Посадка роз осенью в сибири: Как я выращиваю розы в Сибири — Сияние

Содержание

Как я выращиваю розы в Сибири — Сияние



 Хочу с вам поделиться интересным опытом выращивания роз в условиях Сибири. Иногда бывает так: посадили розу по всем правилам, ухаживаем и ждем чтобы она наконец-то зацвела как на картинке. А она, как на зло, плохо растет или вовсе погибает… Часто от садоводов слышала- «Не хочу больше выращивать розы- все равно погибают». Обидно, конечно, но в моей жизни тоже такое было. Посадила много роз, а они из зимы не вышли. А те кто вышел- все лето боролись за свою жизнь, и только к осени нарастили скромный куст.

 

Шелестова Светлана, садовод практик, руководитель Новокузнецкого центра природного земледелия «Сияние». 9 лет веду школу садоводов. В нашем центре вы можете получить квалифицированную консультацию

Так выглядели мои розы к концу этого лета: скромные кусты и нет цветов. Наверняка, у кого-то тоже была такая ситуация

Я решила разобраться в этом вопросе и выяснить почему у меня часть роз плохо развивается, а другая часть вовсе погибает. И попробовать придумать решения, как это исправить.

Я выкопала практически все розы. И вот что я заметила.

У всех выживших роз наблюдается одна и та же ситуация. Выжили только те розы которые дали поверхностную корневую систему. А те розы которые это не сделали- погибли.

 И еще… Нижняя корневая система развивалась очень слабо или вообще не развивалась ( или она подмокла и сгнила при таянии снега).

Почему это произошло?

Ответы могут быть следующие:

1. Близость грунтовых вод приводит к тому, что корневая система преет.

2. Зима 2017 года была очень снежная, при таянии снега образовалось много воды, которая способствовала выпреванию корневой системы.

3. Болотистая почва (торфянистая, легкая) затягивала розу вглубь. Я обнаружила, что мои розы «утонули» в этой земле. Они оказались намного ниже, чем когда я их садила. К чему это приводит? На большой глубине корни не прогреваются и ростовые почки тоже. Они «замирают» в спящем режиме. Им попросту не хватает тепла для роста. И только те розы, которые  на поверхности земли развили корневую систему- выжили. А другие погибли.

Поэтому розы нужно садить на возвышенностях или на холмах. Так, излишки воды будут уходить,  и земля будет хорошо прогреваться. Больше всего роза не любит  весенние воды и  перепады температуры. А зимуют розы хорошо.

И я решила провести опыт. Проверить эту гипотезу.

Взяла для эксперимента 2 розы одного сорта. Так получилось что у меня нашлось 2 горшка роз, но 1 куст был в 2 раза меньше. Он был слабее. Поэтому я  решила  меньшую розу посадить в большой горшок объемом 35 литров. А 2-ю розу я посадила в землю на возвышенность ( с учетом последних наблюдений)


В результате роза в горшке 35 литров за 2 месяца догнала и перегнала по развитию ту розу, которая росла в земле. Роза в горшке первая зацвела, и в последующем на этом кусту было намного больше соцветий,чем в у той, что в земле.

Роза в земле                                            Роза в горшке


Осенью бутонов на много больше было у розы в горшке.

Роза в земле                                               Роза в горшке

роза в горшке


   Я была очень сильно удивлена, поражена скоростью роста розы в горшке. Еды в горшке много, воды хватает, температура умеренная ( земля не перегревается, но и выше чем в земле) . Отсюда я поняла! Нашим розам, все таки, не хватает тепла в наших условиях!

   После этого опыта я решила изменить ситуацию. Так как у меня болотистая почва, часть роз я выкопала и посадила на возвышенности ( на 20 см выше уровня земли), а  другую часть роз я посадила в большие горшки. И меня очень сильно порадовало развитие посаженных роз в горшки.

Пересадка роз в земле.

Посадка роз ( и не только роз) в большие горшки 35 литров.

Для тех садоводов, у которых не очень благоприятные условия для роз и других декоративных растений, это ВЫХОД! В горшках можно выращивать всё!  Очень удобно! Можно переставлять местами и менять композицию.

Вы меня спросите «А как в горшках роза будет зимовать? Что с ней делать- в погреб спускать»?

Ответ очень прост. Роза прекрасно зимует в горшках. Здесь главное- она не будет подмокать и преть от весенних вод.

А делаю я вот что.

1. Укладываю горшки на землю             2. Накрываю укрывным для роз (200 мкрн)

Если у вас нет больших горшков для роз- закажите в центре Сияние вашего города.

Там же вы можете заказать и укрывной для роз (200 мкрн).

Если вы хотите научиться выращивать розы и получить более полную информацию (ВСЕ ХИТРОСТИ) по розам- ПРИГЛАШАЮ  в ШКОЛУ САДОВОДОВ от центров «СИЯНИЕ»

Желаю Вам РАДОСТИ  в выращивании прекрасных роз!

Как посадить розу. 10 важных правил посадки и ухода за розами.

  

                          Многие садоводы не знают как правильно посадить розу,  какой нужен уход, как  успешно  подготовить розы на зиму. Ошибочно предполагая,  что культура роз в наших уральских и сибирских условиях крайне ненадежна и  и трудоемка.  Также отпугивают любителей цветов и высокие цены на розы, особенно если она привитая.

Также очень мало литературы по выращиванию роз на Урале и Сибири. Все это побуждает написать  о 10 самых необходимых правил посадки и ухода  за розами. Здесь собран 30 летний опыт успешного размножения и разведения розы в открытом и закрытом грунте агрономов Урала и Сибири.

Возьмите себе на заметку эти несложные правила по уходу за розами, и они  будут радовать вас на протяжении многих лет обильным цветением.

 ПРАВИЛО №1

Покупайте посадочный материал не южных сортов, а преимущественно российского или голландского производства, обязательно привитый и корнеспособный. 

Если вы планируете выращивать розы в отапливаемой теплице, то можно приобретать и более южные сорта.

ПРАВИЛО №2

Посадочный материал роз лучше всего приобретать весной, высаживать — когда хорошо прогреется почва, во второй половине мая. Хорошо при посадке полить розу удобрением «ПЛАНТА ЧУДО РОСТ»,  или любой органической подкормкой.

Опыт показывает что, посадка роз осенью в грунт или в парник в условиях Урала и Сибири чаще всего не удается. Но если все таки вы приобрели розу ранней осенью, в сентябре, то рекомендуется прикопать ее до весны в погребе, обеспечивая при этом плюсовую температуру.

Или можно ее густо высадить как рассаду томатов, в отапливаемом помещении.

 ПРАВИЛО №3

Место для посадки выбирайте солнечное, предварительно обработанную на полтора или два штыка. Хорошо внести в почву древесную золу, компост или перепревший навоз.

Уход за розой: минеральные удобрения  нужно использовать в то время, когда кусты наберут силу, и хорошо разовьются. ДО И ПОСЛЕ внесения удобрения необходимо обильно полить розу. Не следует превышать дозу химических подкормок. Так как корни у молодых  кустов еще очень чувствительные и есть риск сжечь  их.  

Среднерослые сорта роз сажают,  выдерживая расстояние между ними в 0,5 метров друг от друга. Сильнорослые с расстоянием в один метр.

Перед посадкой у привитых саженцев коротко обрезают длинные ветви, у  корнесобственных  ветви не укорачивают. Сажают, так чтобы прививка смотрела на восток (откуда  всходит солнце).

Немного окучивают влажной почвой, опилками или перегноем до начала роста побегов.

  ПРАВИЛО №4

 Не делайте срезку цветов и черенков для молодых и недоразвитых кустов это недопустимо! Бутоны и лишние побеги при их обособлении выщипывают.

Отцветшие цветы на сильных кустах удаляют вместе с 1 или 2 листьями, иначе могут завязаться плоды с семенами, и повторное цветение будет слабым.

    ПРАВИЛО №5

Поливают под куст, обильно, так, чтобы земля пропитывалась влагой на о,5 метров. При сухой погоде интервал между поливами в две недели.

Совмещайте поливы с жидкими подкормками (предварительно пролив розу), настоем коровяка 1:10, или настоем куриного помета — 1:20,  золы, трав,   микробиологическим удобрением Байкал- ЭМ, Планта, Богатый. Желательно, в первый год не использовать минеральные удобрения. В следующие годы проводят до 6 подкормок за сезон,  чередуя органические с минеральными удобрениями.

В холодную, дождливую погоду розы не впитывают вещества из земли, поэтому проводите внекорневую подкормку (опрыскивание),  это улучшит состояние растения, увеличит количество и размер цветков.

До конца июля желательно, чтобы азотные удобрения  преобладали в подкормках, а в августе для лучшего одеревенения кустов — калийные и фосфорные удобрения, зола.

Подкормки после первого года:

весной, до распускания листьев, после снятия укрытия и обрезки: аммиачная селитра 30 грамм на 1 кв. м. (или мочевина 1ст.л на 10 литров воды).

Через две недели — повторить. Азот увеличит массу растения, повлияет на рост побегов.

третья подкормка — начало бутонизации: комплексная минеральная подкормка (КЕМИРА, ФЕРТИКА, АГРИКОЛА ДЛЯ РОЗ, ЗДРАВЕНЬ ДЛЯ РОЗ и т.п)

четвертая подкормка — перед первым цветением: раствор коровяка, или раствор ГУМАТА, или раствор БАЙКАЛ ЭМ.

пятая подкормка — конец июля-начало августа, после первого цветения — комплексное минеральное удобрение.

последняя, шестая подкормка— суперфосфат и калийная соль (калий).

Во время пересадки, обрезки, срезки цветков, а также в период похолодания, или засухи очень полезны опрыскивания препаратом ЭПИН ЭКСТРА.

ПРАВИЛО №6

Как правило в соцветиях оставляют самый крупный, центральный бутон, а лишние по бокам выщипывают.  Так же поступают и с растущими из одной почки побегами — оставляя только один, самый сильный, который растет из центра куста наружу.

 ПРАВИЛО №7

При первых признаках поражения кустов вредителями и болезнями (налет, пятна) проводят химическую обработку препаратами ФИТОВЕРМ, АКТЕЛЛИК, ФУФАНОН, АГРАВЕРТИН, ИНТАВИР  от вредитей, ТОПАЗ, ФИТОСПОРИН — от болезней. Обработку против вредителей проводят дважды с перерывом в 7 дней.

 ПРАВИЛО №8

Обрезают кусты в два срока. Осенью, в начале октября, делают основную обрезку. Удаляют  неодревесневшие побеги до твёрдой древесины. С коротко обрезанных кустов  убирают  все листья.  Оставляют самые развитые,сильные ветки, а мелкие и больные удаляют.  Мусор и обрезки сжигают.

Весной, в мае месяце, после полного зимнего раскрытия кустов удаляют все бурые, подмершие и загнившие части. Если останется хотя бы две или три здоровые почки, то куст хорошо обрастет и зацветёт.

Ремонтантные сорта обрезают оставляя побеги более длинными (около 20 см), эти сорта цветут и на прошлогодних приростах.

 ПРАВИЛО №9

При вырастании дикой поросли (как правило характерно для привитых на шиповнике кустов ), ее выдёргивают из земли обрывая с корня.  Над землей резать поросль — бесполезное занятие.

  ПРАВИЛО №10

На зиму розы укрывать лучше всего древесными опилками или мелкой стружкой.

Против повреждения заморозками, при наступлении августа  —  на 5-10 см подокучивают опилками основания кустов (корневую  шейку). А в первой декаде октября после обрезки, кусты засыпают опилками доверху, «с головой» , закрывая сверху полученный холмик пленкой, коробкой, ящиком, брезентом, толем и пр. Укрытие нужно прижать каким-нибудь гнётом.

 Нельзя на Урале и в Сибири окучивать на зиму кусты землей, сырым листом, перегноем и другими материалами. Потому, что в отличии от других областей нашей страны, у нас одревеснение побегов происходит слабее, и поэтому к весне кусты роз часто подопревают.

Зимой нужно дополнительно окучить снегом. Укрытия снимают в пасмурную погоду поздним маем, потому,что от яркого солнца куст сразу обгорит.

При ясной, солнечной погоде открытый куст притеняют ящиком, ведром, бумагой, укрывным материалом несколько дней, при этом основание куста должно быть закрытым до 10 июня — когда закончатся возвратные заморозки и начнется отрастание первых новых побегов.

СОРТА РОЗ.

Популярные группы: флорибунда  и чайногибридные — разнообразные окраски, красота и способность непрерывно цвести весь сезон, делает эти сорта самыми популярными.

Полиантовые розы и грандифлора (очень похожие на флорибунда) менее популярны.

Чайногибридные розы

выделяются разнообразием окрасок, изящными, удлиненными, крупными — до 18см  цветками. Могут быть полумахровыми (до 20 лепестков в цветке), и густомахровыми — от 100 и больше лепестков. Имеют разнообразный приятный запах.

Как правило цветки одиночные, но могут быть и в небольших соцветиях. Лист крупный, часто кожистый, блестящий. Шипы на молодых побегах красноватые, крупные, редкие. Куст высотой от 60 до 140 см, прямой, может быть иногда раскидистым.

Полиантовые розы

Куст небольшой до 40 см, компактный, густой, сильноразветвленный с мелкими цветками (до 4 см ), розового или красного цвета, редко белые, некоторые сорта — оранжевые. Желтой окраски цветов у типчной  полиантовой розы нет. Могут обладать ароматом, махровость — от полумахровой до густомахровой.

Соцветия крупные, многоцветковые,  насчитывающими от 20 до 100 стойких цветков с долго сохраняющими яркость  окраски. Цветение непрерывное, обильное, до глубокой осени.

Флорибунда

Имеют огромнейшее разнообразие, уступают чайногибридным розам по аромату, красоте и величине цветка, но превосходят  по зимостойкости и очень обильному,  почти непрерывному цветению.

Куст от 50 до 120 см, прямой, раскидистый, с кожистыми, блестящими листьями. Цветки простые, полумахровые или густомахровые. Форма от чашевидной до бокаловидной от 4 до 10 см в диаметре, собраны в часто душистые соцветия разной величины.

Грандифлора

Путем скрещивания сортов флорибунда и  чайногибридной  была получена новая,  небольшая группа крупноцветковой садовой розы — грандифлора.

Сорт с крупным соцветиями и обильным, продолжительным цветением как у флорибунды. А форма и размер цветка  как у чайногибридной розы, но превосходящий оба сорта по зимостойкости и силе роста.

 Если статья оказалась для Вас полезной, оставьте отзыв! Спасибо!

Как вырастить розу в Сибири

Королева цветника, конечно же, роза. Но она такая капризная. Что нужно сделать, чтобы роза не вымерзала, хорошо росла и цвела, рассказывает заведующая лабораторией интродукции цветочно-декоративных растений Сибирского ботанического сада ТГУ ­Татьяна ­Беляева.

-Важно соблюдать три главных правила: весенняя заглубленная посадка, своевременное осеннее укрытие и постепенное весеннее удаление укрытия.

Приобретать саженцы роз (они бывают привитые и корнесобственные) лучше в питомниках и фирменных магазинах.

У привитых роз более мощная корневая система, поэтому взрослое растение будет выносливым и морозоустойчивым. Корнесобственные первые два года усиленно наращивают свою корневую систему и поэтому требуют более тщательного ухода. Однако у них не образуется дикой поросли, не нужна обрезка.

Процесс адаптации у привитых растений занимает 1–2 года, у корнесобственных роз до – 3 лет.

В наших условиях предпочтительнее привитой материал для чайно-гибридных и роз группы сортов «флорибунда». Хорошо зимуют корнесобственные саженцы миниатюрных, полиантовых, плетистых, почвопокровных и шрабов. Но в суровые зимы они вымерзают сильнее, чем привитые. Корнесобственные должны перезимовать первую зиму в защищенном грунте.

Саженцы

Саженцы первой категории имеют не менее трех толстых побегов, а второй категории – два толстых побега. Двухлетний саженец с одним побегом считается некондиционным посадочным материалом – покупать его не следует.

Место прививки должно быть чистым, без наростов, почки – спящими или чуть проклюнувшимися.

Наиболее надежны саженцы с закрытой корневой системой, храним их в холодильнике. Если саженец сильно пророс, лучше высадить его в горшок и хранить при температуре 10–15 градусов. Воск перед посадкой счищаем.

При покупке роз осенью прикапываем в ящики с мокрым песком, укорачиваем на треть побеги, обрезаем корни и храним в прохладном помещении при температуре 3–5 градусов.

Посадка

Посадку проводим только весной или в начале лета со второй декады мая до конца июня.

Выбираем хорошо освещенный и защищенный от северо-восточных и северных ветров участок.

В тяжелые почвы вносим песок, выветрившийся торф, перегной, листовую землю.

Высаживаем розы при температуре воздуха не ниже 8–10 градусов в пасмурные безветренные дни или ближе к вечеру.

Перед посадкой в яму вносим около 5 кг перегноя и 25 г комплексного удобрения.

Побеги перед посадкой обрезаем: чайно-гибридные – 2–3 почки, флорибунда – 3–4 почки, ремонтантные – 4–5 почек, полиантовые – 10–15 см, до 30 см плетистые.

Побеги обрезаем над почкой, смотрящей на внешнюю сторону побега, оставляем над почкой 0,5–1 см. Корни укорачиваем до 30–35 см.

Перед посадкой корни можно обработать в растворе медного купороса или замочить в растворе стимулятора роста: гетероауксине, янтарной кислоте.

