Уход за яблоней в сибири осенью: Посадка и уход за яблоней в Сибири

Посадка и уход за яблоней в Сибири

Антонов сад – сайт для увлеченных дачников

Приглашаем в наш уютный уголок! Мы рады общению и ждем на огонек любителей-цветоводов, знающих огородников и экспериментаторов, которые и совет дадут, и на вопросы ответят.Мы с жадностью по всей России собираем статьи, видеоинструкции, фото и мастер-классы, чтобы интересные и нужные материалы удобно было почитать и посмотреть.

Сейчасуже 2000 статей о возделывании томатов, огурцов и перцев, уходе за яблоней, грушей и сливой, посеве семян на рассаду, в теплицу и в открытый грунт, формировке деревьев и кустарников, пасынковании и прищипке овощей, подкормке цветов.

Особенно важно для дачников определить точные сроки посадки и благоприятные дни посева, полива, удобрения и обрезки. Для этого мы регулярно публикуем актуальный Лунный календарь и размещаем перечень сезонных работ с января по декабрь.

Разделы наполняются заметками об агротехнике фруктов, ягод, цветов и овощей. Найдутся хитрые садоводческие приемы для всех климатических регионов. Когда сажать лук и чеснок в Подмосковье? Как ухаживать за виноградом в Средней полосе? Какие сорта выбрать для Дальнего востока? Как укрыть розы в Сибири?

Ежедневно мы добавляем тексты о том, как сохранить здоровье сеянцев, защитить молодые всходы от напастей и обеспечить жителей загородного участка полноценной диетой и правильным питанием. Посетители с радостью делятся наблюдениями о том, как жители парников и грядок набирают силу. Вместе ищем действенные способы эффективной борьбы с болезнями и вредителями, рассчитываем нормы подкормок и удобрений.

Хотите похвастаться самыми крупными помидорами? Выбираете лучшие образцы для засолки? Стремитесь подать к столу ранний урожай? Пробуете надежные способы избавиться от сорняков? Смело спрашивайте в рубрике «Вопрос-Ответ» и получайте ответы быстрые и точные. Эксперты со стажем, агрономы, научные сотрудники и опытные любители с гордостью познакомят с личными лайфхаками и подсказками.

Садоводы со страстью создают удивительные оазисы, наполненные красотой растений и щедрым урожаем! Расскажите, как вы поселили экзотических гостей на грядках, какие заморские новинки рискнули попробовать. Покажите фотографии и опишите наблюдения за огородом. Редакция и читатели с удовольствием узнают, что выращивают в Забайкалье и Приморье, Ленинградской и Московской области. Продаете и покупаете саженцы? Ищете редкие коллекционные семена? Размещайте частные объявления о покупке и продаже, поиске и предоставлении услуг.А вдруг найдутся помидоры-гиганты авторской селекции прямо в вашем регионе или с отправкой с Урала!

Ну, а когда захочется отдохнуть от любимого дела, заглядывайте в Полезные рецепты – для здорового тела и вкусного стола. Простые маски и кремы в домашних условиях, изысканные заготовки, салаты, компоты и шашлыки – все, чторадуетв сезон и напоминает вкус свежих плодов зимними вечерами. Антонов сад рад всем, для кого дача и земледелие – источник радости и частичка души!

Календарь ухода за яблоней по месяцам. Фото — Ботаничка.ru

Яблоня, пожалуй, самая распространенная плодовая культура. Буквально в каждом дворе растет одна или пара яблонь. Так и живут они сами по себе, дают урожай, и садовод порой всем оказывается доволен, как вдруг замечает, что у соседа точно такой же сорт на идентичной почве, равного возраста, но дает урожай значительно больше. Садовод начинает изучать причину и узнает, что, оказывается, есть специальный календарь, то есть, проще говоря, элементарный список советов по месяцам, где указано, когда и что нужно делать.

Календарь ухода за яблоней по месяцам

Содержание:

Уход за яблоней в январе

В январе деревья находятся в состоянии покоя и первое, что можно сделать в этом холодном месяце — достать подвои яблони из подвала, черенки из прикопа, и провести зимнюю прививку. Её еще называют прививкой настольной или удобной: сидишь себе в уютном помещении и готовишь саженцы.

Какие могут быть беды в саду в январе? Конечно же, это налипание мокрого снега на побеги, особенно молодые, поэтому приходится наведываться в сад и легонько сбивать снег с веток и раскладывать отраву от грызунов, иначе ваши яблони могут погибнуть. Прекрасно, если еще с осени вы позаботились и защитили стволы от грызунов – тогда вам это сделать было легче.

Если снега в саду мало, то постарайтесь его притоптать, чтобы он не таял, и не испарялся весной быстро, а впитывался в почву, обогащая сад влагой. Кроме того, притоптанный снег так же мешает и передвижению по участку грызунов.

У теплолюбивых сортов яблонь нужно проверить штамбы – укрыты ли они, не сорвало ли ветром укрытие, если нужно, поправив его.

В январе стоит уделить чуть больше внимания молодым саженцам яблони, высаженным осенью. Их побеги очень тонкие и хрупкие и даже небольшое количество снега на них может вызвать надломы. Поэтому пройдитесь по саду и легким постукиванием стряхните снег с побегов. Иногда у молодых саженцев под тяжестью снега даже изгибаются макушки – от снега на макушках саженцы также нужно избавить.

Уход за яблоней в феврале

В феврале продолжается вынужденный покой деревьев, а садоводы продолжают заниматься прививкой. Но за занятием прививкой, конечно же, не стоит забывать и о яблонях на участке: может выпасть мокрый, тяжелый и липкий снег, и его также нужно стряхнуть, а от грызунов разложить новые отравленные приманки.

В феврале, помимо липкого снега, часто идут ледяные дожди, это красиво – деревья стоят, словно из волшебной сказки, скованные льдом, словно посеребренные, однако это чудо очень опасно, поскольку ветки под тяжестью тяжелого льда могут очень легко сломаться.

Справиться с такой напастью сложно – можно попытаться легонько постучать по ветвям палкой, глядишь кусок льда и отвалится, но лучше дождаться оттепели, пусть и кратковременной, и постараться потрясти растения, быть может, удастся освободить яблони от ледяного панциря.

Также в феврале можно заняться разбивкой наста (спрессовавшегося слоя снега), по которому грызуны свободно перемещаются и от которого, как от зеркала, отражаются солнечные лучи и обжигают стволы. Это полезное занятие, оно еще может способствовать и задержанию снега, если его удастся утоптать. В феврале, если не стоит прогноз ледяного дождя, вполне можно заняться побелкой стволов и скелетных сучьев, выберите погожий денек и займитесь этой работой.

В самом конце месяца уже можно приступать к обрезке яблонь. Как правило, в это не холодное время можно проводить и санитарную, и формирующую обрезки, но с обязательным удалением побегов на кольцо и замазыванием срезов разогретым садовым варом.

Также в этот период можно проводить заготовку черенков яблони для весенней копулировки, размещая их в снегу или в холодильнике.

Освободить яблони от ледяного панциря можно только дождавшись оттепели. © Monica Meeneghan

Уход за яблоней в марте

Обычно в этом месяце яблоня еще в покое, но потихоньку ближе к середине первой декады марта начинается сокодвижение, и почки начинают набухать. В этот период вполне можно продолжать зимнюю прививку в комфортном помещении, а также выходить в сад и совершать обрезку – делая ее по всем правилам.

Бедой в марте могут быть частые смены плюсовых и минусовых температур, в связи с чем вокруг штамбов деревьев может даже оголяться почва, что особенно опасно для молодых саженцев, ведь ночью может быть сильный мороз и корни вполне могут подмерзнуть. Чтобы этого избежать в дневное время на оголившиеся участки приствольных полос нужно набросать снега и уплотнить его, ничего не будет плохого, если мы сделаем это еще раз.

Пройдитесь по саду, внимательно осмотрите молодые яблони, которые вы высадили в осеннее время, возможно имеются сломанные побеги, их нужно немедленно удалить. Любые повреждения стволов и побегов следует смазать садовой краской или садовым варом.

В марте часто наблюдаются солнечные ожоги, поэтому целесообразно провести побелку штамбов яблонь до скелетных сучьев. Постарайтесь для побелки выбрать период, когда по прогнозу нет дождя, иначе, после того как дождь пройдет, побелку придется проделать заново.

Ближе к середине или концу марта, что зависит от прихода настоящей весны, может начаться очень обильное снеготаяние и, если ваш сад находится даже на небольшом склоне, корни может размыть водой. Учитывая это, нужно соорудить водоотводные каналы, а если участок не может похвастаться обилием влаги в вегетационный период, то вырыть ямки на глубину штыка лопаты, чтобы там скопилась талая вода.

Обратите внимание на кроны деревьев, если не сделали это в осеннее и зимнее время: все мумифицированные плоды срочно нужно собрать и сжечь, потому что они будут служить рассадником болезней и вредителей.

В марте можно провести первое опрыскивание растений 1%-ной бордосской жидкостью, как профилактику.

Уход за яблоней в апреле

Это уже весна, яблони активно просыпаются, почки с каждым днем увеличиваются в размерах. В это пору можно смело начать высаживать самые разные сорта яблонь на свой участок, плохого с ними уже ничего не случится. А вот если затянуть с посадкой и почки треснут, обнажив зеленый конус, то саженец может и не прижиться или долго болеть.

В самом конце апреля начинается пора копулировки, то есть прививки яблони черенком, в этот период начинается активное сокодвижение и если сделать косой срез на привое и подвое, то обильную влагу можно ощутить, проведя пальцем по срезу. В эти дни можно смело заняться копулировкой. Главное при этом — не делать прививку в холод, когда ниже +5^°С и когда льет дождь, а макушку привоя обязательно стоит замазать садовым варом.

Если остался на ветвях снег, то его вполне можно скинуть, под снегом могут начать расти мхи и лишайники, а яблоне это совершенно не нужно.

Если проводили окучивание штамба, утепляя его на зиму, то почву нужно аккуратно отгрести, чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы.

В начале апреля с обрезкой яблонь уже пора завязывать, но если обнаружили сухие, сломанные побеги и те, что растут вглубь кроны, которые непременно приведут к ее загущению, или побеги конкуренты, то можно их удалить. Только обязательно срезайте «на кольцо» и непременно изолируйте срезы садовым варом.

Помимо прививки, о которой мы уже рассказали, можно провести и перепрививку. Допустим, на вашем участке растет старое дерево яблони, плоды которого вам не нравятся, но волчковые побеги эта яблоня дает регулярно. Так вот, методом улучшенной копулировки привейте на пару-тройку волчков черенок с понравившегося вам сорта, остальные волчки удалите (также на кольцо), изолировав срез садовым варом. Из привитого черенка вбок пойдут расти молодые побеги, на которых вскоре появятся плоды, подходящие вам по вкусу.

Не забывайте периодически осматривать сад. Например, если заметили дупло, то острым садовым ножом зачистите его до здоровой ткани, а затем просто зацементируйте и дерево будет живо и здорово (получится некое подобие зубной пломбы).

В апреле яблони можно подкормить, пока в почве достаточно влаги, можно совместить три важные процедуры: во-первых, взрыхлить грунт, чтобы избавить почву от корки, во-вторых, всыпать по столовой ложке нитроаммофоски под каждое дерево старше пяти лет и по половине от этого количества — под дерево младше пяти лет, и в-третьих, замульчировать приствольную полосу перегноем слоем в пару сантиметров.

Апрель — это еще и месяц-конструктор: заметили на яблони десяток волчков, то есть вертикально растущих побегов, от которых никакого толку, выберите пять из них, остальные вырежьте на кольцо, а оставшиеся отогните под углами, близкими к 90⁰ в разные стороны, но так, чтобы не сломать. Лучше для этого использовать шпагат. Под шпагат положите кусочек резинки, и закрепите шпагат к ниже растущей веточке или колышку. В конце года волчок будет расти в нужном направлении, а на следующий год даст первый урожай.

В самом конце апреля могут «провалиться» в посадочные ямки молодые деревья, эту проблему нужно срочно решать: слегка приподнять деревце и засыпать под него слой питательной почвы, далее все хорошо уплотнить и выровнять.

Не забывайте и про птиц, в апреле еще не так много еды и кормушки им не помешают.

В апреле, до распускания почек возможны обработки яблонь химическими препаратами от зимующих паразитов.

Профилактические обработки яблони весной от болезней и вредителей можно проводить строго до или после цветения. © Peter Malovrh

Уход за яблоней в мае

Любимый многими месяц, когда всё по-настоящему пробуждается, живет, цветет, радуется жизни, перешептывается листами. В этом месяце нужно обязательно осуществлять борьбу с целым рядом болезней, вредителей и клещей и все это в вечернее время, надев защитные средства и делая все в строгом соответствии с инструкцией на упаковке, используя лишь те препараты, что разрешены в текущем сезоне.

В мае, когда зацветает черемуха, нередки возвратные заморозки, в эту пору цветет и яблоня, мороз может банально погубить большую часть цветов и оставить вас без урожая. Самый лучший вариант — это разведение дымных костров по границам участка, но делать это нужно в строгом согласии с соседями и самому присутствовать при этом, не бросая костры без присмотра.

Не забывайте про рыхление приствольной полосы яблони, поливы, удаление сорняков. Обычно нужно сперва полить дерево, расходуя по паре вёдер воды каждую неделю, затем по влажной почве прямо руками выдернуть сорняки, взрыхлить грунт и только после этого внести удобрения. В это время можно использовать суперфосфат (10-15 г) и сульфат калия (8-10 г) под каждое растение. Далее остается замульчировать почву перегноем слоем в пару сантиметров.

Желательно провести и еще парочку обработок 1%-ной бордосской жидкостью в период распускания почек и сразу после цветения, а через пару дней после второй обработки провести протравливание растений яблони фунгицидом – но строго после цветения.

В маленьких садиках, где всего-то десяток деревьев, можно просто развесить на участках феромонные ловушки да нацепить на стволы ловчие пояса (сухие, клеевые, отравленные — это не столь важно).

В самом конце мая можно также продолжить посадку яблонь, но высаживать в это время года можно только яблони с закрытой корневой системой, иначе они с высокой долей вероятности уже не приживутся, как часто их не поливай.

В середине мая можно провести чистку яблонь от старой коры и лишайников. Для этого нужно сперва хорошо пройтись деревянным скребком, затем обработать участки, где вы счистили кору, 1% бордосской жидкостью, дать подсохнуть и изолировать садовым варом.

