Содержание
что делать, если на плетистой 7 листьев
Роза – необыкновенный цветок. Те, кто начал выращивать его, «заболевают» на всю жизнь. Новички интересуются сортами, способами ухода, селекцией. Вопрос, сколько листьев у розы – не праздный. Покупая новый вид растения, многие пересчитывают листики, чтобы быть уверенными, что берут не дичок.
Сколько листьев должно быть у розы
Многие опытные цветоводы ответят, что листиков должно быть 5. Если больше, это шиповник. Убеждение идет с времен, когда количество сортов было ограничено, и домашний цветок действительно имел только 5 листочков.
Листья розы
Сегодня в мире насчитывают более 30 тысяч сортов культурной розы. Каждый год питомники выращивают новые. Они имеют 3-5, 7-9, 11-13 листков. Это нормально. Количество пластин на одном общем черешке не говорит о дикой или садовой принадлежности культуры.
Нетипичное число листочков свидетельствует о том, что данную культуру одомашнили, но в ней велика генетическая память.
Когда получают новые сорта, гибрид может «вспомнить» характерную особенность своего дикого предка. Отсюда 7 и 9 листочков.
Плетистая роза
Отличие плетистой розы от простой и кустовой разновидности роз
В момент вегетации перепутать вьющуюся розу с кустовой, простой и штамбовой сложно. Отличительные особенности плетистой культуры:
- длинные, 3-5 и более метров, побеги;
- раскидистая крона;
- гибкие ветви, которые легко уложить на зиму в укрытие;
- темный окрас листьев;
- наличие опоры.
Но важно не спутать желаемый сорт с другим видом во время покупки. Простой пересчет, сколько листьев у плетистой розы, ничего не дает. Обращают внимание на место срастания корней и стеблей.
Почти все саженцы кустовых и обычных разновидностей получены путем прививки. Культурную почку прививают на шиповник (окулировка), либо сортовой черенок приращивают на подвой дикого «родственника» (копулировка). В месте привоя, на корневой шейке, образуется утолщение – по нему и определяют принадлежность сорта к обычным или вьющимся.
Плетистые сорта размножают методом отводки и черенкованием. Такие виды называют корнесобственными, наростов на корневой шейке нет. Случаи прививки бывают, но крайне редко – только, если этого требует селекционное происхождение.
Эти знания важны для начинающих цветоводов. Саженцы в магазинах агрокомплекса и питомниках продают в контейнерах с открытой или закрытой корневой системой. Более того, на веточки нанесен воск. Нужно присмотреться к корневой шейке и брать без нароста, если предполагается, что растение должно виться.
К сведению! Когда выбирают привитые сорта, обращают внимание на место ниже привоя. Если там есть живая почка, роза быстро пойдет в дичок, а бороться с этим явлением трудно.
Вьющиеся виды получают преимущество перед обычными в том, что они не дают от корня дикую поросль, не перерождаются в шиповник.
Шиповник цветет
Роза и шиповник – в чем отличие
Две культуры – близкие родственницы. Шиповник – закаленное растение, которое живет в суровых условиях разных широт.
Зной или жгучие морозы ему не страшны. Кустарник не знает обрезки и подкормок, поэтому у него от природы мощная корневая система, способная обеспечить растение необходимым питанием, микро- и макроэлементами из почвы, где произрастает.
Роза – нежная и капризная, пышным цветением радует только при хорошем уходе. Зная, сколько листочков должно быть у розы, сколько у дикого «родственника», можно легко отличить растения.
Но есть и другие признаки:
- Побеги. У роз они отрастают красноватого цвета, зеленеют по мере роста. Шиповник сразу дает зеленую поросль. Новые ветви у капризной красавицы появляются выше места присоединения корней и стеблей. Шиповник выбрасывает их сразу от корня.
- Шипы. На ветках культурного цветка крупные колючки, растут редко. Дикий «родственник» усыпан более мелкими, но тонкими и острыми шипами.
- Листья. Яркие, глянцевые с плотной структурой принадлежат розе. Шиповнику достались мелкие, мягкие, с закруглениями на кончике.
Листочков у шиповника на черешке 7, так же как у некоторых сортов культурных декоративных роз.
У какой розы 7 листьев
Селекционная работа дала розам благородный вид и красоту. Человек длительное время улучшал некоторые виды дикорастущих роз. Это сложный и длительный процесс. Он продолжается и сегодня в институтах и питомниках: появляются не только новые сорта, но и целые садовые группы – ассортимент постоянно растет.
Многовековые изменения, однако, не могут, и не имеют целью, истребить генофонд. Он сохраняется и дает о себе знать непривычным количеством листков.
К сведению! Пятилистные розы – это чайно-гибридные сорта: Моника, Парадиз, Фламинго.
В других группах иное количество. Так, у плетистой розы 7 листочков (Полька, Фламментанц), у почвопокровных парковых культур (Липстик, Кляйнштраухроз) столько же.
Это особенность характерна и для Флорибунд, сорта Пилигрим. Когда такие розы выбрасывают побег, не стоит вырезать его, подозревая, что это дикая поросль. Декоративность от количества листьев не страдает.
Как удалить поросль шиповника
Роза вырождается в шиповник: что делать
Цветоводы часто наблюдают, как сортовой цветок дичает, превращается в шиповник.
Это происходит с привитыми розами.
Шиповник – сильное жизнеспособное растение. В ситуации, когда на него прививают слабую и чувствительную культуру, корень дает собственную поросль. Если с ней не бороться, шиповник высосет жизненные соки из привоя.
Важно! Заметить дичок не трудно. Он начинает расти прямо под кустом или в некотором отдалении от него. Иногда расстояние от материнского куста достигает 2 метров.
Веточка появляется красивого зеленого цвета, очень колючая, с семью листиками на черешке. Она быстро развивается, крепнет. Скоро, через 1-2 месяца, становится толстой и длинной – до полутора метров.
Предотвращать нежелательный сценарий нужно еще на этапе выбора саженцев. Берут у проверенных продавцов, в питомниках. Сразу нужно убедиться, что на подвое нет живых почек – они начнут расти первыми, обгоняя привой.
Риск перерождения снизится, если корневую шейку заглубить на штык лопаты, а не на 5-7 см, как рекомендуют садоводы.
Когда поросль все же появилась, для спасения розы предпринимают следующее:
- Разгребают землю, начиная с того места, где появилась поросль. Копают до самого корня куста, определяют, откуда начал расти дичок.
- Выламывают дикий отросток. Если он уже окреп настолько, что сделать руками это невозможно, срезают секатором. При этом не стоит беспокоится о корне – срез делают глубоко, с некоторой его частью.
- «Рану» обрабатывают йодом.
- Землю разравнивают, возле ствола уплотняют.
- Через 3-4 дня растение опрыскивают по листу раствором суперфосфата. Для этого 50 г удобрения растворяют в 1 л горячей воды. Затем выливают состав в ведро жидкости. Так делают несколько раз за лето.
- Дикую поросль нельзя обрезать у земли. От этого дичок начинает куститься, борьба станет труднее.
Профилактические обрезки проводят по мере появления шиповниковой поросли. Результат бывает не всегда.
Тогда, чтобы уберечь растение и сохранить его сортовые качества, розу переводят на собственные корни:
- Ранней весной, когда земля только оттаяла, рядом с кустарником выкапывают канавку.
- В нее укладывают прошлогодний стебель, закрепляют шпильками.
- Присыпают торфом с перегноем.
- Конец ветки оставляют над землей в вертикальном положении.
За отводком ухаживают весь сезон. Он пускает корни. На следующий год его отрезают от материнского куста, пересаживают на новое место.
Важно! Отводки делают розам, которые хорошо переносят морозы.
Перерождение происходит быстро, если культурному привою не хватает питания: бедная почва, не регулярные подкормки. Роза отстает в развитии, а корни шиповника начинают активно расти.
Работу по перерождению розовых кустов ведут на опережение. Раз в месяц откапывают землю возле корневой шейки, осматривают. Отростки шиповника, еще слабые и нежные, обламывают, ведь зачастую они растут параллельно поверхности земли на метр или больше, и лишь потом выходят наверх.
Корнесобственные розы
Какие розы не дичают
Дикая поросль не появляется у корнесобственных роз. Они не привиты на сильный шиповник, поэтому не дичают. Но такие сорта не устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, перепадам температур, сильным морозам. В зиму им устраивают укрытие. Плетистые снимают со шпалер, укладывают в траншеи, кустовые закрывают лапником, сильно мульчируют.
Корнесобственные сорта подходят для южных регионов. Без привитых роз цветники в средних и северных широтах станут намного беднее – ассортимент корнесобственных видов невелик. Поэтому цветоводы выбирают между возможностью любоваться разнообразием роз и необходимостью бороться с дикой порослью.
Сколько листиков должно быть у садовой розы, волнует начинающих цветоводов. Но и опытные любители этого цветка не всегда дают правильный ответ. Многие считают, что 5 листов – признак культурного растения, а 7 – дикого шиповника. Однако селекционеры вывели сорта с 7, 9 и более пластин на общем черешке. Это привитые виды. Они отличаются от шиповника не только по количеству листьев, но и по ряду других признаков сортовой принадлежности.
Без должного ухода декоративный цветок может переродиться в дичок. Чтобы этого не произошло, отростки шиповника вовремя выявляют, обламывают.
Почему у розы краснеют листья и что с этим делать
Роза — королева цветов и самое популярное растение в ландшафтном дизайне. И даже несмотря на острые шипы и капризный характер, она остаётся любимым растением многих цветоводов. А у начинающих растениеводов довольно много вопросов по поводу выращивания и ухода. И среди них — почему у розы красные листья?
Почему у розы краснеют листья
Одной из проблем, с которой часто сталкиваются цветоводы при выращивании розы, является покраснение листьев растения. Что это — нормальное явление или тревожный знак? Причин, по которым листья окрашиваются в неестественные оттенки, несколько и все они носят разный характер.
Они могут быть вполне безобидными, связанными с сортовыми особенностями или местом посадки. Но могут указывать на проблему — нехватку питательных элементов или даже заболевание.
Красный цвет листьев розы часто озадачивает цветоводов
Нужна ли помощь розе, и какой она должна быть
Чтобы точно знать, нужна розе помощь или нет, необходимо понять причину, из-за которой листья растения стали красными.
Естественные причины
Ранней весной на розе можно заметить молодые листочки, а иногда и побеги, окрашенные в красный цвет. Это нормальное явление для сортов бутоны которых окрашены в ярко-красные, насыщенные вишнёвые или бордовые цвета. И если листья выглядят здоровыми и развиваются нормально, то волноваться не стоит. Этот эффект объясняется наличием красящих веществ — антоцианов. Чем насыщеннее и темнее окраска цветочного бутона, тем больше пигмента накапливают части растения.
Для сортов роз с яркими расцветкам красные листья — обычное явление
Ещё одной причиной может быть пересадка розы с тенистого участка на более освещённый.
В этом случае листочки могут окраситься в красноватые оттенки из-за непривычного обилия солнца. Чтобы избежать такого загара, нужно немного притенить пересаженное растение. После того как роза привыкнет к яркому свету, этот эффект пройдёт.
Недостаток химических элементов в почве
Иногда причиной покраснения листвы становится нехватка элементов.
Признаки, по которым можно определить нехватку того или иного элемента — таблица
| Элемент | Симптом его недостатка | Как исправить |
| Азот | Недостаток этого вещества проявляется красными пятнами на тёмно-зелёном фоне старых листьев. В то время как молодые, наоборот, становятся бледно-зелёными, хлоротичными. | Опрыскайте розу азотсодержащими удобрениями, разбавив их водой в 2 раза больше указанной нормы. |
| Фосфор | Нехватка этого микроэлемента проявляется в красном или пурпурном отливе, которым покрываются розовые листья.  По краям пластины могут появлятьсяфиолетовые полосы или пятна. | Проведите корневую подкормку суперфосфатом — 1 ст. л. вещества на 10 л воды. |
| Магний | Дефицит этого элемента роза испытывает, если её высадили в кислую почву. Сигналом нехватки магния являются тёмно-красные участки, расположенные между жилками. При этом край листа остаётся зелёным. | Внесите в почву перед поливом сульфат магния или древесную золу. |
| Калий | При недостатке калия края листьев начинают желтеть, при этом прожилки остаются зелёными. Затем пластинка становится красно-фиолетовой и сморщивается. | Подкормите розу калимагнезией или сульфатом калия — 1 ст. л. на 10 л воды. |
Фотогалерея: как распознать нехватку азота, фосфора и калия
- Недостаток азота проявляется на старых листьях красными пятнами
- Если на листе появились участки с пурпурным отливом — розе не хватает фосфора
- Сморщенная поверхность листа и красно-фиолетовые пятна указывают на недостаток калия
Чтобы цветок не испытывал недостатка одного из необходимых элементов, постарайтесь подкармливать её комплексным удобрением для роз.
Болезни и меры борьбы с ними
Если помимо покраснения листочков наблюдается их усыхание или скручивание, это может свидетельствовать о болезни королевы цветника.