В прохладную погоду куст окучиваем на высоту 10 см или прикрываем рогожкой или укрывным материалом. Через 10–15 дней, после того как появляются молодые ростки, куст разокучиваем, желательно в пасмурную погоду.

Томскими розоводами разработана особая заглубленная посадка: место прививки на корневой шейке привитых саженцев или граница между побегом и корневой системой корнесобственных роз должна располагаться ниже уровня почвы на 5–7 см для профилактики вымерзания.

Выкапываем яму глубиной 50–60 см, насыпаем частично смесь и наливаем воду, ставим саженец, расправляем корни, проверяем положение корневой шейки или прививки и постепенно засыпаем саженец, приминая почву руками, чтобы не было пустот.

Засыпав саженцы, плотно утрамбовываем почву. Обычно укоренение занимает две недели. В среднем на 1 кв. м размещаем четыре куста роз.

Подкормки

В условиях Сибири подкормки проводим в первой половине лета. С конца мая до середины июля делаем две подкормки: коровяком (одна часть коровяка на 10–15 частей воды) или куриным пометом (1:20), а также комплексным удобрением с микроэлементами. Первую подкормку проводим, когда отрастающие побеги достигнут длины 10 см, вторую – во время фазы бутонизации первого цветения.

Внесенные удобрения в августе провоцируют вторичный буйный рост, это отрицательно сказывается на зимостойкости.

Прополка и рыхление

Лучше вручную, а не тяпкой. Рыхление непосредственно под кустами роз ранней весной проводить нельзя, чтобы не повредить отрастающие водянистые побеги роз, которые появляются до середины июня.

Полив

Интенсивный полив необходим только в первой половине лета, особенно в июне (кусты также нужно опрыскивать). Во второй половине лета полив роз следует поводить только в аномально засушливые периоды. Избыточное увлажнение провоцирует развитие грибных болезней.

Цветение

Обычно бывает две-три волны цветения. Первое цветение начинается в конце июня – начале июля и продолжается в среднем до 20-х чисел июля. Затем наступает перерыв до середины августа. Если в августе стоит очень теплая погода, то розы успевают закончить второе цветение, и лишь третья волна прерывается заморозками. Срезку роз можно проводить только в период первого цветения, поскольку обрезка стеблей стимулирует бурный рост и пробуждение почек. Нельзя срезать цветоносы под корень – это вызовет несвоевременное пробуждение спящих подземных почек, которые являются резервом отрастания будущего года. О том, как укрывать розы осенью и снимать укрытие весной, «ТН» расскажут в августе.

Посадка роз в сибири осенью

Когда сажать розы в Сибири (весной, осенью)

Сибирь отличается особенными климатическими условиями, которые, на первый взгляд, совершенно не пригодны для выращивания некоторых видов растений. Но новые технологии в агротехнике и выведение новых сортов помогли решить эту проблему. При правильной посадке и уходе в Сибири можно вырастить любое растение, которое растет в умеренном климате. О том, как вырастить лучшие розы для Сибири своими руками — расскажем далее.

Посадка роз в Сибири весной

Весной посадка роз начинается по сигналу самой природы – знающие садоводы начинают её начиная с периода зацветания одуванчика, и заканчивают не позднее середины июня. Более поздняя посадка может не позволить растению пройти период взросления древесины, что необходимо для успешной зимовки.

Перед высадкой необходимо осмотреть саженец розы, и если он успел подвять, корни потеряли тургор, его следует замочить в воде комнатной температуры на несколько часов. Поврежденные, слишком истонченные, а также излишне длинные корни (более 25 см) растения нужно обрезать, после чего полезно окунуть их в глиняную болтушку для оздоровления и лучшей приживаемости. Болтушка, которая также используется и для лечения поврежденной коры плодовых деревьев, изготавливается из глины и раствора коровяка (2:1), хороший эффект дает добавление микробиологических удобрений или результатов жизнедеятельности вермифермы.

Если корни розы были обрезаны, стебли растения также рекомендуется укоротить для соблюдения баланса между надземной и подземной частями растения.

Посадочная яма для роз, подготовленная с осени, проливается водой, из питательной смеси и грунта формируется холмик, на который аккуратно распределяются корни растения. Саженец засыпается грунтом с расчетом, чтобы место прививки или корневая шейка розы располагалась на 5 – 7 см ниже уровня земли. После посадки растение окучивают землей, зрелым компостом, мхом на 10-15 см, предохраняя его от пересыхания. Если погода стоит солнечная, на первые неделю – две растение полезно притенить, по мере развития молодых побегов затенение убирают.

Посадка роз в Сибири осенью

Любителей цветов волнует вопрос, когда лучше сажать розы? Ведь каждый садовод-любитель не хочет растрачивать силы и средства напрасно. Сентябрь и октябрь — подходящее время, когда нужно садить черенки в грунт. В эти месяцы корни растения успевают прижиться, и им уже не страшен предстоящий мороз. Осенняя высадка переносится на весенний период только в двух случаях:

  • не получилось своевременно провести высадку в грунт;
  • наступили ранние холода.

В средней полосе России ранние морозы наступают редко. Но в Сибири или на Урале такое встречается часто. Поэтому северный вариант разведения культуры подразумевает ранние сроки высадки, а также выбор морозоустойчивых сортов.

Принцип заключается в том, что какой бы ни был регион, розы любят тепло. Поэтому, если вы не успеваете садить черенки в грунт вовремя, то лучше отложить поздний процесс до весны.

Выбор и подготовка места для посадки роз

Любой сорт розы, даже самый терпеливый к погодным условиям, при посадке требует грамотного подбора места.

Планируя расположение куста розы на участке, предпочтение нужно отдать месту, максимальное время в течение дня освещаемому солнцем. По возможности, следует предусмотреть защиту от холодных северных ветров, удачным расположением будет расположение растения с южной стороны от каких-либо построек, либо невысоких деревьев, кустарников, создающих ветрозащиту, но не затеняющих посадку.

Роза способна расти практически на любых почвах, за исключением имеющих сильнокислую реакцию, песчаных и тяжелых глинистых, но предпочитает легкие, хорошо удобренные, слабокислые. При этом растение чувствительно к высоте грунтовых вод и заболоченности, в таких условиях розы плохо приживаются, болеют, плохо зимуют.

На участках, где уровень грунтовых вод составляет менее 1 метра, местность весной или осенью подтапливается, хорошим решением является посадка роз в поднятые гряды. Такая посадка и убережет корни кустарника от выпревания и загнивания, и обеспечит более быстрый прогрев почвы весной и слегка продлит короткое сибирское лето.

Для весенней посадки яму лучше приготовить заранее, еще осенью. Размер ямы зависит от величины корневой системы растения, в среднем 50х50х50 см. Поскольку при благоприятных условиях многие сорта розы растут на одном месте более 25 лет, яму лучше заполнить питательной почвой, так же, как и посадке плодовых деревьев, обеспечив растению запас прочности. На дно посадочной ямы укладывается смесь из верхнего слоя почвы (гумуса), готового компоста, перепревшего навоза, песка, древесной золы.

Уход за розами

В условиях Сибири уход за розами включает в себя полив, подкормки, обрезки и подготовку к зимовке в соответствии с требованиями сорта.

В период вегетации роза требовательна к почвенной влажности, но не терпит заболачивания почвы. В засушливое время полив роз летом, проводится раз в 3-5 дней, объемом 1-2 ведра. Частый полив понемногу неблагоприятен для растения, поскольку провоцирует образование поверхностных корней, легко повреждаемых морозами зимой.

В первый год жизни саженца в подкормках нет необходимости – в поисках питательных веществ корни более активно развиваются, захватывая пространство. В дальнейшем проводят до 6 подкормок за сезон. Среди азотных удобрений можно рекомендовать навоз и настойки из него, из фосфорно-калийных – древесную золу, настойки свежескошенных трав. В прохладную, пасмурную погоду усвоение питательных веществ корневой системой снижается, в такое время более эффективны внекорневые подкормки, опрыскивание настойками крапивы, лекарственных трав, микробиологическими удобрениями по листу.

Сорта роз для Сибири

Для сложных климатических условий подходят только морозоустойчивые сорта, которые могут выдержать длительные периоды с экстремально низкими температурами. Обычные розовые кусты просто не смогут дожить до весны. К тому же из-за короткого лета, которое длится не более двух месяцев, период вегетации у них сокращен, что не позволит более теплолюбивым сортам накопить необходимые питательные вещества для зимовки.

Помимо морозоустойчивых сортов, для сибирских условий хорошо подходят привитые розы. Наиболее оптимальным подвоем для них являются побеги шиповника, которые имеют очень хорошие показатели морозоустойчивости.

Самыми лучшими сортами роз для Сибири являются:

  • Чайно-гибридный сорт «Бургунд».
  • Плетистые розы сибири зимостойкие: «Rosarium Uetersen», «Ellse Krohn Superior», «Amadeus», «New Dawn».
  • Сорта флорибунды: «Aspirin», «M >Видео

Выращивание роз в условиях СИБИРИ и УРАЛА

Вырастить розы возможно как на юге России, так и в условиях Сибири и Урала, в этом деле главное серьезный подход. Прежде всего, необходимо определиться с тем, какие розы наиболее подходят для северных регионов, привитые или корнесобственные. Рекомендую для выращивания роз в Сибири и на Урале привитые розы, они, как правило, отличаются от корнесобственных, повышенной сопротивляемостью к болезням и высокой устойчивостью к морозам. Шиповник, на который прививают розы, обладает большой выносливостью, заложенной ему от природы. Плюс ко всему, привитые саженцы роз укореняются гораздо быстрее, чем корнесобственные, что в условиях холодов Сибири и Урала имеет огромное значение для выращивания роз. Привитый саженец розы, если его правильно посадить ( о посадке роз можно подробнее прочитать тут ), укореняется от 15 до 30 дней и ежегодно будет наращивать корнесобственные корни на стеблях, в то время как корнесобственный черенок приобретает полноценную корневую систему приблизительно через 3-5 лет, и все это время роза будет уязвима к болезням.

Особое внимание так же следует уделить выбору сортов роз, наиболее подходящих для выращивания в Сибири. Большое количество сортов роз группы парковые и флорибунда не только менее привередливы к уходу за ними, но и обладают большей морозоустойчивостью. А вот чайно-гибридные сорта зимуют хуже, в условиях суровой Сибири их желательно держать зимой в подвале. Плетистые розы, при хорошем укрытии, вполне способны перезимовать в Сибири, но их выращивание рекомендуется более опытным любителям роз, так как условием их цветения является правильный уход и обрезка (более подробно про обрезку роз).

Где сажать розы.

Чтобы розы не погибли, их необходимо правильно посадить. В условиях холодного климата, в районах Сибири и Урала, особо важно выбрать лучшее место для посадки. Это обязательно должно быть наиболее освещенное в дневные часы место. Нельзя сажать около стен, заборов, в тех местах, где будет затруднена свободная циркуляция свежего воздуха и прогревание лучами солнца, а так же места, где глубина грунтовых вод менее 1 метра. Немаловажным фактором при выборе места посадки, особенно для Сибири, является выбор наиболее защищенного от холодных ветров места. Следует учитывать общие принципы посадки роз, они описаны в специальной статье (подробнее…).

Как и когда посадить розы в Сибири и на Урале, чтобы они не погибли.

Посадка роз в Сибири и на Урале отлична от посадки в средней полосе России. При посадке роз в открытый грунт в северных районах, рекомендуется заглубление места прививки на 5-7 см, но так как в условиях Сибири некоторые сорта плохо переносят зимние морозы, рекомендую высаживать саженцы в специальные пластиковые емкости. Осенью такие розы можно было бы выкопать, не повредив корневой системы, и занести вместе с емкостью в специальное помещение для дальнейшего сохранения в период зимы.

При осенней посадке роз в Сибири необходимо учесть время наступления холодов и начать готовить саженцы заранее. К наступлению зимы розы должны укрепиться и вызреть, чтобы противостоять заражению разными болезнями. Очень важно не поторопиться с посадкой. Говорят, что для Сибири лучшее время для посадки это июль-август. Это мнение глубоко ошибочное, так как пересаженная рано роза начинает трогаться в рост и вытягивает силы из корней. В условиях Сибири времени на вызревание молодых побегов под осень недостаточно и розы уходят на зимовку ослабшими. Лучше всего при посадке роз в Сибири осенью учесть температуру и состояние саженца. Саженец розы должен находиться в стадии угасания и высаживать его рекомендуется, когда температура днем стала около 4 градусов. При более низких температурах, лучше всего прикопать розы для посадки весной, либо занести в подходящее место для хранения.

Как сохранить саженцы роз зимой, до посадки и после.

Весной или осень саженцы, купленные в то время, когда посадка уже не возможна, саженцы можно сохранить до более подходящего момента. Саженцы хранятся разными способами.Если саженцы были куплены с открытой корневой системой, с плотно упакованными корнями и покрытыми воском (парафином) стеблями, их можно в таком виде спустить в подвал. Для того, чтобы саженцы не погибли, достаточно приоткрыть упаковку корней и подлить туда чуть-чуть воды. Такая процедура будет восполнять в корнях потерянную со временем влагу.

Если саженцы получены весной и до посадки остались считанные дни, то можно аккуратно распаковать саженцы, стараясь не повредить корни, и прикопать их в землю в тазу или ведре, под наклоном 45 градусов. Там они могут спокойно пережить время до посадки.

Другое дело — сохранить уже посаженные розы. В условиях Сибири это кропотливая процедура, все нужно делать постепенно по мере снижения температуры. В условиях зимы в Сибири, наилучшим материалом для укрытия роз и всех растений в целом, является снег, но есть одна проблема. В некоторых регионах Сибири снега достаточно, а в некоторых его мало. А как можно уберечь розы до его выпадения? Вот тут то и приходит на выручку способ окучивания. Во-первых, саженцы роз следует опрыснуть медным купоросом в профилактических целях, чтобы избежать заражения болезнями. Во-вторых, необходимо обрезать розы под укрытие и хорошо окучить куст землей примерно на 25-30 см в высоту и укрыть лапником. Очень не рекомендую использовать опилки, хотя многие журналы этот способ хвалят, опилки во время перепадов температур могут сопреть, что скажется на розах губительно. Окученный куст розы накрывают лапником, затем рубероидом (во избежание конденсации в дни перепадов температур) и сверху укрывают пленкой, чтобы защитить от намокания осадками. Все это укрытие в условиях суровой Сибири покрывают большим сугробом снега, тогда можно за саженцы не беспокоиться.

Для сохранения плетистых роз в Сибири их укрывают, как и остальные розы, предварительно сняв длинные стебли и закрепив их к земле крючками. Для этого срезают старые стебли, которым уже 2-3 года, они от старости теряют былую гибкость, остальные стебли не обрезают. Далее необходимо слегка подкопать плетистую розу у корня и, согнув, уложить стебли на заранее подготовленный лапник, закрепить крючками к земле и окучить. Окученные землей стебли плетущейся розы, укрывают дополнительно лапником, рубероидом, пленкой и накрывают сверху сугробами. Плетистые розы, как и парковые обычно отличаются большей морозостойкостью, поэтому для сохранения на зиму их можно не выкапывать.

Другим способом сохранения саженца розы зимой в условиях Сибири и Урала, является накрытие коробкой. Правильно укрытый куст спокойно перезимует, а проветривание до наступления постоянных суровых морозов будет легким. Для этого обрезанный саженец укрывают подходящего размера картонной коробкой, сверху укладывают укрывной материал, который сейчас можно приобрести в специализированных магазинах или крупных супермаркетах. И все это накрывается сверху полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать промокания коробки из-за осадков. Вместо коробки можно использовать специально сделанный каркас или установленные дуги. Ну а когда выпадает снег, то большие сугробы, свойственные для Сибири, надежно защищают саженцы от морозов. Такое укрытие легко проветрить в дни оттепели, подняв его с краю.

Открытие роз в Сибири и на Урале после зимы.

Но мало правильно и надежно укрыть розы на зиму. В условиях зимы на Урале и в Сибири немаловажно правильно снять укрытие. Первые шаги по открытию роз после зимы рекомендую делать еще в марте. Многие любители роз считают, что снег, спасший розы зимой, так же надежно будет продолжать защищать кусты весною. Но следует помнить, что мощные сибирские сугробы могут принести большой вред весной. Необходимо вовремя начинать снимать снежный сугроб, ведь при наступлении оттепели снег растает, принеся избыточную влагу на укрытие, которая может просочиться под него, принеся грибковые болезни. Но помимо этого, за долгую сибирскую зиму, снег уплотняется и слеживается, под тяжестью своего веса может поломать укрытие и спрятанные под ним саженцы. Мало этого, так розы могут еще и задохнуться, ведь как раз в это время они начинают просыпаться и требуют приток свежего воздуха.

Случается, что розы сложно пережили зиму и сильно ослабли, и есть опасения потерять куст. После открытия обязательно проведите подкормку роз. Более опытные любители роз и Сибири рассказали способ, благодаря которому возможно вернуть к жизни даже те саженцы, которые казалось — бы уже не спасти. Для этого на 10 литров воды разводят 1 ампулу Циркона и 1 ампулу Цитовита, полученным раствором поливают розы под корень, что сильно стимулирует корневую систему.

Вопреки общему мнению, розы выращивают в Сибири и на Урале, и очень даже успешно. Дерзайте, главное желание и стремление, тогда все получится.

Проверено на практике!