Ловчие пояса — эффективная и безопасная ловушка для вредителей яблони

Уход за яблоней в июне

В июне наблюдается массовое осыпание завязи, о котором знает каждый садовод, это вполне нормальное биологическое явление и бояться его не стоит, но если яблоне хватает влаги, питания, света и она не заражена плодожоркой, то осыпавшейся завязи будет куда меньше, чем обычно.

В июне также возможны возвратные заморозки, как правило, их интенсивность заметно ниже чем у таковых в мае, однако, если соседи не против, то дымные костры по периферии участка развести все же можно и нужно.

В июне снова могут наблюдаться вспышки болезней и вредителей, в таких случаях действовать нужно по старой, отработанной годами схеме – в вечернее время, надев защитную одежду, нужно провести обработки яблонь — против грибных инфекций, вредителей и клещей.

Перед проведением обработок обратите внимание на сроки действия препаратов, ведь какие-то из них возможно уже нельзя применять из-за длительности срока действия, то есть часть ядовитых веществ может сохраниться в/на плодах. Нужно выбирать наиболее безопасные из них.

В июне довольно часто наблюдается гибель тех черенков, что мы привили неудачно. Возникает это оттого, что мы могли недостаточно туго совместить привой и подвой, не смазать макушку садовым варом, провести прививку в холод или дождь, использовать черенки с цветочными почками. Сейчас спешить и перепрививать ничего не нужно, дождитесь лета и сделайте самый популярный вид прививки – окулировку.

Зеленные работы: тут в первую очередь продолжаем прищипку зеленых побегов яблони, которые, скорее всего, уже не успеют вызреть и отгиб вертикальных ветвей до углов, близких к 90⁰.

Также может активно появиться тля; с нею можно бороться бесконечно, применяя инсектициды, но лучше раз и навсегда уничтожить муравьев, которые её разносят; средств для уничтожения муравьев сейчас очень много.

Когда будет минутка, еще раз пройдитесь по саду, быть может не заметили в свое время трещинку, которую нужно замазать, дупло, которое нужно заделать или сломанную ветвь, которую нужно отпилить и замазать срез садовым варом.

Не забывайте о прополках и поливах, хоть июнь и не так жарок, как июль, все равно поливы хотя бы раз в неделю необходимы, выливайте в это время по ведру воды под каждое дерево яблони. Особенно влага нужна в период после цветения, когда идет нарастание завязи.

В эту пору растения можно подкормить сульфатом калия, растворив в ведре воды 15 г этого удобрения и вылив под каждое дерево, а вот суперфосфат, плохо растворимый в воде, можно просто всыпать в заранее взрыхленную почву в количестве 5-6 г на каждое дерево моложе пятилетнего возраста и вдвое больше — под старое дерево.

Не забывайте проверять и менять на новые феромонные ловушки и ловчие пояса, иначе они заполнятся настолько, что потеряют для вредителей всякий смысл.

Уход за яблоней в июле

Июль — это самый жаркий месяц лета, в эту пору поливы можно проводить хоть каждый день, если нет дождя, выливая по ведру воды под каждую яблоню в заранее разрыхленную почву.

Кстати, в июле нужно активно истреблять сорняки, ведь это самые настоящие конкуренты, и если у яблонь возрастом более пяти лет траву можно скашивать, то у молодых растений в приствольной полосе её лучше выпалывать вручную.

Следует знать, что в июле яблони активно растут, следовательно, и формируются генеративные почки, которые дадут урожай будущего года, поэтому ни во влаге, ни в питании растения не должны испытывать дефицита, но никаких чистых азотных удобрений. Максимум — это нитроаммофоска в количестве 15 г растворенной в ведре воды под каждое растение старше пятилетнего возраста и вдвое меньше — под молодое растение.

Примерно с 15 июля начинается менее активная, но все же вторая волна сокодвижения, когда все начинают прививать почки различных сортов на подвой. Вот тут-то как раз и можно воспользоваться моментом: если весенняя прививка яблони не прижилась, то сделайте окулировку. Самый простой способ — в «Т» образный разрез, куда почка помещается, словно в карман.

В июле на яблонях снова появляются болезни и вредители, и вновь с особой осторожностью нужно применять средства защиты от вредителей и болезней, только если сроки еще позволяют, ведь в июле могут начать созревать ранние сорта яблок.

В остальном, что и в июне: обновляем ловчие пояса, ищем и устраняем дупла, пропалываем, поливаем, а под ветки яблони с большой нагрузкой от плодов ставим рогатины для поддержания тяжелых ветвей с урожаем.

Опоры под самыми перегруженными урожаем побегами жизненно необходимы яблоне в период плодоношения

Уход за яблоней в августе

Скоро осень, за окнами август и как-то сразу становится грустно: как же так, ведь впереди целый месяц жары, ан нет — и ночи уже холодные, и попавший под дождик человек не высохнет за пару минут, как в июле.

В августе тормозится рост побегов яблони, и они начинают одревесневать. Все побеги, что еще растут нужно прищипнуть, иначе они банально не вызреют до зимы и подмерзнут.

На дереве начинают активно созревать плоды. Еще раз проверьте, стоят ли опоры под самыми перегруженными урожаем побегами – это вроде бы мелочь, но очень важная.

В эту пору от обработок яблонь против болезней и вредителей серьезной химией стоит отказаться, т.к. у таких средств слишком длительный срок ожидания от обработки до употребления плодов, хотя обработки био-инсектицидами все же возможны. Не забывайте менять феромонные ловушки и очищать ловчие пояса почаще.

Совсем уже созрели ранние сорта яблок, и их пора убирать, они, как правило, долго не хранятся, но чтобы полежали хотя бы какое-то время, обязательно срывайте их вместе с плодоножкой, буквально выкручивая её и укладывайте, а не роняйте, в пластиковое ведро. При съеме используйте перчатки.

После того как уберете весь урожай с яблони раннего сорта, то взрыхлите почву под ней, удалите все сорняки и подкормите сульфатом калия в количестве 12-15 г и суперфосфатом в количестве 18-20 г.

Уход за яблоней в сентябре

В этом месяце созревают средние сорта яблок, по сути, все работы в сентябре перекликаются с работами в августе с той лишь разницей, что яблоки, собранные в сентябре, лежат, как правило, подольше, поэтому к их съему нужно относится аккуратнее.

Нормы внесения удобрения после съема средних сортов те же, а вот количество поливочной воды можно и удвоить, проводя влагозарядные поливы, ведь зима все ближе и запасы воды в почве необходимы, чтобы яблоням достойно её пережить.

Помимо сбора урожая, сентябрь — это отличное время для выбора и посадки саженцев яблони. Советуем приобретать их только в питомнике вашего региона и высаживать строго по всем правилам, и тогда проблем с взращиванием яблонь на вашем участке точно не будет.

Уход за яблоней в октябре

Убираем поздние сорта яблонь, тут нужно быть максимально аккуратным, любые повреждения приведут к порче яблок, и они начнут гнить, а ведь замечено, что поздние сорта яблок открывают свои вкусовые качества полностью только после определенного периода хранения.

В этот же период начинается активный листопад, во избежание попадания инфекции в почву с опавших листьев, их необходимо собирать и сжигать за территорией участка.

В конце октября постарайтесь осмотреть все кроны плодовых деревьев, что есть на вашем участке, на них не должно быть плодов – уберите каждый плод и если он испорчен, то сожгите – это явный переносчик инфекции.

Ровно также поступите и со всеми растительными остатками на участке – весной вы можете не успеть все сделать, как следует, ведь это скоротечное время, лучше это сделать сейчас, когда свободного времени больше, еще не очень холодно и нет снега.

В конце октября под каждую яблоню в заранее взрыхленную и политую ведром воды почву нужно внести по чайной ложке сульфата калия и суперфосфата, а после заделать слоем перегноя толщиной в пару сантиметров.

Все плоды с зимних сортов яблони должны быть сняты до того, как она уйдет на покой

Уход за яблоней в ноябре

Яблони начинают погружаться в покой, то тут, то там опадают листочки, которые можно собирать и сжигать. Если не установили защитных сеток от грызунов, то сейчас можно это сделать. Помимо сеток можно соорудить крепкий забор или разбросать отраву.

Можно заняться удалением всех подпорок, на которые раньше упирался урожай. Кстати, они прослужат дольше, если их просто покрыть водостойким лаком.

В конце ноября растения можно побелить до первых скелетных разветвлений дышащими акриловыми красками.

Уход за яблоней в декабре

Яблони в покое, сейчас им могут вредить только грызуны, поэтому наведывайтесь в сад и раскладывайте отравленные приманки. На молодые саженцы можно набросать побольше снежку, чтобы им было теплее или обернуть еловым лапником, чтобы спасти от ледяного дождя. В декабре, когда есть свободное время, можно утаптывать снег, это предотвратит разнос его по участку ветром и сохранит влагу в почве.

Заключение. Вот и весь календарь ухода за яблоней. Как видите, в каждом месяце можно найти какой-то вид работ, выбраться в сад и пару часов посвятить весьма полезным делам, и тогда ваши яблони одарят вас шикарным урожаем.

основные ошибки при посадке и уход за саженцами яблони

Тема выбора сроков посадки яблонь достаточно актуальна, поскольку они пользуются заслуженной популярностью. В большинстве регионов России садоводы-любители стремятся выращивать разные по времени созревания сорта яблок, чтобы они были в рационе почти круглый год. Для сбора хороших урожаев при посадке тщательно выбирают место на участке, правильно готовят почву и саженец, соблюдают правила ухода. Немаловажный момент – выбор сроков посадки, которые варьируются в зависимости от климата, погоды, сорта саженца, предполагаемого способа культивирования.

Выбор сезона для посадки яблони

Идеально посадочный материал приживается на новом месте в период покоя. Деревья полностью погружаются в сон зимой, но зимняя посадка в мерзлый грунт невозможна, поэтому принято сажать яблони весной до начала сокодвижения или осенью после его окончания. Определить сроки более точно поможет дополнительная информация.

Время посадки по регионам

Чтобы не погибла от холода корневая система и, наоборот, не засохли почки от жары, переносить деревцо на постоянное место нужно при оптимальной температуре воздуха и грунта. Далее приведены средние данные по срокам посадки в разных климатических зонах страны.

1. Северные регионы России. В Сибири, на Урале, в Ленинградской области посадочные работы желательно выполнять весной, с последней декады апреля до середины мая. В течение вегетационного периода корневая система даст новые отростки, укрепившимся яблонькам не страшны будут грядущие морозы. Высаживание молодняка в зиму чревато его вымерзанием даже при окучивании и мульчировании.
2. Средняя полоса (к ней относится, в частности, Подмосковье). В принципе, здесь возможен как весенний, так и осенний вариант. Первый все же предпочтителен, поскольку зима здесь характеризуется резкими перепадами температуры и порывистыми ветрами, вредными для не прижившихся растений. Осенью допускается проводить посадочные работы, начиная с конца сентября и не позднее середины октября (за три недели до морозов).
3. Южные области. Одинаково приемлема весенняя и осенняя посадка. Ближе к северу предпочтительно сажать деревца весной (с середины апреля), а в южных районах – в осенний период (с октября до середины ноября).

Погода

При посадке яблонь берут во внимание не только природную зону, но и погодные условия. Весной для проверки готовности оттаявшей почвы придется немного поработать лопатой. Если штык входит в грунт без сопротивления — прогрев достаточен, можно приступать к посадке. Если полотно гнется, не стоит рисковать: саженцы могут замерзнуть. Начинать проверку стоит примерно с середины апреля.

Осенью почва и так достаточно теплая, лучше не спешить с посадочными работами: если сместить их к концу августа, будут плохо приживаться корни. Опытные садоводы советуют сажать яблони, когда начинает опадать листва. В крайнем случае, при необходимости летней пересадки, деревцо выкапывают с большим комом земли, уделяют больше внимания поливу, увеличивают норму подкормки.

Предпочтительно работы выполнять в тихий пасмурный день. Под палящими лучами солнца молодняк может пересохнуть, а порывы ветра способны сломать тонкие деревца. Весной более благоприятна вечерняя посадка: утром почва холодная, а за день она успевает лучше прогреться.

Как выбрать саженцы яблони

При покупке следует учитывать несколько факторов, которые влияют на сроки посадки и вносят коррективы в методику ухода.

• Возраст деревца. Весной имеют преимущество молодые саженцы не старше 2-х лет, а более зрелые, стойкие растения можно сажать в осенний период. Взрослые деревья желательно пересаживать ближе к зиме, когда вегетация почти полностью остановилась – это обезопасит яблони от гибели при смене местоположения.
• Тип корневой системы. Саженцы с открытыми корнями больше подходят для мягкого климата. Под Петербургом, на Урале и в Сибири даже для весенней посадки стоит выбирать деревца в контейнерах.
• Сортовая принадлежность. Колоновидные яблони с не слишком развитой корневой системой обычно сажают весной. В течение периода вегетации корешки «срастутся» с почвой, а на зиму их придется дополнительно утеплить. У карликовых и полукарликовых деревьев корни такие же, как у высокорослых сортов, поэтому к срокам посадки они менее прихотливы.

Стремясь приобрести качественные яблоньки, не стоит выбирать самые большие из них. В питомниках саженцы извлекают из почвы с помощью плуга, который основательно травмирует корни именно у крупных экземпляров. Чтобы они меньше болели в период адаптации, разветвленную крону придется вырезать почти полностью. В то же время неказистые с виду однолетки и двухлетки меньше страдают при выкапывании, поскольку их корни размещены более компактно.

Опытные садоводы не советуют покупать деревья на стихийных рынках, у случайных торговцев. В этом случае возрастает риск приобретения не привитых или нерайонированных яблонь. Гораздо надежнее обратиться в питомники или специализированные магазины, предлагающие покупателям высокоурожайные, зимостойкие или засухоустойчивые сорта, приспособленные к местным природным условиям.

Подготовка места для посадки

Иногда ошибочно считают, что неприхотливая яблоня может расти, где придется. Но у этой культуры есть определенные предпочтения:

• обилие солнца в летнее время;
• удобренная почва;
• отсутствие заболоченности;
• защищенность от сильных ветров и, в то же время, достаточное вентилирование участка.