Инфекционный ожог, или стеблевой рак
Первые симптомы можно обнаружить весной, когда снимаете укрытие. На стеблях будут заметны тёмно-бурые пятна, окаймлённые красной полосой. Покраснения могут наблюдаться и на верхних листочках. Поражённая кора может растрескиваться, на этих участках возникают небольшие язвочки, в которых формируется возбудитель болезни. В зависимости от стадии заболевания, некоторые веточки могут полностью почернеть.
Для борьбы с болезнью придётся срезать все поражённые стебли сразу же после обнаружения опасных симптомов. Срезы обработайте фунгицидом или 1%-м медным купоросом. Летом болезнь редко проявляется, так как грибок развивается в сырости при температуре ниже 20°С. А вот осенью нужно ещё раз осмотреть розовый куст и удалить подозрительные побеги. После этого подкормите растение калийным удобрением и обработайте фунгицидом.
Обнаружив признаки инфекционного ожога, нужно немедленно вырезать поражённую ветку
Ложная мучнистая роса, или пероноспороз
Это заболевание очень часто поражает розы. На листьях больного растения появляются пятна — бесцветные, жёлтые, чёрные с жёлтой каймой, но чаще всего красные. На нижней стороне пластины можно обнаружить налёт, похожий на мучную пыль. Распространение болезни приводит к скручиванию и отмиранию листьев.
Для борьбы с грибком используют 0,4%-й раствор Купрозана или любой другой медьсодержащий препарат. Повышает сопротивляемость болезни своевременное внесение фосфорно-калийных удобрений.
Ложная мучнистая роса проявляется на листе розы в виде красных пятен неправильной формы
Если вы правильно подкармливаете розу, способны вовремя распознать и вылечить заболевание, бояться за растение нет причин. Ваша королева клумбы будет долго радовать вас яркими красками и тонким ароматом цветов.
Болезни роз
Болезни роз — это сложные патологические процессы, сопровождающиеся нарушением физиологии, изменением структуры тканей и снижением продуктивности биомассы.
Болезни зависят от свойств растения, возбудителя болезни и условий окружающей среды. Они проявляются в виде увяданий, гнилей, некрозов, различных пятнистостей, мумификации, деформации органов растения, образования опухолей, камедетечения, изменения естественной окраски листьев, стеблей и цветков. Болезни подразделяются на инфекционные и неинфекционные. Выявление заболеваний на стадии единичных поражений — залог успеха в борьбе с ними.
ИНФЕКЦИОННЫЙ ОЖОГ
Симптомы. Лечение
На побегах появляются красновато-черные пятна, иногда со светло-коричневым сухим участком в центре ожога. По краю пятна видна малиновая кайма. Эти пятна весной при плохой вентиляции быстро увеличиваются в размерах, окольцовывают побег, который засыхает.
Во избежание распространения заболевания пораженные побеги лучше срезать. Если повреждение небольшое, а побег очень жалко (например, у однократноцветущей розы), можно попробовать оставить ветку, но очень внимательно за ней наблюдать, чтобы не допустить, например, повреждения прививки — после раскрытия роз и установления теплой погоды, распространение болезни быстро останавливается, и пятна ожога «замирают». Такие ветки можно обрезать после цветения летом. Если пятна небольшие, можно попробовать их лечить – зачистить острым ножом до здоровой ткани и замазать Раннетом.
МУЧНИСТАЯ РОСА
Симптомы. Лечение.
Возбудитель — гриб Sphaerotheca pannosa. На молодых листьях появляются красновато-пурпурные пятна на молодых листьях, часто листья деформируются. Бутоны, побеги, листья покрываются мучнистым белым налетом, листья скручиваются и опадают.
На сортах с более грубыми кожистыми листьями иногда наблюдается мозаичная окраска или морщинистость. Наиболее быстрое развитие гриба и прорастание его спор (конидий) происходят при 13-18С и влажности выше 60 %. Нередко за время вегетации наблюдается 2-3 вспышки болезни, что связано с подходящими условиями или повторным отрастанием побегов (мучнистая роса поражает преимущественно молодые ткани).Соблюдение правильной агротехники – розы не перекармливать, сажать в хорошо проветриваемых местах. Желательна профилактика – розы регулярно опрыскивают настоем коровяка или золы (эти настои разрушают нити грибницы). Для лечения помимо раствора коровяка можно опрыскивать фунгицидами на основе триазолов(Топаз, Скор). В качестве профилактического средства можно попробовать препарат на основе рапсового масла, он продается в Ульяновском совхозе декоративного цветоводства, но довольно дорогой (канистра стоит около 5000 руб). По отзывам сотрудников, помогает отлично (масло с эмульгатором образует на листе трудно смываемую защитную пленку, которая не дает грибкам проникнуть в ткань листа).
Необходимо избегать сортов, со слабой устойчивостью к мучнистой росе.
РЖАВЧИНА
Симптомы. Лечение
Возбудитель — грибы рода Phragmidium. Ржавчинные грибы имеют несколько стадий развития, симптомы поражения при которых отличаются друг от друга. В конце апреля-начале мая на стеблях у распускающихся почек, на молодых зеленых побегах, черешках и верхней стороне листьев появляются желто-оранжевые бугорки весенней (эцидиальной) стадии гриба. На нижней стороне листьев образуются пылящие пустулы, откуда споры гриба разносятся на здоровые растения.
В результате листья желтеют и опадают, молодые побеги искривляются и усыхают. В июле развивается уредостадия, которая характеризуется возникновением на нижней стороне листьев мелких ржаво-бурых пустул. Желтые и красноватые пятна на верхней стороне листа, разрастаясь, покрывают всю его площадь. Побеги утолщаются, деформируются и растрескиваются, что сопровождается массой пылящих спор. В конце августа-сентябре пустулы темнеют — в них развивается телейтостадия, в состоянии которой гриб зимует в пораженных стеблях и плодах. Последние две стадии могут значительно сократить сроки вегетации роз, что приводит к уменьшению прироста, преждевременному засыханию листьев, ослаблению растений, а в тяжелых случаях — к их гибели. Развитию болезни способствует высокая влажность, особенно в начальный период вегетации. Жаркая, сухая погода сдерживает развитие заболевания. Лечить ржавчину сложно. Необходимо обрезать и сжечь все пораженные части растения – ни в коем случае не кладите их в компост! Для профилактики перед каждым цветением необходимо проводить внекорневые подкормки 0,3% раствором вытяжки суперфосфата и 0,3% раствором калийной селитры до полного смачивания листьев.
Для лечения можно попробовать поочередную обработку препаратами, содержащими манкоцеб (Ридомил Голд, Профит) и пенконазол (Топаз), как при черной пятнистости – но они также эффективнее ранней весной, в качестве профилактики. Есть информация, что хорошо действуют также фунгициды, содержащие действующие вещества тебуконазол и триадимефон (Байлетон, Фоликур, Фалькон), но все эти препараты не для приусадебного садоводства. При сильном поражении растения лечению не подлежат. Их выкапывают и сжигают.
СЕРАЯ ГНИЛЬ
Симптомы.
Лечение
Возбудитель — гриб Botrytis cinerea. Зимующие побеги кустов со стороны верхнего среза стремительно буреют сверху вниз и погибают. При повышенной влажности побеги покрываются пушистым дымчато-серым мицелием. Участки ткани становятся коричневыми, а во влажную погоду покрываются серым налетом. Зеленые побеги полностью усыхают, цветочные стебли переламываются. Больные бутоны не распускаются или дают однобокие цветки. Особенно страдают от серой гнили густомахровые сорта.
Болезнь бурно развивается при высокой влажности воздуха и почвы, загущенной посадке, недостатке фосфора и калия в почве. При первых признаках заболевания необходимо создать условия максимальной сухости рядом с растениями, подкормить их фосфорно-калийными удобрениями в соотношении 2:1 по действующему веществу, добавив марганцевые микроудобрения.
БАКТЕРИАЛЬНЫЙ РАК
Симптомы.
Лечение
Возбудитель — бактерия Agrobacterium tumefaciens (Sm. et Town.) Conn. На корнях, корневой шейке, основаниях стеблей появляются неровные бугорчатые наросты различной величины. Сначала они мягкие и светлые, постепенно темнеют и затвердевают, а со временем загнивают. На корнесобственных розах наросты появляются часто прямо на стеблях и быстро разрастаются. У пораженных бактериальным раком растений отмечается слабый прирост побегов, и кусты постепенно засыхают.Растения с наростами в области корневой шейки выкапывают и сжигают. Небольшие наросты можно удалить с последующей дезинфекцией 1% раствором медного купороса.
ЧЕРНАЯ ПЯТНИСТОСТЬ
Симптомы.
Лечение
Возбудитель — гриб Marssonina rosae. Во второй половине лета на листьях появляются черные пятна, нижние листья быстро желтеют и опадают. При сильном поражении, на розах остаются лишь молодые нераспустившиеся листочки. Против этой болезни желательна профилактика – опрыскивание настоями коровяка, хвоща. Можно также использовать препараты, повышающими устойчивость растения к болезням (циркон, иммунофицит, Эль, Оберег). Очень хорошую рекомендацию давали на форуме Websadа — для лечения эффективно попеременное опрыскивание препаратами, содержащими манкоцеб (Профит, Ридомил Голд) и триазол (Топаз, Скор), с интервалом неделю (чередовать не более трех раз). Отзывы по такой схеме лечения весьма положительные.
ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА (ПЕРОНОСПОРОЗ)
Симптомы.
Лечение
Возбудитель — гриб Pseudoperonospora sparsa. Кора побегов трескается, покрывается «болячками». На молодых листьях появляются мелкие красно-бурые или фиолетовые пятна угловатой формы (с прямыми сторонами пятна), лист постепенно деформируется. Если пятно достигает центральной жилки листа, тот сразу опадает. На побегах также могут появляться пурпурные пятна. На взрослых листьях ткань листа местами становится блеклой и мягкой, цвет не меняется, затем это пятно быстро становится красно-бурым и сохнет, листья желтеют и опадают, цветки и бутоны деформируются. С изнанки иногда появляется еле заметный сероватый налет (его часто можно заметить только с лупой). Наружные лепестки у бутонов чернеют и опадают. Кусты отстают в росте. Развитию болезни способствуют повышенная влажность воздуха и прохладная погода, в сухое и жаркое время болезнь затихает.
Ложную мучнистую росу довольно легко перепутать с черной пятнистостью. Различие в том, что при ложной мучнистой росе растение обычно теряет листья сверху вниз (при черной пятнистости — наоборот).
При этом опадение очень быстрое, буквально за пару дней.
Пораженные побеги обязательно срезают и сжигают (гриб зимует в молодых побегах). Возбудитель по биологии близок к грибкам фитофторы, поэтому препараты против фитофторы (Профит, Ридомил Голд) эффективны и от ложной мучнистой росы. В качестве профилактики растения подкармливают фосфорными и калийными удобрениями.
ФИЛЛОСТИКТОЗ ЛИСТЬЕВ
ПЯТНИСТОСТИ:
СЕПТОРИОЗ
Симптомы. Лечение
Возбудитель пятнистости — гриб Septoria rosae Desm. С верхней стороны листьев появляются многочисленные округлые пятна, вначале темно-бурые, позднее некрозная ткань в центре светлеет, но всегда остается тонкий бурый ободок.
Со временем в ней формируются мелкие черные плодовые тела зимующей стадии гриба-возбудителя. Пораженные листья желтеют и преждевременно опадают, сильно оголяя цветущие кусты. При сильном распространении пятнистости листьев некрозные пятна появляются на черешках и молодых стеблях. На стеблях пятна мелкие, округлые, светлые в центре и окруженные тонким бурым ободком. По мере отмирания коры и формирования в ней плодовых тел пораженные стебли постепенно засыхают. Инфекция сохраняется в опавших пораженных листьях и в коре пораженных побегов. Меры лечения — те же, что и при черной пятнистости и ложной
ЦЕРКОСПОРОЗ (сероватая пятнистость)
Симптомы. Лечение
Вызывает заболевание гриб Cercospora rosiola Pass. На поверхности листа появляются многочисленные округлые пятна, 1-5 мм в диаметре, вначале грязно-бурые, с темно-пурпуровой каймой. Позднее центр пятна сереет, а окантовка остается темно-пурпурной. Спороношение развивается на верхней стороне некрозной ткани в виде черных точечных полушаровидных подушечек.
Сильно пораженные пятнистостью листья желтеют и опадают. Болезнь легко перепутать с черной пятнистостью, на которую очень похожа. Меры лечения — те же, что и при черной пятнистости и ложной мучнистой росе
ПУРПУРОВАЯ ПЯТНИСТОСТЬ
Симптомы. Лечение
Возбудитель — гриб Sphaceloma rosarium (Pass.) Jenk. {=Phyllosticta rosarium Pass., Gloeosporium rosarium (Pass.) Grove.}. На верхней стороне листьев образуются мелкие множественные округлые пурпурные, иногда даже черные пятна, окаймленные широкой багряной полосой. Позднее пятна светлеют в центре до сероватых, но узкая багрово-бурая кайма всегда остается. На пятнах формируются мелкие черные плодовые тела — пикниды.
