Подготовка сада к зиме на урале: Что нужно сделать осенью, чтобы деревья пережили холода

Содержание

как укрыть плодовые деревья и фруктовые саженцы, при какой температуре проводят утепление

Опытные садоводы знают, что урожай следующего вегетационного сезона закладывается осенью предыдущего года. Как растения перезимуют, такой и будет урожай. Поэтому не стоит пренебрегать подготовкой плодовых и цветущих культур к предстоящим холодам. Сегодня мы расскажем, как происходит подготовка сада к зиме.

С чего начать

Закончилось теплое лето – пора приступать к подготовке сада и огорода к зимовке. Задача дачника заключается в том, чтобы правильно оценить состояние растущих на территории дачного участка растений и грамотно распределить предстоящие работы. Начать нужно с подготовки рабочего инструмента. В процессе обработки сада понадобятся:

  • садовая тележка;
  • совковая и штыковая лопаты;
  • грабли;
  • садовый секатор и острый нож;
  • распылитель;
  • укрывной материал и самодельные колпаки;
  • защитные рукавицы и спецодежда.

Опытные садоводы рекомендуют сначала осмотреть растущие в саду деревья и кустарники. Нужно выявить травмированные грибковыми и бактериальными инфекциями растения, а также обнаружить поврежденные грызунами и вредоносными насекомыми культуры. Возможно, некоторые деревья и кусты удастся спасти путем санитарной обрезки и обработки специальными препаратами. Другие растения нуждаются в пересадке и замене почвы.

Обязательно соберите с участка весь урожай. Не оставляйте на плодовых деревьях и ягодных кустарниках плоды. Со временем фрукты и ягоды опадут на землю и начнут гнить, что может стать причиной развития опасных для растений заболеваний.

Итак, предлагаем вашему вниманию краткий обзор подготовки сада к зиме для начинающих.

Видео «Подготовка сада к зимовке»

Из видео вы узнаете, как правильно подготовить растения на даче к предстоящим холодам и морозам.

Уборка

Растущие в саду плодовые деревья и кустарники, цветущие и декоративные многолетники требуют особого внимания в осенний период. От правильности подготовки растений к предстоящим холодам и морозам зависит урожай будущего года. Несоблюдение технологий обрезки, полива, укрытия и подкормки удобрениями может иметь необратимые последствия для растений.

Начинать подготовку сада к предстоящим холодам и морозам нужно с уборки. Осенняя уборка является обязательным гигиеническим мероприятием, направленным на снижение риска развития грибковых и бактериальных инфекций. Оставив на территории дачного участка красивый и разноцветный ковер из осыпавшихся с деревьев листьев, начинающие садоводы подвергают опасности все садовые культуры. Опалая листва служит отличным укрытием для мелких грызунов и вредоносных насекомых.

Собранную сухую листву, срезанные с кустарников и деревьев побеги, подгнившие плоды можно применять в качестве основы для компоста. Но пораженные болезнями и вредоносными насекомыми листья и ветки нельзя использовать для удобрения участка и утепления растений. Чтобы предупредить размножение паразитов и распространение возбудителей инфекций, сожгите собранные ветки и листья за пределами садового участка.

Рыхление и полив почвы

Осенний уход за плодовыми и декоративными культурами в саду предусматривает обработку почвы. На огороде и в междурядьях землю перекапывают на глубину 15–20 см, вокруг растений – на 10–15 см. Рыхление грунта помогает избавиться от вредителей, которые предпочитают зимовать в земле, а также обогащает почву кислородом и различными полезными веществами. Для повышения плодородия и улучшения состава почвосмеси рекомендуется провести подкормку калийно-фосфорными удобрениями. Азотсодержащие препараты нельзя применять осенью. Зимой деревья должны находиться в стадии покоя и отдыха.

Если осень выдалась не слишком дождливой, нужно позаботиться об увлажнении грунта в саду. Влагозарядный полив проводится в начале осени, когда среднесуточная температура воздуха держится в пределах 15 °C. Обратите внимание, чтобы используемая для полива вода была теплой. Увлажнение растений холодной водой может иметь негативные последствия: почва не успеет просохнуть до первых морозов, в воздушных прослойках в грунте появится изморось, корень начнет подмерзать.

Растения поливают в несколько этапов, почва в приствольном круге должна увлажниться на глубину 80–100 см. Приблизительный расход воды на одно взрослое дерево составляет 50 л. В Крыму и на Кубани, где зимы теплые и сухие, фруктовые сады увлажняют более обильно.

Обрезка деревьев и кустов

Осенью, когда замедляется процесс сокодвижения в ветках, проводится обрезка плодовых и цветущих растений. Данная процедура помогает избавиться от старых, поврежденных и травмированных веток. За период отдыха и покоя деревья и кустарники успевают восстановиться, раны полностью заживают.

Однако бездумная обрезка кроны может иметь обратный эффект: растения останавливаются в росте и развитии, количество цветов и плодов значительно уменьшается. При выборе схемы обрезки необходимо учитывать сортовые особенности каждой культуры. Так, омолаживающая обрезка грецкого ореха предусматривает удаление не только поврежденных побегов, но и старых скелетных веток, которые расположены внизу ствола. Шелковица, наоборот, тяжело восстанавливается после осенней обрезки. Поэтому формируют крону преимущественно весной, удаление побегов осенью проводится не каждый год.

При санитарной обрезке не нужно трогать молодые ветки, которые дадут новые побеги с приходом весеннего тепла. Не забудьте тщательно обработать образовавшиеся раны раствором медного купороса и садовым варом.

Пересадка

Осень – идеальное время, чтобы посадить новые саженцы и пересадить кусты на территории дачного участка. Проводить посадку и пересадку растений лучше в сентябре или октябре, чтобы саженец успел адаптироваться и прижиться на новом месте произрастания.

При выборе новых растений рекомендуется обращать внимание на сортовые характеристики культур и климатические особенности регионов выращивания. Например, некоторые вечнозеленые и экзотические растения лучше сажать весной. Саженец граната, высаженный осенью в открытый грунт в садах Подмосковья, может не прижиться. А вот посаженный в теплом Крыму гранат успешно справиться с первой зимовкой. В южных регионах посадка саженцев хурмы с открытой корневой системой может затянуться до начала ноября. Что касается средней полосы России и более холодных регионов, лучше отложить данную процедуру на следующий год. Молодые деревца хеномелеса (айвы японской) высаживают в открытый грунт исключительно весной. Осенняя посадка может не увенчаться успехом, и деревце погибнет с первыми сильными морозами.

Защита от грызунов

Зимой, когда еды не так много, зайцы и мыши питаются корой плодовых деревьев и кустарников. Особенно любят грызуны яблоню, боярышник, айву, лещину, орех, сливу, абрикос, грушу, вишню и другие косточковые культуры. Зайцы способны повредить не только ствол дерева, но и побеги толщиной до 7 мм.

Чтобы защитить сад от набегов грызунов, нужно тщательно подготовить растения к зимовке. В первую очередь следует обмазать штамбы деревьев и основания кустарников известью с добавлением разных пахучих веществ. Данный способ защиты от зайцев и мышей малоэффективен, поскольку ближе к весне любой запах улетучивается. Более надежной защитой от вредителей считается обвязка ствола дерева мешковиной, агроволокном или рубероидом. В качестве защитного материала могут использоваться пластиковые бутылки.

Следите, чтобы закрытые темным рубероидом и пластиком растения не находились на солнце. Отсутствие циркуляции воздуха под воздействием солнечных лучей может привести к гниению ствола растения.

Обработка против вредителей

Осенняя подготовка сада к зиме предполагает обработку плодовых и цветущих культур от вредоносных насекомых и различных болезней. В октябре, когда листва еще не опала, сад опрыскивают раствором мочевины (5%). На 5 л воды понадобится 250 г мочевины. Рекомендуется опрыскивать не только травмированные болезнями и поврежденные насекомыми растения, но также здоровые на вид культуры. Защищать нужно все растения в саду, поскольку споры грибковых инфекций быстро распространяются с одного дерева на другое.

После уборки листьев приходит черед обработки почвы в приствольном круге. Для обработки цветущих многолетников, лиственных и плодовых деревьев берут 7%-й раствор мочевины. Опрыскивание почвы проводится более концентрированным раствором: на 5 л воды нужно 350 г мочевины.

Вместо мочевины можно использовать мыльный раствор с добавлением кальцинированной соды. Для приготовления защитного от вредителей и болезней средства понадобится 10 л воды, 30 г измельченного хозяйственного мыла и 300 г кальцинированный соды.

С целью профилактики и борьбы с паразитарными особями и возбудителями различных инфекций рекомендуется применять специальные препараты. Высокой эффективностью в борьбе с паршей, мучнистой росой, коккомикозом, фитофторозом и другими болезнями отличаются контактные и системные фунгициды:

  • «Антракол»;
  • «Гарт»;
  • «Топаз»;
  • «Фундазол»;
  • «Дебют».

Против вредоносных насекомых применяют инсектицидные препараты «Актеллик», «Актара», «Калипсо», «Цезарь» и др.

В регионах, где первые морозы можно ждать в середине осени, опрыскивают деревья и кустарники значительно раньше. Так, в Сибири и на Урале обработка фруктового сада от вредителей и болезней проводится в сентябре.

Укрытие

Утепление растений защищает от ветра, мороза и оледенения. Многие начинающие садоводы неверно полагают, что укрывать нужно все растущие в саду культуры. В утеплении нуждаются розы, клематисы, рододендроны, каллы, крупнолистная, дуболистная и шероховатая гортензии, гортензия Саржента, бирючина китайская и овальнолистная, калина, зверобой, жимолость, виноград, самшит, кипарисовики, туи и др.

В качестве укрывного материала используют лапник, хвойные ветки, сухую листву и опилки. Такое утепление подходит для Поволжья, Кубани, Краснодарского края и Крыма. Растения в северных регионах укрывают агроволокном, нетканым материалом, рубероидом и другими более плотными материалами.

Как укрыть яблоню на зиму на Урале 

О пользе яблок знают все, поэтому практически в каждом саду посажены яблони. Чтобы урожай яблок радовал, деревьям нужно обеспечить комфортные условия существования. Летом многое зависит от садовода, но зимой все по-другому, поскольку над погодой мы не властны. В средней полосе экстремально морозные зимы бывают нечасто. Даже при значительном обмерзании яблоневые сады успевают восстановиться, но только при условии, если посажены районированные сорта яблони, приспособленные к нашему суровому климату.

Внимание! Из всех европейских сортов яблонь самой высокой зимостойкостью отличаются Подарок Графскому, Аркадик, Брусничное, Васюган, Аркад желтый.

Их зимостойкость превышает такой стабильный зимой старый проверенный сорт яблони, как Антоновка.

Но на просторах нашей большой страны есть регионы, в которых даже самые морозоустойчивые сорта без специальной подготовки перезимовать не смогут. Для них есть особые типы яблонь.

Типы яблонь для сурового климата

  • Ранетки – результат скрещивания сибирской яблони ягодной и китайки либо европейских сортов яблони. Плоды у них не больше 15 г, как правило, не слишком высоких вкусовых качеств, но вполне подходят для переработки. От сибирской яблони ранетки взяли просто выдающуюся зимостойкость. Некоторые сорта выдерживают без подмерзания морозы до -49 градусов. Чтобы еще больше защитить эти яблони от мороза, их часто выращивают на низком штамбе в форме куста.
  • Полукультурки – также чаще всего выращивают в форме куста, но плоды их большего размера, зимостойкость этих яблонь несколько ниже, чем у первого типа;
  • Стланцы. Это — не сорт, а искусственно создаваемая форма выращивания яблони с обычной зимостойкостью, при которой деревья вынуждают с помощью определенных приемов расти горизонтально; выведены сорта яблони, способные формировать стланцевую форму самостоятельно.

Лучшие сорта яблонь для сурового климата

Ранетки

Долго

Это сортотип яблони с очень нарядными яйцевидными яблочками яркого красного цвета, иногда с желтым бочком. Выведен сорт в Америке, но на основе сибирской дикой яблони. Вкус у яблочек немного кисловатый с винным оттенком. Среди всех ранеток плоды Долго одни из лучших на вкус. Дерево приземистое, но с широкой кроной, максимальный урожай – до 25 кг.

Сибирячка

Дерево компактное, проявляет высокую зимостойкость. Яблоки довольно крупные для ранеток – до 18 г, желтого цвета с красным румянцем, вкус кисло-сладкий. Поспевают в августе. Основное предназначение – переработка. Содержат много сока.

Внимание! У ранеток количество биологически активных веществ превышает европейские сорта в 10 раз.

Полукультурки

Серебряное копытце

Созревает летом. Имеет нехарактерные для полукультурок крупные яблоки – до 100г хорошего вкуса. Цвет их кремово-оранжевый, покрыты красным румянцем, первые яблоки можно получить уже на третий год. Отличается высокой зимостойкостью.

Дачное

Еще одна полукультурка с такими же крупными плодами, но осеннего срока созревания. Окраска нежно-желтая, иногда с небольшим румянцем. Дерево имеет устойчивость к парше.

Естественные стланцы

Эти сорта яблонь получены сравнительно недавно в южно-Уральском НИИ благодаря известному селекционеру М. А. Мазунину, который работал совместно с другими сотрудниками. Высота деревьев на семенном подвое не превышает 2,7 м. При использовании специальных клоновых подвоев и еще меньше – 2 м. Плоды крупные, у некоторых сортов до 500 г. Урожайность, несмотря на компактные размеры деревьев, высокая. Сроки созревания различные. Наиболее выделяются вкусовыми качествами следующие сорта яблонь: Братчуд, Сеянец зари, Приземленное, Ковровое, Чудное. Морозостойкость у всех этих сортов на уровне -39-40 градусов. Но одной морозостойкости недостаточно.

Факторы зимостойкости яблонь

Для яблонь, как и для других растений важны не только максимальные показатели низких температур, которые они могут выдержать без повреждений. Нужно учитывать и многие другие факторы, из которых складывается зимостойкость, т. е. способность сопротивляться всем неблагоприятным погодным явлениям, сопутствующих зиме. Речь идет о резких колебаниях температур, длительных оттепелях, иссушении зимними ветрами, солнечных ожогах.

Предупреждение! Каждый из этих факторов снижает сопротивление яблони низким температурам, т. е. снижает морозостойкость.

Для того чтобы обеспечить яблоням успешную перезимовку, нужно по возможности сглаживать влияние всех этих факторов, особенно в условиях сурового уральского климата.

Климат Урала

Урал протянулся с севера на юг на 1800 км.

Понятно, что на всей этой территории климат не может быть одинаковым. Полярные и приполярные области характеризуются морозными долгими зимами с большим количеством снега и коротким прохладным летом. На среднем Урале климат сильно отличается в западной и восточной части. Со стороны Восточно-Европейской равнины климат более мягкий, зимой много снега и морозы хоть и бывают сильными, но все же меньше, чем со стороны Западной Сибири. Там климат континентальный, с довольно жарким летом и очень холодной зимой. На юге Урала зимой и летом господствуют сильные ветра, а снега бывает совсем мало. Тем не менее минимальные температуры зимой на севере и юге разнятся ненамного. Температурный минимум на широте Нарьян Мара – минус 51 градус, а в Екатеринбурге – минус 48.

В таких суровых условиях выжить зимой удается далеко не всем растениям, это касается и яблонь. Чтобы не потерять ценные сорта следует правильно подготовить деревья к зиме. Как правильно укрыть яблоню на зиму на Урале?

Подготовка яблонь к зиме

Если все агротехнические мероприятия в течение лета и осени проведены правильно, яблони смогут полностью реализовать данный им от природы потенциал морозостойкости, и будут подготовлены ко всем неблагоприятным зимним факторам.

Подготовка к зиме на Урале должна вестись по двум направлениям:

  • Добиться того, чтобы дерево к началу морозного сезона закончило вегетацию и перешло в состояние покоя. Все побеги должны вызреть.
  • Провести все возможные мероприятия по подготовке, утеплению и укрытию яблонь.

Рассмотрим подробнее каждый пункт.

Продолжение вегетации стимулирует:

  • проведение обрезки в начале осени, что заставляет расти новые побеги. Обрезку можно проводить только тогда, когда с яблонь полностью облетят листья, т. е. поздней осенью.
  • обильные поливы в конце лета также приводят к этому результату. Речь не идет о влагозарядковом поливе, который обязательно проводят после окончания листопада.
  • перекорм удобрениями, особенно азотными в то время, когда вегетация еще не закончена, стимулирует отрастание новых молодых побегов, которые уже не успеют вызреть.

Внимание! Подкормка суперфосфатом и особенно хлористым калием обязательна.

Полностью закончивший вегетацию сорт способен выдержать морозы до -25 градусов даже в ноябре. Как подготовить яблоню правильно?

Мероприятия по подготовке

Начинать ее нужно еще до наступления морозов.

  • спустя 2 недели после сбора плодов, перекопать приствольные круги с одновременным внесением хорошо перепревшего навоза или компоста и фосфорных и калийных удобрений. Нормы удобрений должны соответствовать возрасту и размеру дерева.
  • в начале осени отводить лишнюю воду из приствольных кругов, после листопада провести влагозарядковый полив по норме около 40 ведер на взрослое дерево. Для осеннее-зимних сортов эта операция проводится при окончательном формировании плодов. Весь приствольный круг должен быть увлажнен на глубину около 1,5 м.
  • обработать деревья раствором медного купороса от вредителей;
  • убрать опавшую листву, мумифицированные и опавшие плоды;
  • очистить стволы взрослых деревьев от мертвой коры и лишайников; проводить очистку нужно в сухую погоду при температуре воздуха около 2 градусов тепла;
  • побелить их после очистки, а у молодых деревьев без нее, известковым раствором, который защитит от морозобоин и ожогов солнечными лучами. Делать это нужно, когда на улице сухо и безветренно. Добавьте в раствор фунгицид и инсектицид, чтобы защитить яблони от болезней и вредителей;
  • замульчировать приствольные круги слоем мульчи около 40 см, так как корневая система яблонь сильно страдает при промерзании почвы;
  • чтобы обильные снегопады не обломали ветки, их нужно подтянуть к центральному проводнику и связать шпагатом. Правда, сделать это возможно только у молодых деревьев.

Если в саду растут молодые яблоньки, их готовить к зиме нужно особенно тщательно.

Подготовка молодых саженцев к зиме

Кроме всех вышеперечисленных мероприятий, молодые саженцы нужно уберечь от повреждения коры зимой грызунами и зайцами. Особенно страдают от них штамб и нижняя часть скелетных ветвей.

Предупреждение! Если кора у штамба будет иметь кольцевое повреждение, спасти яблоню будет очень трудно.

Для укрытия можно использовать лапник, сухие стебли растений, ветки других деревьев, специальные сетки из пластика, стеклоткань. Ими обкладывают штамб и нижнюю часть скелетных ветвей и хорошо обвязывают. Зимой следует уплотнять снег в районе корневой шейки, чтобы мыши не могли к ней подобраться. С наступлением весеннего тепла все укрытия нужно снять.

Подготовьте свои яблони к зиме правильно, и они полностью сохранятся зимой. Если обычные сорта яблонь в вашем климате выжить не могут, сажайте специальные виды и формы, приспособленные к суровым условиям.

Отзывы

Иван, 45 лет, г. Краснотурьинск

Живу на севере от Екатеринбурга. С яблонями у нас всегда были проблемы. Зимы у нас снежные, но морозы бывают за 40 градусов. Недавно приобрел карлики Мазунина. Особенно их не укрываю, просто хорошо присыпаю снегом, так, чтобы большая часть дерева была укрыта. Пока не обижаюсь, плоды вкусные и зимуют деревья хорошо.

Как провести обрезку, чтобы яблони и груши пережили зиму?: Общество: Облгазета

Деревья – как люди: после обрезки веток спилы обязательно надо обработать антисептиком, чтобы дерево не подхватило вирус или грибок. Фото: Алексей Кунилов

Обрезка плодовых и кустарников – одна из главных задач садовода при подготовке сада к зиме. Если этого не сделать, то этот год деревья могут и не пережить, поэтому подходить к обрезке нужно правильно.

Больше всего негативному влиянию холодов подвержены яблони, груши, сливы и вишни, и обезопасить их от холодов можно санитарной и формирующей обрезкой. Во время первой с деревьев удаляют засохшие и больные ветки, которые ослабляют деревья перед зимовкой, а во время второй – прореживают крону от веток, растущих внутрь или затрудняющих естественное проветривание. Обрезку выполняют под прямым углом, почерневшие ветки удаляют на 10–15 сантиметров ниже больного места. Спилы же нужно обязательно обработать антисептиком, чтобы деревья не заразились вирусными или грибковыми заболеваниями. Особенно это касается яблонь осенних сортов. В качестве антисептика хорошо подойдёт так называемая «глиняная болтушка». Для её приготовления в воде разводят красную глину, добавляют свежий коровяк и размешивают до получения однородной густой массы. Но можно воспользоваться и готовыми замазками, которые продаются в садовых магазинах.

