Кильчевание черенков винограда в домашних условиях: Кильчевание виноградных черенков дома, способы и сроки

Секреты выращивание черенков винограда в домашних условиях

Выращивание винограда в холодных областях России стало возможным с появлением зимостойких сортов. Его ягоды стали вызревать при среднесуточной температуре до + 18 градусов, в течение 100 дней. Вырастить теплолюбивое растение можно в условиях прохладного короткого лета и под Челябинском, Москвой, Псковом, Вологдой. Где суглинистые или песчаные почвы плохо прогреваются, а лето может быть холодным и дождливым.

Купить нужный сорт для открытого грунта не всегда представляется возможным. Проще найти и получить нужный черенок. Превратить черенок в плодоносящую лозу несложно даже начинающему виноградарю. Выращивать черенки винограда можно в домашних условиях, важно вовремя их заготовить в осенний период и сохранить зимой живыми.

Содержание:

Заготовка и хранение черенков

Заготавливать черенки винограда нужно в осенний период. Сроки заготовки зависят от наступления первых заморозков. Так как почки винограда легко повреждаются и гибнут, а на черенке они должны быть здоровыми и не поврежденными, то приступить к заготовке лучше в начале осени.

Для получения черенков надо выбирать здоровые маточные кусты перспективного и урожайного в данной местности сорта.

Для нарезки черенков используют вызревшую часть лозы, она отличается цветом коры от зеленого, невызревшего побега. Длина черенка зависит от количества междоузлий. Наименьшее их количество 3 — 4, максимальное — до 8. Оптимальная толщина от 0,7 см до 1 см, длина — 20-40 см. Кора должна быть целой, без механических повреждений. Черенки выбирать прямые, без искривлений и признаков заболеваний.

К обработке и подготовке срезанного материала лучше приступить сразу после срезки, это поможет избежать болезни и гибели.

Подготовка черенков к хранению в зимний период:

• выдержать сутки в воде
• выдержать пол часа в растворе купороса или марганцовки
• просушить на бумажных салфетках
• завернуть плотно в пленку и перевязать
• закрепить бирку с названием сорта и датой упаковки

• холодильник
• лоджия
• погреб

Проверять состояние черенков надо одни раз за месяц. Если наблюдается пересыхание — поместить их в воду, заново просушить и упаковать. При появлении плесени — протереть пораженные места раствором марганцовки.

Сохранить можно и прикопав их на садовом участке на глубину до сорока сантиметров. Примерно к середине февраля виноград переходит в физиологическую фазу вынужденного покоя. При плюсовой температуре начинается его быстрое пробуждение. Это самое подходящее время для выращивания черенков в домашних условиях. 

Перенос в тепло, кильчевание

• дезинфекция в марганцовке
• промывание в чистой (проточной) воде
• обрезание нижнего кончика на 0,5 — 2 см от крайней почки, прямым срезом
• обрезание над верхней почкой, косым срезом
• вымачивание в растворе стимулятора двое суток

Стимулятором для вымачивания может быть раствор меда, сока алоэ, гумата. Примерно одна большая ложка на десятилитровое ведро воды. Сверху черенок обязательно обработать садовым варом или специальным парафином.

Для стимулирования процесса образования корешков, в нижней части делаем чистым ножом несколько вертикальных бороздок, прямо по нижнему междоузлию. Надрезы присыпать гетероуаксином. Для трудноукореняемых сортов его можно даже слегка втереть в бороздки. Именно на «пораненной» части черенка образуется каллус (каллюс) — корневая мозоль, образованная растительной тканью, обеспечивающей дальнейший процесс корнеобразования.

При выращивании черенков домашних условиях почки могут распуститься намного раньше, чем образуется каллус и начнется рост корней.

При отсутствии корневой системы, листьям не хватает питательных веществ и они гибнут. Для ускорения роста корней и замедления раскрытия почек применяют кильчевание, помещая корневую часть в теплую среду, а верхушечную в прохладную. В домашних условиях это можно сделать при помощи пластиковых бутылок, наполненных теплой и холодной водой.

Нижнюю часть надо обернуть тканью, которую хорошо увлажнили в теплой воде и обернуть все пленкой. Верхнюю часть просто обернуть пленкой. В коробку с одной стороны уложить бутылку с теплой водой +30 градусов, вторую бутылку с водой заморозить, уложить с другой стороны. Поместить завернутые черенки корневой частью на теплую бутылку, верхней — на холодную.

Засыпать все рыхлыми опилками и накрыть крышкой. В корневой части температуру поддерживать на уровне + 26 градусов, меняя воду на теплую. Через три дня развернуть нижнюю часть и осмотреть. Отобрать те черенки, на которых появился белый кольцевой наплыв. Появление наплыва на срезе и появление корневых бугорков позволяет приступить к дальнейшему укоренению. Остальные оставить для дальнейшего кильчевания. 

Способы укоренения и доращивание укоренных черенков

Существует три варианта укоренить виноградные черенки дома.

Метод Р.П. Радчевского — в емкостях с водой

Нужна вода:

• снеговая
• дождевая
• талая
• кипяченая

Наливаем её в стеклянные или пластиковые емкости на 2 — 3 см. Помещаем в неё не больше десятка черенков. Сверху можно надеть полиэтиленовый пакет для сохранения влажности. Ставим банку на подоконник южного или юго — западного окна.

Через пару неделю побеги тронутся в рост, одновременно с ними или на несколько дней позже начнут отрастать корни. При этом способе, как правило, гибель побегов не наблюдается. Но важно знать, если вслед за первым побегом начал расти и второй, а корни не отросли, то надо удалить один из них, питательных веществ в черенке не хватит на двоих. Удаляется более сильный из побегов. Как только корни отрасли, черенок перемещается в грунт на доращивание. Сделать это надо с максимальной осторожностью, не сломав хрупкие корешки. 

Выращивание «на шкафу» по методу Н. Л. Пузенко

Для этого способа надо взять старое полотенце или ткань, смочить водой. После чего поочередно завернуть каждый черенок: уложили, завернули, уложили следующий — завернули и так до конца. 

Верхушки остаются свободными. Поверх ткани закрепили пленку. Кладем завернутые черешки на шкаф, холодильник, поворачивая их верхушками в сторону источника света (окна). При необходимости, раз в несколько дней, ткань опрыскивать. Через 15 — 25 дней появятся корни. Важно не передержать их и высаживать на укоренение в грунт, когда они достигнут размера в 2 — 3 мм.

Выращивание в наполнителе

В этом случае опилки готовят заранее:

• заливают крутым кипятком
• оставляют до остывания
• отжимают лишнюю воду

После чего насыпают их в горшок или контейнер слоем в несколько сантиметров, устанавливают черенки, разворачивая почки наверх. Следом — второй слой и закрывают емкость пленкой. Раз в три — четыре дня увлажняют опилки. Через две недели проверяют на наличие корешков, те черенки где они уже есть перемещают в грунт на доращивание, остальные возвращают в опилки.

Для доращивания подойдет грунт из смеси:

• песка
• земли
• зрелого перегноя

При пересадке в грунт на черенке надо оставить не больше двух побегов. На постоянное место черенки высаживают в первых числах июня. Перечисленные способы выращивания черенков в домашних условиях подходят для сравнительно небольших количеств.  Для массового получения саженцев винограда существуют иные способы.

Смотрите, как вырастить саженцы винограда из черенков:

Кильчеваторы и кильчевание черенков винограда

Как уже говорилось в прошлых статьях, главная сложность укоренения винограда заключается в том, что почки просыпаются раньше, чем на черенке образуются корни.

На образование первых корешков уходит как минимум две недели в идеальных условиях, у трудно укореняющися сортов винограда это может занять три-четыре недели, иногда больше. Почки в тепле трогаются в рост в течение нескольких дней, побеги растут, испаряя влагу черенка через листья, не имея корней и подпитки влагой черенок пересыхает и погибает в течение недели.

Кильчевание черенков винограда

Суть кильчевания заключается в задержке роста побега и ускорении образования корней. Для этого верхние почки черенка содержатся при относительно низкой температуре, а базальная часть черенка (нижняя часть, пятка) в условиях тепла и высокой влажности, способствующих скорейшему корнеобразованию. Если температура у пяток черенков подобрана правильно, большинство сортов дают первые корешки уже через две недели. Почки в это время могут быть в состоянии спячки или только начнут набухать, в зависимости от температуры внешней среды.
Обеспечить нужную разность температур можно многими способами, в самом простейшем варианте виноградари умудряются размещать черенки на подоконнике так, чтобы почки охлаждались холодным воздухом от окна, а пятки подогревались теплом исходящим от батареи отопления. Приспосабливают для этого картонные экраны, изолирующие тепло от холода и т.п. В нормальном же варианте кильчевание черенков винограда должно происходить при определенной температуре, которая контролируется и регулируется. Оптимальная температура у пяток — 22-25С. Если она ниже, корнеобразование будет идти медленнее, если выше, то вместо образования корней получим огромные наросты каллуса (раневой ткани) на нижних срезах черенков.
Для получения предсказуемого и стабильного результата виноградари строят кильчеваторы — устройства, обеспечивающие в нижней части черенка нужную стабильную температуру с возможностью её регулировки. При этом пятки черенков находятся во влажном субстрате, где обеспечиваются оптимальные условия для корнеобразования. Верхняя часть черенка охлаждается естественным образом — кильчеватор просто размещают в холодном помещении на всё время кильчевания черенков винограда.
Длится весь процесс от 10-ти до 20-ти дней. Если планируется высадка черенков винограда в школку открытого грунта, то кильчевание только 10-12 дней, так чтобы процесс корнеобразования был запущен, но корни появились уже на высаженных в школку черенках. Иначе молодые корешки всё равно буду обломаны при посадке. Если высадка черенков планируется в горшки, можно дождаться появления корней в кильчеваторе, затем аккуратно произвести пересадку. 
Описывать конкретные конструкции не вижу смысла, их может быть множество вариантов, каждый ориентируется на доступные ему материалы и фантазию, рассмотрим только некоторые важные моменты, с которыми могут возникнуть сложности.

Кильчеватор (кильчеватель) для черенков винограда 

 Простейший вариант с лампами накаливания в качестве нагревателей:

Корпус кильчевателя может быть изготовлен из металла, пластика, дерева и т.д., главное, чтобы обеспечивалась нужная пожарная безопасность (лампы сильно нагреваются), и не было протечек из верхней камеры с влажным субстратом в нижнюю, где размещается электрическая часть.
Наружные стенки устройства стоит обклеить пенопластом, чтобы избежать ненужных потерь тепла и обеспечить лучшую равномерность температуры субстрата.

Лампы накаливая в качестве нагревательного элемента — не лучший и не самый безопасный вариант, но самый доступный, поэтому он чаще всего используется. Если вы строите кильчеватель именно на лампах, то лучше применить последовательное или последовательно-параллельное их включение (в зависимости от количества ламп). Лампы будут гореть в полнакала, это увеличит их ресурс и снизит максимальную температуру колбы.

Есть много вариантов подходящих нагревателей для наших целей, это может быть термопленка или нагревающийся кабель для электрического теплого пола, различные термо коврики и т.п. Я делал кильчеватор, в котором нагрев осуществлялся проволочными резисторами типа ПЭВ, равномерно размещенными на алюминиевом дне устройства. Уделите особое внимание электро безопасности, всё-таки мы имеем дело с влажным субстратом.

Для контроля и стабилизации температуры используется электронный терморегулятор с датчиком температуры (термопарой). Подойдут старые терморегуляторы от инкубаторов, если у кого-то такие ещё остались. В Китае можно купить простой терморегулятор по цене около 10$. Обратите внимание, что такие устройства выпускаются под разные питающие напряжения и с разными типами коммутирующих реле. Для наших целей нужен регулятор рассчитанный на питающее напряжение 220V с допустимым током через контакты реле от 5А до 10А. 

Принцип работы простого релейного терморегулятора — термопара помещается в заданную точку, в настройках устройства задается требуемая температура. Нагреватель подключается через встроенное реле терморегулятора. После включения устройства и достижения заданной температуры реле отключает нагреватель. Когда температура снизится на 1С ниже заданной, нагреватель снова включится. Всё вроде бы идеально, но с таким регулятором есть одна сложность — если вы поместите термодатчик в зону пяток черенков, то получите результат в виде колебаний температуры в рамках некоторой дельты около заданного значения. Колебания могут быть достаточно большими, и чем дальше термодатчик расположен от нагревателя, тем больше будет дельта. Не буду глубоко вдаваться в физику процесса, просто поверьте на слово, или перепроверьте). Решить проблему можно двумя путями. Первый и самый простой — расположить термодатчик как можно ближе к нагревательному элементу. В таком случае дельта колебаний будет минимальна, но для контроля реальной температуры у пяток черенков понадобится отдельный термометр. Подойдет обычный ртутный градусник из хозяйственного магазина. Чтобы получить нужную температуру в заданной точке придется установить на регуляторе завышенное значение, а нужную температуру у пяток подобрать экспериментально, ориентируясь по ртутному термометру.

Второй вариант стабилизации температуры — использование PID терморегулятора. Если вы строите кильчеватор на лампах, то это наилучший способ получить высокую стабильность.

PID терморегулятор — это устройство с обратной связью. Термодатчик помещается в зону, в которой нужно получить заданную температуру, в нашем случае в зону пяток черенков. Принцип его работы простыми словами — после запуска устройства проходит несколько циклов включения/выключения нагревателя, процессор контролирует итоговое значение температуры, полученное в точке установки термодатчика, сравнивает заданное значение и реально полученное, вводит временные корректировки, задержку или опережение включения/отключения нагревателя. Таким образом, в течение нескольких циклов температура в заданной точке стабилизируется с высокой точностью.
Обойдется такой регулятор в сумму, как минимум, втрое дороже предыдущего варианта. Также обратите внимание, PID регуляторы обычно рассчитаны на подключение внешнего управляющего реле, то есть придется ещё немного усложнить схему. Если вас не смущает цена и усложнение электрической части, то PID это самое эффективное решение. Дополнительный термометр не понадобится.