С нижней стороны листовой пластинки пятна коричневые, сливающиеся. Пораженные листья опадают, без развития хлороза, цветки недоразвиты. При сильном распространении болезни темно-коричневые пятна с белым центром появляются и на зеленых побегах. Меры лечения — те же, что и при черной пятнистости.
По материалам дневников Liveinternet.ru, книги Л.А. Миско «Розы. Болезни и защитные мероприятия», Наука, 1986, 248 с., сайта rosebook.ru
|
Врага нужно знать в лицо! Лучше один раз увидеть вредителя, чем много раз прочитать его описание. Именно поэтому я решила сделать небольшой фотоопределитель самых распространенных «болячек», и похожих на «болячки», но неопасных симптомов. Буду признательна за пополнение галереи. ПРОЧЕЕ ВРЕДИТЕЛИ БОЛЕЗНИ
| |||||||||||
Проявляется в первую очередь на старых листьях. Побеги укорачиваются, цветение ослабевает. Древесина стеблей плохо вызревает, зимостойкость снижается.
Стебли, черешки и жилки листа приобретают лиловый цвет. Побеги слабые, часто слепые. Цветение задерживается, плохо развивается корневая система. Растения теряют декоративность.
Часто края листьев засыхают. Постепенно листья желтеют полностью и приобретают красновато-фиолетовый цвет. Пожелтение начинается с верхушки листьев. Цветки мелкие. Молодые листья становятся красноватого оттенка, с коричневыми краями. Часто наблюдается у роз, растущих на песчаных почвах. Процесс отмирания начинается с нижних листьев и распространяется на молодые листочки. Они чернеют, отмирают и стебли роз.
Края листьев остаются зелеными. Листья преждевременно опадают. Дефицит магния устраняется внесением удобрений, содержащих магний, — сульфата магния, золы. Часто возникает у роз, растущих на кислых почвах.
ложка на 10 л воды).
Ожоги могут появиться если препарат разведен не по инструкции, либо листья особенно чувствительны к нему. Также ожоги вероятны, если обрабатывать растения в солнечную погоду — в современных препаратах присутствует вещество, удерживающее раствор на поверхности листа, которое на солнце работает как линза.
Вариантов потемнения может быть несколько:
При этом сам бутон на ощупь твердый, как камень.
Листики обычно светлые, матовые (у большинства культурных сортов блестящие, темные), по форме и размеру отличаются от культурных. Листиков обычно семь, но может быть и пять (лучше ориентироваться по окраске побега). Этот побег растет из почки подвоя, и если его не удалить, может быстро «забить» культурный сорт – отсюда разговоры о «перерождении» розы. При правильной посадке и агротехнике дички появляются редко, если же их много, это может быть вызвано неправильной посадкой (если прививка не заглублена и подвой находится на солнце, это стимулирует образование почек), либо некачественным подвоем (некоторые виды шиповника отличаются повышенной побегообразовательной способностью, исправить это, к сожалению, можно лишь перепривив или начеренковав розу).
|
Врага нужно знать в лицо! Лучше один раз увидеть вредителя, чем много раз прочитать его описание. Именно поэтому я решила сделать небольшой фотоопределитель самых распространенных «болячек», и похожих на «болячки», но неопасных симптомов.  Буду признательна за пополнение галереи.
| |||||||||||
Вредитель — мелкие желтые или серо-зеленые гусенички, живут внутри свернутых листьев.
Тля питается соком растений, деформируя их.
Если потеребить цветок, или раскрыть серединку, обнаруживаются быстро бегающие крошечные черные насекомые около 1мм длиной.
В средней полосе вредитель дает два поколения – в начале и конце лета. Обычно появляются в очень сухую и жаркую погоду.
По краю пятна видна малиновая кайма. Эти пятна весной при плохой вентиляции быстро увеличиваются в размерах, окольцовывают побег, который засыхает.
Кора побегов трескается, покрывается «болячками». На молодых листьях появляются мелкие красно-бурые или фиолетовые пятна угловатой формы (с прямыми сторонами пятна), лист постепенно деформируется. Если пятно достигает центральной жилки листа, тот сразу опадает. На побегах также могут появляться пурпурные пятна. На взрослых листьях ткань листа местами становится блеклой и мягкой, цвет не меняется, затем это пятно быстро становится красно-бурым и сохнет, листья желтеют и опадают, цветки и бутоны деформируются. С изнанки иногда появляется еле заметный сероватый налет (его часто можно заметить только с лупой). Наружные лепестки у бутонов чернеют и опадают. Кусты отстают в росте. Развитию болезни способствуют повышенная влажность воздуха и прохладная погода, в сухое и жаркое время болезнь затихает.
При этом опадение очень быстрое, буквально за пару дней.
Нередко за время вегетации наблюдается 2-3 вспышки болезни, что связано с подходящими условиями или повторным отрастанием побегов (мучнистая роса поражает преимущественно молодые ткани)./124762433-56a6d3593df78cf772907076.jpg)
Ржавчинные грибы имеют несколько стадий развития, симптомы поражения при которых отличаются друг от друга. В конце апреля-начале мая на стеблях у распускающихся почек, на молодых зеленых побегах, черешках и верхней стороне листьев появляются желто-оранжевые бугорки весенней (эцидиальной) стадии гриба. На нижней стороне листьев образуются пылящие пустулы, откуда споры гриба разносятся на здоровые растения. В результате листья желтеют и опадают, молодые побеги искривляются и усыхают. В июле развивается уредостадия, которая характеризуется возникновением на нижней стороне листьев мелких ржаво-бурых пустул. Желтые и красноватые пятна на верхней стороне листа, разрастаясь, покрывают всю его площадь. Побеги утолщаются, деформируются и растрескиваются, что сопровождается массой пылящих спор. В конце августа-сентябре пустулы темнеют — в них развивается телей-тостадия, в виде которой гриб зимует в пораженных стеблях и плодах. Последние две стадии могут значительно сократить сроки вегетации роз, что приводит к уменьшению прироста, преждевременному засыханию листьев, ослаблению растений, а в тяжелых случаях — к их гибели.
Развитию болезни способствует высокая влажность, особенно в начальный период вегетации. Жаркая, сухая погода сдерживает развитие заболевания.
К счастью, в подмосковном климате это заболевание редкое.
Это, например, сорта Colette, Andre le Notre, Eden Rose, Sebastian Kneipp и другие.
С верхней стороны листьев появляются беловатые или темно-серые пятна, крупные, округлые, сливающиеся между собой. Пятна ограничены тонкой темно-красной каймой. К осени в центре пятен образуются черные точечные плодовые тела — пикниды.
На верхней стороне листьев образуются округлые пурпурные, иногда даже черные пятна, окаймленные широкой багряной полосой и постепенно светлеющие в центре. На пятнах формируются мелкие черные плодовые тела — пикниды. С нижней стороны листовой пластинки пятна коричневые, сливающиеся. Пораженные листья опадают, цветки недоразвиты. При сильном распространении болезни темно-коричневые пятна с белым центром появляются и на зеленых побегах.Болезни роз с фото и описаниями, советы по лечению
Для эффективного лечения роз важно вовремя заметить начало болезни и правильно помочь цветку справиться с ней.
Без знания признаков заболеваний и способов лечения сделать это не удастся.
Мучнистая роса
Болезнь появляется в начале лета. Тогда, когда активизируется после зимовки грибок Sphaeroteca pannosa, который ее вызывает. Ему нравится теплая, дождливая, с резкими перепадами температур погода.
Распознать ее легко по белому налету. Растение кажется обсыпанным мукой. Налет появляется сначала на нижних листьях, затем постепенно поднимается к верхушке растения. В запущенной стадии на пораженных листьях образуются бурые точки, они скручиваются и засыхают. Роза перестает цвести.
Для лечения надо использовать системный фунгицид. Например, Фундазол. Разводят 10 грамм вещества / 10 литров воды. Чтобы получить однородный раствор, сначала вещество разводят в небольшом количестве воды, потом доливают.
Обработку проводят три раза с интервалом 10 дней. После последней операции, через две недели опрыскивают розу любым биофунгицидом, например Фитоспорином.
У нас есть отдельная статья о мучнистой росе — там многие нюансы описаны более подробно.
Ржавчина
Ржавчина появляется в середине июня. Характеризуется появлением на стеблях и листьях растения ярких желтых точек. Затем они сливаются, приобретают темно-коричневый цвет, стебли трескаются. Роза при большой площади поражения может погибнуть.
Хорошо развивается и распространяется во влажной среде. Дождливое лето и избыток азота может спровоцировать ее появление. Вызывают болезнь грибы рода Phragmidium disciflorum.
Для профилактики заболевания весной, еще голые стебли и почву под кустом обрызгайте однопроцентным раствором медного купороса. Осенью оголившийся куст обработайте трехпроцентным раствором железного купороса. Летом до и после цветения опрыскайте розу раствором бордосской жидкости.
У нас есть целая статья о ржавчине, где более подробно описано, как ее лечить и как предотвратить.
Некрозы коры
Некрозные болезни характеризуются поражением коры ветвей. Цвет заболевшего участка отличается от здорового. Кора трескается, быстро отмирает.
На пораженных частях образуются вдавленные омертвевшие участки. Вызывается болезнь грибами и бактериями.
Инфекционный ожог (рак коры, стеблевой рак)
Возбудителем инфекционного ожога являются грибки Coniotyrium cystotricha и Sacidium cystotricha. В случаях с розами они часто развиваются под зимним укрытием, особенно если был использован полиэтилен. Благоприятные условия для них — повышенная влажность и отсутствие движения воздуха. При промерзании почвы их развитие приостанавливается.
Признаки заболевания:
- красно-бурые пятна на стебле;
- коричневые или черные участки, опоясывающие побег;
- появление бугорков на стебле — это споры грибка;
- кора становится светлой;
- появляются мелкие язвочки;
- на стебле видны трещины и разрывы;
- стебель вянет.
Лечению не поддается, лучше сразу удалить поврежденный побег. Предотвращением причин возникновения стеблевого рака является правильное укрытие роз на зиму. Не надо это делать при влажной и теплой погоде.
Обыкновенный (европейский) рак
Это грибное заболевание. Его возбудитель — гриб рода нектрия. Часто встречается на импортных саженцах. Внимательно осматривайте их при покупке.
Симптомами этого заболевания являются продольные трещины, расположенные на стеблях. Они окружены разросшимся и приподнятым каллусом. Слово каллус в переводе с латинского означает «мозоль». Это тканевое новообразование у растений на поверхности ран. Им поражаются шейки и разветвления старых стеблей. При массовом заражении болезнь встречается и на молодых растениях.
Для борьбы с ним и профилактики:
Пораженные побеги удаляются и сжигаются.
Весной до распускания почек розы опрыскивается однопроцентным раствором медного купороса.
Осенью перед укрытием — трехпроцентным раствором железного купороса.
После того, как роза обсохнет, ее укрывают на зиму, стараясь обеспечить вентиляцию воздуха.
Диплодиозный некроз коры
Болезнь вызывает гриб Diplodia rosarum.
Пораженный стебель приобретает каштаново-черный цвет и покрывается многочисленными продольными трещинками. Под корой образуются черные маленькие бугорки — плодовые тела гриба. Стебель засыхает и погибает.
Причины возникновения:
- повышенная влажность;
- отсутствие вентиляции,;
- неаккуратная обрезка растения;
- использование инструмента, необработанного асептиком;
- избыточность азотных удобрений и недостаток калийных.
Для борьбы с ним надо вовремя срезать и сжигать поврежденные побеги, своевременно обрабатывать куст медьсодержащими препаратами.
Туберкуляриевый некроз коры (нектриевый некроз)
Заболевание коры ветвей роз, вызванное грибом Tubercularia vulgaris. При нем на коре образуются розовато-красные подушечки спороношения. Потом они буреют. Пораженная кора засыхает и отмирает.
Для борьбы и профилактики заболевания надо регулярно осматривать растение, удалять заболевшие побеги, обрабатывать медьсодержащими препаратами.
Диапортовый рак стеблей
Этот рак вызывается грибом Diaporthe umbrina. Сначала на коре образуются небольшие некротические участки с пурпурной корой. Потом она вздувается. Цвет ее меняется на светло-каштановый. В дальнейшем на месте некрозов образуются раны.
В отмершей коре вначале формируется кондиальное спороношение (пикниды). Оно имеет вид маленьких черных бугорков. Затем вид их изменяется. Бугорки увеличиваются в размерах (до двух миллиметров), некоторые из них приобретают удлиненную форму. Это уже сумчатая стадия гриба (аскостром).
Для избавления от этого заболевания:
Удаляют и сжигают заболевшие побеги.
Обрабатывают в состоянии покоя медьсодержащими препаратами — бордосской смесью, железным купоросом, фунгицидом Абига Пик.