– У нас на Урале довольно агрессивная воздушная среда из-за проблем с экологией. Вирусы, бактерии и грибы на глаз не увидишь, а вот результат их работы – иссохшие или отмирающие ветки – заметен очень хорошо, – отмечает кандидат сельскохозяйственных наук, директор Уральского сада лечебных культур имени Вигорова Любовь Ладейщикова – Посмотрите на обрезанные тополя в Екатеринбурге – половина из них повреждена сердцевидной гнилью или трутовыми грибами, которые довольно быстро губят дерево. То же самое может случиться и с плодовыми деревьями, если спилы не обработать антисептиком.

Дачница со стажем Екатерина Морозова из Екатеринбурга так и делает. На её участке растёт небольшой фруктовый сад из десятка разных деревьев, и она советует применять антисептики не только для смазки срезов, но и для лечения сломанных веток, ствольных или морозобойных трещин. Но чтобы повреждённые ветки лучше восстанавливались, раны стоит обработать стимуляторами роста растений, например, «Корневином» или «Эпином».

– Пару лет назад, когда на Урале был обильный урожай яблок, у меня на одном дереве надломилась центральная ветка, образовалась трещина на стволе, – рассказала Екатерина Морозова. – Мы с мужем стянули её с помощью резиновой прокладки и металлического хомута, обработали антисептиком со стимулятором и оставили на зиму. На следующий год эта ветка ожила, а рана залечилась. В этом году у нас такая проблема возникла с грушами, но мы вовремя обработали все трещины, и теперь я спокойна за свой фруктовый сад.

  • Опубликовано в №183 от 06.10.2018 под заголовком «Обрезать и прижечь»

Как подготовить старые и молодые яблони к зиме в Сибири, Подмосковье, на Урале

Благодаря селекционерам яблони сегодня выращивают не только в южных, но и в северных районах. Но, где бы не росли плодовые деревья, после сбора урожая им требуется особый уход и подготовка к зимовке. Об осеннем уходе и как правильно подготовить старые и молодые яблони к зиме читайте ниже.

Содержание статьи

Обработка почвы и осенняя подкормка

Перед тем как прочитать пошаговую инструкцию подготовки яблонь осенью к зиме на Урале, в Сибири, Подмосковье, узнайте, что нужно сделать с деревьями после плодоношения.

Когда с яблонь опадут все листья, их нужно будет собрать и положить в компостную кучу. Если же деревья в течение сезона были сильно поражены болезнями или вредителями, листву сжигают. Почву под растениями освобождают от сорняков, опавших плодов и растительных остатков. Все это также можно заложить в компост. Листву и все, что было добавлено в компост, рекомендуется обработать фунгицидами.

Очищенную землю перекапывают на глубину до 15 см. После такой процедуры на поверхности окажутся корни и семена сорняков, а также личинки вредителей, которые во время заморозков погибнут.

Влагозарядный полив

Осенью яблони поливать нужно обязательно, так как для подготовки к зимовке растениям нужна влага. Напитанные водой деревья более устойчивы к морозам, а их ветки и стволы способны вынести тяжесть снега и не сломаться.

Поливы производят в том случае, если осень сухая или идут только мелкие моросящие дожди. Нужно ли поливать яблоню осенью, можно узнать по влажности почвы на глубине в 15 см в приствольном круге. Если земля на этой глубине хорошо влажная, то поливать не надо. Если поливы нужны, то каждое дерево поливают:

  • взрослые яблони – 6 ведрами воды;
  • молодые – 3 ведрами;
  • для полукарликовых и карликовых яблонь воды понадобится в 2 раза меньше.

Внимание! Осенний влагозарядный полив производят перед заморозками в конце сентября, октябре или ноябре, в зависимости от климата региона.

Зачистка коры

Большой вред деревьям наносят лишайники и мхи, которые «селятся» на стволах и ветках. Разрастаясь, они закрывают на коре отверстия, через которые растения «дышат». В результате ветки начинают усыхать, и со временем может погибнуть даже все дерево.

Процедуру зачистки рекомендуется проводить после дождя или увлажнить кору самостоятельно. Перед зачисткой под деревьями стелют клеенку, иначе споры упадут на землю, где будут продолжать разрастаться. Очищают от мха и лишайника яблони с помощью острого куска пластмассы. Железные инструменты лучше не использовать, поскольку при их применении можно легко повредить ствол. В крайнем случае, раны замазывают садовым варом.

После зачистки ствол, ветки и почву под деревьями обрабатывают раствором медного купороса (на ведро воды – 0,5 кг).

Для очистки от лишайника можно использовать еще один способ обработать кору на всем дереве и почву раствором медного купороса (на 5 л – 150 г). От его воздействия лишайник погибнет и его можно будет через десять дней легко очистить с помощью щетки.

Обработка от болезней и вредителей

Эта обязательная осенняя процедура проводится после листопада, очистки почвы и обрезки деревьев. Необходима она для того, чтобы уничтожить личинки вредителей и грибки заболеваний, которые легко могут пережить морозную зиму в коре. Подробно в нашей статье «Осенняя искореняющая обработка сада».

Осенняя обрезка яблони на зиму

Плодоносящие деревья обрезают весной и осенью. На зиму проводят санитарную обрезку, во время которой удаляют поврежденные, гнилые, сухие побеги. Обрезают ветки с помощью продезинфицированного секатора, а срезы замазывают садовым варом.

Обрезку проводят за 3 недели до заморозков, чтобы срез успел затянуться.

Можно провести осенью регулирующую обрезку:

  1. Старые деревья возраста от 7 лет омолаживают, удаляя у них половину побегов, которые выросли за последний год.
  2. Взрослые яблони возраста от 5 до 7 лет освобождают от трети выросших за год побегов.
  3. У молодых деревьев, которые были посажены от 1 до 4 лет назад, обрезают четверть поросли, которая выросла в этом сезоне.

Некоторые сорта яблонь (Мелба, Аниса, Осеннее полосатое) склонны к загущению кроны и в ее прореживании не нуждаются.

Укрытие яблонь на зиму пошагово с видео

Защита яблонь от грызунов

Утепление ствола и корней

Последний этап подготовки к зиме у взрослых деревьев заключается в утеплении почвы. Для этого используют перегной, торф, опилки или хвою, которые раскладывают по приствольному кругу слоем в 10 см. Когда выпадет снег, его горкой набрасывают на мульчу.

Как и чем укрыть молодую яблоню на зиму

Молодые деревца следует укрывать полностью, для чего вокруг них устанавливается каркас, на который крепится утепляющий материал. Можно использовать мешковину, бумагу или ткань в несколько слоев, спанборд. Пленку и другие недышащие материалы применять не рекомендуется, так как под ними саженцы будут запревать.

Главное, материал крепко закрепить, а когда выпадет снег, забросать им укрытие.

ВИДЕО: ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ, ЗАЩИТА МОЛОДЫХ ЯБЛОНЬ

Укрытие колоновидных яблонь на зиму

Особенно прихотливы колоновидные яблони и на зиму их нужно обязательно укрывать:

  • из деревянных реек нужно соорудить вокруг яблонек пирамиду;
  • насыпать внутрь сооружения торф;
  • мешковиной или другим материалом обернуть пирамиду.

ВИДЕО: ЧЕМ УКРЫТЬ НА ЗИМУ КОЛОНОВИДНЫЕ ЯБЛОНИ

После сбора осенью яблок не надо забывать про деревья, ведь правильный осенний уход, подготовка молодых и взрослых яблонь к зиме является гарантией хорошего урожая на следующий год.

Укрытие молодых саженцев на Урале

Когда и как укрыть молодую яблоню на зиму

Молодые яблони нуждаются в бережном уходе, особенно перед холодами. Несколько простых рекомендаций помогут садоводам защитить эти растения от зимних повреждений и ускорить срок их плодоношения.

Для чего нужно укрывать молодые деревья?

Зимой у плодовых деревьев наступает период относительного покоя. Они выглядят безжизненными, однако это не так – корни по-прежнему продолжают питать ствол и крону, хоть и не так активно, как в период вегетации.

Молодые деревья сильнее подвержены негативным воздействиям, поэтому они нуждаются в дополнительной защите. От того, как подросшие саженцы переживут зиму, зависит их дальнейший рост и урожайность.

Что даст своевременное и качественное укрытие молодых деревьев?

  1. Защиту от мороза. Из-за низкой температуры гибнет очень много саженцев, а те, которые замерзают частично, плохо развиваются и гораздо чаще болеют.
  2. Такое укрытие не допустит возникновения трещин и повреждения коры. У молодых деревьев ещё не сформирована достаточно плотная кора, и её очень легко повредить. А трещины приводят к деформации растения, болезням и ослаблению.
  3. Защиту от грызунов. Зайцы, мыши, полёвки и кролики – самые страшные враги деревьев зимой. Они объедают кору, растение слабеет и может не пережить холода. Особенно опасны грызуны в феврале и марте, когда их основная кормовая база заканчивается, и они выходят на пропитание в сады.

Возраст, после которого яблони больше не нуждаются в дополнительном укрывании на зиму, разнится в зависимости от сорта. Морозоустойчивым сортам требуется 4 – 6 лет, а вот колоновидные яблони лучше продолжать утеплять на зиму и дальше. В некоторых регионах утепляют все плодовые деревья, так как там морозы могут погубить даже взрослое и сильное растение.

Сроки укрытия яблонь

В зависимости от климатического пояса, эти сроки могут сильно разниться. Начинать укрывать молодые яблони нужно не раньше, чем установится среднесуточная температура 10°С, но при этом постараться не оставлять деревья без минимальной защиты во время первых сильных заморозков.

Жителям южных районов нельзя сильно утеплять деревья, так как есть риск продления вегетационного периода, и, как следствие, гибели молодого растения. Достаточно защитить их от грызунов.

Не следует торопиться и остальным садоводам, так как слишком раннее укрытие только вредит растению.

С чего следует начинать подготовку?

Чтобы молодые яблони легко пережили зиму, их нужно правильно подготовить. Уже в ноябре, до наступления первых морозов, необходимо постепенно готовить сад к зимовке.

Для этого нужно:

  • Убрать опавшие листья, ветви и сгнившие плоды. Не стоит оставлять их у корней дерева – в листьях и старых плодах могут содержатся грибки, личинки вредителей, патогенные бактерии и прочие неприятные вещи. Все они отлично перезимуют, а весной начнут вредить растениям.
  • Обработать кору и землю вокруг дерева купоросной смесью. Такая обработка поможет уничтожить большинство вредителей. Можно использовать как медный, так и железный купорос, он же сульфат железа.
  • Собрать выросшие на коре мхи или лишайники (если они есть). Эти культуры также могут сильно навредить молодым растениям.
  • Обработать нижнюю часть ствола при помощи извести. Многие считают, что эта процедура проводится только весной, но это не так. Зимняя побелка призвана защитить молодое дерево от растрескивания из-за резких перепадов температур и от последних мелких насекомых, а также на некоторое время отпугнуть грызунов.
  • Сформировать крону. Это необходимо для придания яблоне правильной формы и для лучшего роста дерева. В качестве инструмента лучше всего использовать острый секатор. Надрезы необходимо делать под углом, так растение легче переносит стрижку.
  • После того, как все подготовительные работы проведены, можно укрывать растения.

Процесс утепления

Чтобы деревья благополучно перезимовали, нужно позаботиться об утеплении корневой системы. Именно она сильнее всего подвергается воздействию морозов.

Утеплять корни нужно следующим образом:

  • Удобрить землю вокруг ствола навозом и засыпать его сверху опилками;
  • Обмотать область у корней утепляющим материалом, который легко пропускает воздух – к примеру, агроволокном;
  • Обернуть ствол бумагой или каким-нибудь другим материалом.

Используйте для обмотки ствола материал белого цвета – он хорошо отражает слишком яркие солнечные лучи, которые могут повредить растение.

Если выпадет много снега – это большая удача для садовода. Плотный снежный покров отлично защищает саженцы от переохлаждения, а также мешает грызунам. Снег нужно сгребать поближе к стволам и формировать вокруг них сугробы.

Не бойтесь утрамбовывать снег – яблоням это только на пользу, а грызунам будет сложнее добраться.

Защищаем деревья на зиму от морозов и грызунов

Если участок находится недалеко от леса, проблемы грызунов избежать не получится. Зайцы и мыши могут стать настоящим бедствием для молодых деревьев, ведь именно на них грызуны чаще всего нападают.

Чтобы помешать мышам, кроликам и зайцам добраться до нежной коры молодых яблонь, нужно не просто обернуть деревья для утепления. Потребуется дополнительная защита.

Необходимые материалы

Для успешной борьбы с грызунами стволы деревьев нужно правильно подготовить.

Понадобятся следующие материалы:

  • Изолирующий материал – еловый или можжевеловый лапник;
  • Материал для обвязки – мешковина, нетканый материал, полиэтиленовая плёнка;
  • Пластиковая или металлическая сетка для загородки;
  • Бордосская жидкость – для последующей обработки земли после начала заморозков.

Нелишним будет разложить отраву в мышиные и крысиные норы, так как эти грызуны сильно вредят не только растениям, но и человеку. Поэтому лучше от них избавляться навсегда.

Обязательно обрабатывайте землю вокруг деревьев, чтобы не дать грызунам даже подобраться к нежной коре. Выбирайте смеси и растворы, которые идут на пользу саженцам – та же бордосская смесь отлично подходит для обработки растений.

Технология укрытия

Подготовленные к зимовке молодые яблони нужно тщательно обмотать еловыми или можжевеловыми ветками, при этом колючки должны быть направлены вниз. Закрепить лапник можно с помощью веревок. Еловые ветки должны покрывать ствол от самой земли и минимум на 1 м вверх.

Народные умельцы советуют дополнительно добавить к веткам что-нибудь сильно пахнущее и неприятное грызунам. Это может быть мята или мятное масло, собачья шерсть, бузина, креолин или нафталин – смотря, что найдётся в домашних запасах.

Далее необходимо обернуть ствол полиэтиленовой плёнкой или другим выбранным материалом – так грызуны точно не смогут добраться до нежной коры.

Однако существует опасность подгрызания корней, и с ней также нужно бороться. Для этого вокруг дерева на расстоянии 20 – 30 см устанавливается специальная загородка из пластика или проволочной сетки. Её необходимо вкопать в землю на глубину не менее 30 см.

Другие методы борьбы с грызунами

Если основной ущерб наносят зайцы и кролики, с ними можно бороться следующим способом: развесить на ветвях шуршащий чёрный полиэтилен, или же куски из плотного картона какого-нибудь яркого цвета. Эти зверьки очень пугливы, и, заметив движение возле деревьев, поспешат уйти.

В качестве ещё одного метода борьбы с грызунами можно использовать специальные отпугиватели. Их легко сделать своими руками – к примеру, из пластиковой бутылки и нафталина – а также можно приобрести в специализированных магазинах. Эти отпугиватели источают сильный, неприятный для грызунов запах, и их периодически необходимо обновлять, чтобы эффективность не снижалась.

Выбирайте те средства, которые не опасны для человека и домашних животных. Лучше использовать несколько методов, чем один, но самый радикальный.

Возможно, все эти меры защиты покажутся кому-то излишними. Однако вот несколько фактов: по статистике, от мороза в свою первую зиму погибает 60 – 80% саженцев, а из-за грызунов страдает около 90% необработанных должным образом деревьев.

Чтобы яблони выросли здоровыми и долго плодоносили, нужно обязательно заботиться о них. И тогда урожай всегда будет высоким.

Следуя всем вышеперечисленным рекомендациям, можно правильно и качественно подготовить молодые яблони к зимовке и с успехом защитить их от всевозможных вредителей.

Ошибки при подготовке сада к зиме. Укрытие растений

Продолжаем анализировать ошибки и недочеты, которые дачники часто допускают при подготовке участка к зимовке. Один из этапов такой подготовки, который вызывает множество споров и даже мифов, — зимнее укрытие растений.

Если вы укроете их раньше, чем нужно, или сделаете это неправильно, то они, скорее всего, подопреют. Или поразятся грибковой инфекцией. Помните, что вся верхняя, надземная часть растений работает как индикатор, который «рассказывает» корневой системе, что там наверху происходит, к чему нужно готовиться.

Принцип такой: любое многолетнее растение для успешной зимовки должно пережить без укрытия мороз в -4. -7 °C, и это нормально.

Часто садоводы, особенно начинающие, стремятся укрыть большинство растений в саду и даже утеплить плодовые деревья. Но это лишняя работа и колоссальные затраты времени и материалов! Не так уж и много растений, которым это требуется на самом деле. А еще огромное значение имеет тип укрытия. Здесь тоже много стереотипов и мифов.

Так, например, не стоит делать ставку на лапник – он в основном задерживает снег, что, в общем-то хорошо. Но при этом он не утепляет растение, т.е. не решает проблемы. Вдобавок он одноразовый, весной его надо убирать, иголки осыпаются, их сложно собрать. Но главная сложность – где его взять. Рядом должен быть лес, а лапник должен быть низко расположен. Не рубить же ёлки, в конце концов!

А вот укрывные материалы (лутрасил, спанбонд) удобно хранить: после использования их собирают в большие мешки и снабжают табличкой с подписью, для чего именно предназначено это укрытие. Или можно просто перевязать их веревкой и привязать табличку.

Есть много вариантов укрытий. Определиться с выбором вам помогут статьи:

  • Как выбрать укрывной материал для растений
  • 10 подручных материалов для зимнего укрытия растений
  • К холодам готовы? Выбираем материалы для зимнего укрытия растений

Еще одна тенденция – пригибать абсолютно все укрываемые растения. Делать из каждого «Минусинский саженец», впрочем, неэффективно. Это, во-первых, может вызвать надломы: далеко не все деревья и кустарники можно успешно пригнуть. А во-вторых, после этого их нужно засыпать какими-либо материалами, что может способствовать подопреванию при оттепелях. Этот прием применяли раньше, когда еще не было укрывных материалов, и для того, чтобы снег скорее покрыл растения. Но при наличии хорошего «домика» они совершенно спокойно перезимуют и в стоячем виде, без засыпок.

П-образные конструкции для укрытий

Однако есть исключения, и некоторые растения все же нужно пригибать. Как правило, это почвопокровные или вьющиеся (такие, как плетистые розы или клематисы), или те, которые образуют заросли, и для них сложно изготовить укрытие – например, малина.

Итак, какие растения и как нужно укрывать на зиму?

Некоторые декоративные кустарники

Форзиция, айва японская, гортензия крупнолистная: для этих кустарников достаточно сшить чехлы из лутрасила плотностью 60. Только они должны быть двойными, то есть один чехол надевается на другой. На форзицию можно сразу надеть, а вот для айвы и гортензии лучше сначала сделать каркас из поставленных крест-накрест дуг от сборно-разборных парников.

Чайно-гибридные и плетистые розы

  • Если розы невысокие, можно закрыть их деревянным ящиком, а сверху – плотным лутрасилом. Последний слой – полиэтиленовая пленка. Причем ее надевают не раньше конца ноября. Рано весной пленку снимают и приподнимают лутрасил с торцов ящика для проветривания.
  • Если розы высокие – на каждый куст нужны как минимум две дуги или П-образные конструкции, сваренные из арматуры.

Клематисы

  • Если клематис не обрезается, а снимается с опоры и укладывается на землю, то под него нужно подложить фасадный пенопласт, а сверху поставить ящик и укрыть так же, как и розы.
  • Если клематис обрезан, его нужно закрыть кусочком плотного лутрасила, сложенного в 4 раза, и закрепить по краям камешками.

В этом видеоролике подробно показано, как укрывать розы и клематисы:

Альпийские растения

Они больше боятся не мороза, а влаги. В питомниках «жители» альпийских горок часто вымокают, так как большие площади посадок нереально правильно укрыть.

Им нужно много воздуха, поэтому укрытие требуется высокое.

  • Для этого используют много П-образных конструкций из арматуры, которые выставляют в различных направлениях, так чтобы они находились над всеми посадками «альпийцев».
  • После этого к ним привязывают деревянные рейки – своеобразный «каркас» для крыши домика.
  • Затем конструкцию накрывают лутрасилом средней толщины, а затем – полиэтиленовой пленкой.

Виноград

Его нужно сначала обрезать, именно поздней осенью, так как весной он «плачет» и теряет много сока при обрезке.

Затем:

  • Постелить на землю пенопласт, кусок вспененного материала (которым перекладывают кровлю) или пенофола.
  • Уложить на него виноград.
  • Засыпать листьями лесных лиственных деревьев.
  • Поставить невысокие дуги с лутрасилом.
  • Если у вас пока только один саженец винограда, то накройте его сверху сетчатым ящиком для овощей, а ящик – лутрасилом.
  • В начале декабря дополнительно можно закрыть конструкцию еще и пленкой.

Рододендроны

Для них тоже изготавливают П-образные конструкции и ставят их крестообразно над каждым кустом. Закрывают конструкцию тонким лутрасилом, затем – лутрасилом средней толщины, а сверху – полиэтиленовой пленкой. Рододендроны больше страдают не от мороза, а от сухости и ветра. Поэтому укрытие такое «слоёное». Укрывать их лучше после дождя, когда кусты влажные.

Клубнику и землянику

Грядки закрывают плотным лутрасилом и закрепляют по краям кирпичами, сразу после обрезки клубники и земляники.