Посадка роз с открытой корневой системой осенью

Многие опытные цветоводы утверждают, что розу с открытой корневой системой лучше высаживать осенью. Этот период характеризуется повышенной влажностью воздуха, почвы, что благоприятно влияет на приживаемость культуры. Посадка розы осенью имеет особенности, учитывая которые получите пышное цветение уже на следующий год.

Плюсы и минусы посадки роз осенью


Корни быстро приживаются благодаря особым осенним погодным условиям: идеальны температура воздуха, влажность и состав почвы.

Идеальные сроки посадки – конец сентября, первые 2 недели октября.

Подходящая температура днем – +10-15 градусов, ночью – +5-10. При таких показателях корни будут активно расти, почки – спать.
Одна из самых распространенных ошибок многих садоводов – ранняя посадка. Зачастую за работу принимаются в конце августа. Такой подход неверен, потому что почки начнут развиваться, появятся молодые листочки, с приходом холодов культура может ослабнуть и вымерзнуть. При выборе времени для посадки розы с открытой корневой системой ориентируйтесь на особенности климата своего региона:

  • Подмосковье, Средняя полоса России – первый месяц осени.
  • Урал, Сибирь – осенняя посадка роз не рекомендована, но, если требуется, выбирайте для этого конец августа-начало сентября. При этом прививка заглубляется не на 5, а на 7 см. Помните, что для укоренения розочки необходимо 30 теплых дней, тогда она благополучно перезимует.
  • Юг России – подойдет октябрь.

Если проживаете в северных областях страны, выбирайте для посадки розы с открытой корневой системой лето или весну. Перед высадкой осенью учтите такие особенности:

Преимущества Недостатки
  • при соблюдении правил посадки весной ожидайте бурный рост и цветение;
  • повышенная влажность способствует активному развитию корневой системы;
  • за счет выпадения большого количества осадков нет необходимости в поливе, почва увлажняется естественным образом;
  • после лета земля не успевает до конца остыть, поэтому ее температура идеально подходит для наращивания корневой системы цветка;
  • если выбрано подходящее время, отсутствует риск вымерзания культуры;
  • осенний ассортимент более богатый, чем весной;
  • произведя осеннюю посадку роз, вы освободите время для весенних работ.
  • при ранней высадке саженец начнет активно развиваться, появятся листочки, что отрицательно скажется на состоянии культуры зимой, она может погибнуть;
  • если посадка поздняя (в октябре-ноябре), то розочка не укоренится, корневая система промерзнет и погибнет;
  • некачественно укрыв культуру, появляется риск вымерзания, могут возникнуть грибковые заболевания, в результате растение истощается, гибнет.

Выбор и подготовка саженца

Перед посадкой тщательно выбирайте саженец. Учитывайте следующие особенности:

  • желательно, чтобы корни были развитыми, без пятен, следов гниения, пересушенных участков;
  • здоровый саженец интенсивно зеленый, с глянцем, острыми шипами, 3-4 развитыми побегами;
  • если розочка в горшке, обратите внимание, насколько плотно земля прилегает к стенкам емкости, при наличии пустот откажитесь от покупки посадочного материала.

Розы с открытой корневой системой следует готовить к посадке особым образом. Воспользуйтесь следующей инструкцией:

  1. Опустите корни на 24 часа в ведро с водой.
  2. Удалите листья.
  3. Укоротите побеги до 30 см.
  4. Корни подрежьте до 25 см.
  5. Удалите подгнившие участки, почки, располагающиеся ниже прививки.
  6. Для профилактики от ряда болезней опустите саженец на 1-2 часа в 3% раствор железного купороса или «Фундазол» (10 г на 2 л воды), обмакните корни в болтушку из 2 частей глины и 1 части коровьего навоза.

Как выбрать участок и грунт

Розочки любят освещенные, защищенные от сквозняков, северных ветров, места, где после полудня есть легкая тень.

Слишком затененные районы становятся причиной частых болезней культуры, на чрезмерно засушливых грядках растение быстро отцветает, пересыхает.

Не размещайте розочки около крупных деревьев, кустарников, потому что они создают тень и забирают из земли много питательных веществ. Культура не любит низины, где застаивается вода, проходят высокие грунтовые воды: в таких местах корни загнивают, растение погибает.

Грунт должен быть рыхлым и плодородным. Если земля скудная, за месяц до посадки добавляйте питательные составы, органику: для понижения кислотности используйте доломитовую муку, известь, при наличии тяжелой почвы – торф, песок, компост, дополнительно внесите минеральное удобрение «Осеннее», перекопайте грядку на 40 см.

Технология посадки роз

Если до заморозков осталось меньше 3 недель, отложите посадку до весны, прикопайте розу в парнике, траншее или храните кустик в подвале, подполе при температуре 0-2 градуса. При наличии достаточного количества времени высадка розы осенью проводится так:

  1. Выкопайте ямы диаметром и глубиной 50 см. Если корни длинные, делайте лунки более глубокими – 70 см. Помните, что корневая система должна свободно располагаться в яме.
  2. Если сажаете несколько цветков, делайте расстояние между ними 50-100 см.
  3. На дно углублений поместите дренаж – битый кирпич, гальку, керамзит. Это поможет избежать загнивания корней при обильных осадках либо слишком близком прохождении грунтовых вод.
  4. Опустите розу в лунку, расправьте корни. Прививка должна быть на 5-10 см выше поверхности почвы.
  5. Насыпьте рыхлый субстрат, смешанный с торфом, уплотните.
  6. Вылейте пол ведра теплой воды, чтобы напитать корни.
  7. Еще раз уплотните землю.
  8. Насыпьте плодородный грунт (3 кг перепревшего коровьего навоза + 25 г «Суперфосфата» + 10 г калийного удобрения), уплотните, вылейте пол ведра теплой воды.
  9. Замульчируйте землю вокруг цветка: используйте сухие листья, хвойные ветки, иголки, опилки, сено либо торф.

Последующий уход и подготовка к зиме

Одно из главных преимуществ осенней посадки – отсутствие сложного ухода в дальнейшем. Изучите его особенности:

  1. Поливайте розу, если осень засушливая.
  2. Не вносите подкормки. Питания, внесенного при подготовке почвы, хватит до весны.
  3. После посадки вокруг розы соорудите каркас из металлических изогнутых прутьев, выдерживающих тяжесть утеплителя. Накройте конструкцию полиэтиленовой пленкой, геотекстилем, лутрасилом, спанбондом или агроволокном, мешковиной или старым одеялом. Если используете полиэтилен, оставляйте в парнике отверстия до наступления морозов.
  4. Для лучшей защиты зимой окучьте розу снегом.

Видео

Выращивание роз в Сибири и уход за розами в Сибирских условиях

Выращивание роз в Сибири и уход за ними требует определенных усилий, но так ли сложно растить розовые кусты в суровых сибирских условиях, и много ли они требуют внимания, времени и сил в уходе? Если вы хотите, чтобы в саду красовался шикарный розарий, запаситесь терпением, и подробно изучите информацию о правильной агротехнике роз в сибирских регионах, ведь она значительно отличается от агротехники этого растения в южных областях.

Какие сорта роз выбрать для выращивания в Сибири

В условиях Сибири выживают только морозоустойчивые сорта роз, выведенные в местных питомниках, и еще поддаются выращиванию привитые сорта, подвоем которым служит шиповник, как наиболее терпимое к холодам растение.

Сорта роз, которые чаще всего встречаются на дачных участках сибирских садоводов:

  • «Бургунд» – чайно-гибридный сорт розы;
  • «New Dawn», «Amadeus», «llse Krohn Superior», «Rosarium Uetersen» — плетистые сорта;
  • «Cinderella», «Red Eden Rose», «Bremer Stadtmuzikanten» — сорта шрабы;
  • «Leonardo da Vinci», «Midsummer», «Lions Rose», «Aspirin» — сорта — флорибунды;
  • «Gartnerfreude», «Ice Meidiland», «Bonica», «Knirps» — почвопокровные розы;
  • сорта «Харкнесс», «Гийо» и «Остинок» могут переносить сибирские климатические условия, но за ними нужен особый уход, тщательное укрытие, засыпание снегом, качественная подкормка и т.д. новичкам начинать выращивание роз этих сортов в Сибири не рекомендуется.

Когда и как правильно высаживать розы на дачном участке на сибирских широтах

Климатические условия Сибири таковы — поздняя весна и короткое лето — важно не затягивать с высадкой розовых кустов, посадочный сезон начинается с середины мая и длится месяц. Почва к высадке роз должна прогреться до 10 С, показателем достаточного ее прогрева является цветение одуванчиков, если опоздать, то саженцы роз не успеют окрепнуть за лето и зимой вымерзнут.

При выращивании роз в Сибири, для их благополучного произрастания, большое значение имеет правильный выбор места посадки. Розовые кусты лучше высаживать на возвышенных местах садового участка, где почва прогревается больше, тогда корни быстрее проснутся весной. Розарий лучше располагать в южной стороне сада, там больше солнца и меньше ветра, однако, высаженные на открытом участке растения, выгорят под прямыми солнечными лучами, во избежание этого, размещайте розовый сад в кружевной тени редколистных «соседей».

Ветер (северный и западный) способен навредить не только саженцам розы, но и взрослым растениям. Стены строений, живые изгороди, беседки — все это подойдет для защиты колючих красавиц от холодного ветра, однако, не должно создаваться препятствие свободной циркуляции воздуха и прогреванию участка, отведенного под выращивание роз, солнечными лучами.

Советы садоводов по посадке роз:

  • розы хорошо растут в слегка кислых или нейтральных почвах с высоким содержанием гумуса;
  • посадочную яму для розы рекомендуют подготовить осенью, а весной подготовленную яму поливают водой;
  • в ямке для розы формируют холмик из грунта и питательной смеси, на котором аккуратно распределяют корни саженца;
  • слишком длинные корешки (свыше 20 см) удаляют;
  • защитный парафин с надземной части с розы удаляют, затем саженец засыпают грунтом так, чтобы корневая шейка куста располагалась на 7-8 см под уровнем почвы;
  • плетистые сорта роз, углубляют на 12-15 см;
  • сорта роз с высокой морозостойкостью можно менее тщательно укрывать на зиму, а полив осуществлять непосредственно после посадки саженца;
  • нужно окучить растение на высоту до 15 см для замедления испарения воды.

Как поливать и удобрять розы, выращиваемые в Сибирском регионе

В летний период полив выращиваемых роз производят 1-2 раза в неделю, земля должна хорошо пропитаться влагой (выливают 10-20 л. воды), частый и дробный полив способствует появлению поверхностных корней, они чувствительны к морозам. При поливе вода не должна попадать на листья, чтобы не спровоцировать их ожог и не подвергать растение грибковым болезням. Прекращают полив роз в середине августа, но помните, что в октябре, перед «зимовкой», почву нужно достаточно увлажнить.

Первое удобрение для розы вносится сразу, как только сойдет снег. Для удобрения роз, выращиваемых в Сибири, используют азотистые удобрения (аммиачная селитра, мочевина), подкормки азотом прекращают с середины июля, чтобы подготовить растение к зиме. Во время вегетации розы подкармливают микроудобрениями, раствором кальциевой селитры 1 раз в 10-15 дней. В дождливую и прохладную погоду проводят опрыскивание растений.

В первый год корневая система саженцев роз активно развивается и они в подкормке не нуждаются.

Когда в Сибири обрезают розы

Обрезку розы в сибирские садоводы производят по разному, одни считают, что производить обрезку необходимо два раза в год: весной и осенью, другие склоняются к весенней обрезке, объясняя тем, что осенью обрезка подвергает растение не только стрессу, но и способствует инфицированию розы через срез.

Весеннюю обрезку розы, выращиваемой в сибирском регионе, проводят после полного оттаивания земли (в мае): удаляются сухие, сломанные, выпревшие и растущие внутрь куста побеги. После чего растение окучивают для защиты от сильных весенних заморозков. Для того чтобы избежать загущения куста, нужно обратить внимание на расположение верхней почки, она должны быть направлена наружу, на взрослом растении достаточно будет оставить до 5 побегов.

Как подготовить розы к сибирской зиме

Сильные растения лучше переносят сибирские морозы, поэтому огромное значение имеет правильный уход за розами: не заливаем и не пересушиваем почву, своевременно подкармливаем розарий азотистыми и органическими удобрениями с момента открытия и до прекращения полива!

Укрывают розы как можно ближе к наступлению морозов, чтобы предотвратить процессы прения при стабильно снежной зиме. В качестве дополнительной защиты от низких температур, на укрытые розы наваливаем больше снега. В качестве искусственного укрывного материала применяются разные виды теплиц изготовленных из полиэтиленовой пленки, в любом случае, кусты вначале необходимо накрыть лапником или картоном и рубероидом. Опираясь на опыт садоводов Сибири, не рекомендуется применять для укрытия древесные опилки и мелкую стружку, так как при перепаде температур этот материал может сопреть, погубив тем самым весь куст.

Как правильно открыть розы

Снимают укрытие с роз постепенно, ближе к концу марта, когда снег начинает таять, особенно если снег использовался в качестве укрытия, чтобы розы не замерзли. Тающий снег несет с собой избыточную влагу, что провоцирует развитие грибка. Если ваши цветы зимовали под специальным укрытием, по мере таяния, снег становится плотнее, тяжелеет и может поломать теплицу и повредить саженцы. Еще нужно помнить, что розы, просыпаясь, требуют притока свежего воздуха. И если Вы слишком поздно начнете раскрывать растения, то они могут попросту задохнуться.

Возможно, выращивание роз в Сибири и уход за ними — дело хлопотное, но все усилия окупятся сторицей, когда Вы, гуляя по саду, будете наслаждаться красотой и ароматом королевы цветов.

Выращивание роз в Сибири: выбираем зимостойкие сорта + правила посадки и ухода

  • Вид: розоцветные
  • Период цветения: июнь, июль, август, сентябрь
  • Высота: 30-300см
  • Цвет: белый, кремовый, желтый, розовый, оранжевый, красный, бордовый
  • Многолетник
  • Зимует
  • Солнцелюбивый
  • Влаголюбивый

Cибиряки шутят, что в их суровых зимах слабаки не выживают. Нужен стойкий характер, причем не только людям, но и растениям. Так что критерии отбора цветов для дизайна участка в сибирских условиях гораздо более суровы, чем для Подмосковья или южных районов страны. И все же жители холодных областей с успехом выращивают даже колючие красавицы розы. Они разработали немало интересных способов укрытия растений, хитростей посадки, чтобы уберечь в суровые зимы корневую систему. Мы просмотрели форумы сибирских садоводов и выбрали самую важную информацию о морозоустойчивых сортах, технологии укрытия на зиму и том, какие особенности имеет посадка роз весной в Сибири.

Сорта роз для холодного климата

Сибирский климат, как известно, характеризуется поздней весной, непродолжительным летом и суровыми зимами. Чтобы выдержать такие условия, растения изначально должны быть районированы в местном климате. Т.е. по степени приживаемости лидируют саженцы, выращенные в сибирских питомниках. Второе место садоводы отдают канадским розам, потому что климат этой страны схож с сибирским. Но настоящие канадские розы, к сожалению, попадаются редко. Эта категория растений слишком привлекательна для покупателей, поэтому ее чаще всего подделывают. Канадские сорта лучше приобретать только у надежного поставщика, и, естественно, не с рук или на рынке.

Второй критерий отбора – прививка. По статистике привитые сорта роз в Сибири гораздо легче переносят зимы и не вымерзают, потому что у них выше иммунитет. Подвоем для сортовой розы обычно выступает шиповник, а у него иммунная система гораздо выносливей, чем у собственных корней розы.

Вот как выглядит, по мнению садоводов Сибири, пятерка самых неприхотливых и зимостойких сортов роз:

Первое место: Rosarium Uetersen

Относится к группе Climber, т.е. крупноцветковым плетистым розам. Может выращиваться и как штамб. Цветет темно-розовыми с постепенным выгоранием лепестками. Размер цветка может достигать 12 см, но чем холоднее климат, тем мельче будут соцветия. Ориентировочный размер цветков для Новосибирска – 5-6 см. Rosarium Uetersen любят за устойчивость к грибковым инфекциям, неоднократное цветение (первое – самое обильное, а после – волнами). Мощные стебли не боятся ни морозов, ни ветра. Садоводы могут загубить эту розу разве что при неправильном укладывании на зиму, когда стебли переламываются от неудачно выбранного направления укладки. Куст вымахивает до 3 метров.

Розариум Уэтерсен прекрасно укладывается в арки, перголы и иные поддерживающие конструкции, а при желании ее можно выращивать как штамб

Второе место: Westerland

Немецкий сорт, обожаемый в Сибири за непрерывное цветение. Эта роза просыпается и зацветает очень рано, а после практически не остается без цветков. Цветки меняют окраску от ярко-оранжевого до абрикосово-лососевого. В диаметре – до 10 см. Имеет сертификат ADR как одна из самых неприхотливых роз.

Своевременное удаление отцветающих цветков с плетистой розы Уэстерлэнд стимулирует куст к активному росту и формированию новых цветочных почек

Третье место: New Dawn

Потомок американских роз. Цветет нежно-розовыми, душистыми цветками чуть ли не весь сезон. Ей садоводы Сибири дали прозвище «Очень», т.е. очень морозостойкая, очень неприхотливая (растет везде), очень колючая, очень ароматная и пр. Единственный нюанс: в последнее время появились экземпляры New Dawn, которые цветут лишь единожды. Поэтому перед заказом уточняйте число цветений, иначе можете увидеть эту красоту только раз, в начале лета.