На примере рассмотренной уже картинки синим цветом показано оптимальное расположение термодатчика в случае применения простого релейного терморегулятора, зеленым — место установки термодатчика регулятора PID.

Субстраты для кильчевания черенков винограда

В качестве субстрата для наполнения кильчеватора можно использовать пропаренные опилки (только не хвойных пород), смесь песка и перлита в соотношении 1:1, смесь песка и вермикулита в соотношении примерно 4:1, кокосовое волокно, торфогрунт или другие материалы хорошо удерживающие влагу. Субстрат не должен быть мокрым, иначе в процессе кильчевания черенки просто сгниют, он должен быть влажным, не более того. За время кильчевания приходится один-два раза дополнительно увлажнять субстрат.
Подготовка черенков винограда к кильчеванию ничем не отличается от обычной подготовки к укоренению.

Простой электрический кильчеватор для черенков винограда

И на последок идея простейшего кильчеватора, которую я подсмотрел в интернете — 

Это обычный короб из МДФ, ДСП или фанеры, на дно его уложена термопленка для электрического теплого пола. Купить такую можно в большинстве строительных магазинов, продается на метраж. По бокам пленки две медные шины, к котором производится подключение. Подключена она через регулятор напряжения для теплого пола. 
Черенки винограда помещаются в пластиковые ведерки объемом 2-5л или обрезанные бутылки, и устанавливаются в короб. На этом всё, температура подбирается экспериментально по термометру воткнутому в субстрат на уровне пяток черенков.
Говорить о хорошей термостабилизации тут не приходится, её просто нет, однако, если короб разместить в помещении со стабильной температурой воздуха, то и температура субстрата будет достаточно стабильна. Нужен только периодический контроль и регулировка по необходимости. Таким образом можно создать кильчеватор любых размеров. Простотой своей способ однозначно заслуживает внимания.

Кильчевание черенков винограда в яме и другие доступные способы кильчевания

Для чего делают кильчевание

Кильчевание — наиболее эффективный способ предпосадочной подготовки к укоренению черенков при размножении винограда.

Сущность кильчевания заключается в ускорении образования пяточных корней и торможении пробуждения и распускания глазков в верхней части. Это достигается путем помещения нижних концов черенков в условия, благоприятные для образования корней, а верхних наоборот,— в условия задерживающие распускание почек. Т.е, нижний конец черенка необходимо держать в тепле, а верхние глазки — в прохладе, оптимальная температура в зоне корнеобразования должна быть +20ºС +25ºС при сильной влажности, а в зоне глазков на 15ºС ниже, а еще лучше держать глазки в температуре близкой к 0ºС.

В настоящее время в любительском виноградарстве применяют различные способы кильчевания: в холодных и горячих парниках, в парниках с верхним обогревом и нижним охлаждением, в небольших траншеях, ямах, в ящиках с опилками, в старых ведрах, вкопанных в землю, в специальных устройствах с электрическим обогревом, в комнатных условиях.

Для примера рассмотрим наиболее простой способ — кильчевания черенков в яме.

Подготовка черенков

После зимнего хранения черенки проверяют на сохранность глазков и их свежесть. Свежесть черенков определяется появлением капельки влаги на срезе при надавливании ножом. Если снять полоску коры острым ножом, ткань под ней должна быть зеленой. При срезе поперек глазка не должно быть потемнения или почернения центральной почки. Для посадки пригодны только здоровые черенки.

Для лучшего окоренения у черенков перед посадкой обновляют нижние срезы (проводят их вплотную под самым нижним узлом), не допуская при этом повреждения диафрагмы узла. Вслед за обновлением среза черенки на 1—2 дня ставят в воду для вымачивания, после чего их устанавливают на кильчевание.

Кильчевание

Кильчевание черенков в яме целесообразно делать если необходимо укоренить достаточно большое количество черенков, например для посадки черенков в школку. Если черенков всего несколько штук проще в домашних условиях кильчевать используя тепло радиаторов отопления совместно с холодом, идущим от окна.

На участке в хорошо освещенном месте выкапывают яму на глубину длины черенков (50— 60 см). В нее плотно устанавливают верхними концами вниз предварительно подготовленные черенки (с обновленными срезами и вымоченные). Затем яму с черенками засыпают плотно до верхнего среза черенков умеренно влажным песком или рыхлой землей. Вокруг нее делают теплоизолирующий пояс из навоза, соломы, листьев и т. п. Толщина его 10—15 см, а ширина 40—50 см. Центр ямы, где размещены нижние срезы черенков, засыпают сверху 5—8-сантиметровым слоем умеренно влажного, хорошо разложившегося торфа или 10—12-сантиметровым слоем перегноя. Сверху яму над черенками накрывают стеклом или прозрачной полиэтиленовой пленкой. На ночь черенки укрывают еще каким-либо утепляющим материалом.

Уход за черенками во время кильчевания заключается в периодическом смачивании верхнего слоя земли и поддержании температуры на уровне срезов черенков 20— 25° С. Для наблюдения за температурой устанавливают термометр. Через 10—12 дней после установки начинают наблюдение за появлением буровато-белого нароста — каллюса или бугорков будущих корней. Для этого осторожно приподнимают слой земли, покрывающей нижние срезы черенков, и просматривают их поверхность.

Кильчевание считается законченным, когда у большинства черенков на срезах появляется каллюс. При благоприятной температуре почвы для посадки лучше прервать процедуру и высадить черенки, не дожидаясь полного образования каллюса, чем передержать их.

Наиболее оптимальный срок кильчевания — 20— 25 дней. При посадке кильчеванных черенков корни начинают расти одновременно с распусканием глазков и саженцы получаются высокого качества с высокой степенью приживаемости.

Когда начинать кильчевание в яме

Кильчевание в яме можно начинать, когда температура почвы поднимется выше 10°С. При более низкой температуре отмирает каллюс и тормозится развитие корней, что приводит к снижению приживаемости черенков.

Как ускорить появление каллюса и корней

Бороздование и ослепление нижних глазков черенка могут существенно ускорить появление каллюса и корешков. Сущность бороздования заключается в нанесении продольных ран на одном или двух нижних междоузлиях, что усиливает приток питательных веществ к пораненным местам и активизирует деятельность клеток.

Для этого черенок протягивается нижним концом по зубьям пилки-ножовки с двух сторон либо кончиком ножа или секатора делают несколько царапин. Раны должны быть неглубокими, чтобы не была задета древесина черенка.

При ослеплении удаляют один—три нижних глазка черенка, что улучшает образование корней.

Бороздование и ослепление глазков проводят непосредственно перед кильчеванием черенков.

Другие способы кильчевания черенков

Другой способ кильчевания черенков производится практически по такому же принципу, только вместо ямы используется контейнер — ведро, ящик или что то подобное, а вместо парника сверху либо с боку (как на фото внизу) производится подогрев любым доступным способом, электрическая лампа, нагревательные элементы, детская пеленка с подогревом, главное выдерживать температурный режим в районе корнеобразования в пределах +20ºС +25ºС.

Простейший кильчеватор в домашних условиях видео

Самые простейшие способы кильчевания черенков можно смастерить самостоятельно из подручных средств. В нашей отдельной статье можно ознакомиться с конструкциями самых простых кильчеваторов для винограда из подручных средств.

На видео мы также покажем как в условиях городской квартиры можно практически без затрат смастерить простейший, и в то же время очень эффективный кильчеватор.

Тэги:

Укоренение черенков винограда самые простые и надежные способы

Что самое главное для посадки хорошего винограда? Достать хороший сортовой черенок. Толстенький, здоровенький, и чтобы именно с того куста, ягоды коего привели в восторг вас лично.

Вырастить из черенка саженец, а то и сразу куст — дело скорее интересное, чем трудоемкое. Скажем так: надо очень сильно НЕ захотеть прорастить черенок, чтобы он не захотел расти.

Черенком (чубуком) называют часть лозы, которая при благоприятных условиях развития способна образовать новое растение.

Укоренение черенков винограда

Внимание, у различных сортов винограда и время укоренения различное, порой в очень значительной степени, все предложенные здесь рекомендации носят усредненный характер и подходят в большинстве случаев.

В последние годы многие садоводы-любители практикуют выращивание саженцев в домашних условиях укоренением черенков винограда. Этот способ размножения винограда не всегда так прост, но вполне неплохо применяется на практике. Черенки (чубуки) — одревесневшие, с хорошо вызревшей однолетней лозы — заготавливают осенью при обрезке винограда, затем черенки укладывают на зимнее хранение в песке в подвале или в полиэтиленовых кульках в холодильнике.

Когда начинать укоренение черенков винограда

Укоренение начинают в середине, а лучше в конце февраля. Это обусловлено несколькими причинами.

У винограда, как и у любого другого растения, есть периоды развития, зимой это период покоя. Не надо нарушать естественный природный процесс.

— Период покоя подразделяется на глубокий, (органический), и вынужденный. При глубоком покое, который длится до середины зимы, виноградная лоза менее чувствительна к морозам. В это время даже повышение температуры и создание благоприятных условий не могут вызвать пробуждение и распускание почек. С середины зимы растение начинает пробуждаться и переходит в состояние вынужденного покоя, длящегося до наступления весной благоприятной для начала вегетации температуры.

— Зимой очень короткий световой день, а виноград любит много света, проросшие зимой побеги без дополнительной подсветки будут тоненькие, слабенькие сильно вытянутые и бледно-зеленые.

— Виноград быстрорастущее растение, если начать укоренение слишком рано и обеспечить должный уход, побеги вымахают под потолок, с ними придется постоянно возиться, прищипывать точку роста или как то другими методами сдерживать рост, что негативно сказывается на нежное молодое растение.

Исходя из этого самое оптимальное время начала укоренения черенков винограда это середина — конец февраля, световой день в это время длиннее, корешки появятся к концу марта и к началу мая будут нормальные, здоровые саженцы с хорошо развитой корневой системой и побегами, при этом можно обойтись без дополнительной подсветки и уделить внимание на рост растения, а не сдерживание его.

Подготовка черенков к укоренению

Для более успешного укоренения черенков желательно провести некоторые подготовительные операции.

Черенки из перезимовавших лоз нарезают секатором непосредственно перед посадкой. Длина их может быть различной (от 10 до 40 см), что зависит от способа выращивания посадочного материала.

До посадки черенки проверяют на сохранность глазков и их свежесть. Свежесть черенков определяется появлением капельки влаги на срезе при надавливании ножом. Если снять полоску коры острым ножом, ткань под ней должна быть зеленой. При срезе поперек глазка не должно быть потемнения или почернения центральной почки. Для посадки пригодны только здоровые черенки.

Для лучшего укоренения у черенков перед посадкой обновляют срезы. Желательно для дезинфекции подержать чубуки в растворе железного (300 г на 10 л воды) или медного купороса (100 г на 10 л), также подойдет и марганцовка (2-3 г на 10 л).

Вымачивание черенков перед укоренением

Если черенки подсушенные, перед началом укоренения их вымачивают. Вымачивание — это один из этапов подготовки черенков.

При длительном зимнем хранении черенки теряют часть своей влаги, для восполнения этих потерь черенки необходимо вымочить в чистой воде в течении 2 — 3 суток, а в некоторых случаях и до 5 дней, в зависимости от состояния черенков. Делается это с целью повышения жизнедеятельности черенков. Вымачивание делают либо полным погружением в воду либо опусканием нижнего конца. Воду в емкости раз в сутки необходимо менять на свежую.

Бороздование и ослепление нижних глазков

Из других приемов, ускоряющих укоренение, заслуживают внимания бороздование и ослепление нижних глазков черенка. Сущность бороздования заключается в нанесении продольных ран на одном или двух нижних междоузлиях, что усиливает приток питательных веществ к пораненным местам и активизирует деятельность клеток. Для этого черенок протягивается нижним концом по зубьям пилки-ножовки с двух сторон. Раны должны быть неглубокими, чтобы не была задета древесина черенка. Либо кончиком ножа или секатора делают несколько царапин, такой способ бороздования более трудоемкий и подойдет при небольшом количестве черенков.

При ослеплении удаляют нижний глазок черенка, что улучшает образование корней — именно такую рекомендацию можно встретить в большинстве литературных источников.

Однако, исходя из нашего многолетнего опыта, мы не рекомендуем проводить эту операцию. В некоторых случаях верхние почки не раскрываются (например, из-за сухого воздуха городских квартир), и тогда у нас есть «запас» в виде нижней почки, которая пускается в рост.

Бороздование и ослепление глазков проводят непосредственно перед посадкой черенков.

Стимуляторы корнеобразования

Хорошие результаты дает вымачивание в растворах стимуляторов, таких как «Гетероауксин», «Эпин», «Иммуноцитофит», «Новосил», «Гумисол» и другие. Количество препарата и время вымачивания дается в инструкции, которую необходимо соблюдать.

Стимуляторы в порошковой форме, например «Корневин» мы рекомендуем применять в виде раствора. Опудривание черенка может сильно затормозить либо вообще остановить развитие почек.

Из натуральных стимуляторов корнеобразования часто рекомендуют натуральный мёд, нужна столовая ложка меда на 10 литров воды. Однако в нашем эксперименте мед показал себя не лучшим образом, корнеобразование было хуже, чем в контрольном образце.

Обработанные стимуляторами черенки должны быть высажены в тот же день.