Чеснок

Бывает, что он начинает всходить, а затем вымерзает. Погода в последнее время преподносит сюрпризы. Поэтому грядку чеснока после первых заморозков нужно укрыть опавшей листвой.

Малину

Считается, что ее нужно пригнуть, чтобы она оказалась засыпана снегом. Но сейчас не редкость сильные морозы без снега. Поэтому:

  1. Малину нужно связать пучками.
  2. Каждый пучок пригнуть к земле, и к обвязке привязать кирпич, чтобы кусты не распрямились.
  3. После этого укрыть все лутрасилом средней толщины.

Укрытие грядок с клубникой и малины

Некоторые хвойные

Ель канадская (Коника), туя и можжевельник в конце зимы они могут «подгореть». Для них шьют чехлы из плотного лутрасила. Однако в первые 3 года после посадки укрывать нужно абсолютно все хвойные, кроме ели. Исключение: если ель коника, туя или можжевельник посажены в теневом уголке сада, их можно не закрывать.

Чехлы лучше надевать не сразу с осени, а в середине зимы, так как под ними может пересохнуть хвоя. А мокрый снег для хвойных полезен.

Укрытия для хвойных сделать проще, чем для лиственных деревьев или кустарников. Это обычные чехлы из спанбонда или лутрасила в виде мешков с завязками снизу. Их шьют, предварительно измерив высоту и ширину растений.

Выбрать готовые чехлы и каркасы для них вам поможет наш маркет. Посмотрите подборку укрытий для хвойных и сравните предложения разных интернет-магазинов.

Но просто так надевать чехлы нельзя: под тяжестью снега на них верхушки хвойных могут изогнуться, а то и сломаться. Поэтому предварительно, пока не промерзла земля, вбейте рядом с каждым растением высокий брусок (чуть выше самого растения), на него наденьте пластиковый цветочный горшок (он будет препятствовать соприкосновению чехла с верхушкой дерева). И только затем уже можно надевать чехол.

Стойки для будущего укрытия хвойных растений

Для невысоких пород с шаровидной кроной можно использовать огуречные дуги, поставленные крест-накрест. Обыкновенные и голубые ели, сосны и лиственницы не нуждаются в укрытии, но только через 3 года после посадки. Так что все недавно посаженные хвойные, независимо от вида, придется укрывать в течение 3 лет. Снимают все укрытия, когда полностью сойдет снег.

Луковичные

Посадки любых луковичных цветов, которые вы сделали этой осенью, также необходимо укрыть. Для этого место, где они посажены, закрывают кусочком плотного лутрасила, сложенного вдвое, и прижимают к земле небольшими камешками. В последующие годы луковичные в укрытии не нуждаются.

Подробнее о зимнем «домике»

Как показывает практика, лучшее зимнее укрытие для большинства деревьев и кустарников – специальная конструкция, «домик». Для его изготовления нужно:

  1. Сварить из арматуры несколько П-образных конструкций соответствующей высоты. Эти конструкции можно назвать «садовым конструктором», так как из них можно делать «домики» любой конфигурации. Арматура глубоко входит в землю, что предотвращает разрушение «домика» от снегопадов, сильных ветров и т. д.
  2. Углы у конструкций острые, поэтому обвяжите их ветошью (чтобы не порвали укрывной материал).
  3. Выставив каркас, сверху накройте его плотным лутрасилом, а затем – плотной пленкой.

Укрытие-«домик»

Этот «домик» подходит абсолютно для всех растений. Он не приминает их, дает тепло и не нарушает циркуляцию воздуха. Если ваши растения пока небольшие, вы можете заменить арматурные конструкции обычными металлическими дугами от парника.

Как укрыть и подготовить яблоню на зиму на Урале

Зимой развитие яблонь идет очень медленно, но их рост не останавливается совсем. Поэтому плодовым деревьям, растущим в суровом климате, необходимо укрытие для защиты от морозов. В комплекс обязательных предзимних мероприятий для подготовки яблонь к зиме на Урале входит обрезка, подкормка, побелка и утепление стволов. Правильно подготовленное растение успешно переносит низкую температуру и на следующий год дает хороший урожай.

Особенности климата

Уральские горы вытянуты с севера на юг, имеют большую протяженность. Поэтому климат в этом регионе сильно различается. На севере в приполярной и полярной зоне зимы очень холодные, с частыми ветрами. Холодное лето здесь длится не больше 1-2 месяцев.

В центре уральского региона климат западной и восточной части сильно отличаются. На востоке он более мягкий со снежными зимами и умеренными морозами. В западной части более резкие изменения. Летом здесь сухо и жарко, а зимой бывают сильные морозы. В горной части преобладает неустойчивая погода. На юге в весенне-летний сезон очень ветрено. Зимой здесь выпадает много снега, а температура порой опускается до -55°С.

В таком суровом климате приживаются не все плодовые деревья. Чтобы растения не вымерзли морозной зимой, им необходимо утепление. Без хорошего укрытия они не плодоносят, страдают от заболеваний и насекомых-вредителей.

Яблони, подходящие для сурового климата

Сильные морозы в Уральском регионе бывают нечасто. Но даже при сильном обмерзании деревья, приспособленные к местному климату, успевают восстановиться и дают хороший урожай. Для этого на Урале выращивают районированные типы яблонь.

Ранетки

Этот вид получен в результате скрещивания Сибирской ягодной яблони и Китайки. Вместо последней для некоторых гибридов использовали сорта европейской селекции. Плоды у ранеток мелкие. Обычно их масса не превышает 15 г. Их используют для переработки. Сибирская яблоня дала ранеткам высокую морозоустойчивость. Отдельные сорта успешно выдерживают понижение температуры до -50°С. Для дополнительной защиты такие яблони выращивают в виде низкого куста.

Лучшие сорта ранеток:

  1. Сорт «Долго» дает небольшие яйцеобразные плоды ярко-красного цвета. Он получен американскими селекционерами, но за основу взята сибирская яблоня-дичка. Вкус у этих яблочек немного кисловатый, имеет винный оттенок. Крона небольшого деревца широкая. Урожайность растения достигает 25 кг.
  2. У дерева сорта «Сибирячка» компактная крона. Растение имеет отличную зимоустойчивость. Масса желтых плодов с кисло-сладким вкусом достигает 18 г. Созревающий в августе урожай обычно используют для производства сока.

Полукультурки

Этот вид яблонь, как и ранетки, выращивают в виде небольшого куста. Их плоды более крупные. Но по сравнению с ранетками зимостойкость у них не такая высокая. В число лучших сортов входят:

  1. «Серебряное копытце» – сорт с небольшим сроком созревания и высокой зимоустойчивостью. Плоды у него необычно крупные и вкусные, достигающие массы 100 г. У них кремово-оранжевая кожица с румяным бочком. После посадки саженца первый урожай растение дает уже через 3 года.
  2. Сорт «Дачное» тоже имеет крупные плоды, но созревает не летом, а осенью. Плоды имеют нежно-желтую окраску кожицы с небольшим румяным пятном. Растение устойчиво ко многим болезням.

Естественные стланцы

Эта форма была создана искусственно. У растений обычная зимостойкость, но крона прилегающая к земле. Высота таких плодовых деревьев при использовании прививки не превышает 2,7 м. Растения дают крупные плоды, масса которых достигает 500 г. Несмотря на небольшой размер кроны, урожайность стланцевых сортов высокая. Они способны выдержать понижение температуры до -410°С. Лучшие сорта этого вида:

Подготовка яблонь к зиме

Чтобы подготовить яблоневый сад к зиме на Урале, работу начинают уже в сентябре. В это время с ветвей убирают оставшиеся яблоки. Окончательно деревья утепляют, когда окончательно устанавливается холодная погода. Сроки зависят от особенностей климатической зоны. Утепление молодых саженцев начинают после установления среднесуточной температуры -9°С. Слишком ранняя защита вредит плодовым культурам, как и позднее укрывание.

Обрезка

Прежде чем укрыть яблоню на зиму на Урале и в других регионах, выполняют обрезку кроны. Работу начинают, когда облетит листва. Заканчивают стрижку ветвей до понижения температуры воздуха до -4°С. В морозы древесина становится хрупкой. При попытке обрезать ветки остаются рваные края и долго не затягивающиеся срезы. Из-за этого иммунитет плодовых деревьев ухудшается. На нормальное заживление повреждений необходимо не меньше 15 дней.

При обрезке первыми удаляют поврежденные, инфицированные, высохшие ветки, а также побеги, загущающие крону. Потом выполняют формировку кроны. Срезы и спилы стараются делать ровными, не допуская рваных краев. Толстые ветки сначала подпиливают снизу и сверху. Когда ветка удалена, срез выравнивают. Все открытые участки замазывают масляной краской или покрывают садовым варом.

Подкормка

Чтобы успешно подготовить яблони к зиме, на Урале или в Сибири обязательно вносят удобрения в приствольный круг. Своевременная подкормка ускоряет вызревание древесины молодых приростов. Для этого в почву добавляют в гранулированном или жидком виде калийно-фосфорные препараты, чтобы прекратить рост ветвей.

Для подкормки используют следующие вещества на 1 м² площади приствольного круга:

  • 5 кг компоста либо перегноя;
  • 100 г сернокислого калия;
  • 100 г суперфосфата.

Сухие вещества добавляют одновременно с перекопкой приствольного круга. Жидкими растворами поливают грунт. Препараты с содержанием азота в осенние месяцы не используют. Они замедляют созревание древесины и снижают морозоустойчивость.

Обработка от вредителей и инфекций

Неопытные садоводы не всегда расчищают приствольный круг от опавшей листвы и оставшихся после обрезки мелких побегов, используя мусор в качестве защиты корневой системы от морозов. Но растительные остатки служат убежищем и питательной средой для насекомых вредителей и возбудителей грибковых инфекций. Они могут заразить здоровое дерево. Поэтому перед укрытием яблонь на зиму на Урале и в других частях страны приствольный круг обязательно расчищают. Весь накопившийся мусор собирают, выносят за пределы сада и сжигают.

Для дополнительной защиты землю в приствольном круге перекапывают и обрабатывают раствором медного купороса. Затем крону опрыскивают препаратами-инсектицидами для уничтожения насекомых, например «Актарой» либо «Карбофосом». Для профилактики мучнистой росы или парши применяют раствор из 10 л воды и 5 г карбамида или препарат «Хорус» по инструкции. Если таких средств нет, готовят раствор из 10 л воды, 50 г мыльной стружки и 400 г кальцинированной соды.

Побелка

До начала зимних холодов плодовые деревья необходимо побелить. Для работы выбирают сухой день, чтобы побелку не смыло дождем. Стволы молодых яблонь покрывают защитным слоем извести без подготовки. Со взрослых растений предварительно счищают отмершую кору, лишайник и мох.

Стволы белят меловым либо известковым раствором, который готовят из:

  • 10 л воды;
  • 3 кг растолченного мела либо извести;
  • 200 г клея ПВА;
  • 500 г медного купороса.

Приготовленной жидкостью покрывают ствол и нижнюю часть скелетных ветвей. Слой побелки необходим для защиты от паразитов, зайцев, мышей и других грызунов. Также он спасает растение от яркого солнца весной и зимой, от повреждения побегов морозом.

Утепление стволов и корней

Для утепления взрослых яблонь необходимо укрывать приствольный круг после предварительной перекопки торфом, сухим перегноем или хвойными ветками. Если нужно утеплить растение дополнительно, ствол оборачивают еловым лапником или специальной сеткой. После установления снежного покрова вокруг яблони нагребают сугроб размером не меньше 50 см. В течение зимы его регулярно обновляют.

Колоновидные сорта яблонь особенно подвержены подмерзанию. Повреждение единственной ростовой точки приводит к гибели таких растений. Поэтому им необходимо более основательное укрытие. Приствольный круг закрывают растительной мульчей или агроволокном. Вокруг кроны устанавливают каркас их фанеры либо деревянных планок. Пространство внутри засыпают хвоей. Сверху натягивают брезент либо пленку с перфорацией для предупреждения образования конденсата. С наступлением весны укрытие убирают частями.

Подготовка молодых яблонь к зиме

Саженцы первого года жизни привязывают к колышку для защиты от порывов ветра. После перекопки приствольного круга его накрывают слоем растительной мульчи. Над саженцем устанавливают деревянный каркас. Поверх натягивают спанбонд или перфорированную пленку. Когда выпадет снег, дополнительно наваливают сверху сугроб. В течение зимы его высоту поддерживают на уровне 50 см от земли. Весной укрытие снимают постепенно, слой за слоем.

У яблонь возраста 1-2 года после перекопки приствольного круга укладывают мульчу слоем толщиной 10 см. Для более холодных регионов его высоту увеличивают до 20 см. Стволы для защиты от мороза и грызунов оборачивают специальной бумагой, мешковиной, камышом, еловым лапником. Выбранный материал плотно привязывают веревкой или скотчем. После установления снежного покрова вокруг ствола насыпают высокий сугроб. С наступлением весны защитную конструкцию убирают и обновляют растительную мульчу.

Для успешной зимовки плодовых деревьев на Урале необходима специальная подготовка. Яблони обязательно обрезают, подкармливают калийно-фосфорными препаратами, белят и закрывают стволы. Благодаря утеплению яблоня остается здоровой и на следующий год дает обильный урожай.

Что включает подготовка яблони в зиму и когда снимать укрытие весной

Окончание летних работ в саду еще не говорит о том, что до весны о деревьях можно забыть. Яблони требуют внимательного отношения и соответствующего ухода круглый год. В холодную зиму они могут промерзнуть и погибнуть. Чтобы защитить посадки, используют специальные укрытия. Они защищают от минусовых температур, грызунов, которые любят сочную кору молодых деревьев и саженцев. Также утепленная яблонька хорошо защищена от зимних ветров, которые сложно назвать безопасными для коры. Может навредить яблоне и весеннее солнце – слишком яркое и активное, оно является самой частой причиной появления ожогов на древесине. Правильное укрытие яблонь продлевает срок их плодоношения и повышает урожайность – в особенности это важно для регионов с суровыми климатическими условиями, важно знать и когда можно снимать укрытие весной. Ведь если кора дерева за зиму утратит целостность, культура не сможет нормально развиваться, расти и плодоносить.

Что включает подготовка яблони в зиму

Рассмотрим основные особенности и этапы подготовки яблонь к зиме.

Сроки укрывания плодового дерева на зиму

Первое, что вам нужно будет сделать – это правильно определить сроки укрывания сада на зиму. Слишком рано процедуру не проводят, поскольку побеги начнут активно расти. Утепленная яблоня, которая некоторое время побыла на холоде и снова оказалась в тепле, тронется в рост – в особенности, если речь идет о саженцах-первогодках. Допускать этого нельзя, поскольку подобный рост приводит к гибели растения. Чтобы хорошо защитить яблони, делайте утепление после полной остановки сокодвижения и наступления устойчивых холодов. Чем заделать дупло на яблоне читайте тут.

До начала проведения работ по укрытию яблони должным образом готовят – очищают штамбы и ветки от омертвевших участков коры, белят известью.

Что нужно покрывать

Укрывают в основном молодые деревья, саженцы, колоновидные сорта яблонь и груш (Восторг, Декора, Сапфира). По мере достижения культурой семилетнего возраста потребность в их укрытии существенно снижается, но определенные мероприятия для благополучной зимовки проводить нужно.

Этапы

К зиме высаживают только морозостойкие сорта яблонь, саженцы деревьев других пород сохраняют до весны, а затем укрывают с применением других методов. До наступления заморозков яблони поливают по периметру, рекомендуется также вносить подкормки. Когда листопад закончится, удалите всю старую отмершую кору и проведите обработку железным купоросом. Затем утеплите приствольный круг. Этапы проведения укрытия саженцев:

  1. Выберите сухое место на участке, которое не продувается ветрами.
  2. Выкопайте канавку – 50 см в глубину и до 40 см в ширину будет достаточно.
  3. Обмокните корни саженцев в глиняной болтушке и опустите посадочный материал в канавку.
  4. Присыпьте корешки смесью перегноя и торфа.
  5. Укройте саженцы сухим лапником (это нужно для защиты от грызунов).

Зимой нужно будет следить за достаточным количеством снега, весной за узкими веточками – они не должны сломаться под снежной насыпью. Защиту снимают по мере наступления теплых дней. Если для вашего региона характерны возвратные заморозки, лучше будет немного подождать.

Мульчирование

Мульчирование – важный этап подготовки деревьев к зиме. Мульчу вокруг деревьев раскладывайте таким образом, чтобы диаметр мульчирования был таким же, как диаметр кроны дерева. Материалы – торф, опилки, солома, толщина слоя должна составляет 10-15 см.

Обработка от вредителей

Уберите опавшую листву – в ней обычно накапливается большое количество бактерий, грибков, патогенных микроорганизмов, которые могут поражать побеги и кору. То же самое относится к гнилым яблоням, которые висят на ветках или уже опали. Некоторые садоводы считают старую листву неплохой мульчей, но мы все-таки рекомендуем вам использовать более безопасные варианты – торф, солому, пр.

Поздней осенью кору обрабатывают медным или железным купоросом, обязательно внесите раствор в почву вокруг деревьев – в ней могут быть вредители. От мелких насекомых, агрессивного действия солнца защищает побелка низа ствола, а также установка ловчих поясов. До побелки обязательно нужно убирать лишайники и мхи с коры.

Материалы

Сначала укрывают прикорневую шейку – для выполнения работ используется старый чулок или другой материал, пропускающий воздух. Защита древесного штамба осуществляется с применением мешков, газет, старых тряпок. Вместе со штамбом нужно частично закрывать нижние ветки. Про посадку и уход за грушей Русская красавица читайте здесь.

Зимой для создания качественного укрытия набрасывается снежная подушка.

Качественный, но достаточно дорогой утеплитель – агроволокно. Он гарантирует надежную защиту деревьев от грызунов, морозов. Купить агроволокно можно в любом специализированном магазине.

Они обеспечивают надежную защиту от холодов, но камыши могут облюбовать мыши. Поэтому, чтобы защитить яблоню, можно дополнительно насыпать возле корневой шейки немного отравы для грызунов.

Можно использовать для укрыва пластиковые бутылки – сырье доступное в любых количествах и недорогое. Пластик качественно защищает штамб, прикорневую шейку, а также отпугивает грызунов. Некоторые садоводы выполняют обмотку с применением дешевой туалетной бумаги – по направлению снизу вверх нужно обмотать штамб полностью, захватив нижние ветви. Слоев должно быть от 3 до 6, бумагу крепят к стволу шпагатом.

Еще один вариант – вспененный полиэтилен. Утеплитель разрезают вдоль сварного шва и надевают на дерево. Чтобы он хорошо держался, используют скотч или шпагат. Вспененный полиэтилен – доступное по цене и надежное решение. Про характеристику сорта груши Просто Мария расскажет эта ссылка.

Способы

Для укрытия чаще всего используют лапник и снег. Главная проблема в данном случае состоит в том, что в сезон данных материалов оказывается не всегда достаточно.

Идеальный укрывной материал, которого, правда, не всегда оказывается достаточно.

Поэтому снег для укрыва использовать можно, но желательно в сочетании с другими материалами, которые не боятся воды и солнца.

Весеннее превращение снежной насыпи в ледяную корку вредно для находящихся под ней растений.

Лапник

Лапник практически не удерживает тепло, хорошо пропускает воздух, не защищает от мороза. Главные положительные свойства материала:

  • способность предотвращать контакт растения с ледяной коркой и снегом;
  • защита от перегрева солнечными лучами;
  • обеспечение хорошей вентиляции, свободного доступа воздуха.

Лапник не гниет, в нем не заводятся грибки и прочие вредные микроорганизмы. Минус у материала только один – еловых веток достаточно далеко не во всех регионах. Заготовка лапника производится поздней осенью, когда выпадет снег и закончатся холода.

Укрытие в Подмосковье, Сибири, на Урале

Рассмотрим особенности укрытия разных яблонь.

Молодые

Молодые деревья требуют максимально тщательного ухода. Когда вы укроете круг возле ствола утеплителем, выполните его засыпку снегом. Чем больше будет снега, тем лучше для дерева. Можно набросать ботву или мелкий хворост. Следите за тем, чтобы яблоня была хорошо укрыта снегом, в течение всей зимы. Если на дереве есть не срезанные побеги, можете оставить их открытыми. Укрывочный материал снимают весной, исключение составляют случаи использования целлофана или рубероида – данные материалы убираются сразу после наступления оттепелей. Про сорт груши Память Жегалова расскажет этот материал.

Чтобы проверить жизнеспособность ветки, срежьте (снять) кончик и посмотрите на срез. Белые ткани – признаки живой древесины, коричневый, бежевый оттенок указывают на то, что ветвь погибла.

Колоновидные

Колоновидные яблони неприхотливы в выращивании, имеют компактные кроны и дают вкусные плоды. Свое название они получили за счет необычной формы, которая похожа на колонны. Боковых веток практически нет, урожай располагается вдоль ствола. Другая отличительная особенность культуры – небольшой рост. Укрывать колоновидные яблони нужно с учетом особенностей их кроны. Данные сорта подвержены подмерзаниям в большей мере, чем высокорослые деревья, часто зимой страдает верхушечная почка, которая дает 2-3 ответвления, которые потом превращаются в обычные стволы и нарушают внешний вид яблони. Про особенности выращивания Семейного лука узнайте в этой статье.