Если на приусадебном участке нет места с подобным сочетанием условий, их надо создать. Укрыть деревца от ветра поможет высокий забор, обогатить почву – органические удобрения или сидераты, предотвратить загнивание корней от грунтовых вод – дренаж. Нежелательно располагать молодняк там, где ранее росли яблони. Из года в год растения выделяют специфические вещества, которые остаются в почве и угнетают рост саженцев той же породы. Хорошими предшественниками для яблочных деревьев являются слива, вишня. На пустыре подходящим местом для саженца станет уголок, где буйно разрослась крапива.

Перед посадкой выясняют, является ли выбранный сорт самоопыляемым. Если это не так, стоит позаботиться об опылителях: разбить сад поблизости от пасеки или посадить рядом определенные сорта яблонь (находят по таблице). В средней полосе практически универсальным опылителем является Антоновка.

Особенности осенней посадки яблони

Если климат и погода позволяют высадить яблоньки осенью, остается дождаться конца листопада, заранее подготовить яму, купить 1-2-летний саженец среднего размера и посадить его. Вплоть до достижения температуры грунта до +4 °С растение с «заснувшей» верхушкой будет интенсивно выпускать молодые корешки. Далее перечислены основные агротехнические приемы осенней посадки яблонь.

1. Примерно за месяц (в крайнем случае, за 10-12 дней) выкапывают яму 1 х 1 метр, на глубину примерно 70 см. Верхний плодородный слой почвы кладут отдельно от остального грунта. Посередине углубления забивают кол так, чтобы он потом выступал над уровнем земли на 0,3-0,4 м.
2. Отложенный верхний слой перемешивают с нижней неплодородной почвой, отделяют 1/3 этой смеси. В нее добавляют 3 ведра перепревшего навоза, 10 ложек древесной золы, стакан суперфосфата, 4 ложки калийной соли и тщательно перемешивают. Полученную удобренную смесь выгружают в яму, а сверху насыпают оставшиеся 2/3 (неудобренную почву). Посадочную яму поливают, после оседания досыпают землю
3. В назначенное время яблоню высаживают, предварительно сделав лунку в засыпанной яме и добавив туда немного чернозема.
4. Корни погружают в углубление, засыпают землей таким образом, чтобы корневая шейка осталась выше ее уровня на 5 см. Деревце привязывают к опоре.
5. Проводят обильный полив (3-4 ведра воды), чтобы почва лучше прилипла к корням. После этого засыпают лунку землей, добиваясь, чтобы корневая шейка оказалась на уровне земли или на пару сантиметров выше нее.

После того, как впитается вода, на дно лунки насыпают не слишком толстый слой перегноя или торфяной крошки во избежание испарения влаги. С приближением устойчивых заморозков слой мульчи увеличивают, саженцы укутывают лапником или плотной бумагой – это поможет уберечь их от морозов, солнечных ожогов в начале весны, а также грызунов. В районах, где зимой выпадает мало снега, стволики прикапывают землей на высоту до 20 см.

Особенности весенней посадки яблони

1. После оттаивания почвы (примерно за 7-10 дней до посадки) подготавливают яму. В хорошей почве достаточно глубины 60 см, на бедных грунтах – не менее 70 см. Диаметр ямы выдерживают от 60 до 80 см.
2. Тщательно увлажняют корневую систему саженцев, поставив их на сутки в бочку с водой. Напитавшись влагой, корешки окажутся защищенными от пересыхания.
3. Высадка саженца в грунт осуществляется по «осенней» технологии. Единственное отличие – более высокая норма полива. Его прекращают, когда почва перестанет впитывать влагу.
4. Высаживая в гряды колоновидные сорта, сначала под каждое растение готовят полоску 3х3,5 метра, вскапывают ее на глубину штыка. По поверхности рассыпают смесь удобрений: ведро компоста (перегноя), 2 ложки суперфосфата, 2 ложки калийной соли из расчета на 1 м2. Землю скородят граблями, посыпают землей без удобрений (слой 60-70 см). Яблони высаживают через 2-3 недели, параллельно в междурядьях прокапывают канавки для отвода грунтовых вод.

Нюансы и основные ошибки при посадке яблонь

Как уже говорилось, важным моментом является правильное заглубление саженца в яму. Если корневая шейка (граница ствола и корня) окажется глубоко в земле, дерево будет отставать в росте. При мелкой посадке подсыхают корни, из-за чего растение может даже погибнуть. Чтобы правильно определить положение корневой шейки, нижнюю часть основного побега протирают мокрой тряпкой и визуально определяют линию, где цвет коры переходит из зеленого в коричневый. Не стоит путать корневую шейку с местом прививки, которое находится на 4-8 см выше.

Начинающим садоводам при посадке яблонь поможет ряд полезных советов:

• Не следует превышать дозу внесения минеральных удобрений. Их излишек приводит к гибели полезных бактерий, перерабатывающих полезные вещества для их лучшего усвоения растениями.
• Недопустима закладка в посадочную яму свежего навоза. Будучи глубоко в яме, органика без доступа кислорода очень медленно разлагается с выделением аммиака и сероводорода. Эти соединения угнетают корни саженца, замедляют приживаемость.
• Перед посадкой у саженца обрезают поврежденные кончики корней, а если они подсохли, деревцо ставят в воду на 1-2 дня. Чтобы улучшить контакт с почвой, корневую систему обмакивают в жидкую водную смесь из красной глины (3 части) и коровяка (1 часть). В этот состав желательно добавить укоренитель — Грандис, Ривал, Эпин.
• Опуская саженец в яму, следует все корневые отростки направить вниз или горизонтально.
• После присыпания корней землей ее аккуратно приминают лопатой или руками. Не следует утаптывать яму ногами либо пользоваться трамбовкой.
• Привязывая деревце к колышку, шпагат перекручивают в виде восьмерки, чтобы стволик во время ветра меньше раскачивался и не раскололся при этом. Под шпагат на штамб надевают подкладку из рубероида, чтобы из-за трения не повредилась кора.

Уход за яблоней

Ухаживать в первые годы за саженцем несложно: нужно удалять сорняки и периодически увлажнять почву. По поводу состояния приствольных кругов есть разные мнения. Их можно держать под черным паром и постоянно рыхлить во избежание растрескивания почвы. Второй вариант – мульчирование сухой травой или соломой. Междурядья летом засевают сидератами, осенью скашивают и заделывают в почву в качестве органики.

После осенней посадки полив дерева выполняется однократно, поскольку вода в холодное время года испаряется медленно. Яблоньку, посаженную весной, поливают 2-3 раза в неделю, пока она не укоренится. После этого на глинистых почвах поливы сокращают до одного раза в месяц, а во время засухи на песчаных почвах он осуществляется не реже раза в неделю. Норма полива – 2-3 ведра на одно растение, вода обязательно должна быть отстоявшейся и теплой.

Укрытие из лапника, полосок бумаги, мульчирование навозом или окучивание на зиму проводят первые пять лет после посадки, пока деревца не окрепнут. Формирование кроны начинают на второй год, ранней весной. Обрезают вырастающие в районе штамба ответвления, укорачивают сильно растущие побеги (длиной более полуметра) – этот прием помогает сдержать рост деревьев в высоту и активизировать развитие боковых веток. Первые два года на молодых яблоньках обрывают все цветки, а в дальнейшем регулируют нагрузку, оставляя в плодовых гроздьях по 1-2 яблока.

как ухаживать, формирование, специфика ухода в Сибири, посадка, сорта

На чтение 11 мин. Просмотров 2k. Опубликовано 20.04.2020 Обновлено 16.05.2020

Обычные прямостоячие яблони сейчас есть, наверное, в каждом саду. Даже колоновидными сейчас мало кого удивишь. Стелющаяся яблоня не какая-то диковинка, а та же плодовая культура, с видоизменённой формой кроны. Стланцевая яблоня отличается высокой устойчивостью к низким температурам, что радует садоводов Сибири, которые и создали такую видоизменённую яблоню.

Стелющаяся яблоня.

Что представляет собой стелющаяся яблоня

Если описать просто – стелющаяся яблоня такая же, как и другие, просто её ветви не растут вверх. Есть сорта, крона которых сама по себе приземистая. А есть представители культуры, которые имеют эластичный ствол и ветви, поэтому легко видоизменяют форму кроны.

Чтобы придать кроне яблони для Сибири стелющуюся форму, нужно начать формирование с посадки однолетнего саженца. Ветви нужно будет постепенно пригибать к земле, прицепив на них небольшой груз. Проводят пригибание осторожно, не давая большую нагрузку, чтобы не сломать побеги.

Преимущества стелющейся формы

Самая главная особенность стелющейся яблони – её низкий рост. Это и главная цель, с которой её создавали. Высота в пол метра обеспечивает удобство эксплуатации, в первую очередь простоту и возможность полностью укрыть культуру. В условиях холодного сибирского климата – правильное укрытие на зиму будет первым и ключевым шагом в выращивании культур.

Такая форма также обеспечивает скороплодность. Фрукты можно будет собрать уже через 3 года после посадки. Причём срок жизни культуры не сокращается, как, например, у карликов. При правильной агротехнике яблоня живёт и плодоносит 40-50 лет.

Для каких районов рекомендована к выращиванию

Так как именно лютые Сибирские холода и морозы яблоня сложно переносит, тут её и выращивают. Стелющаяся форма была специально создана для возможности укрытия её в условиях холода и большого количества снега.

Важен ли сорт яблок

Стланцевые яблони – это неопределённый сорт. Это общее определение яблочных деревьев, которых таким образом сформировали садоводы. Важно выбрать сорт с высокими характеристиками плодов, чтобы старания прошли не зря.

На практике так сделать можно с любыми сортами, отличающимися по максимальному росту и срокам созревания. Главное, чтобы у него была гибкая древесина. Есть сорта, которые уже изначально растут с пониклой, стланцевой кроной. Такими считается Мелба и Боровинка.

Как вырастить стланцевую яблоню

Процедура выращивания проходит поэтапно. Начинается она с посадки молодого однолетнего саженца. Его высаживают в вертикальном положении весной. После двух недель роста нужно срезать верхушку саженца и осторожно его наклонить.

После того как появились несколько первых ветвей, их рост также нужно направить. Расти они будут вертикально, но их требуется закрепить в горизонтальном положении, осторожно при помощи проволочных шпилек.

Яблоня стланцевой формы.

Правильно выполнять процедуру нужно на молодых ветвях, тех, что ещё не одеревенели. Если одеревеневшие наклонить, а затем снять с неё опору, то она вернётся на прежнее место. Ветви необходимо располагать так, чтобы они были по разным сторонам, не мешали друг другу.

Специфика выращивания в условиях Сибири

Климат Сибири настолько суров и агрессивен, что обычные яблони в нём не выживают. Есть местные сорта, которые созданы, чтобы выращиваться в этих условиях. Но у них существует ряд недостатков – мелкие фрукты, довольно посредственный вкус и чаще всего короткий срок хранения.

Именно поэтому стелящаяся яблоня необходимый член плодового участка. Они, благодаря своей опущенной к земле кроне, легко укрываются снегом, который является реальной защитой от холодов. При этом яблоня сохраняет форму и вкусовые качества сорта.

Уход за стелющейся яблоней

Есть некоторые тонкости ухода за яблоней с приземистой кроной. Её нужно будет утеплять ботвой и лапником, а ствол окучивать. Сверху на ветви нужно набросать как можно больше снега, чтобы сохранить тепло.

Как спасти подмёрзшую яблоню

Даже самое хорошее укрытие не всегда спасает от холодов. Если почки слабые и деформированные, а листва мелкая и белесая, чаще всего это признаки подмерзания.

Помочь в этом случае может только обрезка. Стимуляция роста молодых побегов поможет всему растению восстановиться. Все повреждённые морозом ветви нужно удалять полностью, а живые ветви только частично, чтобы ускорить появление молодых ветвей. Места срезов большие по площади необходимо сразу замазать садовым варом, чтобы в организм не попала инфекция.

После процедуры обрезки также необходимо подкормить яблоню и полить. Приствольный круг нужно замульчировать, чтобы сохранить влагу и защитить от прорастания сорняков, которые могут быть источником инфекции. Также после обрезки советуется опрыскать препаратами стимуляторами роста.

Побелка

Побелка штамба и скелетных ветвей поможет защитить яблоню от солнечных ожогов. Также она поможет удалить личинки и куколки вредителей. Для побелки используют известь, глину и коровяк. Некоторые добавляют немного клея, чтобы смесь хорошо привыкала. Советуется проводить процедуру осенью, перед этим очистить от загрязнений приствольный круг и ствол яблони.

Яблоня после побелки.

Защита от грызунов

Важно защитить кору яблони от грызунов, особенно это касается молодых посадок. Поможет в этом:

• использование креозота;
• обматывание еловым лапником;
• использование ядовитых приманок;
• обматывание специальной сеткой.

При помощи этих простых средств можно обеспечить яблоне нормальную зимовку.

Борьба с сорняками

Очень важно сохранять чистоту приствольного круга. В траве может появляться грибок или вредители, которые легко переберутся на яблоню. Также загущенность отрицательно повлияет на фотосинтез и созревание фруктов.

Чтобы содержать в чистоте приствольный круг нужно регулярно рыхлить грунт и мульчировать его. Под деревом укладывают опилки и скошенную траву без семян. Плотный слой мульчирующего материала будет сдерживать развитие сорняков и удерживать влагу.

Полив

Поливают стланцевые деревья так же, как и обычные. Внесение влаги проходят по стандартному графику, весной и летом. Последнее внесение влаги проводят в конце августа или начале октября.

Автоматический полив яблонь.

Есть важное требование, что касается полива растения. Необходимо при проведении увлажнения поднимать ветви, чтобы их не увлажнить. Их устанавливают на подпорки и оставляют так, пока вода не впитается.

Подкормка стланцев

Яблоням в стланцевой форме также необходимо удобрение, как и любым другим культурам. Важным требованием является нормальный уровень кислотности. Чтобы его привести в норму, если он слишком повышен, то нужно внести в грунт известь или доломитову муку. Чтобы, наоборот, кислотность повысить, нужно вносить торф или опилки.

График внесения удобрения такой:

• весной вносят удобрения с азотом. Это может быть перегной, аммиачная селитра, нитроаммофоска или мочевина;
• когда яблоня начинает цвести, нужно её подкормить раствором куриного помёта, суперфосфата или мочевины;
• после того как культура отцветёт, нужно внести нитрофоску или гуманат натрия. Хорошо влияет полив раствором из скошенной травы;
• осенью под корень вносят элементы калия и фосфора. Это хорошая подготовка к зиме, укрепление иммунитета яблоне.