Цитоспороз
Болезнь вызывает гриб Cytospora rosarum. Пораженная кора мочалится, на ней образуются серо-бурые бугорки — пикниды. Весной из них выделяются споры в виде капель и спиралей красного или янтарного цвета.
Споры легко переносятся дождевой водой и вредными насекомыми. Они заражают ослабленные и травмированные стебли. Это приводит к быстрому их усыханию и гибели.
Для профилактики цитоспороза надо обрызгивать розу ранней весной и в середине осени медьсодержащими препаратами. Не запускать болезнь, поврежденные ветки обрезать и сжигать, срезы обрабатывать толченым древесным углем.
Усыхание ветвей
Это проявление деятельности различного рода грибов. При этом заболевании ветки становятся бурыми и сохнут. На пораженных участках образуются стромы, которые являются источником дальнейшего распространения заболевания.
Для профилактики этого явления надо строго соблюдать все положенные агротехнические мероприятия:
Ранней весной и перед укрытием на зиму опрыскивать стебли или однопроцентным раствором медного купороса, или бордосской смесью, или препаратом Абига Пик.
Убирать остатки сухой листвы и обрезки зараженных побегов.
Вовремя проводить подкормки сбалансированными по составу удобрениями.
Регулярно осматривать и удалять слабые и зараженные стебли и ветки.
Серая гниль
Виновником этого заболевания является гриб рода ботритис Botrytis cinerea. Менее устойчивы к этой болезни розы флорибунда и чайно-гибридные. В начальный период на стеблях появляются небольшие участки с мелкими бурыми пятнышками. Потом они разрастаются и охватывают весь стебель. Листьям не хватает питания, они желтеют и осыпаются. На бутонах появляется серый налет, который является спороношением гриба. О красоте цветущей розы можно забыть.
Этот гриб — любитель повышенной влажности и ослабленных растений. Поэтому профилактика заболевания предполагает исключение возникновения этих условий.
Своевременно проводите сбалансированные подкормки.
Осенью обрабатывайте розы трехпроцентным раствором железного купороса.
Убирайте опавшие листья и зараженные срезанные ветки.
Поддерживайте оптимальную густоту посадок.
Осенью глубоко перекапывайте почву под кустами. Так больше вероятность, что личинки вредителей и зимующие споры грибов не переживут морозы.
Выбирайте неприхотливые сорта роз, устойчивые к грибковым заболеваниям.
Корневые гнили
Заболевание корневой гнилью возникает под воздействием различного рода патогенных грибов. Но, в отличие от поражения надземной части, заметить его вовремя очень сложно. Когда появляются видимые признаки, то спасать уже поздно. Единственный способ борьбы с корневой гнилью — это стараться не допустить ее.
Трахеомикозное увядание
Виновниками возникновения трахеомикозного увядания корней розы являются два микроскопических почвенных грибка — Фузариум оксиспорум и Вертицилум. Они очень живучи. Могут очень долго находиться в почве в жизнеспособном состоянии и при благоприятных условиях начать быстро размножаться.
Корни в результате их работы становятся буро-черными, мицелий прорастает в сосуды.
Циркуляция сока затрудняется, растению не хватает питательных веществ, буреют и засыхают молодые почки и побеги. Всё это ведет к гибели растения.
Для предотвращения заболевания надо:
При посадке обработать корни саженца бактофитом, максимом.
Внимательно осмотреть саженец и выбраковать растение с пораженными корнями.
Выбрать для посадки место, не затапливаемое водой.
Убедиться, что почва не тяжелая.
При первых симптомах заболевания можно пролить почву биофунгицидом Фитоспорин-М или гамаир. Но скорее всего это уже не поможет.
Белая склероциальная гниль
Это заболевание корней, вызываемое грибком рода Склеротиния склеротиорум. Им поражаются молодые корни. Они перестают всасывать питательные вещества из почвы, покрываются белым налетом, похожим на вату. Надземная часть начинает вянуть и сохнуть, иногда на листьях появляются водянистые пятна. Роза погибает. Можно попытаться спасти ее, пролив почву под ней раствором биофунгицида (Фитосприн, Гамаир, Алирин-Б).
Для профилактики этого заболевания обрабатывайте корни саженцев бактофитом. Не высаживайте их в низинах, на тяжелых почвах. Сразу выбраковывайте подозрительные саженцы.
Бактериальные заболевания
Виновниками этих заболеваний являются бактерии, представляющие собой одноклеточные микроорганизмы. Для борьбы с ними используют химические средства. Обычно применяют раствор медного купороса.
Бактериальный рак корней
Причина возникновения бактериального рака — почвенная бактерия Агробактериум тумефациенс. Она изменяет клетки растения. На корнях образуются мягкие наросты — галлы. Со временем они темнеют и твердеют, потом начинают загнивать. Надземная часть отвечает на эти изменения замедлением развития, постепенным увяданием и гибелью.
Для спасения розы ее выкапывают, удаляют наросты, корни опускают на 5 минут в однопроцентный раствор медного купороса. После этого пересаживают на новое место. На старом бактерия сохраняется до пяти лет. Чтобы ее уничтожить, надо обеззаразить землю, где она росла.
Бактериальный рак стеблей
Вызывается заболевание жгутиковой палочковидной бактерией Псевдомонас сиреневый.
Симптомы заболевания:
- побеги покрываются бурыми круглыми пятнами без каймы;
- кора мертвеет и отслаивается;
- в местах поражения на стеблях появляются язвочки;
- стебли засыхают;
- на листах появляются коричневые водянистые пятна;
- средина их выпадает, образуются отверстия с черной окантовкой;
- если погода дождливая, то листья становятся полностью черными и осыпаются.
Если болезнь обнаружена вовремя, то розу можно еще спасти. Для этого удаляют поврежденный стебель, а саму розу обрабатывают пятипроцентным раствором медного купороса. Срез надо замазать олифой. Если повреждено много стеблей, то розу придется выкопать и сжечь.
Профилактика:
Весной до распускания почек обработайте голые ветки розы однопроцентным раствором медного купороса.
Осенью перед укрытием на зиму обрызгайте розу трехпроцентным раствором железного купороса.
Вирусные инфекции
Вирусы размножаются, внедряясь в геном растительной клетки. Пораженную вирусом клетку спасти нельзя. Можно только вовремя обнаружив больной побег и удалить его. Опасность этих вирусных заболеваний в том, что они долго не проявляются наружно. А когда признаки заболевания становятся видными, то становится уже поздно.
При исследовании вирусов им присваивалось название по тому растению, на котором они были выявлены. Поэтому название вируса не означает, что оно опасно только для этого растения.
Все нижеперечисленные инфекции лечатся примерно одинаково. Обнаруженные поврежденные ветки надо обрезать и сжечь. При большой площади поражения весь нужно куст выкопать и сжечь. Не забудьте продезинфицировать инструмент спиртом или однопроцентным раствором марганцовки.
Для профилактики розу можно обработать химическими средствами для борьбы с вредителями (Инта-Вир, Карате).
Полосатость листьев
Виновником заболевания является вирус полосатости розы.
На листьях оно проявляется коричневыми кольцами и окаймлениями жилок. На побегах — коричневыми разводами и пятнами. Роза перестает расти и прекращает цветение.
Вирусное увядание
Вызывается одноименным вирусом (вирусом увядания). Он не дает растению развиваться, образовывать цветы, листья превращаются в ниточки, куст усыхает.
Вирус бронзовости томата
Причиной возникновения заболевания является вирус бронзовости томата (ВБТ). Его симптомы:
- листья покрываются светлыми пятнами;
- на листьях верхушки жилки светлеют;
- на втором этапе развития заболевания отмирают ткани листьев;
- листья желтеют;
- деформируется цветок;
- возможно появление полос.
Вирус некроза табака
Вызывается одноименным вирусом — ВНТ. Передается от сока зараженного растения. Переносить его могут вредители.
Симптомы заболевания:
- деформируются листья;
- отсутствует цветение;
- потемнение жилок;
- некротическая пятнистость;
- карликовость.
Вирус кольцевой пятнистости томата
Возбудитель заболевания одноименный вирус — Tomatto ringsport virus. Признаки заболевания:
- морщинистость листьев;
- хлороз, желтуха;
- кольцевые, некротические пятнистости;
- смена светлых участков темными.
Передается через сок поврежденных растений. Переносчиками могут быть нематоды и трипсы.
Вирус мозаики резухи
Передается вирусом — Arabis mosaic virus. При первых признаках заболевания появляются мелкие пятна на листовых пластинах. Прогрессирование заболевания приводит к появлению хлороза. Жилки листа белеют.
Вирус курчавой полосатости табака
Виновник этого заболевания — вирус Tobacco rattle virus. Его симптомы:
- деформация листьев и побегов;
- на листьях и цветах появляется мозаичный рисунок;
- пятнистость.
Для профилактики распространения вируса вредителями надо периодически проводить обработку растений инсектицидами.
Желтуха
Возбудителями этого заболевания являются микоплазмы. Переносится оно цикадками и листоблошками. Признаки заболевания:
- прожилки молодых листьев желтеют;
- листья становятся бледными, поднимаются вверх;
- при прогрессировании болезни желтеет весь лист;
- куст становится слабым.
Пятнистости
Виновником возникновения всех видов пятнистостей на розах являются патогенные грибки. Споры грибка-паразита, попадая на растение, укореняются в нем, проникают в ткани, высасывают из него все питательные вещества. Роза увядает и гибнет.
Но существуют специальные препараты, которые могут уничтожить грибок. Они называются фунгицидами. Их применяют для борьбы со всеми грибковыми заболеваниями, в том числе и с пятнистостями. Они бывают контактного и системного действия. Комбинированное применение этих препаратов дает наилучший результат в борьбе с грибковыми заболеваниями.
В статье о пятнистости можете подробнее почитать о разных ее видах и о том, как с ней бороться.
Неинфекционные болезни
Причиной возникновения неинфекционных заболеваний является нарушение общих правил ухода за розами, а также режима и сбалансированности подкормок.
Солнечный ожог
От него обычно страдают молодые и неокрепшие побеги и листочки. Особенно для них опасно активное весеннее солнце. При ожогах листья приобретают бронзово-коричневый цвет. Отмершие участки белеют.
Профилактика ожогов в солнечные и яркие дни заключается в организации притенения кустов роз. Для этого можно использовать любой подручный материал.
Физиологическое старение
Розы — живой организм, а всему живому свойственно стареть. Со временем у привитых роз утолщается корневая шейка, накапливаются бактериологические и грибковые заболевания, роза теряет свою привлекательность. Время не обманешь, с ним бороться невозможно. Но при правильном агротехническом уходе немного помочь розе всё же можно.
Токсичность пестицидов
Для избавления роз от болезней и вредителей применяют пестициды.
От паразитных грибков избавят фунгициды.
От вредных бактерий — бактерициды.
От насекомых-вредителей — инсектициды.
От клещей — акарициды.
Всё это верные помощники цветовода, но использовать их надо правильно:
Применять по назначению.
Соблюдать дозировку.
Правильно чередовать. Вредители привыкают к ним, а почва и растение получают избыточную дозу токсичных веществ.
Использовать при соответствующих погодных условиях и в нужной фазе. А то в лучшем случае они будут бесполезны, а в худшем — погибнут.
Хлороз
Если листья розы становятся желтыми, а прожилки остаются зелеными, значит она заболела хлорозом. У нее нарушен процесс образования хлорофилла в листьях. Это происходит при нехватке розе железа. Причиной возникновения заболевания может быть почва, в которую внесли слишком много извести и навоза. Не допускайте этих ошибок.
Для восполнения дефицита железа проведите внекорневую подкормку хелатом железа.
Недостаток фосфора
Признаки: листья мельчают, сверху зеленые, снизу красные, рано опадают, побеги отстают в развитии, слабое и неравномерное цветение.
Лечение: подкормка суперфосфатом (1 столовая ложка / 10 литров воды).
Недостаток азота
Признаки: листья светлеют, становятся узкими, на них появляются красные точки.
Лечение: подкормка раствором карбамида или аммиачной селитрой (1 столовая ложка / 10 литров воды).
Недостаток калия
Признаки: листья приобретают красновато-фиолетовую окраску, мельчают, опадают.
Лечение: подкормка полным комплексным удобрением с высоким содержанием калия (1 столовая ложка/10 литров воды).
Недостаток кальция
Признаки: плохо развивается корневая система, слабеют и погибают стебли, листья скручиваются, бутоны не распускаются.
Лечение: подкормка кальциевой селитрой.
Недостаток магния
Признаки: вдоль центральной жилки листа происходит отмирание тканей, образуются обесцвеченные пятна, листья опадают раньше срока.
Лечение: подкормка комплексным удобрением с высоким содержанием магния (1 столовая ложка/10 литров воды).
Недостаток марганца
Признаки: хлороз листьев.
Лечение: обработка растения 0,5 % сульфатом марганца.
Недостаток железа
Признаки: хлороз листьев.
Лечение: провести внекорневую подкормку розы железосодержащими препаратами.