Для этого верхушку утепляют с применением пленки либо ветоши. Для увеличения устойчивости можно привязать к яблоне опору.

Саженцы в открытый грунт

Саженцы в открытый грунт не следует высаживать под зиму – иначе дерево замерзнет и не будет полноценно развиваться, а верхняя почка отомрет под влиянием отрицательных температур. Покупать и высаживать деревья рекомендуется весной, если саженцы были куплены осенью, их укрывают в подготовленных должным образом канавках. Для укрытия используются камыши, солома, куски старого линолеума, еловый лапник, картон, рубероид. Весной посадочный материал проверяют, открывают (открыть), длительно проветривают. Это нужно во избежание перегревов и гниения.

В траншее хранение

Если саженцы вы планируете высаживать весной, зимой их нужно будет укрыть (хранение) в траншее. Место для создания траншеи должно быть сухим и находиться на возвышенности, глубина – до 50 см, ширина около 40 см. Перед тем, как укладывать саженцы в ямку, обмакните корешки в глиняную болтушку, пересыпьте перегноем и торфом, укройте сначала лапником для защиты от грызунов, а потом агроволокном. Зимой нужно следить за достаточным количеством снега, весной за тем, чтобы веточки не ломались под снежной массой. Снимайте защиту после окончания морозов, не забывая о возвратных заморозках.

Видео: когда снимать и убирать укрывной материал весной

Данное видео расскажет про снятие прикорневого укрытия плодовых деревьев.

Подготовка вишни к зиме или как укрыть вишню на зиму

Вишню в условиях российского климата удобно выращивать — ведь она славится своей высокой морозостойкостью, тем не менее, основательная подготовка вишни к зиме иногда имеет решающее значение. Не уделив осенью вишневому кустарнику должного внимания, вы рискуете остаться в следующем году без урожая кисло-сладких ягод.

В какое время пора подготавливать вишню к зиме?

Дело в том, что в суровые малоснежные зимы на кустах вишни иногда вымерзают почки, а от чередования сильных морозов и оттепелей может пострадать корневая система вишни и ствол. Даже при температуре -10 градусов кустарник способен высохнуть до хруста под воздействием холодного ветра.

Поэтому не стоит особо рассчитывать на то, что повышенная морозостойкость позволит вишне легко выжить в любых климатических условиях, при любых капризах природы. Если вы не хотите остаться без ароматного вишневого варенья и освежающего кисло-сладкого компота, обязательно в осеннее время позаботьтесь о том, как подготовить вишню к зиме.

Начинать осенние работы по уходу за вишней можно с середины сентября, а укрывать на зиму – ближе к концу октября

Сразу стоит уточнить, что не в каждом регионе подготовка вишни к зиме является обязательной. Если климат мягкий, а зимы снежные, то в дополнительном укрытии кустарника особой необходимости нет. Достаточно будет внести удобрения для лучшего плодоношения вишни в следующем сезоне и провести завершающий влагозарядковый полив.

Видео про подготовку деревьев к зиме

В регионах с суровыми зимами осенний уход за вишневыми кустарниками включает в себя намного больше обязательных процедур: санитарную обрезку ветвей, обработку приствольного круга с поливом, подкормку, профилактику или борьбу с вредителями, побелку штамба и мульчирование.

Начинать осенние работы по уходу за вишней можно с середины сентября, а укрывать на зиму – ближе к концу октября, когда уже выпадет снег. Ориентируйтесь по погоде, ведь в разных регионах из года в год подходящие сроки могут сдвигаться.

Чем и как укрыть вишню на зиму, чтобы защитить от морозов?

Прежде чем приступить к укрытию вишни, рекомендуется пригнуть ее ветви. При этом старые ветки, которым уже более восьми лет, вырезают, оставляя до пяти молодых веток на замену и основные плодоносящие ветви. Прижатые ветви укрывают от морозов соломой или ботвой.

Прежде чем приступить к укрытию вишни, рекомендуется пригнуть ее ветви

  • У степной (кустарниковой) вишни ветки пригибают по кругу – весной они сохранят наклон и в дальнейшем легче будут пригибаться.
  • Низкорослые формы степной вишни можно пригибать как по кругу, так и веерно.
  • Обыкновенную разновидность вишни тоже пригибают по кругу.
  • У песчаной вишни ветки пригибают веером, а при наступлении морозов собирают их в пучок.

Для защиты корневой системы вишни от морозов достаточно укрыть почву под кустом толстым снежным слоем, время от времени подгребая снег, чтобы сформировался объемный сугроб.

Дополнительно вы можете укрыть ствол вишни чехлом из обыкновенной мешковины или просто обмотать штамб бумагой. С приходом весны подобные укрытия нужно сразу снять, чтобы вишня не пострадала от накопившегося конденсата.

Опытные садоводы рекомендуют замульчировать снежные сугробы под вишней опилками или же мелкой соломой

Особенно важно позаботиться об укрытии на зиму молодых саженцев вишни. В первый год обязательно замульчируйте приствольный круг у вишни торфом, опилками или хотя бы просто хорошим слоем земли, а сверху как можно раньше присыпьте снегом.

Опытные садоводы рекомендуют замульчировать снежные сугробы под вишней опилками или же мелкой соломой – светлая мульча поверх снега поможет земле дольше оставаться мерзлой, и цветение вишни начнется дней на десять позже обычного. Слишком раннее же цветение нежелательно по той причине, что при весенних заморозках нежные цветы рискуют подмерзнуть, тогда обильного урожая плодов можно не ждать.

Видео про подготовку сада к зиме

Не забывайте, что большую роль в том, насколько успешно молодое деревце вишни переживет зимние холода, играет место на участке, которое вы отвели под его посадку. Так, шансы на успешную зимовку значительно повышаются, если вишня окажется надежно защищенной от сильных зимних ветров. А вот возле заборов ее лучше не сажать, чтобы кустарники не оказались занесенными снегом по самую верхушку.

Подготовка вишни к зиме также обязательно включает в себя влагозарядковый полив. Поливать нужно после опадения листьев и перекопки приствольного круга вишни, используя на каждый взрослый куст до 15 литров воды (молодым саженцам хватит и 8 литров). Такой обильный полив поможет вишневым кустам лучше перезимовать.

Оцените статью:

[Голосов: 1 Среднее: 5]

Подготовка сливы к зиме осенью: пошаговая инструкция по уходу

Многие дачники считают, что косточковые культуры не прихотливы в уходе, устойчивы к вредителям, болезням и отрицательным температурам. На самом деле это заблуждение. Подготовка сливы к зиме необходима по нескольким причинам:

  • Защита от вредителей и болезней.
  • Защита от грызунов.
  • Защита молодых деревьев от вымерзания.
  • Защита от солнечных ожогов и морозобоин.

Осенний комплекс мероприятий позволит сохранить плодовые деревья и повысить качество и количество урожая. С чего следует начинать подготовку слив?

Последовательность осеннего ухода

Все мероприятия по подготовке сливовых деревьев к зимним холодам производят осенью. В этот период предстоит выполнить следующие работы:

  • произвести санитарную и формирующую обрезку;
  • избавится от вредителей и их кладок;
  • обработать
  • внести подкормки;
  • осуществить влагозарядковый полив;
  • побелить стволы;
  • утеплить и защитить от грызунов.

Обрезка

Быстрое разрастание сливы приводит к дефициту питательных веществ и к снижению плодоношения. Обрезка является необходимой частью работ по подготовке к зиме. Удаление лишней поросли, и формирование кроны помогает не только подготовить дерево к холодам, но и способствует правильному развитию косточковой культуры.

Сроки обрезки сливы зависят от агроклиматических особенностей региона, в котором произрастают растения.

Осенью подрезают ветви в средней полосе, когда все плоды собраны, а листва опала. В холодных регионах (на Урале, в Сибири) разросшиеся побеги удаляют ближе к лету.

Особенности обрезки сливы
Возраст Способ формирования кроны
Саженцы первого года Подрезка основного штамба на 2/3, побегов — на 1/3
Двух-, трехлетние культуры Прореживание, укорачивание поросли на 30–40 см выше верхней ветки (обеспечивает прямоту основного ствола), подрезка на треть длинных веток, а боковых побегов — до 15 см
Плодоносящие деревья Удаление сухих, больных и сломанных веток, укорачивание вытянувшегося центрального проводника, обрезка быстрорастущих побегов

ВНИМАНИЕ! Чтобы молодая поросль не вырастала заново, ее следует выкапывать вместе с корнями.

Перед зимой прореживать и укорачивать побеги следует не реже, чем 2 раза за осень. Последний раз ветви подрезают непосредственно перед наступлением холодов.

Уничтожение вредителей

При подготовке к зиме особое внимание уделите осмотру слив на наличие вредителей и их кладок. Как правило, для успешной зимовки насекомые ищут полости в коре, уходят в неглубокие слои почвы. Там же они оставляют кладки яиц. Для профилактики проводят следующие мероприятия:

  • уборку приствольного круга от опавшей листвы;
  • снятие поврежденной коры, мха и других образований;
  • обрезку высохших и больных отростков;
  • опрыскивание растения инсектицидными средствами.

Регулярная обрезка кроны, удаление корневой поросли, установка ловушек и побелка штамбов избавляют от зимующих колоний насекомых.

Перед тем, как обработать сливовые деревья химическими препаратами избавляются от присутствующих на них насекомых.

В первую очередь стряхивают вредителей. Для этого подготавливают почву у приствольных кругов, расстилая старый укрывной материал. Главная задача покрыть почву по всей проекции кроны. Затем аккуратно отряхивают ветви, сбрасывая насекомых на покрытие.

Далее скребком удаляют поврежденную и отмершую кору, лишайники. Очищенную поверхность аккуратно зачищают металлической щеткой, стараясь не затронуть здоровые ткани коры.

Насекомых, собранную листву, удаленные побеги, и снятые фрагменты коры, лишайники сжигают за пределами садового участка.

ВНИМАНИЕ! Для профилактики появления вредителей грунт вокруг штамба перекапывают на пол штыка.

Опрыскивание слив проводят во второй половине осени при плюсовой температуре. Для этого готовят 5% раствор мочевины (500 г препарата на 10 л).

  • Время проведения. Утром либо вечером в сухую, пасмурную и безветренную погоду.
  • Что обрабатывается? Ствол с центральным проводником, скелетные ветки, боковые побеги.
  • Как обрабатывается? Обильное опрыскивание с расстояния 70 см.

С небольшим количеством паразитов борются народным способом: опрыскиванием настоем луковой шелухи, чеснока и хозяйственного мыла.

Для подготовки раствора потребуется:

  • Чеснок – 2 головки среднего размера.
  • Луковая шелуха – 2 стакана.
  • Хозяйственное мыло – 40 г.
  • Вода – 5 литров.

Готовят рабочий раствор следующим образом:

  • Измельченный чеснок смешивают с сухой луковой шелухой.
  • Добавляют хозяйственное мыло, натертое на крупной терке.
  • Кипятят воду и заливают в подготовленную смесь.
  • Настаивают вытяжку несколько часов до полного остывания.
  • Перед опрыскиванием средство процеживают через марлю.

Если вредители устойчивы к действию народных средств, то для уничтожения применяют раствор бордосской жидкости и готовые покупные смеси:

  • Карбофос.
  • Актара.
  • Нитрофен.

Подкормка

Время цветения и плодоношения истощает растения. В осенний период, несмотря на листопад, корневая система большинства косточковых культур продолжает расти и развиваться. По этой причине внесение удобрений является обязательной процедурой при подготовке слив к зиме.

Для получения хорошего результата деревья подкармливают за месяц до наступления холодов.

Органические удобрения: перегной или компост. Используют для восстановления корней, ускорения их роста. Усиливают сопротивляемость растений заболеваниям и паразитам. Норма внесения – 7…8 кг перегноя на 1 м2 добавляют во взрыхленную почву.

ВНИМАНИЕ! Свиной навоз и птичий помет лучше вносить весной. Высокое содержание Азота будет препятствовать формированию цветочных почек и вызреванию коры. В результате зимой молодые побеги у сливы вымерзнут.

Фосфорно-калийные удобрения. Их действие направлено на улучшение урожайности. Вносят подкормки в растворенном виде. Традиционно используют:

  • Сернокислый калий. На 10 л воды берут 2 ст. л.
  • Суперфосфат. На 10 л воды берут 3 ст. л.

При подготовке к зиме на одно плодоносящее дерево вносят 30–40 л раствора в прикорневой грунт в первой половине осени.

Взрослые сливы подкармливают путем полива в подготовленные в 1,5 м от ствола канавки.

Молодые саженцы поливают кольцом на расстоянии 15–25 см от штамба. Превышение дозы удобрения ведет к гибели дерева.

При сухом внесении рекомендуемая норма 30г на квадратный метр. Применение фосфатов не допускается на песчаных почвах.

После подкормки околоствольный грунт осторожно перекапывают. Основание штамба не окучивают.

Особенности внесения удобрений

Перед внесением удобрений почву следует увлажнить. После проведения процедуры грунт накрывают компостом. Иногда используют солому, но делают это с осторожностью, так как она привлекает грызунов.

Сливы моложе трехлетнего возраста в осенний период подкармливают однокомпонентными растворами, а для удобрения растений старше трех лет выбирают комплексные составы.

Способы защиты от грызунов

Морозной, снежной зимой кора молодых саженцев представляет собой настоящее лакомство для грызунов. В этот период частыми становятся визиты зайцев, мышей полевок. Защита стволов и побегов сливы от диких животных заключается в укрытии и применении отпугивающих средств.

Чтобы грызуны не повредили кору, стволы слив обертывают на зиму одним из следующих материалов:

  • рубероидом;
  • спанбондом;
  • стекловолокном;
  • эластичной лентой;
  • мешковиной;
  • капроновыми колготками;
  • еловым лапником;
  • металлической сеткой.

 

Для эффективной защиты дополнительно используют средства для отпугивания грызунов. Пахучие смеси можно подготовить самостоятельно или приобрести в садовых торговых точках.

Средства защиты от грызунов
Способ защиты дерева Характеристика способа Вид грызунов
Отпугивание зверей Привязывание к веткам плодового дерева целлофановых пакетов темного цвета зайцы
Защита ствола механическим способом Установка по диаметру приствольного круга металлического сетчатого ограждения.

Вкапывание в землю вокруг штамба кусков старых труб, ведер без дна, разрезанных вдоль длинной стороны.

Обвязка прикорневой части ствола рубероидом, мешковиной или сеткой из железа, похожей на кольчугу.

Крепление веревкой к штамбу лапок еловых культур иголками вниз

зайцы, мыши
Обработка ствола пахучей смесью Обмазка ствола сметано подобной массой из одинаковых пропорций глины и свежего коровьего навоза с креолином (50г/10л воды) зайцы
Установка забора Сооружение вокруг сливы забора из подручных материалов широких щелей зайцы
Использование отпугивающих смесей Размещение у приствольных кругов опилок, пропитанных раствором 5 г креолина или карболки в 1 л воды мыши
Использование ароматных растений Раскладывание под сливой пучков из веточек кориандра, перечной мяты или кинзы мыши

ВНИМАНИЕ! Рубероид используют с осторожностью, так как этот материал не пропускает воздух и быстро нагревается на солнце, что приводит к прению ствола и отслаиванию коры.

Подзимний полив и мульчирование

Необходимость подзимнего полива, особенности и время его проведения зависят от погодных условий. При засушливой осени сливам требуется обильное орошение. В дождливый период проводить полив нецелесообразно. При избыточных осадках в грунте вокруг штамба делают канавки, через которые лишняя влага быстрее уходит землю.

  • на участках, где грунтовые воды находятся глубоко, почву увлажняют от 1,5 до 2 м в глубину;
  • сырые глинистые почвы достаточно увлажнять на глубину до 1 метра.

Поливают сливовые культуры ближе к концу осени, когда листва уже опала. При поливе одного растения расходуется около 35 литров воды.

Чтобы предотвратить испарение влаги, а также утеплить корневую систему, проводят мульчирование — покрытие поверхности почвы мульчей. В качестве укрывающего материала используют мешковину.

На перекопанный грунт укладывают многослойный настил из мешковины, сверху накрывают полиэтиленовой пленкой и прикапывают землей. Такой прикорневой утеплитель позволяет задерживать в почве необходимое количество влаги.

Побелка

Не менее важным этапом в подготовке слив к зиме является побелка ствола и скелетных ветвей первого яруса. Действие, отраженных от снега, солнечных лучей губительно для незащищенных растений. Кора получает солнечные ожоги. Резкие колебания температур от ночных заморозков до дневных оттепелей провоцируют появление в коре трещин и морозобоин.

Побелка отражает солнечный свет, уменьшая нагрев штамба и поросли. Светоотражающее покрытие обеспечивает защиту, как от ожогов, так и от растрескивания. Беленые деревья защищены от зимующих под корой насекомых.

Белят очищенные от отмершей коры деревья при сухих погодных условиях после опадения листьев. Операцию проводят при температуре воздуха не превышающей +3 °C.

Побелку наносят малярной кистью, покрывая толстым слоем весь штамб и начало скелетных ветвей. Состав должен иметь густую консистенцию и не стекает по стволу.

До начала побелки все повреждения и раны на стволах сливы очищают до здоровой ткани, обеззараживают и замазывают садовым варом.

Для приготовления садового вара понадобятся следующие ингредиенты:

  • воск – 2 части;
  • канифоль – 2 части;
  • растительное масло – 1 часть.

Воск и канифоль расплавляют на водяной бане, добавляют растительное масло и тщательно перемешивают. После охлаждения состав можно использовать для заживления ран.

Смеси для побелки

В составе смесей используемых для побелки содержится три основных компонента:

  1. Белый пигмент (известь или мел).
  2. Закрепитель (ПВА, глина, молоко, хозяйственное мыло).
  3. Антисептик (медный купорос, навоз, куриный помет).

В распространенный состав для побелки входят глина, известка и коровий навоз в равных пропорциях. Смесь дополняют 200 или 300г медного купороса, растворенные в 10л горячей воды.

Примеры рецептов побелки
Состав Подготовка
1. Известка, купорос, навоз (помет), вода К одному килограмму известки всыпать 200г купороса. Добавить один килограмм навоза (помета) и восемь литров воды. Перемешать и настоять один час
2. Известь, купорос, глина, коровий навоз, вода Развести в 10-литровом ведре чуть больше двух килограмм известки, полтора пакетика купороса, один килограмм глины две лопаты коровьего навоза с водой, доводя объем до 10 л. Довести до сметано подобного состояния
3. Известь, купорос, глина, вода, клей В 10 литрах воды развести два с половиной килограмма известки, один килограмм глины и 500 г купороса. Добавить в состав клей около десяти процентов от общей массы

Наиболее простой способ побелить ствол сливы – использовать белила. Краски, в составе которых присутствует клей более устойчивы к осадкам. В продаже встречаются краски с добавлением антисептика.

ВНИМАНИЕ! Важное свойство краски для побелки – создание дышащего красочного слоя.

Утепление

Однолетние саженцы не удобряют. Их укрывают слоем веток, сена и др., сверху обвязывают веревкой. Ствол молодой сливы обкручивают несколькими слоями бумаги.

Взрослые деревья утепляют разными способами:

  • укрывают приствольный круг мешковиной и полиэтиленовой пленкой;
  • перекапывают грунт и мульчируют его перегноем;
  • белят штамб и ветви.

Региональные особенности осеннего ухода

Подготовка слив к зимовке зависит от особенностей климатической зоны. Так, в Сибири утепляют культуры, независимо от их возраста. Подкармливают и не поливают на зиму, чтобы уберечь корни от замерзания.

На Урале утепляют сливы всех возрастов. Увлажняют и частично обрезают с приходом осени.

В средней полосе России и Беларуси до начала зимы необходимо полить растения, подкормить их, перекопать грунт, удобрить и обрезать ветви.

Тщательно выполненная подзимняя подготовка слив – залог урожайности будущего сезона. Поэтому соответствующий уход особенно важен в период после сбора плодов и до наступления холодов. Организовывая подготовительные работы, учитывают климатические особенности места выращивания культуры, погодные условия и возраст сливовых деревьев.

(PDF) Лесная полоса продвигается по Уральскому хребту — из-за улучшения зимних условий?

