виноград имеет тенденцию одичать, и бывает трудно понять, что происходит в зеленом решетчатом лабиринте. Тем не менее, стоит попытаться разобраться во всем этом, не делая случайных сокращений.

Если в этом сезоне есть побеги, не приносящие плодов, обрежьте их до самой толстой части лозы.

В это время летней обрезки вы также можете удалить самые маленькие грозди винограда, содержащие 5 или 6 отдельных плодов.Их удаление поможет повысить продуктивность остальных пучков.

Зачем подрезать виноград летом?

Виноград обычно сильно обрезают зимой или ранней весной для развития каркаса, сейчас самое время аккуратно срезать тонкие зеленые стебли.

Правильная летняя обрезка позволит солнечному свету проникать сквозь листья для улучшения цвета винограда, а также для борьбы с болезнями.

Естественно, летняя обрезка виноградных лоз подразумевает, что ваши лозы достаточно зрелы, чтобы давать большие грозди фруктов.

Следует отметить, что летняя обрезка — не разовое мероприятие.

Фактически, это можно делать несколько раз в течение сезона, сначала после цветения, а затем по мере необходимости для прореживания кроны.

Пошаговая инструкция: летняя обрезка виноградных лоз

Шаг 1

Найдите длинную лозу, которая торчит за гроздь винограда, и обрежьте ее так, чтобы один набор листьев только покрыл гроздь.

Шаг 2

Будьте осторожны при обрезке, протягивая руку через решетку, чтобы подрезать неплодоносящие лозы.Это водные побеги, выходящие из каркаса виноградной лозы.

Вначале они использовались для защиты виноградных гроздей от холодного дождя и сильного града. Теперь их можно обрезать, так как они создают слишком плотный навес.

Найдите нужную лозу, которую нужно срезать, затем удалите ее, чтобы увеличить поток воздуха.

Наши виноградные листья / стебли режут и кладут в компостную кучу вместе с кухонными отходами.

Если виноградные листья здоровые, их можно сохранить для дальнейшего использования, сделав маринованные виноградные листья.

Шаг 3

Раскройте навес, обрезав боковые побеги на более короткие длины.

Когда виноград приближается к полному размеру, важно, чтобы на плоды попадало больше солнечного света — это повысит содержание сахара и сделает грозди более восхитительными.

Если вы живете в более жарком климате, вы можете подождать, сделав излишнюю «воздушность», поскольку некоторые сорта более восприимчивы к солнечным ожогам, чем другие.

Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха для получения здорового урожая винограда.

Примерно через месяц этот виноград будет готов к сбору урожая во всей своей темно-пурпурной красе.

Инструменты, необходимые для обрезки винограда

Каждой усадьбе нужен набор необходимых инструментов для садоводства и домашнего хозяйства.

Секаторы и небольшая лестница или табурет — незаменимые предметы, которыми можно пользоваться и владеть, как в помещении, так и на улице.

Вот моя статья, в которой рассказывается, как выбрать пару качественных секаторов для сада — плюс единственный бренд, который я бы порекомендовал.

Они пригодятся, когда придет время обрезать сад или отдельные фруктовые деревья, когда наступит холодная погода.

Планируете обильный урожай винограда?

Когда виноград начнет созревать, вы захотите спланировать его будущее.

Никогда не рано думать о том, как сохранить их на зиму, подарить в подарок и предотвратить превращение в изюм на виноградной лозе.

Свежий столовый виноград, пожалуй, лучше всего собирать с гроздей, но съесть их можно не так много — как с любым садовым избытком помидоров, кабачков или абрикосов.

Об остальном нужно позаботиться быстро!

Виноград следует хранить в течение 24 часов после сбора урожая, в противном случае его можно хранить немытым в холодильнике до недели.

Соблюдайте осторожность при временном хранении винограда в холодильнике, так как он легко впитывает запахи лука и капусты. Разве это не джем со странным вкусом?

Свежевыжатый виноградный сок придает коктейлям неповторимую сладость, и детям это нравится, особенно в замороженном виде в мороженом.

Виноградное желе — это просто смесь виноградного сока и сахара, сваренная вместе и обработанная на водяной бане. Идеальная пара с любой домашней ореховой пастой.

Из давно забытой баночки виноградного варенья получится самое вкусное зимнее угощение.

Старомодный виноградный джем (без добавления пектина) @ Практическая уверенность в себе

Маринованный виноград — это то, что, честно говоря, у нас никогда не было возможности попробовать, но сезон сбора урожая не за горами — мы расскажем, как он проходит!