Замокание корневой системы
Признаки: При замокании корней они отмирают, на листьях появляются желтые пятна, они опадают, растение погибает.
Лечение: не допускать застоя воды. При необходимости розу выкопать, загнившие корни обрезать, и посадить на новом месте.
Общие рекомендации по лечению и профилактике
Покупайте для высаживания розы неприхотливых и устойчивых к болезням сортов.
При высаживании саженцев хорошо их осмотрите, удалите подозрительные стебли и корешки, корни обработайте бактофитом.
Место для посадки не должно затапливаться водой.
При высаживании роз соблюдайте дистанцию между ними. Тогда они будут лучше освещаться солнцем и проветриваться.
Регулярно проводите осмотр и санитарную обрезку кустов роз.
Подкормки и воду лейте под корень.
Внекорневые подкормки проводите вечером, в сухую безветренную погоду, но так, чтобы роза успела высохнуть до ночи.
Каждые две недели обрызгивайте кусты биофунгицидом (триходермином, планризом).
При выявлении грибковых заболеваний проведите комбинированное лечение. Сначала удалите и сожгите поврежденные побеги. Затем три раза обработайте поврежденный куст системным фунгицидом (например, фундазолом), уменьшая каждый раз вдвое концентрацию рабочего раствора. Интервал между обработками — строго 10 дней. Через 2,5 недели после последней обработки системным фунгицидом, обработайте куст контактным биофунгицидом, например фитоспорином.
Инструмент после обрезки дезинфицируйте спиртосодержащими и хлорсодержащими средствами.
Перчатки, если они матерчатые, после обрезки обязательно стирайте. Для обеззараживания можно использовать однопроцентный раствор марганцовки.Землю под кустом держите в чистоте. Освобождайте от сорняков, опавших листьев, перекапывайте почву.
Укрывайте розы на зиму только в сухую погоду. Перед этим облейте розы и землю трехпроцентным раствором железного купороса.
Весной после раскрытия обрежьте сухие и замерзшие побеги, обрызгайте розу однопроцентным раствором медного купороса.
Соблюдайте график подкормок, не перебарщивайте с азотом, вовремя вносите фосфорные и калийные удобрения.
Перчатки, если они матерчатые, после обрезки обязательно стирайте. Для обеззараживания можно использовать однопроцентный раствор марганцовки.В этой статье не раз упоминались фунгициды как основной способ борьбы с болезнями. Подробнее о принципе их работы можете почитать в статье о фунгицидах.
Помимо болезней, стоит бояться еще и вредителей. Подробнее об этом — в руководстве по борьбе с вредителями.
описание, признаки и меры борьбы
Розы, как и все садовые растения, повреждаются различными болезнями и вредителями.
Их возникновению способствуют: неблагоприятные погодные условия (например, сырое и прохладное лето или продолжительный засушливый и жаркий период), слабая освещённость, загущённые посадки и плохое проветривание розария, механические повреждения растений и тому подобное. Очень часто источниками опасности бывают растущие рядом растения и сорняки.
Нежные розы в летнем саду
Излечить растения можно только в том случае, если кроме истребительных мер борьбы соответствующими химическими препаратами, будут ещё выполняться и все агротехнические приёмы по уходу: своевременный полив, правильные и постоянные подкормки и удобрения, рыхление и мульчирование, обрезка. Если своевременно не принять соответствующие меры, растения становятся слабыми и очень часто их не удаётся уберечь от гибели. Возбудителями инфекционных болезней роз чаще всего оказываются паразитические грибы, которые образуют на поверхности растений или внутри их тканей грибницу. Многие грибы могут сохраняться продолжительное время в поражённых растениях, а также на мёртвых растительных остатках. Следует чаще осматривать насаждения роз, своевременно выявлять болезни и вредителей и немедленно принимать необходимые методы борьбы.
Мучнистая роса
Мучнистая роса является одной из наиболее распространённых болезней роз, возбудитель которой — гриб сферотека (Sphaerotheca pannosa). Проявляется болезнь при влажной погоде и в первую очередь поражает молодые листья, побеги, бутоны, сорта с мягкой и нежной поверхностью листьев.
Мучнистая роса на розе. Фото с сайта pnwhandbooks.org
При заражении появляется налёт мучнисто-белого цвета. Растения выглядят угнетенно, у них ослабевает фотосинтез, листья скручиваются и опадают, портятся цветки. Очень опасна мучнистая роса и для молодого подвоя, так как у заболевших дичков замедляется рост, и ко времени окулировки они не успевают достаточно подрасти.
Меры борьбы
Удалите и сожгите поражённые побеги и листья. Обработайте растение 2–2,5%-ной медно-мыльной эмульсией (0,5 кг купороса и 1 кг мыла на 100 л воды), 2–3%-ной бордоской жидкостью, 30%-ным раствором железного купороса (300 г купороса на 1 ведро воды) или раствором коровяка, золы, отваром крапивы. Опрыскивать розы нужно в день приготовления раствора, так как он быстро теряет свои качества. Быстро густеющий мыльный раствор подогревают.
Чёрная пятнистость
Болезнь вызывается грибом Marssonina rosae (Diplocarpon rosae) и проявляется летом при тёплой и влажной погоде, а также при недостатке калия у растения. Поражает она верхнюю сторону листьев в виде тёмно-бурых пятен с жёлтыми краями. Листья желтеют и преждевременно опадают.
Чёрная пятнистость роз. Фото с сайта en.wikipedia.org
Меры борьбы
Удалите с растения все поражённые листья и сожгите их. Обработайте кусты 1%-ным раствором бордоской жидкости или медно-мыльной эмульсией, 0,1%-ным раствором фундазола, отваром крапивы или хвоща.
Ржавчина
Возбудителем болезни являются грибы Phragmidium. В конце апреля – в начале мая на стеблях у распускающихся почек, на молодых зелёных побегах, черешках и верхней стороне листьев появляются жёлто-оранжевые бугорки, а на нижней стороне листьев образуются пылящие пустулы, откуда споры гриба разносятся на здоровые растения.
Поражённые листья желтеют и опадают, молодые побеги искривляются и усыхают. Развитию болезни способствует высокая влажность, особенно в начальный период вегетации. Жаркая, сухая погода сдерживает развитие заболевания.
Ржавчина розы
Меры борьбы
Удалите и обрежьте, а затем сожгите поражённые побеги и листья. Опрыскивайте в течение лета растения 2%-ной бордоской жидкостью, медно-мыльным раствором, отваром крапивы или полыни. Обязательно обрабатывайте нижнюю поверхность листьев.
Серая гниль
Возбудителем болезни является гриб Botrytis cinerea Ps. У роз в первую очередь страдают концы молодых стеблей и листья, которые покрываются серым пушистым налётом. Бутоны на поражённых розах не раскрываются, загнивают и опадают. На лепестках появляются мелкие бурые пятнышки (язвочки), листья желтеют и тоже опадают. Болезнь появляется в сырую погоду, при загущённых посадках, или если поливы розария производятся поздно вечером, когда листья роз не успевают обсохнуть до ночи.
Серая гниль розы. Фото с сайта ogorod.ru
Меры борьбы
Чаще всего развитию болезни способствует сырая и дождливая погода. Во избежание появления гнили, в период дождей растения подкармливайте марганцево‑содержащими удобрениями, поврежденные цветки и бутоны сразу же удаляйте.
Из наиболее распространённых вредителей на розах чаще всех встречаются паутинный клещик, гусеницы, зелёная розанная тля, розанная щитовка и пенница слюнявая.
Паутинный клещик
Паутинный клещик (Tetranychus urticae) — мелкие паукообразные жёлтого или коричневого цвета (0,5 мм). Обычно находятся на нижней стороне листьев, где образуют паутину. Поражённые листья желтеют и осыпаются. Обычно растения сильно поражаются в жаркую и сухую погоду.
Паутинный клещ. Фото с сайта wikipedia.org
Меры борьбы
Необходимо собрать опавшие поражённые листья и сжечь их, а кусты роз обработать три раза с интервалом в 5–7 дней акарицидами системного и контактного действия.
Зелёная розанная тля
Этот вредитель (Macrosiphum rosae) появляется весной и располагается плотными колониями, очень быстро размножаясь. Поражает листья, бутоны и молодые побеги. Тля высасывает сок и ослабляет растения. Зимует на надземной части растений.
Зелёная розанная тля
Меры борьбы
Необходимо провести 2-3 обработки с интервалом в 3 дня инсектицидами системного и контактного действия: «Актеллик», «Актара», «Фуфанон» или мыльным раствором, отварами табака, перца, чеснока.
Рецепт борьбы с тлёй от И. В. Мичурина
Берём немного мыльного раствора, добавляем туда чуть-чуть отвара из табака, 1 стакан золы и керосина. Хорошо размешиваем. Получившимся раствором опрыскиваем растения. Тля исчезнет через пару дней.
Розанная листовёртка
Розанная листовёртка (Orchis rosae) — бабочки, чьи мелкие черновато-зелёные гусеницы повреждают молодые побеги, бутоны и листья, которые сворачиваются в виде сигары.
Розанная листовёртка. Фото с сайта wikipedia.org
Меры борьбы
Наиболее простым способом борьбы является сбор и уничтожение гусениц. Эффективна обработка кустов роз системными или бактериальными инсектицидами, а также отваром табака, чеснока или лука.
Розанная щитовка
Розанная щитовка (Aulacaspis rosae) — это мелкие насекомые, похожие на чешуйки, так как их тело покрыто белым щитком. Встречается на побегах роз и листьях. Высасывает сок из растений, выделяя липкую жидкость, на которой быстро развивается сажистый гриб. При сильном поражении растение замедляет рост, а листья желтеют и опадают.
Розанная щитовка. Фото с сайта wikipedia.org
Меры борьбы
Удалите насекомых вручную, используя влажную тряпку или вату. Три раза с интервалом в 7–10 дней обработайте всё растение препаратами системного действия: «Актара», «Фуфанон». Можно использовать мыльно-керосиновый или мыльно-чесночный настой.
Медведка
Крупное насекомое (Gryllotalpa), живущее в земле и редко появляющееся на поверхности почвы. Повреждает корни и подземные побеги растений, корнеплоды и луковицы, высеянные семена.
Медведка
Меры борьбы
Рекомендуется глубокая ранняя весенняя и осенняя вспашка, в течение всей вегетации — глубокое рыхление почвы. Эти приёмы разрушают ходы медведки, уничтожают яйца и личинок. В сухую погоду поливайте почву настоем куриного помёта. Посадите бархатцы по границе участка — медведка не переносит их запах. Используйте специальные препараты.
Пенница слюнявая
Личинки этой цикадки живут внутри комочков пены, которая предохраняет их от высыхания. Насекомые и их личинки высасывают сок у растения, от чего стебли теряют листья и деформируются.
Пенница слюнявая. Фото с сайта commons.wikimedia.org
Меры борьбы
Комочки пены можно удалять вручную. При сильном поражении промойте растение из шланга и обработайте инсектицидом.
Растения-защитники
Садоводы заметили, что есть такие растения, рядом с которыми розы меньше болеют, реже поражаются вредителями. Вот некоторые из них:
- Календула, настурция, лаванда, бархатцы отпугивают клещей, тлей и жуков.
- Растущий рядом с розами чеснок защитит растения от грибных и вирусных заболеваний.
Розы и лаванда
Другие растения хороши для борьбы с напастями. Используя их настои, мы можем избежать применения химических средств.
- Настой из лука репчатого уничтожит тлей и клещей.
- Настой из сухих корок цитрусовых — ложнощитовок, щитовок и тлей.
- Настой из табака или махорки — тлей.
- Из ромашки аптечной — гусениц, тлей и паутинного клеща.
- Настой из зелёной ботвы картофеля или томата — тлей и клещей.
- Настой из тысячелистника или из одуванчика — тлей, трипсов и паутинного клеща.
Материал опубликован в журнале В мире растений
Листья становятся коричневыми по краям
Стэн В. Грип
Мастер-консультант Американского общества розоводов Розариан — округ Скалистых гор
«Мои розовые листья становятся коричневыми по краям. Почему?» Это часто задаваемый вопрос. Коричневые края роз могут быть вызваны поражением грибами, экстремальной жарой, атаками насекомых или могут быть нормальными для конкретного куста роз. Давайте рассмотрим каждую возможность в этой статье, чтобы вы могли узнать, почему края листьев розы стали коричневыми и как обработать коричневые края на листьях розы.
Грибковые проблемы и коричневые края на розах
При атаке грибов края розовых листьев могут стать коричневыми, но обычно коричневые края роз — не единственный признак поражения. Большинство грибковых поражений также оставляют свой след на всем листе или листьях.
«Черное пятно» оставляет на листьях черные пятна, за которыми обычно следует пожелтение листа, когда оно прочно удерживается на листе или листьях.
Вирусы антракноза, ложной мучнистой росы, ржавчины и некоторых роз также приводят к тому, что листья становятся коричневыми по краям, но также оказывают другое воздействие на пораженные листья.