Таким образом, исторические фотографии и анализ древовозрастных структур в четырех регионах на протяжении

Уральского хребта протяженностью 1500 км показывают, что экотон лесотундры

значительно продвинулся вверх —

наклонно. в течение прошлого века. Закрытые и открытые леса

расширились на 50 м на высоте

во второй половине 20 века

, а доминирующие формы роста деревьев изменились

с ползучих, кустарниковых и многоствольных деревьев на

. деревья с одинарным стволом.Положение верхних

большинства древесных особей, однако, практически не изменилось,

предположительно потому, что

приживлению деревьев препятствуют более суровые условия и отсутствие жизнеспособных семян

выше линии вида. Наши результаты показывают, что

улучшения зимних условий, вероятно, в сочетании с повышением летних температур и

более продолжительными периодами вегетации, внесли свой вклад в

больших изменений, наблюдаемых в экотоне лесотундры.Во-первых,

климатических записей указывают на увеличение зимних осадков за последние 150 лет и, во-вторых, расширение леса

началось раньше на богатых снегом и, таким образом, защищенных участках. Высокая плотность саженцев и молодых деревьев в открытом лесу

указывает на то, что расширение леса продолжается. Вероятные последствия роста деревьев

заключаются в том, что новые засаженные деревьями районы будут поглощать более

солнечной радиации, особенно зимой (Loranty

et al., 2014; de Wit et al., 2014), и секвестрация C

в растениях и почвах будет изменена (Devi et al., 2008;

Kammer et al., 2009). Продолжающееся расширение лесов

также указывает на то, что растительность альпийской тундры исчезнет.

появятся с Южного Урала и большей части

Северного Урала, где линия деревьев уже близка к высочайшим вершинам

.

Благодарность

Работа выполнена в рамках совместных проектов

Института экологии растений и животных УрО РАН

, Уральского государственного лесотехнического университета

(USFEA) и Швейцарский федеральный институт исследований лесов, снега и ландшафтов (WSL).

Проект поддержан следующими грантами: ИНТАС 01-

0052, РФФИ 05-04-48466, РФФИ 08-04-00208, РФФИ 10-05-00778,

РФФИ 11-04-00623, ERA. Чистая РУС СТПроект-207. Мы благодарны

M. Dawes за ее лингвистический обзор и комментарии к рукописи

.

Ссылки

Оценка воздействия на климат в Арктике — научный отчет (2005) Cambridge University

Press. 1046p. Доступно по адресу: www.acia.uaf.edu/pages/scienti ‑ c.html (по состоянию на 5

декабря 2013 г.).

Aune S, Hofgaard A, S €

oderstr €

om L (2011) Контрастные модели распространения деревьев в субарктической тундре на севере Норвегии и на Кольском полуострове

, обусловленные климатом и землепользованием. Канадский журнал исследований леса, 41, 437–449.

Болли Дж., Риглинг А., Бугманн Х. (2007) Динамика регенерации ели европейской (Picea

abies L.) на субальпийском лугу возле линии деревьев в Седруне, штат Кентукки.Graub €

unden Swit-

zerland. Сильва Фенница, 41,55–70.

Braeker OU (1981) Der Alterstrend bei Jahrringdichten und Jahrringbreiten von

Nadelh €

olzern und sein Ausgleich. Mitteilungen Forstliche Bundes-Versuchsanstalt

Wien, 142,75–102.

Деви Н., Хагедорн Ф., Моисеев П. и др. (2008) Расширение лесов и изменение роста

форм лиственницы сибирской на Полярном Урале в течение ХХ века. Глобальный

Биология изменений, 14, 1581–1591.

Фомин В.В., Капралов Д.С., Терентьев М.М. и др. (2007) Пространственно-временная динамика

верхней линии деревьев на Южном Урале во второй половине ХХ века. Геоинфор-

матика, 1,56–61.

Frost GV, Epstein HE (2014) Высокорослые кустарники и деревья в сибирской тундре. Эко-

тонны с 1960-х годов. Биология глобальных изменений, 20, 1264–1277.

Gehrig-Fasel J, Guisan A, Zimmermann NE (2007) Смещение линии деревьев в швейцарских

Альпах: изменение климата или заброшенность земель? Journal of Vegetation Science, 18,

571–582.

Гроффман П.М., Дрисколл СТ, Фэи Т.Дж. и др. (2001) Более холодные почвы в более теплом мире: исследование

манипуляции со снегом в северной экосистеме лиственных лесов. Biogeochemis-

попытка, 56, 135–150.

Харш М.А., Бадер М.Ю. (2011) Форма Treeline — потенциальный ключ к пониманию динамики линии

. Глобальная экология и биогеография, 20, 582–596.

Харш М.А., Халм П.Е., МакГлоун М.С., Дункан Р.П. (2009) Продвигаются ли линии деревьев? глобальный метаанализ

реакции лесов на потепление климата.Письма по экологии, 12,

1040–1049.

Холмс Р.Л. (1995) Библиотека дендрохронологических программ (компьютерная программа). Университет

, штат Аризона, Лаборатория исследования древесных колец, Тусон, Аризона.

Holtmeier F-K (2003) Mountain Timberlines. Экология. Пятнистость и динамика. Kluwer,

Dordrecht.

Holtmeier F, Broll G (2005) Чувствительность и реакция высотных линий северного полушария —

прямых и полярных линий деревьев на изменение окружающей среды в ландшафтном и местном масштабах.

Глобальная экология и биогеография, 14, 395–410.

Hudson JMG, Henry GHR (2009) Увеличение биомассы растений в высокоразвитой арктической зоне с 1981 по 2008 год. Экология, 90, 2657–2663.

Джиа Дж., Эпштейн Х.Э., Уокер Д.А. (2003) Озеленение арктической Аляски. Геофизические исследования

Letters, 30, 2067.

Kammer A, Hagedorn F, Shevchenko I et al. (2009) Сдвиги насаждений в горах Урал —

таян влияют на динамику органического вещества почвы. Биология глобальных изменений, 15, 1570–1583.

Капралов Д.С., Шиятов С.Г., Моисеев П.А., Фомин В.В. (2006) Изменения в составе, структуре и высотном распределении низколесных лесов на верхней границе их

произрастания в горах Северного Урала. Российский экологический журнал, 37, 367–372.

Капралов Д.С., Шиятов С.Г., Фомин В.В., Шалаумова Ю.В. (2007) Пространственно-временное дерево-

Динамика линий

на Южном Урале. Известия Санкт-Петербургского государственного лесотехнического

Академия, выпуск 180, 59–68.

Харук В.И., Рэнсон К.Дж., Им С.Т., Вдовин А.С. (2010) Пространственное распределение и временная динамика

Динамика высотных древостоев юга Сибири. Глобальная экология и

Биогеография, 19, 822–830.

Кирдянов А.В., Хагедорн Ф., Кнорре А.А. и др. (2012) смещение линии деревьев в 20-м веке на

и изменение растительности вдоль высотного градиента в горах Путорана,

север Сибири. Борей, 41,56–67.

K €

orner C (2012) Alpine Treelines.Функциональная экология глобальных границ высотных деревьев.

Springer, Базель.

K €

orner C, Paulsen J (2004) Всемирное исследование температур на высотных деревьях.

Журнал биогеографии, 31, 713–732.

Корытин Н.С. (2011) Изменения численности хищных млекопитающих Среднего

Урала, вызванные антропогенными факторами. Российский экологический журнал, 42, 231–235.

Кошкина Н.Б., Моисеев П.А., Горяева А.В. (2008) Воспроизведение ели сибирской

в экотоне лесов Иремельского массива.Российский экологический журнал, 39,83–91.

Куллман Л.,

Оберг Л. (2009) Рост лесов после небольшого ледникового периода и потепление климата в

Шведских Скандах: ландшафт и экологическая перспектива. Журнал экологии, 97,

415–429.

Lavoie C, Payette S (1992) Рост черной ели формируется как записи меняющейся зимы,

Квебек, Канада. Исследования Арктики и Альп, 24,40–49.

Lloyd AH (2005) Экологические истории из лесных массивов Аляски дают представление о

будущих изменениях.Экология, 86, 1687–1695.

Loranty MM, Berner LT, Goetz SJ, Jin Y, Randerson JT (2014) Контроль растительности на

северных высоких широтах с обратной связью по альбедо снега: наблюдения и моделирование модели CMIP5 —

. Биология глобальных изменений, 20, 594–606.

Макдональд Г.М., Кременецкий К.В., Бейльман Д.В. (2007) Изменение климата и север —

Российская лесная зона. Философские труды Королевского общества биологических

наук, 363, 2285–2299.

Macias-Fauria M, Johnson EA (2013) Вызванное потеплением продвижение вверх по склону соснового леса subal-

сильно ограничено геоморфными процессами.Proceedings of the National

Academy of Sciences of the United States of America, 110, 8117–8122.

© 2014 John Wiley & Sons Ltd, Global Change Biology, doi: 10.1111 / gcb.12613

ПЕРЕДАЧА ТРИЛИН ПО УРАЛЬСКИМ ГОРам 13

⋆ Когда сажать чеснок на Урале ⋆ 🌼Farmer Garden

на Урале, особенно в северных регионах, следует правильно выбирать сорт чеснока. Выбранный сорт должен полностью соответствовать климатическим условиям региона 2018 года.Также важно знать, когда именно происходит посадка чеснока на Урале. Еще недавно не было яровых сортов чеснока, предназначенных для выращивания в суровых климатических условиях, и садоводы были вынуждены сеять озимые. Для северной части Урала лучший сорт — тот, который метает стрелу соцветием, потому что этот вид считается зимним и более устойчив к низким температурам воздуха.

Состав

  1. Подходящие сорта чеснока для Урала
  2. Сорта для севера Урала
  3. Сорта для юга Урала
  4. Сроки посадки
  5. Народные приметы
  6. Лунная посадка
  7. Подготовка
  8. чеснока к посадке

  9. Подготовка почвы
  10. Правила посадки
  11. Уход за чесноком
  12. Порядок внесения удобрений

Посадка чеснока на Урале

Подходящие сорта чеснока для Урала

На основной территории Урала климат с жарким и коротким летом заменить очень холодные зимы.Учитывая эту ситуацию, необходимо правильно рассчитать время, когда лучше высаживать посадки в открытый грунт и какой сорт озимого или ярового чеснока выбрать.

Сорта для севера Урала

Сорта для юга Урала

  • Викторио
  • Гулливер
  • Добрыня
  • Грибовский юбилейный
  • Любаша

У южной части достаточно стабильный климатический режим. , поэтому на этой территории можно высаживать любые сорта, в том числе яровые.Перед выбором сорта чеснока для посадки рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Сроки посадки

Срок посадки чеснока в открытый грунт полностью зависит от климата, который находится в той или иной части Урала. Для северной части Урала посадка начинается в середине второй декады сентября, но если простуды начнутся раньше, стоит сажать чеснок до первых заметных заморозков. Что касается южной части Урала, то сроки и время полностью зависят от погоды, но, как правило, посадка проводится ближе к середине октября.Когда сажаем чеснок, очень важно учитывать состояние температурного режима. Также многие садоводы опираются на народные приметы и таким образом определяют оптимальное время.

Народные приметы

  • Чеснок высаживают с момента миграции птиц зимой в теплые края.
  • Сажать чеснок можно, когда на улице начинают мерзнуть пальцы рук.
  • Если почва остыла до такой степени, что стоять босиком становится холодно, значит, можно приступать к севу.

Посадка по лунному календарю

Если посмотреть на лунный календарь, то можно увидеть, что наиболее подходящее время для посадки относится к середине августа. Сроки по лунному календарю могут незначительно отличаться, но посадочный материал мы высаживаем не позднее периода с августа по сентябрь. Для успешного выращивания чеснока нужно не только учитывать даты по лунному календарю, но и соблюдать необходимые требования по уходу и выращиванию ваших посадок. Из-за того, что климат постепенно меняется, мало кто соблюдает даты посадки по лунному календарю.Чтобы получить хороший урожай, стоит правильно рассчитать время выращивания посадочного материала. То есть пора совершать посадку до наступления стойких холодов.

Посадка в открытый грунт производится примерно за 30-35 дней до начала промерзания грунта. Это делается для того, чтобы посадочный материал мог выпустить корни, но не пытался вылупиться из земли.

Также необходимо учесть, какая культура росла в почве перед посадкой семян.Необходимо очень внимательно следить за тем, чтобы чеснок не сажали два года подряд на одном месте. Отдых грядки составляет около 3-4 лет. Почва, на которой раньше росли лук и другие корнеплоды, не была благоприятной почвой. Есть также посевы, после которых рекомендуется выращивать чеснок — огурцы, баклажаны, перец и тыкву. Если вы посадите чеснок в саду, где раньше росли благоприятные культуры, и в то же время следуйте лунному календарю, вы можете получить обильный и здоровый урожай.

Подготовка чеснока к посадке

Посадите чеснок зубчиками

Посадку ярового чеснока производят разделением головки на отдельные зубчики, но озимый чеснок можно использовать в двух типах посадочного материала, это могут быть зубчики или семена, которые созревают по стрелке.При размножении семенами для полного созревания кочана потребуется два года, а при размножении гвоздикой образовавшаяся кочан прорастет в следующем году.

Но какой бы способ размножения ни был выбран, нужно правильно подготовить посадочный материал. Чтобы посадочный материал впоследствии давал хороший и здоровый урожай, дезинфекцию следует проводить непосредственно перед посадкой в ​​грунт. В первую очередь необходимо обработать гвоздику, удалить поврежденные и засохшие семена, при гниении и очень мелкие.Затем следует замочить посадочный материал в соответствующем порядке в следующих растворах:

  • В растворе соли из расчета 3 столовые ложки на 5 литров воды. Оставьте в нем семена на 2 минуты.
  • В растворе медного купороса 1 столовая ложка на 10 литров воды. Замочите семена в растворе на 1 минуту.

Но эти две процедуры можно заменить одной при наличии топочной золы. Для этого 400 г золы залить двумя литрами воды, затем все прокипятить 30 минут и остудить.В приготовленном и охлажденном растворе нужно замочить семена на 2 часа.

Подготовка почвы

Удобренная и плодородная почва играет огромную роль в получении богатого урожая. Для этого больше всего подходят почвы с большим содержанием песка или дренажа. Существенно снизить урожайность может на слишком кислой и тяжелой почве. Для снятия кислотности в почву вносят известь из расчета 1 стакан на 1 квадратный метр. Также можно усилить дренаж почвы, добавив в нее речной песок.

Перед тем, как высадить посадочный материал в открытый грунт, нужно примерно через 2-3 недели выкопать участок земли для посадки на глубину 20-25 см. Глубина заделки почвы не должна быть больше.

В процессе перекопки нужно удобрять землю из расчета 5-6 кг перегноя на 1 квадратный метр земли. Ни в коем случае нельзя удобрять почву свежим навозом, это грозит гибелью посадочного материала или значительным снижением урожайности. После перекопки и подкормки участок поливают физиологическим раствором из расчета 1 стакан соли на 1 ведро воды и накрывают полиэтиленом перед началом посадки.

Правила посадки

Когда сажать чеснок на зиму на Урале? При высаживании посадочного материала осенью и зимой необходимо соблюдать графики посадки, соответствующие тому региону, в котором проводятся работы.Определившись со сроками посадки, как на Южном, так и на Северном Урале, можно приступать к посадке посадочного материала. На заранее подготовленной почве нужно сделать бороздки глубиной примерно 10-15 см и шириной междурядий не менее 15 см. Посадку чеснока на Урале осенью нужно проводить по всем требованиям, иначе растения не уберечь от преждевременной загнивания.

На самих зубчиках бороздки засаживаются так, чтобы расстояние между ними было не менее 10 см.По окончании высадки прикрытые бороздки следует заделать, чтобы зубчики быстрее прижились и не образовалась воздушная подушка. Первый полив делают после полного высыхания почвы. Затем делается мульчирование. Для северных районов Урала мульчирования будет недостаточно, поэтому садоводам приходится на зиму укрывать грядку подручными средствами или агроволокном.

Уход за чесноком

Посадка и выращивание чеснока на Урале осенью сложная и при соблюдении элементарных правил, даже с небольшого участка в холодном регионе можно выкопать хороший и обильный урожай.Если на зиму грядку накрыли утеплителем, то соответственно все работы начинаются только весной. После того, как снег растает, почву следует рыхлить, но не глубоко, чтобы молодые корни насыщались кислородом.

Советы по посадке чеснока зимой

Посадка чеснока зимой.

Посадка озимого чеснока. Когда сажать озимый чеснок.

Выращивание чеснока на Южном Урале.

Супер-ИДЕЯ по посадке ЧЕСНОКА!

Как правильно сажать чеснок! Посадка чеснока весной.

Когда сажать озимый чеснок

Весной посадки поливают по мере высыхания почвы То есть в самом начале необходимо контролировать, чтобы почва постоянно увлажнялась. По мере созревания полив сокращают и уже за 3-4 недели до сбора урожая посадки не поливают. В противном случае излишняя влажность может привести к преждевременному загниванию собранного урожая. Необходимо следить за тем, чтобы на грядках не росли сорняки. Чтобы сэкономить время на полив и прополку, грядку следует мульчировать.Мульчирование сохраняет влагу и препятствует прорастанию сорняков.

Если на зиму почву удобряли в правильном порядке, то осенью в подкормках нет необходимости. Только с наступлением весны нужно будет кормить почку три и более сетов.

Те садоводы, которые предпочитают удобрять почву натуральными продуктами, могут вносить перепревший навоз. При соблюдении всех правил ухода за растением хороший урожай и качество гарантированы.

Brunner Уход и выращивание.Посадка Брунера и уход в открытый грунт на Урале. Подготовка Brunner Large к зиме

Бруннер — реликтовый многолетник, относящийся к семейству мастурбаций, существует три разновидности. В природе растение растет в Сибири, на Кавказе, и в Азии.

Завод получил свое название в честь швейцарского ботаника Брууннера. Садоводы выращивают только два вида бруннера: сибирский и крупномасштабный, используя их для украшения грядок, бордюров и создания миксбордеров на участке.

Сорта Бруннера и типы фото под названием

— В природе растение растет в горах Кавказа. Он представлен в виде пышного кустарника с роскошной дряхлостью. Куст достигает высоты до 60 сантиметров и имеет крупные продолговатые, опушенные листовые пластинки с заостренным концом. Внешняя сторона листьев сероватая, а внутренняя — темно-зеленая. Соцветия мелкие, темно-синие с белым штормом. Время цветения приходится на апрель и длится месяц.

— В дикой природе растение растет в Малых горах Алтая. Высота сдавленных, одиночных, крепких побегов до 60 сантиметров. Кусты этого вида Бруннера имеют свойство разрастаться. Листовые пластинки сердцевидные, темно-зеленые с морщинистой поверхностью. Соцветия темно-синие, размытые, состоящие из мелких цветков. Время цветения культуры приходится на май.

— Кустарник достигает 60 сантиметров в высоту. У него большие листовые пластинки серебристого оттенка с зелеными прожилками.Соцветия имеют темно-синий оттенок с белой сердцевиной. Время цветения приходится на май. Сорт обладает повышенной морозостойкостью.

— Высота растения достигает 35 сантиметров. Листовые пластинки большие, с широкой кремовой полосой на зеленой части. Если культура растет на солнечных грядках, листья будут полностью белыми. Самостоятельная задержка Разное, темно-синий, с мелкими цветочками. Цветет культура поздней весной.

— В высоту культура достигает до 40 сантиметров и около 50 сантиметров в диаметре.Плотные листовые пластины имеют форму сердца и серебристого оттенка с зеленым краем и прожилками. Пейзаж Burry, темно-синий с белой серединой. Время цветения с конца апреля до середины мая.

— Растение имеет вид пышного кустарника, достигающего в высоту до 35 сантиметров. Тарелки большие, большие, серебряные, в форме сердца. Соцветия расплывчато-голубые, нежно-голубые. Время цветения культуры приходится на конец весны.

Растение представляет собой пышный кустарник, достигающий в высоту до 60 сантиметров.Имеет крупные серебристые листья сердцевидной формы с зелеными жилками и грубой ездой. Бурый, синий, без запаха. Культивирование цветов в середине весны.

— Куст достигает 60 см в высоту и имеет большие серебристо-белые пластины в форме сердца с зелеными прожилками. Соцветия рыхлые, размытые мелкими цветками голубого оттенка, напоминающими незабудку. Время цветения приходится на апрель.

— В высоту кустистый многолетник достигает 35 сантиметров, а в ширину до 50 сантиметров.Листья крупные, в форме сердца, серебристые с зелеными прожилками, с легким выдвижением и перфорированными краями. Соцветия темно-синие с белой сердцевиной. Время цветения брауннера — середина весны.

— Многолетняя культура кустарникового типа достигает в высоту до 60 сантиметров и отличается обильным ростом. Листовые пластинки темно-зеленые, средние, сердцевидные с заостренным краем и белой каймой. Соцветия рыхлые, размытые, голубого оттенка без запаха. Цветочная культура в мае.

— В высоту культура достигает 60 сантиметров и имеет большие сердцевидные темно-зеленые листовые пластинки с серебристыми пятнами по краю. Пейзаж, голубой. Время цветения с конца апреля до середины мая.

— Многолетник декоративный кустарниковый, в высоту до 60 сантиметров. Тарелки большие, в форме сердца, серебряные с зеленым узором. Соцветия синие, нечеткие, без запаха. Цветет брууннер с конца мая до середины июня.

Brunner Landing and Outdoor Care

Так как в дикой природе растение растет преимущественно в лесной местности, оно предпочитает хорошо увлажненные почвы и не боится чрезмерных шейдеров.Не следует сажать на солнце, так как он может погибнуть, это можно делать только в том случае, если он находится на берегу водоема. Растению подходят влажные, глинистые почвы.