Превращение винограда в уксус и вино

Виноградные вина Homestead — это совсем другая история. Вам нужно приобрести все инструменты и специальное оборудование задолго до сбора урожая, чтобы сбродить лучшую бутылку домашнего вина.

Лучший способ набраться опыта в производстве вина? Для начала возьмите урок, посмотрите несколько видеороликов или прочтите книгу.

«Способ изготовления вина: как приготовить превосходное столовое вино в домашних условиях» — прекрасное место, чтобы начать свое путешествие по домашнему виноделию.

Если ваше вино не удастся с первого раза, не засчитывайте это как проигрыш. Он превратится в терпкий уксус, готовый для приготовления винегретов.

Конечно, вы можете намеренно превратить виноград в уксус, так что урожай продержится около года.

Дайте возможность отфильтрованному свету касаться вашего винограда ровно, и тогда вам откроются все возможности для консервирования.

Прикрепить, чтобы сохранить для последующего использования

Читать дальше: Как обрезать базилик для больших кустистых растений базилика (с фотографиями!)

Полевая прививка виноградных лоз — WineMakerMag.com

Если вы хотите вырастить новый сорт, у вас есть возможность привить черенки на существующий подвой, что сэкономит вам время на создание новой корневой системы.Кроме того, если ваши оригинальные виноградные лозы были посажены на привитой подвой, предназначенный для устойчивости к филоксере, или если ваш нынешний подвой предназначен для хорошего роста в вашем типе почвы и климата, вы можете оставить эти уже укоренившиеся корни и привить к ним.

Имейте в виду, что прививка не лечит больные лозы. Если ваш виноградник нездоров, прикрепление новых черенков к старым подвоям, скорее всего, не поможет его вылечить. Например, такие заболевания, как скручивание листьев, веерный лист и коронный галл, невозможно вылечить с помощью прививки.То, что в первую очередь вызвало заболевание ваших лоз, все еще находится в лозе, и от этого будут болеть и ваши новые прививки. Точно так же прививка не делает старые лозы молодыми. Если у вас очень старый подвой и ствол, прививка молодой здоровой новой древесины не сделает лозу снова молодой — она ​​такая же молодая, как корень.

Любая прививка травмирует виноградную лозу, и прививка работает только тогда, когда вы привязываете здоровые черенки к здоровым стволам и подвоям. Прежде чем продолжить, убедитесь, что ваши причины для пересадки веские.

Желаемые условия для прививки в полевых условиях

Вам нужно будет проверить, совместим ли ваш подвой с тем, что вы собираетесь прививать. Например, виноград Vitis vinifera особенно восприимчив к филоксере. Если вы собираетесь прививать черенки от vinifera к текущим корням, убедитесь, что корни устойчивы к филоксере.

Кроме того, расстояние между рядами и лозами, которое вы уже установили для ваших текущих лоз, также должно быть совместимо с новым плодоносящим сортом, который вы запланировали.

Три этапа полевой прививки

Полевая прививка выполняется в три этапа: перед прививкой, прививка и после прививки. Все три этапа могут охватывать целый сезон или больше.

Операции перед прививкой делятся на две части: подготовка новой древесины и подготовка ствола. Трансплантация — это операция. Успешный хирург не делает резку, пока его операция не будет хорошо спланирована.

Решив, какой сорт вы хотите привить, вы можете либо купить привой, либо самостоятельно срезать его с других лоз.Сначала посчитайте, сколько вам нужно. У каждого привоя, привитого к стволу, должно быть по две почки, а на каждый ствол лозы появятся два новых привоя.

Если вы покупаете привой для прививки, то логистика срезки и хранения будет вне вашего контроля. Убедитесь, что ваш источник надежен, а ваши отпрыски здоровы. Они должны быть здоровыми, обработаны фунгицидами и храниться в холодильнике до тех пор, пока вы их не заберете.

Если вы планируете собирать черенки с других лоз, обратите внимание, что с момента удаления привоя с лозы он уязвим для инфекции, травм или высыхания, если не обрабатывать и не хранить должным образом.Самый безопасный способ хранить новую древесину — оставить ее на лозе как можно позже в период спячки. Сделайте надрезы до того, как закончится период покоя и бутоны не начнут набухать.