Часто летом вместо подкормки под корень вносят минеральные элементы по листу. Они значительно увеличивают устойчивость к холодам.

Обрезка стелющейся яблони

Проведение процедуры обрезки – важный этап в уходе за стланцевыми яблонями. Проводят её весной. Важно контролировать прирост и загущенность кроны, своевременно удалять лишние побеги.

Схема обрезки яблони.

Первая обрезка проводится еще у молодого саженца, летом после посадки. Срезать нужно 4-5 почек, чтобы стимулировать рост боковых ветвей, которые сразу же нужно пригибать. Их цепляют специальными крюками, но так, чтобы они были расположены горизонтально, но не касались земли.

Удалять необходимо все волчковые побеги, они очень быстро растут и могут превратить в куст стланцевую яблоню.

Боковые побеги срезают на две-три почки, чтобы от них пошёл прирост. Без отсутствия обрезки фрукты мельчают, яблоня болеет и меньше плодоносит.

Как формируют стелющуюся яблоню

Формирование кроны стелющейся яблони – процесс довольно длительный и требует правильного исполнения. Очень важно проводить работу каждый год и в течение 6 лет. Этого срока достаточно, чтобы крона полностью и правильно сформировались.

Обрезка стелющейся яблони проводится после посадки, срезается молодой саженец, чтобы пошли боковые отростки. Их направляют по разным сторонам и прищипывают. Для придания правильной формы используют металлические крючья.

Ошибки, возникающие при формировании

Первая и самая основная ошибка – неправильная формировка. Побеги нужно формировать ещё, когда они гибкие. Если они уже успели одеревенеть, то наклонить их можно, а вот убрав крючки они вернутся в исходное положение.

Годовой план формирования стланца

Чтобы проще было понять график обрезки, нужно рассмотреть подробнее тонкости процедуры с зависимости от сезона. Посадка саженца может проходить прямо или под углом, не столь важно.

Зимой

Зимой все процедуры, что остаются садоводу, это укрытие кроны большим количеством снега.

Весной

В начале весны, как потеплеет, нужно убрать снежное укрытие, чтоб яблоня не задохнулась. Чуть потеплеет и можно проводить весеннюю обрезку.

Летом

Лето – самое время для формирования яблони. Как раз в течение тёплого сезона побеги привыкают к новой форме.

Осенью

Помимо закрепления крючками ветвей, осенью также нужно подготовить яблоню к зиме. Штамб белят, окучивают и мульчируют, ствол укрывают и утепляют лапником или специальной сеткой.

Размножение

Есть два основных способа размножения – прививка и прикапывание. Прививать можно черенок на специальный подвой. Он должен быть устойчивый к холодам. Черенок срезают осенью, хранят до весны и потом черенок подсаживают на ветвь.

Черенки яблони.

Прикопать ветку тоже очень просто, ведь она находится близко к земле. Обычно чтобы укоренить нужно выбрать молодую, но упругую ветвь, надрезать поперёк немного и углубить в землю. Её лучше немного зафиксировать проволокой и понемногу поливать. За счёт надреза постепенно появляются корешки. Если провести процедуру весной, то осенью уже можно обрезать материнскую ветвь.

Причины бесплодия стелящейся яблони

Обычно однолетний саженец растёт и укрепляется до 4 лет, тогда вступает в фазу плодоношения. Если сорт поздний – то ждать придётся 7-8 лет.

Есть несколько причин, по которым можно не дождаться плодов:

• нарушения технологии посадки;
• неправильно сформированная крона;
• нарушения ухода;
• подмерзание культуры.

Но если таких причин нет, может быть одна самая банальная – сорт просто не подходит для выращивания в Сибири.

Правильная посадка

Есть определённые правила посадки для яблонь со стланцевой формой кроны.

Подбор места для посадки

Есть несколько требований к месту, на котором будет размещён саженец. Среди них:

• отсутствие близкого расположения грунтовых вод;
• плодородный грунт;
• защищённое от порывов ветра.

Процесс посадки яблони.

Лучше всего подходит низина, чтобы снег накапливался, а не сдувался ветром зимой.

Когда лучше высадить стланец

Считается, что высаживать можно весной или осенью. Весной это происходит до начала распускания почек. Осенью посадку проводят за 20 дней до морозов.

Но на практике садоводы рекомендуют посадить дерево именно весной. Тогда сразу же можно приступать к формированию кроны. Также стоит учесть, что климат Сибири бывает непредсказуемый, поэтому теоретически можно рассчитать подходящий срок до начала морозов, а на практике погода может резко измениться.

Как правильно производить посадку

Высаживают саженцы как обычно —  в яму с плодородным грунтом и удобрениями. Посадочная яма готовится так же, как и в любом другом случае.

А лучше стланцевую культуру устанавливать под углом до 45 градусов. Причём верх должен быть направлен на юг. Шейка корня при таком способе посадки углубляется на 5 см.

После посадки необходимо хорошо полить культуру и замульчировать. Уход за стелющейся яблоней после посадки такой же, как и за обычной. 

Подвои для стелящихся яблонь

Те, кто планируют выращивать стланцы на подвоях, задаются вопросом, какой сорт выбрать. Примечательно, что никаких особенных требований нет, только устойчивость к условиям Сибири и не был хрупкий.

Некоторые садоводы отмечают преимущества клонового подвоя Прогресс. Этот молодой, но очень перспективный сорт отличается удивительной устойчивостью к холодам, причём как корневой системы, так и побегов.

Советы опытных садоводов

Для тех, кто ещё не уверен в том, получится ли вырастить на собственном участке опытные садоводы дают один совет – попробовать. Кажется, эта процедура довольно хитрая, но она в исполнении проста.

Вырастить стланцевую форму возможно, даже для начинающих садоводов. Главное, следовать всем правилам и требованиям агротехники. Очень важно своевременно пригибать побеги, чтобы форма культуры была правильная. Учитывая все эти нюансы, можно вырастить вкусные, крупные плоды даже в самых суровых условиях.

Предыдущая

Выбор сортаЯблони на полукарликовом подвое

Следующая

Выбор сортаСорта яблонь для Вологодской области: 16 ярких представителей

Посадка яблони осенью – как правильно посадить: сроки и рекомендации

Трудно представить плодовый сад без яблони. Это фруктовое дерево, благодаря разнообразию сортов, прижилось практически во всех уголках нашей страны. Тем не менее, это не означает, что уход за ним совсем прост. Посадка яблони осенью позволяет вырастить здоровое и хорошо плодоносящее дерево.

Когда лучше сажать

Осенняя посадка имеет ряд преимуществ перед весенней:

1. Больший выбор сортов, так как именно осенью питомники предлагают основную массу саженцев.
2. Лучшая приживаемость саженца в сравнении с весенней посадкой — к осени биологические процессы замедляются, поэтому молодое дерево легче переносит стресс при пересадке.
3. Минимальный уход за растением после пересадки.

Однако посадка в осенние месяцы не лишена и некоторых недостатков:

1. Зимой молодое и неокрепшее дерево может погибнуть при повреждении коры зайцами и другими грызунами, для чего следует позаботиться об ограждении.
2. Осенние заморозки часто непредсказуемы, поэтому достаточно сложно предугадать оптимальное время для посадки.

Тем не менее именно пересадка осенью даст дереву больше шансов окрепнуть к весне.

Рекомендации по срокам посадки

Успех приживаемости саженца во многом зависим от правильно выбранного времени посадки.

Общие признаки

Главное условие выбора времени посадки — успеть до наступления первых заморозков, чтобы дерево от них не погибло. Достаточным для укоренения сроком считается 2–3 недели. Температура при этом должна составлять от 10 до 15 °C. Она считается оптимальной для образования новых корней у дерева.

Однако следует помнить, что в различных регионах это время будет разным в зависимости от климатической зоны.

Таблица по регионам

На Урале и в Сибири лучше отдавать предпочтение морозостойким сортам яблони.

Удачные даты лунного календаря-2019

В 2019 году лучше всего сажать яблони по следующим датам:

• 8, 9, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24 сентября;
• 15, 16, 20, 21 октября;
• 16, 17 ноября.

Луна оказывает влияние на рост и развитие растений, поэтому правильно выбранная дата посадки позволит получить более крепкое молодое дерево.

Как выбрать место и подготовить яму для посадки

Участок для пересадки саженца яблони должен соответствовать следующим требованиям:

• иметь плодородную почву;
• хорошо освещаться солнцем;
• быть защищённым от северного ветра.

Яблоня имеет хорошо развитую корневую систему, поэтому лучше всего приживётся в рыхлой земле, богатой питательными веществами. А вот посадка в глинистые и каменистые почвы, а также на заболоченные участки будет нежелательна. Не следует сажать молодое дерево на место старой яблони — земля обязательно должна отдохнуть. Для защиты от ветра можно выбрать места у стен построек либо около забора.

Подготовка ямы

Место для посадки саженца готовится заранее.

1. За 2–3 недели необходимо выкопать яму глубиной 0,7 м и шириной с вертикальными стенами. Верхний плодородный слой земли нужно аккуратно сложить рядом. Если нет возможности посадить дерево кроме как на глинистой почве, следует на дно ямы уложить дренаж из камней.
2. Затем нужно подготовить питательную смесь для посадки — для этого выбранный из ямы слой плодородной почвы смешивается с компостом и перегнившим навозом в равных частях и добавляется несколько килограмм золы. Такое удобрение будет несомненно полезно.
3. В дно ямы вбить деревянный колышек диаметром примерно 5 см для поддержания саженца. После этого необходимо засыпать яму подготовленной смесью, образовав посередине небольшой холмик — со временем грунт сильно просядет. По бокам насыпать нижний неплодородный слой земли в виде бордюр.

Как правильно посадить яблоню осенью: инструкция по работе с саженцами

Перед высаживанием нужно выкопать в приготовленной яме лунку таким образом, чтобы корневая система дерева свободно в неё входила.

1. Вставить саженец в лунку так, чтобы корневая шейка возвышалась над грунтом на 5 см. Если пренебречь данным требованием, дерево будет хуже плодоносить. Перед посадкой следует удалить сухие части корней.
2. Присыпать саженец подготовленной смесью, периодически аккуратно утрамбовывая её, чтобы исключить пересыхание корней в пустотах.
3. После высадки ствол саженца необходимо прикрепить к вбитому колышку шнуром, обвив его восьмеркой.
4. У однолетнего саженца необходимо подрезать макушку на высоте примерно 0,7 м для правильного формирования кроны. У двухлетних деревьев подобным образом подрезаются и боковые ветви. Обрезка колоновидных яблонь производится только на второй год после посадки.
5. Высаженное дерево полить 2–3 вёдрами воды.
6. После полива для защиты от пересыхания произвести мульчирование почвы около ствола опилками либо хвоей. Толщина слоя должна составлять около 5 см.

Видео: Как правильно посадить яблоню

Также существует ряд альтернативных методов посадки, однако они чаще используются в весеннее время. Подробнее о них в статье.

Подготовка к зиме

С наступлением зимы толщину мульчи около ствола саженца необходимо увеличить до 10–15 см. Это необходимо для защиты корневой системы яблони от морозов. После выпадения снега следует формировать из него сугробы вокруг ствола — такая мера позволит дереву выдержать экстремальные понижения температуры. Для защиты от грызунов можно накрыть саженец лапником таким образом, чтобы иголки были направлены вниз.

В холодных регионах страны желательно позаботиться о дополнительной защите молодых яблонь — вокруг дерева формируется каркас, на который набрасывается мешковина. Сверху она засыпается сухими листьями. При наступлении более тёплых весенних дней такую защиту следует обязательно снять.

Во многом успех приживаемости саженцев яблонь при осенней посадке зависит не от климатических условий той или иной зоны, а от правильных действий садовода. При соблюдении норм посадки и последующего ухода молодые деревья без особых проблем приживаются в большинстве регионов страны.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Как сажать яблони в саду: что нужно знать

« Назад

Все что нужно знать о том, как сажать яблони в саду 21.10.2019 08:00

Вы решили купить саженцы яблони и посадить их в саду. Посадка яблони требует соблюдения простых правил. В противном случае саженцы могут не укорениться, засохнуть.

1. Почва для посадки обязательно должна быть плодородной, а местность – хорошо освещенной лучами солнца. Яблоня не любит сырость, потому не рекомендуется высаживать ее в низменностях, где наблюдается повышенный уровень грунтовых вод
2. Посадочные ямы подготавливаются за 2-3 недели, чтобы свежая почва успела осесть и уплотниться. Их глубина должна быть в пределах 70 см, а диаметр – около 1 м.
3. В почву обязательно нужно примешать перегной и компост. Песок вносят, если в ее составе присутствуют глинистые примеси, торф – если основа песчаная. Минеральные удобрения при посадке не добавляют, так как их химический состав губителен для молодых деревьев.
4. Сначала в яму устанавливают колышек, затем помещают в нее саженец таким образом, чтобы корневая шейка находилась на несколько сантиметров выше слоя почвы. После саженец привязывают к колышку для лучшей устойчивости, а его корни засыпают землей.
5. В завершение деревце необходимо полить водой (4 ведра) и выложить вокруг ствола слой торфяной мульчи.

Когда лучше сажать яблоню

Сроки посадки яблони  зависят от климатических условий региона. В Крыму и на Кубани заморозки наступают в конце ноября, поэтому яблоню допускается высаживать в середине или конце ноября. За несколько недель корневая система саженца окрепнет, и он без проблем перезимует. В северных широтах страны культуру стараются посадить весной, когда саженец находится в состоянии покоя. В европейской части России посадка осуществляется как весной, так и осенью, в зависимости от прогнозов синоптиков.

Как ухаживать

Как сажать яблони разобрались, но ухаживать тоже надо правильно. Уход за саженцами заключается в:

• прополке;
•  взрыхлении почвы вокруг ствола.
  Желательно делать это садовыми вилами, так как лезвием тяпки можно повредить молодые корешки.

Спустя 2-3 года разрешается подкармливать яблоню минеральными и органическими добавками.
Чтобы дерево начало плодоносить, необходимо регулярно проводить обрезку, формируя при этом крону. Первый раз яблоню обрезают в возрасте двух лет, оставив на стволе несколько основных ветвей, направленных в противоположные стороны. Слабые, поломанные, больные побеги, а также расположенные ниже скелетных ветвей – обрезают. Все эти манипуляции садоводы рекомендуют проводить весной, пока внутри дерева не началось сокодвижение.
В зависимости от сорта, культура начинает плодоносить спустя 4-5 лет.