Сибиряки считают, что Нью Даун живет под девизом “Все пропадут, а я останусь”, потому что выживает в самых нечеловеческих условиях

Четвертое место: William Sheakespeare 2000

Английская роза нового поколения, взращенная всемирно известным селекционером Дэвидом Остином. Цветет бархатистыми насыщенно-красными цветками, постепенно переходящими в лиловый оттенок. Ароматна, средней высоты (до 110 см), на каждой ветке образует много цветущих кистей. При покупке обращайте внимание на наличие цифры 2000, так как существует и предок этой розы – William Sheakespeare, у которого не такой высокий иммунитет к грибковым инфекциям.

Уильям Шекспир 2000 – результат селекционирования одноименного английского “предка”, который отличается высоким иммунитетом к заболеваниям и отличной морозостойкостью

Пятое место: Golden Celebration

Еще один питомец Дэвида Остина. Цветет дважды, ярко-желтыми крупными цветками, похожими на шарики, источающими лимонно-карамельный аромат. В холодном климате вырастает до полутора метров высотой. Практически не подвержена заболеваниям, кроме черной пятнистости. Отлично смотрится в миксбордерах.

Солнечные, крупные соцветия Голден Селебрейшн пахнут как лимонные конфеты, поэтому их высаживают вблизи мест отдыха, чтобы наслаждаться дивным ароматом

Выбор местоположения: ищем солнечную сторону

Из-за того, что в Сибири весна наступает поздно, и солнечных дней в году не очень-то и много, розы стараются высаживать с южной стороны. Но полностью открытый участок не очень выгоден, так как период цветения значительно ускоряется, а цветки на жаре выгорают. Лучше всего продумать легкую полутень с помощью редколистных кустарников или деревьев. Розы возле них высаживают с таким расчетом, чтобы в самое жаркое время суток их защищала листва «соседей».

Желательно подбирать для розария высокие места участка. Там степень промерзания почвы всегда меньше, а значит, и корни проснутся быстрее. Это спасет растение и от повышенной влажности, которая характерна для низин. Слишком много влаги провоцирует развитие гнили и грибковых инфекций.

В Сибири нередки сильные ветры, причем холодный фронт наступает как с севера, так и с Запада. С этих направлений (север, северо-запад и северо-восток) розам нужна защита в виде зданий, беседок, живых хвойных изгородей и пр. Но стенка должна быть на таком расстоянии, чтобы не отбрасывалась тень на кусты.

Правила посадки: легкая земля + заглубленность

Для сибирского климата желательны весенние посадки, причем их срок намного короче, чем в других областях. Посадочный сезон начинается с мая, когда грунт прогреется до 10 градусов. Садоводы определяют оптимальное время по одуванчикам: как только те зацвели – время высаживать розовые кусты. Привитые саженцы высаживают первыми, потому что шиповник не боится внезапных поздних заморозков. Корнесобственные розы – не раньше 15 мая. Максимальный срок посадки – 15 июня. Если запоздаете, роза не успеет окрепнуть за короткое лето и уйдет на зиму без одревесневшего ствола. А значит, легко вымерзнет.

Сибирская посадка роз не сильно отличается от остальных областей. Колючим красавицам нравятся слегка кислые почвы с высоким содержанием гумуса. Основой грунта может быть суглинок. Хорошо при посадке уложить на дно ямы и присыпать землей перепревший конский навоз, который будет греть корни. Прямо в навоз кусты не сажают, чтобы не сжечь молодые корешки.

Оптимальный состав земли: 1 часть глины + 1 часть песка + 3 части перегноя + 2 части торфа + 0,5 части древесной золы. Неплохо, если сразу внесут специальное удобрение для роз.

  • Глубина посадочной ямы – не менее полуметра.
  • Купленные саженцы окунают в раствор воды со стимулятором роста на 3-4 часа, чтобы они насытились влагой.
  • Слишком длинные корни (выше 20 см) укорачивают, стимулируя рост боковых корешков.
  • Удаляют с надземной части парафин и слегка подрезают ветки (до зеленого здорового цвета).
  • Самый важный момент: слегка заглубленная посадка.

Многие садоводы в Сибири обнаружили, что чайные, английские сорта и флорибунды лучше выживают в морозы, если место прививки находится не в 5 см под уровнем почвы, а в 7-8 см, т.е. чуть глубже. Соответственно, для плетистых роз нужно 12-15 см. Такие посадки можно слабее укрывать, а некоторые хозяева и вовсе отказались от укрытия, купив сорта с высокой морозостойкостью.

При заглубленной посадке роза может выпустить корни выше места прививки, развив собственную корневую систему, которая слабее, чем у шиповника, поэтому «неправильные» корни надо удалять

При посадке корни розы распрямляют так, чтобы они шли только сверху вниз, а не заворачивались кольцом. Помочь такому расположению может посадочный холмик: на дно ямы сыплют горочкой плодородный грунт, ставят на его верх саженец, распрямляют вдоль холмика корни и присыпают. При посадке холмиком поливают после того, как роза посажена. При обычной посадке – можно сначала пролить корни, а после засыпать грунтом.

После посадки непременно окучивают кустик на высоту 15 см. Это нужно, чтобы вода не быстро испарилась. Земля также предохранит нежные веточки от палящего солнца, потому что в момент приживания они очень быстро пересыхают. В самых северных областях посадки укрывают лутрасилом, чтобы уберечь от ночных заморозков.

Сибирские способы укрытия таких роз

Чтобы выращивание роз в Сибири не окончилось вымерзанием кустов в первую же зиму, садоводы придумали много разных вариантов укрытия. Их сходство в том, что для роз в холодном климате надо создавать сухое укрытие, т.е. защищать сверху каждый саженец водонепроницаемым материалом. Он убережет растение от влаги, которая моментально превращается в лед.

  • «Снежное одеяло». Если в вашей местности стабильно снежные зимы, то набрасывание снега на каждый куст – самый лучший вариант укрытия. Ведь в Сибири снег как выпадает, так и лежит до самой весны, так что под ним всегда стабильная температура.
  • «Каркас из пластиковых дуг». Делают каркас из двух перекрещивающихся дуг, ставят над розой, засыпают куст наполовину сухой землей или листьями, укрывают сверху двойным слоем спанбонда или лутрасила, поверх которого обязательно расстилают пленку так, чтобы она захватила часть почвы. Присыпают края пленки землей. До наступления стабильного мороза, пленка должна быть приоткрытой, чтобы стебли не выпрели.
  • «Домик из поликарбоната». Вместо пластиковых дуг ставят над розой два куска поликарбоната, скрепленных вверху шпагатом. Получается домик. Сверху укрывают лутрасилом и пленкой. Но в торцах пленку закрывают только после наступления морозов.
  • «Из пластиковых ведер». Каждый куст окучивают на высоту 20 см, обкладывают еловыми лапками и сверху накрывают пластиковыми емкостями без дырок.

Вот примерно так это все выглядит:

Нельзя укрывать розы только лутрасилом без использования пленки, так как во время оттепели внутри накапливается влага, а при первом морозе она осядет льдом на растениях

Укрытие роз еловыми лапками рекомендуется тем хозяевам, у которых полно мышей, так как они любят вить гнезда в лутрасиле

При любом типе укрытия ранней весной многие сибиряки неоднократно проливают почву эпином, чтобы реанимировать своих любимцев. Благодарные розы одаривают хозяев обильным и ароматным цветением, хотя природа им выделила на это очень мало времени.

Когда сажать розы в Сибири (весной, осенью)

Сибирь отличается особенными климатическими условиями, которые, на первый взгляд, совершенно не пригодны для выращивания некоторых видов растений. Но новые технологии в агротехнике и выведение новых сортов помогли решить эту проблему. При правильной посадке и уходе в Сибири можно вырастить любое растение, которое растет в умеренном климате. О том, как вырастить лучшие розы для Сибири своими руками — расскажем далее.

Посадка роз в Сибири весной

Весной посадка роз начинается по сигналу самой природы – знающие садоводы начинают её начиная с периода зацветания одуванчика, и заканчивают не позднее середины июня. Более поздняя посадка может не позволить растению пройти период взросления древесины, что необходимо для успешной зимовки.

Перед высадкой необходимо осмотреть саженец розы, и если он успел подвять, корни потеряли тургор, его следует замочить в воде комнатной температуры на несколько часов. Поврежденные, слишком истонченные, а также излишне длинные корни (более 25 см) растения нужно обрезать, после чего полезно окунуть их в глиняную болтушку для оздоровления и лучшей приживаемости. Болтушка, которая также используется и для лечения поврежденной коры плодовых деревьев, изготавливается из глины и раствора коровяка (2:1), хороший эффект дает добавление микробиологических удобрений или результатов жизнедеятельности вермифермы.

Если корни розы были обрезаны, стебли растения также рекомендуется укоротить для соблюдения баланса между надземной и подземной частями растения.

Посадочная яма для роз, подготовленная с осени, проливается водой, из питательной смеси и грунта формируется холмик, на который аккуратно распределяются корни растения. Саженец засыпается грунтом с расчетом, чтобы место прививки или корневая шейка розы располагалась на 5 – 7 см ниже уровня земли. После посадки растение окучивают землей, зрелым компостом, мхом на 10-15 см, предохраняя его от пересыхания. Если погода стоит солнечная, на первые неделю – две растение полезно притенить, по мере развития молодых побегов затенение убирают.

Посадка роз в Сибири осенью

Любителей цветов волнует вопрос, когда лучше сажать розы? Ведь каждый садовод-любитель не хочет растрачивать силы и средства напрасно. Сентябрь и октябрь — подходящее время, когда нужно садить черенки в грунт. В эти месяцы корни растения успевают прижиться, и им уже не страшен предстоящий мороз. Осенняя высадка переносится на весенний период только в двух случаях:

  • не получилось своевременно провести высадку в грунт;
  • наступили ранние холода.

В средней полосе России ранние морозы наступают редко. Но в Сибири или на Урале такое встречается часто. Поэтому северный вариант разведения культуры подразумевает ранние сроки высадки, а также выбор морозоустойчивых сортов.

Принцип заключается в том, что какой бы ни был регион, розы любят тепло. Поэтому, если вы не успеваете садить черенки в грунт вовремя, то лучше отложить поздний процесс до весны.

Выбор и подготовка места для посадки роз

Любой сорт розы, даже самый терпеливый к погодным условиям, при посадке требует грамотного подбора места.

Видео: САЖАТЬ ЛИ РОЗЫ ОСЕНЬЮ

Видео: Как правильно посадить розы осенью. rozapochtoi.ru

Планируя расположение куста розы на участке, предпочтение нужно отдать месту, максимальное время в течение дня освещаемому солнцем. По возможности, следует предусмотреть защиту от холодных северных ветров, удачным расположением будет расположение растения с южной стороны от каких-либо построек, либо невысоких деревьев, кустарников, создающих ветрозащиту, но не затеняющих посадку.

Роза способна расти практически на любых почвах, за исключением имеющих сильнокислую реакцию, песчаных и тяжелых глинистых, но предпочитает легкие, хорошо удобренные, слабокислые. При этом растение чувствительно к высоте грунтовых вод и заболоченности, в таких условиях розы плохо приживаются, болеют, плохо зимуют.

На участках, где уровень грунтовых вод составляет менее 1 метра, местность весной или осенью подтапливается, хорошим решением является посадка роз в поднятые гряды. Такая посадка и убережет корни кустарника от выпревания и загнивания, и обеспечит более быстрый прогрев почвы весной и слегка продлит короткое сибирское лето.

Для весенней посадки яму лучше приготовить заранее, еще осенью. Размер ямы зависит от величины корневой системы растения, в среднем 50х50х50 см. Поскольку при благоприятных условиях многие сорта розы растут на одном месте более 25 лет, яму лучше заполнить питательной почвой, так же, как и посадке плодовых деревьев, обеспечив растению запас прочности. На дно посадочной ямы укладывается смесь из верхнего слоя почвы (гумуса), готового компоста, перепревшего навоза, песка, древесной золы.

Уход за розами

В условиях Сибири уход за розами включает в себя полив, подкормки, обрезки и подготовку к зимовке в соответствии с требованиями сорта.

В период вегетации роза требовательна к почвенной влажности, но не терпит заболачивания почвы. В засушливое время полив роз летом, проводится раз в 3-5 дней, объемом 1-2 ведра. Частый полив понемногу неблагоприятен для растения, поскольку провоцирует образование поверхностных корней, легко повреждаемых морозами зимой.

В первый год жизни саженца в подкормках нет необходимости – в поисках питательных веществ корни более активно развиваются, захватывая пространство. В дальнейшем проводят до 6 подкормок за сезон. Среди азотных удобрений можно рекомендовать навоз и настойки из него, из фосфорно-калийных – древесную золу, настойки свежескошенных трав. В прохладную, пасмурную погоду усвоение питательных веществ корневой системой снижается, в такое время более эффективны внекорневые подкормки, опрыскивание настойками крапивы, лекарственных трав, микробиологическими удобрениями по листу.

Сорта роз для Сибири

Для сложных климатических условий подходят только морозоустойчивые сорта, которые могут выдержать длительные периоды с экстремально низкими температурами. Обычные розовые кусты просто не смогут дожить до весны. К тому же из-за короткого лета, которое длится не более двух месяцев, период вегетации у них сокращен, что не позволит более теплолюбивым сортам накопить необходимые питательные вещества для зимовки.

Помимо морозоустойчивых сортов, для сибирских условий хорошо подходят привитые розы. Наиболее оптимальным подвоем для них являются побеги шиповника, которые имеют очень хорошие показатели морозоустойчивости.

Самыми лучшими сортами роз для Сибири являются:

  • Чайно-гибридный сорт «Бургунд».
  • Плетистые розы сибири зимостойкие: «Rosarium Uetersen», «Ellse Krohn Superior», «Amadeus», «New Dawn».
  • Сорта флорибунды: «Aspirin», «Midsummer», «Lions Rose», «Leonardo da Vinci».
  • Почвопокровные сорта: «Bonica», «Gartnerfreude», «Ice Meidiland», «Knirps».
  • Сорта шрабы: «Bremer Stadtmuzikanten», «Cinderella», «Red Eden Rose».
  • Очень красивые розы сортов «Харкнесс», «Гийо» и «Остинок» могут перенести сибирские климатические условия. Однако, для этого они требуют к себе очень тщательного внимания. Им необходимы — хорошее укрытие, особая подкормка, особый уход. Именно поэтому начинающим садоводам не рекомендуется их выращивать.

Видео

Видео

Как сажать розы осенью с открытой корневой системой

ОСЕННЯЯ ПОСАДКА РОЗ-ДЕЛАЕМ ПРАВИЛЬНО!

КАК ПОСАДИТЬ РОЗЫ ОСЕНЬЮ? Важные нюансы при осенней посадке роз

Как посадить розу весной. Все правила посадки, которые необходимо соблюдать.

Посадка и обрезка роз осенью

Как посадить РОЗУ весной? Учимся сажать розы по всем правилам

Черенкуем розу прямо в грунт

Особенности посадки саженцев роз весной, летом, осенью

Розы из коробки Когда сажать в грунт и как обрезать

Только так надо сажать розы в осень, что бы весной они обильно цвели

Поздняя посадка роз. Посадка роз в октябре. sadovymir.ru

Стоит ли ПЕРЕСАЖИВАТЬ РОЗЫ осенью: РЕЗУЛЬТАТ зимовки.

ЛУЧШЕ ОСЕННЯЯ ИЛИ ВЕСЕННЯЯ ПОСАДКА РОЗ?

НИ ОДНА РОЗА НЕ ЗАМЕРЗНЕТ! Как обрезать и укрыть розы на зиму?

Посадка Роз ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ / питомник ЕЛЕНЫ ИВАЩЕНКО

Выращивание роз в Сибири

Выращивание роз в Сибири и уход за ними требует определенных усилий, но так ли сложно растить розовые кусты в суровых сибирских условиях, и много ли они требуют внимания, времени и сил в уходе? Если вы хотите, чтобы в саду красовался шикарный розарий, запаситесь терпением, и подробно изучите информацию о правильной агротехнике роз в сибирских регионах, ведь она значительно отличается от агротехники этого растения в южных областях.

  Какие сорта роз выбрать для выращивания в Сибири

В условиях Сибири выживают только морозоустойчивые сорта роз, выведенные в местных питомниках, и еще поддаются выращиванию привитые сорта, подвоем которым служит шиповник, как наиболее терпимое к холодам растение. 

Сорта роз, которые чаще всего встречаются на дачных участках сибирских садоводов:

  • «Бургунд» – чайно-гибридный сорт розы;
  • «New Dawn», «Amadeus», «llse Krohn Superior», «Rosarium Uetersen» — плетистые сорта;
  • «Cinderella», «Red Eden Rose», «Bremer Stadtmuzikanten» — сорта шрабы;
  • «Leonardo da Vinci», «Midsummer», «Lions Rose», «Aspirin» — сорта — флорибунды;
  • «Gartnerfreude», «Ice Meidiland», «Bonica», «Knirps» — почвопокровные розы; 
  • сорта «Харкнесс», «Гийо» и «Остинок» могут переносить сибирские климатические условия, но за ними нужен особый уход, тщательное укрытие, засыпание снегом, качественная подкормка и т.д. новичкам начинать выращивание роз этих сортов в Сибири не рекомендуется.                                                                                                                                      

  Когда и как правильно высаживать розы на дачном участке на сибирских широтах

Климатические условия Сибири таковы — поздняя весна и короткое лето — важно не  затягивать с высадкой розовых кустов, посадочный сезон начинается с середины мая и длится месяц. Почва к высадке роз должна прогреться до 10 С, показателем достаточного ее прогрева является цветение одуванчиков, если опоздать, то саженцы роз не успеют окрепнуть за лето и зимой вымерзнут.