Посадку проводят либо в конце июля, либо в начале августа. Весной сажать культуру нельзя, так как именно в это время года она наиболее уязвима для болезней. Высаживать растения лучше всего вечером или в пасмурный день.

Молодые кусты Бруннеров высаживают заранее подготовленными лунками с дренажным слоем, не сильно заглубленными в землю корневой системой.После посадки культуры посадочная яма должна быть хорошей в почве, хорошо ее вдавить и побольше. Затем грядку следует закрыть опилками или мелко измельченной древесной корой.

Бадан — представитель семейства встреч и обладает лечебными свойствами. Выращивается при посадке и уходе в открытый грунт без особых проблем, если соблюдать правила агротехники. Вы можете найти все необходимые рекомендации в этой статье.

Полив Бруннер

Если растение высажено в тени раскидистого дерева, то в частом поливе оно не нуждается.Достаточно будет вносить влагу под куст всего несколько раз за сезон. Если растение высажено на солнечном месте, его следует регулярно и обильно поливать, то же самое нужно делать с жарким и засушливым летом.

Чтобы сократить испарение влаги, огород с Бруннером нужно закрыть. Рыхлить землю под кустом нельзя, так как можно повредить поверхностную корневую систему. Достаточно будет только вовремя пробить сорняк, который при разрастании культуры постепенно исчезнет.

Почва для Brunner

Растение предпочитает плодородные, влажные, дренированные и рыхлые почвы.

Ну культура растет на глинистых почвах. Но так как они плотные, перед посадкой бруннеров огород следует поменять, перемешав огород с торфом и компостом.

Пересадка Bruunner

Пересадку культуры лучше проводить в августе, так как именно в это время ей будет легче адаптироваться и ухаживать на новом месте. Чтобы не повредить слабую корневую систему, пересадку проводят вместе с землей каждые 7-10 лет.Часто бывает необходимо обновить и развести куст.

При пересадке следует заранее переключить и уложить грядку, а также подготовить посадочную яму с дренажным слоем. После этого культуру необходимо аккуратно перекопать и перенести в новый колодец, засыпав образовавшуюся на земле пустоту.

После этого к Бруннеру нужно насыпать и лазить по опилкам. На адаптацию растения на новом месте уйдет около месяца.

Вверх. Баннер

Бруннер подкармливает родник с помощью комплексного минерального удобрения, разбрасывая его гранулы в грядку с культурой, как только выпадет снег.В качестве органического удобрения можно использовать мульчу из компоста.

Весенняя подкормка ускорит вегетационный период и сделает листовые растения более яркими. Больше в течение сезона подкармливать культуру не нужно.

Цветение Брауннера

Цветение культуры в начале или в конце весны, в зависимости от сортовой принадлежности.

Соцветия Бруннера рыхлые, расплывчатые, состоящие из мелких темно-синих или светло-голубых цветков с белой сердцевиной, напоминающие незабудку.Цветы не пахнут, а только декоративность.

Обрезка по Бруннеру

Растение не требует обрезки. Однако, чтобы поддержать его декоративность и избежать развития гнилостных недугов грибковой этиологии, опытные садоводы рекомендуют удалять засохшие побеги, листья и расплывчатые соцветия.

Подготовка Бруннера к зиме

С наступлением первых заморозков растение следует обрезать, оставляя небольшую коноплю над уровнем земли.

Если климат культурного роста предполагает теплую и снежную зиму, нет необходимости покрывать Брунёр. Но если зима холодная и сумасшедшая, чтобы не допустить промерзания корневой системы, кусты нужно спустить на толстый слой торфа, который весной будет выполнять роль мульчи, поэтому чистить его не нужно.

Brunner Выращивание из семян

Bunner можно размножать семенным способом, делением куста и делением корня. Крупные сорта при нормальных погодных условиях дают семена, которые можно использовать для разведения культуры.

Сбор семенного материала следует в начале июня, но перед прорастанием семян следует провести двухмесячную стратификацию. По этой причине семена нагревают осенью, под зиму, чтобы они прошли естественную стратификацию в земле, а весной начали прорастать.

Цветение Брууннера, выращенное семенным методом, начинается через три года после эволюции. Необходимо учитывать тот факт, что семена летучих сортов не размножаются.

Броуннер пивоваренное деление куста

Наиболее распространенный метод размножения — деление куста, часто выполняемое при пересадке растения.Для этого необходимо дождаться июля и аккуратно перекопать куст растений вместе с землей.

Затем следует полностью обрезать ветки, оставив короткую коноплю. Землю с корнями после обрезки веток нужно аккуратно удалить, окунув в воду, и пока корни не успели высохнуть, куст разделить на несколько частей с помощью ровых почек и растений-дилеров, заранее подготовленных лунками. Молодые кусты при посадке не следует сильно перетасовывать.

После высадки колодцы засыпают почвой и поливают.В первый месяц после посадки нужно внимательно следить за молодыми растениями, сохраняя землю влажной, чтобы корневая система прижилась.

Размножение Бруннера корневым делением

Вы также можете размножить Бруннера с помощью корневого деления. Для этого необходимо в середине лета перекопать куст и разделить его корни на часть 6 сантиметров. У каждого из них должно быть увеличение почки.

Полученный посадочный материал необходимо высадить на глубину не более 3 сантиметров, залить посадочную ямку и хорошо залить.Выращенные таким образом растения зацветут в следующем году.

Болезни и вредители

Бруннер — культура, не склонная к болезням. Но при неправильном уходе, заключающемся в обильном орошении, могут развиться недуги грибковых этиологов, представленных bura Spotty
и замороженная роса
. Для их устранения пораженное растение следует обработать бордоской смесью с интервалом в 14 дней, а также удалить все его поврежденные части.

Нападению вредителей культура тоже не особо восприимчива, но бывает, что поражается тля
или белленка
. При атаке этих насекомых Brunneur достаточно обработать инсектицидом ACTELLIK в соответствии с инструкциями на упаковке.

Brunner Medical Properties

В народной медицине используют надземную часть растения, которую собирают и сушат во время цветения.

Сухое сырье представлено отварами для лечения воспалительных процессов, сопровождающихся лихорадкой и температурой.Также бруненеры используются как слабительное.

Заключение

Бруннер привлекает внимание цветков не только своими голубыми соцветиями, напоминающими незабудку, но и интересными, крупными, пестрыми листовыми пластинами. Растение довольно легко выращивать и требует минимум ухода, но при этом культура является достойным украшением сада на протяжении всего летнего сезона.

Поэтому, если вы ищете не прихотливое растение, которое будет радовать своей декоративностью до осени, Бруннер станет прекрасным вариантом для украшения участка как самостоятельной культуры или в композиции с другими растениями.

В садах все большую популярность приобретают декоративные многолетники, не требующие сложного ухода. Бруннер (лат. Brunnera) — удивительное по своей неприхотливости растение, охотно заполняющее садовые места под тенистыми кронами деревьев. Весенний уголок, еще не распустившийся красками, Бруннер придает особый шарм своим нежным голубым цветком.


Поразительное внешнее сходство цветов определило жизнеспособность старинного названия растения «Некомфортное», однако цветки Бруннера крупнее, без аромата, хотя такого же удивительного оттенка образуют синее облако на фоне декоративной сочной зелени. .

Бруннер самый крупный

Описание

Бруннер — род растений, представленный корневищными травянистыми многолетниками, семейства коричневых. Имеет цельные крупные листья, благородные цветы. Соцветия багги или щитковидные. Сухофрукты включают четыре ореха.

Весной первые решения появляются в мае. Обильное цветение продолжается месяц, после чего твердая масса интенсивно растет. Осенью при благоприятных условиях роста Бруннер может повторно зацвести.

Декоративные виды и разновидности

Из трех известных на сегодняшний день видов в ландшафтном дизайне используются только два:

Брууннер самый крупный (лат. B. Macrophylla) произрастает на Кавказе. Это разветвленный куст с мощным надводным корневищем. Просторные плодоносные стебли к концу цветения удлиняются до 40 см, опушенные, на ощупь шершавые. Листья поджаренные, продолговатые, овально-сердцевидные, заостренные, двухцветные — верх темный — зеленый цвет сменяется нижним сероватым.Социальность Мистеллер-щиты. Декоративен с апреля до первых значительных заморозков, когда отмирают листья. В сезон куст выглядит шикарно, так как новые листочки появляются постоянно и регулярно. Садовые формы ценятся за обширные красивые мотивированные листья в форме сердца.

Крупнейший бруннер

Бруннер сибирский (лат. B. Sibirica) встречается на Алтае. Внешне он крупнее, эффектнее. У него длинное корневище, одинарные стебли с редким опущением, до 60 см в высоту.Вместо кустов образует густые лиственные заросли. После цветения листья засыхают, покрываются темными пятнами. Новые появляются в конце лета, прилипают к морозам. Как лесное растение предпочитает тенистые места с повышенной влажностью.

Фотогалерея видов

Выращивание и уход

Правильно подобранное, с учетом влажности и тенистости, место для посадки Бруннера может значительно облегчить последующий уход за ним, который достаточно прост. Бруннер легко растет на самых проблемных тенистых участках сада, где большинству растений некомфортно.В хорошем месте мгновенно разносит уголь, сорняки, соседние растения. Чтобы этого не произошло, место посадки лучше ограничить определенной территорией.

В саду Brunneur следует размещать в местах, где утром падают прямые солнечные лучи, а вторая половина дня переходит в тень. В сильно затененных местах растения теряют декоративность и вытягиваются, при солнечном размещении необходимо поддерживать достаточную влажность воздуха, почвы, что возможно при наличии водоема.Жарким летом на солнечных участках Бруннер не переживает. Растение предпочитает постоянно увлажняемые почвы. Для крупномасштабного бруннера их влажность должна быть умеренной.

Бруннер в тени деревьев

Слишком богатые питательные почвы усиливают продолжительный рост листвы, отличный от обычного сезонного ритма растения. Эта культура совершенно не любит излишнего плодородия, обильного питания. Бруннер не нуждается в дополнительных подкормках, из-за них быстрый рост листьев даже вредит растению.Не вносите свежий навоз в качестве удобрений.

Мощные корневища бруннеров сибирских переплетаются между собой, предупреждая рост сорняков. Это отменяет прополку, предполагая лишь необходимость обрезки декоративной декоративности листьев. Правильно посаженные растения этого вида в дополнительном уходе не нуждаются.

В остальном, это случай крупномасштабного сорта Бруннера, который довольно медленно растет и слабо противостоит сорнякам, особенно многолетним многолетним растениям. Своевременная прополка в этом случае просто необходима.Поверхностно разветвленные корневища не допускают рыхлой посадки, в поливе и подкормке растение не нуждается. Во избежание рыхления почву перед посадкой следует хорошо подготовить. Сеты на открытых возвышенностях рекомендуется медитировать. Вторичные цветные краски в конце лета лучше удалить, они ослабляют растение перед зимовкой.

Молодой куст Brunner

Старые приросшие кусты могут поить корневища, обнажая середину растения, поэтому их необходимо периодически делить.В хороших условиях Бруннер может долго расти на одном месте — до 15 лет.

Это растение — настоящий зимостойкий многолетник, выдерживает морозы до -30 С. Листья Бруннера от любой зимы не спасают. Под зиму, особенно при отсутствии снега, кусты желательно засыпать мульчей. Весной укрытие нужно снимать сразу после наступления тепла и проводить поверхностное рыхление почвы.

Размножение

Бруннер размножается семенами (самосемянные) и вегетативно (делением куста или корневищами).

Самый простой способ — вегетативные, корневищные сегменты с обновляющейся почкой. При посадке корневищ в лунки их не заглубляют сильно, располагая поверхностно.

Бруннеры на срезку для разведения

Семенное размножение Бруннера возможно, но декоративные орфографические формы могут сохранять начальные признаки родительского растения исключительно при вегетативном размножении.

Деление корневищ проводят после закладки Future Flower Kidney, в самом конце лета.Укоренение происходит осенью, молодняк успешно зимует, а следующей весной цветет.

Брюннер крупномасштабный из-за особенностей вертикального, достаточно короткого корневища чаще определяют деление куста. Ближе к концу лета копают, держат землю, снимают надземную часть и промывают в воде корни. Очищенный от почвы куст разделяют острым ножом на кусочки, следуя естественному разрушению корней. Деллеты лучше как можно быстрее высаживать на постоянное место, пока их корневая система не просохнет.Осенняя пересадка обычно бывает более успешной, чем весенняя. При необходимости куст можно делить весной, в этом случае летом необходимо контролировать влажность почвы, в жару выявлять молодые растения подходящим материалом. Подавляющее большинство тоже недопустимо.

Молодые бруннеры, полученные путем деления корневища

Размножение бруннера сибирского происходит только осенью, частями разветвленного корня.В конце лета роют, более свободные мощные корневища просто перекладывают на отдельные куски. На любом участке корневищ должна быть почка будущего роста. Такой вычет высаживают на заранее определенном месте, желательно отмеченном знаком. Достаточно его слегка перекрыть и высыпать землю. Почву слегка утрамбовывают, для улучшения контакта с корнями сразу поливают. Молодые растения обычно зацветают на следующий год.

Выращивание Бруннера из семян применяется редко. Семена созревают к началу июня и требуют длительной стратификации (до 3 месяцев), поэтому их лучше высаживать на зиму.При самых благоприятных условиях новые растения будут цвести только 3 года. Возможны самошвы.

Клетка Бруннера возможна, если осенью пересадить кусты с большим в глубокую емкость и соблюдать простые правила, уже под Новый год можно любоваться скромными и милыми цветами. Для этого после пересадки растений грядки заливают по необходимости, грядки сада до настоящих заморозков в затененном месте сада, после чего перемещают в прохладное светлое помещение, с началом отрастания побегов. , обеспечивают температуру около +10 с, продолжая умеренный регулярный полив.

Синие облака Brunner

Деление куста баннером надежнее укоренения части корня. Деление производят наиболее бережно, сохраняя при этом землю на корнях. Особенно сложно сортовые растения, растущие в тени.

Болезни и вредители

Культивирование боли встречается довольно редко. При чрезмерном поливе или дождливом летом, невысокой устойчивости брууннера сибирского к трутням, плесени, традиционным врагам растений, предпочитающим тенистые и влажные места.Крупные сорта от этих болезней не страдают.

Вдобавок на зелень может влиять белый миг, слово, иногда слизни. Да и вообще вредители не любят это устойчивое растение во всех отношениях. Сочные корневища Бруннерса, с одной стороны, привлекают мышей, с другой — травят их. Поэтому сад, в котором поселилась Бруннер, может не бояться нашествия грызунов.

Обильное весеннее цветение

Использование в ландшафтном дизайне

В садах очень востребованы эффектные композиции из неприхотливых растений типа Бруннера.Разнообразные композиции с использованием его густых декоративных кустов замечательно вписываются в самые неожиданные ландшафтные проекты.

Бруннер крупномасштабно стабильно эффективно, не разрастается, хорошо держит форму, практически не поражается болезнями, поэтому отлично подходит для оформления бордюров, а также постоянных декоративных групповых композиций в составе миксбордеров.

В связи с потерей декоративности к середине лета Брууннер Сибирский проявляет меньший интерес к оформлению насаждений.Его густые неприхотливые заросли незаменимы при оформлении тенистых отводных участков.

Бруннер на участке

Партнерами по участку выступают колхида горячая, примула, медвежий лук, иней, папоротник и др. Синие цветочные облака Бруннера прекрасно гармонируют с белыми, желтыми, синими, сиреневыми весенними цветами: гиацинтами, тюльпаны, подойдут белые и желтые нарциссы, синие мускари, разноцветный диван. Прекрасно смотрятся рядом с кустарниками, декоративными субстратными растениями, особенно с общепринятой «королевой тени»: папоротники, хосты, тревожные, хорошо сочетаются с Гейчери, Роджерсией, Фрост, Медикан.

Бруннер хорошо сочетается с многолетниками, это, прежде всего, доттер, дороникум, декоративные банты, купальник, ирисы, примулы. Аквилегия считается самым удачным компаньоном, за умение украсить свою листву, взвешенную в неблагоприятных условиях.

Невысокие сорта Бруннера образуют неприхотливую красивую кайму вдоль дорожек, идущих вокруг дома.

Влаголюбивые Brunneur часто сажают на тенистых берегах искусственных или естественных водоемов, пересыхающих ручьях.Зеленые, часто пестрые листья Бруннеров создают оригинальные ансамбли в рокерах рядом с камнями красных оттенков.

Бруннер и Хост в Бордере

Создать в обычном саду «Неудобный рай» не проблема. Для оформления поляны из незабудок достаточно посадить Бруннера на заднем плане, перед ней альпийская цветная незабудка, разместить дымовую многоточечную незабудку. Все они одновременно цветут разными оттенками синего, создавая атмосферу умиротворения.

Brunner привлекателен не только цветами, его разноцветность, отмирающие осыпающиеся листья очень выразительны. Если с фантазией подходить к оформлению участка, можно выбрать сорт с декоративными листьями всех оттенков зеленого, гармоничных или контрастных по цвету. Можно использовать некоторые сорта можжевельника, эффектные теневые культуры, гортензию.

Сейчас в садовом дизайне часто используют неприхотливые многолетние растения, о которых почти не заботятся. Среди них — Бруннер ( Brunnera.) Из семейства коричневых фермерских хозяйств не на последнем месте. Мы выращивали два вида: самый крупный ( B. Macrophylla, ) и сибирский ( B. Sibirica. ) Bunneur.

Это растение считается зимостойким, разрастается и очень рано начинает цвести, когда в саду еще не хватает зелени. Просто великолепно смотрится благодаря красивым крупным листьям (особенно у летучих сортов). Незабываемая (народное название культуры) не зря называется, ее маленькие голубые цветочки с приятным ароматом очень похожи на незабудку.Кстати, оба растения относятся к одному семейству.

Бруннер крупномасштабный «Джек Фрост»

Где посадить Брунёр?

Культура не слишком требовательна к месту произрастания. Но при посадке на частично затененные (утром — солнце, после обеда — тени) влажные участки, на глинистых почвах он будет быстрее расти и выглядеть роскошно. В этом случае растениям не требуется даже полива. В полной тени они ухудшаются.

Разработан на Солнце, да даже при отсутствии регулярного полива неудобный может постигнуть и даже сбросить листья.

При возобновлении полива они обычно снова разрастаются. Бруннер чувствует себя нормально, если ее высаживают под плодовыми деревьями, возле водоемов, у северной стены дома, не боится воды, льющейся с крыши во время дождя. Эта культура не любит слишком плодородных почв и чрезмерно обильного питания (особенно свежего навоза). На одном месте растет долго — около 15 лет.

Репродукция неизмеримого

Баннер Баннер Баннер подразделение.Ближе к концу лета кусты перекапывают комом земли, срезают побеги, оставляя коноплю. После этого куст опускают в емкость с водой для удаления почвы с корней, и разделяют на части. Деллеты следует высаживать как можно быстрее на постоянное место, чтобы не перекрывать их корневую систему.

Пересадка в конце лета обычно бывает успешнее, чем весной. Но при необходимости куст можно разделить на весну, тогда в течение лета необходимо следить за влажностью почвы и в мире молодых растений печатать с напольным материалом.Швартовка, кстати, тоже недопустима. Для летучих сортов этот метод, в отличие от семян, позволяет сохранить все признаки материнского растения.

Баннер репродукция сибирский. Во второй половине лета мощные корневища выкапывают, разделяют на части (5 — 6 сантиметров) с жизнеспособной почкой и шепотом (глубина около 3 сантиметров), поливают. Укоренившиеся молодые растения обычно цветут на следующий год. Кстати, этот тип пружины не очищается.

Выращивание Бруннера из семян.Плоды с семенами созревают к началу июня. Семена нуждаются в длительной (2 — 3 месяца) стратификации, поэтому их лучше высаживать под зиму. При благоприятных условиях молодые растения начнут цвести к 3 годам. Есть самосев.

Brunnera Macrophylla ‘Jack Frost’ Brunnera Macrophylla ‘Sea Heart’ Brunnera Macrophylla ‘Looking Glass’

Уход

Обычно трудностей не возникает. Если место посадки выбрано правильно, Бруннер быстро разрастается и забивает не только сорняки, но и соседние растения.Чтобы этого не произошло, растения при посадке ограничивают, оставляя достаточно большую площадь для питания. После завершения цветения (более 20 дней) удаляют сплетенные листья и цветочки. Ближе к концу лета листья снова покаются.

Бруннер во многом после окончания цветения листвы не теряет и выглядит привлекательно до глубокой осени. Он медленнее растет, поэтому молодые растения нужно поливать без глубокого рыхления (корневая система мощная, но расположена близко к поверхности).

Если растения высажены на возвышенном открытом месте, посадку лучше поднимать. При вторичном появлении цветков в конце лета их рекомендуется удалить, чтобы растения не ослабели перед зимовкой. Под зиму (если нет снега) ближайшие кусты желательно укрыть мульчей. Весной, после наступления тепла, укрытие нужно снять и провести поверхностное рыхление почвы.

Болезни и вредители

Культурой страдает не часто.Но при обильном поливе и дождливым летом наблюдается поражение коричневой пятнистости или мучения сибирского брууннера. Большинством этих болезней почти не страдает. Вредители лоб тоже не особо жалуются. Лишь иногда атакуют волна, ежевика, слизни.