Обрезка тростей и подготовка побегов

Чистыми и острыми секаторами срежьте самые здоровые и зрелые побеги лозы. Это трости, подвергшиеся воздействию солнечного света, и их диаметр составляет от 3/8 до чуть более 1/2 дюйма (0,9–1,5 см). Сделайте надрез у основания тростника, чтобы отделить его от лозы.Совет: при стрижке тростей или побегов всегда делайте нижний срез ровным, а верхний — под углом. Это поможет вам правильно ориентировать трость или черенок. Угловой срез всегда является верхним срезом. После того, как весь тростник будет удален, его можно разделить на побеги.

Разрежьте трость на несколько частей с двумя бутонами. Избегайте использования концов трости, диаметр которых меньше 3/8 дюйма (0,9 см). Выбирайте здоровые бутоны, расстояние между которыми не менее 2 дюймов (5 см).

Несмотря на то, что побег должен быть длиной в стебель с двумя почками, сам кусок также будет включать в себя немного межузловой древесины поверх верхней почки, чтобы предотвратить высыхание почки, и не менее 5 см древесины под нижней почкой. сформировать и вписаться в разрез трансплантата.См. Врезку на странице 44, чтобы узнать, как хранить привой перед прививкой.

Подготовка соединительной линии

Следующим шагом является подготовка принимающей соединительной линии. «Подготовить» — довольно мягкое слово, так как на самом деле вы собираетесь срезать весь навес. Это нужно делать весной, когда лозы готовятся выйти из состояния покоя. Если ствол небольшой (1-2 дюйма / 2,5-5 см в диаметре), вы можете использовать большие садовые ножницы, чтобы сделать чистый срез. Для ствола большего диаметра больше подойдет цепная пила.

Направление лозы

Перед тем, как снимать навес, определите, куда вы хотите направить лозу. Если длина вашей первой решетчатой ​​проволоки составляет 39 дюймов (1 метр), и вы хотите направить туда свою лозу, отрежьте навес примерно на 4 дюйма (10 см) ниже этого. Это дает место для новой привитой древесины, чтобы вырасти побеги вплоть до решетки.

Поскольку прививка проводится, когда лозы выходят из состояния покоя, сок течет, и они будут «кровоточить» при срезании. Это может создать довольно сильное внутреннее давление в лозе.Давление может быть достаточно большим, чтобы вытолкнуть новый трансплантат из сращения. Это давление сока необходимо снять перед пересадкой.

У основания виноградной лозы — на расстоянии нескольких дюймов от земли с каждой стороны ствола — сделайте надрез в слое камбия. Это слой живой ткани под корой. Эти разрезы уменьшат давление сока в верхней части ствола, позволяя заживлению трансплантата.

Изготовление прививки

Теперь, когда отпрыски и стволы отрезаны, будут сделаны надрезы прививки, где прививки будут соединяться со стволом.Вам нужно будет разрезать прививки, чтобы они вошли в разрез трансплантата. Тип прививки, который вы выберете, определяет способ стрижки привоев.

Чтобы сделать хороший привой, нужно немного знать основы биологии винограда.

Биология прививки 101

При прививке поврежденная ткань одной виноградной лозы восстанавливается до поврежденной ткани другой. Однако просто соединение двух срезанных лоз не гарантирует прививки. Заживление происходит только в том случае, если слои камбия ствола и привоя находятся в постоянном контакте друг с другом.Слой камбия — это слой зеленой живой ткани, который находится между корой и древесиной. Поэтому разрез, который вы делаете на стволе, и форма, которую вы разрезаете на привое, должны быть такими, чтобы как можно больше ткани камбия на обеих частях соприкасались друг с другом.

Прививка включает в себя ранение лоз и обработку открытых ран как на стволе, так и на привое. Открытые раны подвержены инфицированию. Следовательно, используемые вами режущие инструменты должны быть чистыми и острыми для обеспечения максимальной точности и минимальной вероятности загрязнения.

Типы трансплантатов

Я опишу два самых простых в изготовлении трансплантата: трансплантат с расселиной и трансплантат с хлыстом. На виноградниках используются и другие виды прививок, но они всего лишь вариации на следующие темы. Трансплантация расщелины используется для толстых стволов, диаметром 1–1 / 2 дюйма (3,8 см) и более. Для стволов небольшого диаметра — 1 дюйм (2,5 см) и менее — используется прививка плетью. От того, как вы будете делать надрез прививки, будет зависеть, как подготовить привой к союзу.