Лучший способ обработать коричневые края на листьях роз, вызванные грибком, — это вообще не допускать появления грибка. Поддержание хорошей программы опрыскивания фунгицидами будет иметь большое значение для их сдерживания. В этом случае унция профилактики действительно стоит больше, чем фунт лечения! Я начинаю опрыскивать свои розовые кусты весной, когда впервые образуются листовые почки, а затем осуществляю последующие опрыскивания примерно с трехнедельными интервалами в течение всего вегетационного периода.
Я лично предпочитаю использовать Banner Maxx или Honor Guard для первого и последнего опрыскивания в сезоне, все опрыскивания между ними производятся продуктом под названием Green Cure.Используемые фунгициды менялись с годами, так как я вижу, что работает хорошо и оказывает наименьшее воздействие на окружающую среду.
Покупка кустов роз, устойчивых к болезням, действительно помогает, просто помните, что они «устойчивы к болезням», а не свободны от болезней. При определенных благоприятных условиях грибки и другие болезни вызывают у устойчивых к болезням розовых кустов некоторые проблемы.
Когда края розовых листьев становятся коричневыми от сильной жары
Во время сильной жары в садах и клумбах розы могут испытывать проблемы с получением достаточного количества влаги к дальним внешним краям розовых листьев, а также к внешним краям лепестков на цветках, поэтому они сгорают от жары.
Единственное, что мы действительно можем сделать, — это хорошо поливать розовые кусты и следить за тем, чтобы они хорошо увлажнялись в жаркие дни. На рынке есть несколько спреев, которые можно использовать, чтобы попытаться удержать влагу по всему листу и, таким образом, защитить края. Хорошо поливать розовые кусты необходимо независимо от использования спрея.
Когда у меня на грядках с розами наступает череда очень жарких дней, я люблю выходить на улицу ранними вечерами и ополаскивать все кусты роз с помощью лейки.Ранним вечером температура начала снижаться, и обычно нет проблем с водой, вызывающей ожог листвы из-за того, что солнце превращает капли воды в маленькие лупы.
Проблемы с насекомыми приводят к тому, что листья становятся коричневыми по краям
Как и при поражении грибами листвы розового куста, при атаке насекомых обычно проявляются признаки поражения по всей структуре листа, а коричневые или темные края являются лишь одним из признаков проблемы.
Очень важно хорошо опрыскать розовые кусты хорошим инсектицидом на самых ранних стадиях обнаружения проблемы. Просто нужно больше времени, чтобы вернуть ситуацию под контроль, если они вышли из-под контроля. Найдите время, чтобы как минимум раз в неделю хорошо осматривать свои розовые кусты и другие растения.
Обычное потемнение листьев розы
Некоторые кусты роз имеют листья, которые по мере созревания становятся темно-красновато-коричневыми по краям. Это действительно создает великолепно выглядящую листву на этих розовых кустах, и это не проблема.
Затемнение краев является естественным следствием роста куста роз, и на самом деле это может быть то, чего пытался добиться заводчик роз. По моему опыту, розовые кусты, обладающие этой прекрасной чертой, действительно хорошо смотрятся на клумбе из роз, так как они помогают раскрыть красоту всего куста, когда он полностью цветет.
Теперь, когда вы знаете общие причины, по которым листья розы становятся коричневыми, вы можете выбрать ту, которая лучше всего соответствует причине, которая отвечает на ваш вопрос: «Почему листья моей розы становятся коричневыми по краям?».
Проблемы и беды роз с желтыми листьями | Home Guides
Благодаря своей зеленой листве и сочным ароматным цветкам розы (Rosa spp.) Являются постоянными фаворитами в домашних условиях и в общественных садах. Хотя розы известны тем, что иногда их трудно выращивать, они менее подвержены заболеваниям, насекомым-вредителям и другим проблемам при правильной посадке и уходе. Однако неприятности все же могут возникнуть, в том числе пожелтение листьев.
Болезнь
Возбудители болезней являются частой причиной желтых листьев на розовых растениях.Одной из причин является черная пятнистость, грибковая инфекция, вызванная Diplocarpon rosae. Помимо желтых листьев, признаки черного пятна включают черные пятна диаметром до 1/2 дюйма на листьях и стеблях роз, а также опадание листьев, обычно начинающееся на нижних листьях, а затем прогрессирующее вверх по растению. Вирус мозаики — еще одно заболевание роз, которое вызывает пожелтение листьев на розовых растениях, как правило, неправильного или пестрого. Это заболевание может находиться в спящем состоянии годами и возникает из-за зараженного подвоя.
Насекомые
Насекомые-вредители также могут вызывать желтые листья на розовых растениях.Паутинные клещи являются вероятным источником этой проблемы, особенно если использовались пестициды широкого спектра действия, которые также убивают естественных полезных насекомых-хищников, или если в последнее время погода была особенно сухой, жаркой и пыльной. Эти микроскопические насекомые обитают на нижней стороне розовых листьев, они также заставляют листья казаться обесцвеченными или точечными, прежде чем они станут коричневыми и опадут. У цикадки розовые проявляют аналогичные симптомы, хотя на листьях не будет характерной перепонки, которая сопровождает нападение паутинного клеща.
Дисбаланс питательных веществ
Как и все растения, розы зависят от основных питательных веществ почвы для их здорового роста и развития. Если в почве отсутствуют необходимые уровни питательных веществ, розы могут показывать признаки дисбаланса или дефицита питательных веществ, включая желтые листья. Низкий уровень азота, магния или марганца может вызвать опадание желтых листьев. Недостаток железа и цинка в почве также может привести к появлению желтых листьев розы или хлорозу. Высокий pH почвы может ограничить способность розового растения поглощать достаточное количество железа, поэтому проверьте почву, чтобы исключить этого потенциального нарушителя спокойствия.
Проблемы с орошением
Слишком много или слишком мало воды может вызвать пожелтение листьев розы. У роз, не получающих достаточного количества воды, будут засохшие, пожелтевшие листья, а у роз, которые получают слишком много воды или посажены в плохо дренированной почве, будут вялые и мягкие желтые листья, которые в конечном итоге опадут, если проблема не будет устранена. . Слишком много воды также может привести к истощению питательных веществ в почве.
Herbicide Damage
Убийца сорняков, нанесенный слишком близко к розовым растениям, может повредить листья и пожелтеть.Последствия повреждения гербицидом могут наблюдаться не сразу, особенно если средство от сорняков использовалось в межсезонье. В этом случае желтые листья, а также низкорослые или скрученные листья могут не появиться до следующего вегетационного периода.
Ссылки
Ресурсы
Биография писателя
Рэйчел Делп пишет и редактирует академические и медицинские публикации с 1992 года. Она живет в горах на юге Испании, и ее работа сосредоточена на здравоохранении, путешествиях и кулинарии.Ее статьи можно найти на разных сайтах. Делп имеет степень бакалавра испанского языка с дополнительным художественным образованием в Моравском колледже.
7 Причин, по которым листья роз становятся желтыми и что с этим делать
Розы, являющиеся основным продуктом многих домашних садов, известны не только своими красивыми цветами, но и густой листвой.
Понятно, что довольно неприятно видеть, как обычно темно-зеленые листья вашего розового куста начинают желтеть или коричневеть, что ухудшает общую эстетику растения, и, к сожалению, на этот вопрос нет прямого ответа или готового решения.
Как и в большинстве случаев устранения неполадок в саду, причину пожелтения листьев розы необходимо изолировать с помощью процесса устранения.
Если сейчас почти зима и температура понижается, вероятно, естественные причины делают листья вашей розы желтыми по мере того, как растение переходит в спячку.
Это нормально, и листья некоторых сортов, таких как розы Ругоза, действительно приобретают очень яркий желтый цвет, который очень эстетичен.
Но если сейчас другое время года, когда они должны быть насыщенными, темно-зелеными, значит, ваше растение предупреждает вас о дисбалансе.
Основными причинами пожелтения листьев роз являются чрезмерный полив, недостаточный полив, чрезмерное удобрение, недостаток питательных веществ в почве, перегрев, недостаток света или проблема, связанная с вредителями или болезнями.
Продолжайте читать, чтобы глубже погрузиться в каждую из этих семи причин, поскольку они не так просты, как могут показаться.
Будут обсуждены конкретные решения, предлагающие полезные советы по уходу, о которых вы, возможно, не знали, даже если они не являются проблемой.
Вы обязательно уедете с более глубоким пониманием своего растения и сможете предотвратить пожелтение в будущем!
7 распространенных причин пожелтения листьев на кустах роз
Когда листья розы желтеют и опадают, ваши растения кричат о помощи.
Вот семь возможных причин, по которым листья роз желтеют, и что делать с каждой из них:
1: Избыточный полив может привести к пожелтению листьев розы
Кустам роз требуется равномерно влажная почва до 10 дюймов или 25 см, но как и большинство растений, им не нравится переувлажненная почва. Корням нужна почва, в которой есть воздух, чтобы они могли дышать, иначе они не смогут получать достаточно кислорода, что в конечном итоге вызывает пожелтение листьев на розовых растениях.
Если корни остаются заболоченными, они могут начать гнить, и в конечном итоге растение погибнет. Обратите внимание: если пожелтение началось с жилок, а затем распространилось на остальную часть листа, скорее всего, причиной является недостаток кислорода, а корни могут быть заболочены.
Есть несколько причин, по которым ваши розы могут получать слишком много воды, и очевидная из них заключается в том, что вы просто слишком часто поливаете розы.
Или, может быть, место, где вы посажены розы, расположено низко по сравнению с остальной частью вашего сада, что означает, что окружающая вода стекает в это место.
Почва, в которой они посажены, может иметь особенно плохой дренаж, например, глинистые почвы. Или, если ваши розы высажены в горшках или контейнерах, в них может не быть достаточного количества дренажных отверстий или они могут быть заблокированы.
Что с этим делать:
График полива очень зависит от вашего климата, но обычно для большинства сортов роз достаточно хорошего глубокого замачивания примерно раз в неделю в течение вегетационного периода.
Чтобы определить, не слишком ли сухая почва, используйте измеритель влажности или воткните палец в почву до упора, и если она еще влажная, то все в порядке.
Если они находятся в низком заболоченном участке сада, то выкопайте траншеи, чтобы перенаправить воду, или пересадите их в другое место или на возвышенную грядку.
Если почва на основе глины, вы все равно можете использовать ее, если вы добавите в нее органические материалы, такие как кокосовая койра или кора фруктового сада, и вы можете добавить перлит или пемзу, поскольку все они улучшают дренаж.
Если они находятся в контейнерах без дренажа, просто переставьте их или установите дренажные отверстия и поместите их немного выше уровня земли.
2: Недостаточно воды (стресс засухи)
Как упоминалось выше, розы хорошо себя чувствуют во влажной почве до 8–12 дюймов. Если почва высыхает, то корневая система просто не получает воды, необходимой для выживания, и листья вашего розового куста пожелтеют и опадут.
Опять же, причина может быть столь же проста, как недостаточный полив или использование неэффективной техники полива.
Это также может быть связано с почвой с плохой влагоудерживающей способностью, характерной для песчаных почв, или с типом контейнера, в который сажают розы.
Если посадка расположена так, что солнце попадает прямо на основание растения, вероятно, вода быстро испаряется, прежде чем она успеет впитаться и достичь корней.
Что с этим делать:
Мульча — это эффективный способ борьбы с рядом вышеперечисленных причин, поскольку она удерживает воду у основания растения, уменьшая испарение.
Он также улучшает почву органическими веществами, поэтому, если ваша почва очень песчаная, она будет постепенно улучшаться с помощью регулярного мульчирования.Слой компоста в один дюйм — питательная и эффективная мульча, но при выращивании кустов роз также часто используют древесную щепу.
Использование капельного шланга или шланга для замачивания — эффективный способ обеспечить растение стабильным водоснабжением, поскольку спринклеры и другие системы полива сверху часто теряют много воды из-за испарения, особенно в жарком климате.
Если ваша роза посажена в терракотовый или темный горшок, это также может высушить почву, поскольку солнце нагревает контейнер.Рассмотрите возможность посадки в другой контейнер более светлого цвета или в землю.
3: Слишком много удобрений также может вызвать пожелтение куста роз
Избыточное количество или слишком высокая концентрация удобрений может вызвать пожелтение и обгоревший цвет лица на листьях розы.
Синтетические удобрения содержат большое количество соли, которая накапливается под землей и нарушает способность корней всасывать воду.
Если вы используете удобрения в другом месте в саду, они также могут попасть в ваш куст роз во время сильных дождей и создать их избыток.
Что с этим делать:
Потребности в удобрении очень специфичны для растения и, как правило, требуют немало усилий, чтобы добиться нужного результата, но помните, что всегда лучше недоударять и постепенно добавлять больше, чем чрезмерно удобрять.
Попробуйте сократить и использовать натуральное удобрение с медленным высвобождением, специально предназначенное для кустов роз, или хорошо сбалансированный компост, и помните об удобрениях, которые вы используете в других местах своего сада, и о том, являются ли они водорастворимыми или нет.