Подробно про применение корнестимуляторов в видео Стимуляторы корнеобразования винограда. Что лучше — Клонекс, Корневин, мед

Подготовка черенков к укоренению видео

Способы укоренения черенков винограда

Успех выращивания саженцев винограда из черенков зависит от своевременности заготовки, свежести и качества черенков, правильного хранения их до посадки и ухода за ними после посадки. Существует несколько хорошо зарекомендовавших себя способов укоренения виноградных черенков.

Укоренение в субстрате

Нижний срез делают прямым, непосредственно под узлом, а верхний на 3-4 см выше узла. Потом следует бороздование, имеющее целью вызвать приток гормонов к пораненным участкам, что облегчает корнеобразование. Черенки можно обработать стимуляторами роста (корневин, гетерауксин, гумат натрия и др.)

Для укоренения лучше всего использовать пластиковые прозрачные бутылки из под напитков. Емкости с черенками помещают на поддон, поближе к свету и поддерживают влажность субстрата.

В качестве субстрата используют чистые грубые опилки хвойных пород, кокосовую стружку, речной песок, мелкий гравий, неплохо зарекомендовал себя лесной мох-сфагнум, используют также вату. Мелкие опилки из-под пилы не используют, т.к. они быстро закисают.

Как только черенки укоренятся, их осторожно вытряхивают и помещают в другие емкости или грунтовый череночник на подращивание. Новый субстрат должен содержать большое количество речного песка. Перед посадкой укорененных черенков субстрат хорошо поливают розовым раствором марганцовки.

Также неплохо показывает способ горизонтального укоренения в субстрате — нижнюю часть черенка помещают в мох или другой субстрат, далее в пакет и положить на шкаф. Есть рекомендация использовать натуральную ткань. Однако поддерживать нормальную влажность в таком случае достаточно сложно, тряпка либо пересыхает либо затухает.

Укоренение в воде

Укоренять черенки можно и в воде. Этот прием проще, но менее надежен.

Воду желательно использовать дождевую, талую либо, в крайнем случае, из под крана, но дать ей постоять.

Черенки нарезают и готовят как обычно, но нижний срез делают на 2-3 см ниже узла, и ставят в емкость с небольшим количеством воды так, чтобы нижний узел находился на границе воды и воздуха. Банку (емкость) ставят на свет. Температура воды не должна превышать 22-26°С, иначе быстро появляется каллюс, но корни не образуются и черенок гибнет.

Вода в банке со временем будет закисать, поэтому периодически где-то раз в неделю, воду необходимо менять на свежую. Температура свежей воды так же должна быть в пределах 22-26°С. В банку с водой можно положить несколько кусочков древесного угля, это немного задержит закисание воды.

Долго держать черенки в воде не надо. Как только появятся корни длиной 1-2 см, их немедленно пересаживают в контейнер с землей. Поливают и ухаживают как обычно.

Кильчевание черенков

Для повышения качества укоренения черенков часто применяют процесс кильчевания, суть его заключается в поддержании повышенной температуры в зоне корнеобразования с одновременным охлаждением глазков. В нашей отдельной статье можно ознакомится с простейшими и доступными конструкциями кильчеватора для винограда своими руками из подручных средств.

Укоренение черенков винограда видео

Приготовление смеси для парафинирования черенков

В процессе укоренения черенков винограда верхний глазок и междоузлие парафинируют, чтобы предотвратить иссушение черенков и немного задержать распускание почек. Чистый парафин для этого мало пригоден, так как он плохо держится и быстро опадает.

Для парафинирования черенков лучше использовать смеси:

• парафин и технический вазелин — 9:1
• парафин и битум 3—4:1
• парафин и садовый вар 3:1

Компоненты нагревают на водяной или песчаной бане и перемешивают до получения однородной массы.

Сухие черенки на 2 секунды опускают в смесь, нагретую до 70 ºС, затем парафинированную часть черенка можно погрузить в холодную воду для скорейшего застывания смеси.

Высадка укорененных черенков в грунт

Почвенная смесь — дерновая земля, перегной и речной песок в равных объемах. Подробнее про приготовление почвы для укорененных черенков.

Как правило, уже через 15-20 дней можно наблюдать первые признаки образования корней. Кора в нижней части черенка начинает растрескиваться и из-под нее появляются корневые бугорки, почка при этом может полностью распуститься, но на данной стадии это уже допускается и только стимулирует дальнейшее развитие корней.

Дальше берем любой удобный контейнер, пластиковую бутылку с отрезанным верхом и отверстиями в нижней части для стока воды или просто полиэтиленовый рукав. Достаточно одного литра емкости для нормального развития саженца, при этом высота контейнера играет важную роль, корни растут вниз, поэтому высокий и узкий контейнер предпочтительнее чем низкий и широкий. Заполняем контейнер грунтом для рассады и высаживаем наши черенки на глубину 5-7 см и слегка уплотняем грунт сверху.

Первый полив можно сделать обильным, дальнейшие поливы должны быть умеренными и не частыми, чтобы не вызвать загнивания корней.

Высаженные черенки помещают на поддоны или ящики, выставляют на светлое, теплое место и обязательно накрывают пленкой (сооружают примитивный микропарник).

В емкостях саженцы остаются до высадки в открытый грунт.

Уход за высаженными саженцами

За время вегетации 3-4 раза дают подкормку разбавленным коровяком (1 л свежего коровяка на ведро воды). Из минеральных удобрений лучше применять Кемиру или Урожай, но очень понемногу, чтобы не вызвать бурный рост растений. В начале августа полив сокращают, а подкормки не дают совсем, чтобы лучше вызрела лоза.

При появлении на растении 9-10 листьев его верхушку надо прищипнуть для остановки роста и лучшего вызревания побега и почек. За время роста такие прищипки делают 2-3 раза. Чтобы растущий побег не падал, его подвязывают к вертикальной опоре. Это может быть тонкий деревянный шест, проволока 6 мм и т.п. Все пасынки, кроме одного, самого нижнего, следует выломать в самом начале их роста. За лето такое растение вырастает до 1,5-2,0 м и имеет отличную мочку корней.

Выращенные таким способом саженцы до зимы прекрасно укореняются и легко переносят зимовку при небольшом укрытии.

Закаливание саженцев

Перед посадкой винограда в грунт рекомендуют провести их закаливание, суть которого заключается в том, чтобы регулярно помещать молодые саженцы под открытые солнечные лучи постепенно увеличивая время их нахождения на улице. Однако такой способ очень трудоемок и не всегда приносит желаемый результат. Самое простое — после посадки укрыть саженец двойным слоем тонкого спанбонда (через неделю оставить один слой) либо одинарным, если в наличии более плотный спанбонд). Такое укрытие поможет молодому саженцу легче адаптироваться после пересадки и приспособиться к условиям открытого грунта.

Когда высаживать саженцы на постоянное место

Высадка вегетирующих саженцев в подготовленные ямы, в большинстве случаев, осуществляется с первой декады мая (при отсутствии риска возвратных весенних заморозков) и вплоть до июня, при этом желательно ком земли не разрушать, сохранить хрупкую корневую систему.

В течение лета необходимо обеспечить хороший уход за молодыми виноградом, важно что бы к зиме кустик имел хорошую корневую систему и несколько хорошо вызревших почек, иначе саженец не перенесет зиму.

Тэги:

проращивание и укоренение в воде, грунте, торфяной таблетке

Благодаря селекционерам сегодня существуют районированные сорта винограда, которые способны пережить даже морозные зимы. Поэтому все больше владельцев земельных участков занимаются выращиванием винограда в Средней полосе России, в Сибири, на Урале. Понравившийся сорт садоводы размножают черенками, которые нарезают осенью. Достают их зимой или весной, проращивают и укореняют. Существует несколько способов укоренения черенков винограда, о которых мы расскажем в нашей статье.

Содержание статьи

Когда начинать проращивать черенки винограда

Когда доставать черенки винограда и начинать их проращивать зависит от климата вашего региона. Саженцы с корнями высаживают в почву, которая должна прогреться минимум до +10 градусов. Укореняются черенки примерно два с половиной месяца, а иногда и дольше (в зависимости от условий и способа укоренения). Исходя из того доставать и начинать проращивать черенки винограда следует:

1. В южных районах в период с конца января до середины февраля.
2. В Подмосковье и других районах Средней полосы – с третьей декады февраля до середины марта.
3. В Сибири и на Урале почва достаточно прогревается только к концу мая, поэтому здесь посадочный материал начинают проращивать в середине марта.

Внимание! Если почва прогрелась, но еще возможны заморозки, виноградные саженцы можно высадить на грядку. Только в этом случае перед заморозками их нужно обязательно укрыть.

Подготовка черенков винограда к проращиванию поэтапно

Перед подготовкой к укоренению посадочный материал достают из хранилища, держат двое-трое суток при комнатной температуре и делают выбраковку. На черенках не должно быть плесени и темных пятен. Сухой или нет черенок вы увидите, когда длинный стебель будете нарезать на несколько отрезков. Если древесина внутри коричневая или даже черная, черенок можно выбрасывать.

Теперь виноградную лозу можно подготавливать к укоренению.

Обеззараживание

Рекомендуется! Опытные садоводы советуют посадочный материал продезинфицировать. Для этого поместите ветки в емкость, залейте насыщенно-розовым раствором марганцовки, подержите полчаса и ополосните под проточной водой.

Нарезка лозы на черенки

Если черенки хранились короткими, нужно будет перед укоренением только обновить срез.

Длинную лозу разрезают с помощью острого секатора или ножа на несколько черенков. Каждый отрезок должен иметь два-три глазка и длину в 15-25 см.

Верхний срез делают на 2-3 см выше глазка. Срез должен получиться косым. Проследите, чтобы острый конец был направлен в сторону почки.

Снизу отступите от глазка один сантиметр и сделайте прямой срез.

Нижние почки нужно срезать, чтобы все силы черенка уходили на образование корней. Иначе почка внизу «пробудится» и заберет часть питания на себя.

Вымачивание

На сутки или двое черенки замачивают в отстоянной воде. Если есть возможность, лучше использовать дождевую или чистую талую воду. Отрезки помещают в широкую емкость (например, в тазик) и заливают водой.

Вымачивать лозу можно и в ведре. Просто поставьте в него пучок и налейте воды. Она должна покрывать не менее 1/3 черенка.

Парафинирование (рекомендуется)

Чтобы все силы черенка уходили на образование корней, его верхнюю часть с глазками окунают в парафин. Иначе большая часть энергии роста заберут начинающие просыпаться почки, а образование корней затянется.

Бороздование

С помощью острого ножа можно сделать неглубокие надрезы на коре, в которых активно будут образовываться корни. Царапины делают вдоль снизу черенка винограда, повреждая только кору. Опытные садоводы рекомендуют такую процедуру проводить обязательно, так как корней в этом случае образуется больше.

Замачивание в стимуляторе роста

Сегодня в магазинах продаются препараты – стимуляторы роста. В них замачивают семена, луковицы, черенки перед посевом и укоренением.

Нижнюю часть отрезка можно просто опудрить порошком стимулятора или приготовить из Гетеросуксина, Эпина или Корневина раствор. Как приготовить раствор и на какое время замочить посадочный материал написано в инструкции.

Такая процедура сократит срок образования корней, но она не обязательная.

Как укоренить черенки винограда: 3 простых способа пошагово с видео

В воде

Самый простой способ проращивания черенков винограда, для осуществления которого потребуется только вода и емкости (бутылки или банки):

1. Воду лучше всего взять талую или дождевую. Ее надо будет немного подогреть, чтобы температура воды была на 2-4 градуса выше температуры воздуха в помещении, но не выше +26 градусов.
2. Банки используются в 0,5 или 1 литр. Многие садоводы укореняют каждый черенок отдельно, размещая отрезки по пластиковым бутылкам. Объясняют они это тем, что в банках укореняется сразу несколько черенков, корни которых переплетаются.
3. Воды в банку или бутылку наливается столько, чтобы нижний глазок был в ней наполовину. Так как длина от среза до глазка в 1 см, то получается, что воды в емкости должно быть около 1,5 см.
4. Расставьте по банкам черенки и поставьте их на светлое место. Это может быть подоконник или утепленная лоджия. Желательно, чтобы температура воздуха в помещении была ниже +20 градусов. Иначе в скором времени из верхних почек начнут расти листочки, а корни будут образовываться медленно. Поэтому рекомендуется регулярно проветривать комнату.
5. Так как вода в банках должна быть теплее, чем температура воздуха, очень хорошо, если емкости будут поставлены на батарею. Радиаторы отопления перед этим накрываются тряпкой. В этом случае исходящее от них тепло не будет подниматься вверх, а нагреет только низ банки и воду в ней.
6. В первое время, пока почки не распустились, воду в емкостях подливать придется один раз в два или три дня. В дальнейшем за уровнем воды нужно будет следить ежедневно. Нужно постоянно поддерживать первоначальный уровень воды.
7. Поскольку вода может начать закисать или зеленеть, ее как можно чаще меняют. Чтобы реже проводить такую процедуру, добавляйте в воду таблетку активированного угля.

При таком способе укоренения винограда корни начнут появляться через 20-30 дней. В грунт черенки высаживают с корнями длиной около одного сантиметра. Более длинные корни при посадке могут обломиться.

Внимание! Если в помещении тепло и листья уже появились, а корней нет, прищипните один листик.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО С ЮТУБ ОБ УКОРЕНЕНИИ ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА В ВОДЕ

В торфяных таблетках

Для этого способа проращивания вам понадобится накупить торфяных таблеток по количеству черенков. Выбирайте таблетки с диаметром в 5-7 см.

Дальнейшие действия:

1. Разместите торфяные таблетки в глубоком поддоне, обильно полейте их и оставьте для набухания на 30-40 минут. За это время они должны стать в 5 раз больше.
2. Возьмите черенок и до упора вставьте в торф.
3. Оберните таблетку и нижнюю часть черенка пищевой пленкой, зафиксируйте скотчем.
4. Поместите вертикально отрезки в какую-нибудь емкость и уберите в светлое место (можно на батарею).
5. Не забывайте регулярно проветривать помещение, чтобы верхушки находились в более прохладных условиях, чем нижняя часть в таблетках.
6. Следите, чтобы таблетки оставались всегда влажными.