Прививка расщелины — самый простой вид трансплантата.Удалив верхушку лозы, просто расколите верхнюю часть ствола примерно на 5 см вниз с помощью стамески или небольшого топора. Убедитесь, что линия разделения соответствует направлению вашей линии решетки. Удерживая разрез открытым, вставьте в разрез два заранее сформированных привоя — по одному с каждой стороны, убедившись, что камбиевый слой ствола и привоев соприкасается друг с другом. Естественное натяжение расколотого дерева, которое снова должно смыкаться, должно захватывать побеги и удерживать их на месте во время работы.

Отростки для пересадки расщелины нарезают двусторонним конусом, длиной около 2 дюймов (5 см) снизу нижней почки по задней длине черенка.Это будет похоже на небольшой клин, выходящий из нижнего бутона. Вставляя привой в щель, сделайте пересечение двух слоев камбия как можно длиннее, чтобы увеличить контакт с тканями и вероятность соединения.

Теперь, когда оба привоя помещены в разрез, необходимо защитить открытую рану от высыхания и инфицирования.

Даже если естественного давления щели на челюсть достаточно, чтобы удерживать прививки на месте, оберните область прививки рафией или лентой для прививки шириной 1 дюйм (2,54 см), чтобы зажать прививки в расщелине.

После завершения трансплантации всю область раны необходимо полностью закрыть пластырем для трансплантации, чтобы предотвратить инфекцию и высыхание ткани. На рынке есть ряд составов для прививки, которые выглядят как черная асфальтовая краска. Tree Seal или Tree Heal — два примера. Нанесите состав одноразовой кистью с щетиной 1 1/2 дюйма (4 см). После нанесения состава кисть следует утилизировать в конце дня. Используйте свежую кисть, если вы продолжите делать трансплантаты на следующем сеансе.Покройте каждую часть верхней части отрезанной культи, внутреннюю часть расщелины, а также оставшиеся на месте побеги. Также заклейте пастой верхние зеленые кончики привоев. После того, как смесь высохнет, покрасьте весь трансплантат и побеги белой внутренней латексной краской. Это гарантирует, что трансплантат меньше нагревается на солнце, а трансплантат герметичен, чтобы удерживать влагу внутри.

Прививка хлыстом

Прививка хлыстом используется, когда диаметр ствола настолько мал, что он может вместить только один привой.Сделайте надрез под углом длиной не менее 5 см над землей. Обрежьте привой под дополнительным углом. Лучше всего, если вам удастся найти привой того же диаметра, что и ствол. Если нет, то слой камбия ствола и слой камбия привоя могут быть сопоставлены только на одной стороне разреза.

Поместите привой на ствол и оберните его рафией или 1-дюймовой (2,5 см) пластиковой лентой. Как и при пересадке расщелины, покройте все соединение прививочным составом, а затем белой латексной краской.

Post Graft

Соединения трансплантата хрупкие, и их нельзя трогать повторно во время процесса заживления.

Хотя разрезы ствола были сделаны до трансплантата, давление может снова повыситься и сдвинуть соединение трансплантата или помешать его заживлению. Избегайте этого, подтвердив ранее сделанные разрезы на туловище. Сделайте новые надрезы чуть выше старых и повторяйте их не реже, чем каждую неделю, если необходимо.

По мере заживления лозы из ствола и у основания будут появляться присоски.Следует удалить все присоски, кроме одной. Оставшаяся присоска имеет двойное назначение — она ​​может отводить сок и способствовать снижению давления лозы, и, если соединение прививки не проходит, из присоски можно вырастить новый прирост, чтобы позже сделать еще один привой. Когда окажется, что на прививке растут здоровые побеги длиной до 10 дюймов (25 см), удалите присоску.

Как только побег достигнет проволоки, привяжите ее. Соединение прививки все еще очень хрупкое, и даже сильный ветер может его разорвать. Поскольку трансплантат выдерживает вес 12-дюймового (30 см) побега, его следует аккуратно завязать.

Чего ожидать

Вы, конечно, захотите увидеть положительные результаты, но помните, что вы только что сделали серьезную операцию на своей лозе. На заживление потребуется время, и не все трансплантаты удаются. Некоторые из ваших бутонов могут начать расти в течение нескольких недель. Вы даже можете увидеть, как они появляются, а затем умирают. Это не обязательно означает, что трансплантат был неудачным. Первичные почки могут вытолкнуться естественным путем, но погибнут из-за хирургической травмы. Позвольте вторичным бутонам прорасти. Они могут занять еще несколько недель или даже месяцев.А пока вы можете оставить присоску живым в качестве резерва.

Через пару сезонов вы можете увидеть фрукты. Для созревания вашей лозы потребуется несколько лет, но вам еще предстоит еще несколько лет и много труда, прежде чем заново посадить весь виноградник. У вас здоровая корневая система и плодоносящий сорт, о котором вы всегда мечтали.