При выращивании роз в Сибири, для их благополучного произрастания, большое значение имеет правильный выбор места посадки. Розовые кусты лучше высаживать на возвышенных местах садового участка, где почва прогревается больше, тогда корни быстрее проснутся весной. Розарий лучше располагать в южной стороне сада, там больше солнца и меньше ветра, однако, высаженные на открытом участке растения, выгорят под прямыми солнечными лучами, во избежание этого, размещайте розовый сад в кружевной тени редколистных «соседей».

  

Ветер (северный и западный) способен навредить не только саженцам розы, но и взрослым растениям. Стены строений, живые изгороди, беседки — все это подойдет для защиты колючих красавиц от холодного ветра, однако, не должно создаваться препятствие свободной циркуляции воздуха и прогреванию участка, отведенного под выращивание роз, солнечными лучами.

Советы садоводов по посадке роз:

  •  розы хорошо растут в слегка кислых или нейтральных почвах с высоким содержанием гумуса; 
  •  посадочную яму для розы рекомендуют подготовить осенью, а весной подготовленную яму поливают водой;
  •  в ямке для розы формируют холмик из грунта и питательной смеси, на котором аккуратно распределяют корни саженца; 
  •  слишком длинные корешки (свыше 20 см) удаляют;
  •  защитный парафин с надземной части с розы удаляют, затем саженец засыпают грунтом так, чтобы корневая шейка куста располагалась на 7-8 см под уровнем почвы; 
  •  плетистые сорта роз, углубляют на 12-15 см; 
  •  сорта роз с высокой морозостойкостью можно менее тщательно укрывать на зиму, а полив осуществлять непосредственно после посадки саженца; 
  •  нужно окучить растение на высоту до 15 см для замедления испарения воды.                                                           

  Как поливать и удобрять розы, выращиваемые в Сибирском регионе

В летний период полив выращиваемых роз производят 1-2 раза в неделю, земля должна хорошо пропитаться влагой (выливают 10-20 л. воды), частый и дробный полив способствует появлению поверхностных корней, они чувствительны к морозам. При поливе вода не должна попадать на листья, чтобы не спровоцировать их ожог и не подвергать растение грибковым болезням. Прекращают полив роз в середине августа, но помните, что в октябре, перед «зимовкой», почву нужно достаточно увлажнить.

Первое удобрение для розы вносится сразу, как только сойдет снег. Для удобрения роз, выращиваемых в Сибири, используют азотистые удобрения (аммиачная селитра, мочевина), подкормки азотом прекращают с середины июля, чтобы подготовить растение к зиме. Во время вегетации розы подкармливают микроудобрениями, раствором кальциевой селитры 1 раз в 10-15 дней. В дождливую и прохладную погоду проводят опрыскивание растений. 

В первый год корневая система саженцев роз активно развивается и они в подкормке не нуждаются.

  Когда в Сибири обрезают розы

Обрезку розы в сибирские садоводы производят по разному, одни считают, что производить обрезку необходимо два раза в год: весной и осенью, другие склоняются к весенней обрезке, объясняя тем, что осенью обрезка подвергает растение не только стрессу, но и способствует инфицированию розы через срез. 

Весеннюю обрезку розы, выращиваемой в сибирском регионе, проводят после полного оттаивания земли (в мае): удаляются сухие, сломанные, выпревшие и растущие внутрь куста побеги. После чего растение окучивают для защиты от сильных весенних заморозков. Для того чтобы избежать загущения куста, нужно обратить внимание на расположение верхней почки, она должны быть направлена наружу, на взрослом растении достаточно будет оставить до 5 побегов.

  Как подготовить розы к сибирской зиме

Сильные растения лучше переносят сибирские морозы, поэтому огромное значение имеет правильный уход за розами: не заливаем и не пересушиваем почву, своевременно подкармливаем розарий азотистыми и органическими удобрениями с момента открытия и до прекращения полива! 

Укрывают розы как можно ближе к наступлению морозов, чтобы предотвратить процессы прения при стабильно снежной зиме. В качестве дополнительной защиты от низких температур, на укрытые розы наваливаем больше снега. В качестве искусственного укрывного материала применяются разные виды теплиц изготовленных из полиэтиленовой пленки, в любом случае, кусты вначале необходимо накрыть лапником или картоном и рубероидом. Опираясь на опыт садоводов Сибири, не рекомендуется применять для укрытия древесные опилки и мелкую стружку, так как при перепаде температур этот материал может сопреть, погубив тем самым весь куст.

  Как правильно открыть розы

Снимают укрытие с роз постепенно, ближе к концу марта, когда снег начинает таять, особенно если снег использовался в качестве укрытия, чтобы розы не замерзли. Тающий снег несет с собой избыточную влагу, что провоцирует развитие грибка. Если ваши цветы зимовали под специальным укрытием, по мере таяния, снег становится плотнее, тяжелеет и может поломать теплицу и повредить саженцы. Еще нужно помнить, что розы, просыпаясь, требуют притока свежего воздуха. И если Вы слишком поздно начнете раскрывать растения, то они могут попросту задохнуться. 

Возможно, выращивание роз в Сибири и уход за ними — дело хлопотное, но все усилия окупятся сторицей, когда Вы, гуляя по саду, будете наслаждаться красотой и ароматом королевы цветов.

Читайте интересные статьи:

 

Розы Сибири! 🌹посадка Весной* Читаем новости. Декоративноцветущие луковицы, рассада и саженцы, Удобрения для сада и огорода

О покупке

Шикарные Розы, выращенные питомником, полностью соответствуют почвенно-климатическим условиям Сибири. Это 2-х летние саженцы, полученные окулировкой на шиповник

САЖЕНЦЫ РОЗ из Сибири……..Отлично приживаются и ЦВЕТУТ в год ПОСАДКИ!!!!!
Сибирские розы – флорибунда, чайно-гибридные, почво-покровные, плетистые, спрей….. добавили коллекцию СТАРИННЫХ РОЗ.

Наш питомник существует на рынке почти 20лет!!! С 2000 года основным направлением развития нашего питомника «РОЗЫ СИБИРИ» было разведение и выращивание саженцев садовых сибирских роз. Мы добились больших успехов, создавая огромную коллекцию роз на протяжении многих лет. На сегодняшний день, коллекция саженцев роз насчитывает в ассортименте около 400 наименований: розы садовые чайно-гибридные, розы флорибунда, розы парковые, розы плетистые, розы патио, розы спрей, розы мини, штамбовые розы. Саженцы наших роз отлично переносят любые погодные условия, так как выращиваются в суровом сибирском климате. Новинки и популярные сорта мы ежегодно вводим в продажу. Прививая розу на шиповник, саженец становится устойчивым к вымерзанию. Большую роль в нашей работе отдаем сортовому соответствию и качеству саженцев роз.

Отзывы прекрасные. Розы цветут в первый же год обильно и красиво (хотя Питомник советует в первый год бутоны обрывать, чтоб куст набрался силы). Очень много участников с прошлых закупок ждут эту.

Так что приглашаем вас за красотой. Присоединяйтесь в наш клуб любителей РОЗ:

Какие виды наиболее популярны для самостоятельного выращивания? Определяя сорта в данном вопросе важно учесть климатические условия. Выделяется особая категория – сибирские розы, которая подразумевает виды цветов, саженцы которых легко выращивать в нашем суровом климате. Например, к ним относятся флорибунда и шрабы и пр.. Поговорим о них подробнее.

Флорибунда обладает множеством превосходных качеств: красочность, прекрасный аромат, продолжительная декоративность, неприхотливость и устойчивость к морозам. Это все делает данный сорт роз одним из наиболее популярных у дачников. Растение используется в бордюрах, цветниках и клумбах, в качестве декоративных живых изгородей.

Парковые розы

Парковыми розами называются окультуренные шиповники — сами виды, их формы и сорта. Такое название эта сборная группа получила благодаря своему ландшафтному облику и соответствующему применению в озеленении. В благоприятных условиях парковые розы образуют сильные кусты с обильным цветением и плодоношением. Их высаживают одиночно, группами или в свободно-растущих живых изгородях, бордюрах.

Чайно-гибридные розы

Это самая известная и большая группа садовых роз. Чайно-гибридные розы отличаются изящным, классическим сложением цветков. Окраска роз исключительно разнообразная от белой, до почти черной, с множеством оттенков. Существуют двухцветные, пестрые и розы меняющие окраску по мере цветения. Некоторые розы обладают изысканным ароматом, а некоторые только легким. Цветут современные сорта длительно и обильно. Сортов чайно-гибридных роз чрезвычайно много и Вы безусловно сможете выбрать нужные именно Вам.

Роза спрей

Новая группа роз — спрей, появилась сравнительно не давно, в 80-х годах прошлого века. Путем отделения из группы флорибунда. У них компактные, невысокие кустики (40 — 50 см), цветки достаточно крупные и на одной ветке может находится до 15 бутонов, разбросанных подобно брызгам. Розы спрей — невероятно красивые и элегантные. Кустики этого цветка аккуратные и компактные . Группа спрей неприхотливая, достаточно зимостойкая, и конечно же, очень декоративная.

Плетистые розы занимают одно из ведущих мест при вертикальном озеленении, хорошо сочетаются с малыми архитектурными формами, незаменимы при создании декоративных колонн, пирамид, арок, шпалер, зеленого оформления стен зданий, балконов, беседок. ​Большинство сортов — это современные купноцветковые розы, которые цветут волнами несколько раз в год, а некоторые сорта практически непрерывно. Их побеги достигают в высоту 2-3 м и больше. Прекрасно подходят для выращивания у опор, заборов, арок.

Все наши саженцы в питательном субстрате, стебель в восковом покрытии.Фирменная коробка с самоклеющимся стикером.

Питомник всегда готов ответить на наши и ваши вопросы. если они остались — пишите 🙂

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ ПОСТАВЩИКА:

1. Воск убирать НЕ нужно. В процессе ухода и роста он сам отойдет.

2. Перед посадкой необходимо вскрыть упаковку у корня, замочить на пол суток и потом высаживать.

3. При посадке рекомендуем использовать УДОБРЕНИЕ… ОСМОКОТ ОСМОКОТ ЭКЗАКТ ХАЙ ЭНД 5-6 МЕС. / 409 р.

Для уже высаженных ранее цветов удобрение ОСМОКОТ ОСМОКОТ ПРО 5-6 МЕС / 360 р.

На куст нужно 30-60гр (60гр на 1м3 грунта)

Хорошо будут расти и без удобрений но с ними более пышный рост и цветение.

Посадка и выращивание роз весной в Сибири + отборные зимостойкие сорта

  • Выбор локации: ищем солнечную сторону
  • Правила посадки: легкая земля + захламленность
  • Сибирские способы сокрытия этих роз
  • Сибирский климат, как известно, отличается поздней весной, коротким летом и суровой зимой. Чтобы выдержать такие условия, растения изначально следует зонировать под местный климат. Я.е. по степени приживаемости свинца в растениях, выращиваемых в питомниках Сибири. Второе место отдают канадским цветоводам розы, ведь климат этой страны похож на сибирский. Но настоящие канадские розы, к сожалению, встречаются редко. Эта категория растений очень привлекательна для покупателей, поэтому ее часто подделывают. Канадские сорта лучше покупать только у проверенного поставщика и, конечно, не с рук или на рынке.

    Второй критерий выбора — прививка.По статистике привитые сорта роз в Сибири намного легче переносят зиму и не подмерзают, поскольку обладают более высоким иммунитетом. Подвой для сорта розы обычно бывает розой, и его иммунная система намного сильнее, чем собственная корневая роза.

    Вот, по мнению садоводов Сибири, пять самых неприхотливых и зимостойких сортов роз:

    Первое место: Rosarium Uetersen

    Относится к группе альпинистских, плетистых крупноцветковых.Можно выращивать как ствол. Цветет темно-розовыми лепестками с постепенным увяданием. Размер цветка может достигать 12 см, но чем холоднее климат, тем мельче будут цветы. Ориентировочный размер цветов для Новосибирска — 5-6 см. Розариум Уетерсен любит устойчивость к грибковым инфекциям, многократное цветение (первое — самое обильное, а после — волнистое). Мощные стебли не боятся холода, ветра. Садоводы могут убить эту розу, разве что при неправильном хранении на зиму, когда стебли ломаются от плохо выбранного направления укладки.Вымачивание куста до 3 метров.

    Rosarium Uetersen отлично вписывается в арку, перголу или другую опорную конструкцию, а при желании можно выращивать как ствол

    Второе место: Вестерланд

    Немецкий сорт, в Сибири обожают за сплошное цветение. Эта роза очень рано просыпается и зацветает, а после почти не остается без цветов. Цветки меняют окраску от ярко-оранжевой до абрикосово-лососевой. Диаметр — 10 см. Имеет сертификат ADR как одна из самых неприхотливых роз.

    Своевременное удаление распустившихся цветков у плетистых роз Вестерланд стимулирует куст к активному росту и образованию новых цветочных бутонов.

    Третье место: New Dawn

    Потомок американских роз. Цветет нежно-розовыми ароматными цветками почти весь сезон. Ее садоводы из Сибири получили прозвище «Очень», т.е. очень морозостойкая, очень неприхотливая (растет везде), очень колючая, очень ароматная и т. Д. Единственная нюанс: последнее время были экземпляры Новой Зари, которые только цветут. однажды.Поэтому перед заказом проверьте количество цветков, иначе вы сможете увидеть эту красоту только один раз, в начале лета.

    Сибиряки верят, что новый Даун живет под девизом «Все уйдет, а я останусь», потому что выжить в самых нечеловеческих условиях.

    Четвертое место: Уильям Шикспир 2000

    И English выросло новое поколение, воспитанное всемирно известным заводчиком Дэвидом Остином. Цветет бархатистыми, темно-красными цветками, постепенно переходящими в пурпурный оттенок.Ароматный, средней высоты (110 см), каждая ветвь образует множество цветущих кистей. При покупке обращайте внимание на цифры 2000 года, так как существует и есть предок розы — Уильям Шикспир, у которого не так уж и высокий иммунитет к грибковым инфекциям.

    Уильям Шекспир 2000 — результат селекции одноименного английского «предка», обладающего высоким иммунитетом к болезням и большой морозостойкостью.

    Пятое место: Golden Celebration

    Еще один питомец Дэвида Остина.Махровые цветки, ярко-желтые крупные цветки, похожие на бусинки, источают лимонно-карамельный аромат. В холодном климате вырастает до пяти футов в высоту. Не подвержены болезням, кроме черных пятен. Прекрасно смотрится в смешанных бордюрах.

    Солнечные, большие цветочные головки Золотого праздника пахнут лимонными конфетами, поэтому их высаживают в непосредственной близости от мест, где можно насладиться чудесным ароматом.

    В связи с тем, что в Сибири весна наступает поздно и солнечных дней в году не очень много, роза пыталась высадить на южной стороне.Но полностью открытая территория не очень выгодна, потому что период цветения значительно ускоряется, а от жары цветы увядают. Лучше всего придумать легкую полутень с реалистичными кустами или деревьями. Розы высаживают рядом с ними так, чтобы в самое жаркое время суток их защищали лиственные «соседи».

    Желательно выделить для четок высокие места сайта. Там степень промерзания почвы всегда меньше, а значит корни быстрее просыпаются. Это убережет растение от повышенной влажности, характерной для низин.Избыток влаги вызывает развитие гнили и грибковых поражений.

    В Сибири часты сильные ветры и холодный фронт с севера и запада. При этих направлениях (север, северо-запад и северо-восток) розы нуждаются в защите в виде построек, беседок, живых хвойных изгородей и т. Д. Но стена должна быть на таком расстоянии, чтобы не отбрасывать тень на кусты.

    Для сибирского климата желательны весенние посадки, причем сроки намного короче, чем в других регионах.Посадка начинается в мае, когда почва прогревается до 10 градусов. Производители определяют оптимальное время для одуванчиков, как только они зацветут — пора сажать кусты роз. Первыми высаживают привитые саженцы, ведь роза не боится внезапных поздних заморозков. Корневые розы — не ранее 15 мая. Максимальный срок посадки — 15 июня. Если вы опоздаете, роза не успеет окрепнуть за короткое лето и перейдет в зиму без одревесневшего стебля. Так что заморозить легко.

    Сибирская посадка роз мало чем отличается от других районов.Колючие красавицы любят слабокислые почвы с повышенным содержанием гумуса. Основой почвы может быть суглинок. Хорошо при посадке уложить на дно ямы землю и засыпать перепревшим конским навозом, который согреет корни. Непосредственно в навоз кусты не сажают, чтобы не сжечь молодые корни.

    Оптимальный состав земли: 1 часть глины + 1 часть песка + 3 части компоста + 2 части торфа + 0,5 части древесной золы. Хорошо, если просто внести для роз специальные удобрения.

    Правила посадки:

    • Глубина посадочной ямы — не менее полуметра.
    • Купленные саженцы опускают на 3-4 часа в раствор воды со стимулятором роста, чтобы они залились влагой.
    • Слишком длинные корни (более 20 см) укорачиваются, стимулируя рост боковых корней.
    • Надземные части удалены парафином и слегка обрезаны ветки (до здорового зеленого цвета).
    • Самый важный момент: слегка утопленная посадка.