При таком способе проращивания черенков винограда корни появляются через 14-20 дней. Саженцы вместе с таблетками нужно будет посадить в более объемный горшок.

ВИДЕО ПРОРАЩИВАНИЯ ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА В ТОРФЯНЫХ ТАБЛЕТКАХ

В почве

Для укоренения в грунте вам понадобятся одноразовые стаканчики и почва для рассады из магазина. Самостоятельно субстрат можно приготовить из дерновой земли, торфа и песка (1:1:1). За несколько дней до использования не забудьте пролить землю раствором марганцовки. Грунт из магазина дезинфицировать не надо.

Снизу стаканчиков обязательно сделайте отверстия, через которые после полива земли будет стекать лишняя вода.

В почву черенки вставляются на 1/3 длины и поливаются отстоянной водой. Перед этим снизу их рекомендуется припудрить порошком стимулятора роста.

Стаканчики с черенками помещаются на подоконник или в другое светлое место. В процессе укоренения нужно следить за влажностью грунта и при необходимости поливать его.

Теперь вы знаете, как правильно прорастить черенки винограда. Если все будет сделано правильно, на череночках образуется много корней и в скором времени ваш виноградник пополнится новыми экземплярами, которые будут давать урожай вкусных плодов.

Проращивание черенков винограда в домашних условиях: весной, в воде

Благодаря тому, что последние разработки селекции позволили вывести морозостойкие сорта винограда, большинство отдаленных от юга регионов стали выращивать виноград. Проращивание черенков винограда дома, позволяет получать богатый урожай уже через сто дней после посадки, даже в регионах с бедной почвой.

Современные сорта винограда удобно размножать чубуками

Особенности проращивания черенков винограда в домашних условиях

Не во всех регионах России можно приобрести саженец винограда для посадки в открытый грунт. Проще заготовить черенок самому. Вырастить плодоносящий куст винограда из чубуков под силу даже новичку, если изучить технологию. Важно заготовить чубуки в правильный период и сохранить их в жизнеспособном состоянии до периода вегетации.

Правила заготовки и хранения чубуков

Осень является подходящей пород для сбора черенков, вплоть до наступления холодного периода и промерзания, в каждом отдельном регионе. А сроки заготовки зависят от наступления холодного периода и промерзания почвы. Во время заморозков, почки плодоносящий лозы могут погибнуть, а для заготовки необходимы черенки с живыми, и здоровыми почками. Поэтому лучше выбирать период ранней осени для заготовки чубуков. Необходимо выбрать здоровые материнские растения урожайного сорта, характерного для данной местности и производить обрезку.

Для заготовки чубука подходит вызревшая часть побега, она отличается от зеленого отростка цветом коры. Определить длину пробега для вегетации опытному садоводу не составляет труда, но если вы начинающий виноградарь, то выбирайте длину в зависимости от количества почек. Оптимальным является наличие от 3 до 8 глазков на одном побеге.

Выбирайте побег без видимых повреждений и не изогнутого вида.

Заготовка чубуков винограда происходит осенью

Хранение зимой

Для того, чтобы вырастить здоровое растение необходим качественно заготовленный материал. Поэтому приступайте к обработке материла сразу после среза. Это поможет не только избежать заражения чубука, но и не даст заготовке кустарника погибнуть.

Можно выделить этапы подготовки черенков к зимнему хранению:

• Замочите побеги в отстойной или кипяченой воде на сутки.
• После процедуры замачивания, необходимо обеззаразить побег. Для этого на полчаса поставьте ростки в слабый раствор медного купороса или марганцовки.
• Чтобы чубуки не загнили и не появилась плесень, необходимо тщательно просушить побеги. Для этого воспользуйтесь бумажными полотенцами.
• Следующий этап можно производить по — разному, основная задача — это сохранить водный баланс и стерильность отростка. Некоторые садоводы предпочитают оборачивать ростки полиэтиленом, а некоторые считают, что лучше всего чубуки хранятся в сфагнуме. Можно положить отростки и в чистый, влажный песок, но следить, чтобы не образовалась плесень.
• Поскольку опытным виноградарям приходится заготавливать для себя и на продажу большое количество чубуков, то чтобы не перепутать, следует прикрепить бирку. На бирке указывается сорт и дата заготовки побега.

После этих манипуляций подготовка для хранения растений окончена. Чубуки следует убрать в прохладное место. Некоторые дачники дома ставят отдельный холодильник для виноградных чубуков, если нет возможности хранить их в погребе.

Не бросайте ростки на самостоятельное пребывание зимой, старайтесь проверять чубуки на наличие плесени и признаков обезвоживания. Если плесень поразила корешок на срезе, не расстраивайтесь, а просто промойте в марганцовке срез и повторите этапы предзимней подготовки.

К середине февраля виноград входит в стадию вегетации, и становится способен к выращиванию и укоренению.

Чтобы чубуки не высохли, их можно завернуть в полиэтилен

Период вегетации и кильчевания

После того, как ваши заготовленные черенки перезимовали, их нужно вывести из стадии покоя и приступать к кильчеванию. Достаньте чубуки из места, в котором они хранились и выполните ряд процедур:

• Замочите отростки саженцев в марганцовке. После длительного периода простоя зимой, необходимо обеззаразить. Выдержать необходимо примерно 15 — 20 минут.
• После процесса замачивания прополощите чубуки в проточной или чистой воде.
• Обрезать на два сантиметра кончик отростка отступив от крайней почки. Срез должен быть прямым.
• Со стороны, которую будете укоренять, необходимо сделать срез на 1 — 2 сантиметра. Срез должен иметь косое направление.
• Далее нужно вымочить чубуки в растворе со стимулятором роста несколько дней.

В качестве стимулятора можно использовать: гречишный мед, сок алое вера или гумат. Примерная доза рассчитывается из соотношения: одна столовая ложка на ведро (10 литров) с чистой водой.

В специализированных садовых магазинах можно найти в продаже парафин для обработки чубуков, его следует приобрести обязательно, если вы собираетесь проращивать виноградные черенки дома.

Обработайте верхнюю часть отростка специализированным садовым парафином и оставьте на пару дней в воде с стимулятором.

Для наилучшего образования коренной мозоли на черенках в домашних условиях, сделайте надрезы на нижней части черенка, в глубь на пару миллиметров. Края таких надрезов необходимо обработать гетероауксином.

В домашних условиях наиболее распространенной проблемой гибели чубуков является: распускание почек, до момента нарастания корней. В таком случае почке не хватает питательных веществ и она погибает, не дав всходы. Чтобы этого не произошло весной, используют метод кильчевания. Для этого будущие корневища помещают в теплую воду, а верхнюю часть побега в холодную. При таком методе риск гибели чубука минимален.

Конец для укоренения следует срезать наискосок

Несколько способов эффективного проращивания

Весной в период вегетации, после того, как у вас получилось нарастить корневую мозоль в черенках винограда, его нужно прорастить для дальнейшей посадки. Сделать это можно несколькими способами:

Метод Радчевского

Согласно такому методу потребуется любая доступная вам очищенная вода: родниковая, талая, кипяченая. Чубуки с образовавшийся коренной мозолью после кильчевания помещаются большой группой в емкость, на сантиметра три от дна наполненной водой. Емкость убирается на южное окно в доме. При таком способе проращивания в домашних условиях весной, гибель отростков не наблюдается. Укоренение проходит хорошо.

Отросшие побеги следует осторожно удалять, если их будет больше одного, потому что корневая система не сможет развиться достаточно хорошо для посадки, если вся сила уйдет в рост побегов из почек.

После образования корешков на всех отростках, их следует пересадить в грунт для доращивания и вынести в сад. Если весной температура позволяет, то пребывание укорененных черенков в саду можно увеличить. Но не допускайте переохлаждения и большой разницы температур.

Метод Пузенко

Чаще всего этот метод принято называть методом выращивания «на шкафу».

Метод очень понравится тем садоводам, у которых мало места на подоконнике. Для образования корней в таком случае, каждый отдельный побег оборачивают влажным полотенцем и укладывают один на другой. Затем все количество побегов во влажном полотенце оборачивают целлофаном и кладут на шкаф. Побеги следует повернуть верхней частью к окну или светлой части комнаты. Раз в пять дней, чтобы корешки не высохли, их опрыскивают водой.

При образовании корней длинной в пару миллиметров, их пересаживают в грунт, для дальнейшего доращивания.

Метод проращивания черенков в наполнителе

Этот метод является наиболее удобным, так как растение чувствует себя в естественных условиях и испытывает меньший стресс при пересадке.

В качестве наполнителя садоводы используют опилки, но могут взять и песок с перегноем в смеси.

Наполнитель промывают от постороннего мусора и обдают крутым кипятком. После отжимают лишнюю влагу и помещают в емкость, вместе с чубуками.

Проверять чубуки на образование корешков стоит не раньше чем через две недели. При образовании корней, ростки пересаживают в грунт и доращивают.

Выращивание зелёных саженцев винограда из черенков в домашних условиях

Пришло время начать выращивание саженцев винограда для весенней посадки из заранее заготовленных или приобретённых черенков, если вы сторонник самостоятельно выращенных зелёных саженцев из черенков винограда, либо по другим причинам выбрали именно этот способ закладки виноградника, например, для экономии денег на покупке саженцев.

Я расскажу о способе, наиболее, на мой взгляд, подходящем для тех, кто выращивает небольшое количество саженцев винограда для себя в условиях квартиры. Для десятка черенков нет смысла применять специальные технологии, сооружать кильчеваторы и т.п. И при их небольшом количестве можно применить способ с более высоким выходом саженцев, чем традиционная школка.

В конце февраля – начале марта лоза извлекается из места хранения (погреба, холодильника и т.п.) и нарезается на 2-3-х глазковые черенки. Верхний срез делается на расстоянии 1…2 см выше глазка, нижний – слегка наискосок на расстоянии в 0,5…1,0 см ниже глазка (диафрагмы). Нижние срезы лучше загладить острым ножом, чтобы не было остатков раздавленного камбия после нарезки секатором.

После этого черенки на сутки замачиваются в отстоянной водопроводной (лучше – кипячёной или талой) воде с добавлением стимуляторов: мёда (столовая ложка на 10л), гетероауксина и препаратов на его основе, чаркора, фумара, гумата натрия, гумисола и т.п. — в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Я замачиваю нарезанные черенки в растворе гумата натрия, а после извлечения черенков из воды проветриваю их 15…20 минут, и в нижней части черенка делаю 2 – 3 неглубокие вертикальные бороздки ножом, длиной 1…2 см каждая. После этого втираю в срезы и бороздки препарат Корневин (руки потом тщательно вымываю).

Естественно, если у Вас несколько сортов, черенки после нарезки необходимо промаркировать, чтобы исключить путаницу.

Затем в обычную пол-литровую банку (или несколько – в зависимости от количества черенков) на дно кладу слой ваты в пару сантиметров толщиной, и наливаю такой же слой (около 2 см) кипячёной воды. Перед заливкой её нужно, естественно, охладить и желательно добавить пару кристалликов марганцовки, для получения бледно-розового цвета, а также положить в банку кусочек древесного угля. Это необходимо для предотвращения быстрого замутнения и порчи воды.

Черенки винограда ставятся в банку, банка — на подоконник. Всё. Теперь нужно раз в 2-3 дня следить за уровнем воды, поддерживая его толщину в пределах 0,5…1 см. Даже если Вы какой-то день забудете заглянуть в банку, и вода испарится, то влажная вата не позволит высохнуть будущим саженцам винограда.

Учёными доказано, что корни лучше всего образуются не в самой воде, а на границе вода/воздух, из увлажнённой части камбия. У винограда первые корни начинают расти из узлов черенка. Данный способ как раз обеспечивает совмещение обоих этих условий: тонкий слой воды – необходимую аэрацию, а оптимальное расстояние нижнего среза от узла – прохождение границы вода/воздух по узлу.

Если лично у Вас черенки будут узлами в воде на 5 мм глубже или мельче – ничего страшного, идеала всё равно достичь невозможно, да и о процессе укоренения ещё не всё доподлинно известно…

Для особо дотошных ещё советы.

Сверху можно одеть полиэтиленовый пакет. Получится такой оконный парничок, влажность в котором будет выше по сравнению с сухим воздухом в квартире. Будете реже доливать воду, да и распускающимся почкам хорошо.

Если есть возможность обеспечить подогрев нижней части черенков: поставить банку на тёплое (но не горячее!) основание, например, на металлический лист над радиатором отопления и т.п. – воспользуйтесь ею, это увеличит вероятность и скорость укоренения черенков винограда.

Но если такой возможности нет – особо не переживайте. Стремиться к идеалу можно бесконечно, а всё, что сделать необходимо обязательно, вами уже сделано.

Как правило, вначале распускаются почки, а потом появляются корни. Между этими событиями проходит в среднем 2…3недели. Когда меньше, а когда и больше, в зависимости от сорта и качества лозы. Бывает, и до двух месяцев нужно ждать корешков! Данный способ хорош тем, что вышедшие побеги легко обеспечиваются водой, даже когда корней ещё нет: просто подсасывают её из банки.

И ещё один важный момент. Если из почки вышел один побег, а вслед за ним через несколько дней появляется второй (из замещающей почки), а корешков ещё нет – удалите (аккуратно выломайте) первый, более сильный из побегов! Не жалейте: начало Вашему кусту даст любой, даже самый последний, побег, но первый, буйно растущий, может израсходовать весь запас питательных веществ из тканей черенка, и для образования корней их может не хватить. Естественно, если на побеге появился зачаток соцветия – его необходимо сразу отщипнуть!