Поздравляю. У вас новый виноградник!

Советы по хранению черенков виноградной лозы в холодильнике

Если вам нужно разрезать новую древесину на побеги задолго до прививки, их можно хранить.При хранении в холодильнике черенки должны быть прохладными и влажными. При правильном уходе черенки могут храниться несколько месяцев.

Черенки нельзя замораживать. Идеальная температура хранения составляет 1-2 ° C (34–36 ° F).

Перед хранением сложите обрезки в связки по 10 или 20 штук, скрепив их проволокой малого сечения. Будьте осторожны с бутонами во время работы. Ориентируйте черенки так, чтобы верхние и нижние срезы были в одном направлении. Если вы прививаете несколько сортов, убедитесь, что они помечены как отдельные связки.

Обрезки можно хранить тремя способами:

Холодильник

Если у вас есть место в холодильнике, свяжите черенки группами и оберните их влажной газетой, стружкой или торфяным мхом. (Убедитесь, что он не мокрый.) Храните черенки в плотно закрытых пластиковых пакетах. Это самый простой способ хранения.

Контейнер для хранения

Если температура в месте вашего проживания низкая, но остается выше нуля, или если у вас есть холодный подвал, где температура постоянно ниже 36 ° F (2 ° C) и выше точки замерзания, вы можете хранить лозы. в закрытом пластиком контейнере, полном влажных стружек.Контейнеры Rubbermaid будут работать, если крышку можно закрыть, чтобы удерживать влагу. Контейнер должен охладить черенки, не позволяя им высохнуть. Часто проверяйте, чтобы обрезки и стружки были влажными.

Захоронение

Обрезки также можно закапывать в неглубокую яму или траншею в земле при подходящей температуре. Температура грунта наиболее нестабильна, так как она реагирует на погоду, солнце, дождь и снег.

Подготовьте хорошо дренированную траншею глубиной не менее 30 см в месте, защищенном от дневного солнца, чтобы поддерживать минимальные колебания температуры.Убедитесь, что отверстие не является водоотделителем в случае дождя. Песчаный карьер идеален. Тяжелая глина представляет собой большой риск, поскольку она задерживает воду.

Сначала смочите обрезки, чтобы они стали влажными. Оберните и упакуйте черенки, как если бы вы хранили их в холодильнике. Засыпьте их землей. Не забудьте отметить место захоронения, чтобы снова найти их.

Некоторые добились успеха, просто закопав собранные виноградные лозы в песок или землю без упаковки — до тех пор, пока они не станут насыщенными или сухими.

Подготовка черенков к прививке

Виноградные лозы следует убрать из холодильника за 24 часа до прививки, чтобы дать им нагреться до температуры окружающей среды.Не позволяйте им высыхать, пока они нагреваются. Только разогревайте черенки, которые вы собираетесь использовать в этот день.

Как легко сажать и выращивать виноград на заднем дворе

Если вы всегда хотели выращивать виноград — сейчас самое время начать! Весна — идеальное время, чтобы посадить несколько виноградных лоз, чтобы наслаждаться обильными урожаями на долгие годы.

Посадка небольшого набора многолетних растений, таких как виноград, клубника, спаржа, черника и фруктовые деревья, может действительно дополнить план домашнего выращивания по снабжению вашей семьи свежими продуктами.См .: Посадка многолетних источников питания

После укоренения виноградная лоза может приносить плоды десятилетиями. В зависимости от выбранного сорта — от столового винограда до домашних джемов, желе, сока и вина!

Виноград — легкая культура для выращивания — будь то беседка, решетка, беседка — или более традиционная конструкция из столбов и проводов. Они также могут украсить пейзаж своими большими скульптурными листьями и красочными созревающими фруктами.

Что сажать

Какой сорт сажать, зависит от того, что вы хотите делать со своим виноградом.Будь то простой прием пищи (столовый виноград) или приготовление джема, сока, желе или вина — есть сорта, которые лучше подходят для каждой конкретной потребности.

Наш мини-виноградник на ферме, где мы выращиваем виноград в традиционном рядном стиле.

Наш виноград Маркетт мы посадили на ферме в 2012 году.

Виноград можно разделить на три основных сорта: европейский, американский и мускадин. Американские сорта, такие как Конкорд и Марс, отлично подходят для варенья и желе — и более терпимы к холоду, чем большинство европейских сортов.