Купить саженцы яблонь в СПб можно на нашем сайте. Так же профессиональные садоводы нашего питомника всегда готовы проконсультировать вас, как сажать яблони правильно. Мы рады вашим заявкам и вопросам!

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Посадка яблони осенью в Сибири

Яблоня – одно из самых распространённых плодовых деревьев в садах любого из российских регионов от Калининграда до Владивостока. Однако ещё каких-то сто лет назад о выращивании яблок в сибирских условиях не было и речи. В наши дни широчайший сортимент морозостойких сортов, полученных селекционерами в прошлом веке, позволяет получать обильные урожаи наливных, румяных яблочек не только в Краснодарском крае или в Центральной России, но даже в более суровом климате Сибири.

Лучшие сорта яблонь для Сибири

Сейчас в сибирских садах можно встретить больше двадцати сортов, которые отлично адаптированы к спартанским условиям произрастания. Все они делятся на три большие группы: крупноплодные (культурные или европейские) сорта, полукультурные разновидности и ранетки.

• Европейские сорта формируют самые крупные и вкусные плоды, но имеют достаточно низкую морозостойкость. Поэтому в условиях Сибири они выращиваются в стелющейся форме и требуют обязательного утепления на зиму.
• Ранетки отличаются повышенной зимостойкостью, но не радуют крупными размерами яблок, а вкус плодов – слишком кислый, а часто ещё и терпкий. Они выведены в результате скрещивания культурных сортов с местными яблонями-дичками.
• Полукультурки – самый оптимальный выбор для Сибири. Они совмещают высокую морозостойкость ранеток с высокими вкусовыми и товарными качествами культурных сортов, давая достаточно крупные и сладкие яблоки при хорошей зимостойкости деревьев.

Для выращивания в сибирских условиях большинство опытных садоводов выбирают районированные культурные и полукультурные сорта, которые способны без потерь переносить суровые зимы и при этом регулярно давать обильный и вкусный урожай.

Яблоня Алтайское румяное

• Из полукультурных сортов заслуживают внимания такие урожайные и морозостойкие разновидности как Уральское наливное, Баяна, Алтайское багряное, Заветное, Ермаковское горное, Кузнецовское, Алтайское румяное, Жебровское.
• Среди крупноплодных разновидностей особенной популярностью у садоводов пользуются Папировка, Грушовка московская, Северный Синап, Пепин шафранный, Уэлси.
• Для страховки на случай слишком суровой зимы неплохо иметь в саду и пару деревьев-ранеток. Самыми лучшими сортами, радующими обильным урожаем и не боящимися морозов и болезней, считаются яблони Долго , Барнаулочка, Добрыня, Лаллетино и Ранетка Ермолаева.

Когда садить яблони осенью в Сибири

Большинство неопытных садоводов спешат как можно быстрее закончить осенние работы и высадить молодые саженцы уже в конце августа. Эта распространённая ошибка может существенно навредить будущим деревьям, не позволив им как следует подготовиться к зимовке. Ведь для того, чтобы без потерь пережить морозы, корневая система растения должна как следует прижиться и накопить питательные вещества, а древесина и покрывающая её кора – огрубеть и вызреть.

Процесс перемещения полезных элементов из листьев в скелет дерева начинается не раньше 10-20 сентября, а значит до этого срока полноценное укоренение, а впоследствии удачная зимовка просто невозможны.

Ещё один важный критерий определения момента посадки – сроки наступления заморозков. Посадку культуры рекомендуется проводить за месяц до возможного наступления отрицательных температур.

О сроках весенней посадки яблони, читайте в этой статье.

Технология посадки саженца яблони

Определяющее значение для последующего активного развития и плодоношения дерева имеет правильная посадка саженцев. Вся процедура проводится в несколько этапов.

• Яму для деревца рекомендуется подготовить заранее, примерно за месяц-полтора до посадки. При этом верхний плодородный слой аккуратно снимают и складывают в сторонке.
• Размер ямы должен составлять 0,6 м в диаметре, а её глубина – около 0,8 м.
• При посадке в плотный, глинистый грунт на дне обязательно устраивают дренажный слой из битого кирпича или керамзита. В противном случае у корней начнёт застаиваться влага и это приведёт к их неизбежному загниванию.
• Половину оставшегося объёма посадочной ямы засыпают смесью перегноя и садовой земли, смешав их в равных пропорциях и добавив стакан древесной золы.
• Остальной объём заполняют плодородной почвой из предварительно снятого верхнего слоя.
• Саженец размещают в яме строго вертикально, следя, чтобы место прививки оказалось выше уровня земли на несколько сантиметров (от 2 см 4 см). Это необходимо для того, чтобы прививочный шип не подвергался избыточному увлажнению при поливе.
• Сразу после посадки деревце необходимо обильно полить, а затем замульчировать поверхность приствольного круга, чтобы исключить слишком быстрое пересыхание почвы.
• Молодое растение следует обязательно обеспечить опорой, подвязав к установленному рядом деревянному колышку.
• Обрезка саженца при осенней посадке не производится. С этим следует подождать до весны.
• Дополнительным мероприятием при осенней посадке становится обязательное утепление молодого растения, так как оно ещё недостаточно окрепнет, чтобы выдержать сибирские морозы и ветра. Саженец окружают каркасом с плотными стенками, который заполняют утеплителем, например опилками, торфом или сухими листьями. Такое сооружение послужит дополнительной защитой от грызунов.
• Если на вашем участке грунтовые воды залегают слишком близко к поверхности, то глубокую яму устраивать не требуется. Грунт достаточно просто разрыхлить, выполнив небольшое углубление около 30-40 см, которое заполняется плодородной землёй с добавкой древесной золы. Корни саженца аккуратно размещают в ямке, слегка присыпав почвой и уплотнив её. Затем деревце подвязывают к опоре, обильно поливают и досыпают субстрат, формируя вокруг ствола невысокий холмик. При посадке в песчаный грунт рекомендуется устроить на дне ямы влагозадерживающий слой из глины. По мере роста деревца высоту холмика следует постепенно увеличивать, подсыпая плодородную почву.

Сибирский горох | Дендрарий Мортона

Кустарник сибирский — морозостойкий, солнцелюбивый, крупный кустарник, устойчивый к засухе, ветру, оленям и различным почвенным условиям. Ценится за светло-зеленую, похожую на папоротник листву и ярко-желтые весенние цветы.

Местонахождение и среда обитания:

Уроженец Сибири и Китая.

Привлекает птиц и бабочек:

Желтые цветы привлекают бабочек.

Цвет и текстура коры:

Стебли зеленые в молодости, стареют до светло-коричневых. Угловатые стебли с небольшими колючками на концах.

Расположение, размер, форма и текстура листьев или игл:

Чередующиеся перисто-сложные листья имеют листочки от 1 до 3 дюймов. Листочки от круглых до эллиптических, светлые, ярко-зеленые летом сменяются желтыми осенью.

Цветочная композиция, форма и размер:

Ярко-желтые, гороховидные цветы размером от 1/2 до 1 дюйма распускаются в середине весны.

Описание плодов, шишек, орехов и семян:

Желто-зеленый цилиндрический узкий стручок длиной от 1 до 2 дюймов, который с возрастом становится коричневым. При открытии стручки издают хлопок.

Уход за растениями:

Прямостоячий или овальный кустарник или небольшое дерево, достигающее 15-20 футов в высоту и 12-18 футов в ширину. Лучше всего подходит для солнечных, жарких и сухих мест. Устойчив к жаре и холоду, хорош для плохих участков. Чтобы растения оставались связанными, требуется регулярная обрезка.Срежьте стебли до земли, чтобы омолодить. Может быть трудно найти в детских.

Список вредителей, болезней и толерантности:

Ничего серьезного. Кустарник сибирский устойчив к жаре, ветру, холоду, засолению и бедным почвам.

Русский Кустарник ( Caragana frutex ):

Прямостоячий кустарник, достигающий от 6 до 10 футов в высоту. На тонких стеблях есть маленькие колючки. Ярко-желтые 1-дюймовые цветы в форме гороха появляются гроздьями в середине-конце весны.Уроженец Туркестана и Сибири.

AK Ассоциация плодоводов-пионеров

Испытания новых сортов фруктов

23 июня 2003 г.

Тами Шлис

Наш визит Берни Николая этим летом был очень поучительным по многим направлениям. Он из Эдмонтона, Альберта, Канада, где погода больше всего похожа на наш штат, хотя немного холоднее зимой и жарче летом, чем в Анкоридже. Их средние даты заморозков составляют около 24 мая ^-го и 15 сентября ^-го года.Они получают только около 18 дюймов дождя в год, в основном с июня по август. Лось, олени, собаки, мыши, полевки и дикобразы — главные разрушители деревьев в Эдмонтоне, и производители также борются с обычным солнечным ожогом. Единственное существенное отличие состоит в том, что у них отличная почва с очень небольшим количеством камней.

У Берни в саду около 200 яблонь, 30 груш и несколько вишневых деревьев. Он тестирует множество новых сортов из канадской селекционной программы, которые еще не поступили в продажу. Берни и несколько других членов APFG в настоящее время тестируют сорт яблок под названием «Prairie Sun», который должен быть выпущен в конце августа, так что следите за ним.Это крест «Гудленда», который, как предполагается, должен быть хорошим яблоком для готовки и неплохим свежим. Также ищите яблоко с названием «Saskatchewan Sweet Sunsation», которое выйдет в этом году (название еще не определено). Плоды желтые с ярко-красным румянцем, твердые, насыщенные и острые, с отличной сохраняемостью. Берни говорит, что у него превосходный вкус, он чрезвычайно морозостойкий, отлично подходит для приготовления пищи и созревает для него примерно с 18 по 21 сентября — хорошие 3-4 недели после Parkland, так что, возможно, уже слишком поздно для нас.Он говорит, что Клер Ламмерс созревает свои первые семена в этом году, поэтому мы надеемся услышать от него о времени созревания в центральной части Аляски.

Мы много узнали о подвоях во время визита Берни. Судя по всему, Сибирь — единственное место, достаточно похожее на наш климат и климат Эдмонтона, чтобы получить удовлетворительные сорта подвоя. Берни утверждает, что лучший подвой для Эдмонтона — ранетка, представляющая собой гибрид сибирского краба (все, что скрещено с сибирским крабом — Malus baccata — ранетка).По моему опыту, это также лучший подвой для нашего климата. Подвой прямой Malus baccata имеет проблемы совместимости с некоторыми привитыми побегами, а другие подвои, которые я пробовал, полностью отмирают или не проявляют особой жизнеспособности в нашем климате.

Ottawa 3 — подвой из Канады, морозостойкий, но, по словам Берни, «надувается» после пересадки. На восстановление после перемещения может уйти более трех лет. Некоторые гроверы, по-видимому, сажают подвои на 6 дюймов в высоту, а затем прививают их, когда они немного подрастут.Другие подвои, которые могут быть выносливыми, имеют другие факторы, делающие их менее желательными, чем ранетка. Подвой P-22 очень восприимчив к загарам. Бутону 9 нужен снежный покров. Bud 490 и Bud 118 — это клоновые подвои с пурпурными листьями, которые пока что кажутся выносливыми, но являются полукарликовыми, что может быть вредным в нашем прохладном, медленно растущем климате.

Берни посоветовал нам сажать собственные семена и разводить собственные сорта, которые будут выносливы не только для выращивания подвоев, но и для выращивания яблок.Возьмите семена местных яблок, промойте и высушите их на ночь, затем посадите их в землю на расстоянии около 2 футов друг от друга в сентябре и подождите. Около половины будут двухгодичными, карликовыми, склонными к вспышкам огня и т. Д., Но от 50% до 70% окажутся хорошими яблоками — по крайней мере, такими же хорошими, как и родительские. Производство занимает от 5 до 8 лет, поэтому, если у вас есть время и место, посадите несколько!

Груши разводить намного сложнее, чем яблоки, что способствует повышению их выносливости и качества. Прямо сейчас в нашем климате мы можем выращивать только узурские сорта груш, которые не так хороши на вкус.Берни работает над тем, чтобы вывести из Сибири несколько сортов груш, которые якобы не уступают продаваемым в магазинах грушам и, конечно же, выносливы в нашем климате. Однако при нынешней политической ситуации в бывшем Советском Союзе выследить эти менее известные разновидности почти невозможно, не говоря уже о том, чтобы вывести их из страны. Клер Ламмерс предложил много семян сибирской груши для посадки этой осенью, которые, если они будут высажены в поле этой осенью, должны быть достаточно большими для прививки через пару лет, примерно к тому времени, когда, мы надеемся, появится привой.Было бы стыдно прививать выносливые русские груши на другой подвой груши только для того, чтобы дерево погибло, потому что корни оказались не выносливыми в суровую зиму. Сибирская груша принимает -50F без повреждений и кажется полностью совместимой с русскими сортами, так как у них есть сибирская груша в родословной, что придает им выносливость. Так что, если мы не найдем источник рассады сибирской груши для прививки, нам нужно будет вырастить ее самостоятельно.

• Красуля (Красавица) — лучшая ранняя русская груша, созревающая в середине-конце августа.Он среднего размера (до 110 грамм), желтый, с темно-красным оттенком. Лучшее из ранних груш, вкус очень богатый, сладкий и немного пряный. Он получил 4,7 балла из 5,0 и держится 10 дней.

• Краснобская (Красная кожица) — лучший поздний сорт, но, согласно записям, остается терпким до тех пор, пока не будет храниться в течение нескольких недель. Он имеет грушевидную форму, желто-зеленый с красным оттенком и получил оценку 4,9 по шкале 5,0. Он легко выдерживает 50 ниже. Плоды собирают в Сибири в конце сентября, весит до 180 грамм, хранится до нового года, улучшаясь при хранении (мякоть желтая и жесткая при сборе).У Клера Ламмерса в Фэрбенксе растет 3 дерева Краснобокая, но для многих из нас это может быть слишком поздно.

• Северянка — самый известный сорт в Сибири. Он немного подвержен повреждению кончиков в очень суровые зимы, но очень быстро восстанавливается, давая плоды в возрасте от 4 до 5 лет. Плоды могут достигать 160 граммов, созревают через неделю после «Красули», имеют белую мякоть и сладкие, рейтинг 4 из 5 баллов.