Теперь следите за появлением корешков у ваших будущих саженцев винограда. Вначале на срезе и из царапин появляются бугорки каллуса, а затем из них образовываются первые корешки. Не нужно позволять вырастать им более 0,5…1 см: потом при пересадке они легко обламываются!

Черенки с появившимися корешками — уже почти саженцы — высаживаются в любую подходящую ёмкость, в зависимости от возможности размещения саженцев в квартире.

Мне приходилось высаживать и в торфяные горшочки ёмкостью 200г, и в 5-литровые пластиковые контейнеры… Конечно, чем больше ёмкость – тем более мощное у Вас вырастет растение к началу мая! Наиболее оптимальные ёмкости – 0,5…1 литр. Ими могут служить пластиковые одноразовые пивные стаканы, картонные или полиэтиленовые пакеты из-под кефира или йогурта со срезанным верхом, разрезанные пополам ПЭТ-бутылки и т.п.

[pwal id=»30332406″ description=»Чтобы прочесть о земельной смеси для высадки черенков, нажмите одну из кнопок ниже:»]

Земельная смесь готовится очень лёгкая: 1 часть садовой (лучше – дерновой) земли + 1 часть перегноя + 1 часть песка, или 1 часть покупной универсальной земельной смеси + 1 часть песка. Черенок сажается так, чтобы его пятка была заглублена на 1/4…1/3 ёмкости. Правило: оставить как можно больше объёма внизу для развития корней, и при этом, чтобы черенок не падал, а держался в ёмкости. Пересаживайте очень аккуратно: молодые корешки довольно хрупкие! После пересадки хорошо полейте. Очень хорошо добавить в грунтосмесь вместо песка перлит или вермикулит. Они облегчают её и хорошо удерживают влагу.

Если земля нормальная: не очень тяжёлая и не очень кислая, то черенки быстро приживаются и хорошо растут. Следите за состоянием листьев: при несбалансированном химическом составе почвы и при повышенной кислотности они могут хлорозить (усыхает листовая пластинка от края) и даже погибнуть! В этом случае универсальное средство: древесная зола. Настаивается 2-3 столовые ложки в 1 литре воды и хорошо проливаются стаканчики с саженцами. Можно даже сделать это для профилактики, одновременно с высадкой черенков. Через пару недель операцию можно повторить. Дополнительно хорошо помогает раствор хелата марганца: продаётся в специализированных магазинах. Применяется согласно инструкции.

[/pwal]

При хорошем росте саженцев винограда, можно приступить к их ускоренной формировке путём прищипки.

Например, если Вы планируете вырастить 2 (или более) рукавов, то, при глубине посадки в Вашей местности 40 см, прищипывайте побег на расстоянии 30…35 см от пятки, по достижении им соответствующей длины. Из двух верхних почек разовьются пасынки, которые станут будущими рукавами.

Посадка саженцев винограда, выращенных таким образом,  производится в начале мая на требуемую глубину, и при подготовленной и удобренной посадочной яме, хорошем уходе в течение года, к осени получите два полноценных рукава, которые в следующем году можно будет использовать для получения первого урожая и последующей формировки куста винограда.

Успеха Вам!
2007-2012 гг.

Назад на страницу Размножение винограда >

выращивание виноградной лозы | Сделай сам

Домашний виноград можно использовать для приготовления джемов, соков и выпечки, и его можно выращивать свежим прямо на лозе, независимо от того, в каком климате или части страны вы живете. На самом деле виноград выращивают во всем мире. практически любой климат или тип почвы. Вот как вырастить виноград прямо из сада.

Для большинства сортов винограда требуется солнце, умеренное количество воды и богатая, хорошо дренирующая, слегка кислая почва.Выбирая место для посадки, избегайте тяжелых глинистых, переувлажненных или постоянно сухих почв; супесчаные почвы идеальны. Участок также должен иметь хороший воздушный поток и выходить на юг; пологий участок с южной экспозицией идеален, так как здесь обычно самые теплые температуры. Перед посадкой сделайте тест почвы, чтобы проверить уровень pH и органических веществ. При необходимости внесите рекомендованные поправки в почву и внесите их в почву путем обработки почвы.

При выборе сортов винограда учитывайте свой регион и климат.Европейские сорта винограда обычно выращиваются на западе США и имеют долгий теплый период выращивания. Американские виды выращивают в регионах с коротким сезоном, таких как северо-восточные штаты. Виноград мускадин хорошо себя чувствует на влажном Юге.

Лучшее время для посадки виноградной лозы — ранняя весна. В более холодном климате, где происходит пучение, не сажайте виноград осенью, чтобы этого не произошло. Сажайте горшечные растения так, чтобы прививка, представляющая собой опухшее сочленение стебля чуть выше корневого комка, находилась чуть выше поверхности почвы.Обрежьте все трости, кроме самого сильного центрального лидера; обрежьте поврежденные или мертвые корни. Обрежьте оставшуюся центральную ведущую часть до двух бутонов. Виноград также легко растет из черенков, собранных в период покоя. Ранней весной, до того, как почки начнут набухать, сажайте черенки в подготовленную яму глубиной 24 дюйма с двумя почками прямо над поверхностью почвы. Растения следует располагать на расстоянии восьми футов друг от друга.

После посадки винограда установите систему капельного орошения у основания растений.Он будет подавать воду непосредственно в корневую зону, так что испарения мало что теряется. При необходимости используйте дополнительную воду, особенно в периоды засухи.

Позвольте винограду расти в дикой природе в течение первого года. Приступайте к обрезке второго сезона. Виноград следует обрезать зимой или очень ранней весной, до того, как начнут набухать почки и после того, как минует угроза резких холодов. Плоды выращиваются на годовалой древесине с гладкой корой; у более старых стеблей кора грубая, лохматая.Поскольку виноград растет на лозах, во второй вегетационный период он нуждается в опоре на прочные колья, решетку или беседку. Эти конструкции для выращивания доступны в домашних условиях и в садовых центрах.

Существует два распространенных метода обрезки винограда: обрезка шпор и обрезка тростника. Пусть рост за первый год не остановится. Затем в течение первой зимы выберите самые длинные и сильные стебли и удалите все остальные побеги.

Для обрезки шпор вырастите два побега чуть ниже кончика ствола.Отщипните кончик. Во вторую зиму удалите боковые побеги с веток или веток, образовавшихся в первом сезоне. На третью зиму обрежьте слабые боковые побеги от ветвей и оставьте сильные стебли или шпоры на расстоянии 6–10 дюймов вдоль ветвей. Срежьте эти шпоры до двух бутонов на каждой. На каждую следующую зиму оставляйте на шпорцах еще по два бутона.

Для обрезки тростника во вторую зиму отщипните кончик основного стебля, когда он вырастет на 1 фут выше вершины опоры.Удалите боковые побеги на нижней половине ствола. На вторую зиму оставьте четыре боковых побега для постоянных тростников; срежьте их до двух бутонов. После этого удалите стебли, которые дали плоды двум бутонам.

В течение первых трех лет после посадки виноградные лозы укореняются и отрастают стебли. Производство фруктов обычно происходит на четвертый или пятый год после посадки. Виноградные лозы обычно не требуют большого количества удобрений, поэтому удобряйте их экономно.Ранней весной внесите от восьми до десяти унций удобрения 10-10-10 или 10-20-20.

Удаляйте сорняки механически вокруг основания растений вручную или садовой мотыгой. Не используйте триммер вокруг основания растений, так как это может повредить ствол. Следите за тем, чтобы вокруг ствола не было сорняков на расстоянии не менее двух футов.

Когда плод начинает менять цвет, это не означает автоматически, что он готов к сбору урожая.На самом деле, если его собрать слишком рано, виноград может быть горьким и кислым. Зрелый виноград сладкий и менее кислый на вкус. Имейте в виду, что после сбора урожая фрукты не созревают, поэтому перед сбором возьмите несколько образцов прямо с виноградной лозы. Чтобы птицы не наслаждались урожаем, накройте виноградную лозу сеткой для птиц.

Руководство для начинающих по выращиванию собственного винного винограда

Может быть, вы пробовали делать домашнее вино и теперь думаете о выращивании собственного винограда.Хотя винный виноград ни в коем случае не является культурой, которую нужно выращивать и забыть, небольшой виноградник на заднем дворе можно выращивать, если вы живете в зонах 4-10. Множество факторов, таких как географическое положение, тип почвы и личные вкусовые предпочтения, будут определять сорта винограда, которые вы сажаете, и проблемы, с которыми вы, вероятно, столкнетесь в течение вегетационного периода.

Прежде чем отправиться в путь по выращиванию винограда, важно знать, что виноградная лоза может дать плоды через три или четыре года. Тот факт, что у вас есть хороший урожай винограда, не означает, что вино, которое вы делаете из него, тоже будет таким.Но это уже другая история.

Вот что вам нужно знать о выращивании собственного винного винограда.

Выберите подходящую посадочную площадку

Виноградные лозы лучше всего растут, если их посадить на глубоких, хорошо дренированных супесчаных почвах, и желательно располагать их с востока на юг. Предпочтительно высаживать виноградники на склонах холмов с небольшим или умеренным уклоном, так как это помогает ускорить отток воды и холодного плотного воздуха для защиты от морозов. Обработайте почву (нейтральный pH около 7 является оптимальным), добавляя органические вещества (навоз, компост, торфяной мох и т. Д.).) и удаление любых сорняков. Лозы следует высаживать на расстоянии не менее восьми футов друг от друга — как внутри рядов, так и между ними — поэтому убедитесь, что у вас есть достаточно большой участок, чтобы вместить то количество, которое вы хотите посадить.

Выбирайте сорта винограда для вашего климата

Есть много разных сортов винограда. Хотя технически можно есть свежими, винный виноград обычно имеет более высокое содержание кислоты, больше сахара, более высокое соотношение кожуры и мякоти и больше семян, чем столовый и соковый виноград.Некоторые сорта винного винограда более привередливы, чем другие. Изучите каждый виноград перед посадкой, подумайте, из каких сортов будет получен тот тип вина, который вы хотите, и какие тренировки и обрезка им потребуются.

Несмотря на то, что из них можно производить превосходные вина, европейские сорта винограда, такие как Шардоне, Мерло и Пино Нуар, восприимчивы к множеству болезней и менее устойчивы к холоду. Если вы никогда раньше не выращивали виноград, и особенно если вы живете в месте с суровой зимой или влажным летом, рассмотрите возможность посадки холодостойких гибридных сортов, таких как Шамбурсен, Маркетт, Бако Нуар, Видаль Блан или Шардонель.Для получения дополнительных рекомендаций по региону, свяжитесь с вашим местным отделением сельского хозяйства, чтобы узнать, что они рекомендуют.

Подготовка к посадке

Ранняя весна — это рекомендуемое время для посадки виноградных лоз, чтобы дать им время сформировать корневую систему до первой зимы. Заказываете ли вы лозу, которая будет привита на укоренившиеся подвои, через онлайн-каталог или через местный питомник, вы захотите посадить их немедленно. Удалите все сломанные или поврежденные корни и замочите лозы в воде перед посадкой.Выкопайте яму на несколько дюймов глубже самых длинных корней, затем посадите лозы так, чтобы корни были направлены вниз и равномерно распределены. Разместите их на расстоянии не менее восьми футов друг от друга. В это время не используйте удобрения. Чтобы защитить молодые лозы от оленей и других грызунов, вы можете использовать трубки для выращивания. Чтобы виноградная лоза поддерживала рост, установите решетчатую систему.

Уход за лозой

Широко известно, что виноградные лозы обычно дают более качественный виноград.Когда вы ограничиваете водоснабжение зрелой лозы, делаете дефицит питательных веществ и жестко подрезаете ее, она плодоносит. Но потребуется несколько лет ухода за вашими лозами, прежде чем они принесут виноград.

Когда вы впервые сажаете лозу, сократите ее многочисленные побеги до одного, обрезав до трех бутонов. По мере роста растение дает новые зеленые побеги. Когда побеги станут от восьми до 12 дюймов в длину, выберите лучший и поддержите его колом. Обрежьте остальных. По мере того, как побег растет в первое и второе лето, продолжайте привязывать его к колышку, чтобы он не лопнул на ветру.Этот снимок станет вашим постоянным стволом. Как только прочный ствол будет сформирован, вы можете приучить его побеги расти вдоль решетки, привязав их к проволоке. Удалите все новые побеги, прорастающие из области корней или нижней части ствола.

Когда ваши виноградные лозы становятся зрелыми, обрезка становится еще более важной, и ее следует проводить два раза в год: один раз, когда растение находится в состоянии покоя, в конце зимы, чтобы удалить старые или мертвые наросты, а другой — весной или в начале лета, чтобы привести в порядок побеги. лозы. Когда дело доходит до виноградных лоз, лучше всего подходят сильная обрезка.Для лучших сортов винограда после обрезки рекомендуется иметь только 20-30 бутонов на лозе.

(Для получения подробной информации об обрезке и удобрении виноградных лоз, следуйте инструкциям системы Kniffin, рекомендованной для домашних виноградников, или обратитесь в местный офис по расширению сельскохозяйственных знаний.)

Соберите виноград

Виноград следует собирать только после того, как он полностью созрел. В отличие от некоторых других фруктов, содержание сахара в них не улучшится после сбора. В зависимости от сорта, вы хотите собрать свой виноград, когда он достигнет отметки от 19 до 25 Брикс (измерение содержания сахара в жидкости).Чем старше станут ваши лозы, тем больше винограда они принесут. Например, трехлетняя лоза может дать от пяти до 10 фунтов винограда, тогда как зрелые лозы могут дать до 30 фунтов винограда в хороший год. Оттуда требуется около 40 фунтов винограда, чтобы сделать 12 бутылок вина. Таким образом, ваш уровень приверженности определит, проявится ли ваше хобби по выращиванию винограда во что-то большее.