    Многие садоводы в Сибири установили, что чай английских сортов, флорибунда лучше выживает в холода, если место вакцинации находится не на 5 см ниже уровня почвы, а на 7-8 см, т.е.е. немного глубже. Соответственно, для плетистых роз нужно 12-15 см. Такие посадки можно послабее укрывать, а некоторые хозяева даже отказывались от укрытия, покупая сорта с повышенной морозостойкостью.

    Встраиваемая посадочная роза может давать корни выше места прививки, развивая собственную корневую систему, которая слабее шиповника, поэтому «неправильные» корни нужно удалять.

    При посадке корни роз расправляют так, чтобы они были только сверху вниз, а не заворачивались кольцом.Помочь в этом месте можно посадочную горку: на дно ямы насыпать горку плодородной почвой, сверху положить саженец, расправить по выступу корней и присыпать. При посадке насыпь поливают после посадки розы. Посадка нормальная — можно сначала пролить корни, а потом засыпать грунтом.

    После посадки обязательно окучите куст на высоту 15 см. Надо, чтобы вода быстро испарялась. Земля также защищает нежные веточки от палящего солнца, ведь в момент приживления они очень быстро сохнут.В самых северных районах укрывают посадки лутрасилом для защиты от ночных заморозков.

    Чтобы выращивание роз в Сибири не закончилось замораживанием кустов в первую зиму, садоводы придумали множество различных вариантов укрытия. Сходство их в том, что для роз в холодном климате нужно создавать сухое укрытие, то есть защищать каждый саженец сверху водонепроницаемым материалом. Он защитит растение от влаги, которая мгновенно превращается в лед.

    Варианты крышки:

    • «Снежное покрывало» .Если в вашем районе постоянно снежные зимы, распыление снега на каждый куст — лучший вариант для укрытия. Ведь в Сибири снег падает и лежит до весны, поэтому здесь всегда стабильная температура.
    • «Каркас из пластиковых дуг». Сделать каркас из двух пересекающихся дуг, положить на куст розы в полусонную сухую землю или листья, покрыть сверху двойным слоем спанбонда или лутрасила, поверх которого обязательно расстелить пленку так, чтобы она захватывала часть почва.Присыпьте края пленки землей. До наступления стойких морозов пленку следует подпереть, чтобы стебли не выбрали.
    • «Дом из поликарбоната». Вместо пластиковых дуг поставил розетку из двух частей из поликарбоната, заклеенных сверху шпагатом. Получается дом. Сверху накрываем лутрасилом и пленкой. Но в конце концов фильм закрывается только после заморозков.
    • «Из пластиковых ведер». Каждый куст холм высотой до 20 см обложен еловыми лапками и поверх него пластиковые емкости без дырок.

    Вот как это все выглядит:

    Укрыть розы только лутрасилом без использования пленки невозможно, так как во время оттепелей внутри скапливается влага, а при первых заморозках она осаждает на растениях лед.

    Розы Shelter еловые лапы рекомендуется тем владельцам, у которых много мышей, так как они любят строить гнезда в лутрасиле.

    В укрытиях любого типа ранней весной многие сибиряки многократно поливают эпин водой почву, чтобы оживить своих питомцев.Благодарные розы дарят хозяевам обильное и ароматное цветение, хотя природа им уделила совсем немного времени.

    Связано с контентом

    Сибирская роза раскрывает свой секрет ученым СФУ

    Исследователи Школы экономики и коммерции СФУ исследовали в качестве источника два вида шиповника — коричную розу (R. majalis Herrm) и шиповницу (R. acicularis L.). биологически активного антиоксидантного комплекса.

    Ученые сравнили химический состав растений, собранных в трех климатических зонах Красноярского края за два года, и пришли к выводу, что по мере ухудшения условий выращивания розы ее антиоксидантный комплекс обогащается аскорбиновой кислотой, каротином и токоферолом.Сравнительный анализ видов показал, что колючая роза не только превосходит коричную розу по количеству накопленных питательных веществ, но и проявляет большую устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям. По мнению исследователей, именно этот вид шиповника больше подходит для выращивания в естественной среде обитания. Плоды колючей розы наиболее успешно используются для получения витаминно-минеральных добавок, обогащающих рацион северных жителей. Основные результаты опроса опубликованы.

    В легко узнаваемых оранжево-красных плодах шиповника содержится много пектина, дубильных веществ, каротиноидов и различных витаминов. Растения этого рода считаются отличным источником натуральных витаминных материалов для медицинской промышленности. В Красноярском крае видовое разнообразие роз невелико: дикорастущих видов всего четыре, где доминируют коричная роза (R. majalis Herrm.) И колючая (R. acicularis L.). Кусты коричных роз отличаются умеренным ростом и тонкими ветвями, имеют одиночные цветки красного оттенка, распускающиеся в мае.Плоды этого растения сферические или эллиптические, гладкие и мясистые, но маленькие, с чашелистиками, направленными вверх. Колючая роза может вырастать до 2-3 метров в высоту. Плоды гладкие или щетинистые, продолговато-яйцевидные, с шейкой на вершине и сужением к обоим концам, довольно крупные, поникшие, образующие кисточку из 3–4 ягод. Это растение менее требовательно к условиям выращивания и выдерживает морозы до -40 ° C.

    «Лечебная и диетическая ценность плодов шиповника была известна с древних времен.Наиболее изученным аспектом является содержание в них аскорбиновой кислоты — здесь ни одно растение не может просто конкурировать с плодами шиповника. Витамин С (а точнее его восстановленная форма — L-аскорбиновая кислота) влияет на кроветворение, углеводный обмен и уровень холестерина. Эту незаменимую кислоту человек может получить только с пищей. К сожалению, в настоящее время более 50% населения России страдает дефицитом витамина С. Еще одним положительным моментом является то, что в плодах розы содержится много Р-активных соединений, обладающих антигипертензивным действием.Он богат витаминами группы B, регулирующими углеводный, белковый и жировой обмен. Эти витамины особенно необходимы, если в рационе питания преобладают углеводы, что очень характерно для населения нашей страны. А по провитамину А плоды шиповника уступают только абрикосам, некоторым сортам моркови и тыкве!

    Нашей задачей было оценить накопление активного начала с антиоксидантными свойствами в плодах корицы и шиповатой розы. Мы хотели выяснить, как жизнь в различных климатических зонах влияет на накопление питательных веществ, другими словами, сколько осадков, какая почва и температура создают наиболее полезные ягоды.Для этого мы сравнили плоды урожая двух лет подряд », — сказала Ольга Стародуб, доцент кафедры товароведения и экспертизы .

    Плод собран в подтайге Ермаковского района, расположенном в предгорьях Западного Саяна, в лесостепной зоне Емельяновского района, а также в тайге Енисейского района.

    «Наиболее благоприятные экологически оптимальные условия для выращивания роз сложились в Ермаковском районе, где зима мягкая, а лето и осень солнечные, обильные дожди.Менее благоприятны условия в Емельяновском районе, так как зимой здесь сильно промерзает почва, а осадков не хватает для хорошего увлажнения. И, наконец, Енисейский район известен холодной ветреной зимой и коротким умеренно теплым летом. Таким образом, енисейская роза получает на вегетацию не более 90 дней, и ее жизнь там довольно экстремальная. Но именно необходимость защищаться от суровых условий и запускать полный цикл вегетации в кратчайшие сроки, что сделало розы, обитающие на северных территориях (в нашем случае Енисейский район Красноярского края), чемпионами по накоплению аскорбиновой кислоты ». продолжил ученый.

    Исследователи смогли определить среднее содержание органических кислот (яблочной и лимонной) в плодах шиповника — 3,81% для коричной розы против 3,14% для шиповника. Более того, в первый год наблюдений, когда климат был более мягким и подходящим для развития растений, розы запасали меньше полезных кислот.

    «Важна скорость биохимических реакций», объясняют ученые. «Чем теплее, тем быстрее роза расходует кислоты на различные внутренние процессы.Когда лето выдалось прохладным и дождливым, розы сразу перешли в режим накопления ».

    « Наши исследования подтвердили уже высказанное нашими предшественниками мнение: чем интенсивнее синтез аскорбиновой кислоты, тем хуже условия в период роста и развития розовых растений. Позже, на второй год, мы наблюдали увеличение количества аскорбиновой кислоты в среднем на 35–70 мг в пробах растений из Емельяновского района.Так растения адаптировались к более низким температурам и растущим осадкам во время формирования и созревания плодов. Та же картина была отмечена и при перемещении местообитаний роз в северные широты. Кстати, колючая роза накапливала аскорбиновую кислоту в 1,3 раза активнее, чем коричная роза. Мы можем рекомендовать его как более устойчивый к суровым условиям окружающей среды », — отметила г-жа Стародуб .

    Что касается витамина Р (рутина), то гирлянду исследователи передали на мякоть плодов коричной розы, обитающей к югу и северу от «средней» лесостепи Емельяново.Дело в том, что этот витамин служит защитой от чрезмерного солнечного света и предотвращает окислительные перегрузки, вызванные УФ-лучами. Это означает, что его особенно много во фруктах, созревших под повышенным ультрафиолетовым излучением.

    Еще один витамин, который в изобилии накапливается розами, — это витамин Е (токоферол). Аналогичную закономерность в его распределении наблюдали исследователи СФУ: чем севернее растет роза, тем больше в ней витамина Е.

    «Являясь одним из самых сильных природных антиоксидантов, токоферол защищает растения в неблагоприятных условиях, предотвращая чрезмерные окислительные реакции.И хотя коричная роза хорошо накапливает токоферол (особенно если она растет в южных и северных районах края, где по максимуму включена защита от различных неблагоприятных факторов), именно колючая роза оказалась рекордсменом для содержание этого витамина », — пояснили исследователи.

    Отмечено, что бета-каротин (предшественник витамина А) также в большей степени накапливается этим видом шиповника, и чем южнее живет растение, тем больше его количество.Секрет в том, что каротин обладает еще и фотозащитными свойствами, то есть защищает растение от солнечного удара.

    Для человека суточная норма аскорбиновой кислоты составляет 70–100 мг, и получать ее лучше всего из местных растений, например, из ягод шиповника, затем из зарубежных цитрусовых. Но вырастить самую полезную розу — задача не из легких. Содержание этой кислоты сильно варьируется как внутри вида, так и у отдельных растений.

    «Даже если вы посадите колючую розу на своем приусадебном участке, она даст вам плоды, химический состав которых меняется из года в год, в зависимости от погоды весной и летом и дождей осенью.Более того, перенеся куст розы из северных широт на юг края, вы получите совершенно иной биохимический состав его ягод », — поясняют ученые.

    Плоды шиповника широко используются для приготовления компотов, джемов, сиропа, мармелада с высоким содержанием витамина С, а также розового уксуса, конфет, зефира, кваса, соков и даже меда из шиповника.

    «На наш взгляд, наиболее целесообразно делать экстракты шиповника и использовать их в качестве витаминных и минеральных добавок для обогащения обычных напитков, десертов.Таким образом, мы сможем обеспечить население города витаминами и минералами, привести наше традиционное меню в соответствие с современными требованиями науки о питании. И особенно это будет полезно для северных регионов Российской Федерации, где местным жителям не хватает витаминов (особенно витамина С), но зато растут закаленные природой сибирские розы », — заключила Ольга Стародуб.

    Ирис сибирский в саду

    При выращивании сибирского ириса ( Iris sibirica ) сады будут взорваны ранней сезонной окраской и замысловатыми, вычурными цветами.Массовая посадка сибирского ириса придает весеннему саду элегантный шарм. Используйте эти красивые растения в качестве фона для других цветков ранней весной.

    Как вырастить сибирский ирис

    Узнайте, как вырастить сибирский ирис из-за его пышного, продолжительного цветения и не требующих ухода, узких листв, которые остаются привлекательными после того, как цветение закончилось. Легкий уход за сибирским ирисом предполагает регулярный полив в течение первого года, ограниченное удобрение и деление кустов каждые три-пять лет.Делая деление и узнавая, когда сажать сибирский ирис, вы можете обеспечить непрерывное цветение каждый год.

    Меньший по размеру и менее распространенный, чем весенний цветущий бородатый ирис, сибирский ирис обеспечивает надежное многолетнее цветение в течение многих лет. Соцветия этого цветка имеют три лепестка наверху и три опадающих лепестка внизу, известные как водопады. Растения сибирского ириса могут достигать всего 12 дюймов (0,3 м) в высоту или вырастать выше 3 футов (1 м).

    Посадка ириса сибирского

    Вы можете задаться вопросом, когда сажать сибирский ирис, чтобы наслаждаться цветущими оборками в своем саду.Сибирский ирис адаптируется к разным срокам посадки. Чтобы лучше всего насладиться цветением, сажайте сады сибирских ирисов из клубнелуковиц в конце лета или осенью. Если время осенней посадки прошло мимо вас, а в более северных районах вполне подойдет посадка сибирского ириса весной; просто не ожидайте цветения в том же году. Если вы хотите добавить в контейнер несколько цветков сибирского ириса, вы можете посадить их в любое время.

    Посадку ирисовых садов сибирских лучше производить в богатую плодородную почву с хорошим дренажем; однако сибирский ирис хорошо себя чувствует и на бедных, и на бедных почвах.Корневищные или волокнистые корни можно сажать на открытом солнце в частично затененных местах.

    Уход за ирисом Сибирским

    Поддерживайте постоянную влажность почвы примерно в течение года, пока растения не приживутся. Регулярно поливайте укоренившиеся растения в условиях засухи.

    Подкормите сибирский ирис весной богатым азотом удобрением и снова удобряйте, когда цветение закончится.

    Это основа ухода за ирисом сибирским; их редко беспокоят гнили и расточители, как и бородатый ирис.

    При посадке цветов сибирского ириса продумайте цветовую схему, которую вы хотите для своего сада, и выберите из широкого разнообразия цветов, доступных в розовом, белом, синем и пурпурном. Хотя многие виды окрашены в фиолетовый цвет, вот некоторые другие, которые могут вас заинтересовать:

    • Сорт «Butter and Sugar» с белыми лепестками на вершине с желтыми водопадами
    • «Sultan’s Ruby» с насыщенным пурпурным оттенком
    • «Wing on Wing» и «King of Kings» имеют белые цветки.

    Существует множество сортов, так что проявите творческий подход к своей цветовой гамме при планировании сада сибирских ирисов.

    Руководство по уходу и выращиванию растений

    Ботаническое название Scilla siberica
    Общее название Сибирский кальмар, сапфировая звезда, древесный кальмар
    Тип установки Лампа
    Размер взрослого 3-8 дюймов в высоту, 3-6 дюймов в ширину
    Солнце Полное солнце, полутень
    Тип почвы Средний, хорошо дренированный
    pH почвы Кислый
    Время цветения Пружина
    Цвет цветка Синий
    Зоны устойчивости 2-8 (USDA)
    Родной район Россия
    Токсичность Токсично для людей, собак и кошек

    Ель / Евгения Власова

    Ель / Евгения Власова

    Ель / Евгения Власова

    Средство для ухода за сибирским кальмаром

    Шилла — большой род, насчитывающий около 90 видов, часть семейства Hyacinthaceae , которое включает некоторые холодостойкие разновидности, а также тропические растения.Хотя сибирский кальмар не является родным для Сибири, это растение, вероятно, получило свое общее название, потому что оно очень морозоустойчиво и растет на севере, во второй зоне устойчивости Министерства сельского хозяйства США.

    Это рано цветущее растение зависит от периода холода для роста, и его можно посадить практически в любом месте вашего газона или сада, требуя очень небольшого ухода или ухода, чтобы вырасти. Если вы живете в холодной среде и хотите ранней весной выглянуть в окно и немного увидеть жизнь, то сибирский кальмар — идеальный цветок для вас.

    Сибирский кальмар, похоже, не беспокоит вредителей. Если у вас возникли проблемы с их выращиванием или с натурализацией, вероятно, проблема связана с влажностью. Они предпочитают постоянную влажность при первой посадке и во время роста, но им не очень нравится сидеть на влажной или влажной почве, особенно в летние месяцы, когда они находятся в состоянии покоя.

    Свет

    Хотя сибирский кальмар лучше всего растет на открытом солнце или в полутени, вы можете сажать его где угодно, даже под деревьями, поскольку они завершат период цветения задолго до того, как деревья распустятся.Кроме того, солнце не будет достаточно горячим, чтобы опалить листья или лепестки в начале сезона, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что на них будет попадать слишком много прямого света.

    Почва

    Сибирский кальмар не очень требователен к своей почве, за исключением того, что он должен хорошо дренировать, чтобы предотвратить гниение корней и луковиц. Если вы хотите, чтобы ваша почва и луковицы пополнились питательными веществами, внесите в смесь немного органических веществ перед посадкой осенью.

    Вода

    Они действительно нуждаются в регулярном поливе при первой посадке в середине-конце осени, примерно за месяц до первых ожидаемых заморозков.Кроме того, они не нуждаются в поливе и становятся засухоустойчивыми после того, как их луковицы укоренились.

    Температура и влажность

    Как следует из названия и происхождения, цветы сибирского кальмара невероятно морозоустойчивы и, как известно, растут далеко на севере, за Полярным кругом. Из-за этого растению не нужна особая температура или влажность, за исключением того, что он необходим для первоначального роста и укоренения в холодной среде.