Обрежьте пораженные листья и дайте кусту розы большой глоток воды, и он быстро восстановится.
4: В почве отсутствуют питательные вещества
Подобно тому, как слишком большое количество удобрений может вызвать пожелтение листьев на розе, плохая почва с недостаточным количеством питательных веществ также может вызвать этот эффект. Распространенным виновником является азот, который необходим розам для поглощения солнечной энергии, но магний и железо также являются обычными недостатками.
Слишком высокий pH почвы (так называемый щелочной) также неблагоприятен для роз, поскольку ограничивает доступность питательных веществ, которые нравятся розам, из-за так называемого хлороза.Если листья вашего растения желтеют, но основные жилки все еще зеленые, вероятно, проблема в хлорозе, и в результате ваши розы испытывают дефицит железа. PH от 6 до 7 идеально подходит для роз, чтобы они могли хорошо расти и поглощать все необходимое из почвы.
Что с этим делать:
Определить питательные вещества и pH вашей почвы можно с помощью наборов для тестирования или почвенных датчиков, которые недороги и могут точно сказать вам, какие питательные вещества слишком высоки или слишком низки, что позволяет исключить сразу несколько причин.
Если проблема заключается в низком содержании питательных веществ, вы можете при необходимости внести поправки с помощью специальных удобрений или компоста, но если проблема связана с pH, было бы неплохо пересадить его в горшок или другое место.
Вы можете изменить pH почвы, добавляя такие вещи, как охлажденная зола от дровяного камина, но это рискованно и непоследовательно, поскольку вы можете повлиять на pH больше, чем предполагалось.
Если тест показывает, что pH превышает 7, создайте свою собственную слабокислую почвенную смесь, обеспечив хороший дренаж, пока вы на ней, и пересадите куст роз на возвышающуюся грядку или в большой горшок.
5: Перегрев может также сделать листья роз желтыми
Если ваше розовое растение перегревается, оно начнет испытывать стресс, и в результате начнут желтеть и опадать листья. Это может быть из-за волны тепла в вашем районе, которая шокирует систему, или из-за скопления воды у основания растения, которая отражает солнечный свет на нижние листья.
Очень темная мульча также может удерживать тепло и оказывать такое же воздействие на нижние листья, и если вы заметили пожелтение нижних листьев, вероятно, причина в перегреве или недостаточном освещении нижних листьев (см. Ниже).
Что с этим делать:
Измените цвет мульчи на более светлый цвет, сохраняющий меньше тепла, например солому или измельченную кедровую кору.
Убедитесь, что вы не поливаете слишком много, и после того, как вы замочили куст роз, убедитесь, что вода впитывается почвой, а не скапливается над землей вокруг стебля.
Если сильная жара сохраняется, поместите предмет, обеспечивающий тень на несколько дополнительных часов дня, или переместитесь в немного более прохладное и частично затененное место на вашем участке.
6: Листья розы не получают достаточно солнечного света, в котором они нуждаются
Как и перегрев, недостаточный свет обычно влияет на нижние листья, потому что верхние листья стали настолько густыми, что начинают затенять остальную часть растения.
Однако, если ваше растение находится в полностью затененном месте и не получает достаточного количества солнечного света, листья могут пожелтеть повсюду. Розам необходимо как минимум 6 часов солнечного света в день, и они не должны находиться в полностью затененных местах.
Что с этим делать:
Обрежьте верхние ветви, чтобы нижние листья также получали солнечный свет.Обрежьте окружающие растения по мере необходимости, чтобы открыть место для большего количества солнечного света.
Если ваша роза находится в очень или полностью затененной области, которую нельзя обрезать, пересадите ее в другое место, так как она никогда не будет процветать или полностью цвести в постоянной тени.
7: Вторжение вредителей или болезней
Если листья вашей розы становятся желтыми и даже черными или коричневыми, это может указывать на грибковое заболевание Black Spot. Не отчаивайтесь, так как это довольно распространенное заболевание, которое излечимо, если его диагностировать на ранней стадии.
Если вы видите признаки насекомых, то виновниками могут быть паутинные клещи или личинки розовых листьев.Паутинные клещи вызывают легкое пожелтение, а вокруг стеблей обычно есть небольшая паутина.
Циклы розовых листьев вызывают такое же обесцвечивание, и это воздействие обычно эстетичнее, чем что-либо еще.
Что с этим делать:
Черное пятно можно вылечить, обрезав пораженные листья стерилизованным инструментом и сожгя их. Если вы положите их в компостную кучу, они могут распространить грибок на другие растения в саду.
Используйте домашний фунгицид с 4 чайными ложками пищевой соды на 1 галлон воды и слегка нанесите на листья, чтобы предотвратить дальнейшее распространение.
Убедитесь, что у роз есть хороший воздушный поток между растениями, и при поливе старайтесь поливать у основания растения, чтобы уменьшить количество влаги, скапливающейся на листьях.
Паутинным клещам и личинкам розовых листьев не понравится применяемый фунгицид, но в качестве дополнительной меры предосторожности вы можете нанести естественный инсектицид, такой как масло нима, в небольших количествах на пораженные участки и везде, где вы видите признаки их присутствия.
Ключевые моменты, о которых следует помнить
Пересадка должна быть крайней мерой после того, как попробовали другие решения, поскольку выкопать любое растение и повредить его корневую систему всегда будет рискованно и будет иметь некоторые неблагоприятные последствия.
Когда вы экспериментируете с новыми удобрениями и добавками питательных веществ, дайте розе хотя бы пару недель для адаптации, прежде чем ставить диагноз, и внимательно следите за любыми новыми эффектами.
Здоровый куст роз всегда будет менее подвержен болезням, и это обычно верно и для здорового сада.
Если на других растениях или цветах развиваются грибки или заболевания, обязательно стерилизуйте инструменты и надлежащим образом утилизируйте зараженные растительные вещества, чтобы избежать перекрестного заражения.
Также помните, что садоводство — это метод проб и ошибок для всех, и лучший способ научиться — это делать несколько ошибок — просто продолжайте расти!
Майя — внештатный автор контента и заядлый садовник, в настоящее время живущий в Южной Швеции. Она получила степень бакалавра окружающей среды и географии в Университете Макгилла в Монреале, Канада, где она впервые узнала о вреде индустриальной сельскохозяйственной системы. Летом она начала заниматься сельским хозяйством в рамках программы WWOOF, а в течение следующих шести лет продолжала расти и учиться на нескольких органических фермах и садах в США и Канаде.Она увлечена ролью восстановительного сельского хозяйства в сохранении дикой природы и смягчении последствий изменения климата и считает, что выращивание собственных продуктов питания является ключевой частью революции в системе. В свободное время она любит читать, садиться в сад и гладить хороших собак.
Домашняя страница Встречи: Администрация: Розариан-консультант: Судьи: Выставки роз: Культура роз: Разное: | Почетный призер Ваши розы сейчас активно растут и распускают листья бордового, темно-зеленого, светло-зеленого цвета, новые блестящие чистые листочки.Листья — это больше, чем просто красивая листва, которая покрывает растение и не дает солнцу обжечь нежную кору стеблей. Листья обеспечивают площадь поверхности, необходимую розе для сбора солнечного света и проведения фотосинтеза, который производит пищу для растения. Листья розы описываются как перистые, что означает, что есть центральное ребро, а затем листочки с каждой стороны, с одним конечным листочком. Листья розы могут иметь 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 листочков. Большинство современных роз имеют пятилистный лист с несколькими трехстворчатыми листьями, расположенными близко к цветку. Листья растут на чередующихся сторонах стебля. У основания длинного ребра, являющегося черешком, есть короткая широкая пластинка, называемая прилистником. Прилистник часто имеет два длинных выступа, называемых ушными раковинами. Некоторые ушные раковины вьющиеся, некоторые прямые. Сами листочки прикрепляются к черешку (ребру) короткими черешками. Вы заметили, что у роз листочки разной формы? Некоторые из них очень овальные, другие длинные и тонкие, а на некоторых розах можно найти почти круглые листочки.Форма листочков — хороший признак некоторых роз. Затем идут края листочков. Край называется полем листа. Край может быть гладким, слегка зубчатым или даже очень глубоко зубчатым. Это еще один идентификатор. Листочки имеют тонкий защитный слой клеток на верхней и нижней поверхности, называемый эпидермисом. Некоторые листочки также имеют сверху глянцевое покрытие, называемое кутикулой. Это помогает предотвратить проникновение грибковых организмов внутрь листа и кожуру листа.Прямо под эпидермисом находятся плотно упакованные палисадные клетки, содержащие хлорофилл. В нижней части створки палисадные ячейки имеют большие промежутки между ними, поэтому водяной пар, углекислый газ и кислород могут перемещаться вокруг. В эпидермисе есть замыкающие клетки, которые могут закрывать отверстие (устьица) в этой открытой области, поэтому ничто не попадает внутрь или наружу. Внутренняя часть листочка представляет собой губчатую массу клеток, используемых для хранения и транспортировки пищи. Посередине этой области проходят жилки, которые представляют собой пучки той же ксилемы и флоэмы, которые мы находим в стеблях.Они транспортируют воду и еду. Leaves — это сервисная организация для фотосинтеза, дыхания и транспирации, настоящая HMO для вашей розы. Фотосинтез происходит, когда зеленые листья производят питательные вещества (углеводы). Когда есть солнечный свет и хлорофилл, листья превращают углекислый газ (CO2) и воду (h3O) в углеводы (C6h22O6). Никакой диеты Аткинса этим парням !! Эти углеводы представляют собой простые сахара, поэтому сок имеет сладковатый вкус! Кислород (O2) остается и выбрасывается в атмосферу.Если бы зеленые растения не избавлялись от лишнего кислорода, на этой планете не было бы воздуха, пригодного для дыхания. Как только углеводы образуются в листьях, они перемещаются по растению и расщепляются на другие соединения ферментами внутри клеток. Это высвобождает химическую энергию, которая используется во многих других клеточных процессах. Также выделяются вода и углекислый газ. Скорость дыхания зависит от температуры и наличия кислорода и простых углеводов.Дыхание учащается, когда становится тепло, и замедляется, когда становится холодно. Но … это никогда не прекращается! Растение постоянно питается химической энергией, создаваемой во время дыхания. Части растения, которые срезают или собирают, как роза с длинным стеблем, все еще дышат! Таким образом, фотосинтез производит пищу (простые углеводы), а дыхание потребляет ее. Это происходит по циклу. Часть фотосинтеза происходит днем, когда есть свет, и достигает пика в полдень и прекращается ночью.Между тем, дыхание происходит круглосуточно и без выходных, с переменной скоростью в зависимости от температуры. Чтобы куст нормально рос и развивался, фотосинтез должен происходить со скоростью, значительно превышающей скорость дыхания. Вода движется через растение, переходя из области с высокой концентрацией воды (например, корни) в области с низкой концентрацией воды (например, листья и кончики стебля). Вода испаряется с листьев через устьица на нижней стороне листьев.В ксилеме от корня до устьиц поддерживается непрерывный поток воды, пока вода в почве и устьица открыты. Транспирация помогает охладить куст роз в жаркие дни и переносит минералы и органические соединения от корней к листьям. Он прекращается ночью, когда устьица закрываются. Ваша роза — это живая, дышащая (в том смысле, что кислород и углекислый газ обмениваются во время жизненных процессов) машина для производства пищевых продуктов, которая полагается на ВАС в обеспечении корней водой и необходимыми минералами и органическими соединениями, чтобы ее листья могли выполнять свою работу. производство энергии для жизненных процессов растений.В конце концов, вы несете ответственность, ваша роза не может одолжить ключи и поехать в детскую за покупками питательных веществ! |
Rose Rust — Wisconsin Horticulture
Желтые пятна на верхней поверхности листьев с соответствующими порошкообразными пятнами от оранжевого до черного на нижней поверхности листьев типичны для роз
Робин Робертс, UW-Madison Plant Pathology
Пересмотрено: 8.06.2013
Номер позиции: XHT1217
Что такое розовая ржавчина? Розовая ржавчина — распространенное грибковое заболевание, обнаруженное на большей части территории Северной Америки (включая континентальные Соединенные Штаты) и Европы.Розовая ржавчина поражает многие разновидности роз, хотя некоторые разновидности (например, гибриды) более подвержены заболеванию. Розовая ржавчина является постоянной проблемой на тихоокеанском побережье США, где умеренные температуры и высокая влажность благоприятны для развития ржавчины. На Среднем Западе экстремальные зимние и летние температуры, как правило, менее благоприятны для болезни. Однако недавние изменения климата на Среднем Западе могут привести к тому, что в будущем розовая ржавчина станет более обычным явлением.