Как вырастить виноград из черенков за 8 шагов, плюс обрезка и уход — Urban Backyard Farming

Процесс выращивания винограда из черенков, также известный как размножение винограда, осуществляется простым взятием спящих черенков винограда и их посадкой, чтобы дать жизнь винограду. новый завод.Виноград можно вырастить из черенков, используя несколько различных методов размножения и тому подобное. Вот 8 шагов, как вырастить виноград из черенков.

Как вырастить виноград из черенков? Есть несколько способов выращивания винограда из черенков, однако самый простой и доступный способ выращивания винограда — использовать черенки твердых пород. Как правило, черенки должны быть получены из спящих остатков прошлогоднего урожая, любой оставшейся древесины виноградной лозы.

Лучшие черенки — это те, которые срезаны с высококачественных лоз, давших лучший урожай прошлого года.Если у вас нет под рукой черенков, вы всегда можете купить их на местном винограднике, у продавца садовых принадлежностей или в Интернете.

Прежде чем выбрать лучший метод срезки, вы должны знать, какой сорт винограда вы хотите выращивать.

Типы черенков

Для правильного выращивания винограда существует множество различных видов черенков, из которых можно выбирать.

Для каждого типа нарезки существуют определенные сорта винограда, которые можно выращивать только с использованием этого метода нарезки.Помимо размножения винограда обычными черенками, существуют также методы выращивания винограда путем прививки и отводки, которые в некоторой степени включают использование черенков.

А пока мы сосредоточимся на том, как выращивать виноград, используя определенный тип нарезки.

Вот типы черенков, которые вы можете использовать для выращивания винограда:

• Древесные или спящие черенки — эти черенки наиболее популярны из-за их простоты и доступности.Древесина лиственных пород или спящие черенки получили свое название от лозы, с которой они срезаются, — спящей древесины, срезанной во время предыдущего осеннего или зимнего сезона.
• Обрезки зеленой древесины — эти черенки с активно растущих лоз хорошо подходят для более опытных плантаторов из-за их меньшей надежности, когда дело касается удержания влаги.

Кроме того, черенки зеленой древесины обычно используются вместо спящих черенков, когда виноград испытывает трудности с укоренением или вы хотите вырастить определенный сорт винограда.Некоторые предпочитают черенки зеленой древесины перед спящими черенками, потому что они способны вырастить огромное количество винограда за более короткий период времени.

Подготовка виноградных лоз к обрезке

Чтобы гарантировать наилучшие результаты от черенков, вы должны обрезать виноградные лозы предыдущего года во время неактивного вегетационного периода, обычно между тем временем, когда лозы начинают терять листья, и примерно в начале весной, когда начинают появляться бутоны. Слишком долгое ожидание может повлиять на новый рост и ослабить виноградную лозу.

Обрезка виноградных лоз включает их обрезку, когда они стали бездействующими и перестали расти, а также удаление мертвых или поврежденных наростов. Обрезанные лозы также должны быть чистыми, на них не должно быть почек или стеблей.

Этот процесс чрезвычайно важен, поскольку лозы, которые не были должным образом обрезаны, могут привлекать насекомых и потенциально испортить качество и рост новых сортов винограда.

«Виноград следует обрезать в период покоя, обычно в конце зимы. Когда дело доходит до обрезки винограда, самая распространенная ошибка, которую совершают люди, — это недостаточно сильная обрезка.Легкая обрезка не снижает плодоношение, тогда как сильная обрезка обеспечивает наилучшее качество винограда.

Источник: Как и когда обрезать виноградную лозу

Думайте об обрезке виноградных лоз как о начале с чистого листа, без каких-либо пятен или лишнего багажа. Начиная с подрезанной лозы, вы даете своим растениям больше шансов на рост и хорошего качества.

Способы обрезки

Существует несколько методов правильной обрезки виноградной лозы, однако ни один из них не может быть лучше другого.Способы более или менее различаются в зависимости от того, какой сорт винограда лучше подходит для выращивания.

Для начинающего сеялки это может показаться не знакомым, поэтому давайте разберемся:

• Почки — это цветы, которые еще не распустились, но находятся на начальной стадии процесса цветения. Всходы появляются из этих почек при повышении температуры и начале вегетационного периода.
• Побеги — это часть виноградной лозы, побеги, основная область, из которой происходит весь рост.Стебель, плоды усиков и листья составляют побег виноградной лозы. Усики — это те изогнутые ветвистые структуры, которые обвивают опорную структуру растения.
• Трость — это зрелые побеги, которые потеряли все свои листья и напоминают настоящую древесную трость, отсюда и получили свое название. Это наиболее централизованная часть виноградной лозы в процессе обрезки, так как обрезка тростника будет вращаться вокруг общего количества спящих почек.
• Шпоры — шпоры — это стебли, после обрезки которых осталось только от одной до трех или четырех почек.

Для получения лучших черенков следует выбирать лучшие трости хорошего размера и качества. Если все лозы, которые вы выбрали для обрезки, содержат одинаковые побеги одинакового качества и размера, оставьте на каждой оставшееся количество бутонов одинакового.

Если стебли с прошлогодних лоз меньше и имеют слишком много почек, более трех или четырех, срежьте некоторые из них.Напротив, тростники большего размера позволяют больше, чем было раньше в течение последнего вегетационного периода.

Двумя наиболее распространенными методами обрезки являются шпоры и тростник, однако виноградную лозу можно обрезать и по методу Книффена.

Обрезка шпор

Обрезка шпор выполняется простой обрезкой всей лозы или, что еще лучше, обрезкой до самых шпор лозы. Шпоры — это маленькие ручки, которые растут из коротких ветвей лозы и расположены вдоль лозы.

Чтобы обрезать виноградную лозу этим методом, нужно просто обрезать стебли, чтобы обнажить шпоры.

Для обрезки шпор следует выбирать лозы с побегами лучшего качества с бутонами. Как только вы решите, сколько бутонов должно быть на лозе, отрежьте стебли так, чтобы осталось 2 шпорца. Затем следует удалить любые оставшиеся древесные наросты, а лозу можно привязать к любой опоре, которую вы используете для выращивания винограда.

Шпоровая обрезка лучше всего подходит для выращивания французских гибридных сортов винограда, винограда из Франции, который является гибридом европейских и американских сортов винограда и является более плодородным.

Kniffen Pruning

Метод или система Kniffen — самый популярный метод обрезки винограда и особенно хорошо подходит для начинающих виноградарей. Чтобы наилучшим образом выполнить метод обрезки Книффена, вы должны быть очень точными и тщательными при обрезке лозы. Однако, если вы сделаете какие-либо ошибки, их легче исправить, чем другими методами обрезки.

«Самый простой способ обрезки сортов винограда, не требующих защиты зимой, — это четырехрукавный метод Книффена.Этот метод предполагает использование двух горизонтальных проволок для поддержки лозы, а не одной. Нижний обычно находится примерно в 3 футах от земли, а другой — примерно в 5 футах ».

Источник: Как и когда обрезать виноградную лозу

Чтобы выполнить метод Книффена, вы должны обрезать стебель виноградной лозы примерно до двух высококачественных бутонов сразу после ее посадки. После этого вы должны позволить лозе расти нетронутой до конца вегетационного периода. Если какие-то трости начинают расти выше опорной конструкции для виноградной лозы, привяжите их к конструкции с помощью проволоки или веревки.

Затем в начале следующего года вы должны обрезать лозу до тех пор, пока она не окажется примерно на 4 дюйма выше самой верхней проволоки. В это время также следует удалить лишние соцветия или побеги. В течение третьего года необходимо обрезать в общей сложности четыре лучших стебля, чтобы у каждого осталось только 10 почек.

Наконец, привяжите выбранные трости к соответствующей проволоке, удалите все, кроме двух бутонов и одной шпоры, и надежно привяжите их к опорной конструкции. Любые побеги, с которых ранее был получен виноград, следует удалить, и этот метод следует повторить еще раз, как только вы повторно выберете новые побеги и обрежете их так, чтобы осталось только 10 бутонов.

Обрезка тростника

Обрезка тростника — это обрезка виноградной лозы до одной или нескольких стеблей. Следует сократить примерно более половины прошлогоднего или дальнейшего роста. Эти трости затем будут давать побеги из основного ствола.

Несмотря на то, что это не обязательно, рекомендуется приучать побеги расти горизонтально вдоль решетчатой ​​решетки или опорной проволоки, которую вы используете для закрепления виноградных лоз.

Для этого метода обрезки следует использовать две лучшие стебли, растущие из ствола, и они также должны содержать качественные почки.Затем их также следует связать одной дополнительной шпоркой, у которой уже есть два-три бутона. Шпор станет местом сбора урожая следующего вегетационного периода.

Обрезка тростника лучше всего подходит для выращивания американских сортов винограда, таких как Конкорд и Катоба.

«Обрезка тростника обеспечивает лучшую защиту от замерзания, чем обрезка шпорцев. Это делает обрезку тростника более подходящей для холодного климата или для виноградных лоз, которые выращиваются в регионах, которые находятся на холодном конце их предпочтительного диапазона.Однако для обрезки консервов нужен опытный глаз ».

Источник: Обрезка виноградных лоз с помощью тростника и шпор

Выращивание винограда из черенков

Те же шаги обычно применяются при выращивании винограда из черенков независимо от того, какой сорт вы используете. Единственная разница заключается в типе лозы, от которой произошли черенки, и в их длине, а также в том, в какой сезон вы хотите посадить виноградные лозы.

1. Выберите виноградную лозу или виноградную лозу для размножения

Выберите лозы, которые у вас есть в наличии с момента выращивания в прошлом году, либо на месте, на винограднике или у розничного продавца.Лозу лучше всего выбирать во время или до сезона сбора урожая. Следует выбирать только те лозы, которые созрели не менее одного года, чтобы убедиться, что они достаточно сильные и здоровые для выращивания фруктов.

Если вы планируете использовать черенки лиственных пород, выберите спящую лиану, которую можно обрезать осенью или зимой. То же самое и с черенками зеленой древесины, за исключением того, что лоза, из которой вы собираетесь создавать черенки, в настоящее время должна активно расти. По этой причине их нужно выбирать в период вегетации.

Также важно отметить, какой сорт винограда вы планируете выращивать, прежде чем выбирать подходящие черенки. Помните также, что лозы с обрезкой тростника лучше всего подходят для выращивания американских сортов винограда, а шпорцевые — для выращивания французских гибридных сортов.

Не существует определенного сорта винограда, который лучше всего подходит для выращивания из черенков лиственных пород, однако виноград Мускадин и Голубь можно выращивать только из черенков зеленой древесины. Также имеет значение климат места, где вы планируете выращивать виноград.

Каждый сорт винограда отличается по вкусу, размеру и текстуре, поэтому обязательно укажите сорт винограда, который вам больше нравится.

2. Создание черенков из обрезанных виноградных лоз

После того, как вы выбрали подходящие обрезанные виноградные лозы, пора создать черенки, которые будут использоваться для размножения вашего винограда. Длина черенков опять же будет зависеть от того, из твердых пород дерева они или из зеленого дерева, и немного от ваших предпочтений, если вы более опытный садовод.

Черенки лиственных пород должны происходить от подрезанной спящей лозы и иметь длину примерно от 12 до 18 дюймов.Их также необходимо хранить в прохладном месте до того, как они будут готовы к посадке. Обрезанная лоза должна иметь толщину обычного карандаша №2 и содержать от трех до четырех бутонов на каждой.

Обрежьте каждую лозу чуть ниже самой нижней почки.

Обрезки зеленой древесины должны иметь длину примерно от 4 до 5 дюймов (максимум 6 дюймов). Они должны быть такой же толщины или диаметра, как карандаш №2. Следует обрезать все черенки, кроме самого верхнего листа на каждом.

«Отрежьте часть листа так, чтобы на каждом срезе оставалось только около 1,5 дюйма площади листа. Это сводит к минимуму потерю влаги из-за испарения во время формирования корней ».

Источник: Как развести виноградные лозы из зеленых черенков

Чтобы отличить верх черенка от низа, срежьте верх по диагонали, а низ по прямой, чтобы вас ни разу не запутали. пора их сажать. Кроме того, если вы собираетесь выращивать более одного сорта винограда, обязательно пометьте их, чтобы в будущем не возникло путаницы.

3. Хранение черенков

Если температура еще не подходит для посадки, черенки необходимо хранить должным образом, пока снаружи не станет достаточно тепло. Еще раз, все черенки следует хранить в прохладном влажном месте немного выше точки замерзания в ожидании посадки.

Их также необходимо смачивать на протяжении всего хранения влажной древесной стружкой или торфяным мхом. Достаточно увлажненные, вы можете хранить их в большом холодильнике, кулере или любой другой прохладной влажной среде.

4. Замачивание черенков

Черенки твердой древесины можно замачивать в воде или гормоне укоренения или замораживать. Черенки могут стать мозолистыми при хранении в теплом и влажном месте в течение некоторого времени, пока участок, из которого был сделан разрез, не начнет заживать и не даст основы, более подходящей для развития сильных корней.

Черенок следует замачивать в течение трех дней подряд.

Черенки зеленой древесины можно замачивать, используя комбинацию воды и гормонов укоренения.

Важно, чтобы черенки сохраняли достаточное количество влаги в процессе посадки, поэтому замачивание чрезвычайно важно для успешного выращивания здорового урожая винограда. Оба типа черенков также можно еще раз окунуть в гормон укоренения непосредственно перед посадкой. Погружается только обрезанный конец. Однако в этом нет необходимости.