    Удобрение

    Хотя сибирский кальмар хорошо себя чувствует и легко впишется в ваш ландшафт, вы можете помочь гарантировать здоровое цветение, удобряя растения в конце зимы или ранней весной с помощью удобрений, специально разработанных для луковиц.

    Токсичен ли сибирский кальмар?

    За всей этой красотой скрывается довольно ядовитое растение, поэтому вы должны быть осторожны, выбирая, где — и нужно ли — сажать сибирский кальмар. Проблема заключается в сердечных гликозидах растения, которые присутствуют во всех частях растения и делают его очень токсичным как для людей, так и для животных, таких как собаки и кошки, при употреблении в пищу. Если вы заметили какой-либо из перечисленных ниже симптомов после проглатывания растения, немедленно обратитесь в службу экстренной помощи.

    Признаки отравления

    • Боль во рту
    • Раздражение во рту или вокруг него
    • Тошнота
    • Боль в животе
    • Спазмы желудка
    • Рвота
    • Диарея
    • Пониженная частота пульса
    • Летаргия
    • Раздражение кожи

    Как вырастить сибирский окунь из семян

    Луковицы сибирского кальмара невелики, поэтому вам нужно посадить довольно много, чтобы оказать какое-либо воздействие.У луковиц закругленное дно, а вершина сужается к точке, которую нужно сажать вверх. Даже при неправильной посадке луковицы быстро поправятся.

    Посадите луковицы на глубину от 3 до 5 дюймов — вы можете расположить их близко друг к другу, сажая примерно 15 луковиц на квадратный фут или одну луковицу каждые 3 дюйма. Луковицы сибирского кальмара часто продаются в больших упаковках по 100 и более штук, и, как правило, легче выкопать широкую яму и посадить несколько луковиц одновременно, чем протыкать множество отдельных ямок.

    Растения сибирского кальмара не вырастут после прохладных первых месяцев весны, поэтому уход за ними не требуется. Не косите листву примерно через шесть недель после цветения, так как растениям нужно время для выработки и накопления энергии, прежде чем они перейдут в состояние покоя.

    Если вы хотите пересадить свой кальмар, вы можете переместить пучок луковиц или сохранить семена. Осень идеально подходит для пересадки луковиц, но их легче найти, пока они еще цветут. Если вы переместите их тогда, обязательно хорошо поливайте их, пока они не приживутся.Вы также можете пересадить любые луковицы, которые вы вызвали в контейнерах. После того, как они завершат цветение, посадите луковицы в саду на глубину от 3 до 5 дюймов и поливайте их до тех пор, пока листва не исчезнет.

    Чтобы сохранить семена, дайте стручкам высохнуть на растениях, а затем соберите их и разбросайте, где хотите — они вырастут сами.

    Как вырастить сибирский помидор

    Руководство по выращиванию
    ЗАМЕТКИ ПО ВЫСЕВУ
    Помидорам требуется длительный вегетационный период, и лучше всего их выращивать в помещении за 6 недель до предполагаемой даты пересадки (после последних весенних заморозков).Для достижения наилучших результатов засевайте семена на ½ дюйма в хорошо дренированную, беспочвенную стартовую смесь. Семенам требуется теплая почва примерно с 65-90 ° F. Более теплые почвы будут способствовать более быстрому прорастанию. В ожидании прорастания поддерживайте почву влажной, но не сырой. слегка полив, как только сеянцы прорвутся сквозь почву.

    ПОЧВЫ И НАСЫЩЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
    Помидоры предпочитают хорошо дренированную плодородную почву с высоким содержанием органических веществ. Плодородные глины и суглинки дают самые высокие урожаи, но более легкие почвы, которые быстро истощаются и прогреваются, могут дать более ранние урожаи.Он может переносить слабокислые почвы и наиболее продуктивен при pH от 6,0 до 6,8.

    Томат — тяжелый корм, и его следует удобрять органической смесью, богатой фосфором и калием и содержащей умеренный азот.

    Помидорам необходимо как минимум 8 часов прямого солнечного света в день, и они будут быстрее развиваться при более длительном воздействии. По возможности выращивайте на небольшом склоне с южной или юго-восточной экспозицией.Помидоры произрастают в тропических регионах и имеют наибольшие потребности в свете, чем любой стандартный садовый овощ.

    Стержневые и обрезанные растения могут вырасти до более 6 футов в благоприятные вегетационные сезоны, их можно приучить к узким стеблям. Если пространство ограничено, используйте более мелкие детерминантные сорта.

    Помидор очень трудоемок, если вы колите, подрезаете или используете пластиковую мульчу и укрытия для ряда.

    Обслуживание

    ПЕРЕСАДКА СТАРТОВ НАРУЖУ

    Когда пройдут последние морозы и ночью температура не опустится ниже примерно 50 градусов по Фаренгейту, можно начинать пересадку. Не спешите с пересадкой. Холодная почва и температура воздуха могут вызывать стресс у растений. Подождите хотя бы неделю-две после последних заморозков. Рассматривая кандидатов на пересадку, ищите крепкие, короткие, темно-зеленые растения.Избегайте высоких, длинноногих, желтоватых растений или растений, которые только что начали цвести. Слишком зрелые растения часто останавливаются после пересадки, в то время как молодые, более мелкие растения проходят мимо них, давая более ранние и большие плоды.

    Закаливайте растения перед пересадкой, уменьшив количество воды и удобрений, а не подвергая их воздействию низких температур, которые могут вызвать у них стресс и замедлить рост. Трансплантаты, подвергшиеся воздействию низких температур (от 60 до 65 F днем ​​и от 50 до 60 F ночью), более склонны к кето-лицевости.Это (деформированные, деформированные плоды) вызвано неполным опылением, обычно из-за холодной погоды. Не спешите с пересадкой, пока погода не стабилизируется, а почва не станет теплой.

    В отличие от большинства растений, помидоры лучше растут, если их посадить глубже, чем в контейнерах. Установите их в землю так, чтобы уровень почвы был чуть ниже самых нижних листьев. Вдоль заглубленного стебля сформируются корни, которые укрепят корневую систему.

    Чтобы снизить риск корневых заболеваний, не сажайте в течение как минимум двух лет на почвах, на которых недавно выросли помидоры, картофель, перец или баклажаны.

    Используйте черную пластиковую мульчу, чтобы согреть почву и / или покровы рядков, горячие крышки или другую защиту, чтобы согреть растения в начале сезона. Снимайте крышки всякий раз, когда температура превышает 85 F.

    РАССМОТРЕНИЕ РАССТОЯНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

    В зависимости от характера ваших стартов рекомендации по расстоянию могут незначительно отличаться:

    Расстояние от 12 до 24 дюймов для определенных разновидностей

    Расстояние от 14 до 20 дюймов для неопределенных разновидностей, поставленных на ставку

    Расстояние от 24 до 36 дюймов для неопределенных разновидностей без ставок

    Помидоры можно выращивать в непосредственной близости от моркови, лука, чеснока, чеснока, спаржи, роз и крапивы.В некоторых случаях помидоры помогают отпугнуть паразитов или другие вредные условия для вышеупомянутых растений.

    Избегайте сажать помидоры рядом с капустой, капустой, хреном, брокколи, репой, брюквой, рукколой, кресс-салатом, редисом, горчицей, кольраби, цветной капустой или любыми другими представителями семейства Brassicaceae. Также держите помидоры подальше от кукурузы, картофеля и травы фенхеля.

    МУЛЬЧИРОВАНИЕ, РАЗБИВАНИЕ И ОБРЕЗКА ТОМАТОВ

    Мульчируйте растения после прогрева почвы для поддержания влажности почвы и подавления сорняков.Светоотражающая мульча, например красный пластик, который будет отражать свет, может способствовать более полному развитию, если условия освещения не идеальны. Помидорам требуется постоянный приток влаги. Если идет дождь менее 2,5 см в неделю, воспользуйтесь водой, чтобы компенсировать разницу.

    Многие факторы (помимо вашего выбора сорта) влияют на общий урожай, первый урожай и качество плодов. Повышенная грядка, черная пластиковая мульча и постоянное увлажнение путем полива или капельного орошения — хорошие способы улучшить все три.

    То, как вы оказываете поддержку растениям, также может повлиять на производительность. Детерминантные сорта в разбивке не нуждаются. Но подвешивание и обрезка неопределенных сортов может ускорить получение первого урожая на неделю или более, улучшить качество плодов, сохранить их чистоту и упростить сбор урожая. Штабелирование и обрезка обычно снижают общий урожай, но плоды, как правило, становятся крупнее. Стержневые и обрезанные растения также более восприимчивы к гнили цветков и солнечным ожогам. Разрастание неопределенных сортов сокращает трудозатраты, но занимает больше места, и растения более подвержены болезням.

    Деревянные колья для помидоров обычно имеют длину около 6 футов и квадрат 1 ½ дюйма, но вы можете использовать аналогичные материалы. Забивайте колья на глубину не менее 8-10 дюймов во время или вскоре после пересадки, чтобы не повредить корни.

    Обрезайте помидоры до одного или двух сильных стеблей, отрезав «присоски» (стебли, растущие там, где стебли листьев встречаются с основным стеблем), когда они имеют длину от 2 до 4 дюймов. Привяжите стебли к колышку мягкой нитью, шпагатом или тканью, образуя восьмерку, в которой стержень находится в одной петле, а кол — в другой.Это дает стволу пространство для расширения без сужения. Начните примерно на 8-12 дюймов над землей и продолжайте связывать через одинаковые интервалы по мере роста растения. В качестве альтернативы использованию отдельных кольев вырастите несколько растений подряд между прочными кольями или столбами, расположенными на расстоянии около 4 футов друг от друга, и используйте шпагат, чтобы вплетать и оплетать столбики и растения.

    Выращивание томатов в клетках — это хороший компромисс между трудоемкой разбивкой и просто позволять им разрастаться.Вы можете купить клетки для помидоров в местном садовом центре или просто согнуть кусок проволочной сетки длиной 6 футов от 4 до 6 дюймов в цилиндр диаметром около 22 дюймов. (Для этого хорошо подходят ограждения для скота или армирующая сетка из бетона.) Поместите клетку вокруг растений вскоре после пересадки и закрепите кольями.

    УДОБРЕНИЕ И ПОЛИВ ТОМАТОВ

    Избегайте чрезмерного внесения азота, поскольку это может привести к чрезмерному опаданию листвы и плохому завязыванию плодов.Также избегайте использования свежего навоза или удобрений с высоким содержанием азота (тех, которые содержат в три или более раза больше азота, чем фосфор или калий). Плохое завязывание фруктов также может быть вызвано сильными дождями или слишком высокими (выше 90 F) или слишком низкими (ниже 55 F) температурами.

    На большинстве почв вы можете добавить около 1/2 стакана 5-10-5 на растение и неглубоко обработать верхний дюйм почвы, когда плоды достигают примерно 1 дюйма в диаметре, и снова, когда начинается сбор урожая.

    Держите почву равномерно влажной, чтобы предотвратить гниение соцветий. Это также может помочь предотвратить растрескивание, если фрукты слишком быстро впитывают воду после сильного дождя и в засушливых условиях.

    ПЕРЕКРЕСТНОЕ ОПЫЛЕНИЕ
    Если сорта томатов высаживаются в непосредственной близости, пыльца одного сорта может приземлиться на женскую часть цветка, рыльце другого сорта, и привести к образованию некоторых или всех гибридных семян в этом плоде.Это обычно называют «перекрестным опылением» или просто «скрещиванием». Когда происходит перекрестное опыление, плоды в текущем сезоне будут выглядеть совершенно нормально; однако полученные семена несут гены от каждого родителя и будут давать различное потомство в последующих поколениях.

    Если вы не заинтересованы в сохранении семян, то можете спокойно игнорировать вопросы перекрестного опыления. Сорта помидоров дают плоды, соответствующие посаженным сортам.Опять же, любое скрещивание в текущем сезоне влияет на семена внутри плода, а не на фруктовый вкус или структуру.

    Если вы пытаетесь сохранить семена и сохранить чистый сорт томатов, необходимо предпринять некоторые усилия, чтобы избежать перекрестного опыления. Степень и серьезность ваших усилий будет зависеть от важности сорта и его предполагаемого использования. Если сорт типичный, широко доступен или предназначен для домашнего использования, то вы можете приветствовать крест как интересное развлечение.Однако, если сорт является редкой семейной реликвией или предназначен для распространения в качестве определенного названного сорта, то следует активно избегать скрещиваний.

    Если вы хотите быть абсолютно уверены в том, что линия семян томатов остается чистой, тогда вам нужно создать физический барьер для предотвращения проникновения чужеродной пыльцы. Техника, которую чаще всего используют домашние производители, называется «упаковкой в ​​мешки». Это довольно просто, но оно также ограничено в отношении производства семян.

    «Поместить» помидор в мешок — значит прикрыть соцветия до того, как они раскроются. Могут использоваться различные материалы. Некоторые используют плавающее покрытие, другие используют тюль (ткань для фаты невесты), кусочки нейлоновых чулок, прозрачное трико или другую легкую ткань или сумки для свадебных подарков. В зависимости от размера используемых пакетов, пакеты необходимо контролировать и удалять после опыления, чтобы помидор мог вырасти до полного размера без ограничений. После извлечения пакета пометьте плод пряжей или ниткой, чтобы определить, когда он достиг зрелости, необходимой для сохранения семян.

    Трудно собрать большие количества семян с помощью мешков. Фрукты не всегда образуются внутри пакета. Высокие температуры и отсутствие механического движения могут препятствовать опылению. Отсутствие механического движения легко исправляется встряхиванием ферм с мешками.

    Если вы действительно настроены серьезно и вам нужно большое количество семян, которые будут на 100% чистыми, вы можете построить изолирующие / отсеивающие клетки настолько большие, насколько это необходимо для размещения желаемого количества растений.

    Нет никаких жестких правил в отношении изоляции. Если вы знакомы с насекомыми-опылителями в вашем районе, вы можете разработать систему, которая снижает естественное перекрестное опыление до очень низкого уровня с небольшой изоляцией. Если вам не хватает конкретных знаний о вашем районе, вам могут быть полезны следующие рекомендации.

    Как правило, сорта томатов должны быть изолированы на расстоянии 20-25 футов, и между ними следует высаживать растения, производящие пыльцу.Задача междурядной культуры — отвести насекомых от помидоров. Степень естественного перекрестного опыления будет зависеть от факторов, обсужденных ранее. Как правило, органические методы садоводства приводят к появлению гораздо большего количества насекомых-опылителей, чем было бы в районе, где широко применялись пестициды и обработка почвы.

    Чтобы получить 100% чистоту семян за счет изолированного расстояния, требуются очень большие разделения, возможно, 1/4 мили или более.Очевидно, что эти ресурсы и география труднодостижимы. Кроме того, добровольцы из помидоров из предыдущих сезонов могут остаться незамеченными в пределах периметра изоляции. Опять же, если вы хотите 100% чистоты семян, обратите внимание на физическую изоляцию, обеспечиваемую упаковкой в ​​мешки или клеткой.

    Если вы полагаетесь на расстояние изоляции, лучше всего выращивать несколько растений одного сорта и, если в ряд, собирать плоды с внутренних растений, а если на квадратной площади — с внутренних растений.Если только несколько растений, лучше всего собрать по несколько плодов с каждого из двух или трех растений для сохранения семян, чтобы свести к минимуму шанс получить только скрещенные семена, если вы выбрали только один или два плода.

    Продление вегетационного периода увеличивает подверженность растительности воздействию мороза

  • 1.

    Augspurger, C.K. Тепло и мороз весны 2007 года: фенология, повреждение и восстановление лиственных лесов в высокогорных лиственных лесах. Функц. Ecol. 23 , 1031–1039 (2009).

    Артикул

    Google Scholar

  • 2.

    Бек, Э. Х., Феттиг, С., Кнейк, К., Хартиг, К. и Бхаттарай, Т. Специфические и неспецифические реакции растений на холод и засуху. J. Biosci. 32 , 501–510 (2007).

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google Scholar

  • 3.

    Иноуэ, Д. У. Влияние изменения климата на фенологию, повреждение морозами и обилие горных полевых цветов. Экология 89 , 353–362 (2008).

    Артикул
    PubMed

    Google Scholar

  • 4.

    Снайдер Р. Л. и Мело-Абреу Дж. П. в Защита от замерзания: основы, практика и экономика . Том 2 (ФАО, 2005).

  • 5.

    Hufkens, K. et al. Экологические последствия массовых заморозков после распускания листьев ранней весной. Glob. Сменить Биол. 18 , 2365–2377 (2012).

    Артикул
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • 6.

    Martin, M., Gavazov, K., Koerner, C., Hättenschwiler, S. & Rixen, C. Снижение морозостойкости в начале вегетационного периода у высокогорных древесных растений при повышенном уровне CO 2 . Glob. Сменить Биол. 16 , 1057–1070 (2010).

    Артикул
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • 7.

    Schreiber, S.G. et al. Морозостойкость в сравнении с показателями роста дрожащей осины: экспериментальное испытание вспомогательной миграции. J. Appl. Ecol. 50 , 939–949 (2013).

    Артикул

    Google Scholar

  • 8.

    Эстиарте, М. и Пеньуэлас, Дж. Изменение фенологии старения и опадания листьев у зимних лиственных пород в результате изменения климата: влияние на уровень питательных веществ. Glob. Сменить Биол. 21 , 1005–1017 (2015).

    Артикул
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • 9.

    Wolf, R. Пасхальное замораживание апреля 2007 г .: климатологическая перспектива и оценка воздействий и услуг . (Технический отчет 2008-01, NOAA / USDA, 2008).