Celling Brunner

Если осенью пересадить кусты с большим в глубокие вазы, то во второй половине декабря можно полюбоваться скромными, но очень милыми цветами ложной незабудки.Для этого после пересадки растения поливают и убирают вазоны в затененном потоке цветника до настоящих заморозков. После этого их вводят в прохладное, но светлое помещение (около +5 градусов) и периодически поливают до появления всходов. После этого температура повышается до +10 градусов.

Подбираем соседей

Хозяева, папоротники, Роджерс, Астильба, Гейчера, Фрост, Медница, хорошо подходят.

Brunner Large «Джек Фрост» с «партнерами» на клумбе — Hosts and Geichery

2014, г.Все права защищены.

Бруннера (Brunnera) — многолетнее травянистое растение из семейства Бурент. В дикой природе это неприхотливое растение распространено в Восточной и Западной Сибири, в Малой Азии и на Кавказе. Сорта Баннера Little: Удилище всего трех видов. Культивируются только две формы — Bruunner Siberian M Bunner крупномасштабная.

В современном ландшафтном дизайне Бруннер используется как бордюрное растение, а также как декоративная группа в микс-мишках.

Этимология названия завода

Свое научное название растение получило в честь известного путешественника и ботаника из Швейцарии Самуэля Баннера.В 1831 году путешественник посетил Крым, где впервые увидел этот оригинальный цветок, описал его.

Ботаническое описание Brunner

Бруннер вырастает в высоту до 0,5 метра. Имеет толстое длинное корневище. Успокаивает ветви, опушенные.

Листья — запекание. Они довольно большие, широкие, по форме напоминают сердце. Остались листовые пластины на длинных жестях.

Яркие сине-голубые цветы собраны в разочарованных багги обочинах. Диаметр цветка колеблется от 5 до 10 мм.Плойка для завивки цветов брахиморфна, благородна, с короткими тупыми лезвиями и с пятью недальновидными бархатистыми ароматами в Зеа. Чашка разрезается на части линейными остроконечными ломтиками. Тычинки и столбик пестика из венчика не выступают.

Цветение брууннера начинается в апреле. Внешне цветы напоминают забывчивость, но в отличие от него Бруннер окрашен изнутри, окрашен не в желтый, а в белый цвет.

На одном месте Бруннер может вырасти до 15 лет и более.

Виды и разновидности Бруннерса

Бруннер крупный (Brunnera Macrophylla)

Бруннер большой

Основное место обитания — Кавказ, отсюда и второе название — «Кавказская незабудка».Высота кусты 30-40 см. Стебли — ветвистые, жалкие, крупнозернистые. Листья жареные, длинные, тоже сердцевидные. Сверху листья имеют темно-зеленый цвет, а с нижней стороны — сероватый из-за вставки листовых пластинок.

Цветки мелкие, темно-синие с белой серединкой. Они являются частью наиболее дефицитных компьютеров для склеивания.

Основные сорта:

  • «Миллениум Зильбер». Листовые пластинки сверху в бело-серебряных пятнах;
  • «Джек Мороз». На верхушке серебряных листьев отчетливо выделяются зеленые тела.
  • «Худспан Крим.» Широкие сердцевидные листья окаймлены кремово-белой полосой.
  • «Лангиц». Серебряные мелкие точки расположены на темно-зеленых листовых пластинах.
  • «Вариагаты». На листовых пластинах широкая полоса кремово-белого цвета, переходящая в зеленую часть глубинных языков.

Внимание! Выбирая сорт, следует обратить особое внимание на правила их употребления.Расширение. Не рекомендуется сажать несколько разных сортов. Это доставит неудобства в уходе!

Бруннер Сибирская (Brunnera Sibirica)

Бруннер Сибирский

Высота побегов до 60 см. Побеги — железисто-опушенные, одиночные. Вид быстро разрастается, образуя заросли. Обгоревшие листья крупные, длинноугольные, слегка морщинистые, имеют форму сердца. Стеблевые листья — Сидение, Копирование.

Цветки темно-синего цвета с белой серединкой.Диаметр цветка 0,5 см. Цветки собраны в расплывчатые соцветия. Начало цветения — май. Цветение продолжается 3 недели.

Посадочные бруннеры в открытый грунт

В дикой природе Бруннер растет в лесу, а потому для него нужно создавать условия, близкие к естественным.

Выбор площадки

Сажать буннера лучше в теневой части участка. Если выращивать растение на открытом месте, палящие солнечные лучи могут нанести сильные ожоги листовым пластинам.Но если вырастите Brunneur рядом с водоемом, он выдержит прямые солнечные лучи.

Состав почвы

Для посадки Бруннера подойдет глинистая влажная почва. Но Brunner Siberian предпочитает более питательные почвы, богатые перегноем.

Время посадки

Баннер необходимо высадить или пересадить в конце июля — начале августа. Дело в том, что весенняя посадка или пересадка растения — это очень плохо. Процедура проводится вечером или в пасмурный день.

Способ посадки

Как правило, посадки брууннеров широкомасштабно сочетаются с делением куста. Когда куст загорится, необходимо перекопать, очистить корневую систему от почвы, погрузив ее в емкость с водой. Затем бюст необходимо разделить на несколько частей. Во время деления он должен оставить корни на каждой защите, а также почку восстановления на следующий год. Полученные делеции высаживают в посадочные лунки, проливают водой.

Brunneur Siberian можно вырастить срезанным корнем, который расположен очень близко к поверхности почвы. Корневище выкапывается, на нем вырезаются старые и пораженные участки. После этого корневище делится на несколько частей, но таким образом, чтобы на каждом выводе присутствовало хотя бы одно обновление живой почки. Длина децена 4-6 см. Каждую удаленную высаживают отдельно, погружают в почву на 2-3 см, после чего хорошо проливают водой. Когда растения высажены, поверхность почвы присыпается слоем мульчи.

Уход Bruunner

Следует отметить, что уход за бруннером крупномасштабным несколько отличается от ухода за бруннером сибирским.

Брууннер крупный не теряет декоративности на протяжении всего вегетационного периода, и при наличии благоприятных условий для посадки вылет этого вида сводится к минимуму — для удаления сорняков. Не рекомендуется опускать землю, чтобы не повредить корни близко к поверхности земли.

Что касается бруннеровского сибирского, то этот вид требует внимания.После завершения цветения на его листовых пластинах появляются коричневые пятна, листва начинает сохнуть. Чтобы сохранить красоту куста, эти листочки следует удалить. В поливе, рыхлении, удалении сорняков сибирский Бруннер не нуждается. Но если лето будет чрезмерно жарким и засушливым, растение придется периодически поливать. Периодичность полива — 1 раз в 10-15 дней.

Подкорд

Brunner Как любое растение хорошо отзывается о подкормке удобрениями. За сезон растение необходимо 3-4 раза вносить комплексными минеральными удобрениями.

Болезни и вредители, угрожающие Бруннеру

При чрезмерном увлажнении почвы Бруннера может поразить бурое пятно. Об этом свидетельствуют пятна, появившиеся на листовых пластинах. Помимо Бруннера Бруннера, его также может поразить плесень. В этом случае в растении удаляются все зараженные части, после чего куст обрабатывается бордово-красной смесью или другим фунгицидным средством.

Часто на Бруннере можно увидеть белую повязку или деликт. Чтобы уберечь растение от вредителей, рекомендуется обработать приморскими кулинарами или благоустроить.

Подготовка к зиме

Заготовка Бруннера к зиме осуществляется следующим образом: опадают листья осенью. Укрывать растение не нужно, так как оно довольно морозное. Бруннер способен пережить морозы до -30 ° С. Но опытные садоводы рекомендуют все же засыпать сектор мульчирующего слоя, в котором можно использовать торф, компост или перегной.

Бруннер в саду

С помощью Бруннера, особенно в сочетании с другими декоративными растениями, можно украсить зоны отдыха в саду, например, берег искусственного водоема, детскую площадку рядом с беседкой.Хорошо соседствуют с Бруннером такие растения, как Барвин, низкие сорта Сальвии, тюльпаны. Клумба очень красиво смотрится, если на заднем плане посадить чайные или фигурные розы.

Конечно, создание такой «живой» композиции непросто, но оно того стоит.

Уход : Бруннер относится к многолетним корневищным растениям, не требующим особого ухода.

Сроки посадки и цветения: Растение растение во второй половине лета, а период его цветения приходится на конец апреля — начало мая.

Морозостойкость : Хорошо переносит зиму.

общее описание

В природе Бруннер растет на Кавказе, в некоторых странах ее называют кавказской незабудкой. Бруннер —

куст раский. Его ветвистые стебли в высоту достигают 30-40 см. Стебли имеют опушенные и густо покрытые листьями продолговатой формы. Внизу стебля листья с длинными резцами. Цветки Бруннера мелкие, темно-синие с белой серединкой. Они образуют соцветия, напоминающие метелки и щитки.Весной это растение цветет долго (месяц), а осенью может снова зацвести.

Brunner. Сорт

Чаще всего в садоводстве используют Буннер крупномасштабный. Различные сорта этого растения различаются между собой преимущественно формой и окраской листьев (таблица).

Таблица. Сорта Брууннера

Условия выращивания и уход

Бруннер хорошо растет на глинистой увлажненной почве. При избытке в почве органических веществ растение начинает активно расти и выбивается из естественного биоритма.

Бруннер предпочитает места, где утром хорошее освещение, а во втором — тень. В таких условиях надолго сохраняет свою декоративность. Если поставить это растение на солнце на открытом воздухе, листья будут сожжены. В полной затененности растению не хватает солнечного света и оно сильно затягивается. Хорошо растет возле водоемов.

Растение подходит для посадки вдоль северных стен зданий, особенно в местах выхода дождевой воды с крыши.

⇒ Имя «Бруннер» связано с именем швейцарского ботаника Самуэля Брууннера, описавшего все его виды.Это растение напоминает незабудку, от которой в народе идет название названия форнет. В природе существует 33 вида этого растения.

Уход за Bruunner — это просто. При правильном выборе участков посадки растение в поливе не нуждается. Бунжеры зайца сибирского не дают возможности разрастаться сорнякам. Бруннер самый крупный менее выращен, поэтому почву, где он растет, необходимо подсыпать. Рыхлить почву не нужно, так как можно повредить поверхностные корневища. Кормление тоже не нужно.

Размножение и особенности роста

На одном месте Бруннер может расти до 15 лет. При этом его не нужно разделять и искать. После периода цветения на кустах брууннера продолжают появляться молодые листочки. Именно поэтому растение декоративно долго — с весны до осени.

При благоприятных условиях для выращивания Бруннера масштабные клумбы со значительным понижением температуры окружающей среды. Брууннер сибирский менее декоративен.После периода цветения его листья покрываются пятнами и засыхают. Поэтому в июле растение обрезают. К середине августа он снова покрывается листьями и украшает клумбы до наступления заморозков.

Brunneur крупно размножаются путем деления куста. Его сначала перекапывают землей, затем срезают стебли и удаляют лишнюю землю с корнями. Чтобы облегчить эту работу, растение предварительно опускают корни в емкость с водой. Далее куст разделяют на несколько частей.Чаще всего корень легко подвергается делению, а куст легко распадается. При необходимости для отделения корневищ можно использовать нож. На каждом сегменте корневища должна быть расположена почка, тогда в следующем году растение вырастет. Полученные новые кусты высаживают в клумбы на постоянное место.

Brunneur самого большого можно перекапывать вместе с почвой и пересаживать в вазу. Для того, чтобы за ней ухаживали, необходимо насыпать туда рыхлый питательный грунт.Вазы поставить в затененное место. Если растение периодически поливать, то оно будет хорошо расти. С наступлением заморозков Вазон вводят в прохладное помещение, и растение при хорошем поливе будет расти дальше. В декабре он может снова вздуться.

Brunner Siberian воспроизводится иначе. У нее очень разветвленные корневища, и их сегменты используют для размножения. Корневища сначала выкапывают, затем освобождают от старых и гнилых участков, а затем кидают на несколько частей длиной 4-6 см.На каждой части корня должна быть живая почка. Корневища высаживают в почву на глубину 2-3 см.

После пересадки Бруннеру обильно вытирает. Растение высаживают во второй половине лета для укоренения до наступления заморозков, оно хорошо переносит зиму и уже на следующий год цветет.

Проблемы при выращивании Brunner

При повышенной влажности окружающей среды Бруннер страдает коричневой пятнистостью. Многие сорта часто поражаются плесенью. При выращивании в вазах и избыточном поливе Бруннерс поднимает корневища.Вредители растения — белокрылка и тля.

Использование в регистрации

Bruunger широко используется для создания смесителей, бордюров, рокариев. Другие растения она не угнетает, так как не разрастается и всегда декоративна, болеет редко.

Brunneur Сибирское растение в цветниках на заднем плане, а также в тенистых глухих участках сада. Быстро разрастается и образует декоративные заросли.

Растения-партнеры Бруннеров — морозильная камера, лук медвежий, первозубый, папоротник, жгучий.

Динамика лесонасаждений в высокогорных районах Заполярного Урала под влиянием современных климатических изменений

  • Алешков А.Н. Геологический очерк г. Неройский район, в Приполярный Урал (Нижний-Полярный Урал), Москва, 1937, с. 3–55.

    Google Scholar

  • Бартыш, А.А. Тенденции формирования древостоя на верхней границе леса в условиях современных климатических изменений: на примере Тыласко-Конжаковско-Серебрянского массива, Автореф.Sci. (С-х.) Диссертация , Екатеринбург, 2008.

    Google Scholar

  • Горчаковский П.Л., Закономерности снегонакопления в горах Северного Урала и водоохранная роль высокогорных лесов .
    Google Scholar

  • Горчаковский, П.Л., Шиятов С.Г. Фитоиндикация снежного покрова и лавин в высокогорных районах // Экология, , 1971. 1. С. 22–35.

    Google Scholar

  • Горчаковский П.Л. Фитоиндикация условий среды и природных процессов в высокогорьях . М .: Наука, 1985.

    .
    Google Scholar

  • Горяева, А.В., Оценка естественного пополнения лиственницы сибирской и ели сибирской на верхней границе их произрастания на Урале, Автореф. Sci. (С-х.) Диссертация , Екатеринбург, 2008.

    Google Scholar

  • Каммер А., Хагедорн Ф., Шевченко И., Смещение деревьев вверх изменяет динамику органического вещества почвы в Уральских горах, Global Change Biol. , 2009, вып. 15. С. 1570–1583.

    Google Scholar

  • Капралов Д.С. Анализ пространственно-временной динамики верхней границы лесов Северного и Южного Урала. Sci. (С-х.) Диссертация , Екатеринбург, 2007.

    Google Scholar

  • Капралов Д.С., Шиятов С.Г., Моисеев П.А., Фомин В.В. Изменение состава, строения и высотного распределения малолесий на верхней границе их произрастания на Северном Урале.J. Ecol. , 2006, вып. 6. С. 367–372.

    Google Scholar

  • Кеммерих А.О., Гидрография Северного, Приполярного и Полярного Урала, . АН СССР, 1961.

    .
    Google Scholar

  • Корепанов А.А. Снежный покров и циклы промерзания-оттаивания почв в сосняках Прикамья // Лесоведение, , 1989, №2.5. С. 64–68.

    Google Scholar

  • Кошкина Н.Б. Начальные этапы возобновления древесных пород на верхней границе леса Уральских гор. Sci. Биол. Наук, , Екатеринбург: Ин-т. Завод Аним. Экология, Уральский филиал, Россия. Акад. Наук, 2008.

    Google Scholar

  • Куллман, Л., Потепление климата в 20-м веке и предельное повышение уровня деревьев в Южных Скандах Швеции, AMBIO , 2001, т.30, нет. 2. С. 72–80.

    PubMed
    CAS

    Google Scholar

  • Микан, С.Дж., Шимел, Дж. П., и Дойл, А. П., Контроль температуры микробного дыхания выше и ниже точки замерзания в почвах арктических тундр, Soil Biol. Биохим. , 2002, т. 34. С. 1785–1795.

    Артикул
    CAS

    Google Scholar

  • Моисеев П.А., Бартыш А.А., Нагимов З.Я., Климатические изменения и динамика древостоя на верхней границе их роста на Северном Урале Рус. J. Ecol. , 2010, вып. 6. С. 486–497.

    Google Scholar

  • Моисеев П.А., ван дер Меер М., Риглинг А., Шевченко И.Г. Влияние климатических изменений на формирование поколений ели сибирской в ​​подглотовых древостоях Южного Урала. J. Ecol. , 2004, нет. 3. С. 135–143.

    Google Scholar

  • Молчанов А.А., Замерзание и оттаивание почв, Лесн. Хоз. , 1950, нет. 1. С. 27–31.

    Google Scholar

  • Шиятов С.Г. Снежный покров на верхней границе леса и его влияние на древесную растительность, Тр. Inst. Ekol. Раст. Жив. Урал. Fil. Акад. АН СССР, , Свердловск, 1969, вып. 69. С. 141–157.

    Google Scholar

  • Шиятов, С.Г., Некоторые данные о современных тенденциях взаимоотношений лесотундры Нижнего и Полярного Урала // Биологические проблемы Севера: Тез. докл. В. И. симпозиума «Биология лесообразующих пород, лесная биогеоценология, лесное хозяйство» . Якутск, 1974, № 6, с. 5. С. 90–94.

    Google Scholar

  • Шиятов, С.Г., Конституционные и экологические характеристики верхней границы леса в районе г. Неройка, Нижний Полярный Урал, Биологические проблемы Севера. IX симпозиум (Биологические проблемы Севера: Абстракция IX симпозиум), Сыктывкар, 1981, ч. 1, с. 203.

    Google Scholar

  • Шиятов С.Г., Дендрохронология верхней границы леса на Урале, . М .: Наука, 1986.

    Google Scholar

  • Шиятов С.Г., Динамика древесно-кустарниковой растительности в горах Полярного Урала под влиянием современных изменений климата . Динамика древесно-кустарниковой растительности в условиях полярного Урала. . Отд. Росс. Акад. Наук, 2009.

    .
    Google Scholar

  • Шиятов, С.Г., Мазепа В.С. Климатогенная динамика лесотундровой растительности Полярного Урала // Лесоведение, , 2007. 6. С. 11–22.

    Google Scholar

  • Шиятов С.Г., Ваганов Е.А., Кирдянов А.В. и др. Дендрохронологические методы // Основы дендрохронологии. Сбор и получение древесно-кольцевой информации: Учеб.-метод. Основы дендрохронологии: сбор и поиск данных древовидных колец.Пособие), Красноярск: Красноярск. Гос. Ун-та, 2000, часть 1.

    Google Scholar

  • Шиятов С.Г., Мазепа В.С., Моисеев П.А., Братухина М.Ю. Изменения климата и их влияние на горные экосистемы Таганайского национального парка за последние столетия, Влияние изменения климата на экосистемы ( Влияние климатических изменений на экосистемы. М .: Русский университет, 2001. Часть 2. С. 16–31.

    Google Scholar

  • Совершаев, П.Ф., Меры по предотвращению морозного пучения рассады и рассады, Лесн. Хоз. , 1965, нет. 3. С. 39–41.

    Google Scholar

  • Тирни, Г.Л., Фэи, Т.Дж., Гроффман, П.М., и др., Замерзание почвы изменяет тонкую динамику корней в северном лиственном лесу, Биогеохимия , 2001, т. 56. С. 175–190.

    Артикул
    CAS

    Google Scholar

  • 8 способов подготовить сад к зиме • Усадьба прерии

    Воздух был таким свежим этим утром, что я быстро вернулся внутрь и переоделся из шорт в джинсы.

    И так начинается…

    Лето стремительно тускнеет, и я должен признать факт: пора готовить сад к зиме.

    Честно говоря, в этом году в моем саду, казалось, совсем не было упоминания о том, что сейчас лето, с еще зелеными помидорами и очень мало урожая в августе. Имейте в виду, что летний град, вероятно, имел какое-то отношение к моим проблемам с садоводством; но это нормальное явление при работе в саду в холодном климате.

    Итак, мы подошли к последним драгоценным дням лета.Чеснок собран, я выкапываю картошку и храню ее на зиму, а мы тут и там едим горсть свеклы и бобов на ужин. Несколько лет я был заинтересован в экспериментах с осенним огородом с овощами, но иногда, к сентябрю, я откровенно устал от сезона садоводства, и пришло время положить огород на отдых на год.

    Хотя заманчиво немного полениться в садоводстве к концу сезона, очень важно заставить себя выполнить эти последние детали садоводства.Подготовка сада к зиме — важный шаг для его здоровья. Если вы оставите эту драгоценную почву открытой для стихий, у вас останется менее питательная почва и больше сорняков весной.

    Как подготовить сад к зиме

    Существует множество мнений о том, как подготовить сад к зиме, но есть 8 вещей, которые я хотел бы сделать, чтобы убедиться, что следующей весной у меня будет больше богатой питательными веществами почвы и меньше сорняков (!!).