Если черенки хранились в течение некоторого времени в прохладной влажной среде перед замачиванием, убедитесь, что они сразу же помещены в средство для замачивания, как только они будут удалены из хранилища.

5. Посадите черенки

Подходящий климат для посадки черенков — это весенний сезон или когда температура начинает нагреваться, предпочтительно выше 55 градусов по Фаренгейту. После того, как черенки пропитались достаточным количеством времени, они готовы к посадке. Вы можете посадить черенки прямо в землю, на грядку или аналогичную среду для размножения.

Для достижения наилучших результатов, однако, посадите черенки в горшок перед тем, как переносить их на улицу, чтобы обеспечить нормальное развитие их корней.Это ускорит процесс рутирования в целом.

Независимо от того, где вы планируете сажать черенки, важно иметь подходящий источник почвы с подходящими условиями для поддержки ваших растений. Лучше всего использовать влажную почву зернистой или слегка каменистой консистенции, а также почву с уровнем pH 7 или чуть выше. Убедитесь, что почва, которую вы используете, не слишком удобрена.

«В зависимости от сорта винограда, который вы сажаете, расстояние между посадками будет различным для каждого растения.Для американского и европейского винограда сажайте каждую лозу на расстоянии 1,8-3,0 м друг от друга. Мускадинам требуется гораздо больше места, и их следует высаживать на расстоянии около 16 футов (4,9 м) друг от друга ».

Источник: How to Grow Grape Vines

Черенки следует сажать на глубину примерно 2–3 дюйма в почву или до тех пор, пока примерно половина не окажется выше, а другая половина — ниже поверхности почвы. Убедитесь, что расстояние между черенками составляет примерно 4-8 дюймов, если вы сначала сажаете их в горшок.

6. Подготовьте решетку или опорную конструкцию для ваших растений

Этот шаг можно выполнить до или после посадки черенков, но в основном это зависит от того, где вы их впервые посадили.Если вы решили посадить черенки в помещении, прежде чем переносить их на улицу, вам следует начать планировать свою структуру вскоре после или, по крайней мере, до начала вегетационного периода.

Если вы сажаете черенки на открытом воздухе, заранее подготовьте подходящую конструкцию. В целом, это не имеет особого значения, когда вы готовите опорную конструкцию, если она будет на месте до начала вегетационного периода.

Есть несколько структур, которые вы можете использовать для поддержки ваших черенков, когда они начнут расти:

• Решетка — конструкция, состоящая из переплетенных между собой деревянных или металлических досок, которые подходят для поддержки виноградных лоз, когда они поднимаются или обвиваются вокруг них. .
• Забор — любой тип забора подходит для поддержки виноградных лоз, если он прочный.
• Решетчатая древесина — ее можно использовать как отдельную полосу решетчатой ​​древесины, так и через любую другую поддерживающую конструкцию, сделанную из нее. Решетка из дерева представляет собой каркас из перекрещенных полос древесины.
• Проволока — проволоку можно использовать в дополнение к решетке или забору, чтобы удерживать лозы на конструкции должным образом, при этом позволяя им правильно расти и обволакивать.
• Колья — если вы используете дубинки в качестве опоры для виноградных лоз, убедитесь, что вы используете более одного, чтобы выдержать их вес.

7. Ухаживайте за своими растениями

Виноградная лоза или растения не требуют много воды по сравнению с другими производственными растениями. После того, как вы поливаете их после посадки, вам нужно только время от времени поливать их в любое время после этого. Воду следует направлять на корни, чтобы они как следует впитывали и удерживали воду.

Также убедитесь, что ваша почвенная система допускает надлежащий дренаж, чтобы корни не утонули.Это можно сделать, проделав небольшие отверстия на поверхности почвы в том месте, где начали развиваться корни. Вы также можете создать капельную систему, если там, где вы находитесь, не идет много дождя.

Прополка и обрезка также могут потребоваться для ухода за растущими лозами. Вы должны обрезать виноградные лозы постоянно в течение первого года, чтобы не позволить растущим фруктам утяжелять их и повредить их.

После того, как лозы с годами созреют, возможно, нет необходимости в такой большой обрезке, однако их всегда следует обрезать, когда они находятся в состоянии покоя.Обязательно следите за любыми нежелательными веществами, такими как плесень и грибок, насекомые и сорняки, которые могут повредить лозу.

При необходимости можно использовать борьбу с вредителями, чтобы не подпускать насекомых и других хищников к вашим растениям.

8. Собирайте урожай при необходимости

Чтобы вырастить полностью созревшие виноградные лозы, из которых будет получен высококачественный виноград, нужно время. Процесс выращивания винограда в целом требует много времени, целеустремленности и терпения. Слишком ранний сбор винограда может испортить его, так как это полностью остановит процесс созревания.

«Крепкие съедобные плоды, скорее всего, не появятся где-нибудь в течение 1–3 лет. Когда он появится, проверьте его спелость, собрав несколько ягод винограда в разных местах и ​​попробовав их. Если виноград сладкий, начинайте собирать, когда он будет готов к сбору и употреблению в пищу ».

Источник: How to Grow Grape Vines

Вкус — это прежде всего фактор, определяющий готовность к сбору урожая, а не цвет и размер, хотя они могут быть в определенной степени. Птицы рядом с виноградными лозами или на них также являются хорошими индикаторами спелости.Чем слаще виноград, тем он спелее, поэтому помните, насколько сладким или горьким вы хотите свой виноград, и собирайте урожай соответственно.

Сорт винограда также влияет на то, когда его следует собирать.

«Виноград, предназначенный для изюма, такой как« Томпсон без косточек », следует оставлять на лозе несколько дольше, чем винные или столовые сорта, чтобы повысить содержание сахара. Виноград, который будет использоваться для желе, можно собрать до того, как он полностью созреет ».

Источник: Как узнать, когда собирать виноград

Дополнительные советы по выращиванию лучших сортов винограда

Посадка винограда с черенков требует тщательного планирования и времени.Процесс выращивания винограда не совсем сложен, однако некоторым начинающим цветоводам может быть сложно выполнить необходимые детали и время.

Чтобы добиться наилучших результатов, создайте подробный план и схему того, как вы хотите выращивать свой виноград. Лучше всего это сделать, сначала определив сорт винограда, который вы хотите выращивать, что затем поможет вам определить, из каких черенок они должны быть выращены.

Следующие шаги будут включать выбор лоз, которые уже были обрезаны и обрезаны, или лоз, оставшихся после предыдущего вегетационного периода.Вы также должны определить лучший метод обрезки черенков, а затем подготовить их к посадке.

Также уделите время планированию того, как вы будете сажать черенки: сначала в помещении, либо на открытом воздухе.

Помните, что в течение первого года посадки очень маловероятно, что вы сможете собрать что-нибудь, даже если на ваших виноградных лозах начнется рост зрелого винограда. Если прошлогодний или прошлогодний рост не дал урожая, на который вы надеялись, возможно, верните свой метод выращивания обратно на чертежную доску.

Сколько времени нужно, чтобы виноградная лоза дала плоды?

Вообще говоря, виноградная лоза, растущая на вашем заднем дворе, может занять три года, чтобы дать хороший урожай жизнеспособного винограда. Тем не менее, существует несколько факторов, которые будут определять, сколько времени понадобится вашей недавно посаженной виноградной лозе, чтобы дать плоды: возраст и размер растения во время посадки, климат, солнце, почва и другие условия окружающей среды, а также правильная обрезка и другие методы ухода.

Размер имеет значение…

Возраст купленной виноградной лозы определяет, сколько времени потребуется после посадки, чтобы получить хороший урожай фруктов. Независимо от возраста виноградные лозы, пересаженные из горшка в садовую землю, в течение первого года акклиматизируются и укореняются в своем новом доме.

Ниже приведен примерный возраст виноградной лозы, выращиваемой в детских горшках разного размера.

Горшок на 1 галлон — возраст от 12 до 18 месяцев

Горшок на 2 галлона — от 24 до 30 месяцев

Горшок на 3 галлона — возраст от 36 до 48 месяцев

Итак, если вы посадите новую виноградную лозу в своем саду, в горшке объемом 1 галлон (от 12 до 18 месяцев) вы можете ожидать, что он будет расти относительно быстро в первый год, развивая более толстый ствол и боковые побеги.На второй год виноградная лоза может дать несколько гроздей небольших ягод, но не будет большого урожая сладких ягод нормального размера до третьего года.

Полезные советы по выращиванию здоровых и продуктивных виноградных лоз

Выращивать виноград, дающий обильные урожаи сладкого винограда, очень легко, если его посадить правильно и в правильном месте и за ним должным образом ухаживать. Вот несколько основных советов со ссылками на другие статьи, в которых содержится более подробная информация.

Культурные предпочтения

Вс.Чтобы плодоносить, виноградная лоза требует адекватного воздействия солнечного света. Чем больше солнца вы дадите им, тем обильнее будет урожай. Хотя виноградные лозы будут расти в полутени, лозам требуется не менее 7 часов прямого солнечного света в день, чтобы получить обильный и качественный сладкий виноград. При выращивании на шпалере сажайте лозы, если это возможно, обращенной на юг.

Почва. Виноградным лозам нужна хорошо дренированная почва. Постоянно сырая или влажная почва проблематична. Лучше всего использовать влажную, но хорошо дренированную почву. Зона

USDA.Прежде чем выбрать сорт виноградной лозы для выращивания в вашем саду, убедитесь, что он устойчив в вашей зоне USDA, которая указана в нескольких местах на каждой странице растений на этом веб-сайте. Найдите свою зону USDA

Советы по уходу за виноградной лозой

Обрезка важна

Виноград развивается только на новых побегах, прорастающих из однолетних ветвей. Если у вас слишком много старых веток (из-за отсутствия обрезки), то корни будут давать слишком много листвы, и вы получите меньше винограда. Если вы ежегодно полностью обрезаете свои лозы, вы получаете много новых побегов, но опять же мало винограда.Обрезка винограда не так уж и сложна, если вы знаете, как это сделать, и есть несколько методов, чтобы научить их расти на заборах, беседках, решетках и других конструкциях, которые позволят виноградным лозам не касаться земли.

Виноградные лозы выиграют от ежегодного внесения удобрений весной. Также важен pH почвы. Если почва слишком щелочная, виноградная лоза не сможет поглощать внесенные удобрения и необходимые ей питательные вещества из почвы.

Виноградные лозы предпочитают влажную, но хорошо дренированную почву.Хотя лозы умеренно устойчивы к засухе, они будут ценить влагу, когда на лозах есть виноград, а не постоянно сырая или влажная почва.

Как вырастить виноград дома

Виноград можно сажать в большинстве садов, а также он подходит для декоративных посадок. Это одни из самых популярных ягод, которые используются во всем, от джемов и желе до вин и соков.

Виноград богат питательными веществами из антиоксидантов и является очень хорошим источником витамина К, витамина С и меди.Виноград также содержит ресвератрол, который, согласно некоторым исследованиям, снижает воздействие старения на организм.

Купить виноградные лозы онлайн

Сорта винограда для домашнего сада

При выборе сорта винограда для выращивания главным фактором, который следует учитывать, является климат, в котором вы будете его сажать. Американский виноград, как правило, лучше всего растет в солнечно-теплых условиях, например, на виноградниках долины Напа в Калифорнии.

Европейский виноград против американского винограда

Европейский виноград способен пережить холодные зимы и дать качественный урожай в следующем году.Виноград мускадин — более дикий сорт, который предпочитает жаркие и влажные условия его родной среды обитания, юго-востока Соединенных Штатов.

Среди европейских и американских сортов можно найти ягоды любого цвета и вкуса, какие только пожелаете. Обычно доступны бессемянные варианты самых популярных сортов, что делает их отличным выбором для свежих продуктов.

Сбор винограда с черенков

Виноград обычно начинают с черенков винограда или горшечных растений. Вы можете найти широкий выбор сортов винограда в каталогах или, в меньшей степени, в местных питомниках.Если вы знаете человека, который уже выращивает виноград на месте, вы можете попросить у него черенки. Этот метод размножения также гарантирует, что растения хорошо адаптированы к вашему региону.

Когда лучше всего сажать виноградные лозы?

Лучшее время для покупки виноградных саженцев — конец зимы — начало весны. Можно дать растениям посидеть возле солнечного окна, пока не потеплеет. Сажать виноград нужно после того, как миновали все опасности заморозков, чтобы молодые растения не пострадали от поздних заморозков.

Как выращивать виноград в домашних условиях

Посадка виноградных лоз из черенков

Виноградные лозы могут жить до 100 лет, поэтому планируйте заранее при выборе места для выращивания. Виноград нужно выращивать в местах, где в течение всего дня находится полное солнце. Попробуйте посадить виноград на южном склоне; и, если вы сажаете их возле дома, посадите их на стене, выходящей на юг.

Подготовка почвы для виноградных лоз

Виноградным лозам нужна почва с очень хорошим дренажем, поэтому они предпочитают каменистую песчаную почву.Если ваша почва плохо дренируется, вы можете добавить туда песок и гравий. Если вы не обеспечите хороший дренаж виноградных лоз, они будут очень восприимчивы к болезням или погибнут.

Одна хорошая вещь в подготовке почвы для винограда заключается в том, что лозы предпочитают почву с небольшим содержанием питательных веществ, поэтому перед посадкой не следует добавлять компост или удобрения.

Решетка для виноградных лоз на заднем дворе

Когда состояние почвы станет удовлетворительным, вы должны установить решетку для виноградных лоз.Если вы выращиваете небольшой виноградник, подойдет простая деревянная или металлическая садовая решетка. Если вы сажаете виноград длинными рядами, то используйте решетчатую систему.