Как выглядит розовая ржавчина? Ржавчина розы часто сначала появляется на нижних листьях, но со временем может быть поражено все растение.Типичные симптомы включают общее пожелтение листьев с последующей гибелью листьев. Пораженные стебли роз (т. Е. Стебли) могут скручиваться и деформироваться. По мере прогрессирования заболевания на нижней стороне листьев образуются порошкообразные оранжевые или черные круглые пятна (называемые пустулами), содержащие споры грибка, вызывающего заболевание, с соответствующими желтыми пятнами, видимыми на верхней поверхности листьев. Пустулы также могут образовываться на стеблях и зеленых частях цветка (чашелистики). Розовая ржавчина обычно развивается весной и осенью (когда более распространены благоприятные умеренные температуры и влажные условия), но болезнь может поражать розы и в летние месяцы.
Откуда взялась розовая ржавчина? Розовая ржавчина вызывается несколькими видами грибов рода Phragmidium. Эти грибы особенно поражают розы. Розовая ржавчина часто попадает в сад на зараженных кустах, купленных в питомнике или у другого поставщика роз. После попадания в сад грибки розовой ржавчины могут перезимовать в остатках розовых листьев, а также на зараженных розовых тростниках. Весной споры, образующиеся в мусоре и на тростниках, могут переноситься на недавно появившуюся листву роз, что приводит к новым инфекциям.
Как спасти растение от розовой ржавчины? При появлении симптомов бороться с розовой ржавчиной сложно. Обрежьте пораженные стебли и удалите листья по мере развития симптомов, чтобы предотвратить распространение грибов ржавчины на другие кусты роз. Уничтожьте эти материалы, сжигая (если это разрешено местными постановлениями) или закапывая их. Осенью удалите и уничтожьте все оставшиеся мертвые листья и другие остатки роз, чтобы устранить места, где грибки розовой ржавчины могут перезимовать. Если вы заметили проблему ржавчины на очень ранней стадии (до появления многих симптомов), лечение фунгицидами может оказаться полезным для борьбы с болезнью; однако большинство фунгицидов работают лучше всего, если их наносить до появления каких-либо симптомов.Если вы решите использовать фунгициды для борьбы с ржавчиной, выберите продукты, предназначенные для использования на розах и содержащие активные ингредиенты трифорин или миклобутанил. Обрабатывайте каждые семь-десять дней и НЕ используйте один и тот же активный ингредиент для всех процедур. Вместо этого используйте поочередно два активных ингредиента, перечисленных выше, чтобы минимизировать потенциальные проблемы с устойчивыми к фунгицидам штаммами грибов розовой ржавчины. Обязательно прочтите и соблюдайте все инструкции на этикетках выбранных вами фунгицидов, чтобы использовать эти продукты наиболее безопасным и эффективным способом.
Как избежать проблем с розовой ржавчиной в будущем? По возможности сажайте сорта роз, которые менее восприимчивы к розовой ржавчине (т. Е. Избегайте гибридных сортов). Перед покупкой всегда проверяйте новые кусты роз на предмет розовой ржавчины (и других болезней). НЕ приносите в сад больные кусты. Сажайте кусты роз достаточно далеко друг от друга, чтобы их листва не перекрывала друг друга, и регулярно прореживайте розы. Правильная посадка и обрезка способствуют хорошей циркуляции воздуха, что способствует быстрому высыханию листьев и стеблей, что делает окружающую среду менее благоприятной для развития ржавчины.Не работайте с мокрыми розами, так как в таких условиях у вас больше шансов распространить споры ржавчины. Удобряйте и поливайте розы соответствующим образом. Ухоженные растения менее подвержены болезням. При поливе используйте воду у основания кустов (например, с помощью водяной насадки или капельного шланга), а не над листьями (например, с помощью разбрызгивателя). Полив с помощью разбрызгивателя способствует распространению спор ржавчины и увлажнению листьев и тростников, что создает более благоприятную среду для заражения ржавчиной.
Скачать статью
Ботаническая иллюстрация листьев розы
Недавняя работа заключалась в иллюстрации японской розы, Rosa rugosa . Это не первый раз, когда это растение вводят в эксплуатацию, и в прошлом я вел блоги о моем подходе к иллюстрации других роз и этого самого цветка. Это одно из серии инвазивных растений, созданных для Швеции, и в блоге на этой неделе объясняется пошаговый процесс рисования листьев этого растения акварелью.Вы также можете посмотреть мой блог о рисовании цветка розы здесь.
Материалы
Сначала соберите свои материалы. Вам понадобится несколько роз с листьями и арт-оборудование. Я всегда делаю свои ботанические иллюстрации на акварельной бумаге горячего прессования, в данном случае Stonehenge Aqua от Legion Papers. Я использую механический карандаш, чтобы нарисовать растение, и предпочитаю Pentel P205. Акварель — это сковороды Винзора и Ньютона, хотя для этой иллюстрации я также использовал несколько трубок Дэниела Смита. Я добавляю цветку цветку, добавляя розовые акварельные чернила Doctor Martin’s Hydrous, и всегда использую кисти из соболя серии 7 от Winsor и Newton (размер 1).
Нарисуйте розу и розовые листья
Всегда стоит хорошенько рассмотреть объект, прежде чем начинать его рисовать. Листья розы на самом деле состоят из листочков; один на кончике и ряд парных листовок внизу. Листья японской розы блестящие, морщинистые в молодом возрасте и имеют зубчатые края. Фактически, научное название этой розы, Rosa rugosa , переводится как «Морщинистая роза», что указывает на грубую и складчатую природу молодых листьев.
Четкими и светлыми карандашными линиями я нарисовал растение на акварельной бумаге горячего прессования.
Рисование линии японской розы с акцентом на листьях
Добавление полутонов
Я работаю нетрадиционно, сначала вставляя полутона. Традиционно в ботанической иллюстрации каждый работает от светлого к темному, создавая многослойный эффект. Хотя иногда мне жаль, что я не работал таким образом, я всегда сначала нахожу и рисую формы более темных областей каждого листа.
Используемый зеленый цвет — это весенний зеленый Дэниела Смита и кобальтовый бирюзовый цвет Дэниела Смита (DS).Также там есть пурпурный, кобальтово-синий и желтая охра Winsor and Newton (W&N).
Формы закрашенных полутонов
Я стараюсь искать края в этих областях тени и узоры. Если рядом с центральной жилкой листа есть темная тень, скорее всего, она будет одинаковой по всей длине листочка. Часто бывает разница в тени, которую можно увидеть с одной стороны листа на другую; это связано с тем, как свет попадает на пластинку листа и взаимодействует с прожилками.
Обычно источник света исходит из-за левого плеча, и я стараюсь придерживаться этого.
На изображении ниже вы можете увидеть, как простая печать этих форм и темных областей придает листу структуру и тональность даже на этой ранней стадии.
Три листовки со средними тонами, нанесенные на
Предлагаем другие листья роз
Это исследование из альбома для зарисовок, поэтому не обязательно должна быть законченная иллюстрация. Вместо того, чтобы подробно иллюстрировать каждую листовку, я могу использовать влажную стирку, чтобы нарисовать лишние листья.Я наношу этот цвет (смесь желтой охры W&N, зеленого цвета и бирюзы DS Cobalt) очень влажным и даю ему полностью высохнуть.
Я оставляю основные боковые жилки листа и средние жилки пока белыми; позже они будут отброшены назад.
Средние тона листьев нанесены, с размывкой, предлагающей листья позади
Работа с листьями розы
После полного высыхания я прорабатываю края областей среднего тона. Я использую те же цвета, что и раньше, но добавляю немного больше желтой охры W&N, немного желтого кадмия W&N и больше воды.В акварели вода сама по себе действует как разбавитель и позволяет смешивать более бледные оттенки цвета.
Этот процесс удаляет резкие края теней, и я закрашиваю темные области новым миксом, а также края каждой формы. В каком-то смысле вы рисуете концентрический круг более светлого зеленого цвета по краям каждой формы тени.
Будьте осторожны, чтобы не закрыть всю белую часть страницы. Белая бумага представляет собой самые тусклые светлые области на акварели, поэтому, если вы закрасите все это краской, вся картина в конечном итоге станет темной и довольно безжизненной.Всегда можно сделать иллюстрацию темнее, но осветлить акварель практически невозможно. Поверьте, я потратил годы, пытаясь найти простые способы сделать именно это!
Первая бледная размывка идет на листочки слева
Я стараюсь покрывать все листья каждым слоем цвета. Итак, я нанесу эту первую более мягкую смывку на все листочки и позволю им полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему цветному слою.
Третий слой еще бледнее; более разбавленный и с большим количеством желтого в смеси.Опять же, используется метод концентрического круга; краска становится бледнее по мере того, как вы уходите от начальных средних тонов. По-прежнему оставляйте белые пятна на странице. Дайте ему полностью высохнуть.
Четвертый слой (о да) очень разбавленный и бледный. Это больше похоже на тонированную воду; W&N желтая охра и DS Spring зеленый. На этот раз покройте весь лист, включая жилки и светлые участки, но сохраните его бледный цвет. Никогда не используйте белый цвет, чтобы попытаться сделать акварельный оттенок светлее, это может привести к грязному беспорядку.
Листочки, почти все покрытые четырьмя слоями краски
Работа с тенями листьев розы
Как только краска полностью высохнет (здесь есть узор…), вы можете начать работать с тенями.
Я использую смесь кобальтового синего и пурпурного W&N и просто выделяю самые темные части каждой области тени. Для этого вам нужно постоянно смотреть на листья, когда вы пытаетесь работать без ссылки, это начинает выглядеть странно. Во многих смыслах работать на основе жизни намного проще, чем работать с картинками, но это очень наказывает, если вы теряете концентрацию и начинаете придумывать вещи вместо того, чтобы придерживаться прямого наблюдения.
Я также стараюсь заострить края зубцов на краю листа и любые участки, где один лист упирается в другой. Я также внимательно смотрю на среднее ребро, так как оно часто отбрасывает глубокие тени на одну сторону листа. Краска более густая, чем та, которую мы только что использовали; По вязкости он похож на самую первую зелень, которую мы смешали, почти как крем.
Будьте осторожны, не переборщите с тенями, вы используете их, чтобы выделить контраст на каждом листе; не проглатывать нюансы тона.
Иллюстрация, показывающая листья с выделенными тенями
На этом этапе листья вашей розы готовы, и пора перейти к иллюстрации розы.
Чтобы увидеть этот процесс раскрашивания листьев роз в реальном времени, а я рассказываю о процессах (и других вещах, которые могут иметь или не иметь значения!), Пожалуйста, посмотрите мое видео на Youtube:
Как только остальная часть растения окрашена, вы вполне можете обнаружить, что вам нужно вернуться к листьям.
Подгонка листьев розы после того, как проиллюстрировано остальное растение
Добавление различных элементов к иллюстрации неизменно изменяет тональный вес и может привести к необходимости добавления большего количества теней.
В этом случае, как только роза была проиллюстрирована (сестринский блог здесь), возникла необходимость сделать ее еще более заметной среди листьев позади нее.
Тень снова представляет собой смесь синего кобальта W&N и пурпурного. Присмотревшись к образцу или эталону и помня, что ваш источник света исходит из-за левого плеча, нарисуйте тени.Здесь лепестки отбрасывают тени на листочки с правой стороны, а листочки с левой стороны отбрасывают тень с четкими краями на лепестки.
Завершенное исследование розы и листьев розы в альбоме для рисования (фрагмент)
Заключение
Вы обнаружите, что со временем видеть свет и темноту в объекте становится легче, когда вы смотрите внутрь. тоже проще; и не ругай себя, если тебе это тяжело. Преобразование трехмерного объекта, такого как растение, в плоское двухмерное изображение — довольно сложная задача, а пристальный взгляд на объект может быть совершенно утомительным (и увлекательным).
Как и все остальное, чем больше вы это делаете, тем быстрее и проще это становится. И это важно, потому что именно эти тональные различия создают или разрушают иллюстрацию. Слишком темно — и все поглотило. Недостаточно резкого контраста, и все выглядит слабым и гибким. Нужно уважать белый цвет бумаги и иметь смелость работать в тени. Разобрав эти два элемента, вы на правильном пути к созданию достойных ботанических иллюстраций любого предмета, который вы выберете.
Готовая иллюстрация в альбоме с художественными материалами.
Купить консервированные листья розы — Verdissimo
События
# Годовщина # Награды # Чаты # Дешево # Христмасеве # Закрыто # Коммерческое # Конгресс # Корпоративный # Курсы # Образовательные # Ярмарки # Инаугурации # День матери # Природа # новогодние # религиозные # шоу # речь # стойка # день праздника # рабочий день
Effect
#care #contrast #dizzy # flashy #fragility #heavy #newness #surprise #theatrical #wet
Стиль
# осень # пляжный # бохошик # классика # колониальный # деревня # эмо # фэншуй # цветочный # смешной # добродушный # готический # гранж # хиппи # хигге # промышленный # неформальный # минималистский # натурный # ботаник # провансальский # деревенский # деревенский # простой # спорт # весенний # лето # тропический # зима
Используйте
# букет # бутик # двор # направление # цветочное оформление # лес # повязка # шляпа # отель # промышленная единица # животноводство # игривый # горшок # терапевтический # вертикальный сад # стена
.