• Сказочная (Фея или Фантазия) — еще один рекомендуемый сорт, дающий довольно крупные плоды идеально грушевидной формы, в среднем от 180 до 250 граммов.Мякоть нежная, сочная, сладкая и пряная, получившая оценку 4,6 из 5,0. Созревает в конце августа — начале сентября и держится месяц.

• Ларинская — крупное, тяжеловесное дерево, созревает в начале сентября, дает крупные плоды (200 грамм). Плод действительно грушевидный, сочный и кисло-сладкий, рейтинг 4,5 из 5,0 баллов, хранится до 2 месяцев.

• Вековая (Секулярная) — еще один крупноплодный сорт (280 грамм) с белой, очень сочной, терпко-сладкой мякотью 4 балла.6, превосходная пустынная груша. Созревает в конце сентября и хранится от 1 до 3 месяцев.

• Декабринка дает темно-красные плоды со светло-красными оттенками, в среднем около 100 граммов. Это один из лучших хранителей, хранящийся более 3 месяцев.

• Рагугная (Радуга) начинает давать урожай в 4 года и быстро увеличивается. Плоды крупные (до 140 грамм) созревают на третьей неделе августа, хранятся десять дней. Мякоть сочная и сладкая, 4 балла.5 из 5,0 баллов. Один из лучших поздних летних сортов.

Вишня — еще одна область селекционного интереса Берни, и он также тестирует несколько сортов самооплодотворяющейся кислой вишни, которая почти такая же сладкая, как черешня, и может выдерживать температуру до 45 градусов ниже нуля. Большинство этих сортов довольно короткие, в среднем менее 2,5 метров в высоту, по сравнению с вишней Эванс или Монморанси, которые могут достигать почти 4 метров. Содержание по шкале Брикса, конечно же, говорит нам, насколько сладкий фрукт и самый сладкий из них (7-21-16.3) получил прозвище «Сладкий пирог». Самый большой (7-32-19,1) получил прозвище «Большая мамочка».

Я включил несколько диаграмм этих пробных вишен. Размер плода может варьироваться на 0,5 грамма из года в год, поэтому диаграммы являются средними. (Монморанси не вынослив в Саскатуне, поэтому цифры здесь основаны на литературе и наблюдениях в Онтарио и Британской Колумбии) Кевин Ирвин и Клер Ламмерс пытаются получить большой заказ этих вишен из садов ДНК этой осенью или весной, как и следовало бы. быть проиндексированным вирусом.Я постараюсь держать заинтересованных участников в курсе.

Еще раз спасибо Берни за то, что он посетил нас и поделился своими знаниями.

Карликовые вишни нового Саскачеванского университета проходят испытания в 2003 г.

Как вырастить и ухаживать за кленом амурским

Клены известны своей осенней окраской, и амурский клен, безусловно, оправдывает эту репутацию. Это маленькое дерево (или большой куст) с множеством названий, таких как «Пламя» и «Угольки», подожжет ваш двор осенью своими красными или оранжевыми листьями.Эти две разновидности, наряду с «Red Wing», также имеют красные самары или семена с крыльями, которые часто называют крылатыми орехами или вертолетами. Зеленые листья от 1 1/2 до 4 дюймов в длину. Они имеют три доли, причем боковые доли короче средней доли. Цвета осени будут зелеными, красными или оранжевыми в зависимости от сорта. В апреле-мае появляются метелки мелких ароматных белых цветков.

Высаженные во дворе весной или осенью из-за своей яркой окраски, они также полезны для борьбы с эрозией почвы и ветрозащитными полосами.Ветрозащитные полосы могут помочь в суровых зимних условиях, поглощая некоторые воздействия зимних штормов и снижая расходы на отопление дома в зимние месяцы. Деревья обычно вырастают от 12 до 24 дюймов в год, пока не достигнут зрелой высоты.

Ель / Евгения Власова

Ель / Евгения Власова

Ель / Евгения Власова

Как выращивать клены амурские

Клен амурский хорошо работает в городском саду.Он имеет меньшую сторону, поэтому может вписаться в большинство жилых ландшафтов. Это дерево может выдержать тень, соль и засуху.

Свет

Ваше новое дерево будет лучше всего на открытом солнце или в полутени, хотя осенние цвета будут ярче, если на него будет выходить полное солнце.

Почва

Клен амурский переносит самые разные почвы, отличается низким плодородием и адаптивностью к pH. Лучше всего выбрать место с кислым или нейтральным pH. Если почва слишком щелочная, это может вызвать у дерева хлороз железа.При необходимости сделайте почву более кислой.

Вода

Клен амурский предпочитает влажную, хорошо дренированную почву. Умеренно засухоустойчив.

Температура и влажность

Амурский клен лучше всего растет в зонах устойчивости растений с 3 по 8 Министерства сельского хозяйства США, что означает, что он может переносить низкие температуры, лед и снег. Он предпочитает холод теплу и лучше всего растет там, где летние температуры невысоки и влажность низкая.Если в нем слишком много влаги, на нем могут появиться пятна на листьях, и он более подвержен болезням.

Удобрение

Для деревьев амурского клена, растущего на лужайках и в садах, удобрения, как правило, не нужны, особенно если эти участки получают регулярные подкормки. Однако, возможно, вы захотите подкормить только что посаженный клен амурский. Используйте около одной чашки хорошо сбалансированного гранулированного удобрения 10-10-10 вокруг основания только что посаженного клена амурского ранней весной после осенней посадки или через шесть-восемь недель после весенней посадки, чтобы стимулировать быстрый рост.Применяйте такое же количество в начале лета и снова в начале осени в первый год дерева, хорошо поливая его после каждого применения.

Размножение кленов амурских

Новые деревья можно размножать семенами, которые замачивали в воде в течение дня и стратифицировали в течение нескольких месяцев. Их также можно выращивать из черенков, что необходимо для сохранения характеристик разновидностей, поскольку семена могут не соответствовать типу.

Стеблевые черенки молодых побегов нужно делать в июне или июле.Черенок должен состоять из двух-трех пар листьев и одной пары бутонов на основании. Обрежьте черенки ниже самого нижнего узла, чтобы удалить нижние листья, оставив три или четыре листа на кончике. Перед посадкой можно применить гормон укоренения для улучшения укоренения. Поместите черенки в среду для укоренения на половину их длины; листья не должны соприкасаться. Черенки должны укорениться через две-три недели, после чего их можно будет высаживать в горшок.

Обрезка

Обрезайте и дрессируйте дерево зимой, чтобы у него был один ствол, если хотите, выбрав центральную вождь.Если оставить его как многоствольный куст, его можно обрезать и приучить к использованию в качестве живой изгороди. Амурский клен может быть инвазивным в зависимости от местности.

Распространенные вредители и болезни

Этот вид клена иногда подвержен нескольким вредителям и болезням. Если вы заметили выстроенные в ряд дыры в стволе, возможно, поблизости живет желтобрюхий сапсос ( Sphyrapicus varius ). Вы можете использовать средства отпугивания дятлов, чтобы сохранить здоровье своего хобота.К другим вредителям относятся:

• Тля
• Расточные станки
• Весы
• Двупятнистый паутинный клещ ( Tetranychus urticae )

Возможны такие заболевания, как гигантская смоляная пятнистость ( Rhytisma acerinum ) и пятна на листьях, но они не представляют серьезной проблемы для клена амурского. Более серьезные потенциальные заболевания включают:

• Антракноз : Этот гриб может вызывать дефолиацию в тяжелых случаях. Этого можно избежать, уничтожив пораженные части растения на раннем этапе, или применяя фунгициды, или контролируя насекомых, которые распространяют грибок на другие растения или разные части того же растения.
• Корончатый галл ( Agrobacterium tumefaciens ): бактериальное заболевание, вызывающее появление круглых бородавчатых наростов — два дюйма или больше в диаметре — на или чуть выше линии почвы, либо на нижних ветвях и стеблях. Растения с несколькими галлами могут стать ослабленными, низкорослыми и непродуктивными. Молодые растения могут погибнуть из-за образования ткани желчного пузыря. Иногда существующие галлы можно удалить острым секатором, но, если бактерии не будут удалены из почвы, они могут распространиться на другие растения.Так что лучше всего удалить и уничтожить больное растение.
• Язвы и гнили Phytophthora ( Phytophthora spp. ): Заболевания вызываются грибком Phytophthora, который обитает в почве. Симптомы включают раннюю окраску или бледно-зеленые листья, уменьшение размеров листьев и побегов и кровотечение красновато-коричневой жидкости из стеблей. Удалите зараженные ветки как можно скорее, чтобы предотвратить распространение.
• Verticillium wilt ( Verticillium spp.): это заболевание приводит к увяданию или отмиранию ветвей дерева. В очень редких случаях зараженная заболонь приобретает темный или оливково-зеленый цвет. Если инфекция серьезная, дерево нельзя спасти, однако, если инфекция находится на ранних стадиях, обрезка зараженных ветвей и удобрение дерева могут помочь спасти его.
• Хлороз железа : У растений, выращенных на щелочных или плохо дренируемых почвах, может развиться дефицит железа. Лечение непросто и может быть дорогостоящим, но потерянное железо можно восполнить путем внесения удобрений в почву, опрыскивания листьев и инъекций ствола.

Ирис сибирский | Выращивание ириса сибирского

ПОЧВА: Сибиряки хорошо себя чувствуют на большинстве садовых почв, но лучше всего, если вы предоставите богатую почву, содержащую большое количество органических материалов, с умеренно кислым pH 6,0 — 7,0. Если ваша почва имеет pH выше 7,5, обработка серы или кислых органических материалов, таких как хвоя или канадский торф, поможет повысить кислотность. В районах, где грунтовые воды щелочные, потребуется повторное подкисление.

СОЛНЦЕ И ВЛАГА: В северных штатах сибиряки лучше всего чувствуют себя на полном солнце или как минимум шесть часов солнечного света.В жарких южных районах часто требуется защита от полуденного солнца. Весной они наслаждаются большим количеством влаги, и лучше всего им будут давать не менее одного дюйма в неделю в течение всего вегетационного периода, поэтому сажайте их вместе с другими многолетними растениями, такими как лилейники, которым также требуется постоянная влажность, чтобы продолжать работать наилучшим образом. . Они переносят летнюю засуху, но не ценят ее.

МУЛЬЧ: Мульча из органического материала принесет пользу растениям летом, сохраняя влажность почвы и сохраняя ее более прохладной, а также помогает предотвратить морозное пучение, особенно при новых пересадках.Мульча также полезна для уменьшения прорастания сорняков, тем самым давая вам больше времени, чтобы наблюдать, как растения растут и цветут!

СЕЗОННЫЙ УХОД: В течение всего сезона цветения большинство сибиряков останутся привлекательными без регулярной обрезки. Однако после этого рекомендуется удалить использованные стебли цветения, как для внешнего вида сада, так и для предотвращения повторного посева. Срезайте сибирскую листву только после того, как она станет коричневой и засохнет поздней осенью. Затем рекомендуется срезать все листья на дюйм или два над уровнем земли.

ВРЕДИТЕЛИ: Сибиряки более устойчивы к болезням, чем другие садовые ирисы, но страдают от ожогов в тех областях, где они поражают другие сорта ириса. Они не застрахованы от мотылька ириса в тех областях, где этот вредитель вызывает отвращение у производителей ириса. ПРОВЕРИТЬ ЗАМЕТКУ ТОМА ОБ ИНСЕКТИЦИДАХ … наряду с хорошей гигиеной сада во время весенней уборки. Если у вас есть деревья или кусты рядом с вашим садом, помните, что мотыльки иногда откладывают яйца на деревьях над растениями, поэтому иногда необходимо второе опрыскивание после того, как личинки упадут с места вылупления.

~ Информация о культуре от Общества сибирских ирисов

Как сажать, выращивать и собирать урожай чеснока

Чеснок можно сажать весной или осенью. Посаженный весной чеснок собирают поздно летом или в начале осени. Осенний чеснок собирают в середине лета, летом после осенней посадки. Чеснок, посаженный осенью, дает более крупные луковицы и зубчики, чем чеснок весенней посадки.

• Сажайте чеснок весной за 4-6 недель до последней средней даты заморозков.
• Чеснок, высаженный осенью, следует посадить в землю в середине октября; сажайте на пару недель раньше в очень холодных зимних регионах; сажать через пару недель в регионах с мягкой зимой.
• Посаженный осенью чеснок должен быть в земле за 6-8 недель до первых ожидаемых заморозков.

Где бы вы ни сажали, имейте в виду, что чеснок требует прохладной температуры от 32 ° до 50 ° F (0-10 ° C) в течение первых двух месяцев роста. Прохладная температура во время посадки важна для чеснока, чтобы укрепить его обширную корневую систему.

Где сажать чеснок

• Сажать чеснок на полном солнце
• Сажайте чеснок в рыхлую, богатую гумусом почву, хорошо дренированную.
• Сажайте на возвышении или в грядке, если вы живете там, где зимой земля будет замерзать.
• Чеснок предпочитает pH почвы от 6,0 до 7,0.

Чеснок требует прохладной температуры от 32 ° до 50 ° F в течение первых двух месяцев роста.

Время посадки чеснока

• Чеснок требует прохладного воздуха при температуре от 32 ° до 50 ° F (0-10 ° C) в течение первых двух месяцев роста, когда укореняются корни и начинают формироваться луковицы.Чеснок не подвержен влиянию жаркой погоды по мере созревания.
• Сажайте чеснок весной, пока почва еще остыла. Вы можете сажать за 4-6 недель до последних весенних заморозков или как только почва оттает и станет пригодной для обработки. Весенняя посадка наступает к урожаю в конце вегетационного периода, примерно через 120-150 дней после посадки.
• Сажайте чеснок в конце лета или осенью, когда почва снова начнет остывать. Сажайте примерно за 6 недель до первых заморозков. Осенние посадки прибудут к урожаю примерно в середине следующего лета.

Советы по посадке: Посадка чеснока .

Сажайте большие гвоздики, чтобы собрать большие луковицы.