Расстояние между виноградными растениями

После того, как вы установили решетку, которая соответствует вашим потребностям, пора посадить виноградные лозы. Виноградные лозы должны находиться на расстоянии 7 футов (2 м) друг от друга. Выкопайте достаточно большую яму, чтобы корни уложились равномерно, чтобы они не связались с корнями после посадки.

Затем засыпьте корни почвой, оставив первую почку над линией почвы.Как можно скорее полейте только что посаженные лозы и продолжайте поливать растения ежедневно, пока они не оправятся от шока после пересадки.

Как вырастить виноград в домашних условиях

Уход за виноградной лозой

Виноградные растения требуют минимального полива после посадки и хорошо себя чувствуют даже при наличии дождя в большинстве районов. В течение первого года роста вы должны удалить все плоды, которые начинают формироваться на растении, так как это позволит растению сосредоточить свою энергию на создании корневой системы и лоз.

Обрезка виноградных лоз

Профессиональные титановые обходные ножницы премиум-класса (Нажмите, чтобы купить в Интернете)

Вы можете обрезать любые слабые лозы с растения с помощью острых секаторов (Купить в Интернете), оставив только самые сильные лозы для получения качественных фруктов в следующие сезоны. После того, как виноград прорастет больше года, обрезайте его, когда лозы спят.

Когда следует обрезать виноградные лозы?

Лучшее время для обрезки лоз — конец зимы, вскоре после последних заморозков.Поскольку растение стареет и старые более древесные лозы нуждаются в обрезке, убедитесь, что вы удалили не менее 90% лозы, чтобы растение могло посвятить свою энергию новому росту.

Виноград Насекомые-вредители

Thuricide BT Insect Killer (Нажмите, чтобы купить в Интернете)

У винограда есть несколько болезней и проблем с насекомыми, на которые следует обращать внимание. Одно насекомое, которое может уничтожить ваши виноградные лозы, — это виноградная моль; и если вы заметите эту ошибку на своих виноградных лозах в любом количестве, немедленно нанесите на виноградную лозу Bacillus Thuringiensis (купить в Интернете) или другой инсектицид.

Виноград Болезни виноградных лоз

Виноград также очень восприимчив к мучнистой росе; и лучший способ предотвратить это — хорошо подрезать лозы, чтобы у них был достаточный приток воздуха. Также избегайте намокания листвы при поливе растений.

Сколько времени до того, как виноградник даст урожай

Первый значительный урожай с виноградных лоз должен произойти через 3 года после их первой посадки. Как только первые грозди винограда начнут выглядеть так, будто они почти созрели, вам, возможно, придется накрыть лозы сеткой, чтобы птицы не добрались до винограда раньше вас.

Когда созреет виноград для сбора урожая

Вы можете проверить, созрел ли ваш виноград, сорвав несколько и попробовав их на вкус. Если виноград нежный и сладкий, он готов к сбору. Выбросьте поврежденный или заплесневелый виноград, чтобы не испортить всю гроздь при хранении.

Хранение винограда

Вы можете хранить виноград в холодильнике в течение недели или двух. Если вы хотите хранить виноград в течение более длительного периода времени, вы можете заморозить его или приготовить варенье, желе или сок.

На что следует обратить внимание, прежде чем разводить собственные виноградные лозы

Популярный вопрос на этой неделе звучал так: «Как разводить собственные виноградные лозы черенками?» Некоторые производители рассматривают возможность выращивания собственных виноградных лоз для холодного климата, а не покупать растения с голыми корнями в питомниках.

Идея может возникнуть с целью экономии денег на новых заводах. Другие производители просто заинтересованы в том, чтобы узнать о размножении растений, попробовав это.

Поскольку гибридные виноградные лозы для холодного климата не прививаются на подвои, как сорта Винифера, процесс размножения относительно доступен.На первый взгляд это тоже может показаться бесплатным. Тем не менее, производители, планирующие собственное разведение, должны помнить о потенциальных рисках и стоимости рабочей силы, принадлежностей и материалов. Это может вообще не сэкономить денег, может даже стоить дополнительных и, несомненно, увеличит трудозатраты.

Размножение лоз в домашних условиях требует скрытых затрат

Садоводы имеют многолетний опыт в выращивании лоз специально для размножения. Они принимают чрезвычайные меры, чтобы гарантировать, что их растения с голыми корнями не болеют и здоровы, прежде чем отправлять их клиентам.

Новичку, не имеющему опыта в питомнике, может быть сложно воспроизвести эти методы контроля качества. Это может быть хорошо, если цель состоит в том, чтобы просто научиться разводить виноград или делать это для удовольствия, но может быстро стать сложным, если цель — увеличить площадь виноградника.

Без эффективных мер по борьбе с болезнями виноградные лозы, выращенные в домашних условиях, могут распространять критические болезни, такие как вирусы, желчник, фомопсис и болезни стволов виноградной лозы, на новые участки виноградника.Мы вспоминаем пример из Миннесоты, где несколько лет назад саморазвивающиеся замещающие виноградные лозы Санта-Крус распространили коронную желчь по всему винограднику.

В дополнение к борьбе с болезнями в питомниках также используются методы поощрения здоровых и сильных корневых систем. Без надлежащей подготовки и необходимых материалов виноградные лозы, выращенные в домашних условиях, могут потерять жизнеспособность и медленно укорениться на винограднике. Медленное укоренение может означать потерю урожая и дохода в первые несколько сезонов, когда лозы находятся в земле. Имея это в виду, действительно ли это экономит деньги на выращивании лозы в домашних условиях?

Разведение лоз требует затрат, даже если сами стебли «бесплатны».Затраты включают в себя гормоны укоренения, специфические почвенные среды, удобрения, горшки, пространство, борьбу с сорняками, полив или орошение, а также труд для их производства. Передовые методы, такие как размножение культур тканей или системы туманообразования, требуют значительных начальных затрат. Нежные корни недавно укоренившейся лозы также необходимо защищать на зиму от экстремальных температур или хранить в холодильнике для поддержания состояния покоя. Кроме того, не все черенки выживут и приживутся в почвенной среде. Сколько денег можно сэкономить, сделав самодельную лозу в питомнике стоимостью 3-5 долларов за виноградную лозу?

Запатентованные сорта

Итаска, Фронтенак Грис, Маркетт и Лакресент — это запатентованные сорта, для размножения которых требуется лицензия Университета Миннесоты.Размножать их на законных основаниях могут только лицензированные питомники. Владение растением запатентованного сорта не дает производителю разрешения на его размножение, даже в качестве замены виноградной лозы в связи со смертью. Более подробную информацию можно найти на сайте MN Hardy.

Часть гонораров, связанных с покупкой этих сортов, возвращается в Программу селекции винограда UMN, которая позволяет нам проводить исследования генетики винограда, виноделия и разработки новых сортов.

Преимущества работы с питомником

В дополнение к превосходным методам управления, которые питомники используют для выращивания высококачественных растений с голыми корнями, они также оказывают поддержку своим клиентам в том, как хранить и высаживать каждый сорт после отправки лозы.

Некоторые питомники предлагают гарантию, особенно на спящие растения.

Питомники содержат «материнские блоки», специально предназначенные для производства питомников, что способствует единообразию, отслеживаемости и контролю над болезнями.

Ресурсы для смелых (как разводить виноградные лозы)

Мы советуем попробовать разведение, если вы хотите узнать об этом, но рассмотрите все факторы, прежде чем полагаться на него как на способ увеличения посевных площадей вашего коммерческого виноградника.Размножение наших местных виноградных лоз и тех сортов, на которые нет патентов, — полезная практика. Вы обязательно улучшите свои знания морфологии виноградной лозы. Если после прочтения вы все еще заинтересованы в выращивании непатентованных виноградных лоз в домашних условиях, посетите эти ресурсы, чтобы узнать, как это сделать:

Размножение черенков виноградных лоз: практическое руководство

Grape.extension.org — Размножение

Размножение виноградных лоз Использование двухпочковых черенков — проект по выращиванию SARE

Авторы:

Энни Клодд, преподаватель по дополнительным специальностям в Миннесотском университете, производство фруктов

Мэтт Кларк, доцент и специалист по культивации — селекция и энология винограда

Как отбирать, сажать и ухаживать за виноградом

Виноградные лозы служат многим целям.Они производят столовый виноград для употребления или для приготовления виноградного желе и сока, или виноградные листья для приготовления пищи. Вы также можете выращивать виноград, чтобы делать собственное вино. В беседке или беседке виноградные лозы создают естественную тень, создавая красивую и естественную зону отдыха.

Виноградная лоза — это долгосрочное вложение. Виноград приживается примерно за три года, но как только он пойдет на полную мощность, он останется там и надолго — виноградная лоза может плодоносить до 40 лет.

Ель / Осенний лес

Ель / Осенний лес

Ель / Осенний лес

Где выращивать виноград

Виноград нуждается в теплом, солнечном месте с хорошо дренированной плодородной почвой с высоким содержанием органических веществ.Не менее важным для борьбы с болезнями является хорошая циркуляция воздуха.

Выбор сорта винограда

Между американскими сортами винограда, европейскими сортами винограда и франко-американскими гибридами огромное разнообразие доступных сортов винограда может быть немного подавляющим. Чтобы решить, какие из них выращивать, сначала проверьте, подходит ли климат в вашем районе для более холодных и нежных европейских сортов винограда, которым требуется 160 или более дней без морозов, или вы можете выращивать только более морозостойкие сорта американского винограда, такие как как виноград Конкорд или Ниагара и их гибриды.

Если вы живете в месте, где температура часто опускается ниже минус 10-15 градусов по Фаренгейту, выращивать виноград не рекомендуется.

Затем, после того, как вы сузили список сортов до тех, которые подходят для вашего климата, спросите себя, для чего вы хотите использовать виноград: для столового винограда для еды или для виноделия? Или это не имеет значения, потому что они служат в первую очередь для украшения беседки, а сбор винограда — лишь дополнительный бонус?

Посадка винограда

Перед посадкой, в идеале от шести месяцев до одного года, рекомендуется провести тест почвы, чтобы определить содержание питательных веществ и pH, которые должны быть в диапазоне 5.5 и 6,5 в зависимости от сорта винограда. Кроме того, осенью перед посадкой внесите в почву большое количество органических веществ.

Виноград высаживают как покоящиеся растения с голыми корнями (укорененные черенки) ранней весной, как только можно обработать почву.

Перед посадкой замочите корни растений на 8–12 часов. Выкопайте большую яму, достаточно глубокую, чтобы корни находились примерно на четыре-шесть дюймов ниже уровня почвы и были достаточно большими, чтобы распространить корни. Если корни повреждены, удалите их секатором или ножом.Если вы сажаете более одной виноградной лозы, оставьте расстояние от восьми до 10 футов между ними.

k_samurkas / Getty Images

Поливайте растения и прополкайте их, и через несколько недель вы увидите некоторый рост. На этом этапе, чтобы укоренились корни, необходима некоторая обрезка. Как только трости начнут расти, вырежьте все, кроме самых сильных. Затем отрежьте оставшийся тростник так, чтобы на нем было только два-три узла или бутона.

После того, как у тростника начнут развиваться побеги, снова вырежьте все побеги, кроме двух самых сильных.Также удалите все цветы.

Учебный виноград

Вы можете не торопиться, решая, как дрессировать или сплести недавно посаженный виноград. В течение первого года достаточно поставить столб на высоте около пяти футов над землей. Свободно привяжите к нему трость.

Если вы хотите использовать постоянную решетку, поместите столб на высоте шести футов над землей. По мере роста виноградной лозы вам нужно будет добавить проволоку, чтобы укрепить ее.

Jeja / Getty Images

Удобрение винограда

Рекомендации по удобрениям для винограда различаются.Базовый уровень — 1/2 стакана сбалансированного удобрения 10-10-10 на растение вскоре после того, как оно начнет расти весной, и повторение этого приема через четыре недели. Следите за тем, чтобы удобрения не разбрасывались в пределах одного фута от виноградной лозы, а равномерно распределять их по площади от четырех до пяти футов.

На второй год и каждый последующий год удобряйте в одно и то же время. Внесите одну чашку сбалансированного удобрения 10-10-10 весной, когда лозы начнут расти, всегда разбрасывая удобрение в сторону от тростника, что способствует разрастанию корней по мере того, как они тянутся к удобрению.

Мощная листва может указывать на избыток азота. Проведите тест почвы, чтобы определить уровень азота в ней, и используйте удобрения с низким содержанием азота в течение следующих нескольких лет.

Виноградные вредители и проблемы

Виноград может быть поражен множеством болезней. Распространенными грибковыми заболеваниями являются черная гниль, ложная и мучнистая роса, гниль гроздей ботритиса, отмирание эвтипы, бактериальные заболевания, такие как желчный галл, и вирусы, такие как болезнь скручивания листьев.

v_zaitsev / Getty Images

Учитывая широкий спектр заболеваний, лучший способ определить, что беспокоит ваши виноградные лозы, — это взять образец пораженных частей растения приличного размера в местный офис расширения в течение вегетационного периода.

Ваша первая линия защиты от болезней винограда — это выращивание устойчивых сортов. Например, местный виноград мускадин (Vitis rotundifolia) имеет лучшую устойчивость к ложной мучнистой росе, чем европейский обыкновенный виноград (Vitis vinifera) .

Имейте в виду, что американские сорта винограда семейной реликвии, такие как виноград Конкорд, как и все местные растения, обычно обладают лучшей устойчивостью к болезням, поскольку местные растения лучше приспособлены к условиям выращивания в своей родной местности.

Второй по важности шаг к борьбе с насекомыми и болезнями — хорошая санитария. Незамедлительно удалите и уничтожьте все больные листья и плоды, иначе весной они заразят новый рост.

Применение спрея в спящем состоянии может помочь уменьшить грибковые заболевания, такие как мучнистая роса, за счет уничтожения болезнетворных микроорганизмов, зимующих в виноградной лозе.

.