  • 10.

    Снайдер, Р. Л., Мело-Абреу, Дж. П. Защита от замерзания: основы, практика и экономика. Frost Prot .: Фундамент. Практик. Экон. 1 , 1–240 (2005). Том 1.

    Google Scholar

  • 11.

    Галлинат, А.С., Примак, Р. Б. и Вагнер, Д. Л. Осень, сезон, которому не уделяется должного внимания в исследованиях изменения климата. Trends Ecol. Evol. 30 , 169–176 (2015).

    Артикул
    PubMed

    Google Scholar

  • 12.

    Ault, T. et al. Фальшивая весна 2012 года, самая ранняя в истории Северной Америки. Пер. Являюсь. Geophys. Союз 94 , 181–182 (2013).

    Артикул
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • 13.

    Каннелл, М. Дж. Дж. В Физиология сельскохозяйственных культур лесных деревьев (ред. Тигерстедт, П. М. А., Путтонен, П. и Коски, В.) (Издательство Хельсинкского университета, Хельсинки, 1985).

  • 14.

    Ким, Ю., Кимбалл, Дж. С., Дидан, К. и Хенебри, Г. М. Реакция роста и продуктивности растительности на весенние климатические индикаторы в Соединенных Штатах, полученные на основе объединения данных спутникового дистанционного зондирования. Agric. Для. Meteorol. 194 , 132–143 (2014).

    Артикул
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • 15.

    Menzel, A. et al. Фенологическая реакция Европы на изменение климата соответствует модели потепления. Glob. Сменить Биол. 12 , 1969–1976 (2006).

    Артикул
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • 16.

    Линдерхольм, Х. У. Изменения вегетационного периода в прошлом веке. Agric. Для. Meteorol. 137 , 1–14 (2006).

    Артикул
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • 17.

    Истерлинг Д. Р. Последние изменения морозных дней и безморозного сезона в США. Бык. Являюсь. Meteorol. Soc. 83 , 1327–1332 (2002).

    Артикул
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • 18.

    Миль, Г., Тебальди, К. и Ничка, Д.Изменения морозных дней в моделировании климата XXI века. Клим. Дин. 23 , 495–511 (2004).

    Артикул

    Google Scholar

  • 19.

    Джеонг, С. Дж., Хо, К. Х., Гим, Х. Дж. И Браун, М. Е. Фенологические сдвиги в начале и в конце вегетационного периода в растительности умеренного пояса в Северном полушарии в период 1982–2008 гг. Glob. Сменить Биол. 17 , 2385–2399 (2011).

    Артикул
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • 20.

    Barichivich, J. et al. Масштабные вариации вегетационного периода и годового цикла атмосферного CO 2 в высоких северных широтах с 1950 по 2011 год. Glob. Сменить Биол. 19 , 3167–3183 (2013).

    Артикул
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • 21.

    МГЭИК. Основа физических наук: вклад Рабочей группы I в Пятый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата .(Издательство Кембриджского университета, 2013 г.).

  • 22.

    Пяо, С., Фанг, Дж., Чжоу, Л., Цайс, П. и Чжу, Б. Вариации спутниковой фенологии в растительности умеренного пояса Китая. Glob. Сменить Биол. 12 , 672–685 (2006).

    Артикул
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • 23.

    Коэн, Дж. Л., Фуртадо, Дж. К., Барлоу, М., Алексеев, В. А. и Черри, Дж. Э. Асимметричные сезонные тренды температуры. Geophys.Res. Lett. 39 , L04705 (2012).

    ADS

    Google Scholar

  • 24.

    Ли К., Стивенс Б. и Мароцке Дж. Евразийское зимнее похолодание в период потепления 1998–2012 гг. Geophys. Res. Lett. 42 , 8131–8139 (2015).

    Артикул
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • 25.

    Доктор Д., Бондо А., Козловски Д. и Бадек Ф.-W. Влияние неоднородных ландшафтов на расчетные даты экологизации, основанные на ежедневных наблюдениях AVHRR NDVI. Remote Sens. Environ. 113 , 2618–2632 (2009).

    Артикул
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • 26.

    Родригес-Галиано, В. Ф., Дэш, Дж. И Аткинсон, П. М. Взаимное сравнение фенологии поверхности суши и фенологии почвы с помощью спутниковых датчиков. Geophys. Res. Lett. 42 , 2253–2260 (2015).

    Артикул
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • 27.

    Vrieling, A. et al. Пространственно детальное извлечение весенней фенологии из временных рядов изображений высокого разрешения за один сезон. Внутр. J. Appl. Earth Obs. Geoinf. 59 , 19–30 (2017).

    Артикул
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • 28.

    Fu, Y.H. et al. Недавние весенние изменения фенологии в западной части Центральной Европы, основанные на многомасштабных наблюдениях. Glob. Ecol. Биогеогр. 23 , 1255–1263 (2014).

    Артикул

    Google Scholar

  • 29.

    White, M. A. et al. Взаимное сравнение, интерпретация и оценка весенней фенологии в Северной Америке по данным дистанционного зондирования за 1982–2006 гг. Glob. Сменить Биол. 15 , 2335–2359 (2009).

    Артикул
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • 30.

    Tang, J. et al. Новые возможности и проблемы в фенологии: обзор. Экосфера 7 , e01436 (2016).

    Артикул

    Google Scholar

  • 31.

    Шварц, М. Д. Оценка наступления весны: климатологическая перспектива. Phys. Геогр. 14 , 536–550 (1993).

    Google Scholar

  • 32.

    Schwartz, M. D., Ахас, Р. и Ааса, А. Начало весны в Северном полушарии начинается раньше. Glob. Сменить Биол. 12 , 343–351 (2006).

    Артикул
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • 33.

    Augspurger, C.K. Восстановление моделей температурных, фенологических и морозных повреждений за 124 года: риск весенних повреждений возрастает. Экология 94 , 41–50 (2013).

    Артикул
    PubMed

    Google Scholar

  • 34.

    Lenz, A., Hoch, G., Vitasse, Y. & Körner, C. Европейские лиственные деревья демонстрируют аналогичные запасы прочности против повреждения весенними заморозками вдоль градиентов высот. New Phytol. 200 , 1166–1175 (2013).

    Артикул
    PubMed

    Google Scholar

  • 35.

    Wang, X. et al. Замедлилось ли наступление весеннего озеленения растительности или резко изменилось ли оно за последние три десятилетия? Glob.Ecol. Биогеогр. 24 , 621–631 (2015).

    CAS
    Статья

    Google Scholar

  • 36.

    Liu, Q. et al. Влияние температуры, осадков и инсоляции на фенологию осенней растительности в Китае с умеренным климатом. Glob. Сменить Биол. 22 , 644–656 (2016).

    CAS
    Статья
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • 37.

    Körner, C. et al.Где, почему и как? Объяснение пределов диапазона низких температур для древесных пород умеренного пояса. J. Ecol. 104 , 1076–1088 (2016).

    Артикул

    Google Scholar

  • 38.

    Lenz, A., Hoch, G., Körner, C. & Vitasse, Y. Конвергенция листвы к минимальному риску повреждения от замерзания у деревьев умеренного климата. Функц. Ecol. 30 , 1480–1490 (2016).

    Артикул

    Google Scholar

  • 39.

    Gu, L. et al. Весенние заморозки 2007 года на востоке США: увеличение ущерба от холода в условиях потепления? Bioscience 58 , 253–262 (2008).

    Артикул

    Google Scholar

  • 40.

    Fracheboud, Y. et al. Контроль осеннего старения осины обыкновенной. Завод. Physiol. 149 , 1982–1991 (2009).

    CAS
    Статья
    PubMed
    PubMed Central

    Google Scholar

  • 41.

    Килинг, К. Д., Чин, Дж. И Уорф, Т. Повышенная активность северной растительности, полученная на основе измерений CO 2 в атмосфере. Nature 382 , 146–149 (1996).

    CAS
    Статья
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • 42.

    Richardson, A. D. et al. Влияние весенних и осенних фенологических переходов на продуктивность лесных экосистем. Philos. Пер. R. Soc. Лондон. B. Biol. Sci. 365 , 3227–3246 (2010).

    Артикул
    PubMed
    PubMed Central

    Google Scholar

  • 43.

    Piao, S., Friedlingstein, P., Ciais, P., Viovy, N. & Demarty, J. Продление вегетационного периода и его влияние на земной углеродный цикл в Северном полушарии за последние два десятилетия. Global Biogeochemical Cycles 21 , https://doi.org/10.1029/2006GB002888 (2007).

  • 44.

    Keenan, T. F. et al. Чистое поглощение углерода увеличилось из-за вызванных потеплением изменений фенологии лесов умеренного пояса. Nat. Клим. Изменение 4 , 598–604 (2014).

    CAS
    Статья
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • 45.

    Нью М., Халм М. и Джонс П. Представление пространственно-временной изменчивости климата двадцатого века. Часть II: построение месячных сеток климата земной поверхности за 1901–96 гг. J. Clim. 13 , 2217–2238 (2000).

    Артикул
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • 46.

    Mitchell, T. D. и Jones, P. D. Усовершенствованный метод построения базы данных ежемесячных климатических наблюдений и связанных сеток высокого разрешения. Внутр. J. Climatol. 25 , 693–712 (2005).

    Артикул

    Google Scholar

  • 47.

    Шеффилд, Дж., Готети, Дж. И Вуд, Э. Ф. Разработка 50-летнего глобального набора данных с высоким разрешением по метеорологическим воздействиям для моделирования земной поверхности. J. Clim. 19 , 3088–3111 (2006).

    Артикул
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • 48.

    Kalnay, E. et al. 40-летний проект повторного анализа NCEP / NCAR. Бык. Являюсь. Meteorol. Soc. 77 , 437–471 (1996).

    Артикул
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • 49.

    Weedon, G.P. et al. Набор данных о метеорологическом воздействии WFDEI: методология WATCH Forcing Data, примененная к данным повторного анализа ERA-Interim. Водные ресурсы. Res. 50 , 7505–7514 (2014).

    Артикул
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • 50.

    Naudts, K. et al. Управление лесами в Европе не смягчило потепление климата. Наука 351 , 597–600 (2016).

    CAS
    Статья
    PubMed
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • 51.

    Минени, Р. Б., Холл, Ф. Г., Селлерс, П.J. & Marshak, A. L. Интерпретация спектральных индексов растительности. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. 33 , 481–486 (1995).

    Артикул
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • 52.

    Buitenwerf, R., Rose, L. & Higgins, S. I. Три десятилетия многомерных изменений в глобальной фенологии листьев. Nat. Клим. Изменить 5 , 364–368 (2015).

    Артикул
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • 53.

    Tucker, C.J. et al. Расширенный 8-километровый набор данных AVHRR NDVI, совместимый с данными MODIS и SPOT NDVI для растительности. Внутр. J. Remote. Sens. 26 , 4485–4498 (2005).

    Артикул
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • 54.

    Пинзон, Дж. Э. и Такер, К. Дж. Нестационарный временной ряд AVHRR NDVI3g за 1981–2012 гг. Remote Sens. 6 , 6929–6960 (2014).

    Артикул
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • 55.

    Якубаускас, М. Е., Легатс, Д. Р. и Кастенс, Дж. Х. Гармонический анализ временных рядов данных AVHRR NDVI. Фотография. Англ. Remote Sens. 67 , 461–470 (2001).

    Google Scholar

  • 56.

    Piao, S. et al. Появление листьев в северном полушарии обусловлено дневной температурой. Nat. Commun. 6 , 6911 (2015).

    CAS
    Статья
    PubMed
    PubMed Central

    Google Scholar

  • 57.

    Жюльен Ю. и Собрино Дж. Глобальные тенденции фенологии земной поверхности из базы данных GIMMS. Внутр. J. Remote. Sens. 30 , 3495–3513 (2009).

    Артикул
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • 58.

    Zhang, X. et al. Мониторинг фенологии растительности с помощью MODIS. Remote Sens. Environ. 84 , 471–475 (2003).

    Артикул
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • 59.

    Liu, Q. et al. Поздняя осенняя фенология в Северном полушарии связана с изменением климата и весенней фенологии. Glob. Сменить Биол. 22 , 3702–3711 (2016).

    Артикул
    ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Google Scholar

  • АРТ. 2 и.1: Теплая Сибирь

    В марте 1897 года, за два с половиной года до того, как он начал писать «Даму с болонкой», Чехов обедал в Москве со своим другом и издателем Алексеем Сувориным, когда он внезапно уронил вилку и потянулся за ведерком со льдом.Кровь хлынула из одного из его легких, и он мало что мог сделать, чтобы остановить кровотечение. Чехов болел туберкулезом с двадцати четырех лет, но теперь болезнь истощала 37-летнего писателя. После рентгена легких врачи назначили отдых, пакеты со льдом, мышьяк и ссылку на юг с сентября по май.

    Той осенью Чехов укрылся от суровой московской зимы на курорте в Ницце. Следующей весной он вернулся в свой загородный дом в Мелихово под Москвой и начал планировать свою следующую зимнюю ссылку.Слишком устал, чтобы снова уехать за границу, он решил провести осень на Крымском полуострове в Ялте, а затем отправиться дальше на юг, на Кавказ.

    Мягкий климат, крутые горы, поднимающиеся прямо у изрезанного побережья Черного моря, и живописная набережная, Ялта была одним из самых великолепных уголков Российской Империи. У царя там был дворец, и московская и петербургская элита перебрались в Ялту на летние месяцы. Сочетание свежего горного воздуха и прохладного морского бриза также сделало его популярным вересковым курортом.

    После смерти отца в октябре того же года Чехов решил остаться в Ялте, построить дом и перевезти туда мать и сестру из Мелихово. Когда его сестра Маша увидела бесплодную землю, которую Чехов купил на окраине города, она была потрясена. «Участок был частью крутого подъема, спускавшегося прямо от дороги», — вспоминала она. «На нем не было никаких построек или деревьев. Ничего, кроме корявого, неухоженного виноградника, тянувшегося по сухой твердой земле. . . . За плетенкой было татарское кладбище и, естественно, пока мы наблюдали, хоронили труп.Это было самое мрачное впечатление ». Чтобы оплатить строительство нового дома, Чехов продал Адольфу Марксу право издавать все свои ранние, настоящие и будущие произведения. «У меня будет ужасная куча денег», — написал Чехов в письме после сделки. «Я получаю 75 000 за свое прошлое. Я заключил сделку в пользу себя и своих наследников, чтобы сохранить гонорары за пьесы. Но увы! Я все еще далек от Вандербильта ».

    Когда Чехов с семьей переехал в новый дом осенью 1899 года, он сразу же начал благоустраивать уродливый участок, сажая розы, гиацинты, ивы, березы, пальмы и фруктовые деревья с посевами персиков, груш, абрикосов, вишен. , и яблоки.Ольга Книппер, ведущая артистка МХАТ, которая жила в этом доме летом 1900 года, а на следующий год вышла замуж за Чехова, вспоминала: «Место, которое Антон Павлович купил для своего дома, было далеко от моря, от моря. пирс, от города, и был в полном смысле слова пустыней с несколькими старыми грушевыми деревьями. Но благодаря его усилиям, благодаря его огромной любви ко всему, что порождает земля, эта пустыня постепенно превратилась в изысканный, пышный и разнообразный сад.«В том же году, когда Чехов достроил свой дом, он также возглавил строительство нового туберкулезного санатория в Ялте. За исключением случайных поездок в Москву и последней попытки выздороветь на немецком курорте, он оставался в ссылке в Крыму до своей смерти в 1904 году.

    У Чехова в Ялту был постоянный поток посетителей. Провести время с ним приехали писатель Максим Горький, оперный бас Федор Шаляпин, Константин Станиславский, актеры МХАТа Сергей Рахманинов, художник Исаак Левитан.Но Чехов был неспокоен. Он чувствовал себя пойманным в ловушку того, что вскоре называл своей «теплой Сибирью». «Ему пришлось жить в Ялте, а его сердце тянулось к Москве», — размышляла Ольга Книппер. «Он хотел быть ближе к жизни, смотреть на нее, чувствовать ее и принимать в ней участие; ему хотелось видеть людей, потому что, хотя они иногда утомляли его своим разговором, он не мог жить без них. . . . Ему всегда хотелось быть в Москве, хотелось быть ближе к театру, быть среди актеров, присутствовать на репетициях, болтать и шутить, смотреть спектакли; любил гулять по Петровке и Кузницкому, разглядывать магазины и толпу.Но как раз в то время года, когда жизнь в Москве находится на пике, ему пришлось уйти от нее ». В сентябре 1899 года, через месяц после того, как они с Ольгой провели вместе две недели в Ялте, и всего за несколько недель до того, как он сел начать «Даму с болонкой», Чехов написал Ольге: «Есть телефон. Мне так скучно, что я звоню кому-нибудь каждый час. Скучно без Москвы, скучно без тебя, дорогая актриса. Когда мы снова встретимся? »

    В «Даме с болонкой» — первом литературном произведении крымской жизни Чехова и единственной истории, которую он разворачивает в Ялте, — мы можем услышать тоску Чехова по темной, холодной Москве в его описании возвращения Гурова в город: «Дома в Москва, уже начинала казаться зима.. . Гуров был москвичом; а когда он надел шубу и теплые перчатки, прогулялся по улице Петровке и услышал звон колоколов в субботу вечером, его недавнюю поездку и места, где он был потерян, для него свое очарование ».

    Оставьте комментарий