Посадка и междурядье чеснока

• Выращивайте чеснок из зубчиков или луковиц. Положите гвоздику измельченной пухлой стороной вниз (то есть корневой стороной) и заостренной стороной вверх.
• Установите гвоздики на глубину от 1 до 2 дюймов (2,5-10 см) и на расстоянии от 6 до 8 дюймов (15-20 см).
• Расставьте ряды на расстоянии 12 дюймов (30 см) друг от друга.
• Добавьте столовую ложку 5-10-10 удобрений, костной или рыбной муки на дно лунки во время посадки.Присыпьте удобрение небольшим количеством почвы, прежде чем укладывать гвоздику на место.
• Сажайте только твердые, здоровые на вид луковицы или гвоздики, не содержащие насекомых и не содержащие болезней.
• Тщательно отделите гвоздики, чтобы не повредить кожу и не повредить кожицу (не снимайте кожицу). Посадите самые большие гвоздики; используйте для приготовления мелкие гвоздики.
• Посадите чеснок, купленный в каталогах семян, в садовом центре или выращенный вами самостоятельно. Чеснок из продуктового магазина мог быть обработан ингибитором роста.
• Чеснок от местного или ближайшего производителя, вероятно, будет сортом, который будет хорошо расти в вашем районе.
• Если вы используете луковицы, собранные в вашем саду в прошлом сезоне, посадите пухлую внешнюю гвоздику; используйте маленькие центральные гвоздики для приготовления. (Средняя луковица чеснока весит 2–3 унции и дает от 6 до 8 зубчиков.)
• Сажайте от 12 до 16 растений на человека.
• Гвоздика, посаженная осенью, укрепит свою корневую систему до первого замораживания. Корни и побеги возобновят рост в начале осени.

Дополнительные советы: Советы по выращиванию чеснока .

Держите почву влажной во время роста, но не влажной. Уменьшите количество воды, поскольку луковицы близки к зрелости.

Полив чеснока

• Сохраняйте почву влажной, но не мокрой после посадки. Если почва промерзает зимой, корни возобновят рост весной; возобновите полив весной. Держите почву влажной во время роста, но не мокрой.
• Уменьшите количество воды, так как луковицы близки к зрелости.Позвольте почве высохнуть за 3–4 недели до сбора урожая; это улучшит вкус чеснока.

Кормовой чеснок

• Добавляйте хорошо выдержанный компост или коммерческую органическую посадочную смесь на грядки два раза в год.
• Распыляйте листья чеснока каждые две недели с помощью рыбной эмульсии или экстракта ламинарии. Приправьте растения легким нанесением кровяной муки.
• Начните подкармливать чеснок, который зазимовался в земле весной, когда дни станут длиннее.
• Обильное внесение азотных удобрений уменьшит вкус луковиц чеснока; при внесении удобрений используйте формулу 5-10-10.

Саженцы-компаньоны для чеснока

• Посадите чеснок со свеклой, салатом, клубникой, летним чабером и помидорами.

Сорняки будут конкурировать с чесноком за влагу и питательные вещества. Следите за тем, чтобы на грядке не было сорняков.

Уход за чесноком

• Не допускайте попадания сорняков на грядки.
• Мульчируйте растения выдержанным компостом, чтобы подавить сорняки и подкормить растения.
• Отщипните цветы, если вы выращиваете чеснок с твердой шейкой, чтобы сосредоточить усилия растения на формировании луковиц, а не на листве. Цветы появятся в начале лета. (Цветочные стебли можно добавлять в жаркое.)
• Обильно мульчируйте грядки соломой или сеном до первого сильного замораживания, если чеснок остается в земле зимой.
• Когда стебли начинают желтеть, пригните их к земле, не ломая; это называется «полеганием» и способствует образованию луковиц.
• Не сажайте чеснок там, где недавно рос лук или чеснок.

Контейнер для выращивания чеснока

• Чеснок не лучший кандидат для выращивания в контейнерах. Выберите емкость шириной и глубиной не менее 15 дюймов (38 см).

Вредители чеснока

• Луковые трипсы могут поражать чеснок. Сбрызните их сильной струей воды.

Как защитить чеснок: Проблемы выращивания семейства луковых: устранение неисправностей .

Болезни чеснока

• Плесень может появиться в теплой влажной среде. Держите растения сухими.
• Уничтожьте луковицы с любыми признаками болезней — плесенью, грибком, увядшими листьями или мягкими пятнами.
• Не сажайте чеснок или другие культуры семейства луковых на одной грядке чаще одного раза в три года.
• В прошлом у луковых личинок или проволочников возникла проблема: внесите паразитических нематод в почву во время посадки.

Кожура луковиц чеснока во время сбора урожая должна быть толстой, сухой и бумажной.

Уборка чеснока

• Урожай луковиц, когда ботва начнет сохнуть и станет коричневой, примерно через 2–3 недели после полегания. Около 75 процентов верхушек должны быть коричневыми во время сбора урожая.
• Чтобы узнать, готовы ли луковицы к сбору урожая, поднимите одну или две и разломайте их. Если луковицы не сегментированы и их трудно отделить, еще рано. Проверьте еще раз через неделю или две.
• Созревшие луковицы должны легко отделяться от стеблей.
• Кожура луковиц, подходящих для сбора урожая, будет толстой, сухой и похожей на бумагу.
• Кожура луковиц, оставленных в земле слишком долго, отслаивается и портится; эти луковицы будут некачественными и плохо сохранятся. Лучше собирать урожай немного раньше, чем слишком поздно.
• Поднимайте луковицы чеснока садовой вилкой, стараясь не порезать кожуру и не повредить ее.
• Дайте луковицам высохнуть в проветриваемом месте в течение 3-4 недель после сбора урожая, пока внешняя кожица не станет бумажной.
• Сохраните самые большие луковицы для повторной посадки в следующем сезоне.

Советы по уборке урожая: Как собирать и хранить чеснок .

Вылечить чеснок в жарком, сухом, темном месте с хорошей циркуляцией воздуха. Лечить луковицы две-три недели.

Хранение и консервирование чеснока

• Используйте свежий чеснок или высушите его для хранения.
• Вылечить чеснок в жарком, сухом, темном месте с хорошей циркуляцией воздуха. Лечить луковицы две-три недели.
• Вы можете развесить чеснок в виде неплотных пучков для лечения. Сплетите верхушки растений шпагатом и развесьте сушиться.
• Вылечить чеснок при температуре от 60 до 90 ° F (15-32 ° C).
• Обрезайте листья и корни после того, как чеснок засохнет.
• Храните зрелые луковицы в прохладном и сухом месте в сетчатом или сетчатом мешке.
• Чеснок можно хранить от 5 до 8 месяцев при температуре от 1,7 до 4,4 ° C (от 35 до 40 ° F).
• Очищенные гвоздики можно хранить в герметичном контейнере в морозильной камере.
• Очищенные зубчики чеснока можно консервировать или замораживать.
• Свежие листья чеснока можно срезать и использовать как чеснок.

Чеснок с твердой шейкой, помимо подземных луковиц, образует луковицы на верхушке скрученных цветоножек.

Виды и разновидности чеснока

Есть три вида чеснока: твердый, мягкий и слоновий.

• Чеснок с твердой шейкой (также известный как чеснок высшей пробы, змеиный чеснок или рокамболе) вырастет одно кольцо из зубчиков вокруг стебля. Чеснок с твердой шейкой очень морозоустойчив, но плохо хранится. Вкус чеснока с твердой шейкой мягкий по сравнению с чесноком с мягкой шейкой. Чеснок с твердой шейкой образует луковицы на верхушках скрученных цветоножек в дополнение к подземным луковицам.Зеленые стебли называют черешками. Стебли можно собирать и жарить, не повреждая луковицы в земле. К сортам с жесткой шеей относятся «Испанское Рохо», «Немецкое красное», «Корейское красное», «Чеснок Красный», «Сибирский», «Коричневая буря», «Итальянский фиолетовый Чета», «Грузинский кристалл», «Немецкий сверхтяжелый», и «Дуганский».
• Чеснок с мягкой шейкой (также известный как чеснок серебристой кожицы или артишок) обычно дает более крупные луковицы, чем чеснок с твердой шейкой. Шея или стебель мягкие по сравнению с разновидностями с жесткой шеей.Вкус чеснока с мягкой шейкой сильный и насыщенный. К сортам с мягким горлышком относятся: «Silverskin», «California Early», «California Late», «California White», «Lorz Italian», «New York White», «Polish White» и «Inchelium Red».
• Слоновий чеснок также называют большеголовым чесноком. Слоновий чеснок — это не настоящий чеснок; это более тесно связано с луком-пореем. У слоновьего чеснока большие луковицы и примерно по 4 зубчика на каждую луковицу.

О чесноке

• Чеснок — выносливое многолетнее луковичное растение, выращиваемое из-за его белых, как бумага, луковиц, которые содержат группы отдельных зубчиков.
• Гвоздики имеют сильный аромат, если их едят в сыром виде, и гвоздики с легким вкусом. Чеснок созревает примерно за 90 дней.
• Ботаническое название чеснока с мягкой шейкой — Allium sativum sativum. Ботаническое название чеснока с твердой шейкой — A. sativum subsp. офиоскородон.
• Происхождение: Южная Европа

Дополнительные советы: Осенний и весенний чеснок .

Выращивайте 80 вкусных овощей: РУКОВОДСТВО КУХНИКА

абрикосов в приусадебном участке

Введение

Абрикосы (Prunus armeniaca) возникли в Китае, но их можно выращивать в большей части западного мира, включая большую часть Юты.Как и персики, сливы и вишня, абрикосы имеют большие твердые косточки или «косточки» в плодах и считаются «косточковыми». Они прекрасны в цвете и являются одними из самых декоративных плодов деревьев. Абрикосы — это универсальный фрукт, который можно сушить, превращать в кожицу, замораживать, консервировать / разливать в бутылки, делать варенье / желе или есть в свежем виде.

Виды и сорта

Некоторые распространенные зимостойкие, позднее цветущие сорта включают «Китайский» («Мормон»), «Мурпарк», «Голдрич», «Тилтон» и «Харглоу».Из них «Goldrich» и «Harglow» — самые свежие. Несмотря на то, что эти сорта позже зацветают, они по-прежнему подвержены весенним заморозкам. Все они годны для употребления в свежем виде и общей обработки. Сорт «Роял Бленхейм» является одним из самых популярных абрикосов, но НЕ рекомендуется для Юты, потому что он не зимостойкий и цветет очень рано.

Общая информация

Абрикосы обычно выращивают в зонах устойчивости USDA с 5 по 8.Многие распространенные сорта могут выжить в зоне 4, но плодоносят спорадически из-за повреждения цветов морозом. Поскольку абрикосы зацветают рано, повреждение цветков весенними заморозками может иногда происходить даже в более теплых зонах. Выбор сортов, которым требуется длительное зимнее охлаждение, потенциально может задержать цветение и помочь снизить риск повреждения от замерзания. Маньчжурский (Prunus armeniaca mandshurica) и сибирский (Prunus armeniaca siberica) абрикосы можно выращивать в Зоне 3. Размер плода часто меньше и худшего качества, чем у других названных сортов.Некоторые распространенные маньчжурские варианты включают «Мандан», «Санголд» и «Мунголд». Сибирский абрикос доступен в продаже, но распространенных сортов не существует.

Абрикосы, как правило, самоплодоносны, но большинство из них будут давать лучше, когда поблизости для опыления находится другой сорт с аналогичным временем цветения. Большинство плодов растет на коротких шпорцах на однолетней древесине, которые остаются продуктивными в течение 3-5 лет. Плоды обычно собирают с июля по август (в зависимости от сорта), когда они становятся желтыми или краснеют и начинают смягчаться.Деревья обычно чрезмерно плодоносят и дают много мелких, менее пригодных для использования плодов, если их не прореживать. Когда плоды размером с виноград, прореживайте их до одного плода через каждые 4-6 дюймов вдоль ветки, чтобы увеличить размер оставшихся плодов и сохранить здоровье дерева.

Слива-абрикос гибриды

Слива и абрикос легко перекрестно опыляются, и из полученных семян образуются деревья, которые являются межвидовыми гибридами, причем на рынке имеется широкий спектр этих гибридов.Гибриды сливы и абрикоса различаются по генетическому фону и характеристикам от преимущественно сливы до преимущественно абрикоса и известны в коммерческой торговле как Plumcot, Pluot®, Aprium® и т. Д. (Товарные знаки Zaiger Genetics).

Как расти

Подготовка почвы

Абрикосы растут на большинстве почв Юты, если почва имеет достаточный дренаж. Тем не менее, тестирование почвы может помочь определить, какие поправки следует внести на участок перед посадкой.Внесите в почву все дефицитные питательные вещества, как указано при испытаниях почвы. Посетите аналитическую лабораторию УрГУ для получения дополнительной информации о тестировании почвы: www.usual.usu.edu. Абрикосы, такие как персики и сливы, плохо переносят влажные и тяжелые почвы и легко заболевают корневыми гнилями в таких условиях, особенно при неосторожном орошении. Абрикосы очень склонны к хлорозу железа в щелочных почвах штата Юта. Чрезмерный полив значительно увеличивает риск хлороза и, как следствие, общего упадка деревьев.Значительно могут помочь глубокие, нечастые орошения и использование хелатного железа EDDHA. Для получения дополнительной информации о лечении железного хлороза см. Информационный бюллетень USU «Железный хлороз в ягодах».

Посадка и междурядье

Деревья не следует сажать на лужайках, потому что потребности в орошении и удобрениях очень разные. Траву обычно поливают чаще, чем это идеально подходит для деревьев. Трава также агрессивно конкурирует за питательные вещества, такие как азот, и может замедлить рост фруктовых деревьев.На участке также не должно быть многолетних сорняков, таких как вьюнок и кряква.

Поместите деревья на расстоянии 18–22 футов друг от друга. Для деревьев в горшках подготовьте яму для посадки вдвое большей ширины и такой же глубины, как и контейнер. Важно сажать дерево на той же высоте, что и корневой ком. Если слишком мелко, корневой ком засохнет. Если слишком глубоко, недостаток кислорода в почве приведет к потере корней и деревьям упадут. Для деревьев с голыми корнями подготовьте яму немного шире, чем корни, и достаточно глубокую, чтобы выступ корня находился чуть выше линии почвы, а прививка — на 2–4 дюйма над землей.Никогда не позволяйте корням высохнуть. Сразу после посадки тщательно полейте, чтобы почва осела и удалила воздушные карманы вокруг корней. В ветреных районах деревья с голыми корнями следует ставить на колышки на 1 год. Ставка не должна оставаться более года. Для получения более подробной информации см. Видео YouTube «Расширение USU — Как сажать деревья с голыми корнями».