    1. Приведите в порядок сад

    К концу лета я всегда, кажется, сталкиваюсь с беспорядочной грудой умирающих растений, увядающего энтузиазма и цветущих сорняков. Хотя заманчиво все это игнорировать, потратить больше времени в саду, готовясь к зиме, следующей весной окупится: минус проблем. Меньше вредителей. Меньше болезней. И меньше сорняков.

    Меньше вредителей

    Насекомые любят зиму, если у них есть отличное убежище и пища, я знаю, как мой садовый мусор. Когда я забираю у них среду обитания и пищу — мертвые, умирающие и больные растения — я избавляюсь от многих будущих проблем. (Показательный пример: вытащить использованные кусочки капусты и капусты, пронизанные гусеницами, и скормить их цыплятам, как я вчера.)

    Меньше болезней

    Фитофтороз и другие болезни могут перезимовать на листве и фруктах, которые вы оставляете в своем саду на зиму. Никто не хочет, чтобы все это продолжалось, когда весна дает вам чистый холст и новый старт.

    Меньше сорняков

    Выкопайте все сорняки, какие сможете найти. Я видел, как многие люди просто отрывают травку от поверхности и называют это хорошим. Меня заставляет съеживаться при мысли о тех длинных, глубоких стержневых корнях или разветвленных, разветвленных волокнистых корнях, которые могут дожить до следующего дня.Вместо этого, если вы выкопаете сорняк с корнем, вы ослабите его и сделаете его уязвимым для зимней погоды. Это хорошая вещь.

    Совет: В садоводстве ведется много споров о том, нужно ли убирать грядки, поскольку хорошие насекомые тоже впадают в спячку в мусоре. Не стесняйтесь оставлять некоторые пятна неухоженными, например, возле цветников или отелей от насекомых, чтобы попытаться найти баланс, если хотите.

    Кроме того, с некоторыми корнями, которые очень трудно выдернуть (например, стебли капусты или брокколи, у которых были удалены кочаны), я иногда оставляю их в земле до весны.Их будет легче удалить после того, как они немного разложатся, и они помогают рыхлить и аэрировать почву.)

    Совет: Если ваши мертвые овощные растения не проявляют признаков болезни, вы можете добавить их в компостную кучу. Но убедитесь, что вы не кладете в компост больные растения, так как там тоже могут перезимовать болезни.

    2. Проверьте свою садовую почву

    Теперь, когда в вашем саду убрано, самое время провести тест почвы. Хороший тест почвы покажет вам уровень pH, питательные вещества (калий, фосфор и т. Д.).), органических веществ и общего состояния вашей почвы. Все хорошее, что нужно знать на следующий год.

    Просто вытяните небольшую лопату с землей из 5-6 различных участков вашего сада, примерно на 6 дюймов ниже поверхности. Хорошо перемешайте количество, дайте им высохнуть на воздухе и удалите камни и другой мусор. Затем отправьте образец в местный офис расширения. Если вы не знаете, куда идти, вам может помочь этот список офисов расширения в каждом штате.

    Вы также можете заказать такой набор для тестирования почвы на дому, но имейте в виду, что он не так точен, как официальное тестирование, проводимое в лаборатории.Вот что я узнал, когда проверил садовую почву.

    3. Измените почву в саду

    Получив результаты анализов почвы из лаборатории, вы можете использовать эту информацию для восстановления почвы за зиму, чтобы начать весну со здоровой плодородной почвой. Для внесения поправок в почву требуется время, поэтому осень — действительно лучшее время для внесения поправок в почву.

    Существует огромное количество разнообразных органических удобрений для почвы, которые вы можете добавить в свой сад, и это действительно зависит от того, чего вам не хватает по результатам анализа почвы.Подробнее о почвенных добавках читайте в моей статье о том, как улучшить садовую почву. Некоторые из моих любимых — хорошо компостированный навоз, чистая скошенная трава или мульча из старого сена.

    4. Добавьте органический компост

    После внесения органических удобрений в почву можно засыпать грядки органическим компостом. Компостировать не так сложно, как вы думаете. Существует много информации о том, как создать идеальную компостную кучу — определенное соотношение углерода / азота (коричневые и зеленые), количество влаги, как часто переворачивать кучу и т. Д.Но все это нужно только в том случае, если вы хотите ускорить процесс. Если вы хотите, чтобы компост был легким, просто положите его в кучу и оставьте в покое. Природа будет делать то, что делает природа, вне зависимости от того, участвуете вы в этом или нет.

    Если у вас небольшой двор или вы любите необычные варианты компоста, что-то вроде этого — отличный вариант.

    Как правило, компостируемые вещества делятся на две категории — Зелень и Коричневый . Хорошо, если попробовать , чтобы получить соотношение компоста из 4 частей коричневого вещества к 1 части зелени.Но вот в чем я признаюсь. Понятия не имею, какое соотношение я добавил в свою стопку в этом году. Или в любой год. Я бросаю его, природа делает свое дело, и каждую весну у меня есть черное золото. Но если ваша компостная куча вам не подходит, найдите время, чтобы время от времени переворачивать ее и перепроверять баланс зелени и коричневых тонов.

    Зелень включает все, что еще живое или влажное, например зеленые листья, навоз животных, обрезки свежей травы, перезрелые продукты и другие кухонные отходы.Зелень содержит больше питательных веществ, в том числе азота, который является питательным веществом номер один, которым люди удобряют свой сад. Зелень, как правило, быстрее компостируется.

    Если вы ищете отличный способ хранить кухонные отходы на прилавке без запаха, это отличное маленькое ведро для компоста для ваших зеленых предметов.

    Коричневые — это сухой, мертвый материал — опавшие листья, стручки фасоли, солома, обрезки сушеной травы и т. Д. Коричневые цвета содержат питательные вещества, но не так много, как зелень.То, что у них действительно есть в изобилии, — это углерод, который при компостировании обладает большой способностью удерживать питательные вещества (удерживать все питательные вещества из вашей компостированной зелени) и идеальную легкую, воздушную, рассыпчатую структуру, в которую ваши растения любят погружать свои корни. Браун компост медленнее.

    Что бы вы ни выбрали для компоста, убедитесь, что он не был обработан химическими веществами. Я знаю, твой сосед думает, что делает тебе одолжение, отдавая тебе все свои срезанные травы для твоего сада. Но если он опрыскал лужайку каким-то гербицидом, вам действительно не нужно, чтобы это было в вашем саду.

    5. Выращивайте покровную культуру

    Природа не терпит пустоты. Одна из самых важных вещей, которые стоит включить в контрольный список осеннего сада, — это прикрыть и защитить почву. Если вы видите свою почву, вам нужно прикрыть ее. Это покрытие может иметь вид покровной культуры или хорошей мульчи.

    Покровная культура подобна зеленому компосту, растущему в вашей почве; питательные вещества в растении пополняют почву, подготавливая ее для яровых культур. Часто используют богатые азотом растения из семейства бобовых, такие как клевер, горох и вика.Но иногда используют траву, например озимый ячмень.

    Размышляя о главном отличии бобовых от трав, я исследовал выбор культур для пополнения определенных микробов в почве. Я узнал, что лучше всего использовать разнообразную смесь семян, подобных этому, прямо здесь, поскольку наличие различных растений в вашей покровной культуре приведет к появлению разнообразных микробов в вашей почве.

    Посеять покровную культуру очень просто — просто рассыпьте семена, как будто вы кормите цыплят.Вы можете купить семена покровных культур за фунт на многих местных комбикормовых заводах. Если вы ищете вариант в Интернете, мне действительно нравится True Leaf Market; они дают несколько советов по выбору покровной культуры прямо здесь, и у них есть знающие люди, отвечающие на телефоны, которые могут помочь вам сделать ваш выбор в зависимости от того, где вы живете и что нужно вашей почве.

    Что бы вы ни решили использовать для покровных культур, убедитесь, что то, что вы сеете, выдержит низкие температуры, чтобы вы получили как можно больше роста до прихода зимних снегов.Покровная культура будет медленно компостироваться под снегом в течение зимы, добавляя питательных веществ в ваш сад.

    В этом году я предпочитаю скошенную траву (не обработанную гербицидами).

    6. Покройте почву мульчей

    Если вы решили не использовать покровные культуры (я сам еще не использовал их), убедитесь, что вы хорошо засыпали почву хорошей мульчей. Мульча защищает почву от вымывания, медленно добавляет в нее питательные вещества, улучшает почву, поскольку она со временем разрушается, сохраняет влагу и предотвращает прорастание семян сорняков.

    Просто покройте почву слоем 1–3 дюйма мульчей по вашему выбору. Вы можете использовать мульчу из листьев, скошенную траву, солому или сено, древесную щепу или другие варианты мульчирования, но просто убедитесь, что вы используете хороший органический источник (или вы можете отравить свой сад, как я).

    7. Выполните общее техобслуживание и расширение.

    Когда напряженность сезона выращивания и сбора урожая подходит к концу, мне нравится ощущение завершенности нескольких последних садовых проектов в этом году.Всегда есть из чего выбрать:

    • Очистите, заточите и смажьте лезвия садовых инструментов . Они могут стать тусклыми, ржавыми и грязными в течение напряженного вегетационного периода. Теперь пришло время правильно их убрать.
    • Мойте и храните подносы для семян и садовые горшки надлежащим образом . Это предотвращает распространение плесени и потенциальных болезней. Вот как я дезинфицирую лотки для семян.
    • Починить сломанную садовую технику, грядки, навесы и т. Д. .Если у вас сломалась линия капельного орошения или двери вашего садового сарая падают, сейчас самое время их починить.
    • Расширьте свой сад. Без хлопот по уходу за растущим садом у вас есть свободное время, чтобы решить, нужно ли вам расширять свой сад в следующем году. Сейчас идеальное время, чтобы добавить больше грядок и очистить пространство от сорняков.
    • Подготовьтесь к запуску весеннего посевного материала . Это прекрасное время для создания новых систем освещения для выращивания или покупки материалов для посадки семян внутри.Я делаю это и зимой, но было бы здорово начать искать предложения по расходным материалам уже с осени.

    Слушайте выпуск # 24 подкаста Old Fashioned On Purpose на эту тему ЗДЕСЬ.

    8. Размышляйте и планируйте

    Пока вы свежи в памяти об успехах и неудачах этого года, сделайте несколько заметок о своем вегетационном периоде. Какие сорта преуспели? Какие растения боролись? Какие у вас были проблемы с вредителями? Некоторые садоводы делают подробные записи о годе выращивания в саду.Я восхищаюсь этим, но у меня более непринужденный подход к ведению заметок в саду. Все, что вы записали о годе садоводства, лучше, чем ничего!

    G’Night Garden!

    После того, как вы подготовили свой сад к зиме, самое время отступить и полюбоваться своим чистым и утепленным садом. Скоро здесь будет зима, и будет слишком холодно, чтобы столько времени проводить на улице. Так что сделайте себе красивую кружку горячего чая, сядьте в саду или на крыльце и наслаждайтесь радостями осеннего сезона.

    Дополнительные советы по садоводству:

    Узнайте больше о том, как вы можете помочь своему саду на зиму с покровными культурами, послушав выпуск № 26 подкаста Old Fashioned On Purpose ЗДЕСЬ.

    Россия: Уральские села

    Труднодоступные места, неизвестные большинству путешественников, это места, которые исследуют только те, кто ищет что-то необычное. Почему бы не взять с собой блокнот или альбом для рисования, пока вы исследуете деревни и их местные обычаи?

    Жизнь в деревне

    Как только автобус остановится и вы выйдете, вы почувствуете себя отрезанными от мира в этих маленьких деревнях , где время, кажется, остановилось.Дома (исбы) деревянные, их архитектура различается в зависимости от региона. В большинстве из них живут пожилые люди, но некоторые живут не круглый год, потому что многие россияне используют их как вторые дома (так называемые дачи).

    Жизнь в деревне везде одинакова: летом вы проводите время в огороде, а затем сохраняете все, чтобы зимой было что поесть. Вы работаете в поле, ухаживаете за животными и ухаживаете за домом. Внутри исбы аутентично деревенские, с деревянными полами, печью и коврами.Все они выложены одинаково, символизируя схожее видение жизни. На Урале, особенно в Республике Коми, сохранились традиции предков ; Многие старики говорят на коми, финно-угорском языке. В некоторых самых отдаленных деревнях есть люди, которые не говорят по-русски.

    По мере прогулки становится ясно, что жизнь здесь непростая. Деревни чувствуют себя изолированными от мира, высока безработица и широко распространен алкоголизм, бедствие страны.Большинство молодых людей уехали в поисках работы или учиться в другом месте.

    Несмотря на то, что жизнь довольно проста, вернуться в деревню всегда приятно. Жители очень гостеприимны, готовы поделиться своими обычаями и узнать о ваших, тем более что они не часто видят незнакомцев! Поэтому они часто предлагают поболтать и выпить, или чашку чая, баню (русскую баню) или несколько шашлыков на гриле (шашлыки).

    Баня

    Как можно пойти в деревню и не попробовать баню? Это было бы большой ошибкой.Потому что часть знакомства с Руиссией — это изучение местной культуры. Баня — неотъемлемая часть русской культуры, и все ходят туда. Это типично русская баня из дерева, которую используют по любому поводу: чтобы расслабиться, помыться или просто провести время с друзьями. При температуре выше 60 ° C тело потеет литрами (тем более, что вы рядом с печкой, которую постоянно кормят!), Что для него очень хорошо. Чтобы расслабиться еще больше, можно массировать пучки березовых веток, смоченных теплой водой.Сначала это выглядит немного неудобно, но действительно успокаивает.

    Если вы ищете путешествие в глуши, , то почему бы не попробовать русскую деревню — вы оставите чувство преображенного !

    Посадка поликультуры сада, испытания биомассы, лесной сад и дикая природа

    Мы рады, что на этой неделе к нам присоединилась Лия, которая будет частью команды до конца сезона. На следующей неделе я пришлю фото команды. Это была продуктивная неделя с посадкой большего количества деревьев и кустарников для наших испытаний многолетней поликультуры, почти завершением посадки небольшого поликультурного сада (где закончились фруктовые деревья), подготовкой годовых грядок и посевом в огороде.

    Атараксия — Опытный сад многолетней поликультуры — Сад поликультуры

    Последние пару недель мы высаживали ярус небольшого поликультурного сада в Атараксии.

    Прошлым летом мы подготовили участки для посадки этих деревьев, проведя контурную линию поперек поля, чтобы обозначить ряды деревьев, косить тропу через существующую растительность и разместить тюки соломы на местах посадки с лопатой, полной компоста под каждым тюком. .

    Этой весной мы вырыли ямы и посадили деревья.

    Эта предварительная подготовка к посадке действительно хорошо уничтожает существующую растительность под тюками и обеспечивает хороший слой компостированного материала для посадки и, конечно же, тюк на месте для мульчирования дерева после посадки. В будущем мы будем добавлять слои кустарников, трав и луковиц в ряды.

    Опытные клумбы для многолетних культур — Атараксия

    Продолжаем развивать экспериментальный сад поликультуры. На фото ниже показан сад, когда мы впервые установили грядки на 2 пружины назад.Мы выращиваем 3 основных сорта кизила болгарского: «Панчаревский», «Шуменский» и местный «Казанлушки». Этой осенью у нас появятся эти сорта из питомника, подробнее о них можно узнать здесь.

    Elaeagnus umbellata — Осенние оливковые растения двухлетнего возраста выращивают из семян и имеют отличную корневую систему и сформировали ассоциации с Frankia spp. азотфиксирующие бактерии, которые вы можете видеть в виде белых узелков на фото ниже.

    Вот Ронан, широкий, раздвигающий грядку, чтобы подготовить территорию для приближающихся деревьев.

    Апония — Рыночный сад

    Я не жду многого от клубники, поскольку их основная роль заключается в обеспечении почвенного покрова для уменьшения прополки грядки аспаргауса, но, тем не менее, будет интересно посмотреть, как они дают урожай.

    Оба растения играют роль в предотвращении вымывания питательных веществ из почвы во время зимних дождей и таяния снега и являются ценным источником корма для пчел и других опылителей ранней весной.

    Наши новые посадки деревьев в Лесном саду идут хорошо.

    Мы, вероятно, посадим немного Allium schoenoprasum — Chives в мульчу, и в этом году я пробую посадить немного Тайберри вокруг молодых фруктовых деревьев, чтобы посмотреть, можно ли использовать ствол для поддержки роста Тайберри.

    Местные травы в Лесном саду великолепны в это время года, пышно-зелеными и излучающими энергию. Каждые пару недель до середины лета будут цвести разные растения.

    Cruciata laevipes — Кроссворд — желтое цветущее растение, а Veronica sp.это голубое цветущее растение.

    Мы будем обрезать эту растительность на сено в конце июня перед началом засушливого сезона.

    Если вы хотите разбить лесной сад и получить практический опыт, присоединяйтесь к нам этим летом. Мы займемся геодезией местности, программным обеспечением для ландшафтного дизайна, установкой подъездов, грядками, оросительными каналами, посадкой деревьев, кустарников, трав и слоев почвы и созданием небольшого пруда с дикой природой.

    Все за 3 дня! И много дополнительного материала, который можно взять с собой, чтобы не спеша переваривать.

    Эйлин, которая работает волонтером в соседнем проекте в деревне в рамках программы EVS, присоединяется к нам в садах по понедельникам и помогает сажать семена Brassica для нашего испытания Allium, где мы изучаем репеллентные свойства Amaryllidaceae (чеснок / Семейство Allium).

    Carex spp. Осоки начинают цвести в пруду с дикой природой.

    Дикая природа в садах

    Столько необычных пчел в садах! Социальные пчелы очень знакомы многим людям (медоносные пчелы и шмели), но существует огромное разнообразие других пчел, которые остаются незамеченными.

    Эти пчелы являются важными опылителями диких растений, культурных растений и сельскохозяйственных культур, на которые мы полагаемся, и являются одними из видов, которые чаще всего вытесняются в окружающей среде, поскольку дикорастущие растения и среда обитания заменяются промышленными сельскохозяйственными угодьями и застройками.

    Я горжусь тем, что в наших садах есть место для этих организмов наряду с нашими продовольственными культурами.

    Я нашел еще один кокон Mantis Religiosa (ootheca) на этот раз у основания дерева Cornus mas, которое мы посадили в прошлом году в ряду ветрозащитных полос.Самки откладывают около 100 яиц в эту белую затвердевшую пену оотеку (кокон).

    Хотя богомолы — универсальные хищники и поедают различных насекомых, в том числе и полезных, молодые богомолы питают аппетит к тлю, а взрослые особи часто охотятся на таких вредителей, как сверчки и гусеницы.

    Филип заметил эти угловые оттенки — Phlogophora meticulosa (спасибо Питеру Алфри за удостоверение личности), которые лежали на тюке соломы, идеальный камуфляж. Эта моль встречается по всей Европе до Урала, а также на Азорских островах, в Алжире, Малой Азии, Армении и Сирии.

    Личинки (гусеницы) этой моли будут питаться многими культурными растениями, включая свеклу, виноградную лозу, Prunus spp. Мы будем следить за личинками.

    На днях мальчики нашли эту красотку под соломой в саду — кажется, это северный белогрудый ёж — Erinaceus roumanicus.

    Ежики питаются самыми разными животными (особенно насекомыми) и растениями, и считается, что в некоторых районах они контролируют популяции насекомых-вредителей. Вопреки распространенному мнению, только около 5% их рациона составляют слизни или улитки, а их любимая пища — гусеницы и жуки.Мы часто находим дыры в приподнятых грядках, где по ночам рылись в поисках еды.

    На этой неделе все. Если вам понравился этот пост, пожалуйста, оставьте нам комментарий и лайк, а еще лучше поделитесь им с друзьями в социальных сетях. Чем больше нашими статьями делятся, тем больше вероятность того, что они появятся в поисковых системах, и тем дальше мы сможем донести наше сообщение до людей и расширить наш проект. Спасибо.

    Вебинары по поликультуре / регенеративному ландшафтному дизайну

    В этом сезоне мы проводим интерактивные сеансы в реальном времени на Zoom, чтобы обсудить более подробно и ответить на любые вопросы, связанные с поликультурой / регенеративным ландшафтным дизайном.

    Следующая сессия будет в прямом эфире 4 мая в 9.00 по всемирному координированному времени, посвященная тому, как спроектировать и построить лесной сад. и основан на дизайне этого сада.

    Сессия будет длиться около 2 часов и будет включать:

    • Обзор дизайна — цели и задачи дизайна
    • Отправная точка — Как мы подошли к созданию этого ландшафта
    • Обоснование — Почему мы расположили точки доступа, водоснабжения, канализации и посадки там, где мы это сделали
    • Выбор видов — Как и почему мы выбрали различные виды
    • Техническая дискуссия — Использованное программное обеспечение и инструменты
    • Заключительные вопросы и ответы
    • Доступ к дизайн-таблицам и базам данных, включая ряд уникальных списков видов.

    Плата за участие составит 30 евро (или эквивалентную сумму в выбранной вами валюте).

    Я надеюсь, что смогу поделиться своим опытом и привлечь людей, заинтересованных в дизайне поликультуры, чтобы создать сеть дизайнеров и практиков, а также собрать средства для поддержки и развития деятельности нашего проекта.

    Оставьте комментарий