Многие европейские сорта более известны своим виноделием — хотя есть несколько замечательных американских и новых гибридных сортов, которые теперь производят невероятные вина и здесь, в штатах.

На нашей маленькой ферме — мы посадили сорта Марс и Конкорд для столового винограда, джемов и желе. Несколько лет назад мы также посадили виноград Маркетт — сорт красного вина, выведенный здесь, в верхней части Среднего Запада, который может переносить более холодные зимы. Вот несколько ссылок на ресурсы для покупки винограда: Mars Grape Vines, Concord Grape Vines

Где выращивать виноград и как сажать

Виноград любит солнце, поэтому вы хотите разместить его в месте, где много света.Утреннее и дневное солнце — лучший выбор для хорошего роста и созревания урожая.

Когда вы сажаете виноград, зависит от того, как вы его покупаете. Если вы приобрели спящие виноградные лозы с голыми корнями — вы захотите посадить их ранней весной, как только почва прогреется и вы сможете обрабатывать землю. Если вы приобрели растения с голыми корнями, которые уже зацвели (это часто происходит в питомниках или больших коробчатых магазинах, где они хранятся внутри и начинают цвести), лучше подождать, пока не минует угроза сильных морозов в вашем районе, и посадить их.

Виноград идеален для приготовления джемов,

Насчет того, как сажать — оба одинаковые. Поскольку виноград — это многолетняя многолетняя культура, вы должны быть уверены, что с самого начала почва подготовлена ​​должным образом, чтобы дать урожай на годы.

Для начала выкопайте яму диаметром от 10 до 12 дюймов глубиной около 12 дюймов. Засыпьте несколько дюймов дна ямы рыхлой почвой. Мы также любим добавлять в почвенную смесь немного хорошо выдержанного компоста. Установите виноград в ямку, а затем засыпьте еще несколько дюймов почвы или смеси почвы / компоста вокруг корней.

Убедитесь, что на этом этапе уровень почвы вашего растения находится примерно на 1/4 дюйма или около того ниже новой линии почвы. Это хорошо защищает корону.

Вода, пока вы сажаете

Слегка полейте растение и первые несколько дюймов почвы. Затем аккуратно утрамбуйте почву вокруг корней. Затем засыпьте оставшуюся часть ямы почвой. На этом этапе больше не уплотняйте почву. И не забудьте оставить его свободным для хорошего дренажа и циркуляции.

Возможно, вам придется вернуться через несколько недель, чтобы добавить немного вокруг каждого растения — но это лучше, чем топать землю вокруг растения.Ниже мы поговорим о долгосрочной поддержке — но для молодых виноградных растений, которые только что засыпали в почву, используйте небольшой колышек, чтобы поддерживать лозу.

Долгосрочная поддержка вашего урожая

Независимо от того, где вы их сажаете — вам нужно дать своим виноградным растениям достаточную поддержку, чтобы они росли сильными. Подойдет простой металлический столб с несколькими прикрепленными проводами, но вы также можете проявить творческий подход и установить их над беседками или беседками, чтобы создать живую стену или навес из винограда.

Мы использовали простые колья для тренировки винограда в течение 1-го года роста.

Виноград подойдет везде, где есть солнце, вода и поддержка — вы даже можете выращивать его на заборе. Только помните, что виноградная лоза, скорее всего, переживет забор!

Птицы тоже их полюбят — так что будьте готовы накинуть на них сеть, когда придет время сбора урожая, если вы хотите оставить часть урожая для себя.

Если вы выращиваете рядами, лозы нужно размещать на расстоянии 6-10 футов друг от друга.Если вы выращиваете на решетке или беседке — обязательно сажайте лозу вне зоны прямого пешеходного движения и на внешнем крае конструкции. Это предохраняет лозы от повреждений по мере их укоренения.

Долгосрочный уход

Хорошо — вот и плохая новость — вы не получите много винограда в первые несколько лет на своих лозах — и если вы это сделаете — вам действительно нужно их удалить. Предотвращение плодоношения в первые несколько лет позволяет главному побегу и корням вырасти прочно.

Обрезка: Вам нужно будет обрезать виноград рано каждую весну, чтобы обеспечить хороший урожай. Обрезайте на самых ранних этапах весны, срезая старые побеги с основных побегов. Именно это пугает большинство людей, но чем больше вы подрезаете, тем лучше будет урожай в долгосрочной перспективе. Виноград будет формироваться только на новых побегах от основных побегов, поэтому слишком большое количество старых побегов снизит урожайность.

Оставьте комментарий