Орошение

В течение первого сезона поливайте с интервалом, чтобы почва оставалась влажной, но не сырой.В зависимости от количества осадков и температуры поливайте примерно два раза в неделю, чтобы обеспечить укоренение. В течение следующих нескольких лет поддерживайте программу полива раз в две недели, в соответствии с которой в течение сезона будет поливаться около 30 дюймов воды. Его можно уменьшить, если выпадает значительное количество осадков. Методы полива, при которых вода применяется у основания дерева, например капельные системы, шланги для замачивания или ручной полив, сохранят полив сухой и помогут предотвратить заболевание листвы.

Удобрение

Нет никаких конкретных рекомендаций по внесению удобрений для абрикосов, выращиваемых в домашнем саду.Недавно посаженные абрикосы не следует удобрять в первый год их пересадки. Молодые деревья абрикоса должны давать новые побеги в среднем от 10 до 20 дюймов в год. У старых деревьев рост замедляется до 8-10 дюймов нового прироста в год. При адекватных темпах роста удобрение не требуется. Наиболее распространенным ограничивающим питательным веществом является азот, и когда его не хватает, деревья не дают достаточного нового роста. Если посадить рядом с удобренным газоном или садом, деревья обычно получают много питательных веществ из этих участков.Многие факторы, включая орошение, болезни, тип почвы и вредителей, влияют на продуктивность растений.

Если какой-либо из этих факторов снижает рост растений, удобрения бесполезны. Когда деревья не растут удовлетворительно, исследование почвы может быть полезным для определения потребностей в удобрениях. Важно понимать, что удобрения — не панацея, решающая все проблемы растений. Когда требуется азот, нанесите от ½ до 1 стакана 20-0-0 вокруг капельной линии деревьев младше 5 лет.Если также не хватает фосфора и калия, внесите такое же количество 16-16-16 или эквивалентное сбалансированное удобрение. Для старых деревьев применяют от 1 до 2 стаканов.

Обрезка

Пример системы обучения открытой вазе.
Фото: Майкл Карон

Подрезайте / подготовьте абрикосовые деревья к открытой системе ваз, похожей на персики. Система обучения открытой вазе выполняется путем выбора 3–4 ветвей, которые берут начало на высоте 18–24 дюймов над землей, которые равномерно распределены вокруг дерева, чтобы стать основными ветвями «лесов».Оставшиеся ветви и центральный стебель удаляются. Ежегодная обрезка новых и укоренившихся деревьев необходима в конце зимы. Начните с удаления мертвых, больных или поврежденных ветвей. Для укоренившихся деревьев удалите около 25% ветвей, чтобы обеспечить проникновение света, улучшить качество плодов и стимулировать развитие новых ветвей.

Помните, что абрикосы дают плоды на шпорах (коротких боковых побегах) до 5 лет, поэтому не удаляйте слишком много плодоносящей древесины.Регулярно удаляйте отростки (побеги, идущие от корней или стебля ниже прививки). Модифицированная система центрального лидера также хорошо работает, особенно в более жарких условиях Юты. Модифицированный центральный лидер приводит к появлению большего количества листвы в середине дерева, что в более жарком климате Юты уменьшает солнечные ожоги на фруктах и ​​ветвях лесов. Для получения дополнительной информации о дрессировке и обрезке см. Бюллетень по расширению USU «Обрезка домашнего сада».

Сбор, хранение и использование

Пример модифицированной центральной выноски
система обучения.Фото: Майкл Пейс

Созревшие плоды должны быть слегка мягкими, а кожица меняет цвет с зеленого на желтый, красный, оранжевый или их комбинации в зависимости от сорта. В зависимости от сорта можно ожидать урожайности от 3 до 4 бушелей с дерева. Собирая урожай, слегка поворачивайте плоды, чтобы не повредить их. Слегка недозрелые абрикосы хранить при комнатной температуре до созревания. Спелые плоды можно хранить в холодильнике 3-5 дней. Абрикосы можно приготовить и съесть разными способами, включая жареные, жареные и пашот.Их также можно консервировать путем замораживания, консервирования или сушки. Для получения дополнительной информации посетите информационный бюллетень USU Preserve the Harvest –Apricots.

Проблемы

Для получения актуальной и конкретной информации о вредителях и болезнях посетите веб-сайт IPM UtahPests (www.utahpests.usu.edu) и подпишитесь на обновления плодов деревьев.

Список литературы

• Аноним. 2014. Американские сливы. Доступно онлайн с 23.10.14. Доступно по адресу: http://www.ag.ndsu.edu/trees/handbook/th-3-39.pdf. Государственный университет Северной Дакоты. Фарго, Северная Дакота.
• Аноним. 2014. Абрикос. Доступно онлайн 7-21-15. Доступно на www.msuextension.org/nutrition/documents/Apric otFFS.pdf.Государственный университет Монтаны. Billings, MT.
• Брензель, Кэтлин. 2012. Западная садовая книга «Закат». Время заката для домашних развлечений. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк.
• Олкотт-Рид, Бренда и Уильям Рид. 2007. Производство фруктов и орехов. Stipes Publishing. Шампейн, Иллинойс.
• Райс, Лаура и Роберт Райс. 2006. Практическое садоводство. Прентис Холл. Сэдл-Ривер, штат Нью-Джерси.

Авторы

Майкл Карон, садовод, Центр Дня благодарения; Таун Беддес , садовод, округ Юта; Brent Black , Специалист по расширению фруктов

Округ Юта

аг-нат

эксперт

Майкл Карон

садоводство

Справочник

аг-нат

Справочник

Округ Юта

садоводство

Кровати Taun

HOFF

Логан

Специалист

Справочник

Brent черный

производство фруктов

эксперт

Сопутствующие исследования

Абрикосы в домашнем саду

Абрикосы (Prunus armeniaca) возникли в Китае, но их можно выращивать в большей части западного мира, включая большую часть Юты.Как и персики, сливы и вишня, абрикосы имеют большие твердые косточки или «косточки» в плодах и считаются «косточковыми».

Артишок в саду

Артишок предпочитает солнечное место и плодородные, хорошо дренированные почвы. Узнайте, как успешно выращивать артишок, и как избежать проблем с сорняками и вредителями.

Базилик в саду

В этой статье описывается садовый базилик, его разновидности, способы выращивания, проблемы, сбор и хранение, урожайность, питание, а также часто задаваемые вопросы.

Обморожение фруктовых деревьев вызывает большую озабоченность

Необходимость того, чтобы производители понимали влияние холодовых травм на фруктовые деревья в 2014 году, особенно на более нежные культуры, сделала серию презентаций Джона Клементса, специалиста по выращиванию плодовых деревьев из Массачусетского университета, приобрела неотложный тон.

Клементс выступил на съезде фруктов и овощей Онтарио в феврале и на встрече коммерческих производителей фруктов Северного Джерси в начале марта. В обоих случаях Клементс обращался к вопросу о влиянии холода на производство фруктов и о том, что производители должны искать, чтобы нанести вред своим садам.

В случае Онтарио, где Клементс сказал, что «они не зря называют это нежным фруктом», культурное растение не встречается в естественной среде обитания. Он выведен из-за других качеств, но не обязательно из-за приспособляемости к окружающей среде.

«Культурные обычаи становятся важными для увеличения естественной способности этого вида выживать в холодные зимы», — сказал Клементс.

Он описал различные типы покоя фруктовых деревьев.

Ecodormancy , или покой. Почки находятся в состоянии покоя из-за неблагоприятных для роста внешних условий. Примеры этого можно увидеть поздней осенью и ранней весной.

Paradormancy : Это представлено коррелятивным торможением, при котором почки находятся в состоянии покоя из-за тормозящего влияния другого растения.Пример этого виден в покое боковых почек из-за преобладания терминального побега.

Эндодормия : Возникает в стадии покоя. Почки бездействуют из-за внутренних физиологических блоков, которые препятствуют росту даже в идеальных внешних условиях. Примером может быть холодное время суток. Это объясняет, почему виды, обитающие в умеренных широтах и ​​подверженные колебаниям температуры, эволюционировали с требованиями длительного охлаждения.

По словам Клементса, начало покоя основано на акклиматизации к холоду.Процесс, ведущий к развитию у растений морозостойкости, может происходить в теплые дни и прохладные незамерзающие ночи. Воздействие отрицательных температур приводит к максимальной толерантности к холоду после воздействия температур, приближающихся к 0˚ F.

Морозоустойчивость позволяет растениям противостоять зимним холодам и связана с покоем / зимним покоем (эндодонтом). Растения приобретают морозостойкость в условиях низких температур и теряют зимостойкость в теплую погоду. И они теряют выносливость быстрее, чем восстанавливают ее.

Побеги плодовых деревьев в целом более морозоустойчивы. Вода замерзает на побегах / чешуях почек. Лед вытягивает воду из клеток и концентрирует раствор в клетках, что снижает их температуру замерзания.

«В конце концов, однако, клетки замерзают, и структура / функция повреждаются», — отметил он.

Холодостойкость цветочных почек зависит от рода и сорта: персик, минус 10˚F; вишня, минус 15˚ F; яблоко и груша, от минус 25 ° F до минус 30 ° F

«Информации об устойчивости побегов / листьев не так много, — сказал Клементс.«Цветочные бутоны замерзают индивидуально, (показывая) диапазон чувствительности. Верхние цветочные бутоны более уязвимы, чем нижние цветочные бутоны ».

Он сказал, что морозостойкость зависит от времени наступления низких температур (ранняя по сравнению с серединой или поздней зимой), от того, насколько быстро температура падает и какими были температуры, предшествовавшие холодным температурам. Продолжительность устойчивой низкой температуры также играет роль.

В качестве примера он сказал, что подвой сибирского персика C вынослив в Онтарио, где он выдерживает низкие температуры, но не вынослив в Южной Каролине, где он подвержен колебаниям температур.

Зимние травмы чаще всего возникают при экстремально низких температурах, особенно когда низкие температуры сменяют теплые. Осенью ранние сильные холода могут быть опасными, если они происходят до акклиматизации растений. Прогревание зимой может привести к потере морозостойкости. Похолодание после весеннего прогрева приводит к потере покоя и морозостойкости.

«Стрессовые растения могут стать морозоустойчивыми быстрее, чем обычно — например, стресс от засухи», — сказал Клементс. «Но растения, подвергшиеся стрессу, содержат меньше сахара и не могут выдерживать столько холода.В частности, тяжелые культуры могут уменьшить доступные запасы (сахара) и снизить холодоустойчивость (особенно при неполном урожае) ».

Зимние травмы фруктовых деревьев могут принимать различные формы, в том числе:

Черное Сердце: Довольно часто. Сердцевина убита, сердцевина потемнела. Гумминг происходит с гибелью клеток. Он содержится в яблоке, персике, вишне, сливе и груши. Больше страдают молодые и саженцы. Черносердечие ослабляет ствол и ветви, но у здоровых деревьев восстановление может быть быстрым.

Повреждение камбием: Наиболее часто встречается на косточковых фруктах, включая персик, и усугубляется предшествующими высокими температурами и тем фактом, что камбий затвердевает в последнюю очередь. Это приводит к ослаблению дерева, вторичному заражению грибками и язвой. Жевание часто является симптомом, но не всегда признаком холодовой травмы.

Травма промежности: это может быть последняя затвердевшая область. Вертикальные конечности с узкими углами промежности наиболее подвержены холодным травмам. Травма может распространяться вверх и вниз по конечности, и это может быть восприимчивость сорта.

Повреждение короны / ошейника: это изображено в зимнем уничтожении коры у земли. Это также может быть поздно в затвердевании. Яблоки, особенно Гравенштейн и Северный шпион, могут быть более восприимчивыми.

Зимний солнечный ожог: обычно известный как юго-западное повреждение, это происходит, когда ствол нагревается в течение солнечного дня, за которым следует быстрое падение температуры с заходом солнца. Персик с нижними ветвями может быть менее подвержен риску, чем яблоко. Рекомендуется использовать белую латексную краску.

Расщепление ствола: Чаще встречается у черешни и яблони, чаще всего поздней осенью / ранней зимой с быстрым падением температуры.Расщепление / растрескивание может доходить до сердцевины. Он может закрываться, а может и не закрываться и заживать. Он представляет собой «начало конца» с косточками.

Смерть / отмирание от выстрелов: Наиболее вероятно, что это произойдет в очень холодную погоду, когда дерево еще не полностью акклиматизировалось / закалилось. Чаще встречается на молодых деревьях. Производители должны следить за внесением азотных удобрений и поздней обрезкой. Это имеет эффект, подобный сокращению заголовка.

Повреждение листьев и бутонов: у персика ожидается некоторое повреждение (10 процентов) при минус 23 ° C; 100 процентный урон при минус 29˚С.Зимой температура, необходимая для повреждения бутонов, может варьироваться от 5˚C до 6 becauseC из-за различий в акклиматизации / декаклимации. Повреждение дерева может иметь место при минус 35 ° C для яблока, минус 32 ° C для абрикоса, минус 29 ° C для терпкой вишни, минус 26 ° C для черешни и минус 25 ° C для персика.

Смерть корня: встречается реже, чем повреждение надземной части дерева. Корни яблони могут погибнуть при температуре от минус 4˚ C до минус 12˚ C. Голая земля усугубляет состояние.

Клементс сказал, что следующие методы садоводства могут повлиять на травмы от зимнего холода:

Выбор места: высота, влажность / дренаж и широта — все это имеет значение.

Орошение / удобрение: стресс от засухи, сопровождаемый холодной зимой, может быть плохой новостью. Слишком много воды может привести к тому, что деревья будут расти позже осенью, что снизит их морозостойкость. Высокий уровень азота приводит к снижению морозостойкости. Производители не должны удобрять слишком поздно.

Выбор сорта / подвоя: Клементс сослался на испытание подвоя персика NC-140, в котором, похоже, повреждение цветочных бутонов варьировалось от 3 до 75 процентов после температуры минус 11˚ F в начале января.Редхейвен был сортом с 12 обследованными подвоями.

Способы обрезки: Поздняя обрезка снижает морозостойкость. Воздействие обрезки может длиться до середины зимы. Поздно обрезанные деревья показали повышенную активность камбия в зимний период. Летняя обрезка персика может повлиять на морозоустойчивость в начале зимы. У персика, обрезанного до розового цвета, может снизиться устойчивость к морозам во время цветения.

— Гэри Пуллано

.